Органическое земледелие: основные особенности. Высокие урожаи, минимум затрат, никакой «химии» — это органическое земледелие Природное земледелие на даче с нуля

Тема органического земледелия вызывает много споров. Не смотря на это, приверженцев данного способа выращивания сельскохозяйственных культур с каждым сезоном становится все больше. И это неспроста – для получения максимальных урожаев экологически чистой продукции необходимо только создать условия, максимально приближенные к природным, и растения сами по себе будут расти здоровыми, крепкими и устойчивыми к поражению вредителями.

Как же этого добиться?

Секрет 1: наблюдаем за природой

Задумывались ли вы, почему в лесу, даже не смотря на засушливое или наоборот влажное лето, растения не болеют и продолжают расти и зеленеть? И почему на огороде вам приходится постоянно с чем-то бороться: то с засухой, то с излишней влажностью, то с вредителями, то с болезнями?

Присмотритесь к природе. Растения, отжив свой век, остаются на земле и, разлагаясь, обеспечивают питанием следующие растения. При этом разлагают их особые микроорганизмы, грибы и черви – они поедают органику и преобразуют ее в доступные для овощных культур формы.

Если все так и происходит в природе, может имеет смысл применить эти знания на практике, на своем огороде? Так делают десятки тысяч земледельцев, доказывая на личном примере, что с применением основ органического земледелия труд становится более легким, качество продукции улучшается, а урожаи увеличиваются.

Секрет 2: правильно ухаживаем за почвой

Чтобы повысить плодородие почвы и сократить финансовые и трудовые затраты, необходимо правильно ухаживать за огородом.

Для этого нужно отказаться от перекапывания земли и заменить этот процесс рыхлением почвы на глубину от 5 до 7 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы посадить семена не нарушая пористую структуру верхнего слоя грунта и не убивая полезные почвенные микроорганизмы.

Для увеличения плодородного слоя земли, гумуса, необходимо вносить в почву органику. Это может быть ботва, трава, листья, пищевые отходы и даже сорняки.
Органику можно вносить несколькими способами. Основными являются: посев сидератов, мульчирование, создание теплых грядок, компостирование и мульчирование.
Не стоит пренебрегать данным правилом, ведь внесение органики - основное условие повышения плодородия почвы. Подумайте сами – ведь если растение выросло, значит накопило в себе все необходимые для жизни и роста химические элементы. Отжив свой век и разлагаясь естественным путем, растение отдает накопленные элементы следующим растениям. Таким образом органика – идеальное комплексное удобрение.

Секрет 3: заселяем в почву грибы, червей и микроорганизмы

Безусловно, в природе органические остатки накапливаются на протяжении многих лет и на своем огороде сложно за короткое время накопить необходимое количество органики. Чтобы ускорить этот процесс, можно прибегнуть к помощи полезных микроорганизмов, а также грибов и червей.

С их помощью органика разлагается быстрее, тем самым обеспечивая растения сбалансированным питанием, одновременно с этим создавая запасы питания для будущих растений. Иными словами, живые организмы ускоряют процесс повышения плодородия почвы.

Вы никогда не задумывались, почему южные черноземы плодороднее северных? Дело в том, что в них накоплено много органических соединений и много почвенных живых организмов. Благодаря теплому климату они живут и размножаются на протяжении всего года. Это подтверждается исследованиями ученых, которые определили, что на юге в одном гектаре чернозема содержится в среднем 7,5 тонн живых почвенных микроорганизмов. На севере этот показатель в четыре раза меньше.

Чтобы размножить в почве полезные микроорганизмы, можно применить такие микробиологические препараты, как «Восток ЭМ-1» и «Сияние».

Секрет 4: боремся с болезнями правильно

Ни один сезон выращивания овощей не обходится без появления болезней. В традиционном земледелии мы привыкли использовать химические препараты, которые уничтожают не только болезнь, но и полезные микроорганизмы, уменьшая тем самым плодородие почвы.

В органическом земледелии использовать такие препараты нельзя. Поэтому первым правилом земледельца является не борьба, а предупреждение болезни.
Для этого внедряется система севооборота, смешанных посадок, осеннего мульчирования и сезонной обработки почвы биологическими препаратами.

27.01.2018

Вся правда про органическое земледелие

Торжество разума или заметки об органическом земледелии.

Несколько слов о модном органическом (оно же природное, оно же экологическое, оно же натуральное) земледелии… В последнее время все вдруг решили питаться, как наши деды, прадеды и прочие пращуры, включая неандертальцев - экологически чисто, предварительно накормив природу природой (навозом - лужайку). Любители экологически чистых овощей, наглотавшись городского смога (почти вся таблица Д.И. Менделеева), добираются до своих дачных участков, отнюдь не на органической (живой) лошадке. А там, замесив в специальных бродильных чанах, хитро порубленные одуванчики и, купленный за немалые деньги навоз (коров в стране едва ли больше честных чиновников) и, поколдовав над вонючим зельем пару дней (чуфыр — чуфыр), выливают эту бродятину под несчастные растения. После чего, соорудив салат из кислых помидор (сладких экотоматов не бывает) и варёной колбасы (из целлюлозы, сои и ароматизаторов), садятся читать газету из отбеленной хлором бумаги (в краске букв - цианиды железа, сульфохроматы, смолы, гидроксид алюминия, сульфат бария и др.) про последние новости из чистого экомира.

Это только малая часть соприкосновения человека с современным миром. Как можно заявлять, сидя в кресле из кожзаменителя, что химия - это зло, а минеральные удобрения - зло в квадрате? Хотя, школьный учебник ботаники популярно объясняет (так, что это понимают даже шестиклассники), что РАСТЕНИЯ НЕ СПОСОБНЫ УСВАИВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОЛЕКУЛЫ. Высшие растения из простых минеральных компонентов сами синтезируют органические вещества. Но, знания, полученные на школьных уроках, забываются с возрастом и все (органоземледельцы) начинают подкармливать свои растения навозом, компостом и прочими органическими веществами. И твёрдо верят, что это правильно, экологично и даже оздоровительно для организма и всего огорода в целом. Это, мягко говоря, не так.

Практически вся органика, попадающая в почву, подвергается воздействию микроорганизмов — грибов, бактерий, водорослей и т. д. Эти микроорганизмы разлагают (проще говоря - поедают) органические вещества на минеральные составляющие (почва на 90 - 97% состоит как раз из минеральных компонентов). И эти минеральные питательные вещества поглощаются растениями. Вот тут-то все любители органического земледелия обязаны радостно воскликнуть: «Ага!». И пояснить снисходительно, мол, это и подразумевалось - кормить органикой, раз это всё так прекрасно разлагается. И никакой химии!

На самом деле, для растения нет никакой разницы между пакетом аммиачной селитры, купленной в ближайшем магазине, и аммиачной селитрой, образовавшейся в навозной куче. У них даже одна формула (химическая формула). Это справедливо и для других элементов таблицы Менделеева. Но! Для того, чтобы органика распалась на питательные элементы для растений, необходимо ВРЕМЯ. А растению, на разных этапах требуются разные элементы питания в различных количествах. Даже избыток какого-то элемента (например, фосфора) не возместит недостаток другого элемента (например, калия). Поэтому растения, выращиваемые с помощью экологического земледелия ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЮТ НЕДОСТАТОК В ТЕХ, ИЛИ ИНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ. А, недостаток питания приводит не только к снижению товарных качеств плодов (теряется вкус, размер и лёжкость), но и к ослаблению растения. От этого растение теряет устойчивость к заболеваниям и чаще подвергается нападению вредителей.

Если чахлое, покусанное растение - это экологично и современно, то получается - здравствуй, Средневековье (в средние века с удобрениями и пестицидами было очень напряжённо, как, впрочем, и с селекцией)!

Но, почва - это не только безжизненный субстрат, но и среда обитания огромного количества организмов, и все эти организмы так или иначе участвуют в жизни растений. Дождевые черви аэрируют, увлажняют и перемешивают почву, азотфиксирующие бактерии перерабатывают атмосферный азот в приемлемые для растений формы и т. д. Поэтому органика делает почву живой (ведь почвенным обитателям нужно чем-то завтракать, обедать и ужинать). А живая, кишащая микроорганизмами, почва является постоянным питательным фоном для растений. Но только фоном! И что бы получить богатый и здоровый урожай, растение нужно постоянно снабжать, необходимыми ему, элементами питания. Вот для этого и служат минеральные удобрения. Исключительно для этого, а не вовсе для того, чтобы напичкать человека химией. Поэтому, органическое земледелие - это издевательство над растениями, собственным организмом (исследования Университета Миннесоты показывают, что вероятность заразиться сальмонеллёзом от овощей, выращенных на органическом поле, в три-пять раз выше, чем риск заражения от обычных овощей) и здравым смыслом.

Единственно правильное решение вопроса питания растений - ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Когда и органические и минеральные компоненты вносятся в почву в разумных пределах.

