Kodune töötuba rõdul. Töötoa sisseseadmine rõdul: töö ideed ja omadused. Ettevalmistustööd töökoja sisseseadmiseks
Lõpetasin oma töötoa eelmisel nädalal. Arvan, et valmistamise kogemus tuleb kasuks neile, kellele meeldib nokitseda. Niisiis paigaldati vahtplastiga isoleeritud rõdule - lodžale - töökoda laiusega 800, kõrgusega 2400 ja sügavusega 600 mm.
Struktuuriliselt koosneb see kolmest osast – alumisest osast raskete tööriistade jaoks, keskmisest, tegelikust töökohast ja poolkorrusest jooniste ja teatmekirjanduse jaoks.
Alumine, 700 mm kõrgune osa on jagatud vertikaalse vaheseinaga väiksemate riiulite hõlpsaks paigaldamiseks. Peale töö lõpetamist selgus, et kompressorit pole kuhugi panna ja pidigi alumine osaümber planeerida ja ümber kujundada.
Pärast ümbertegemist õnnestus pakkida tõsine kompressor (170 liitrit minutis), kompressor külmkapist, elektritrell, elektritrell 800 x 700 ja 600 mm ruumi. pusle, veski, höövlid, santehnilised tööriistad, ketassaag, teritaja, puurmasin, treipink, värvikarbid ja pisiasjad ning ega treipingi taha, tagaseinale lähemale, palju ruumi ei jäänud.
Keskosa on tinglikult jagatud vertikaalselt sügavusele 300 +300 mm.
Millest esiosa 300 mm on töökoda ise ja taga on kasulike pisiesemete ja materjalide ladu, keskmise osa kõrgus on 1200 mm
Töökojas endas (ees 300 mm) on sekretärina avanev laud, mis toetub alumise osa lahtistele ustele, laua suurus on 800 x 600 mm, see on hingedega kinni keeratud jäigalt paigaldatud riiuli külge - a lips kruvitakse isekeermestavate kruvidega otsa, läbi seina. Riiuli ja seina ühendus on tugevdatud metallnurkadega.
Riiulile on paigaldatud lamp, millel on vertikaalne pöörlemistelg ja põranda sügavuses on riiul, kuhu saab panna pooleliolevad osad ja tööd teha. Põhiriiulid on 300 mm sammuga. Nende vahel on viis poolriiulit, mis on valmistatud sahtlite kujul laiusega 300 mm. 50 - 60 mm kõrgune, mida saab vahetada või üldse eemaldada, mis tagab mugava lähenemise materjalide sügavusele ladustamiseks.
.
Alumise osa uksed, millele töölaud toetub, on allavajumise vältimiseks toetatud puitkiiludega põrandale. Keskosa suletakse laua ja ülemiste ustega, samuti riputatakse tavahingedele. Kui laud on sisse tõmmatud, kinnitatakse see tavalise konksuga, peale väljaspool parem sein ja uksed - magnetriividega.
500 mm kõrgune mezzanine monteeriti eraldi ning pärast kapi paigaldamist ja kruvimist seina külge (via metallist nurk katte ülemise paneeli külge) paigaldatakse kohale ja kruvitakse töökoja ülemise kaane külge.
Paneele ja riiuleid lõikasin eelnevalt mõõdetud mõõtude järgi otse poes, puitlaastplaadi ostukohast. Kogu rõõm koos transpordiga ulatus umbes 2900 rublani.
Panin selle kokku näoga alla, otse rõdule, kõigepealt tõmbasin kasti, isekeermestavate kruvidega ülemise ja alumise katte seinte otsa, seejärel paigaldasin alumise osa vertikaalse vaheseina koos külge kruvitud lauariiuliga. seda, siis õmblesin tagaseina ja tõstsin vertikaalasendisse. Loodan, et see kogemus on kellelegi kasulik. Eelmise väikese, kuid mugava töökoja, mis asus köögis, lammutasin kahjuks maha, mõtlemata pildile.
Oma kätega, miks mitte. Väga hea variant oma puutöö, juhtudel, kui töötamiseks ruumi pole puittooted oma kätega.
See võib olla nii mugav, nagu asuks see kuskil kõrvalhoones. Parim variant Töökoja rajamine rõdule on võimalik, kui teie rõdu mõõtmed on vähemalt 1,5 × 3 meetrit. Selliste mõõtmetega on võimalik töötada peaaegu mugavates tingimustes.
Ja nii, töötuba on rõdul, mida on vaja korraldada, et oleks mugav töötada. Esiteks see töökoht, sellest sõltub palju ja hästi kujundatud töökoht on edu võti.
