Чим краще пиляти лдсп без сколів. Як рівно пиляти лобзиком: поради. Що робити при проблемах із точністю

У даному матеріаліми торкнемося такого злободенного для майстрів-гаражників, які займаються меблями з ЛДСП, питання як розкрий ЛДСПбез сколів. Насправді, питання досить злободенне, адже професійне обладнання (форматно-розкроювальний верстат) на якому виробляється розкрій у меблевих цехах, коштує близько мільйона рублів, що не всім по кишені, та й площа для його розміщення має бути трохи більше, ніж стандартні. кв. метрів. Особливістю таких верстатів є наявність двох пильних дисків(перший маленький підрізний та другий основний, наступний точно за ним). Чим можна замінити такий верстат в умовах аматорської майстерні?

Найбільш оптимальною, на мій погляд, заміною є занурювальна циркулярна пилау комплекті з напрямною шиною. Ось про неї ми сьогодні й поговоримо.

Особисто я користуюся заглибною пилкою Elitech – це вітчизняна бюджетна модель, яка, незважаючи на простоту, дозволяє досягати непоганих результатів.

Професійні моделі (наприклад, пили Festool, пиляють ще краще, але й коштують у 5 разів більше).

Отже, чим же занурювальна циркулярна пилка відрізняється від звичайної? По-перше – своєю пружною робочою частиною з обмежувачем глибини. За рахунок цього дуже легко виставляти та змінювати глибину різу, до того ж «голова» повертається у вихідне положення самостійно за відсутності натиску оператора. По-друге – це обов'язкові пази на підошві для інтеграції з напрямною шиною. По-третє – жорстка конструкція, що виключає люфти (різ проходить по одному місцю).

Сама шина оснащується протискольною стрічкою (як правило, це стрічка із жорсткої гуми – чорна смуга праворуч)

Стрічка притискає ламінат, не даючи його шматочкам відриватися у місцях виходу зубів пильного диска. Так само шина має пази для фіксації на заготівлі струбцинами та стрічки для легшого ковзання (червоні смужки).

До речі, пила Festool оснащена протикільковими вкладишами та з протилежної від шини сторони, що робить різ чистим з обох боків від диска.

Сам шина жорстко кріпиться на заготівлі та не зсувається. Фіксація здійснюється спеціальними струбцинами (їх форма дещо відрізняється від стандартних F-подібних. Ціна, до речі, теж).

Всі ці особливості дозволяють пиляти в «два проходи». Перший - не глибокий зрізує верхній шар ламінату. Другий - наскрізний пиляє на всю глибину. При цьому в місці виходу зуба із заготівлі матеріалу вже немає, тому й виривати нема чого, відповідно, сколи не утворюються. Усе це теоретично. Розглянемо, як усе це здійснюється практично.

Розмітка цілком традиційна. За допомогою рулетки відзначаємо точки початку та кінця різу (можна скористатися столярним косинцем).

Проводимо розмічувальну лінію, поєднавши ці ризики.

По лінії виставляємо напрямну шину, щоб край протискольной стрічки поєднувався з розміткою.

Зверніть увагу, що шина лежить на деталі, яка має залишитися (на ній сколів не буде – допоможе стрічка на шині). На шматку, що звільняється, вони можливі через відсутність вкладиша на самій пилці.

Можна, звичайно, пиляти, уклавши лист ЛДСП на верстат, але при цьому ушкоджується поверхня верстата і треба використовувати змінні стільниці (я так не роблю, хоча з великими шматками це може бути єдино вірною методою).

Шина кріпиться на заготівлі парою F-подібних струбцин, заведених у спеціальні пази на шині.

Беремо до рук пилку і на регуляторі глибини виставляємо 11-12 мм, що відповідає 5-6 мм глибини різу (сама шина «з'їдає» близько 5 мм).

Ставимо пилку на шину, поєднуючи пази на підошві з виступами на шині.

