Саджанці яблунь: як вибрати та виростити самостійно. Як правильно вибрати саджанець яблуні Як вибрати гарний саджанець яблуні

Посадка яблунівідбувається за місяць до морозів, восени, і ранньою весною. У перший рік після висадки саджанціпотрібно часто поливати, а добрива поки що не вносять.
Найбільш підходящі для яблунь ґрунти суглинні. У глинистий ґрунт додають, як правило, компост, торф, великий річковий пісок, оскільки яблуні шкодить нестачу повітря у ґрунті. Якщо ж ґрунти піщані, то рекомендують додати трохи більше кількості торфу, перегною, глинистого ґрунту, компосту.
Посадку яблунь проводять навесні та восени. Навесні - у квітні, як правило, в останніх числах місяця, восени - з двадцятого вересня до середини жовтня. Пізніше 20 жовтня яблуні краще підготувати до весняної висадки, прикопати, а вже навесні тоді посадити.

Які саме яблуні садити?

Взагалі, насамперед визначитися треба за такими пунктами:

• вік - 1 або 2-річка
• підщепа - карлик, напівкарлик або «нормальне» дерево
• термін дозрівання – літні (липень-серпень), осінні (вересень-жовтень), зимові (жовтень) сорти

Як вибирати яблуню?

При покупці варто звертати увагу на таке:
- 4-5 гілочок на кроні
- в 7-8 см від кореня - щеплення
- у дерева здорова кора
- 1,5 м висота
- багато коренів, а не 1 загогулина
- сорти зимостійкі

Як вибирати грушу?

Приблизно так само, як і яблуню, але ще дивитися, щоб не було колючок – з колючками це буде дичка.
Як садити молоді дерева?

Взагалі, яблуні можна садити восени та навесні. Навесні – наприкінці квітня (з 20 числа), восени – з 20 вересня по 15 жовтня. Після 20 жовтня саджанці яблуні краще прикопати, а навесні посадити.

Алгоритм посадки приблизно такий.

1) Копаємо ями – бажано за тиждень до посадки.
Відстань між ямами для напівкарликів: 4 метри між яблунями, 3 метри між рядами (для сильнорослих 5х5, середньої крони – 4х4, карликових – 3х2)
Самі ями копаємо в діаметрі до метра та глибиною до 70 см (реально у мене вийшло ширина сантиметрів 50 і глибина стільки ж)
Верхній шар з перегноєм відкладаємо в один бік, нижній – в інший.

2) Робимо внизу невеликий горбок з родючості.
3) Можна підсипати 2-3 жмені кісткового борошна.
4) Ставимо яблуню на горбок (а не в лунку, як я б зробив:)
5) Поруч ставимо два кілочки (можна обійтися і одним, але обов'язково з північного боку).
6) Присипаємо «родючу» і утрамбовуємо руками, щоб не пошкодити коріння.
7) Засипаємо яму до щеплення, залишаючи сантиметрів 5-10 від неї до землі.
8) Поливаємо яблуню (2 цебра води).
9) Обриваємо листя (якщо справа восени).
10) Восени можна також захистити стволи від зайців - обкласти стволи ялиновими лапками або ялівцем.
11) Чекаємо на весну, щоб зробити обрізку.

Як укрити яблуні на зиму?

«…Яблуні у квіті – яке диво!» Вони радували вас навесні та все літо, тепер настала ваша черга подбати про яблуні та зайнятися їхньою підготовкою до зими, особливо це стосується молодих посадок. Як підготувати яблуні до зими, напевно, замислювався кожен садівник, а найдосвідченіші вже точно знають, коли і які заходи треба проводити. Якщо ви поки що не можете похвалитися знаннями в цій сфері, то ця стаття допоможе вам знайти відповіді на такі питання як підготовка молодих яблунь та саджанців яблуні до зими, також не залишиться осторонь питання, як укрити на зиму ті яблуні, які радують вас уже багато років. .
Готуємо яблуні до зими

Звичайно, кожного садівника хвилює питання, як утеплити яблуні на зиму. Якщо це не молоді посадки, то вашим красуням цілком вистачить обходження пристовбурного кола, щоб коріння не вимерзло. Це може бути шар мульчі або землі, взятої з міжряддя. Але не слід забувати про те, що готуватися до зими потрібно ще з початку вересня. Приблизно в цей час необхідно зробити рясний поливяблунь по периметру крони, також можна внести добрива. А потім на пристовбурне коло накидаємо мульчу або землю з міжряддя. Цей прийом дозволить вашим яблуням найкомфортніше підійти до зимових холодів. У жодному разі не робіть полив після настання заморозків, так ви тільки нашкодите деревам. Якщо є бажання обрізати дерева, це роблять також тільки до перших заморозків. Інші процедури можна розпочинати пізніше, після зняття врожаю. Після закінчення листопада відмерлу кору видаляємо зі стовбурів дерев і спалюємо її, а на штамби наносимо білила або вапно. Також після листопада старі дерева можна обприснути від лишайника розчином залізного купоросу. Також рекомендується обв'язувати низ стовбурів толем, для захисту від шкідників.

Останнім часом стає популярним такий вид яблунь, як колоноподібні. Їхня підготовка до зими не є чимось специфічним, підходять ті самі процедури, що й для більш звичних для нас сортів яблунь. Молоді ж яблуні потребують більш пильну увагу, а тому їхня підготовка до зими займе трохи більше часу. Наприклад, прикореневу шийку молодих посадок рекомендують обмотувати капроновими панчохами для захисту від гризунів. А трохи вище, приблизно на відстані 10 см від землі варто зробити укриття з газет, що захищає стволи від морозу та шкідників. Газетні смуги, якими ви обертаєте ствол, повинні бути багатошаровими, щоб не розмокнути від дощів та снігу. Якщо ви розмірковуєте над тим, чим ще закрити ваші яблуні на зиму, тобто зовсім не витратний матеріал - сніг. Щойно випадає сніг, його нагрібають на приствольное коло, що більше, то краще. Такий нехитрий прийом, як підгортання снігу до стволів, дозволить вам зберегти взимку молоді яблуні.

Підготовка саджанців яблуні до зими

Якщо ви вирішили прикрасити свій сад новими саджанцями, то пам'ятайте, що висаджувати під зиму можна лише морозостійкий сортияблунь, решта саджанців краще прикопати, а висадити вже навесні. До речі, ями для посадки можна підготувати з осені. Отже, як укрити саджанці яблунь на зиму? Для початку вибираємо сухе місце, яке не продувається вітрами. Далі готуємо ґрунт: у піщаний вносимо торф або перегній, а в суглинистий – пісок. Все добре перемішуємо і риємо канавку із заходу на схід шириною і глибиною близько 30 см. Укладаємо в неї саджанці з нахилом у південну сторону (це убереже їх від сонячних опіків) і засипаємо землею. Ґрунт потрібно добре пролити, щоб коріння було зволожене. Навколо саджанців розкладаємо засоби від гризунів: приманки, гілки шипшини або ожини. Остерігаємося великого скупчення снігу навколо саджанців до кінця зими – вони можуть підігріти, а тому надлишок снігу до кінця землі із саджанців слід прибрати.