Kuna suure tõenäosusega on teie töökojas rõdul palju tolmu ja mustust, peate mõtlema põrandatele ja seintele. Odav variant oleks lihtsa linoleumi paigaldamine ja seinte katmine pvc paneelid. Need meetodid võimaldavad märg puhastus alati peale tööd.
Kui jalge all on rada või muu kaltsumaterjal, on parem sellest lahti saada. Saepuru ja muud saasteained kleepuvad väga hästi kangale ja eriti kiududele. Nii on teil alati määrdunud põrandad. Seetõttu linoleum as põrandakate, parim valik.
Töökoja soojustamine rõdul
Kui lähete tööle aasta läbi, ja eriti talvel, peate kaaluma isolatsioonivõimalusi. Kui teie põrandad on puidust, võite paigaldada spetsiaalselt soojusisolatsiooniplaadid. Kui põrand on betoon, peaksite paigaldama puidust talad umbes 5 sentimeetrit kõrge. Nendevahelistesse ruumidesse asetage soojusisolatsiooniplaadid ja puitpõrandad.
Suurepärane võimalus oleks liigpingekaitse ostmine. Nende traadi ristlõige on hea, sisseehitatud tee, ülepingekaitse.
Töökoht rõdul asuvas töökojas
Järgmine jaoks töötuba rõdul vajate töölaualauda. Laud peab olema valmistatud tugev konstruktsioon, et see taluks kõiki töövõtteid. Suurepärane võimalus oleks metallist või puidust valmistatud antiikne laud. 
Töötoa korraldamise järgmine etapp rõdul oma kätega See mugav asukoht tööriist. Teil peaks olema lihtne juurdepääs kõigile vajalikele tööriistadele. Mul on laual üks puidust, just laua laiune. Mõnele paigaldasin horisontaalse riba, millele need on kinnitatud erinevaid instrumente. Kinnitused on olenevalt instrumendi tüübist erinevad. 
Näiteks töökojas olevate kruvikeerajate jaoks saate plokki puurida läbi augud. Võtmete jaoks lööge nende kinnitamiseks sisse väikesed naelad. Siin on palju võimalusi, peaasi, et teil on mugav.
Kasuks tulevad ka igasugused sahtlid iga pisiasja jaoks. Valmistage eraldi konteinerid pähklite, seibide ja muude väikeste esemete jaoks. Elektriliste tööriistade (nt trell, pusle või lihvmasin) puhul on kasulik kinnitada konksud kohtades, kus need ei asu seinas. Seega ei leba nad kuskil, vaid lihtne ligipääs juurdepääs neile muudab töö palju mugavamaks.
Omatehtud masinad rõdul töökoja jaoks
IN Hiljuti riiulitelt võib leida ehituskauplused väikese suurusega kodumasinad. Nende hulgas on pinnahöövel, ringhöövel, vuuk, treipink ja teised. Väga mugav, kuid reeglina pole nende kvaliteet kuigi hea. Peaaegu enamus detaile pole mitte terasest, vaid mingitest aseainetest. Aga selleks töötuba rõdul Ma arvan, et see on vastuvõetav.
Kui otsustate paar sellist seadet osta, siis mõelge nende paigaldamisele. Enamasti vajavad sellised masinad stabiilset ja tugevat alust. Selline alus võib olla metallraam või muu seade. Rõdul asuv töökoda peaks olema tööks mugav ja praktiline.
Noh, siin on minu artikkel töötuba rõdul on jõudnud lõpule. Kirjeldasin kõike, mida teadsin, mul on hea meel saada kommentaare teie ettepanekute ja soovitustega. Edukas ehitus ja renoveerimine.
Paljud linnakorterite omanikud on tuttavad sooviga muuta rõdu kohast, kuhu pannakse tarbetuid asju või käiakse aeg-ajalt väljas õhku saamas. majapidamisruum, eriti kui selle pindala on piisavalt suur. Mõni inimene vajab lisamagamistuba, teine lastetuba ja kolmas unistab töökojast, kuid ei jaksa ühe korteritoa selliseks muutmist. Juba olemas häid näiteid sellised transformatsioonid. Töötuba rõdul oma kätega pole keerulisem kui elutuba. Nüüd räägime teile, kuidas saate seda ideed ellu viia, ja anname mõned kasulikud näpunäited.
Rõdu esialgne ettevalmistus renoveerimiseks
Olenemata rajatava ruumi otstarbest on planeeritud ümberehituse eelduseks klaasimine. Kui rõdul on juba üks, peate hindama selle seisukorda ja vastavust teie kavatsustele. Neile, kes kavatsevad rõdu kasutada ainult suvel, piisab külmade klaaside paigaldamisest (see on märgatavalt odavam), kuid need, kes soovivad, et uus ruum oleks talvel mugav, peaks hoolitsema selle varustamise eest soojaga. klaasimine ja isolatsioon.