Великий русский учёный, академик Дмитрий Николаевич Прянишников абсолютно точно заметил: «Недостаток ума не компенсируешь избытком удобрений». Бессмысленно заливать (закапывать) в почву, отнюдь не дешёвые, минеральные удобрения, в количествах бОльших, чем требуется растению. И так же бессмысленно зарывать в почву тонны навоза (разве, что сорняки порадовать). Навоз (если посчастливилось его приобрести) - замечательное органическое удобрение. Особенно навоз конский. Но есть у любого навоза и минусы. Серьёзные минусы. В первую очередь, это то, что навоз является благоприятнейшей средой для обитания всех и всяческих микроорганизмов. Бактерии, грибы, водоросли и прочие, размножаются в навозе в разы быстрее самых активных кроликов. К сожалению, не все бактерии одинаково полезны. Для огромного количества патогенной флоры, навоз - дом родной. Второй минус навоза - семена сорных растений. В навозной куче они могут храниться десятилетиями, терпеливо дожидаясь момента, чтобы радостно заколоситься на вашей грядке. Что делать? Во-первых, пролить навозную кучу 0,05% раствором медного купороса (5 г на 10 л воды). Это уничтожит флору грибов (в частности, фитофтору) и часть бактерий. Через некоторое время необходимо будет пролить навозную кучу биологическими препаратами, содержащими штаммы полезных бактерий (Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ, Компостин и пр.). По крайней мере, это частично восстановит микрофлору.

Но самое популярное и полезное органическое удобрение, что в избытке образуется на приусадебном участке - это компост. Компостная куча решает сразу несколько проблем садового участка.

Во-первых, происходит утилизация всех растительных остатков на огороде: ботва, листья, мелкие ветки, сорняки и т. п.

Во-вторых, утилизация растительных пищевых отходов: очистки, хлеб, остатки кулинарных заготовок.

В-третьих, улучшение структуры и плодородия почвы на вашем участке.

В-четвёртых, часть минеральных удобрений, что вы вносили в почву для питания растений в течение всего сезона, возвращается обратно на гряды вместе с компостом. Пусть в виде органики, но полезная микрофлора почвы переработает органические молекулы компоста в приемлемое для растений минеральное состояние. Сплошная выгода и экономия!

Как именно приготовить качественный компост? Вроде нет ничего проще - вали всё в одну кучу, а там природа разберётся. Это не совсем верно. Хорошего, качественного компоста из такого метода не получится никогда. На самом деле существует огромное количество способов изготовления компоста, как в промышленных масштабах (здесь ставка делается на количество и объём), так и в «домашних» условиях (здесь должно преобладать качество). Для личных подсобных хозяйств специалистами рисуются сложные схемы строения компостной кучи, макеты компостных ящиков, состав и температура каждого слоя компоста. Всё это прекрасно, если бы не одно, НО. В действительности, редко кто придерживается мудрёных схем и сложных конструкций. И попросту валят все отходы и остатки в одну большую кучу, время от времени выгребая нижние слои. Увы, этот метод даёт компост крайне низкого качества, «нашпигованный» патогенной микрофлорой и прекрасно сохранившимися семенами сорняков. К сожалению, реальная жизнь на участке не всегда позволяет выпалывать сорняки до их обсеменения, как того требуют мудрые инструкции.

На самом деле, для приготовления компоста важны всего три условия: влажность, температура и кислород (воздух). Рассмотрим их в практическом исполнении.

Влажность. Поддерживать равномерную влажность в компостной куче возможно лишь ограничив испарение. Старые прохудившиеся бочки идеально подходят для этой цели. Но, если вы отчего-то не работаете на заводе по изготовлению бочкотары, то придётся сколотить ящик из досок (шифера, фанеры, бетонных плит и т.п.). Дно для ящика не обязательно - только стенки. Если ящик деревянный, то изнутри его можно обить полиэтиленовой плёнкой («отработавшей» сезон на парнике), чтобы доски не гнили. Основное предназначение ящика - уменьшение испарения компостной кучи и эстетика (отсутствие безобразных куч гниющей ботвы). Размер ящика, пригодного для стандартного участка в 6 соток - 1 х 1,5 м, высота 1 метр. Таких ящиков нужно сделать два. Первый год вы набиваете один ящик всеми отходами с огорода (на дно будущей компостной кучи укладываются тонкие ветки с осенней или весенней обрезки кустарников и деревьев). Весь следующий сезон компост замечательно зреет и структурируется, а вы тем временем используете объём второго ящика. Самое важное для удержания влажности - компостная куча в ящике (бочке) должна быть накрыта. И неважно, что вы используете для этих целей: полиэтиленовая плёнка (лучше чёрная), клеёнка с обеденного стола, рекламный баннер любимой партии — лишь бы это покрытие не пропускало воду.

Температура. Температура в компостной куче повысится автоматически, лишь только вы выполните простые требования по влажности (см. выше). Процессы гниения (а это единственный способ приготовления компоста) всегда протекают с выделением тепла.

Кислород (воздух). Он непременно попадает в кучу, если вы в течение первого сезона добавляете туда новые порции растительных остатков. Кроме того, во влажной среде, богатой органикой во множестве появляются (и размножаются) черви, которые прекрасно аэрируют (и перерабатывают) субстрат.

При таком простом способе приготовления компоста (знай себе добавляй, да поливай) семена сорняков попросту не выживают (слишком сыро и жарко). Полезные бактерии уничтожают споры патогенных грибов. Все минеральные и органические вещества остаются в субстрате. Для ускорения приготовления компоста и улучшения его характеристик желательно добавлять в компостную кучу препарат Фитоспорин-М (или Байкал-ЭМ, Компостин, Тамир) согласно инструкциям на упаковке. Эти биопрепараты (штаммы бактерий) помогают ускорить разложение органики, а сами полезные микроорганизмы вытесняет возбудителей болезней. Кстати, наличие второго ящика (двухлетнего цикла) значительно упрощает приготовление компоста. То время, что необходимо тратить на обязательное перемешивание компостной кучи при однолетнем цикле, можно посвятить другим делам (или отдыху).

Два нюанса, которые желательно соблюдать при этом методе приготовления компоста:

Никогда не добавляйте в компостную кучу животные остатки (кости, шкуры, недоеденные шашлыки). Запах мяса привлекает грызунов (крыс и мышей) - не самых полезных и приятных соседей по участку. Пластиковые компоненты (п/э пакеты, обёртки от конфет и т. п.) можно добавлять лишь в том случае, если вы собираетесь формировать свою компостную кучу более 100 лет (средний срок разложения полиэтилена).

Вооружившись обыкновенной штыковой лопатой, порубайте каждую добавляемую порцию растительных остатков. Это действие и снабдит кислородом нижележащие слои компоста и позволит получить компост более «тонкого помола» пригодный для всех садовых работ (от мульчирования до заправки посадочных ям).

Ещё существует простой и радикальный способ уничтожить осеннюю ботву (томат, картофель, капустные кочерыжки, георгины). То, что горит плохо, и выбросить жалко…

На месте будущей капустной, луковой, тыквенно-кабачковой или свекольной гряды копается неглубокая (около 30 см.) канава в которую и сваливается вся наличная ботва. Ботва приминается ногами. Затем, по слою утоптанных растительных остатков равномерно рассыпается мочевина (200 г. на 1 кв. метр). Такая концентрация мочевины крайне неприятна для насекомых-вредителей (они от этого дохнут). Кроме того, при разложении целлюлозы, гниющие растения забирают из почвы азот, а добавляя мочевину в немалых количествах, мы любезно предоставляем ботве необходимые компоненты для нужной химической реакции. После того, как мочевина рассыпана по поверхности ботвы, в 10 литрах воды растворяется 5 г. медного купороса (0,05 % раствор) и этим составом проливается вся толща растительных остатков. Расход жидкости - не менее 10 литров на 1 м2. Таким образом вы обезопасите будущую гряду от грибных и бактериальных заболеваний, накопившихся за сезон в ботве. Далее, канава с набитой и заправленной ботвой попросту засыпается, вынутой ранее, землёй. Слой земли должен быть не меньше 20 см. В гряду вносятся необходимые удобрения для культуры, что запланирована на следующий сезон (осенняя заправка). И всё! Замечательная, богатая органикой и полным минеральным комплексом гряда, будет у вас готова уже следующей весной. Закопанные растительные остатки, весной превратятся в зелёное удобрение, нечто среднее между силосом и компостом, и будут постепенно снабжать новые растения питательными веществами. И всем будет хорошо!

Как видите, здравый смысл подсказывает, что правильнее и выгоднее пользоваться ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ. Здоровая почва, здоровые растения, здоровый человек - именно эти преимущества у такого вида хозяйственной деятельности. Рациональность этого метода уже давно доказана учёными и используется всеми грамотными людьми.

Старожилы помнят, что в Советском Союзе, даже краем уха не слышали ни о каком органическом земледелии. Так откуда же возникло это животрепещущее учение о чистых продуктах и благодарной земле?

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. / Радищев/

Органическое земледелие и плотно привязанное к нему эко-питание (это звенья одной цепи), было придумано на Западе (это не происки внешнего врага, это действительно так…). В 1924 некий философ (!) Рудольф Штайнер начал читать лекции на тему биодинамического земледелия. Смысл их был в том, что кормить нужно не растения, а землю. А растения, мол, сами возьмут оттуда то, что им требуется. Там (в учении) ещё присутствовали зачатки бреда о взаимосвязи растений с космосом, что в дальнейшем излилось на головы потребителей благодатным дождём лунных календарей. Штайнер умер в 1926 (уж не экология ли погубила?), и до 40-х годов органическое земледелие не тревожило головы людей. Во время второй мировой в Англии целая плеяда государственных деятелей развивала концепцию безминерального питания растений. Оно и понятно, идёт война, остров (Великобритания) в блокаде, всё для фронта, всё для победы! Химия - на нужды войны. Удивительно, то, что и после войны продолжились теоретические и практические изыскания в сфере органического земледелия. Хотя, что тут говорить, даже алхимия продержалась несколько веков, пока не мутировала окончательно в астрологию.