Якщо Ви вже маєте врожай яблук, то Ви можете дізнатися як якісно зберегти яблука взимку. різні способиупаковки та зберігання.

Обрізка яблуні

Багато хто, на жаль, нехтує цим агроприйомом. Одні вважають, що дерево краще за нас знає, що йому треба, інші – що від обрізки більше шкоди, ніж користі. Інші садівники розуміють важливість і корисність обрізки, тільки не знають, як підступитися до дерева. Адже зроби не так – обрізаного назад не приставиш. Але є сміливці, які вважають, що ніяких складнощів тут немає і починають різати гілки, як Бог на душу покладе. Мені неодноразово доводилося бачити покалічені бракоробами дерева. Обрізка – це складна операціяу садівництві, вона виконується за строго певними правилами.

Коротко викладу суть цієї операції. Плодове дерево, якщо його не обрізати, розростається вгору і вшир. Листя та плоди піднімаються на периферію крони. Прирости гілок та плодових утворень у центральній частині стають дедалі меншими, відмирають, яблуня оголюється. Листя, що з'являється тут, є тіньовим, фотосинтез в них у кілька разів слабший, ніж у світлових. Тим часом відомо, що основний урожай формується на молодих гілках у добре освітленій частині крони, отже, затінених ділянок не повинно бути. Оптимальною є крона шириною 2-2,5 метра та висотою до 4 метрів. При цьому вільне простір між кронами в ряду має становити хоча б півметра, а між рядами – відстань, що дорівнює висоті дерева.

Вид обрізки залежить від віку та стану рослини.

Щоб не допустити припинення росту молодих плодових гілок, необхідно починати омолодження дерева та нормувати кількість плодових бруньок. Для цього кінці основних і сильних обростаючих гілок із приростами менше 10-15 сантиметрів потрібно обрізати на переклад там, де приріст був не менше 25-30 сантиметрів. Щуплі та малопродуктивні плодові гілочки частково видаліть, а частину з них обріжте над добре розвиненим відгалуженням. Чим слабше зростання, тим сильніше обрізання. Не рідше одного разу на два-три роки обрізайте гілки, що ростуть вгору, перекладом на відгалуження в бік периферії.

Якщо дерево давно не обрізали, воно загусне і оголилося всередині, необхідно виявити лідерні та основні гілки, підпорядкувати їх і видалити кілька великих, не чіпаючи дрібних обростаючих. У дорослого дерева обрізання починають зі зниження висоти та розкриття центру. Ліквідуйте частину центрального провідника, якщо він видно, або 2-3 великі гілки, що його заміщають, з переведенням на бічні відгалуження і проредіть найбільш загущені ділянки. Дуже високі та сильно оголені в центрі яблуні необхідно обрізати поступово, одразу знизити висоту з 7 метрів до 3 складно. Паралельно дерево проріджують.

При обрізанні загущених дерев намагайтеся не наносити рослині великих ран на тому самому рівні на стовбурі та основних гілках. Якщо є необхідність видалити дві такі гілки, одну з них виріжте на кільце, а другу - переведенням на якусь гілку. Коли рана заросте, можна відсікти остаточно та другу. Обов'язково замазуйте та зафарбовуйте рани відразу ж, щоб не допустити інфекції.

Перещеплення

Про вовчки та шовкопряди

Пам'ятка садівникові

При обрізанні необхідно враховувати багато факторів, у тому числі сортові особливостіросту та плодоношення дерева. Наприклад, деякі сорти з сильним зростанням (антоновка звичайна) вимагають незначного вкорочування та проріджування лише зайвих гілок, а кальвіль сніговий та апорт – сильнішого проріджування та слабкого вкорочування. Сорти з помірним зростанням та середньою загущеністю крони (папірування, пармен зимовий золотий, ренет шампанський, пепін шафранний) необхідно проріджувати та вкорочувати середньо. Сорти зі слабким зростанням та раннім плодоношенням(піпінка литовська, багато спурових сортів) вимагають сильної обрізки і дуже незначного проріджування. Сорти з вузькопірамідальною кроною (синапи) - більшого проріджування крони, ніж сорти з розлогими кронами (ренети).

У сортів, які плодоносять переважно на кінцях довгих гілочок і на плодових прутиках (кальвілі, апорти, розмарин), з часом крона стає розлогою, гілки під навантаженням обвисають, а зі сплячих бруньок з'являється велика кількість пагонів, що сильно загущають крону. Якщо у такого дерева сильні прирости, необхідно насамперед проріджувати і одночасно обрізати, а якщо прирости слабкі, то насамперед необхідно вкорочувати та видаляти зайві гілки в середині крони. У сортів з переважно кільчастим типом плодоношення (антонування, боровинка, папірування, ренети) обрізання можна проводити раз на 3-5 років, вкорочуючи скелетні гілки. Якщо прирости слабкі, обрізання ведуть на 3-5-річну деревину і вирізають до 25% старих кільчаток. У сортів, що займають проміжне між цими двома групами положення (дрібниця, ренет Симиренко, осіннє смугасте) при обрізанні також включають характерні для обох груп прийоми: крону періодично проріджують і вкорочують гілки, а якщо зростання практично припинилося, застосовують сильне обрізання на 4-6- літню та старшу деревину, щоб викликати зростання молодих пагонів.

Підживлення яблунь

Кожен садівник знає, що правильне і своєчасне підживлення плодових деревє запорукою їхнього здоров'я та успішного плодоношення. Таке плодове дерево як яблуня не є винятком з цього правила і також потребує періодичного підживлення.

Ми вже розглядали, як правильно удобрювати город, тут зупинимося на конкретній культурі – яблуні.

Яблуні потрібно підгодовувати відповідними добривами 4 рази протягом усього садового сезону: навесні у другій половині квітня, на початку цвітіння яблуні, в період наливання плодів, та останнє підживленняроблять після остаточного збирання врожаю.

Насамперед необхідно визначити зону підживлення яблуні. Вона визначається по колу на відстані приблизно 50-70 см від стовбура дерева і до закінчення його гілок - так зване приствольне коло.
Способи приготування підживлювального розчину для яблунь.

Для першого підживлення яблуні можна використовувати 4-5 відер гнойового перегною, який перебирають від каменів і різного сміття, що у ньому, і розсипають навколо дерева. З таким самим успіхом можна використовувати для підживлення яблуні сечовину. Її розсипають із розрахунку 400-500 грамів на 1 дерево.