Sellel teemal on palju artikleid, seega kirjeldame siin lihtsalt põhietappe. Soojad klaasid hõlmavad soojusisolatsioonimaterjalist raamid ja topeltklaasid. On väga oluline, et kõik õmblused, praod ja praod oleksid hästi tihendatud. Siis peate tagama põranda, lae ja soojusisolatsiooni välisseinad. Isolatsiooni paigaldamise omadused sõltuvad valitud materjalidest. Kõige üldisemal juhul kinnitatakse aluspinnale puitkate ja kõik vahed täidetakse isolatsiooniga. Laing on siis teile kasulik viimistluskatte alusena.
Kui teil on töökoda, näiteks puusepa- või metallitöökoda, kus on palju jäätmeid, on eriti oluline valida õige kattekiht. See peaks olema kergesti puhastatav ja pesukindel. Kangaste kasutamine kaunistamisel on ebasoovitav. Üks lihtsamaid ja taskukohasemaid kombinatsioone on plastpaneelid seintel ja linoleum põrandal.
Küte ja elekter rõdul
Teine oluline punkt on uue ruumi küttemeetodi valik. Need meetodid on nüüd üsna mitmekesised, kuid meie puhul on ratsionaalsem valida need seadmed, mis ei võta ära kasutatav ala ja nii väike tuba. Tavaliselt kasutatavad valikud on põrandaküte, seina- ja laekütteseadmed. Saate kombineerida mitut soojusallikat.
Võimalus vooluvõrku ühendada on kasulik igas ruumis, kuid lodža töökoja jaoks, kus reeglina on elektriseadmed, see pole mitte ainult soovitav, vaid ka vajalik. See tähendab, et vajame pikendusjuhet, see on mugavam, kui sellel on mitu pistikupesa. Optimaalne paksus juhtmed - 2,5 ruutmillimeetrit. Pikendusjuhtme saate ise teha, kuid lihtsam on osta valmis liigpingekaitse, mis kaitseb voolupingete eest.
Kuidas rõdul töötuba sisse seada
Kui tuba on valmis, saab lõpuks asuda seda kaunistama. Just selles etapis omandab ruum iseloomuomadused seotud selle otstarbega ning algab rõdu tegelik ümberehitamine töökojaks. Kui väikesesse ruumi peab mahtuma väga erinevaid esemeid, on seda olulisem kõik hoolikalt läbi mõelda ja planeerida. Praktiliselt kohustuslikud elemendid Igas lodža töökojas on töölaud ja panipaigad. Nendelt õige asukoht oleneb suuresti sellest, kui mugavaks see töötamiseks tundub.
Töökojalaua puhul on peamised omadused stabiilsus, tugevus ja funktsionaalsus. Erinevad mudelid, kus tugielemente täiendavad riiulid ja sahtlid, on juba ammu laialt levinud, kuna need on mugavad ja võimaldavad teil ruumi võimalikult tõhusalt kasutada. Kapid ja riiulid erinevad suurused võib olla laiendus üle laua või eraldi kujundus. Harva kasutatavaid esemeid tuleks hoida ülemistel riiulitel kastides või konteinerites.
Kui teete puusepa- või metallitöökoda, saate lisaks tavalistele riiulitele teha spetsiaalse kruvikeerajate jms tööriistade jaoks. Puurige sellesse vajaliku läbimõõduga augud, kuhu tööriistad sisestatakse, nii mahub riiulile palju rohkem esemeid ja neid on lihtsam leida. Seal on ka muid hoiuseadmeid - konksud, taskud, aasad jne. Nende abiga saate korraldada kõik tööks vajaliku nii, et tööriistad oleksid silme ees ja käepärast ning ei pea kulutama kaua aega õige asja otsimisele.
Kui seda hoiti rõdul vana riidekapp või laud, neid saab muidugi mujale (näiteks maale) transportida või lihtsalt ära visata. Kuid palju ratsionaalsem oleks leida nendele mööblitükkidele kasutust, parandades neid või kasutades uute disainide jaoks üksikuid osi.
Tänapäeval võivad need, kellele meeldib kodus meisterdada, müügilt leida peaaegu kõike, mida vaja, sealhulgas spetsiaalselt sellisteks töötingimusteks loodud kompaktseid masinaid. Kui rõdu ala võimaldab, võite paigutada ühe või isegi mitu sellist masinat. Kuid samal ajal peate järgima valitud seadmete paigaldamise ja kasutamise eeskirju. Enamik neist nõuab stabiilset alust - metallraami.
Nii et rõdul töötoa loomine on enamikule inimestest jõukohane. Isegi väike rõdu võimaldab korraldada töökoha laua ja sektsiooniga kõige rohkem vajalikud tööriistad. Ja kui selle pindala on 4-5 ruutmeetrit või isegi rohkem, siis saab sellise rõdu muuta täieõiguslikuks töökojaks koos kõige vajalikuga.