А потом за дело взялись бизнесмены. В 1972 году в Версале была основана Международная Федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM). Цели скромные - насадить свои идеи и завоевать весь мир. Смысл прост - органические «экологически чистые» овощи и фрукты просто обязаны стоить дороже, ибо человеческое здоровье, возврат к «истокам», чистая земля, благодарная планета и прочие бла-бла-бла. На самом деле, столь высокая стоимость органических продуктов обусловлена низкой эффективностью их выращивания. Большие объёмы продукции невозможно получить органическими методами ведения хозяйства. Низкое качество органического продукта требует больших рекламных вложений, что тоже сказывается на конечной цене. Пара десятилетий ушла на раскрутку нового товара, и вот уже с начала 1990-х мировые рынки, связанные с органическим сельским хозяйством, растут на 20 % ежегодно. В США объёмы рынка продукции «органических» ферм увеличились с $1 млрд в 1994 до $13 млрд в 2003 (Википедия). И ничего удивительного в этом нет. Просто с 90-х годов во всём мире (не исключая и Россию), стремительно падает уровень образования. Образования общего, заставляющего людей думать и анализировать. В эпоху «развитых» демократий неграмотным населением управлять значительно проще, а значит и донести до населения какую-либо бредовую идею не составляет особого труда. И если серьёзные люди в дорогих костюмах с экранов телевизора доносят какую-то идею, хорошо поставленным голосом, им поневоле начинаешь верить. И никто не задумывается о том, что все эти люди имеют актёрское или модное управленческое образование… Ведь они говорят красиво, не то, что учёные, которых слушать неинтересно, из-за того, что непонятно.

Таким образом, выгодный проект с экологически чистым питанием, постепенно завоёвывает планету. Но производители минеральных удобрений не расстраиваются по этому поводу, ведь массовое производство сельхозпродукции находится под управлением агрономов-профессионалов, а уж они-то биологию растений изучали. Агрономы пользуются и минеральными, и органическими компонентами для получения богатого (выгодного) и здорового (тоже выгодного) урожая.

Кстати, средняя продолжительность жизни даже в 19 веке, при исключительно экологическом земледелии (и питании, соответственно) составляла всего 30 — 40 лет. Так что, любители природного земледелия - добро пожаловать в Стабильное Средневековье.

Ну вот, как-то так))))

Уж если заниматься садоводством, делайте всё с умом!

Любое дело и любую вещь можно улучшить на порядок, считает Николай Курдюмов, известный автор, ставший отечественным гуру для десятков тысяч почитателей органического земледелия. Он призывает не слушать трудоголиков, не привыкать к рутине, а изобретать способы облегчить жизнь на участке. Ведь в природе все растет и родится без участия человека. Николай Курдюмов уже добился своей цели. Он признается, что самая тяжкая работа в его огороде – сажать рассаду и собирать урожай, свободный от химии. Все остальное делается само. И вы так сможете, если прочтете эту книгу.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Органическое земледелие в России. Опыт лучших дачников страны (Н. И. Курдюмов, 2013) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

Как создать плодородие на своих сотках

Вообще-то, огородничать можно на чем угодно. На песке или перлите, на керамзите или щебне с питательным раствором – гидропоника. На маленьких торфяных кубиках, уложенных в трубу или желоб, по которому течет тот же раствор – малообъемная гидропоника. Можно даже в воздухе, периодически смачивая корни раствором – аэропоника. Всё это очень дорого, хлопотно и вредно, и овощи эти есть не безопасно, да и не хочется: они почти безвкусные.

Вкусные и здоровые овощи растут только на живой почве. Удобнее всего выращивать их в стационарных приподнятых грядках (для холодных зон) или в траншеях (для сухих жарких районов), наполненных перегнойной почвой или компостом, и укрытых слоем растительных остатков. Это дешево, урожайно и очень вкусно, а главное – достаточно «лениво». Я огородничаю именно так.

Идеи создания избыточного плодородия, идеи независимости огородника от индустрии развиваются и применяются в мире уже больше ста лет. Все они основаны на простом правиле: возвращай почве не меньше органики, чем она дала . Тогда она будет живой, плодородной – и отдаст тебе еще больше. Это называется органическим, восстановительным, сберегающим, а в России – природным земледелием. Оно складывается из несколько направлений с общей сутью: «учись у природы».

В конце XIX века в Германии зародилась биодинамическая система хозяйствования, основанная на чувствознании. Биодинамисты воспринимают растения, животных, человека и Космос как единую систему. Их агрономия стремится достичь максимальной гармонии всех факторов, воздействующих на растение. Они достигли высот в искусстве приготовления компоста и перегноя. Научились повышать здоровье растений, животных и человека в замкнутом цикле обмена продуктами жизнедеятельности. Глубина, с которой они понимают живую природу, кажется, непостижима для обычного человека.

В 50-е годы, благодаря аграрной политике сохранения почв и работам таких подвижников, как Фолкнер и Родейл, в США и Канаде стремительно распространилось органическое, или восстановительное земледелие. Институт Родейла разработал и научно обосновал методы, позволяющие более полно накапливать и использовать естественные факторы – солнце, воду, воздух, труд почвенных обитателей и свойства самих растений. Стало возможным практически не привлекать извне энергию, химикаты, удобрения и поливную воду.

В 70-е годы в Австралии возникла уже рассмотренная нами пермакультура . В конце 70-х во Франции, а затем и в США, на основе работ Алана Чедвика было разработано биоинтенсивное мини-земледелие (БИМЗ). В её основе – стационарные органические грядки с использованием мульчи. Книгу о БИМЗ написал Джон Джевонс.

Нужно упомянуть и доктора Джекоба Миттлайдера: он разработал весьма разумную геометрию огорода – узкие гряды. Их сейчас используют все российские «умные огородники».

В последние десятилетия стало окончательно ясно: здоровые растения можно получить только в устойчивой экосистеме. Активизировались исследования в агроэкологии. Например, европейский союз «Биоланд» уже больше полувека исследует живую систему почвы, экологические причины вспышек болезней и вредителей. Фермеры добились хороших урожаев и здоровья растений, создавая на своих полях разнообразные и устойчивые экосистемы.

В Японии давно появилась технология ЭМ – эффективных микроорганизмов. Это искусственное сообщество полезных микробов помогает разлагать органику, очищать среду, повышать плодородие почв и вытеснять из них патогенную микрофлору. Сейчас наши СТИМИКСЫ во многом превзошли японские Кюссеи и все их российские производные. Активно используются технологии переработки навоза с помощью дождевых червей.

В России природное земледелие развивают многие фермеры и учёные, и каждый приспосабливается к условиям своей зоны, изобретает свои методы. Подробнее о них – в книге «Мир вместо защиты».

Наблюдая за растениями, многие из вас могут и сами создать свое разумное растениеводство. В помощь вам – основные способы создания органической почвы, о которых я знаю на сегодняшний день.

Повышаем плодородие почвы!

Хорошая почва

«Родит Земля-матушка»? Это вы в микроскоп не смотрели! Кого там только нет – и все родят!

В самом первом, тоненьком издании «Умного огорода» в 1998-м мы с художником Андреем Андреевым изобразили огромные овощи на компостной куче. В компосте мне виделась панацея (рис. 1).

Рис. 1

Суть верна, но вот в физиологии – переувлёкся. На компостной куче рост действительно мощнейший, но кусты жируют, идут «в лопух», и урожая плодов немного. Кроме, пожалуй, огурцов. Эти даже навоз могут лопать, и при этом плодоносить, как бешеные. Ну, и капуста будет рада чистому компосту, и салат. Томатам, перцам, баклажанам, луку нужна сбалансированная почва без излишеств. А картошке, морковке, батату и прочим корнеплодам – ещё и с песком.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской – столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне – чуть не ведро с куста, свёкла – две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать – только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её – преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Кардинальное стартовое улучшение почвы

Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки (о них – вторая глава): вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас: создать две 8-метровых грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинально улучшить стартовые условия почвы для создания плодородия в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

1. Гряды по Хольцеру . Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками (рис. 2). Это – первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Рис. 2

Затем, траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70-100 см. Смысл вала – огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона – жарко и сухо. Солнечная подветренная – жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра – влажно и не жарко, теневая с ветром – не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной – будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений – злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов – всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу. Кстати, площадь склонов вала – это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки – продольными жердями (рис. 3). Огромное достоинство вала – ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка – в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Рис. 3

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину – стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки – не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёту не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

2. Стартовое улучшение почвы прямым изменением состава грунта . В моих ранних книгах – «по Джону Дже вонсу». На самом деле, и по Андрею Болотову, и по Ефиму Грачёву, и по А.И. Кузнецову, и вообще, все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился. Джон – американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных – согласитесь, это выпечатляет. Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка – это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая (рис. 4).

Рис. 4

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни (рис. 5).

Итак, берём лучшее из обоих способов.

Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.

Рис. 5

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка – выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока – идеальный вариант грядок. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На рис. 6 – грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани (www.kuban.farmgarden.ru ). Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Рис. 6

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай . Разница видна в первый же год.

Посмотрите на рис. 7. Три куста огурца справа – на улучшенной почве, два слева – на обычной. Огород Л. Лобанова, «Сияние», г. Иваново.

Справа на рис. 8 почва также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, «Сияние», Ярославль.

Рис. 7

Рис. 8

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие – кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд – не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас – сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Органическая мульча

Мульча в нашем понимании – прежде всего спасение почвы от иссушения. Это верно, и трижды верно для жарких степей. Раньше я так и писал: на юге жить без мульчи невозможно, без неё почва высыхает! На самом деле, без неё невозможно и в самом дождливом Нечерноземье, и в холодной Сибири. Именно она защищает почву от размыва ливнями. Именно органика мульчи – главный источник углекислого газа для фотосинтеза и корм для почвенной живности. Именно мульча – защита почвы от скачков температуры. Днём она отражает лишний жар солнца, а ночью хранит тепло корнеобитаемого слоя. Только под мульчой осаждается и идёт в дело роса, продляя эффект дождя.

Но сначала немного коснусь мульчи «не органической».

Мульчирующая плёнка

Мульчу из чёрной плёнки, которую я часто описывал в книгах, мы используем только для клубники – кладём один раз на три года, разложив под неё органику. Без хорошей дозы органики класть плёнку нет смысла: почва не улучшится (рис. 9).

Рис. 9

Плюсы плёночной мульчи: намного дольше сохраняется влага, почти нет сорняков. Минусы: она не питательна, не мобильна, не позволяет подсаживать, уплотнять посадки. Для густо сидящей зелени и корнеплодов вообще не применима. Летом чёрная плёнка нагревается. На сырых северах, в Сибири это только на пользу. У нас же плёнку приходится укрывать ещё и соломой: уже в июне она «накаляется» до 70ºС. И если честно, очень неохота почти каждый год вытаскивать с огорода пластик. Но это кому как.

Разумеется, в Европе, особенно в Израиле, плёночная мульча – основа высокотехнологичного производства. Но мульч-плёнки там доведены до ума: нужной ширины, с отверстиями, отражающие (тот же рис. 6) и долгоживущие. И даже с жёлтой изнанкой – оказывается, так лучше гибнут всходы сорняков. А сейчас уже и биоразлагаемые. Под ними – доза органики и поливные ленты, периодически подающие с водой и питательные растворы. Для пустыни – умно, и другого выхода нет. Для бедных супесей и песков – тоже радикальный выход, если есть деньги. Смотрите www. farmgarden.ru, там много интересного.

Моя же главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки : солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки. Кладётся она после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов, и под неё как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.

Вот, к примеру, юный куст смородины срезан на усиление прироста. Под него легло 4–5 кэгэ свежей травы (рис. 10). До августа её съедят черви. Представьте, какую работу они провернут!

Рис. 10

Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами. Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу.

Традиционно соломой мульчируется земляника, по-английски – strawberry, «соломенная ягода». Все мои грядки обычно уходят в зиму, укрытые толстым одеялом (рис. 11). Убрав мульчу весной, я могу сеять и сажать руками – почва отлично подготовлена.

Рис. 11

Особенно полезно укрыть соломой притоптанный осенний сидерат (рис. 12). К весне от него мало что остаётся. В обязательном порядке и постоянно соломой укрыты все проходы и дорожки в огороде – здесь корни тоже питаются и находят влагу.

Рис. 12

Не могу не упомянуть: КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ. Этот способ успешно применяют многие.

Немного прогрев и прорыхлив вилами грядку, рассыпаем на ней перегной, компост, любую питательную органику. Сверху кладём солому рыхлым слоем в 10–15 см. Рукой делаем в соломе проходы и вдавливаем в почву кусочки семенных клубней с ростками. Дырочки оставляем, чтобы ростки быстро выбрались наружу. Выбрались – загребаем кустики, чтобы к почве не прошёл свет. Это всё. Окучивать не надо, полоть – почти тоже. Надо дважды хорошо полить: в момент бутонизации и в конце цветения. Урожай собираем в начале пожелтения ботвы. Копать не придётся: клубни лежат прямо под соломой, чистенькие.

Трава из бункера газонокосилки – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок (рис. 13). Она питательна, содержит много азота и привлекает толпы червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки. Под ней всегда сыро (рис. 14). Работает с апреля до конца сезона. Пополняется по мере покосов. За зиму распадается полностью. Совершенно бесплатна.

Рис. 13

Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью роторного измельчителя MTD, но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.

Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков. Слой также уплотняется, отлично держит влагу и отсекает сорняки. При этом коврик мелких щепок весьма приятен глазу (рис. 15).

Рис. 14

Рис. 15

Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок. Настоящий склад питания! Перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой. Куча нарубленных веток с листьями начинает гореть внутри уже на второй-третий день (рис. 16).

Рис. 16

Ветки нарастают дважды в год, и тоже совершенно бесплатно. А сад у меня не маленький. Ещё есть декоративные кустарники, ивы и дёрен, и лесополоса из дикой сливы. Нужен другой измельчитель! Этот бы ещё потарахтел, но три сезона – срок: ножи сточились в ноль.

Отсюда – ответ на вопрос, какой измельчитель лучше. Лучше тот, к которому продаются запасные ножи! Берите сразу два запасных комплекта. И совет: никогда не мельчите сухие ветки деревьев. На них машинка не рассчитана! Ножи тут же затупятся, и руки отобьёте. Сухие ветки – только для костра. Исключение – сухие побеги ежевики, девичьего винограда и жимолости, тонкие ветки ивы, стебли вейгелы, буддлеи, кукурузы и прочие «пустотелки».

Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами. Под листвой грядки отлично зимуют (рис. 17).

Рис. 17

Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое питание местным грибам-микробам, или же привнеся новых, особо эффективных. Впрочем, им тоже нужен начальный корм. Не могу не остановиться на этом.

Как ускорить разложение органики

Во-первых, с помощью ЭМ – разных эффективных микробов. У нас хорошо известны Байкал-ЭМ-1, Восток-ЭМ, «Сияние» (БакСиб), Стимиксы, Эмбико и прочие. Так же работают обогащённые микробами вытяжки биогумуса, навоза и компоста: Фитостим, Гу-мистар, Биовита-агро и все ваши самодельные бочковые настои. «Сияние» – препараты сухие, вносятся припудриванием. Жидкие ЭМ и вытяжки вносятся поливом из лейки, напрыскиванием на мульчу и листья.

Это в теории. На практике же всё зависит от качества препарата. У разных «ЭМ» оно уже давно непредсказуемо. Сейчас ручаться могу только за «Сияние» и за СТИМИКСЫ. Первые – сухие, и потому хранятся без изменения микробного состава. Их эффект проверен и перепроверен многократно (рис. 18). Вторые – недавний прорыв, новая биотехнология с особыми эффектами, хранятся до двух лет в жидком виде. О них разговор особый.

Рис. 18

Заметим: кроме микробов, все рабочие растворы содержат начальный корм для них – сахара и аминокислоты.

Во-вторых, быстрее сгноить мульчу можно с помощью АКЧ . Аэрируемый компостный чай. Тема, очень модная в США и Европе. И это действительно умно! Зачем покупать чужих микробов, если можно развести местных? Берём килограмм своего старого компоста, заливаем ведром воды, добавляем стакан сахара (патоки, мелассы), вставляем аквариумный аэратор и включаем при комнатной температуре. Назавтра в ведре – шапка пены. Через сутки, максимум двое, чай готов. Если верить институту Родейла, все микробы, простейшие и даже грибы, в том числе и нужные нам аэробные сапрофиты, размножились в 200 000 раз. Хранить готовый АКЧ нельзя – тут же процеживай, разбавляй в десять раз и поливай-опрыскивай (рис. 19). Свои опыты с АКЧ давно описывает природник с Новгородчины Геннадий Фёдорович Распопов.

В третьих, грубую органику едят конкретные целлюлозолитики – разрушители клетчатки. Главные из них – сенная палочка и грибок триходерма . Поэтому триходермин, бактофит, субтиллин, ризоплюс, сдобренные горстью азотного удобрения на ведро воды, с удовольствием поедят вашу солому. Азот – их «топливо». Как и сахар, заметим ещё раз.

Так что в четвёртых – просто накормите своих микробов и грибов, чтобы они размножились. Все бактерии обожают сахара, а все целлюлозолитики – ещё и азот. Дайте им смесь стакана сахара и стакана мочевины (селитры) на ведро воды. Просто увлажните солому сверху. Через неделю – ещё раз. Можно и ещё. Эффект увидите уже через месяц-полтора.

Рис. 19

Вообще, корневые подкормки сахарами – давно испытанный стимулирующий метод, широко применяемый в цветоводстве. А сейчас появляется всё больше «коктейлей», где сахара смешаны с аминокислотами и белками. Это пища не только для микробов, но и для корней. Но прямое усвоение органики – отдельная песня.

Для особо увлечённых есть ещё высшие грибы и микориза . Известный алтайский садовод Александр Кузнецов много лет создаёт в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча поедается грибами (рис. 20). И не просто грибами – богатейшим грибным сообществом, микоценозом. Здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому обществу едоков всякие смолы нипочём.

Рис. 20

Жрут опилки – аж треск за ушами слышен! Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу. Например, с малиной (рис. 21). Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.

Растения-почвоулучшатели

Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт . В природе это так всегда и везде.

Рис. 21

Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики . Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами – тоже кормят растение. Другие микробы едят корневые выделения и в обмен фиксируют азот воздуха, высвобождают калий и фосфор, серу и магний. И защищают корни десятками антибиотиков. РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих.

Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий . Сначала растения оптимизируют микроклимат: тормозят ветер и затеняют почву. В итоге почва в разы меньше нагревается и меньше иссыхает, а сами растения испаряют в 4–5 раз меньше – влага используется продуктивно. В более влажной почве дольше процветают грибы и микробы, активнее идут поедательно-питательные процессы.

Затем растения структурируют почву корнями – создают сложную канальную архитектуру, превращая почву в работающий механизм. В каналах постоянно оседает роса, по ним проходит кислород для корней и живности, по ним спускается углекислый газ – растворитель минералов. Каналы с остатками органики – лучшие экспресс-пути для корней новых растений, прямо ведущие к влаге подпочвы. Они же – дома для живности и инкубаторы для корневых микробов-симбионтов. Структурная почва быстро и глубоко впитывает влагу снега и дождей. Вместе с тем, уплотнённая почвенная масса между каналами умеет проводить и подсасывать воду капиллярно.

Углубившись в подпочву на 3–6 м, корни растворили и вытащили наверх изрядное количество минеральных элементов. Подрубая юный сорняк, помните: он ещё может поработать шахтёром-добытчиком! Главное, срубить его не позже бутонизации.

Сбросив листья или умерев, растения укрывают почву защитным «одеялом» мульчи, пористым и дышащим, но прочным. Всеми описанными деяниями растения защищают почву от уплотнения и окаменения, от распыления и сдува, от размытия и смыва.

Наконец, растения становятся пищей и топливом для всех обитателей экосистемы, от оленей и бабочек до бактерий. Помёты и фекалии – не что иное, как запуск гумификации, старт органического круговорота. Это обогащённая пища для почвы, ускоритель разложения растительной биомассы.

Итого: ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.

Органическая мульча – добавка органики извне, имитация дёрна или лесной подстилки. То же – добавка в грядки ботвы, травы, компоста. Но органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний.

Сидераты

Сидераты определяются как зелёное удобрение. Классически применяются так: вырастил биомассу – запахал, как навоз. Эффект, конечно, есть. Но запашка одновременно и вредит: создаёт плужную подошву, разрушает структуру. Зелень переворачивается вниз, и её пласт отсекает влагу подпочвы. Попав в анаэробные условия, биомасса разлагается долго, бродит и гниёт иначе, часто с выделением вредных веществ. Поэтому продвинутые фермеры-природники не запахивают солому. Её оставляют на поле, а весной смешивают с поверхностным слоем почвы с помощью дискаторов. На рис. 22 – кукурузное поле в агрофирме «Топаз», Ростовская область. По нему ещё пройдёт щелерез (чизель), и оно уйдёт в зиму, укрытое мульчой.

Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, тем самым накапливает органику и наращивает корни . Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если, конечно, вы не выкинули на дорогу все сорняки, тщательно подобрав каждый листик. На рис. 23 – участок Гали До-новой, г. Назарово. Вот так цветисто и зелено должны выглядеть наши огороды!

Рис. 22

Рис. 23

СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю. Но покажу два способа их сознательного культивирования себе во благо.

Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями. Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. И ходит по таким дорожкам в тапочках (рис. 24).

Рис. 24

Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного газона. На рис. 25 – первый урожай сорняковой мульчи на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Представьте, сколько питательной биомассы дают такие «плантации» за лето!

Рис. 25

Мой сад тоже весь задернён, и даёт траву трижды за сезон. Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей полянке выкашиваю не всё – оставляю тень саженцам и дом букашкам-таракашкам (рис. 26). Тут всем тварям еды хватает!

Злаковые сорняки – такой же кладезь добра. Уже к майским праздникам травища у нас в саду стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся. С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать (рис. 27).

В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!

Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон именно на грядках: ранневесенние и раннеосенние.

Рис. 26

Рис. 27

ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники : горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо.

На рис. 28 – мои грядки. К началу мая они уже вырастили первый урожай – биомассу горчицы. Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода. Так я и делаю (рис. 29). Когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится первой питательной органикой. Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!

Рис. 28

На рис. 30 – живая мульча горчицы в междурядьях картошки в огороде Димы Славогородского, «Сияние», Челябинск. Картошка вырастет вместе с нею и под её укрытием, а потом ляжет под кусты питательной мульчой.

Рис. 29

Рис. 30

Итак, органику уже закруговоротили! Теперь – сезон овощей и летней мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».

Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до полной уборки овоща с грядки.

Конечно, если это зелень, чеснок или горох, а на дворе июнь, то время ещё есть – не грех посеять и огурцы, и ранние томаты вторым сроком, и позднюю морковку, и чернушку, и редьку какую-нибудь. Или, по крайней мере, салаты-редиски, если вы на севере.

Но вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную, фацелию, и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная. В данном случае от овса (рис. 31).

Картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс сразу перед выкопкой, как это делает Б.А. Бублик (рис. 32). Останется немного выровнять граблями. До заморозков встаёт стена – хватает и почве, и курам с гусями! Сидераты – любовь Бориса Андреевича. Обратите внимание на черноту его почвы.

Для сведения. Профессор ВНИИ органических удобрений М.Н. Новиков посвятил сидератам полвека, и среди прочего доказал два важнейших положения.

Первое: и навоз, и минеральные удобрения усваиваются полнее и работают дольше, если подаются растениям в упаковке сидерата . Вноси удобрения под сидерат! Тогда будущие культуры получат питание без потерь, постепенно и в усвояемой биологической форме. Иначе – нет лучшего удобрения, чем само растение.

Рис. 31

Рис. 32

Второе: солома злаков и биомасса бобовых – синергисты, помогают друг дружке. Заделай солому под люпин – люпин даёт полуторный урожай и фиксирует чуть не вдвое больше азота. А после люпина можно смело заделывать солому: азота на её разложение уже хватит. Круговорот взаимопомощи!

Какие сидераты лучше? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – рубите. Из злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком ал-лелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс вымерзает не всегда, и весною приходится с ним возиться. Из бобовых на севере хороши клевер и люпин однолетний (узколистный), на юге – люцерна и донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры.

Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной биомассой. Для пустырей, обочин и «куриных пастбищ» есть мощные многолетники – галега восточная (козлятник), окопник лекарственный, свербига восточная, топинамбур, горец сахалинский. Кстати, в 1988-м в Ботаническом институте в Санкт-Петербурге создан, но так и не освоен сорт борщевика «Отрадное БИН-1», не обжигающий кожу. Жгучий, дико агрессивный и всеми ненавидимый дикий борщевик сосновского не оставил ему шансов.

Полеводы строго следят, чтоб сидерат не успел обсемениться – потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский. Правило для всех «гостей»: если оно расползается корневищами – не пускайте его в огород ! Я пятнадцать лет тому завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А роскошный горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!

Осталось показать, КАК СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ. Я просто разбрасываю их горстями. Но понимаю: это большой перерасход семян. Есть способ лучше! Знаток сидератов и консультант Белгородчины по биоземледелию В.Т. Гридчин (ныне, увы, покойный) показал Б.А. Бублику свою фирменную сеялку. Предлагаю её и вам. Главное, дырочки сделать по величине семян (рис. 33).

Рис. 33

Не могу не завершить тему сидератов лицезрением образцового коробчатого огорода псковитянина А.С. Котлова. В моём понимании такой огород – шедевр красоты и умности (рис. 34). Помимо сидератов, в грядки Александра Сергеевича идёт вся трава широких проходов.

Рис. 34

Навозы и помёты

Если они у вас есть, вам повезло. Ценнейшая форма органики! По сути, концентрат продуктов микробного усвоения растительной массы. Растворимые углеводы и аминокислоты, азот и минералы – всё тут уже приготовлено, и всё смешано с пищеварительными микробами. Часть из них ещё поработает и в почве.

Поэтому навоз, помёт, фекалии – не просто органика. Это закваска, запал для «биологического горения» соломы и прочих бедных азотом материалов. И это «топливо» для свободноживущих азотофиксаторов.

Лучший навоз для огорода – конский. Он насыщен клетчаткой, пористый и сыпучий. Прекрасны козьи и кроличьи «драже» – готовые гранулированные удобрения. Коровий навоз хорош только вместе с соломенной подстилкой. Свиной – самый проблемный и небезопасный. Сейчас чего только нет в комбикорме! Если нет выбора, его нужно обязательно смешивать с соломой, листвой, опилками, и компостировать до прекращения вонючести.

НАВОЗ вносят на поля с осени и сразу запахивают, чтобы сохранить азот. Но до апреля много азота вымывается. А весной вносить нельзя: аммиак – яд для корней. Поэтому навозы компостируются – выдерживаются несколько месяцев в буртах, которые дважды перемешиваются. В итоге 70 % органики, углерода и азота уносятся ветром без пользы для растений. Перегной-сыпец – жалкие остатки от навозного богатства. К тому же запахать – значит разрушить почвенную архитектуру.

Предлагаю два способа вносить навоз весной и даже летом с пользой для сада и огорода.

1. КАК ПОДЛОЖКУ ДЛЯ МУЛЬЧИ – на поверхность почвы, рано весной, слоем в 3–5 см, и сверху укрыть растительной мульчой. В саду – под смородину, крыжовник и малину, под саженцы деревьев. В огороде – под огурцы и капусту (но не вплотную к растениям!), и на вновь создаваемые грядки. Под соломой навоз быстро и радикально улучшает почву.

Эффектов несколько. Почва особо надёжно укрыта от засухи. Под мульчой навоз не сохнет и активно съедается. Взрыв червей и микрофлоры обеспечен. Весь углекислый газ идёт в дело. Азот, минералы и растворимая органика просачиваются в почву постепенно, не вызывая отравления и ожирения. Почва структурируется, наполняется всяческими фекалиями насекомых и копролитами червей.

2. В ВИДЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКЛАДОК. Напоминаю о труде В.К. Трапезникова «Локальное питание». Обязательно скачайте и изучите. Суть проста: в природе нет равномерно смешанных и распределённых источников питания – там всё в виде сгустков. И корни это знают. Найдя такой «склад», они соответственно меняют физиологию – становятся высокосолевыми, органотрофными (поглощающими органику) или водяными. Растение при этом имеет свободу выбора и само решает, чего и сколько взять . И только так оно себе не навредит.

Под деревьями и кустами, под периметром кроны, копаем ямки объёмом с ведро-два. Одну ямку – на пару кустов или саженцев, а на взрослое дерево – штук пять-шесть. Наполняем навозом, укрываем соломой или какими-то крышками. Сюда же и поливаем. Сюда же можно и кухонные вёдра выносить. Но с конца июля нужно прекратить и то и это: дайте деревьям остановить рост и вызреть на зиму.

Можно делать проще: просто класть навоз кучками возле саженцев и между кустами. Сверху – опилки, солома. Следующей весной такая же кучка рядом. Так превратил свой песок в хорошую садовую почву Г.Ф. Распопов.

В грядке – копаем узкую траншейку с одного края, глубиной 20 см. Наполняем навозом и не толсто, на три пальца прикрываем почвой. У растений опять есть выбор, а у червей – есть, чем заняться. За лето навоз скомпостируется – но именно там, где надо, на пользу почве и урожаю. Через год можно копать траншейку с другого края. Потом – по центру. Потом снова с краю. И так каждый год.

Деревья и кустарники в саду любят получать еду через шурфики (рис. 35). На взрослое дерево достаточно 5–6 шурфиков с ведро, выкопанных по периметру кроны. Именно тут пасутся питающие корни.

Рис. 35

Не могу не упомянуть о навозной жиже. По сути, это концентрат аммиака, мочевины и растворимой органики. Раньше использовалась как жидкое азотное удобрение. Обладатели скотины лили её и в огороды. Но лили осторожно, не под корень, и сильно разбавленную, чтобы не отравить корни аммиаком.

Интересно то, что навозная жижа, судя по всему, была одним из главных компонентов в агротехнике непревзойдённого огородника трёх веков Ефима Грачёва. Секрет его сорокакилограммовой капусты и прочих суперовощей так и не раскрыт. По описанию очевидцев, весь его огород был разгорожен заборами из плетня, а между приподнятыми грядками были канавы, заполненные навозной жижей. Несомненно, она давала много углекислого газа. Но растения могут поглощать листьями и аммиак – это установлено. Так что нам есть, о чём подумать.

Птичий помёт

От навозов отличается более высокой концентрацией, прежде всего минеральных солей. Меньшей долей органики. И тем, что его бывает немного. Если навоз для подкормочного полива разводят в 20 раз, то помёт – в 40. Посему и опилок-соломы к нему нужно примешивать вдвое больше. В остальном применяется так же. Но учитывая, что его мало, лучше растворять его в воде, использовать как жидкие подкормки или как биоактиватор для съедания соломы и опилок.

Навозы и помёты можно и нужно превращать в сухие гранулы – тогда их легко и дёшево возить и вносить (рис. 36).

Рис. 36

Уже лет тридцать, как в России разработаны технологии гранулирования навозов и помётов. В Пушкине, во ВНИИсх-микробиологии, профессор И.А. Архипченко производила гранулированные навозные удобрения – бамил, омуг и пудрет. Все их эффекты были детально изучены её кафедрой. Свою технологию запустил в конце 80-х башкирский учёный О.В. Тарханов – о его наработках я писал в «Мире вместо защиты», и теперь они легли в основу «Правды нашего земледелия».

Повсеместное производство навозных гранул позволило бы возвращать на поля ВЕСЬ НАВОЗ СТРАНЫ и получать огромные выгоды. Увы, никого из руководителей агропрома это не интересует.

«Человеческое золото»

Раньше – лет 150 назад – общественные туалеты в городах были торфяными. Фекалии называли «человеческим золотом», а работников, обслуживающих туалеты – золотарями. Считалось, что наш «навоз» на порядок удобрительнее навоза животных. Это не удивительно: сахаров, аминокислот и прочих усвояемых компонентов в нём действительно на порядок больше.

Возможно, кому-то это противно. Не сказать, что и мы совсем не брезговали. Но с тех пор, как обзавелись торфяным биотуалетом, эти проблемы исчезли. Торф быстро поглощает неприятные запахи. Жидкая фракция уходит через сливной шланг, содержимое уплотняется. Остаётся почти непахучий сгусток. Осенью кладу его локально под кустарники или в грядки, укрываю почвой и мульчой – и никакого вреда, кроме пользы.

«Чай», «кофе» и прочие «компоты»

Одной из первых компостных вытяжек, появившихся в продаже, был гумисол. Затем появилась вытяжка червячного биогумуса – гумистар. Сейчас таких препаратов много. Есть даже «Вермикофе». Все они хороши. Я видел огород на бедной супеси, где вместо навоза подкармливали гумистаром и были довольны. Но я думаю, лучше всего делать свои чаи, кофе и компоты. Об АКЧ – чае с воздухом – я уже упомянул, читайте статьи Г.Ф. Распопова. Напомню рецепт.

На 200-литровую бочку (ванну) кидаем: ведро компоста, ведро свежей травы, литр золы, стакан азотного удобрения, пару литров любой дешёвой сладости. Если чего нету – не одумляйтесь, хуже будет не намного. Обязательны только компост и сладость. Иногда помешиваем.

Срок готовки – не больше 5–6 дней. Всплыло и запахло «квасом» – ждём ещё пару дней, потом разводим пополам и поливаем растения. Или цедим и опрыскиваем. Это – «дикие ЭМ». Не думаю, что они хуже «культурных». Главное, что микробов там достаточно.

Эм-силос бублика

Мастер огорода-саморода Борис Андреевич Бублик довёл идею «компота» до совершенства – готовит «компот с фруктами», в его транскрипции – «ЭМ-силос». Всё то же: зола, сладость, только бочку до верха засыпает травой-бурьянами, зелёными листьями и веточками. И в начале сезона для затравки добавляет ЭМ.

Взбродило – побулькало дня три – вынимает гущу и раскладывает под растения. Оставшуюся жидкость разбавляет 1:3 и выливает под них же. Но не всю – пару вёдер оставляет в бочке на закваску. И снова заполняет бочку зеленью, добавляя сладость. И так всё лето. Мульча получается сверхпитательная. Такой «компот» отхаживает и поднимает даже кусты, отравленные рожью.

Минеральные удобрения

«Ну, наконец-то об удобрениях! По агрохимии целые учебники написаны, а здесь – лишь последняя крохотная главка. Или питание растений автора не интересует?..»

Вся эта книга – о питании растений, но не об удобрении. Не путайте эти вещи! От хорошего питания растения благоденствуют; удобрением можно убить. Питаются растения сами, по потребности. Удобряем – мы, по своему произволу. Чтобы вообще захотеть питаться, растению нужны все оптимальные условия для роста. Мы о них не спрашиваем – нас интересует только доза. Напитать – нужны и знания, и наблюдательность, и плодородие. Удобрить – только деньги.

Чтобы полегчало, достаточно проглотить какой-нибудь панадол или вколоть кетанов. Но чтобы быть здоровым… Мне хочется говорить о здоровых и сытых растениях. И не хочется говорить о закормленных фастфудом, ожиревших и больных, как рождественский гусь.

Тем не менее я никогда не призывал наложить на минералку презрительное вето, за что порою бывал бит ярыми органистами. Но органика для меня – не религия. В природе нет крайностей, не бывает «или – или». Всё дело в цели, дозе и моменте. Понимая это, стараюсь быть честным – вообще не создавать религий. Впасть в крайность легко – достаточно крохотного ощущения, что ты умнее других.

Можно хаять гидропонику, как виновницу «пластиковых овощей, напичканных жуткими нитратами». Но это как раз религия. Я-то знаю: даже полвека назад, когда ещё не было хелатов и органоминеральных коктейлей, подобранные со знанием дела гидропонные растворы давали урожай томатов, анализ коих не показывал никаких изъянов, а вкус был лучше полевых.

Агрохимия не стоит на месте – на смену солям давно пришли сложные составы биологически активных веществ. На смену «дозам» – экспресс-анализ листьев и пофазные подкормки с тонкой коррекцией. Фактически, агрохимия стала АГРОБИОХИМИЕЙ. Фактически, она так же занята «усилением природных процессов», и границу между «хим» и «био» провести всё труднее.

Сейчас, с появлением стимулирующих мегафолов, радифармов, аминокатов и прочих сложных коктейлей, с развитием аэропоники и регулируемым освещением, гидропонные плоды с израильских плантаций куда качественнее, чем с кубанского поля, засыпанного навозом и залитого пестицидами. Это факт, братцы мои. И если мы продолжаем хаять «минералку», то в основном потому, что не понимаем её правильного значения и не хотим знать последних достижениях в этой области.

Я не призываю сыпать минералку. Сам использую только органику – у меня её растёт много. Но осознаю: все наши поля чисто органическими не будут. Одна лишь органика – не всегда панацея, и не всякая, и точно не панацея для миллионов га. А минералка – не обязательно суррогат для безграмотных. Тем более современные питающе-стимулирующе-защищающе-адаптирующе-антистрессовые коктейли.

Навозом можно накормить, а можно и отравить. Эффект перегноя-сыпца съедают расходы на его транспортировку и внесение. Солома, получившая 20 кг/га мочевины, разлагается вдвое лучше, а это хорошо. Оптимальная доза минералки на бедной почве может удвоить биомассу, тем самым повысив и плодородие. Хотим мы того или нет, но будущее – за слиянием умной органики и достижений агрохимии . По отдельности они проигрывают, но в симбиозе могут здорово ускорить восстановление почв.

Роль и место искусственных удобрений в биоземледелии блестяще выразил профессор ВНИИ органических удобрений М.Н. Новиков: «Минеральные удобрения должны а) исправлять недостатки органических, и б) оптимизировать развитие и экологию агроландшафтов ». Иначе: сначала органика и оптимизирующий ландшафт, и лишь затем, для их улучшения – минералка.

Помните, как полезно накормить солому мочевиной с сахаром? Мы не пичкаем растения – помогаем микробам. Если вы локально накормите нитрофоской мощный сидерат на песке, всё удобрение уйдёт в полезную биомассу. На той же бедной супеси, дав огурцам грубую органику, совсем невредно добавить к ней немного акварина. Сажая лесополосу в сухую бедную почву, сам Бог велел сыпануть в лунку гидрогеля, а с боку вкопать горсть нитрофоски – быстрее вырастут глубинные корни, быстрее приживётся деревце. Как видим, у всего есть своя полезная роль, свои оптимальные дозы и сроки.

Яркий пример – сад Геннадия Распопова в Боровичах, под Новгородом. Это единственный сад колонок и компактов в той зоне. Он живой и хорошо плодоносит больше 15 лет, хотя теоретически обязан был вымерзнуть сразу. Почва – бывший песок. Даже сорняки росли мелкие, чахлые и мало. Теперь, через 12 лет, почва под деревьями почти чёрная, мягкая. Смотрите, к примеру, вот это: http://www.youtube.com/watch?v=aN4GKT3YjyI .

Вспомним: удобрения намного эффективнее в виде биомассы сидерата. Что делал Геннадий? Всё это время он вносил под каждое деревце по ведру навоза. Клал его в небольшие лунки, а потом и просто кучкой на поверхность. Но кроме этого он кормил минералкой сорняки в междурядьях – выращивал сидеральную биомассу. Не жалел для них нитрофоски! Вырастут – косил тут же, накапливал перегной. И накопил. Теперь сорняки и без минералки растут ого-го – круговорот органики запущен. Но сначала ему пришлось помочь, и минералка на тот момент и в тех условиях была самым верным решением.

УДОБРЕНИЯ – НЕ ПИЩА, НО ЛЕКАРСТВО для агроценоза. Не заменять собою круговорот органики – помогать ему. Не подавлять азотофиксаторов – кормить их дополнительной клетчаткой. Сделать всё, чтобы оборот биомассы давал максимум питания, а удобрения – только корректирующий минимум. Кормить не культуру, но тех, кто обогащает почву и улучшает микроклимат – вот правильное назначение минеральных удобрений.

Органическое земледелие на садовом участке следует рассматривать как альтернативу интенсивному садоводству, при котором используется часто неоправданно большое количество удобрений и ядохимикатов. Конечно, урожайность сада интенсивного типа будет выше, но какова цена? Ведь не секрет, чтобы получить приличный урожай, надо несколько раз за сезон провести мероприятия химической защиты. А это значит, что растения обречены накапливать токсичные для человека соединения, и, кроме того, наносится непоправимый вред окружающей среде, гибнут пчелы и шмели, страдают почвенные микроорганизмы и птицы.

Практика органического земледелия подразумевает, что в саду используют только натуральные удобрения -навоз, компост, листовой перегной и другую органику, а также древесную золу.

В борьбе с болезнями хороший эффект дает применение важнейшего принципа чередования культур. Привлечение в сад птиц и полезных насекомых, которые этими вредителями питаются, помогает бороться с ними.

Уничтожение сорняков производится не с помощью гербицидов, а путем грамотных агротехнических мероприятий, мульчирования и правильного севооборота.

Принимаясь за создание и обустройство сада, мы должны помнить, что залог успеха - уважительное отношение к земле. Следует заметить, что это отнюдь не «грязь», в которой пачкаются руки и одежда, как думают некоторые. Почва - это живой организм, обиталище микроорганизмов, простейших, грибов и почвенной фауны. Это сложная биологическая система, кладовая минеральных и органических элементов, откуда растения черпают силы, чтобы дать урожай. При правильном обращении почва способна самостоятельно поддерживать плодородие.

Причины загрязнения и истощения плодородного слоя почвы

Истощение плодородного слоя почвы приводит к хроническим неурожаям, проблемам с вредителями и болезнями растений. Плодородие почвы напрямую зависит от наличия в ней гумуса, основного почвенного компонента, ее органической части, который образуется в результате биохимических превращений животных и растительных остатков. Именно в гумусе, который соединяется с минералами почв, находятся все необходимые элементы питания растительного мира. При помощи микроорганизмов-сапрофитов, грибов-симбионтов и почвенной фауны происходит процесс почвообразования.

Причины истощения почвы кроются в том, что, к сожалению, человек довольно бесцеремонно вторгается в сложные процессы, которые идут в верхних почвенных горизонтах. Постоянные перекопки нарушают микробиологический баланс почв. Неразумное применение пестицидов убивает все живое, в том числе и полезную почвенную флору и фауну. Постоянное использование минеральных удобрений приводит к засолению почвы, из-за этого растения, в конце концов, оказываются не в состоянии получать питательные вещества. Загрязнение и истощение почвы приводит к тому, что на участке практически ничего не растет, кроме сорняков.

Хорошо известно, что именно органические удобрения лучше встраиваются в пищевые цепи живущих в почве микроорганизмов, снабжая при этом растения всеми питательными веществами. Чтобы навредить, надо сильно постараться. Передозировки практически не бывает, излишки выветриваются и вымываются осадками. Поэтому применение органики на всех стадиях выращивания урожая становится все более предпочтительным.

Основные приемы органического земледелия, то есть буквально делания земли, сводятся к трем основным приемам: компостированию, использованию растений-сидератов и мульчированию.

Виды органических удобрений в природном земледелии: ими являются...

Можно ли обойтись без минеральных удобрений? Чтобы отказаться от минеральных удобрений или свести их использование к минимуму, надо применять органику. Все основные элементы, необходимые для нормального развития растений - азот, калий, фосфор, магний, - содержатся в навозе и компосте. В качестве органического удобрения в природном земледелии также с успехом можно использовать птичий помет, торф, костную муку. Прекрасным источником микроэлементов всегда была древесная зола. Все виды органических удобрений отличаются безопасностью как для человека, так и для почвенных микроорганизмов.

Органическими удобрениями являются навоз, компост, перегной, помет птиц и многое другое. Наши предки не имели в своем распоряжении никаких удобрений, кроме печной золы и навоза. Это универсальное удобрение, способствующее не только росту урожайности, но и улучшающее структуру и плодородие почвы, издревле использовалось в сельском хозяйстве. Его еще по снегу, на санях, вывозили (само слово навоз происходит от этого) в поля. Но и сейчас использование навоза никто не отменял. Сами знаете, какая вкусная и крупная картошка вырастает «на навозе»!

Какой навоз и помет самый лучший для огорода как органическое удобрение

Какой навоз самый лучший для огорода и по каким правилам использовать этот источник питательных микроэлементов?

Для садового участка подойдет любой навоз, за исключением свиного.

Беда в том, что почти полное исчезновение крупного рогатого скота из частных хозяйств в сельской местности, сокращение поголовья лошадей привели к тому, что сейчас органическое удобрение навоз, особенно конский, превратился в почти недоступную роскошь. Там, где находится много садовых товариществ, а фермерских хозяйств в округе раз-два и обчелся, достать машину навоза - большая удача. В последние годы у нас в стране стали появляться частные конюшни, что внушает робкую надежду на то, что конский навоз станет, наконец, более доступным для садовода.

Птичий помет и его использование. Это очень концентрированное органическое удобрение из помета, поэтому применять его надо с осторожностью. Из чистого сушеного птичьего помета, который имеется в продаже, делают жидкие подкормки. Для этого надо залить водой 500 г сухого помета в десятилитровом ведре. Когда содержимое ведра превратится в однородную субстанцию, этот концентрат надо развести водой из расчета 1:20 (например, 0,5 л развести в 10 л) и уже этим рабочим раствором поливать растения под корень (но не опрыскивать!).