Проводимо перший неглибокий різ. На фото видно, що невелика кількість сколів на неприкритій стрічкою частини заготовки є.

І ще одне фото з іншого ракурсу.

І крупний план

Змінюємо глибину на 35-40 мм і робимо другий наскрізний різ, не змінюючи положення шини.

Знявши шину, бачимо досить акуратний пропил, який вимагає додаткової обробки.

Окремо сфотографував деталь після видалення шини зверху

І з нижнього боку.

До речі, знизу різ зазвичай більш «чистий» адже тут зуби диска лише врізаються в матеріал, виривають його вони на виході.

Ще зазначу один важливий факт. Працювати слід гострими дисками. Диск, використаний у даному уроці, вже пристойно «втомився» і вимагає редагування. Думаю, що з нульовим диском, сколів би не був зовсім.

Крім гостроти зубів, на якість різу сильно впливає і сам матеріал, що розкроюється. Є більш колкі покриття та міцніші покриття. У даному прикладівикористовувалися плити 16 мм ЛДСП Lamarty – одні з найкращих вітчизняних плит. ЛДСП Egger або Кроношпан значно більше схильні до сколювання, і такого результату у мене б з цим диском, швидше за все, не вийшло.

Всі ці моменти приходять з досвідом, справа за малим - розлучитися на покупку даного девайсу.

В принципі, можна кроїти в «два проходи» і звичайними циркулярками з саморобними напрямними шинами, головне, щоб підошва не бовталася, але робити це менш зручно, ніж занурювальних пилок, насамперед через незручність перестановки глибини пиляння.

Ось зібрав достатню кількість матеріалу і вирішив накатати ще одну аналітичну записку. На цей раз тема - пиляння ЛДСП без сколів.

Існує досить справедлива думка, що чисто пиляти ЛДСП можна лише на професійному устаткуванні (тобто форматно-розкроювальному верстаті).

Вся особливість цього верстата в тому, що в ньому є два пильних диска, розташовані строго на одній осі. Перший підрізає ЛДСП, другий ріже його наскрізь.

Вартість цього агрегату близько 700 000 – 1 000 000 рублів (звичайно, є і дорожче))). ДЛЯ ЛЮБИКА НЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО.

Непоганий спосіб для того, щоб підрізати неправильно розмічені деталі, але всю шафу таким чином не напиляти. Сколи, звичайно, присутні, але в кількості, цілком співвідносним з форматником (він теж, по секрету, залишає невелику кількість дрібних сколів). Багато морок з розміткою. Можна робити лише прямолінійні різи.

Спосіб 5 - Фрезер

Забезпечує максимально чистий край заготівлі якість анітрохи не відрізняється від форматника, нерідко, навіть краще.

При ньому спочатку пиляємо заготовку лобзиком, відступаючи від розмічальної лінії 2-3 мм, а потім вирівнюємо лінію за шаблоном (я зазвичай використовую другий шматок ЛДСП, напиляний на форматнику, відповідного розміру). має бути копіювальною, тобто з підшипником.
Дуже чистий різ. Можливість проведення криволінійних різів, тобто виготовлення множини, в тому числі, і кількох абсолютно однакових. Мінуси - багато мороки: необхідність точної розмітки, попереднього підпилювання заготовок, виставлення шаблону або шини під фрезер, тобто для масового застосування не дуже придатний.

Електричний лобзик є найбільш зручним та універсальним інструментомдля складних робітпо дереву. З його допомогою можна проводити художнє різьблення, підготовку різних деталей для столярних виробів та вирішувати інші завдання.

Порядок роботи

Щоб отримати найкращий результатробіт, необхідно знати, як правильно пиляти електролобзиком.