DIY stuudio-töötuba
Remonditööd, rõdude soojustamine ja viimistlus,
mugava ja funktsionaalse töökoha loomine
Kolisime naabermajja ja tekkis küsimus uuest töökohast. Minu esimene, samuti üksikasjalikult kirjeldatud rõdu teenis suurepäraselt üle viie aasta, suurepärases seisukorras tänaseni. Nüüd tekkis küsimus põhimõttelisemalt, sest... vaja oli teha kõik täielikult, ka põranda tasanduskiht ja samal ajal läbi mõelda, et rõdu täidaks täielikult aastaringse stuudio-töökoja funktsioone - arvuti koht, koht joonistamiseks ja skulptuuriks, koht puidu nikerdamiseks ja muudeks töödeks.
Niisiis esitan lugejatele 110 fotot "alates ja kuni".
Rõdu, pindala 8,7 ruutmeetrit. m.
Senised 1-kihilised klaasid on asendatud laiade talviste 2-kambriliste pakettakende vastu.
Vaade enne töö algust.
Puidu immutamine 40x20 kruntvärviga. Mugav on see katta sealsamas põrandal, mis hiljem ka krunditakse. Parem on mitte säästa raha ja võtta höövelpuitu.
Põranda tasandamiseks kasutasin isetasanduvaid põrandaid. Sa võid kasutada laseritase, kuid sellist seadet polnud. Eeldades, et põranda paksus on umbes 3 cm, keerasin sellel kõrgusel isekeermestava kruvi rõdu ühele küljele, tõmbasin sellest keerme teise nurka, kontrollides nii palju kui võimalik "nivooga". Lisaks joonistasin kriidiga välja keerme ümbermõõdu.
Panin puidu kuivama. Valmistasin pakid 30 mm penopleksist, 10 mm penofoolist ja 2 mm vahtkile rullist.
Krunditud põrand. Vanad osakesed ja mördikihid koputatakse pinnalt esmalt peitliga maha, isegi enne kruntimist.
Kõik on hoolikalt pühitud, tolmuimejaga ja alles siis krunditud.
Rõduala ligikaudu jagatud 3 võrdseks osaks. Kuna minu väljapääs rõdule on selle keskkoha lähedal, oleks võimatu vedelat põrandat kogu ala peale valada ja tasandada. Kõigepealt tegin väliskülgedel ja alles siis täitsin keskala.
Palun pane tähele Erilist tähelepanu tihenduskontuurid isetasanduvatele põrandatele! Selle konsistents on sarnane keefiriga, segu voolab kergesti igasse auku. Tegin lävendid polüetüleeniga mässitud põrandaliistude jääkidest, surudes need tihedalt vastu vastasseinu, kandes töökindluse huvides täitmata poolele segukotid. Parem on välja mõelda midagi tehnoloogiliselt arenenumat ja mugavamat, kuid üldiselt on see hea.
Segu segatakse vastavalt juhistele. Mikseri kinnitus, puur, suur kopp, tasandusrull. Kasulik on käepärast lisaanum, papp rulli koputamiseks ja muud sellega seotud pisiasjad.
Segu kõvastub kiiresti, mõne tunni pärast saab jalgu käia (olenevalt segu tüübist). Kuid pikka koormust ei saa anda, näiteks kui paned segukotid mitmeks tunniks värskele põrandale, tekib sellesse kohta mõlk.
Külmutatud põrandad on matid, täiesti siledad ja puudutamisel väga meeldivad.
Kuna kaks kolmandikku oli valmis, oli mul vaja täita keskne. See on kõige raskem osa, sest... sa pead jõudma nende kolmandike tasemele. Lisaks oli läve juures, põranda sügavaimas kohas, auk.
Ja künnis nõudis ka “täidet”)))), pidime sinna midagi külgraketise taolist ehitama.
Lõpuks tõstsin põranda üles. Minimaalsed kõrguste erinevused osalise täitmise ajal on lahendatud lihtsalt - ootame, kuni lahus veidi pakseneb ja tihedam mass, mis ei levi nii aktiivselt, saavutab üha enam naaberkolmandiku taseme. Tasandage äärised spaatliga ideaalsele tasapinnale. Ideaalis, kui on juurdepääs kogu alale erinevad küljed, on parem täita kogu ala korraga, kuid minu puhul oli see võimatu.
Selle tulemusel on meil suurepärane tasane põrand ja lävi. Soovi korral võite enne täitmist külgedele kleepida pehme siibriteibi, kuid ma ei usu, et sel juhul oleks teip parem paigaldada lehtmaterjalid, suure paisumis-/surumisteguriga sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest.