Правда ли, что с коровьим навозом можно завезти медведку? Да, такая угроза существует. С коровьим навозом существуют свои проблемы. Использовать можно только перепревший навоз. Если вы купили свежий навоз, оставьте его «дозревать» в каком-нибудь укромном уголке сада, но будьте внимательны - медведки очень любят делать там гнезда, успешно зимуют в теплой среде и в огромных количествах размножаются. Поэтому к тому времени, когда навоз будет готов, возникает опасность распространения медведки по всему саду. Чтобы избежать этой угрозы, лучше приобретать и хранить навоз в пластиковых мешках, там он также прекрасно созреет, но недоступен для медведки.

Какой навоз лучше использовать в качестве удобрения: свежий или перепревший?

Как правильно использовать навоз . Навоз имеет три степени зрелости. Свежий навоз хорошо внести на грядки при осенней перекопке почвы. Там до весны он дойдет до нужной кондиции. В противном случае можно сжечь корни растений. Весной его можно использовать для создания теплых грядок, замуровав на глубину до полуметра, забросав ветками, крупными растительными остатками и т. п. Медленно разлагаясь, он будет выделять дополнительное тепло, что позволяет выращивать огурцы прямо в открытом грунте. Навоз, который год отлеживался (неважно, у вас в саду или где-то еще), уже можно использовать в теплицах, при весеннем устройстве грядок, при посадке картошки и помидор. Поэтому ответ на вопрос о том, какой навоз лучше: свежий или перепревший, будет зависеть от целей, преследуемых огородником.

Навоз двухлетней выдержки, по сути, уже полностью перегнивает и превращается в перегной. Для поддержания его в рабочем состоянии кучу неплохо перелопатить, стараться не пересушивать, при необходимости полить и обязательно укрыть пленкой. Это делается для защиты от сорняков и поддержания определенной влажности. Сухой навоз теряет более половины своих полезных свойств.

Еще один способ использовать навоз в качестве удобрения: поставьте в теплицу бочку, заполните ее навозом до половины и залейте водой доверху. Газ, который будет выделяться при брожении, ускорит рост растений в теплице. Но, имейте в виду - аромат в теплице будет специфический!

Из концентрированного настоя, взятого из той же бочки, можно приготовить раствор для жидких подкормок в течение первой половины лета. Для этого его надо разбавить в 10 раз (1 л на десятилитровое ведро). Поливают под корень, стараясь не попасть на листья. В меньших концентрациях (1 стакан на ведро) настой навоза успешно применяют для борьбы с мучнистой росой.

Кроме того, очень полезно использовать навоз при приготовлении компоста, прослаивая им сложенные для компостирования растительные остатки и кухонные отходы.

Сад и огород для ленивых: органическое земледелие на FORUMHOUSE

Типичный дачник всегда много работает на своем огороде. Весной он вспахивает или перекапывает участок, удобряет землю, проводит посевную, которая включает в себя неизменную посадку картофеля. Потом все лето он выпалывает сорняки, бегает к грядкам с тяжелыми лейками, рыхлит, окучивает, пасынкует… Такой подход к огородничеству на FORUMHOUSE прочно ушел в прошлое. В этой статье мы расскажем вам, какие современные методы применяют участники нашего портала.

РИС Участница FORUMHOUSE

Cоседи по даче копают, полют, поливают, а мульчирование, плоскорез и узкие грядки считают бредом и глупостями. Никого не хочу обидеть, но заниматься огородом, как это делали мои родители, очень тяжело.

Органическое земледелие на даче

Многие жители FORUMHOUSE – самые горячие сторонники метода органического земледелия, при котором выращивание плодов происходит в полном согласии с природой, по принципу «не переделывать природу, а помогать ей». Строгие последователи этого метода не пользуются лопатой и тяпкой, не удаляют сорняки, и работают несколько дней в течении сезона – в остальное время собирают урожай.

Основные принципы органического земледелия. Сторонники органического земледелия:

• не пашут и не перекапывают землю, максимум, что допускается – взрыхлить почву плоскорезом Фокина на глубину 5-7 см.
• никогда не применяют гербицидов. Хорошая агротехника – залог здорового растения, и на огородах известных органистов нет тли, грибных болезней, колорадского жука. А если болезни и вредители все-таки появились, их лечат микробными растворами, народными средствами или биопрепаратами.
• не используют минеральных удобрений: можно использовать только компост, перепревший навоз, мульчу, теплые грядки и т.п.
• стараются привлечь на свой участок как можно больше дождевых червей и стимулировать работу почвенных микроорганизмов.
• активно мульчируют и грядки, и дорожки. Агроном Николай Курдюмов, автор системы «умный огород», говорит, что совсем от сорняков мульчирование не избавит, но проще «выдрать один истощенный борьбой за укоренение сорняк», чем все время дежурить с тяпкой. Но главное назначение мульчи – даже не борьба с сорняками, а сохранение влажности, повышение плодородности почвы и улучшение ее структуры.

Придерживаясь этих принципов на своем участке, дачник преследует три цели:

1. повысить плодородность почвы (с каждым годом она становится все лучше и лучше);
2. выращивать исключительно полезные и вкусные плоды без всякой химии;
3. сократить время, потраченное на работу на грядках, облегчить труд.

Асеменыч Участник FORUMHOUSE

Но ОЗ в хозяйстве требует исключительной последовательности и высокой технологической дисциплины! А без этого лучше и не начинать...

Пермакультура Зеппа Хольцера

Пермакультура – направление в органическом земледелии, которое основал известный австрийский натуралист Зепп Хольцер вместе с двумя друзьями.

Пермакультурологи ставят перед собой задачу создать сад-огород, который будет сам заботиться о себе. Для этого они подбирают растения, которые стимулируют рост друг друга, не конкурируют за питательные вещества в почве и отпугивают друг от друга вредителей.

Artecology Участник FORUMHOUSE

Искусство ленивого Хозяина! Вот как я охарактеризовал бы понятие пермакультуры применительно ко всем нам.

Участник нашего портала с ником ShadeXXX с помощью принципов пермакультуры пытается оживить свой участок в степях Казахстана. Сейчас на его глинистом участке нет ничего живого, кроме сухой чахлой травы и комаров, но он уверен, что через несколько лет там будет сад и водоем.

Ленивый огород Бублика

Один из самых известных пермакультуролгов постсоветского пространства – Борис Бублик. Он считает, что любые работы с тяпкой и лопатой вредят огороду: нужно просто не мешать природе, а еще лучше помогать ей, высаживая рядом подходящие растения.

Он не удаляет сорняки, работает в огороде всего несколько дней за сезон, и практически не ухаживает за ним. Огород растет по принципу «съедобный лес», сам, без вмешательства человека. На фото – огород Бориса Бублика.

Это достаточно радикальный подход, и среди сторонников органического земледелия FORUMHOUSE отношение к Бублику неоднозначное: «он скорее оратор, чем ученый.» Но это мешает участникам нашего портала успешно использовать многие приемы пермакультуролога. Особенно огородные инструменты его изобретения (или по их мотивам).

Инструмент для посадки картофеля, или, как его называет сам пермакультурист, «картофельный хрен» – это толстый черенок, в который вбит гвоздь для контроля глубины лунки. Бублик сажает не целые картофелины, а глазки из самых крупных клубней.

На фото ниже – «картофельный хрен» работы участника нашего портала с ником Deppert .

Deppert

C ажал вырезанными глазками, лунки натыкал поплотнее, накидал в дырки пророщенные глазки и утоптал. Все. Посадка 4 сортов картофеля заняла около часа неспешной работы с перекурами .

Бублик не сеет семена на грядки ровными рядами, он считает это бессмысленным. У него есть около десяти портативных сеялок – полуторалитровых пластиковых бутылок с отверстиями в днищах. В каждой сеялке отверстия определенных размеров – совсем мелкие, для моркови, крупнее, для свеклы и т.д. Садовод хаотично рассыпает сеялками семена по грядкам, заделывает их землей граблями или плоскорезом – все.

Дачник не должен стоять над грядкой, согнувшись буквой «г», считает Бублик . Крупные семена он сеет через длинную трубу, сделав сначала ямки колышком (на фото эта труба – крайняя справа).

Еще одно ноу-хау: самосевные грядки. Лук и чеснок в августе убираются не полностью, семена рассыпаются, и весной дачник, не ударив палец о палец, имеет засеянную грядку!

Книга Бублика стала букварем органического земледелия для нашей участницы с ником Sly Fox . Благодаря этой книге форумчанка перестала воспринимать дачу как место каторги и поделилась полезной информацией со всеми форумчанами.

Sly Fox

Моей главной задачей в «огородный» период было любыми способами удрать от дачного оброка. Прочитала, и меня «клюнуло», да так, что с каждым днем-месяцем-годом меня всё сложнее вытащить из огорода-сада-палисадника.

Узкие грядки по Миттлайдеру

Джейкоб Миттлайдер – доктор сельскохозяйственных наук. Задача его системы: получить с огорода небольшой площади выдающиеся урожаи без особого труда. Система стоит на двух китах:

1. Узкие гряды и широкие проходы между ними. Мы подробно рассказывали об этой технологии, которая обеспечивает растениям оптимальное освещение. Грядки и проходы никогда не меняются местами.