При першому підживленні яблуні гарний ефект дає її обприскування розчином 2 столових ложок сечовини у 10 літрах води. Обприскувати слід листя, гілки та стовбур. Повторити цю процедуру слід ще кілька разів після закінчення цвітіння яблуні з інтервалом у 20 днів.

Для другого підживлення яблуні потрібно приготувати спеціальний підживлювальний розчин. Виходити щодо його кількості потрібно з розрахунку на 1 дерево – 50 літрів підживлювального розчину. Готуємо розчин у такий спосіб. У підготовлену воду поміщаємо 250 г суперфосфату, 150 г сечовини та 200 г сірчанокислого калію. Сечовину можна замінити 1,5 літрами пташиного посліду.

Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять у зону підживлення. При такому способі підживлення, оскільки він виробляється в спеку року, дерево краще полити як до, так і після підживлення.

Для третього підживлення яблуні також необхідно приготувати підживлювальний розчин, виходячи з того, що на 1 дерево його потрібно приблизно 30 літрів. Для приготування підживлювального розчину 3 г сухого гумату натрію розводять у гарячій водіі виливають у підготовлену для підживлювального розчину воду. Слідом у розчин додають 130 г нітрофоски (складне азотно-фосфорно-калійне добриво). Отриманий розчин ретельно перемішуємо і вносимо в підживлену зону.

При приготуванні розчину для четвертого підживлення яблуні змішують у 30-40 літрах води по 300 г сірчанокислого калію та суперфосфату. Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять у зону прикормки. Якщо після збирання плодів погода стоїть дощова, то допускається сухе внесення цих добрив у прикормкову зону яблуні.

Варто запам'ятати, що будь-які додаткові підживлення яблуні, що виробляються її обприскуванням, слід закінчити не менше ніж за місяць до початку збирання плодів. Дотримання цих досить простих правилпідживлення яблуні дозволить вам підвищити життєздатність дерева, його стійкість до хвороб та підвищити врожайність.

Як правильно вибрати саджанець яблуні?Розглянь на прикладах вибір саджанців для вашої ділянки, на що звертати увагу при виборі саджанця.

Для отримання рясного врожаю ароматних яблук сад необхідно періодично оновлювати, висаджуючи саджанці продуктивних і нових сортів.

Завжди купуйте тільки сорти районовані в цій місцевості, вони добре почуватимуться в цьому кліматі і добре перезимують. Вибирайте сорти з місцевих розплідників.

Які бувають саджанці

Саджанці вирощують двома методами: шляхом зимового щеплення та шляхом окулювання.

У продажу зустрічаються і ті, й інші. Із зимовим щепленням зустрічаються саджанці із закритою кореневою системою, а з окулюванням – тільки з відкритою кореневою системою.

Окулювання, або щеплення оком– спосіб щеплення плодових та декоративних рослинодиночною ниркою, взятою від живця культурного сорту. Нирка, що прижилася, рушає на зріст навесні наступного року, з цієї втечі формують деревце або кущ, який пересаджують на постійне місце.

При зимовому щепленнюпагін культурної рослиниприщеплюється до стебла або корової системи іншої, часто не окультуреної рослини.

Секрет вирощування саджанців полягає в тому, що саджанці із зимовим щепленням вирощуються на 1 рік швидше ніж саджанці з окулюванням.

При купівлі саджанця з окуліровкою, він зазвичай вже дворічний, як мінімум.

Вибір саджанця для посадки

Перш ніж вибрати саджанець на свою ділянку, потрібно керуватися такими принципами:

Подивіться яким способом розмножений саджанець, на якому підщепі

Яка товщина штамбіку? За допомогою штангенциркуля виміряти товщину штамбика на 5 см вище за щеплення. Сильнорослий – 1-1,2 см, середньорослий – 1-1,1 см, слаборослий – 0,9-1 см.

Висота саджанця, виміряти лінійкою від рівня ґрунту. Сильнорослий – 110-130 см, середньорослий – 100-120 см, слаборослий – 100-110 см.

Кількість бічних гілок може бути 3-5 бічних гілок.

Необхідно враховувати параметр від землі до першого розгалуження (першої бічної гілки) – ця відстань повинна бути від 40 до 60 см. Якщо розгалуження буде нижчим, то доведеться обрізати нижні гілки.

Як вибрати саджанець яблуні?

За терміном дозрівання яблуні поділяються на такі типи:

Літні– плодоношення відбувається у серпні, зберігаються недовго, близько 10 днів. Це такі сорти – Білий налив, Грушівка, Медуниця.

Осінні– дозрівають у вересні, зберігаються протягом місяця. Це такі сорти як Кореянка, Мельба, Боровинка.

Зимові– плодоношення наприкінці вересня, на початку жовтня. Такі сорти здатні довго зберігається, до 6 місяців. Популярні такі сорти яблунь – Уелсі, Антонівка, Богатир, Московське зимове.

Залежно від підщепи саджанці яблуні можна розділити на три типи:

Сильнорослі- Висота дерева від 4 до 8 метрів з глибоким корінням. Ділянки для таких яблунь мають бути з рівнем ґрунтових воднижче за 3 м.

Напівкарликові- Висота дерев до 5 метрів з кореневою системою 2-2,5 м. Рівень грунтових вод повинен бути на відстані 2,5 м від поверхні.

Карликові- З висотою дерев до 2,5 метрів. Висаджують такі саджанці, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці вище 1,5 м.

Увага:Дотик коренів яблуні з ґрунтовими водами послаблює дерево, погіршує плодоношення та підвищує ризик виникнення захворювань.

При виборі сорту звертайте увагу на смакові якості плодів. Яблуні можуть бути самозапильні або можуть потребувати запилювача.

Чим молодший саджанець, тим краще він приживеться. Однорічний саджанець немає розвинених відгалужень, добре приживається, краще піддаються формуванню крони, але плодоносити починає пізніше.

Дворічний саджанецьмає вже 2-3 додаткові гілки, приживаються добре, але складніше формувати крону.

Трирічні саджанці, це вже сформоване деревце, що гірше приживаються.

Звертайте увагу на стебло та коріння рослини при виборі – не повинно бути наростів та пошкоджень. Під корою стебло яскраво-зеленого кольору. Коріння не повинно бути гнилим і ламким.

Сильні розгалужені коріння з невеликою кількістю мочкуватих - значить рослина вирощена з насіння. З насіннєвої підщепивиросте високе дерево, яке плодоноситиме 30 і більше років, але перший урожай ви отримаєте на 5-7 рік. Такі дерева добре адаптуються, стійкі до хвороб та невибагливі у догляді.

Клонова підщепамає мочкувату кореневу систему. рясний урожай з таких підщеп отримують в короткі терміни.