• Матеріал, що обробляється, повинен бути надійно закріплений. Погане кріплення заготовки – одна з основних причин помилок при розпилюванні. Лобзик може зіскочити, зійти з розмітки чи взагалі піти дугою. До речі, якщо електролобзик пиляє криво, перевірте, чи не збігається напрямок пропилу з напрямком волокон. Якщо це так, то краще зробити пропил циркулярною пилкою.
• Коли виникає необхідність зробити пропил на внутрішній частині заготовки, слід попередньо просвердлити отвір у місці початку робіт.
• При роботі з інструментом не слід докладати великих зусиль. Електричний інструментпиляє деревину досить добре і без зайвого тиску. Якщо ви докладаєте серйозних зусиль для просування лобзика, пила і двигун сильно нагріваються, і зростає ризик поломок. Крім того, надлишковий тиск - Головна причинасколів.
• При розпилюванні твердих порід дерева доцільно додати на полотно трохи машинного масла.
• Іноді доводиться працювати на низьких обертах. У цьому випадку необхідно робити часті перерви в роботі, оскільки пила сильно нагрівається.

Проблеми з точністю

Розглянемо, як пиляти електролобзиком рівно:

1. Об'єкт обробки має бути надійно закріплений. Причому, таким чином, щоб пропил було зручно.
2. У разі особливої ​​невпевненості або більшої гарантії точності є сенс використовувати напрямні. При прямолінійному розпилі як напрямний можна використовувати дерев'яний брусокзакріплений вздовж розмітки. Якщо форма пропила складна, ситуація ускладнюється. У цьому випадку можна використовувати лекала, якщо такі є, або доведеться знижувати швидкість роботи за рахунок акуратнішого ведення лобзика.
3. Один із варіантів, чому електролобзик пиляє криво – це проблеми з пилкою. Можливо, вона затупилась чи має відколоті зуби. Помітивши, що лобзик буквально сам повертає, куди йому подобається, огляньте пилку.
4. Поломка лобзика. Наприклад, якщо двигун працює ривками, ймовірність кривого пропилу різко зростає. Аналогічно, інші поломки механізму можуть призвести до падіння точності. Подібні проблеми складно усунути на місці, оскільки потрібна діагностика і, можливо, ремонт.
5. Зрештою, на точність робіт сильно впливає майстерність виконавця. Якщо ви столяр-початківець, не варто засмучуватися через періодичні невдачі: точність приходить з досвідом.

Сколи

Ще одне серйозне питання – як пиляти електролобзиком без сколів? Такі зазвичай утворюються:

• при надмірному натисканні на інструмент;
• при роботі з тонкого матеріалу поблизу країв без зміцнювальних упорів;
• при використанні невідповідних (зношених) пилок.

Уникайте вказаних дій, і ви зменшите ймовірність сколів до мінімуму. Також деякі моделі дозволяють використовувати спеціальні протикільні вкладки для лобзика.

У процесі самостійного виготовлення меблів у виконавця робіт може виникнути необхідність розрізання або підрізування ламінованого ДСПдля подальшого застосування. Звичайно, найкраще цю операцію виконати на розпилюванні, проте при необхідності і для скорочення трудомісткості розпиляти ЛДСП цілком реально і в домашніх умовах (з використанням електролобзика). Причому дуже важливо реалізувати цю процедурутаким чином, щоб мінімізувати число сколів і тим самим сформувати рівний різ.

Чому з'являються сколи

Перед тим як різати ЛДСП або ламінат за допомогою електролобзика бажано зрозуміти, чому утворюються сколи при розкрої листового матеріалу. І відповідь тут проста: все криється в конструкції електролобзика, а вірніше в конструкції пилки.

Так, у процесі різання пилка отримує зворотні рухи (вгору-вниз). І якщо при русі пилки по ходу зубів (зазвичай вниз) відколи практично не утворюються, то при русі інструмента у зворотному напрямку, зубці як би виривають верхній шар матеріалу, утворюючи тим самим неприємний скол. Саме тому можна спостерігати практично ідеальний різ із нижньої сторони ЛДСП та різ зі сколами по верхній його кромці.