Tehtud aluspõrandatega. Hakkame soojenema. Esimene kiht on mähkida külmad seinad 2 mm vahtkilega. Sa ei pea seda üldse kasutama, kuid on kaks põhjust, miks see haiget ei tee - lisasoojus-niiskus-aurutõke ja mugavamad paigaldustingimused (miski ei loksu pähe ega põrandale, nii on mõnusam töötada) . See kile on kinnitatud kahepoolse teibiga. Peame meeles, et tubadega külgnev sein ei ole isoleeritud, ruumid peavad rõdule kandma võimalikult palju soojust.
Samal ajal mõtlen seinakappide hüpoteekidele. Rõdu otsas külm sein(teada on, et naaber ei kavatse rõdu soojustada, st tuleb külm sein). Hüpoteekide paksus arvutatakse soojusisolatsiooni “piruka” järgi. Kolonnile kehtib ka osaline isolatsioon, sest on tohutu soojusvaheti.
Alustame Penoplexi plaatide paigaldamist. See on suurepärane materjal, mida on lihtne lõigata ja lihtne paigaldada.
Paigaldamine on väga lihtne. Lakke puurimine on põhimõtteliselt võimalik ühe käega, kellel on teatud kogemus. Kinnitamine toimub plastiktüüblite abil.
Kui lagi on valmis, katame parapeti.
Ärge visake ära Penoplexi tükke, isegi kõige väiksemaid ja õhemaid. Krundid koos suured vahed neid jääke tihedalt täis, nii et saate piirkonna kõige tihedama Penoplexi katte.
Samuti kaeti sambatagune ruum penopleksiga, et külm välja ei pääseks.
Kõik on liimitud, vaade on väga ilus, jätke see vähemalt nii!)
Hakkame kasutama penofooli ja teeme rõdult piduri.
Kasulikud nõuanded penofooli kinnitamiseks penoplexile? Lihtsalt võtke 3 cm kruvid ja suruge need sõrmedega lakke. Seejärel saate laekatte kinnitamisel mõned kruvid lahti keerata, et hea kraam raisku ei läheks.
Isegi viiemeetriseid penofoolteipe on täiesti võimalik üksinda kinnitada.
Lagi on kinni, liigun edasi parapeti ja otsaseina poole.
Kolonni katan ka penofooliga.
Kosmoselaev, mitte vähem!
Hakkan lakke mantlit kinnitama.
Kogu perimeetri ulatuses, puitkattega samal tasemel, peate puurima plastist U-profiil. On märgitud, et see on 5 mm, kuid 7 mm paneelid on sellesse väga tihedalt sisestatud. Puidust kate peaks olema plastikjuhikutega samal tasemel, mis on arusaadav.
Ma ei osta erilisi laesüsteemid. Saate hakkama lihtsate ribaprofiilidega kipsplaadid. Painutame need ja kinnitame lakke, läbi keskava, painutame külgmised tiivad alla ja saame mugava asja tala kinnitamiseks. Tala kinnitatakse tiibade külge tavaliste mööbli lühikeste kruvidega (kitsastel külgedel ükshaaval). Nii saame stabiilse ja tugeva rippuva mantli. Vastavalt tiibade perforatsioonidele saate selle taset muuta.
Lagede tase arvutatakse kogu akna lae mõõtmete, ruumi akende taseme jne põhjal. Selle tulemusena saate kaks risttaladega joont ripplampide jaoks. Ka need punktid tuleb eelnevalt läbi mõelda ja arvutada ning juhtmed ühendada.
Laing parapetil. Piisab kolmest joonest kõrguse meetri kohta. Õmmeldud külge telliskivisein tüübel-naelad 6x80 mm.
Viskame juhtmed valguse poole. Ristlatid puuritakse keskele, sisestatakse 1,5 mm ristlõikega traat ja seotakse kõrgemale sõlme, et see võimaliku pinge all välja ei tõmbaks.
Samal ajal on valmimas ka teiste seinte vooderdamine ning välja on toodud pistikupesade punktid. Alustan penoplexi põrandale panemist.
Penoplexile plaanin panna 12mm OSB plaadi. See on jäme materjal, stabiilne, looduslik ja vastupidav.
Materjal on väga ilus ja lõhnav :)
Ärge unustage juhtmestikku.
Valmistasin ette pistikupesade mantli, lüliti ja põrandakütte juhtpaneeli.
Lõikasin õllekastidele OSB plaate. Õllekastid on üldiselt ülimugav asi tööl – tahad sellele keskenduda, tahad puurida või juua, istuda või püsti tõusta.
Plaadid kohandati suurusele ja piki parapetti tekkis siibriteibi kujul penofooli vahukiht. Kuid ma arvan, et siinse materjali laiendamine on seda arvesse võttes tühine.
Plaadid lebasid nii tihedalt, et kohati polnud õmblusi näha.
Katke see vähemalt vastupidava klaasiga ja jätke see nii, see on väga ilus!
Peegliteibiga teibitakse ka Penofol liitekohad.
Elektrijuhtmestik.
Selle käigus selgus, et olin unustanud veel paar hüpoteeklaenu.
Proovin aknalaudadel. 5 aastat tagasi oli aknalaua ja lengi ühendus teistsuguse disainiga, nüüd on lengi allosas painduv plastikust “huul”, millesse aknalaud jõuga sisse lükatakse. Üksinda 2,5 m aknalauda sinna lükata ei olnud lihtne. Kiilusin “huule” kahe kruvikeerajaga, tundub. kümme higistamist kadusid.
Rõdul on kokku 10 joonmeetrit.
Hakkan lakke lööma. Materjal - MDF paneelid, 200x2600x7mm.
Sisse panemine U-kujuline profiil plaadi otsad, kinnitan selle veel kahe peenikese kruviga kattetala külge. Parem on eelnevalt puurida, et puit ei praguneks.
Üldiselt tõuseb lagi üsna kiiresti. Aga mul oli sunnitud paus, saatja mõtles, et pakkiks osa pakke maalriteibiga kinni ilma katteta ja tuli alles koos viimasega maha, jättes laudadele valged augud. Samuti ei saanud leotada, nii et osad lauad muutusid müügikõlbmatuks, kuni müüja omal kulul uued tõi.
Toon leiud päevavalgele. Selgus, et seal on suur varu kolmesoonelist 1,5 mm traati, mida kasutati valguse juhtimiseks, kuigi kolmas südamik jäi lisa.
Seekord said aknalauad paigaldatud ka ainult porolooniga, ilma igasuguse kõva kinnituseta parapeti külge. Ma arvan, et see on tarbetu. Vaht hoiab väga hästi, seda enam, et alt üles tõstmisega pole vaeva näha. Ainus asi on see, et asetasin puidutükid teatud kaugusele, jällegi ilma kinnitusdetailideta, pannes rõhku täiendava jäikuse tagamiseks mantlile. Vaht kõvastub ja väljastpoolt jääb MDF-plaat. Vaja on ühtlast koormust, et vaht ei tõstaks tasandatud aknalauda. Nendel eesmärkidel sobivad suurepäraselt ka laminaadiga pakendid.
Puitu on vaja pistikupesade ja lülitite paigaldamiseks, et muuta konstruktsioon jäigemaks ja töökindlamaks.
Külgpaneelide komplekt. Siin juhtus veel üks intsident, müüja kinnitas, et MDF paneelid on 2700 mm pikad, ma uskusin seda, teades, et see suurus on tõesti olemas. Tegelikult tuli plaate 2600. Sellest vahest lihtsalt ei piisanud, et saaksin lihtsalt maast laeni uue paneeli paigaldada. Kuid suurepärane lahendus tuli kiiresti - penoplexi kaunistused! Lõikasin sealt välja puuduvad 4cm latid ja asetasin paneelid neile peale. Nii saigi probleem lahendatud. Sokli kinnitati lihtsalt, kuna... Penoplexi kaunistused ei olnud kogu põranda perimeetri ulatuses.
Nurgad kaetakse hiljem dekoratiivsete nurgaliistudega.
Samba ladimine 40x10 puiduga.
Kalded ja astmed.
Sama ploki tugi mantlile.
Loomepäeva kõrghetk!
Nurkades olevad paneelide ühenduskohad ei suleta enam paberist MDF-i nurkadega, vaid vastupidavate plastikust nurkadega.
Kui kõik oli valmis, asusin mööbli kallale. Seinakappide märgistus hüpoteeke arvestades.
Tagumikunurgad liimin viimasena.
Lagi pole veel päris valmis, sest... Sel ajal, kui ootan uute paneelide tarnimist, et müüja poolt kahjustatud paneelid asemele tuua, oli puudu vaid paar plaati.
Kust mööbel tegelikult pärit on? köögimööbel Leppisin korteriga. Pärast kahte ebaõnnestunud müügikatset mõtlesin, et miks ma selle maha müüsin, kui see mu rõdule nii imehästi ära mahuks. U seinakapid Muutsin just järjekorda ja saagisin 60 cm sügavused lauad pooleks, aga sellest hiljem.
Liigume edasi sooja põrandate paigaldamise juurde. Seekord otsustasin kasutada Caleo ribapõrandaid. Kõik vastavalt tootja poolt üksikasjalikult kirjeldatud tehnoloogiale. Esimene kiht on lavsani (mitte foolium!) helkur.
Ribade liitekohad ühendatakse tavalise teibiga.
Järgmisena asetage termokile matid. Arvestage alaga, et kui ruumis on kaldus küljed, siis loomulikult saab matid asetada ainult redelina, palju väiksemale pinnale. 9-meetrise ala jaoks vajate umbes 5-6-meetrist komplekti.
Vaade muutub täiesti kosmiliseks. Põrandaliistud kinnitatakse tavalise teibiga. Tehke seda kindlalt, nad liiguvad kergesti.
Ribade ühendus on paralleelne, nagu tootja väidab, on neid lihtne igal ajal vahetada. Enda nimel lisan, et see mugavus on tingimuslik, kui panete laminaadi maha ja paned kogu mööbli sisse, tundub see kõige lahtivõtmise idee ebaatraktiivne... Ainus, mis üllatas ebameeldivalt; mina selles imelises komplektis olin täiesti idiootsed krimpsu klemmid. Tundub, et isekinnituvate klemmide ajastul võiks teha midagi sellist nagu WAGO tooted. Aga ei – tuleb keeratud traat kokku suruda ja siis vaadata, kuidas väikseima koormuse korral see kõik välja kukub. Nägin iga klambri kallal tükk aega, iga kord mõtlen, et kas joota see kuradima.
Ja alles siis pane laminaat. Selles etapis mõistsin, et ma ei saa ikkagi üksi hakkama, kui pean ehitama peaaegu kuuemeetrise lauarea! Pärast paaritunnist jamamist "helistasin sõbrale". Panime sõbraga laminaatpõranda alla kolme tunniga. Ja jah, muide, ärge ostke vaha torudes, väidetavalt laminaadi kaitsmiseks. Kui see kõvastub ja soovite plaate ümber paigutada või ootamatult tekkinud vahest lahti saada, on probleem tõeline, "vaha" kõveneb "Moment" liimi viisil ja kogu plaadi serv võib ei tohi enam liigutada kvaliteetne puhastus, ja vastavalt kvaliteetne paigaldus.
Põrandaliistud on täiesti tühine asi.
Põrandad on valmis.
MDF nurkade pehmuse ja U-kujulise plastiku jäikuse tõttu lae profiil, ohverdasin estetismi ja kinnitasin need väikeste kruvidega. Nurga ühendamise tegin ristkülikukujuliste lõigete põhimõttel, mis on minu meelest lihtsam kui täiusliku 45 kraadi hoidmine (eriti kui seinad ei ole rangelt risti).
Tuleme tagasi mööbli teema juurde. Osa laudu saagisin 60 cm sügavuselt, pudelihoidja vahetasin minimaalselt 14 cm vastu ja lisasin tasuta puitlaastplaadist sahtlid, mille firma Ronikon mulle lahkelt kinkis. (Imeline lugu, nad tõid kuidagi eelmisse korterisse sisseehitatud garderoobikapi, mille sügavus 10 cm vähem kui lepingus kirjas, tõid uue riidekapi, aga vanale laudu ära ei viinud, nii et mina lõppes tohutul hulgal puitlaastplaati, millest tegin 2 kappi ja nagi :)
Rõdulaudade jaoks oli põhimõtteliselt kõik olemas, puudu oli ainult lauaplaat. Tellisin kaks kolmemeetrist lõikega. Isegi nende jäänused olid väga kasulikud - näiteks see väike 10 cm riiul.
Pool L-kujulisest lauast sai valmis ja pool sai saetud sellest, mis oli. Panin kõik kokku ja tulin välja ilusa lauaga. Põrandaküttega on oluline, et kogu rõdu mööbel oleks nüüd jalgadel.
Laua tasapind tuli igas suunas suurepäraselt välja, ka ilma jalgu reguleerimata! Kõik ootasid ühtsuse hetke!
Vanast korterist viidi ära ka lambid. Paremal nurgas on arvuti koht, monitor, printer, audio.
Vasakul on joonistusala, koopialaud (tehtud katkisest skannerist) ja kõik muu käsigraafika jaoks.
Kolm vastas asuvat akent kaetakse pimendavate ruloodega, mis varjavad täielikult valguse (oluline arvutiga töötamisel).
Ja see on töökoja “osakond”. Kolmemeetrine töölaud. Selles tabelis olid valmis ainult kaks vasakut lauda. Ülejäänu sai halastamatult saetud 60 cm-lt 30-le, et kõik vajalik ära mahuks.
Lauaplaat 36 cm.
Nurgakaaslased.
Samm.
Lauaplaati ostes küsisin lähedalasuvalt müüjalt, kas töölauale on soodsamat vineeri? Ta astus nagi juurde, tõmbas välja ühe laua ja ütles: see on ainuke, 35 cm pikk! Ma ütlen, ta ootas mind! See on alus puiduga töötamiseks ja plastikust köögisokkel kaitseb MDF-paneele
Panin lauale nn “nikerdaja kruustang”. Tahtsin seda ära saagida, aga tuli jälle mõte, teha mobiilne kandik nikerdamiseks.
Mis valmis ühe tunni jooksul vanametallist. Lõikasin välja paar kammi, paigaldasin kruuside jaoks tõkked ja pikendasin tagaplaati.
Testimisel panin paika rohkem tööriistu. Kõik oli laotud vabalt ja üsna mugavalt. Kruustangu terasseib on kaetud vineeriga, et kaitsta tera äratulemisel kahjustuste eest.
Ja peale on kinnitatud plokk, mis võib olla väga mugav väikeste elementide välja saagimiseks (eelkõige oma draakoni nurkade saagimiseks, selle pealt saagisin välja). Kogu salv on kinnitatud koos vineerist alus paar klambrit lauaplaadi külge. Ja seda saab eemaldada ja teise kohta teisaldada.
Samal ajal liimisin vahu tahvlile, tööks, kus on vaja midagi väiksema müraga välja koputada. Toode asetatakse vahtplastile, löökpillide heli kustub märgatavalt tugevamini.
Kas uuest köögist, või millestki muust, leidsin selle asja... vapustavalt mugav asi sündis. Nüüd on mul seal kümmekond erinevat seadet klambritest käärideni ja tolmuimeja voolikuhoidja! Voolikuhoidja, nagu aru saate, on minu naise mittevajalikust kotist pärit karabiiniga nahkrihm :) üldiselt kõik töötab. Tolmuimeja lülitatakse sisse jalaga ja ulatub kõikjale.
Laua sisemine täitmine ei sega üldse, kui istun toolile ja asetan jalad siia.
Vaade altpoolt. Vasakul on riiulid teritaja jaoks, kastid puidujääkidega ja muud kasulikku
Lauaplaadil oli lõige 24 sentimeetrit. Vaatasin seda ja vaatasin, et kas tõesti pole seda kuskil kasutada? Ja jälle mõte, et kuidas oleks - teen aknalauale pealaua. Seda ei kinnita miski, saab ettevaatlikult tõsta ja ära panna, aga üldiselt pole mõtet ära panna, kõik on nii mugavaks muutunud. Õmblesin sellele sentimeetripalgist külje külge. Teekonnal sündisid sellised meeldivad pisiasjad nagu pliiatsihoidja ja joonlaud.
Sellele on ju vahel mugav kohe mõni detail nagu mõõdupulga külge kinnitada. Või eemaldage joonlaud sekundiga.
Peal on "mikroskoobi" puur, mida arutatakse allpool.
Veel üks tore väike detail oli loodi hoidmise idee - aknalaua all on parim koht. Ja teised on riidepuudel toa akna ääres.
Riputasin töökoja sektsiooni valged rulood, mis ei vähenda valgust, kuid summutavad päikesepaistelisel päeval kogu karmi sära ja peegeldusi.
Paigaldasin mõlemasse sektsiooni lambikronsteini. Väga mugav, ulatub mõlemas suunas kogu töölaua pikkuses.
Lõpuna riputasin puidule oma esimesed tööd - Dureri vapi, maikuninganna ja draakoni, mis sobisid ideaalselt samba laiusesse.
Arvuti joonistamise osa.
Töö õhtuti.
Hämmastav tunne, mul on palju ruumi, kõik on omal kohal, kõik on mugav...
Soojustus- ja viimistlustööd saab üks inimene ilma suurema kiirustamiseta ja asjatute kulutusteta valmis teha 2-3 nädalaga.
Paar sõna harjutusest. Kodus oli vana mikroskoop, mis millegipärast veel kasutamata jäi. Paari minutiga saab mikroskoopist suurepärane puur. Tegin primitiivse puidust klotsi, kinnitasin selle külge mikroskoobi ülekandeploki, puur ise torgatakse ülevalt tihedalt ja lihtsalt nagu klaasi sisse - sekund, ei rippu, saab kergesti eemaldada. Isa tegi mikroskoobist masina, aga see oli põhjalikum - võttis kasseti ja mootori eraldi ning arvutas ja pani ise kogu elektriskeemi kokku. (Muidugi võib keegi osta tavalise Mikrotovi hoidiku, kuid mul pole seda, aga mul on mikroskoop)
Näiteks puurisin 0,5 mm puuriga hambaorki. Seejärel lõikasin selle 20 mm lõikuriga.
Klamber võimaldab töid sooritada iga nurga all - liikumine on tihe ja sujuv (hiljem teen kraadimärgised).
See on selline töötuba.
Ja need on minu tulevased meistrid! :)
Täname tähelepanu eest!