Як не помилитись з вибором саджанця?

Саджанці яблуні можуть продаватись у контейнерах або з відкритою кореневою системою. Відкрите коріння має бути вологим, оберненим у вологу тканину.

У контейнері коріння має освоїти грунтозмішування, вона повинна розсипатися якщо вийняти такий саджанець з ємності.

Правильний вибір саджанця яблуні дозволить отримувати рясний урожай яблук протягом 15-20 років.

Відео - Як правильно вибрати саджанець яблуні

Парафіновим глянцем поблискують на нас калібровані за розміром імпортні яблука, які часто лежать півроку і більше у своєму малоїстівному скафандрі. Їх ми їмо самі, і за звичкою купуємо нашим дітям, адже «Яблука – корисні!»...

А в цей же час на багатьох ділянках у нас стало модно не садити нічого, крім газону та хвойних... Дозвольте, люди! Але як же так - свій сад добре, не сад, а ділянку) і без яблуні?

Втім, якщо ви це читаєте - значить яблуню посадити все ж таки вирішили. За що дозвольте потиснути вам руку!

Отже, приступаємо до посадки (Пристебніться!).

Яблуня – наша північна криниця вітамінів та корисностей. І нехай часи змінилися та саджати високі деревана насіннєвій підщепі стало не модно, зате з'явилося безліч нових сортів і чудових низькорослих підщеп.

Яку яблуню вибрати – карликову чи високорослу?

Тяжкі, ох важкі муки вибору, коли ринок перенасичений саджанцями. Бажаєте колони – будь ласка. Не хочете колони – ось вам «великі» яблуні на зернятковому підщепі. І які саме дерева садити - залежить, в основномувід вашого побажання.

В основному- тому що є деякі обмеження. Для високорослих яблунь, наприклад, необхідно щоб на ділянці рівень ґрунтових вод був не вище 2 метрів (на легких піщаних ґрунтах – можна посадити і з рівнем ґрунтових вод 1-1.5 метра, застосувавши деякі невеликі хитрощі).

А для карликових яблунь навпаки – необхідно враховувати, що коріння залягає неглибоко, а врожай – великий. Тому якщо у вас посушливий регіон, то буде необхідний полив (або інші прийоми агротехніки, що підвищують кількість вологи в грунті.

Переваги високорослих яблунь.

• Вони – великі та красиві, влітку приємно посидіти під такою яблунею у тіні. А між двома великих дерев- Можна повісити гамак!
• Великий урожай, до того ж якщо прищепити скелетні гілки різних сортів- то буде великий та різноманітний урожай.
• Велика яблуня довше живета плодоносить.
• Оскільки коріння у великої яблуні проникає на велику глибину, поливати її не обов'язково.
• Таке дерево в принципі більш стійке до будь-яких погодних капризів. Його, на відміну карликових, не потрібно підв'язувати і боятися, що гілки з урожаєм переламаються від першого сильного вітру.

Переваги низькорослих яблунь.

• Вони займають мало місця! На невеликій ділянці це часто буває життєво важливим.
• Вони – дають мало тіні! На старих, тінистих ділянках люди часом забувають, що таке «повне світло», коли сонце висвітлює якусь рослину зі сходу до заходу сонця. Різниця у розвитку рослин – величезна. Тому важливо зберегти наш сад якомога сонячнішим, якщо ми хочемо там виростити овочі, фрукти або квіти. Що стосується газону, то він часто навпаки краще вдається у півтіні.
• Вони рано вступають у плодоношення. На третій рік на карликовій яблуні вже буде з десяток яблук, а на четвертий можна отримати пару відер добірних, великих плодів!
• Так-так, плоди на карликових яблунях – більші. А може навіть смачніше, хоча це питання спірне.
• Зробивши невеликий посадковий пагорб, яблуню на карликовому підщепіможна посадити на самій сирій ділянці, адже її коріння проникає вглиб лише на півметра.
• На карликових яблунях набагато легше впоратися зі шкідниками та хворобами – завжди можна помітити та видалити вчасно, тоді як те, що діється на вершині великої яблуні, ми можемо і не здогадуватися.

Як вибрати сорти яблуні для посадки?

Ось це питання дуже складне та індивідуальне. Добре, якщо у вас є можливість восени пройтися по ринку та скуштувати яблука за сортами на смак. Але цієї можливості більшість городян на жаль позбавлені - продають на ринках частіше яблука без назви, а то й самі імпортні.

Вибирати сорти за описами в інтернеті - теж заняття сумнівне, смаки у всіх різняться. Ось і залишається йти методом наукового тику.

Думаю, зайвим буде повторювати «не купуйте саджанці в сумнівних місцях, у придорожніх торговців та інші»... Якось я важко собі уявляю людину, яка стане купувати дерево "не зрозумій якогось сорту, не зрозумій у кого". Адже чогось, а саджанців яблунь хорошої якостідостатньо і в розплідниках і великих торгових точках.

Важливо, щоб сорт був районований у вашому регіоні, краще бути впевненим до покупки. Інакше можна отримати або вимерзає взимку сорт, або такий, якому не вистачить літа для дозрівання яблук.

Ну і одна з найважливіших якостей сорту - стійкість до хвороб, в основному - до парші. Тому що самі розумієте, саджати яблуні і потім нарікати, що вони можуть і смачні, та всі покриті паршею, тому кострубаті та малопривабливі – навіщо це потрібно. Садьте сорти, стійкі!

Відкрита коренева? Закрита коренева? Та яка різниця!

Дійсно, головне щоб саджанець був міцний та здоровий, а вже потім можна думати – чи добре, що він із відкритою (закритою) кореневою системою чи ні.

Саджанці в горщиках - а в чому каверза?

Здавалося б, що за нісенітниця, адже яблуня в горщику (або поліетиленовій склянці) куди як краще - її можна купити хоч навесні, хоч улітку, і одразу посадити. Але не все так райдужно з цими горщиками.

По-перше, часто в горщик пхають щойно викопану на полі яблуню, і ніякої земляної грудки, пронизаної тонким корінням, там немає. При першій спробі витягнути саджанець із горщика або склянки, вся земля відвалюється, і ви можете насолодитися видом кореневої системи вашого саджанця.

Благо ще, якщо так, а то буває і гірше – усередині кулька поліетиленового, знаходиться капронова сітка, крупнокоміркова. На перший погляд знімати таку сітку нема чого – адже рости коріння вона не заважає. Але я наполегливо рекомендую сітку зняти, навіть якщо вся земля осипається (як часто буває). Тому що багато продавців запихають коріння в сітку абияк – зім'яті, загнуті вгору, все в один бік... І якщо коріння не розправити – то замість урожайного дерева буде у вас суцільна мука і занудство. Дерево наче й не вмирає, і не росте – сидить на місці й скаржиться, що в нього болить голова. Точніше нога.