Способи мінімізації сколів

Додатковою причиною утворення сколів може бути розведення зубів пилки. Тому насамперед необхідно подбати про придбання інструменту з прямим різом (часто це пилки Bosh). Однак слід врахувати, що при тривалій роботі такі пилки перегріваються і можуть навіть зігнутися в процесі різання. Через що необхідно робити перерви в роботі для остигання ріжучого інструменту.

Однак однієї заміни пилки буває недостатньо і для того, щоб різати ЛДСП (ламінат) електролобзиком без сколів потрібно виконати невелике доопрацюванняелектроінструмент. А саме зробити так, щоб під час руху пилки проти нахилу зуба матеріал не виривався. Для чого достатньо зробити завзятий майданчик. Такого висновку можна дійти, спробувавши прорізати одночасно два аркуші ЛДСП. Так ось на нижньому елементі сколів практично не буде.

Для того, щоб виготовити завзятий майданчик для електролобзика, достатньо з будь-якого щільного матеріалу (наприклад, з ламінату) випиляти прямокутник за розмірами ідентичним габаритам підошви електроінструменту.

Потім з більшої осьової лінії слід зробити надпил і закріпити отримане оснащення до підошви електролобзика за допомогою ізоляційної стрічки або двостороннього скотчу. Всі доробки готові і можна виконувати чистові роботиіз дотриманням певних рекомендацій.

По-перше, як уже було сказано вище, слід застосовувати пилку для електролобзика з прямим різом.

По-друге, щоб більш якісно контролювати процес різання, виправдано розмічувальну лінію наносити з обох сторін ЛДСП і перевіряти точність обробки зверху і знизу.

Ну і по-третє, робити постійні перерви у роботі для охолодження ріжучого обладнання.

Іноді рішенням у цьому питанні може бути просте прорізання лемінованого шару матеріалу за допомогою монтажного ножа, а подальша робота лобзиком вже не викликатиме великих дефектів у вигляді сколів. Однак дана роботавимагає від виконавця певного досвіду та акуратності.

Пилкою інструмент треба ставити до лінії відрізу. Направляючу здавлюють з платформним боком. Після цього приступають до розпилювання.

Інструмент плавно просувається вперед, платформа ретельно контролюється. Платформа і напрямна повинні присуватися один до одного, щоб нічого не зрушило. Відпиляну частину необхідно акуратно дотримувати за кількох сантиметрів, що залишилися до кінця. Тоді деталь не відламається.

Що робити при проблемах із точністю

• Головна вимога - надійне закріплення матеріалу, для якого потрібна обробка. Крім того, проведення розпилу має бути зручним і для самої людини.
• Краще використовувати напрямні, якщо є великі сумніви, що людина впорається з роботою. Наприклад, дерев'яний брусок стане чудовим напрямним при прямолінійному розпилі. Його просто закріплюють вздовж розмітки. Набагато складніше, коли форма майбутнього виробу досить складна. Тоді рекомендується застосування лекал. Інакше швидкість роботи доведеться знизити, щоб результат був більш обережним.
• Проблеми з пилкою – одна з найпоширеніших проблем під час розпилювання. Є ймовірність появи сколів, затуплення. Краще оглянути, якщо помітно, що інструмент сильно відводиться убік.
• За наявності ривків виникає ймовірність того, що пропил піде убік. До падіння точності призводять інші поломки в інструменті. Рекомендується починати усунення таких проблем відразу, на місці.
• Майстерність самого виконавця також впливає на точність підсумкової роботи.

Професійні секрети

Потрібно обов'язково перевірити, наскільки міцно закріплене полотно.

Цей механізм може мати свої особливості, залежно від виробника.

Для роботи з будь-якими різальними інструментами дійсно важливим є кріплення полотна, його загальне положення.

Корисним пристосуванням буде , що відповідає за відведення тирси. Її принцип роботи дуже простий. Йде потік повітря від вентилятора, що охолоджує двигун.

Він використовується для того, щоб видалити сміття. Система відведення роблять лінію розпилу більш помітною для очей майстра.

