Kodus valmistatud plaadid. Sillutusplaatide valmistamise protsess kodus. Vibrocast sillutusplaadid

Sillutuskivid on väga nõutud ehitusmaterjal. Looduskivi on aga üsna kallis, kuna seda on raske töödelda. Seetõttu asendatakse looduslikud mineraalid sageli tsemendi sideainetel põhineva tehiskiviga. Sellist materjali nimetatakse sageli lihtsalt sillutusplaatideks. Saate seda osta paljudes kohtades, näiteks sillutusplaatide tootja / mos-bruschatka.ru eristub atraktiivse hinna ja hea kvaliteediga.

Ja sillutusplaate saate teha oma kätega. Selle valmistamine on nii lihtne, et sellega saavad hakkama peaaegu kõik, mida mõned teevad tehiskivist plaate tehes, sh müügiks.

Selleks on vaja ainult ruumi, näiteks aita või garaaži, ja lihtsat vibratsioonilauda. Betoonisegisti luksus on tore, aga ka künaga labidas läheb korda. Esialgsed toorained on tsement, liiv, plastifikaator ja vajadusel värvaine.

Sillutusplaatide valmistamisel on kõige olulisem lisaaine plastifikaator. Sellel on järgmine mõju tehnoloogilisele protsessile ja lõpptoote kvaliteedile:

Kõrvaldab kuivades plaatide pragunemise;

Suurendab plastilisust ja takistab tsemendisegu delaminatsiooni;

Suurendab valmis plaatide külmakindlust ja tugevust;

Annab tootele mõned vetthülgavad omadused.

Lisaks on mõnikord võimalik töötada plastifitseeritud seguga ilma vibreeriva lauata.

Need lisandid on tavaliselt saadaval ettevõtetes, mis on spetsialiseerunud raudbetoonkonstruktsioonide tootmiseks vajalike toorainete tarnimisele. Kõige kuulsamad betooni plastifikaatorite kaubamärgid on Superpalast C-3 või Hiina klassid A, B või C. Kuid tööstuslike preparaatide asemel on mõned pesuvahendid üsna sobivad. Näiteks ehituspoodides müüdav odav vedelseep 5-liitristes purkides, purustatud pesuseep, šampoon või nõudepesuvahend.

Sageli kasutatakse ühte järgmistest ainetest, kogus on antud 12 kg tsemendi (ämbri) kohta:

2 spl. l. (slaidiga) pesupulber,

2 spl. l. vedelseep;

2 tl nõudepesuvedelik.

Hüdreeritud lubi toimib hästi plastifikaatorina. Selle proportsioonid valitakse ligikaudu 1 osa 6 osa tsemendi kohta, kuid eelistatav on valida optimaalne suhe eksperimentaalselt. See lisand kaitseb tooteid pragunemise eest, muudab need siledaks, ühtlaseks, vastupidavaks äkilistele temperatuurimuutustele. Siiski tuleb märkida, et lubi ei sobi kokku teist tüüpi plastifikaatoritega.

On ka poolmüstilisi lisandeid, näiteks munavalge, mida oletatavasti iidsed ehitajad kasutasid erilise tugevusega konstruktsioonide ehitamisel. Nüüd seda ei rakendata, kuid keegi ei keela katsetada, kui selline soov on.

Vormid sillutusplaatide valamiseks.

Neid saab poest osta. Siin on vormide ligikaudne vastupidavus valandite arvu järgi, olenevalt materjalist, millest need on valmistatud:

Polüuretaan - kuni 100;

Plastik - kuni 250;

Kumm - kuni 500.

Märkus: vaatamata kiirele kulumisele on polüuretaan hea, kuna seda on lihtne vormida, nii et disainerid, kes loovad oma tooteid, on sellest kõige rohkem huvitatud. Ja kahekomponentsete polüuretaanühendite ostmine pole nüüd probleem. Kuid ärge unustage, et piisava arvu plaatide valamiseks vajate rohkem kui tosinat identset vormi, vastasel juhul venib see protsess väga pikka aega.

Enne tsemendisegu valamist on soovitav vormid määrida, et külmunud valandit saaks neist kergemini välja tõmmata. Nendel eesmärkidel spetsiaalne emulsioon on kaubanduslikult saadaval, kuid seda on lihtsam ise valmistada vastavalt järgmisele retseptile:

3 liitrit kuumutatud vett;

Klaas mootoriõli või jäätmeid;

50-60 ml vedelseepi.

Hästi segunenud toode kantakse pintsliga õhukese kihina vormi sisepinnale, püüdes vältida selle põhja lompi tekkimist.

Sillutusplaatide ligikaudsed retseptid.

Lihtsaima lahenduse komponendid:

Liiv - 30 kg;

Plastifikaator - 100 g;

portlandtsement mitte madalam kui M-500 - 15 kg;

Vesi on umbes pool tsemendi mahust.

Lahendus graniidilaastudega:

portlandtsement mitte madalam kui M-500 - 10 kg;

Liiv - 15 kg;

Väike purustatud graniit - 15 kg;

Plastifikaator - 100 g;

Vesi kuni pool tsemendi mahust.

Graniidi asemel sobib üsna hästi peenkruus. Lisaks nendele komponentidele on võimalik lisada kuni 1 kg / m3 vahtkiudbetooni valmistamisel kasutatavat spetsiaalset tugevdavat polüamiidi, basalt või klaaskiudu. Värvitud plaadid saadakse pigmentide lisamisega vastavalt konkreetset tüüpi värvaine juhistele. Ühtlase värvuse saamiseks tuleb lahus põhjalikult segada.

Sillutusplaatide isevalamine. Samm-sammuline juhendamine.

Esmalt täidetakse vormid poolenisti, seejärel tihendatakse vibratsioonilaual 3-5 minutit. See on vajalik selleks, et plaadi alumine esikülg hästi valguks ja sellele ei jääks võimalikest õhumullidest kestasid. Vibratsioonilaua töötamise ajal täidetakse lahust ülaosaga.

Täidetud vormid viiakse eelnevalt ettevalmistatud tasasele pinnale, kaetakse kilega ja jäetakse vähemalt paariks päevaks seisma. Pärast kõvenemist eemaldatakse plaat vormist ja hoitakse kile all järgmised 10 päeva. Lisaks hoitakse seda jõudu saamiseks vähemalt kuu aega vabas õhus.

Kui soovite tugevust veelgi suurendada, tugevdatakse plaati raudrestiga, mis asetatakse enne valamist vormi. Lisaks on olemas pinnakõvadust suurendav triikimisprotsess, mille puhul veel kuivamata, kuid juba kivistunud plaat puistatakse üle kuiva portlandtsemendiga ja hõõrutakse ühtlaseks.

Sillutusplaatide (sillutisekivide) valmistamine, kogu protsess videol.

Nauding pole odav, aga igaüks tahab oma õue puhtaks ja ilusaks teha, nii et mul oli nii suur soov.

Ma ei saanud sillutuskive vajalikus koguses osta - see osutus liiga kalliks, kuid seda on lihtne ise teha :) Selles artiklis räägin sellest, kuidas ise sillutuskive teha, illustreerib täielikult tootmisprotsessi.

Vajalikud materjalid ja inventar

Selliste sillutusplaatide valmistamiseks on vaja osta superplastifikaatorit ja soovi korral värvainet.

Poest ostsin mitu kotti 500 klassi tsementi ja superplastifikaatorit: see suurendab sillutuskivide tugevust ja suurendab selle vastupidavust madalatele temperatuuridele.

Mitte hiiglaslik muidugi, aga päris korralik liivahunnik, mis toodud umbes aasta tagasi kohalikust karjäärist, lahkusime pärast maja valmimist.

Ja otsustasin mitte osta värvainet-värvi. Kui aus olla, siis minu jaoks on värviliste ja hallide tänavakivide vahe väike, värv tuleb ikka halli varjundiga välja!

Vibrolauana, ilma milleta kvaliteetsete sillutuskivide tootmine lihtsalt võimatu on, otsustati kasutada vana Siemensi pesumasin, mis on kaua oma aega ära teeninud, kuid siiski väga töökorras. Kui keegi ei tea, milleks vibrolaud on mõeldud, siis selgitan - selle abil saavutatakse igasuguste betoonelementide, meie puhul sillutuskivide, vormide maksimaalne tihendamine, mis muutuvad homogeensemaks ja vastavalt tugevamaks.

Vormidest räägin eraldi ja täpsemalt :)

Sillutuskivide omatootmise vormidest

Kas oma kätega sillutuskive teha või mitte, otsustab igaüks ise ja võin vaid öelda, et see on põnev, lihtne ja tulus. Loodan, et minu väike sillutuskivide valmistamise meistriklass on teile kasulik, proovige seda ja kiidelge oma tulemustega!

Sillutusplaatidega kaetud platvorm või selle materjaliga vooderdatud teed näevad välja väga esinduslikud. Kuid sellise katte maksumus paneb äärelinna piirkondade omanikke enne viimistlusmeetodi valimist kolm korda mõtlema. Seetõttu käsitleme selles artiklis sellise katte isetootmise protsessi. Selle teabe abil saate kokku hoida plaatide ostmisel.

Kuidas tehakse sillutusplaate?

Tööstuslikes tingimustes korraldatakse plaatide tootmisprotsess kahe tehnoloogia abil:

• Vibrokompressioon - maatriksi täitmine töötava seguga koos samaaegse rõhu ja vibratsiooniga.
• Vibrovalu – vormi täitmine seguga, millele järgneb kokkupuude vibratsiooniga.

Esimesel juhul saadakse eriti vastupidav plaat, mis talub mis tahes töökoormust. Teisel juhul saadakse vastuvõetava kvaliteediga plaat, kuid ilma äärmuslike tugevusomadusteta.

Veelgi enam, vibrokompressioonitehnoloogia hõlmab selliste kallite tööriistade kasutamist nagu vibropress ja kuivatuskamber. Vibrovalamise tehniline protsess eeldab ainult vibrolaua kasutamist, mis jaotab lahuse üle maatriksi ja pressib kõvastuvast massist välja õhumullid.

Kogenud kodumeistril on võimalik kokku panna improviseeritud vahenditest vibratsioonilaud, säästes varustust ning kuivatuskambri asemel saab kasutada hästi ventileeritavat ruumi. Seetõttu kasutatakse kodus plaatide valmistamisel enamasti vibrovaluprotsessi, mida arutatakse allpool koos vibrolaua kujunduse kirjeldusega.

Suuruse valimine ja kuju valmistamine

Sillutusplaatide tootmine algab vormi valmistamisega. Kuid enne valamise aluse valmistamist peate määrama plaadi suuruse. Pealegi võib valmistoote optimaalne paksus olla võrdne nii kolme kui ka viie sentimeetriga.

Laiuse ja pikkuse määramine on keerulisem, kuna liiga väikesed plaadid raskendavad paigaldamisprotsessi ning suured ja rasked elemendid kannatavad pinnase deformatsiooni tõttu ja sunnivad kasutama professionaalseid vibrolaudu, mis taluvad märkimisväärset kaalukoormust.

Suurused ja kujundid

Optimaalsed mõõtmed laiuses ja pikkuses on aga juba ammu teada ja need on 20 × 20 cm. Selliseid plaate on lihtne laduda - ruutmeetri kohta asetatakse ainult 25 elementi ja selle kaal võimaldab teil kogu töö ise teha, inimesi väljastpoolt ligi tõmbamata. Lisaks on ruudukujulist raketist valuks palju lihtsam kokku panna kui kolmnurka või kuusnurka.

Kolme aiateede plaatide raketise valmistamiseks vajame üheksameetrist puittala tükki, mille sektsioon on 4 × 4 sentimeetrit, ruutmeetrit tsingitud lehte ja rulli kleeplinti. Noh, protsess ise näeb välja selline:

1. 1. Võtame kaks meetrit nii, nagu on, ja lõikame kolmanda viieks 20 cm pikkuseks vardaks.
2. 2. Lõikame kahemeetrisest ja kahest 20-sentimeetrisest segmendist maha 100 × 28 cm ristküliku (lühikesed vardad sisestatakse pikkade vahele ja kinnitatakse otsast naeltega)
3. 3. Asetame kolm ülejäänud lühikest riba ristküliku sisse, asetades need 20 sentimeetri sammuga.
4. 4. Mähkime kõik vardad lindiga, moodustades kolm või neli kihti, mis isoleerivad puidu tsemendi niiskusest.
5. 5. Lõikame tsingitud lehest maha riba mõõtmetega 100 × 28 cm ja topime sellele vardadest saadud “redeli”. Nii saab teha vormi põhja ja lõpuks kinnitada puitlatid.
6. 6. Kordame kõiki ülaltoodud samme veel kaks korda, saades kolm vormi.

Ühe sellise aluse abil saab korraga valmistada neli kuni 4 cm paksust toodet, pealegi saab vibrolaua lauaplaadi ruutmeetrile laduda kõik kolm valmistatud vormi, saades kokku 12 plaati. pindala 0,48 "ruut". Kodus saab sellest esitusest enam kui küll.

Mördi ettevalmistamine - plaatide valmistamise lähtepunkt

Plaatide valamise mördi valmistamiseks vajame mitte klassikalist 4:1 liiva-tsemendi segu, vaid veidi erinevat koostist, mis sisaldab järgmisi komponente:

• Tsemendi kaubamärk 400 või 500 (viimane on eelistatavam kui esimene) - 1 osa.
• Pestud peen kruus tera suurusega 1,0-1,5 cm - 2 osa
• Sõelutud jõeliiv ilma savi ja orgaaniliste lisanditeta - 1 osa.
• Basalt- või polüpropüleenkiududest või hakitud klaaskiust valmistatud tugevduskiud - 1/1000 osa tsemendi massist.
• Plastifikaator (aine, mis suurendab plaadi tugevust) - kuni 1/100 tsemendi massist.
• Puhas vesi - veerand kuni pool tsemendi massist.

Kõik ülaltoodud materjalid laaditakse betoonisegistisse ja segatakse. Lisaks saab lahuse valmistamiseks kasutada tünni ja ehitussegisti. Sel juhul lisatakse viimasena vesi koos eelnevalt lahjendatud plastifikaatoriga.

Lahus segades

Segu valmisolekut kontrollitakse kellu abil - lahus peaks nõrguma, kuid mitte tilkuma.

Plaatide lahuse mahud määratakse viimistletud pinna pindala või plaatide arvu järgi. Ühe valmistoote mõõdud on 20 × 20 × 4 cm, seega ühe isetegemise sillutusplaadi maht on 1600 cm3 ehk 1,6 liitrit. Ja ühe ruutmeetri valmistamiseks vajame vähemalt 40 liitrit valmis betooni.

Pealegi tuleks lahus valmistada viimasena, vahetult enne plaatide valamist. Lõppude lõpuks säilib valmissegu homogeensus 10-15 minutit ja täidis peaks selle aja jooksul olema lõpetatud.

Plaatide täitmine ja hilisem töötlemine

Sillutusplaatide tootmisprotsessi (valamise) saab jagada viieks etapiks. Esimesel neist valmistatakse vorm - selle sisepind määritakse spetsiaalse seguga, mis hõlbustab valmistoote ekstraheerimist. Veelgi enam, selline koostis võib kergesti asendada mis tahes õli - päevalillest mootoriõlini (sealhulgas kaevandamine).

Teises etapis lahus segatakse ja segamisanum või betoonisegisti on parem asetada vibratsioonilaua lähedusse. See aitab vähendada aega järgmiseks sammuks, mil vee, tsemendi, liiva, kruusa ja lisandite segu liigub vormidesse.

Kolmas etapp algab sellega, et määritud vorm asetatakse vibreerivale lauale, kattes selle pinnast vähemalt 70 protsenti. Vastasel juhul viibib tootmisprotsess pikka aega. Järgmiseks kühveldatakse kellu või vahukulbiga lahus betoonisegistist või anumast välja ja valatakse vormi. Veelgi enam, valamise ajal tuleb mass tääkida. Selleks kasutage kellu, kastes tööriista nina valatud vormi.

Mõned meistrid soovitavad (enne valamist) vormi panna kuni 2 mm läbimõõduga terastraadist tugevdusvõrk. Kuid kui lahuse segamisel kasutati tugevdavat kiudu, võib võrgu kasutamisest loobuda.

Pärast vormi täitmist käivitatakse vibrolaud, mis pressib massist välja kõik õhumullid ja tihendab täidise. Samal ajal võib vormis olev mass settida, seetõttu peab kapten selle kokkutõmbumisel igasse lahtrisse lisama veidi betooni ja jätkama vibratsiooni töötlemist.

Neljas etapp on pühendatud toodete kuivatamisele. Eemaldan vormid laualt, laon tasasele pinnale ja mässin kilega. Kuiva ilmaga tuleb neid niisutada, kompenseerides niiskuse puudumise kõvenevas betoonis. Pealegi ei tohiks tänavatemperatuur sel ajal langeda alla 10 kraadi Celsiuse järgi. Vastasel juhul on toote tugevus selgelt ebapiisav. Lisaks peab kuivatuskoht olema kaitstud otsese päikesevalguse ja vihma eest, nii et parim valik oleks sel juhul horisontaalne platvorm varikatuse all.

Viiendal etapil eemaldatakse toode vormist. Enne seda peaks plaat kiles lebama vähemalt nädala. Pärast toote eemaldamist panid nad selle veel kaheks nädalaks varikatuse alla. Betoonivalu saavutab 100-protsendilise tugevuse aga alles kolmekümnendal päeval. Selle aja möödudes saab seda kasutada viimistlusmaterjalina, millega kaunistatakse hoovis ja sellega piirneval alal olevaid alasid, aga ka aias olevaid radu.

Ekstraheerimine ise hõlmab järgmisi toiminguid: vana tekk saadetakse tasasele pinnale, vorm pööratakse tagurpidi ja koputatakse õrnalt vasaraga. Kuivanud plaadid tulevad kergesti oma pesadest välja ja kukuvad pehmele pinnale. Lõpus tuleks lahtised vormid päikese kätte panna ja päeva jooksul kuivatada.

Me paneme kokku omatehtud vibrolaua - improviseeritud vahendid aitavad säästa eelarvet

Isetehtud vibrolaua raami valmistamiseks vajame 4 m nurka 5 cm külgedega, 8 m profiilliistu külgedega 25 × 25 mm, terasest 5 mm plaati pikkusega 1,2 meetrit ja laiusega 1,2 meetrit.

Vibratsiooniallikana kasutame kööginugade ja muude majapidamises kasutatavate teradega relvade teritusmasinat, mille varrele paneme poole raadiusega valitud segmendiga lihvkivi. Lisaks kasutatakse vibratsiooni võimendamiseks nelja rolleri amortisaatorit.

Vibratsioonilaua valmistamine algab toorikute lõikamisega aluse (raami) kokkupanekuks. Selleks lõigake nurk neljameetristeks nagideks. Järgmisena lõikasime profiiltorust kaheksa meetrit osa (neli ülemise ja alumise trimmi jaoks).

Järgmine samm on ühe raami segmendi kokkupanek. Selleks peate võtma kaks nurka ja keevitama nende vahele kahe meetri pikkuse profiiltoru. Esimene segment asetseb tulevaste jalgade otsaga (ülemine osa) samal tasapinnal ja teine ​​- vabast otsast 20 sentimeetri kaugusel. Teine segment on kokku pandud täpselt samamoodi. Seejärel ühendatakse need segmendid omavahel alumise ja ülemise risttalaga, moodustades vibreeriva laua raami.

Järgmisena peate tööpinna ette valmistama. Selleks kinnitatakse terasplaadi keskele eelnevalt puuritud aukudesse sisestatud kruvide või poltide abil lihvimismasin. Seejärel paigaldatakse plaat lauaraamile (lihvimismasin allapoole) ja sellele märgitakse kriidiga jalgade asukoht (selleks peate ülemises trimmipiirkonnas nurgatüüri visandama). Pärast seda keevitatakse märgitud kohas 5-sentimeetrine torujupp, moodustades vedrude jaoks topsid. Toru siseläbimõõt peaks olema 2-3 mm suurem kui amortisaatori mõõtmed.

Järgmisel etapil peate voodi nurkadesse kinnitama motorollerist neli amortisaatorit ja panema neile lauaplaadi, asetades vedru ülemised mähised tugitopsidesse. Finaalis asetatakse lihvmasina võllidele valitud segmentidega lihvkettad ja fikseeritakse käivitusnupp.

Pärast masina pistiku ühendamist pistikupessa hakkab selle võll lõigatud ringe lahti kerima, tekitades vibratsiooni, mis läheb lauaplaadile ja võimendub vedrude (amortisaatorite) tõttu. Viimase pikkuse saab valida lähtuvalt töökoormusest, mille juures ei tohiks lauaplaadi tassid puudutada voodi ülemist rihma.

Kuidas tsementi toonida?

Sillutusplaatide standardkomponentide komplekt võimaldab teil saada kõrgete tugevusomadustega ja esteetiliste eelistega tooteid. Selle kalde kõrvaldamiseks vajate tsemendivärvi, mis muudab valmis plaadi värvi.

Värvimisprotsess ise hõlmab kahte lähenemisviisi. Esimene on pigmendi lisamine betoonile lahuse segamise etapis. Teine on kihiline täidis, kui 2/3 plaadi sügavusest on hallist massist ja ülejäänud maht täiendatakse värvikompositsiooniga.

Tehniliselt rakendatakse neid ligikaudu samal viisil - pigment lahustatakse kuumas vees massifraktsioonis, mis on võrdne viie protsendiga lahuse kogumassist. Ainult esimesel juhul peame värvima kogu betooni ja teisel juhul ainult kolmandiku koostisest. Sellest tulenevalt ilmnevad kõik esimese ja teise meetodi eelised ja puudused.

Esimese meetodi eeliseks on kogu plaadi ühtlane värvimine, nii et see ei muuda kulumisel värvi. Kuid sel viisil värvitud plaat kaotab oma tugevusomadused. Lisaks saab hallile massile kanda piiratud värvipaletti. Ja värvitud lauad maksavad oluliselt rohkem kui tavalised (hallid) tooted.

Kihtidesse valamine on teine ​​asi. Sel juhul säilib aluse kõrge tugevus ja hoitakse kokku majaomaniku raha – värvi saab vaid kolmandik plaadi mahust. Lisaks saab valamise värvilist osa segada mitte halli, vaid valge betooni baasil, mis võtab vastu mis tahes värvi.

Mis on keraamiline plaat ja millest see on valmistatud?

Keraamilised plaadid on põletatud saviplaadid. Enamasti on need ruudukujulised ja ristkülikukujulised, kuid neid saab valmistada keeruka geomeetrilise mosaiigi kujul. Seda saab kasutada seinte ja põrandate kaunistamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

1. Kulumiskindlus on põrandaplaatide üks olulisemaid omadusi, mis iseloomustab plaatide kulumiskindlust ja võimet hoida nende välimus muutumatuna. On olemas PEI klassifikatsioon, mis hõlmab viit rühma: PEI I - vannitoa seinte jaoks, PEI II - magamistubade, kontorite, vannitubade seinte / põrandate jaoks, PEI III sobib igasse eluruumi ja väikestesse kontoritesse, kuhu ei ole otse juurdepääsu tänavatel, PEI IV sobib igasse elutuppa, samuti treppide, esikute, koridoride katmiseks, PEI V kasutatakse nii era- kui ka avalikes keskmisest suurema liiklusega interjöörides (kontorid, poed, kohvikud, restoranid). Tiheda liiklusega kohtades (liiklus) on soovitatav kasutada glasuurimata portselanplaate (lennujaamad, raudteejaamad, kaubanduskeskused).
2. Veeimavus – proovis täielikult vette kastetud vee massi ja kuivaine massi suhe. Suhet väljendatakse protsentides. Glasuuritud keraamiliste põrandaplaatide veeimavus ei tohiks ületada 3%, samas kui plaate, mille veeimavus on üle 10%, võib kasutada ainult siseruumide seintel. Ujumisbasseinide vooderdamisel mängib olulist rolli plaatide veeimavusindeks. Selleks on vaja kasutada ainult spetsiaalseid plaate, näiteks portselanist kivikeraamikat või klinkrit.
   
   
3. Külmakindlus - plaatide võime taluda temperatuurimuutusi. Keraamiliste plaatide vastupidavuse määravad kaks parameetrit: pooride olemasolu ja arv. Topeltpõletusega plaadid on üsna poorsed ega ole seetõttu külmakindlad. Üheküttega plaati, mille veeimavus on alla 3%, peetakse külmakindlaks. Erinevalt keraamilistest plaatidest on portselanist kivikeraamika minimaalne veeimavus - alla 0,05%.
4. Pragunemine on peente pragude tekkimine emailkattes. See juhtub halva kvaliteediga või valesti valitud plaatidega äkiliste temperatuurimuutuste mõjul. Selline defekt esineb mõnikord plaatidel enne ladumist. Kui plaat mõni aeg pärast panekut praguneb, võib põhjuseks olla ebaõige plaatimine: halva mördi või liimi kasutamine, nende materjalide liiga paks või õhuke kiht.
5. Libisemiskindlus on omadus, mis määrab pinna võime takistada sellele asetatud eseme libisemist. See omadus on elu- ja tööstusruumide ohutuse põhinõue, samuti välispõrandate puhul. Vannides, saunades ja basseinides paigaldatakse tavaliselt soontega ribiplaadid.
6. Keemiline vastupidavus - plaatide emaili omadus, mis peegeldab selle võimet taluda toatemperatuuril kokkupuudet hapete, soolade, kodukeemiaga. See peab vastu pidama nende ainete agressiivsele või mehaanilisele toimele ilma väliseid muutusi tegemata. Plaate saab kaitsta epoksümaterjalidega, mis peavad hästi vastu keemilisele rünnakule.
7. toon ja kaliiber. Toon - plaadi värviküllastus, mis võib deklareeritud värvist veidi erineda. See on märgitud pakendil numbri või tähega. Kaliiber - plaadi tegelik suurus, mis mõnikord erineb nominaalsest paari millimeetri võrra. Kaliiber on märgitud pakendile nimisuuruse juurde. Tootmise käigus sorteeritakse plaadid ühesuurusteks ja sama tooni partiideks eeskirjadega kehtestatud erinevuse tolerantsiga.
   
   
8. Paindetakistus. Mida kõrgem see on, seda väiksem on plaadi veeimavus. Portselanist kivikeraamika on väga suure paindekindlusega, poorsetel plaatidel aga väiksem.
9. Tõmbetugevus - võimaliku koormuse tase, mida plaat peab taluma. See sõltub otseselt selle paksusest. Põrandaplaatide puhul on eriti oluline koormustaluvus. Koormused, nagu inimese või mööbli kaal, peab plaaditud põrandakate kergesti vastu pidama ega purunema.
10. Pinna kõvadus on omadus, mis väljendab pinna võimet olla vastupidav kriimustustele ja kahjustustele. Plaadi läikival pinnal on kriimud selgelt näha, kuid matil on need vähem märgatavad.

Iga inimene, kellel on oma eramaja, teab tsemendi ja betooni tootmistehnoloogiat. Sellest lähtuvalt ei ole sillutusplaatide valmistamine kodus tema jaoks uuendus.

Kuna tootmist on mitut tüüpi, on vibratsioonivalamise tehnika isetootmiseks kõige tulusam ja lihtsam. Sel juhul asetatakse lahus vormidesse ja tihendatakse spetsiaalsele vibreerivale lauale.

Sillutusplaatide kodutootmise tehnoloogia

Sillutusplaatide tootmistehnoloogia on väga lihtne. Kuid tootmisprotsessi planeerimisel peate teadma mõnda punkti. Tootmisprotsessi läbiviimiseks peate teadma 2 peamist valdkonda:.

Skeem vibropress

Neil on üksteisest mõningaid erinevusi. Hiljem kajastub see valmistatud toodetes.

Sillutusplaatide kodus valmistamise tehnoloogia nõuab kalli seadme ostmist, nimelt: soojuskamber ja vibratsiooniprotsess.

Lahus veega valatakse vormi, seejärel tihendatakse vibratsiooni ja rõhu abil. Nende protseduuride lõpus saadetakse toorik kuivatuskambrisse. Kindlus on saadud üsna kõrge õhuniiskuse ja temperatuuri tõttu, mis sobib suurepäraselt ladumiseks võimsa koormusega kohtadesse.

Oma kätega sillutusplaatide valmistamine aitab vibratsiooni all segu tihendada, see tähendab, et see levib ühtlaselt ja on tihendatud. Restidel toimub kuivatamiseks vormi liikumine.

Töödeldav detail kuivatatakse vormides

Kahe päeva pärast tõmmatakse valmis plaat välja.

Vibrokaade kodus

Vibrovalu sobib sillutusplaatide tootmiseks kodus. Selleks peate ostma odavaid seadmeid ja tööriistu. Mis puudutab vibreerivat lauda, ​​siis seda pole keeruline ise ehitada. Plaatide valmistamise alustamiseks peate järgima neid samme:

• hallituse ettevalmistamine;
• lahuse segamine;
• voolimine vibreerivas lauas;
• laagerdamine ja kuivatamine vormides;
• plaatide eemaldamine.

Sillutusplaadid, mis on valmistatud vibratsioonitehnoloogia abil, sobivad suurepäraselt aiateedele. Parkimise puhul on kõige parem kasutada pressitud tooteid.

Pressitud plaate on kõige parem kasutada autokauplustes paigaldamiseks

Seadmed ja tööriistad sillutusplaatide valmistamiseks

Töö alguses on vaja ette valmistada seadmed ja tööriistad. Kui vibrolaua saab inimene ise teha, siis vibropressimismasin tuleb osta valmis kujul.

Seejärel peate valima plaadi kuju. Vastavalt standardile on see ruudukujuline või tellise kujul. Selle tüübi jaoks on vaja vineerist või puidust raketist valmistada. Kui kaalume sillutusplaatide valmistamist kodus keerukamate võimalustega, siis on parem kasutada polüuretaan- või silikoonvorme. Nende abiga saadakse plaadid, nagu poes. Samuti on võimalik valmistada looduskiviga sarnaseid plaate.

Materjal tootmiseks

Iga tehnoloogia alus on betoon. Selleks on vaja järgmisi komponente:

• vesi;
• tsement;
• killustik;
• jõeliiv;
• kustutatud lubi või muu plastifikaator;
• lisandid ja värvid.

Homogeense massi saamiseks peate kasutama täiendavaid tööriistu: betoonisegisti või ehitussegisti. Esimene tööriist on mõeldud suurte mahtude jaoks.

Enne betooni valmistamist peate valmistama värvaine. See on vajalik värviliste plaatide valmistamiseks. Kui tehakse tavalisi halle sillutusplaate, siis värvilahendust pole vaja kasutada.

Tootmisjuhised

Betoonisegisti seinad peavad olema kergelt niisked, nii et seest loputatakse see veega ja seejärel tühjendatakse. Vee ja tsemendi vahekord vajaliku lahuse saamiseks peab olema täpne, vastasel juhul on betoontoode habras.

Sillutusplaatide valmistamise proportsioonid

Ise-ise sillutusplaatide tootmine eeldab poolmärja betooni segamist. Seda tehakse järgmiselt: vett peab olema 30% vähem kui tsementi. Näiteks valatakse 3 ämbrisse tsemendi sisse 2 ämbrit vett.

Esmalt lisatakse betoonisegistisse vesi ja seejärel vajalik kogus tsementi. Pärast seda tuleb komponendid segada ja viia homogeenseks massiks. Lisatakse sõelumine, seejärel saadakse valmislahus. Pärast põhjalikku segamist valatakse sisse eelnevalt hästi segatud kustutatud lubi, vajadusel ka värvaine.

Segada on vaja, kuni saadakse homogeenne mass. Lahuse segamist on lihtne ise käsitsi teha. See nõuab head füüsilist ettevalmistust ja ka ajavaru.

Selleks, et hilisem puhastamine ja eemaldamine ei tooks lisakära ega võtaks aega, tuleb vorm määrida spetsiaalse määrdeainega.

Kindlasti määrige vorm edaspidiseks lihtsaks eemaldamiseks

Kihi paksus ei tohi olla liiga suur, kuna toode rikneb mullide tõttu. Protsessi edukaks rakendamiseks on parem kasutada aerosoolmäärdeid.

Kiirem ja parem isetegemise plaat tehakse siis, kui inimene kasutab teise assistendi abi. See aitab kiiresti tuua vajaliku tööriista või asja.

Mis puutub värvainesse, siis see tuleb eelnevalt kuumas vees lahustada.

Sillutusplaate on võimalik kodus teha ka ilma vibrolauata, ainult sel juhul kvaliteet ei toimi.

Pärast seda, kui vormid on vibratsioonilaual lahusega täidetud, tuleb need eemaldada ja riiulile asetada. Külmumine toimub 2 päeva jooksul. Kui kuumus saabub, tuleb vorme niisutada pihustuspüstoliga, et vältida betooni enneaegset tardumist.

Protsessi lõpetab selline etapp nagu eemaldamine.

See tuleb kolm päeva pärast valamist. Siin peab olema täpsus, sest plaat ei ole veel täielikult kuivanud ega saavutanud piisavat tugevust.

Et toode oleks võimalikult tugev, on soovitatav kasta vormid kuuma vette, mille temperatuur on 50–70 kraadi. 5 minuti pärast eemaldatakse sillutusplaat, kuid enne seda on vaja sellele kummihaamriga koputada.

Pärast protsessi lõppu peaks plaat kuivama ja lamama veel 7-8 päeva. Selleks on kahanemiskile.

Ise-ise sillutiskivide toonimise nüansid

Plaatide värvimiseks on vaja kasutada orgaanilisi või mineraalseid pigmente. Kunstvärvidel on üsna kõrge värvimisvõime, vastupidavus äärmuslikele temperatuuridele. Looduslike pigmentide abil saate teha summutatud looduslikke toone.

Värvivalikuid on 2:

• värvaine lahjendamine märjas massis;
• maalimine valmistootele.

Sillutusplaatide värvimine

Esimene meetod nõuab palju raha. Kuivvärvide hind, millel on vetthülgav omadus, on üsna kõrge. Ja selleks, et värv ületaks kõik ootused, peate lisama 7% betooni kogumassist.

Teine viis on keerulisem. Värvimise kvaliteet sõltub ainult ajast. Enda jaoks lihtsamaks muutmiseks on soovitatav kasutada pihustuspüstoli. Sellel valikul on üks puudus - ühtlast värvi on väga raske saada.

Vorm on täidetud värvilise betooniga, kuid ainult kuni pooleni. Ülal on tavaline tsement. Täitmise vaheline aeg ei tohiks ületada 20 minutit.

Sillutusplaatide eelised

Praegu on sillutusplaatide järele suur nõudlus. Sellel on mõned eelised:

• katte auru läbilaskvus ja niiskuse läbilaskvus;
• radade ehituse teostamine keerukamal meetodil iseseisvalt;
• remondi sobivus;
• esteetika. See ilmub igasuguste värvide ja kujundite tõttu. Soovi korral võivad meistrimehed aias või suvilas rajale laduda ornamendi või mingisuguse mustri.

Sillutusplaatide paigaldamise skeemid

Dekoratiivplaadid kiviga

Eramu maastikustiilis kividega sillutuskivid näevad välja üsna huvitavad. Koduse sillutusplaatide valmistamise meetod on üsna lihtne. Riigiteede atraktiivseks ehitamiseks aitab lahenduse tavaline koostis. Seda kasutatakse sageli koos looduslike materjalidega.

Kiviga dekoratiivplaatide valmistamiseks on vaja ette valmistada erineva suurusega vorme. Lauad aitavad teha suuri ruute ja plastmahutid sobivad suurepäraselt miniatuursete plaatide jaoks. Jõekivid tuleb põhjalikult puhastada ja valmistada ette kõik vajalikud komponendid segu valmistamiseks.

Väga oluline on jälgida suhet, segades liiva betooni, vee ja värvainega. Pärast lahuse valmistamist peaksite vormi võtma. Laudadest on vaja laotada horisontaalne platvorm, raketise alla panna polüetüleen.

Määri vorm ise põhjalikult masinaõliga. Segu tuleks jaotada ühtlaselt vormi alale, selleks on kasulik kellu. Seejärel asetatakse kivid, need tuleb valida värvi ja suuruse järgi ning seejärel asetada kogu segu alale. Lõpetamisel tuleb kivid lahusele lisada.

Vormid kaetakse tsellofaaniga ja kuivatatakse 4 päeva. Toorikud tuleb piserdada veega 2 korda päevas. Sel hetkel, kui plaat hakkab raketist eemalduma, tuleks see välja tõmmata ja ilma vormita kuivatada.

Oma kätega sillutusplaatide valmistamine on üsna põnev protsess. Täpse juhendamise abil saab iga inimene lihtsalt valmistada kvaliteetseid ja originaalseid plaate. See teenib pikka aega aias või hoovis. Kui inimene pole tootmisprotsessi käigus kindel, et toode on vastupidav, siis tuleks teemaga lähemalt tutvuda.

Video: DIY sillutusplaadid