Другий можливий поганий варіант саджанців яблуні в горщику - коли горщик дрібнуватий, а яблуня нудиться в ньому вже кілька місяців. Бувало в магазинах стоять такі бідолажки, вони вже й відцвіли в цьому горщику, і яблуко на них висить... Яке там кореневій системі, в такому обсязі?.. Та ще й працівники магазину старанно заливають цей саджанець водою... Бо надвечір. він ґрунтовно пересихає (випаровування ого-го). І так щодня - надвечір засохло-зав'яло, з ранку - полили-залили.

Це все зовсім не означає, що саджанці у горщиках брати не можна. Дуже навіть можна, але найкраще це робити ранньою весною, до розпускання бруньок, у крайньому випадку – до цвітіння. Звичайно, йдеться про деревця, які прибули у продаж перший рік. А то буває, що яблуня цілий сезон у горщику в магазині чи розпліднику переконтувалася, ніхто не купив, а вона візьми та переживи зиму... і її тоді вдруге продають.

Садити деревця з яблуками та квітами, на свій страх та ризик, теж можна. Але яблука та квіти обов'язково видаляйте – не до врожаю дереву цього складного першого року. Як не хочеться спробувати на смак яблучко, краще відкладіть дегустацію наступного року - нехай яблуня коріння нарощує.

Тепер про саджанці з відкритою кореневою (буквально кілька сторінок).

Взагалі з ними – простіше. Тому що видно корінь, а не кота у мішку (горщику). Якщо дерево взяти вчасно (провесною - до розпускання нирок, або восени, після листопада), то з ним ніяких особливих проблем не буде. Брати ж саджанці з відкритим корінням з нирками, що розпустилися, - справа гинула.

Ну і якщо вже коріння нам видно - давайте на них подивимося уважно. У карликових яблунь ми побачимо мочалку численних і досить тонких корінців, що стирчать горизонтально на всі боки. А у високорослих яблунь – мають бути потужні 1-2-3 корені, що йдуть майже вертикально вниз. Коріння, якщо колупнути нігтем, має бути білим. Гнилі та засохлі – нам не потрібні. Грубо обрубане лопатою стрижневе коріння прямо біля землі - теж погано.

Зовнішній вигляд саджанця – а хто нам потрібний?

Поговоримо і про надземну частину саджанця. Через недосвідченість, наробити дурниць просто. По-перше, купувати варто або однорічний прутик – вертикальна паличка зростом від метра і до двох з лишком метрів, практично без жодних відгалужень. Або дворічний, на якому сформовані зачатки крони – 2-3 скелетні гілки для високорослих яблунь, або 3-4-5 скелетних гілок – для карликових.

Тобто якщо ви радісно схопили пишну яблуню, у якої на другий рік 10 гілок відходить від стовбура – ​​то нічого тут хорошого нема, це буде загущений саджанець і все одно половину гілок доведеться відрізати. А дерево їх вирощувало, витрачало сили...

Друге, що дивіться – сам ствол. Штамб - це частина від низу стовбура, біля землі, до першого роздоріжжя. Ця частина не повинна бути не надто низькою, не надто високою. Самі прикиньте де (на якій висоті) ви хочете бачити першу гілку. Стовбур має бути прямий, а верхівка – не повинна роздвоюватись, розбудовуватись тощо. Тобто центральний провідник - найвища гілка, що йде продовженням штамба вгору, повинна бути одна, без конкурентів, що стирчать поруч.

Взагалі все це, звичайно, чудово відрізається і формується, так що якщо купили кривенький саджанець, що сподобався - та й нехай він на здоров'я живе, сам радіє і вас радує. Але якщо є можливість вибору - подумайте відразу на майбутнє, уявіть дерево через рік, два... Як зростатимуть ці гілки, куди й навіщо.

Як посадити яблуню?

Ось ще одне питання. Як же її посадити? Зрозуміло, що в землю, але є, мабуть, якісь секрети? Евон у однієї сусідки яблука завжди великі та красиві, в іншої – кривенькі та мало. Мабуть, перша правильно посадила, а друга – ні?

Воно може і так, але особливих хитрощів та складнощів з посадкою немає. Якщо ви, звичайно, ніколи раніше дерева не садили, тоді воно буде все в новинку, та комусь і складно здасться. А так – немає нічого особливого.

Значиться перше – яма. (Саджанець-то вже, мабуть, є, варто-чекає?..)

Звідки ж усі ці поради - копати метрові ями?Сказати не можу, хто вигадав, що треба під яблуню копати яму метр на метр на метр. Може цього мудрця просто нудно було, а може він копати любив.

Тобто від того, що ви таку яму зробите, біди ніякої не станеться. Але різницю в зростанні дерева між ямою 50х50х50 (у вісім разів менше) і метр на метр, ПРИ ПРАВИЛЬНОМУ ДОГЛЯДІ ви не помітите.

Що традиційно радять насипати у метрову яму? Перегній, добрива органічні та мінеральні. Але все, що буде зарито на метрову глибину (органіка, гумус) потрапляє в анаеробні умови, де розкладаючись, залишається в незручному для рослин вигляді.

Що ж до такого улюбленого суперфосфату, то ви, звичайно, його можете в яму насипати. Але покажіть мені ту яблуню, що в звичайному садустраждає від нестачі фосфору? Я такої не зустрічав поки що, може, погано шукав.

Що ще зазвичай рекомендують сипати? Комплексне мінеральне (азот-фотфор-калій). Навіщо нам це все на метровій глибині? Ну може бути калій якось засвоюватиметься. Азот - піде ще глибше, з дощами і по першій весні з талим снігом його там не залишиться. Фосфору у нас у ґрунті і так вистачає...

Так і виходить, що копати величезну яму сенсу небагато. Є винятки – якщо земля зовсім нікуди не годиться за своєю структурою. Ну, тобто земля така, що нічого, схожого на дерева, там у вас не росте! Якщо ж в окрузі є клен, дуб, вільха, ясен - то з ґрунтом у вас все нормально, і нема чого наживати грижу і мозолі налапачувати.

А що варто покласти до ями 50х50?

Додайте з поживної землі золи, якщо вона є. Півлітра на таку ямку – те, що треба. Якщо, звісно, ​​у вас не лужний ґрунт. І потім при посадці засипте майже на всю глибину звичайною чорною землею. Хочете - додайте суперфосфату.

А ось у верхній шар (10 см) можна вже творчо покласти будь-які органічні чи комплексні мінеральні добрива. У нас зараз вибір чудовий - усілякі «ідеали», "біогумуси" та "кристалони" заполонили полиці магазинів. Вибирайте на свій смак, а від себе можу рекомендувати «Ідеал універсальний», але його – лише навесні. Якщо восени садити, а осінь тепла – то може яблуня ще чогось доброго почати рости, воно нам не потрібно.

Взагалі, при посадці навесні можна покласти зверху будь-які добрива, краще щоб там були всі основні добрива. поживні елементи. А при посадці восени – краще взагалі нічого не класти, до настання стійких холодів. Потім можна по снігу посипати комплексною мінералкою, або навесні – органічними. Коли сніг танутиме, то мінеральні добрива добре розчиняються і проникнуть якраз на глибину, де будуть доступні коріння.

Осінній посадки яблунь.

Кажуть, яблуню краще садити восени – після листопада. У цей час дерево зайняте тим, що активно нарощує кореневу систему, а надземна частина вже спить в очікуванні весни. Тому наше завдання – дереву не заважати. Великої кількості поживних речовиндля зростання коріння вже не потрібно, тобто достатньо буде просто гарної чорної землі в ямі. Додавати додатково азот (біогуму, гній, перегній, компост) не слід, тому що можуть прокинутися нирки, що, своєю чергою, загрожує вимерзанням саджанця.

Сипати калій і фосфор «який допомагає дереву підготуватися до зими» вже теж пізно – дерево вже й без вас підготувалося. Так що загалом і в цілому, просто засипте саджанець землею, і можете заспівати йому колискову пісеньку (хоча коріння не спатиме доти, доки земля не промерзне). Єдине, що варто одразу зробити – підв'язати саджанець до кілочка. На цьому осіння посадказавершено.

Весняна посадка.

Мені більше подобається садити дерева навесні. Хоча для яблунь з відкритою кореневою це не завжди добре, але для тих, що росли в горщику, весняна посадка оптимальна.

Ми відразу побачимо, як дерево росте, швидкість росту пагонів, колір листя тощо. Якщо що не так – можна відрегулювати своєчасне підживлення.

І якщо при посадці (перевалці) дерева з горщика ніяких хитрощів немає, то рослина з відкритою кореневою буде потребувати певної уваги в перший місяць. Відразу після посадки – полийте саджанець. Відро води на дерево. Щоб вийшов цілковитий бруд. Також добре налити в яму воду до того, як засинаєте коріння землею, розмішати воду з ґрунтом на дні ями, і в отриману грязьову бовтанку розправити коріння і засипати майже до верху яму ґрунтом. Потім - налити ще відро води, і коли вона піде - досипати ґрунт до рівня.

Поливайте яблуню один раз на тиждень, по відру, протягом перших 5-6 тижнів.Ну хіба що стоїть сира погода і все й так залито - тоді можна не поливати.

Глибина посадки.

Це важливо. Якщо посадите дерево надто глибоко, як це іноді буває, воно буде погано рости і майже не буде плодоносити, а потім і взагалі швидше за все загине, через кілька років.

На щеплених яблунях, місце щеплення добре видно - воно в будь-якому випадку має бути над землею.

Якщо садити дерева - заняття для вас нове, то уважно дивіться, де у саджанця починається коренева частина. Ось іде сам верхній корінь… І буквально у сантиметрі над ним побачите перехід надземної частини до підземної. Кора матиме іншу структуру та відтінок. Ось глибше цього рівня саджанець заглиблювати не можна! Але і навпаки, звичайно, садити дерево так, щоб коріння стирчало назовні - теж неприпустимо.

Мульчуємо та удобрюємо. Догляд першого року.

Незалежно від того, коли ми посадили дерево – чи навесні, чи восени, але «доглядати» ми починаємо його першу весну.

В основному, догляд складатиметься з таких заходів, як підживлення, мульчування ствола і формування крони. Ну і звичайно – пошук та розправа зі шкідниками, куди без них...

Підживлення яблуні – шлях до врожаю!

Щоб досягти врожаю на другий рік після посадки (для карликових, звичайно... Для високорослих – добре, якщо на четвертий...), потрібно дереву дати все, що воно любить! Навесні – це насамперед азот. Азотні добрива бувають органічні та мінеральні. Нам підійдуть будь-які.

Варіанти підживлення. Мінеральні добрива.

Азофоска (нітроамофоска), пару столових ложок під саджанець. Найпопулярніше добриво містить азот, фосфор і калій в рівних частинах. Розсипаємо навколо дерева рано-рано навесні, в ідеалі – снігом.

Підійде також карбамід (сечовина), нітрат калію і все інше, де є азот у рівній або більшій частці, ніж інші елементи.

Якщо сніг уже відтанув, а підгодувати все одно треба, то самий кращий спосіб- Внести добрива під шар мульчі. Але це опишемо трохи нижче, під заголовком «Мульчування».

Далі ми спостерігаємо зростання деревця. Якщо приріст росте, листя зелене та веселе – то все гаразд, і додатково вносити азот не потрібно. Якщо ж дерево рости не поспішає, незважаючи на хороший полив, то можна в кінці травня підгодувати рідким азотним розчином (сечовини), столова ложка на відро води, на 1-2 дерева.

Починаючи з липня, азотні добрива більше давати не слід. Настає черга калію та фосфору. Насипте мінеральні добрива, що містять фосфор і калій, але без азоту, навколо дерева, у кількості приблизно 1 столова ложка. Або, що ще краще. Склянка-друга у пристовбурне коло.

Органічні добрива.

Яблуні люблять органіку, до того ж і свіжу теж (так-так, навіть свіжий гній). У свіжого, крім специфічного (хі-хі) запаху, є ще недолік - він може обпекти ствол, якщо класти впритул до ствола. Так ви не кладете гній впритул, і всього діл-те? . В іншому - від гною навесні суцільна користь, і не варто боятися, що яблуня почне жирувати або там ще якісь азотні перекоси. До середини липня азот весь піде, і все буде в порядку, щойно листя буде велике та зелене на диво.

Як застосовувати гній?Та просто покладіть його в ствол навколо яблуньки. Але, як згадано вище, зробіть відступ від стовбура сантиметрів п'ять.

Воно і як мульча добре, і добриво саме по собі... І давайте плавно перейдемо до мульчування, бо воно - важливе!

Мульчуйте ваші яблуні!

Особливо у перші роки життя, мульчування яблуням дуже корисне. Але якщо вже ми як би не закінчили промову про добрива органічних, то давайте тут продовжимо. Отже, вище йшлося про мульчування гною.

Звичайно, мульчувати можна (і навіть краще) гноєм, що перепрів, а також компостом, біогумусом, курячим послідом... Ні-ні, не треба сипати товстий шар посліду або біогумусу. Покладіть адекватне кількість тієї органіки, яка у вас є. А зверху – закрийте її шаром скошеної, трохи підсохлої трави чи соломи, сантиметрів 5 завтовшки.

Під сіном-соломою створяться ідеальні умовидля життя дощових черв'яків та інших товаришів, які із задоволенням будуть поїдати траву, що гниє, і закушувати гноєм, попутно рихлячи і удобрюючи грунт на необхідну глибину. Саме на ту саму глибину, яка й потрібна. Саме в цьому шарі грунту і повинні розташовуватися коріння, яке живить нашу яблуню. І саме тому нам нема за що копати під посадку яму метрової глибини та ширини.(Сподіваюся, ви ще не забули, що ми про яму говорили з вами на початку цієї довгої статті). До речі. Дякую, що дочитали до сюди, не кожен на таке сподобився, а ви змогли.

Далі про мульчу. Взагалі, про неї зараз пишуть скрізь, а пробують чомусь не всі. Але ви спробуйте і переконайтеся, що земля під шаром мульчі з роками стає чудової якості, вона легка і родюча.

І звичайно треба згадати таке дуже важлива якістьмульчі, як стримування зростання бур'янів у приствольному колімолодого деревця. Бур'яни суттєво пригнічують швидкість зростання саджанця перші кілька років, тож з ними доводиться або мириться чи боротися. А так ми замульчували – і будь ласка: ні вам бур'янів, і родючість у плюс іде.

Шкідник не пройде! Не пролетить і не проповзе (оптимістично).

Підзаголовок, звичайно, дуже оптимістичний. Тому що шкідник - він не спить, а жерти хоче. Хто нам особливо цікавий у перші роки після посадки?

• Листогризні гусениці - личинки глоду, різних молей.
• Довгоносики (поки плодів нема - їх личинки).
• Невтомна попелиця та її соратники – мурахи.

Сонм цих безмежників великий і жахливий, але боятися сенсу нема, треба боротися. Причому я волію не напалм і сильнодіючу отруту, а розумний підхід і ручне збирання.

Справді, поки що деревця невеликі (а карликові яблуні – завжди невеликі), досить вдумливо і не поспішаючи раз на тиждень погуляти навколо дерева, розглядаючи його листя. Помітили хуліганів? У сортир їх, а там – відомо, що з ними робити. Так-так, саме що мочити. Зазвичай цього досить. Але якщо вас здолала епідемія шкідників – варто подумати про екологічну рівновагу на вашій ділянці. Може, у вас все під чорною парою, усі бур'яни виполоті і головним ворогам шкідливих комах ніде жити?

Здрастуйте, шановні читачі та передплатники нашого сайту!

Сподіваюся, що навіть садівники-початківці розуміють, щоб Яблуневий саддобре плодоносив, за деревами треба правильно доглядати, і як я вже неодноразово повторював у своїх статтях про інші культури, для цього необхідно знати біологічні особливості яблуні. Торкаючись біологічних особливостейяблуні, я вважаю за краще сьогодні познайомити вас з основними поняттями походження (виробництва), будови сортових саджанців яблуніта їх основною класифікацією та характеристиками.

У розсадниках саджанці яблуні одержують за допомогою щеплень, тому що при насіннєвому розмноженнічистота сорту не зберігається. Відбувається так. З насіння вирощують сіянці (підщепи). Там прищеплюють певний сорт. Тому всі частини рослини, розташовані вище за місця щеплення, є сортовими, культурними. А все, що знаходиться нижче, - це підщепа, його зазвичай називають дичком.

Від підщеп багато в чому залежить висота яблуні, яка може бути і 1,5, і 10 м. Найбільші дерева ті, що щеплені на сильнорослі сорти (Антонівка звичайна, Грушівка московська та інші). А невеликі за розміром виростають із саджанців яблуні на напівкарликових підщепах (3,5 – 4 м) та карликових (2,5 – 3 м).

Сильнорослі менш вибагливі, у них триваліший період плодоношення (35 - 50 років), зате компактні яблуньки раніше починають давати врожай, хоча через 25 років їм вже потрібна заміна, та й до догляду вони більш вимогливі.

Ще коротший період плодоношення у колоноподібних яблунь (15 - 17 років), залежно від підщепи вони теж бувають сильнорослі, напівкарликові та карликові.

Зверніть увагу, що підщепа - це не тільки корінь, як іноді помилково вважають, але і нижня частина стовбура саджанця яблуні до місця щеплення. Пагони, що відростають нижче щепи, не є сортовими, їх називають дикою порослю.

Часто місце щеплення плутають із кореневою шийкою, яка насправді знаходиться на межі надземної частини дерева та кореневої системи (дивіться малюнок «Складові частини дворічної прищепленої яблуні»).

Найчастіше коренева шийка саджанця яблуні не виносить заглиблення (кора загниває). Про те, як правильно посадити саджанець яблуні, щоб не допустити заглиблення кореневої шийки, ми познайомимося в наступній статті. Тому протягом усього життя яблуні коренева шийка має бути не нижче загального рівня ділянки.

Познайомившись із переліченими вище видами саджанців яблуніКороткими їх характеристиками, ви зможете зі знанням справи правильно їх підібрати для свого саду та кваліфіковано приступити до вирощування на своїй ділянці.

Ще читайте на сайті про яблуні:

Дякую, що відвідали наш сайт!

Якщо ця стаття виявилася Вам корисною, або у Вас є своя думка з тематики статті, або Ви з чимось не згодні, то не полінуйтеся залишити свій коментар. Цілком можливо, що у Вас немає на це часу, або Ви просто не хочете турбувати себе зайвою писаниною, але торкнута тема Вам цікава, поділіться їй зі своїми друзями в соцмережах і скористайтесь формою безкоштовної підписки, щоб першими отримувати нові статті про вирощуванні яблуніз нашого сайту на свій E-mail:

Let's block ads!(Why?)

Виростити прекрасний плодовий сад, Що дає відмінний урожай, і похвалитися смачними та великими яблуками, мріє кожен садівник. Для цього необхідно знати, нюанси вибору та підготовки саджанців, а також правильно підготувати місце, перед тим як посадити яблуню навесні.

Як вибрати та підготувати саджанці яблуні

Якщо ви визначилися з цікавим для вас сортом яблуні, час вирушати за покупкою посадкового матеріалу. Потрібно знати, на що звернути увагу при виборі.

Де придбати і як вибрати саджанці

Для цього краще скористатися послугами спеціалізованих магазинів або розплідників, оскільки саджанці яблунь, які придбали на стихійних ринках, могли неправильно зберігатися. Також є можливість придбання зовсім не того сорту.

Вибираючи деревце, слід звернути увагу на наступні нюанси:

• двох або трирічний саджанець повинен мати кілька скелетних гілок та розгалужену кореневу систему;
• добрий стан кори без пошкоджень;
• висота саджанця має становити 1,5 м.

Підготовка саджанця до посадки

Однорічний саджанець ще не має гілок, тому його необхідно підготувати до посадки та правильно сформувати майбутню крону:

• Зріжте гострим ножемабо секатором верхівку, відступивши кілька бруньок (це дасть дереву можливість розвивати бічні гілки);
• Досліджуйте нирки: ті, які дивляться нагору, надалі будуть рости під гострим кутом, конкуруючи з основним стволом, тому їх слід видалити. Залишіть 5-6 хороших нирок, що дивляться в бік і розташовані рівномірно по довжині саджанця, з них сформуються скелетні гілки.

Також дізнайтеся у продавця, якою висоти буде доросле дерево. Від цього залежить вибір місця для посадки на вашій ділянці з розрахунку тіні, що відкидається, на інші посадки.

Підготовка ґрунту та посадка яблуні навесні

Купити саджанці не достатньо, щоб отримати хороший врожай. Необхідно правильно вибрати час, підготувати грунт і дотримуватися технології посадки.

Коли садити яблуні навесні

Визначити час нескладно. Якщо температура повітря стабільно вища за нуль - можна приступати до роботи.

• У південних областях посадку розпочинають у середині квітня.
• У середній смузіРосії найкращим часом вважається кінець квітня.
• На Уралі та в Сибіру рекомендується висаджувати яблуні не раніше середини травня.

Схема посадки яблуні навесні

Перед тим, як садити яблуні, необхідно заздалегідь підготувати яму. Найкраще це робити з осені, але можна і навесні, за 7-10 днів до посадки.

Слід дотримуватися наступних параметрів для посадкової ями:

• для високих сортівяблунь (від 200 см) – діаметр 100-110 см, та 70 см у глибину.
• для середніх (від 120 до 200 см) - 100 та 60;
• для низькорослих (не більше 120 см) – 90 та 50 відповідно.

Верхній шар ґрунту є більш родючим, ніж нижній, тому їх необхідно розділяти при викопуванні (розкласти в різні сторонивід ями).

Якщо грунт глинистий, перед тим як посадити яблуню, його необхідно розбавити піском (у співвідношенні 2:1), а якщо піщаний - то додайте перегною та торфу (2:1:1). Окремої увагивимагає дно: розпушіть його лопатою, і засипте битою цеглоюабо плиткою, ідеально підійде шкаралупа волоського горіха. Такий прошарок стане чудовим дренажем для зайвої вологиі перепоною від вимивання корисних речовиніз ґрунту.

Як садити яблуню навесні

Процедура весняної посадкисаджанців відрізняється від осінньої, складом добрив. Попередньо має бути підготовлена ​​яма та правильно обрізані саджанці.

• Готову яму засипають верхнім родючим шаром ґрунту на глибину 15-20 см;
• Готують суміш добрив із землею: 1 склянка суперфосфату та 3 ст.л. сірчанокислого калію перемішують з грунтом, що залишився з верхнього шару, і засипають в яму;
• Решту наповнюють родючим грунтом до верху з невеликою гіркою;
• У центр пагорба встановлюють дерев'яний кілочок, а поряд з ним розміщують саджанець, розправивши його коріння рівномірно по колу;
• Далі саджанець присипають землею та утрамбовують. Необхідно щоб основа деревця (місце з'єднання стовбура і кореневої системи) знаходилося вище за рівень землі на кілька см, це запобіжить просадку саджанця.

Посадка яблуні проводиться з північного боку кілочка, що дозволяє трохи захистити кору від сонячних опіків.

Як посадити яблуню навесні

Догляд за яблунею після посадки

Молоде деревце потребує гарної опори. Для цього саджанець обов'язково прив'язують до кілочка, який забивають у землю на глибину 15-20 сантиметрів. Підв'язувати слід тканиною або м'якою мотузкою, але в жодному разі не можна це робити дротом або синтетичними матеріалами.

У день посадки необхідно провести хороший полив: одну яму знадобиться 30-40 літрів води. Головне, щоб вода перестала вільно йти в ґрунт і почала трохи застоюватися. Процедуру повторюють через тиждень, додаючи азотомісткі суміші (по 35-45 грам аміачної селітриабо нітроамофоски).

Як правильно посадити сад із плодових дерев

Якщо ви плануєте вирощувати в саду не тільки яблуні, варто подбати про правильне розміщення дерев, оскільки не всі культури однаково добре вживаються на одній ділянці.

Садимо сад: вибираємо сусідів та місце розміщення

Позитивну алелопатию (сумісність) мають яблуня, груша та горобина. А такі культури, як абрикос або черешня, краще садити в іншій частині саду. Найважчим деревом вважається волоський горіхСаме тому його найчастіше розміщують на краю ділянки під парканом.

• Не любить сусідство вишня.
• Абрикос, алича чи зливу, посаджені поруч, швидше за все, загинуть.
• Яблуня добре уживається зі сливою, чого не скажеш про персик та грушу.

Вибір місця посадки яблунь залежить від висоти майбутнього дерева. Саджанці високорослих сортів розмістіть на північній стороні дачної ділянки, а низькорослих - на південній. Така посадка забезпечить рівномірне освітлення всіх дерев, і вони не будуть затіняти один одного. Відстань між посадочними ямамимає бути не менше 4 м, щоб дерева не перепліталися кронами та корінням.

Що можна посадити під яблунею у саду

Самий оптимальний варіантвикористання навколостовбурного кола - це задирнення. Таким чином, грунт отримуватиме більше кисню та вологи. Приємний зовнішній виглядгазону створить атмосферу відпочинку

Але якщо у вас невелика ділянка, А дерев багато, краще не втрачати дорогоцінні метри і використовувати їх з розумом. Яблуня має не надто загущену крону, тому тіньовитривалі рослинипід нею отримуватимуть достатню кількість світла.

Якщо ви бажаєте створити в навколостовбурному колі запашну клумбу, на питання що посадити під яблунею, відповідь проста - квіти. Найкраще засіяти ґрунт:

• маргаритками та чорнобривцями;
• крокусами та примулою;
• дзвіночками та бальзаміном;
• братками.

Коли вільної площі зовсім мало, під яблунею можна розмістити цілий пристовбурний город із петрушки, кропу, часнику та салату. З південного боку дерева добре приживуться огірки, баклажани та кабачки. Так як коренева система яблуні розташована близько до поверхні землі, рекомендується організувати невелику насипну грядку навколо стовбура, щоб рослини не заважали одна одній.

Підсумок

Посадка яблунь навесні полягає в правильної підготовкиями та розташування в ній саджанця. Упоравшись із цими нескладними завданнями, ви без проблем виростите здорове та врожайне дерево. Посадіть прекрасний сад у себе на ділянці, територію під деревами засійте квітами або пряними травами, щоб не пустувала, і насолоджуйтесь ароматом квітів навесні та стиглими плодами восени.