Дриль при випилюванні отворів можна легко замінити, використовуючи техніку під назвою «кишеня». Для цього достатньо нахилити лобзик вперед, тоді на поверхню, що випилюється, спиратимуться кінчики із закругленою формою.

Над лінією майбутнього розпилу полотно має розташовуватись з максимальною точністю. Потрібно опустити опорну пилку горизонтально, потім продовжувати займатися .

Для такої роботи спочатку всередині матеріалу робляться позначки, а потім, вже за ними, ведеться сам інструмент. За наявності форми квадрата або прямокутника полотно трохи відводиться назад, перш ніж майстер веде інструмент до наступної стороні. І так обробляються усі чотири.

Застосування врізного пиляння припустимо при неможливості створити отвори необхідних габаритів. Лобзик для цього нахиляється вперед доти, доки пилка не досягає заготовки. Поступово під час цього процесу з'являється наскрізний отвір.

Що ще потрібно знати про роботу з електролобзиком

По суті, даний прилад - це звичайна пилка, тільки з електромотором. Рекомендується взяти для столярних робіт при необхідності розпилювання поверхонь з широкими, рівними сторонами.

У разі сам інструмент залишається дома. Рух організується лише матеріалом, якому потрібна обробка.

Зріз виконують із тильного боку, тоді його характеристики порадують.

• Машинна олія для змащення потрібна в тому випадку, якщо проводиться робота з металом, плиткою.
• Холодна вода повинна охолоджувати лінію зрізу під час обробки металу.
• Індивідуальний захист не забезпечити без окулярів із рукавичками.
• Електролобзиком пластик обробляють тільки з тилу, інакше одержання рівного зрізу неможливе.

До опорної підошви лобзика кріплять спеціальну пластину, вона дозволяє досягти більшої точності. Це робить рух лез пили поверхнею більш плавним. Будь-яка буде розрізана рівно.

Про різновиди інструменту

Насамперед, вони бувають професійними, чи побутовими. Професійні означають, що пристрій має велику потужність. Вона зазвичай становить 580–720 Вт. А ось у побутових вона менша, всього від 320 Ватт. Але цього цілком вистачає для невеликого обсягу робіт у домашніх умовах.

Чим вище потужність інструменту - тим з товстішим матеріалом він справляється без проблем.

Будь-який різновид інструменту впорається зі створенням отворів до 15 мм. Але треба взяти до уваги, що електролобзики, у яких 1000 оборотів за хвилину дорівнює найменша швидкість, не впораються навіть із пластмасою.

Електролобзики поділяють на групи залежно від того, як у них закріплена пилка. Наприклад, для хвостовика з отвором, гладкого або хрестоподібного. Останні два види стали найпоширенішими, оскільки вони найкраще підходять до домашніх інструментів.

Конструкція та її особливості

Кожен електролобзик має так звану опорну підошву. Вона завжди спирається на деталь, яку потрібно розпиляти. Завдяки чому точність роботи помітно підвищується.

Підошву легко повернути, щоб зробити косі пропили. Деякі виробники випускають , у яких основний інструмент закріплюється лише під певним кутом.

Пилка виступає як головний ріжучий інструмент. Розведення зубів, спосіб заточування, розмір, форма, матеріали – вони свої буквально у кожної моделі. 75, 85 та 100 міліметрів – найбільш підходяща довжина, якщо необхідно розрізати матеріали невеликої щільності. Розмір кроку пили також стає досить важливим параметром.

• Метал вимагає кроку, що дорівнює 12 міліметрам.
• У дерев'яних виробіввін - від 2,5 до 4.

Про додаткові пристрої

Особливих зусиль для отримання максимального результатуне вимагається. Інструмент може працювати як окремий пристрій, без будь-яких додавань. Але є деталі, здатні підвищити працездатність звичайного електролобзика.

Про те, як пиляти електролобзиком без сколів, можна дізнатися з відео: