Как правильно утеплить каркасный дом минватой. Утепление каркасного дома – пошаговая инструкция и советы по применению оптимальных материалов (90 фото). Утепление минеральной ватой

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант . Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

• На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные - под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

• Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

• Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) Ниже это варианты будут рассмотрены.

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

• Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
• Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
• Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.

• Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
• Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

• Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

• Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

• Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как . А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают .

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

• Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» - экструдированному пенополистиролу.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

• Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

• Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

• Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый - высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй - удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал - не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно - скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

• На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

• Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть. А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

• Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой - 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

• Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

• Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них лагов.

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

• Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
• Слой утеплительного материала.
• Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Каркасное строительство сегодня набирает спрос и в нашей стране. За рубежом такие дома уже давно норма, так как позволяют существенно экономить на стройке и получать надежные, красивые и теплые конструкции. Отдельной строкой в процессе возведения является утепление каркасного дома минеральной ватой.

Процесс установки плит минеральной ваты

Эта процедура требует от мастера знаний законов физики, ну, или хотя бы технологии, чтобы дом был теплым. Сегодня данная тема будет освещена максимально подробно, так как многие в этом деле допускают критические ошибки.

Что отличает каркасные строения от любых других? Отсутствие наполнения внутри основным материалом. Все стены, перекрытия и кровля пустотелые, а значит, теплым такой дом без принятия соответствующих мер не может быть по определению. Поэтому его теплоизолируют вкруговую.

Строение состоит из следующих деталей:

• Фундамент – его тип влияет на необходимость утепления пола и выбор способа этой процедуры.
• Нижняя обвязка – периметральная рама из мощного деревянного бруса, которая несет нагрузки от стен и передает их на фундамент.
• Лаги – установленные на ребра доски, разбивающие пространство внутри перекрытия, формируемого нижней и другими обвязками. Назначение этого элемента – основание для пола.
• Стены состоят из череды вертикальных стоек – угловых и промежуточных. Местами стойки могут соединяться горизонтальными и наклонными перемычками, для усиления каркаса.
• Поверх стоек устанавливается верхняя обвязка, которая будет основанием кровли или следующего этажа.
• Стропильная система – последовательность наклонных досок, задающих форму крыши и создающих основание для кровельного материала.

Доски, из которых делают лаги, стойки и стропила, имеют свою ширину – чаще 150 мм, хотя они бывают и меньше. Это расстояние заполняется минеральной ватой или другими утеплителями. Фактически, получается настоящий «слоеный пирог» из разных материалов, которые будут защищать внутренне наполнение от воды, ветра, огня, и сделают строение красивым.

Утеплитель ставится во все перечисленные части дома, включая внутренние перегородки и перекрытия, так как кроме теплоизоляционных свойств он обладает еще и звукоизоляционными. Передача шумов – один из весомых недостатков каркасных строений.

Что такое минеральная вата, каковы ее возможности

Многие недоумевают — для постройки хорошего теплого стены нужно сделать толщиной не менее 50 см. Неужели 15 см минваты достаточно, чтобы это все заменить? Да, специализированные теплоизоляционные материалы намного эффективнее тех же кирпичей, и даже меньшая толщина каркасной стены будет теплой. Однако чтобы так и было, нужно разобраться в свойствах материала и остальных частей всей конструкции.

Под минеральными ватами понимается группа материалов схожего строения, изготавливаемых из сырья неорганического происхождения. Структура таких утеплителей состоит из микроскопических волокон, переплетенных в единую массу. Между этими волокнами задерживается воздух, который и является теплоизолятором.

• Изготавливаются минваты из стекла, шлаков (отходов металлургии) и некоторых горных пород. Тип сырья во многом скажется на эксплуатационных параметрах.
• Каждый из перечисленных материалов является негорючим, что позволяет использовать такое утепление в помещениях, в которых высокая температура. Ими обкладываются стенки каминов, дымоходных труб и печи.
• Купить минеральную вату можете в виде пластов стандартизированного размера, рулонов и тороидальных колец. Первым типом очень удобно прокладывать стены и наклонную кровлю, вторым – горизонтальные перекрытия, а третий используется для обкладки дымоходных труб подходящего сечения.

Виды минеральной ваты

Выбор утеплителя каркасного дома – довольно трудное занятие. В строительных магазинах возможно купить следующее:

Тип минеральной ваты, фото:	Описание:
	Покупать ее для утепления жилых помещений не стоит, этот материал обладает несколькими серьезными недостатками. Он состоит из мелких и очень острых волокон, которые забиваются даже под плотную одежду. Проникать они могут и в дыхательные пути, вызывая раздражение слизистых оболочек и аллергические реакции. Однако если вы его все-таки купите, нужно будет изолятор герметично закрыть паропроницаемой пленкой. Достоинство этого утеплителя – его цена, составляющая в среднем 150 руб. за квадрат в два слоя. В сантиметрах это равняется 10.
	Более совершенный и безопасный материал – это каменная вата. В основном она делается из базальта. Материал получается менее гигроскопичным, устойчивым к механическим и вибрационным нагрузкам. Он обладает меньшей теплопроводностью при той же толщине материала, но и цена выше. Стекла в составе нет, поэтому материал считается безвредным, однако колется он тоже неплохо. Базальт очень твердый минерал с высокой температурой плавления. Вата из него может противостоять нагреву в +1000 градусов по Цельсию. Даже при воздействии пламени горелки, она просто чернеет и слегка обугливается.
Прошитая шлаковата с фольгированным слоем	Шлаковата делается из шлака доменных печей, остающегося после выплавки чугуна. Материал этот имеет много недостатков, но держит тепло немного лучше, чем стекловата.

Интересно знать! Более дорогие утеплители имеют дополнительный фольгированный слой. Он создает эффект теплоотражателя – материал будет более эффективным, чем чистые аналоги.

Плюсы и минусы минеральной ваты как утеплителя

Какими общими свойствами обладают минеральные ваты? Брать ли их вообще для утепления дома, ведь на рынке так много прочих материалов и искусственных, и натуральных.

Начнем с положительных сторон:

• Важный момент – минвата не представляет никакого интереса для грызунов, которые любят селиться в слоях утеплителя. Особенно им нравится пенопласт, который они едят. Утепление после размножения колонии превратится за очень короткий срок в ничто, да и слушать над головами постоянное шуршание мало кому понравится.
• Устойчивость к высоким и низким температурам — материал не горит, что делает его незаменимым в разных ситуациях.
• Теплоэффективность на высоком уровне.
• Материл легко монтировать – с задачей справится каждый.

Отрицательные качества следующие:

• В составе разных моделей есть фенолформальдегиды, которые постоянно выделяются в воздух. Вопрос о вреде минеральной ваты до сих пор не закрыт, но ей пользуются многие и повсеместно. Современные материалы содержат в составе минимум вредных смол, из-за чего принято официально считать их безвредными.
• Материал сильно пылит, что не только усложняет работу с ним, но и может создавать неудобства во время эксплуатации. Особенно сильно это свойство проявляется у шлако- и стекловаты. Во время работы с ними обязательно нужно одеться в защитную одежду, прятать глаза, закрывать руки и дыхательные пути.
• Влага губительна для всех видов минеральных ват. Их гигроскопичность отличатся, но суть примерно одна – вода внутри увеличивает теплопроводные свойства. Исследования показывают, что при увеличении влажности в стекловате всего на 2% теплоизоляционные свойства снижаются на 10%.

Поэтому так важно правильно собрать каркасные стены и закрыть утеплитель со всех сторон. Как это сделать, будет рассказано в следующих главах.

Пароизоляция, как важная составляющая утепленной конструкции

Важная часть «слоеного пирога» с минеральной ватой — . Этот материал представляет собой пленку, препятствующую проникновению внутрь конструкции водяного пара, который содержится в воздухе.

Естественная влажность воздуха при неправильном утеплении каркасных стен и перекрытий, может сильно намочить минеральную вату. Чтобы было понятно насколько, взгляните на следующее фото, на котором видно, что вода бежит из-за снятой пленки струей.

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть просвечивающую черную плесень. Почему так получилось?

Пароизоляционные пленки могут быть сплошными (двусторонними) и мембранными (односторонними). Первые не пропускают ни воду, ни воздух, в двух направлениях. Эти материалы хороши в качестве гидроизоляционного барьера. Из-за них будет образовываться конденсат и пару, который все-таки проникает в утеплитель, некуда будет испаряться.

Второй тип пленок пропускает влажный воздух в одном направлении, вторая сторона является барьером, который многократно снижает прохождение пара. Смысл ее в том, что конструкция продолжает «дышать», но при этом меньше промокает.

Такие пленки ставятся с двух сторон от утеплителя. Как выглядит полноценная схема стен каркасного дома, можно посмотреть на схеме выше. Внутренняя пароизоляция устанавливается так, чтобы воздух мог выходить из стены, но не наоборот. Наружная – также не препятствует выходу пара из стен и защищает материал от осадков (если внешняя обшивка подтекает) и ветра – этот материал очень прочный, многослойный, что помогает ему справляться с высокими механическими нагрузками.

Внимание! Минеральная вата страдает не только от влаги, ветер ее тоже разрушает, постепенно выдувая частицы.

Возвращаемся к снимку с неправильно сделанной пароизоляцией. Там была не той стороной установлена пароизоляционная пленка и в результате влага из помещения попадала внутрь, но выйти ей было некуда. Дальше только дело времени, когда минеральная вата промокнет насквозь и перестанет выполнять свое прямое назначение.

Чтобы не допускать подобных промашек, внимательно читайте инструкцию завода изготовителя пленки, чтобы не ошибиться стороной при монтаже.

Мембранные пленки не останавливают полностью пар – его часть все равно проникает из помещения, поэтому с обратной стороны обязательно нужно предусмотреть вентиляционный зазор, по которому будет двигаться уличный воздух, как показано на схеме ниже. Он будет вовлекать в движение испарения, благодаря чему минеральная вата будет хорошо просыхать, не теряя своих свойств.

Если в утепляемом помещении очень высокая влажность (баня, ванная комната, сауна, кухня), диффузные мембраны лучше не применять, так как они не справятся с такой нагрузкой. Эти комнаты необходимо запечатывать наглухо, чтобы полностью предотвратить попадание пара внутрь стен.

Об читайте в нашей статье.

В этом случае применяют двусторонние пароизоляторы. Отличным решением являются фольгированные материалы на вспененной полиэтиленовой основе. Они сами являются хорошим утеплителем, что увеличит эффективность теплоизоляции в целом.

Из-за того, что пар вообще никак не будет проходить сквозь стены, он начнет накапливаться и конденсироваться в помещении — в первую очередь «заплачут» окна. Это чревато образованием парникового эффекта и размножением по поверхностям плесени. Чтобы такого не происходило, в комнате организуют хорошую приточно-вытяжную вентиляцию – пассивную или принудительную, в зависимости от размера и конфигурации комнаты.

Принципы утепления разных частей каркасного дома

Теперь давайте более конкретно разберем способы утепления минеральной ватой каждой из названных ранее частей конструкции. В общем, принцип сохраняется, но некоторые отличия есть, и о них нужно обязательно помнить.

Бетонная плита перекрытия над подвалом и грунт

Основание каркасного дома может быть любым — свайным, столбчатым, ленточным или плитным. Выбирается оно в зависимости от соображений экономии на строительстве, типа грунта на участке, наличия подвала, общего веса строения и прочих факторов. Каждый тип пола будет отличаться не только материалом, но и теплоэффективностью.

О видах фундамента Вы можете узнать из наших статей:

Если , то фундамент используют ленточный. Сверху он может накрываться сплошной железобетонной плитой. Также пол может быть грунтовым – поверх него заливается толстый слой армированной стяжки. Суть одна – поверхность пола получается бетонной.

Утеплить такой пол минеральной ватой можно несколькими способами:

Очень важно, чтобы отделка пола была паропроницаемой, например, паркет, деревянный настил или паркетная доска. Да, пара много из такого пола не поступит, но какое-то движение сохранится, и этой влаге тоже нужно выходить наружу. Если хотите в качестве напольного покрытия использовать керамическую плитку, ламинат, мармолеум и прочие паронепроницаемые материалы, замените минеральную вату полимерными утеплителями.

Внимание! Если в доме есть подвал или погреб, пол лучше всего утеплить с его стороны – на потолке. Так, точка росы будет за пределами перекрытия, и конденсат в него никак не попадет.

Намного быстрее по времени и проще в плане трудоемкости произвести утепление бетонного пола по лагам.

Чтобы не тратить силы и время на выравнивания системы лаг, предварительно позаботьтесь о выведении в плоскость бетонного основания тонким слоем наливного пола. В противном случае придется предусмотреть систему подпорок под доски.

Процесс утепления по лагам:

Строение пола во многом зависит от того, какие помещения он разделяет. Если оба они отапливаемые, то можно обойтись без вентзазора, сократив толщину, так как конденсат образовываться не будет – достаточно просто сделать паропроницаемое перекрытие.

Если же перекрытие ведет, к примеру, на чердак, то без обойтись не получится, так как точка росы будет над утеплителем, а значит, материал начнет промокать.

Внимание! Верхний слой пароизоляционной пленки должен служить гидроизоляционным барьером, который не пропустит воду внутрь при протечках – это особенно важно для утепляемых кровель каркасных строений.

Деревянные перекрытия первого этажа

Другой вариант перекрытия будет реализован, если дом стоит на сваях, хотя и на ленточные фундаменты их могут делать схожим образом.

Лаги и основные балки перекрытия опираются на основание, которым может быть ленточный фундамент или нижняя обвязка строения, стоящая на сваях или столбах.

Утеплитель должен лежать на поверхности, которая делается из досок или листовых материалов. Крепятся они на каркас снизу саморезами и гвоздями, если есть доступ под строение, либо через черепные бруски, монтируемые к нижнему краю лаг и балок – смотрите схему ниже.

После монтажа основания настилается гидроизоляционная мембрана. Если дом стоит на сваях, брать нужно прочный материал, который будет противостоять и ветровым нагрузкам.

Межэтажные перекрытия

Многие спросят, для чего утеплять межэтажные перекрытия, если и верхние и нижние помещения отапливаемые? Все просто – минеральная вата в этом случае выступает в роли хорошего звукоизолятора, существенно снижая уровень шума.

По своему строению такое перекрытие мало чем отличается от описанного ранее, только вот вместо гидроизоляции снизу можно подшивать пароизоляционную пленку.

Теоретически, если перекрытие состоит только из паропроницаемых материалов, пленку можно не ставить вовсе, если речь идет о сухих помещениях. Пар будет свободно проходить через конструкцию, не увлажняя сильно утеплитель. При этом комната будет «дышать», для нее не потребуется организовывать дополнительную вентиляцию.

Однако так делать все же не стоит, чтобы при протечках сверху, вода не стекала на утеплитель.

Перекрытие чердака

Когда перекрытие ведет в неотапливаемое помещение, придется предусмотреть способы сушки конденсата.

Схема, опять же, практически не отличается, но есть один важный момент – от намокания нужно защитить и балки перекрытия. Поступают следующим образом:

Если чердаком вы намерены пользоваться, то с организацией вентиляционного зазора крепится слой парогидоризоляции, после чего монтируется черновой пол. Если же это помещение вам не нужно, гидроизолятор крепится на скаты крыши, под кровельный материал, а минвата остается открытой, что позволит ей эффективно сохнуть.

Фасад каркасного дома и кровля

К внешним стенам и кровле предъявляются особые требования, так как через них может поступать в конструкцию уличная влага – туманы, дожди, снег.

1. Изнутри утеплитель также закрывается пароизоляционной пленкой.
2. Снаружи вплотную к минвате крепится слой вертозащитной гидроизоляционной мембранной пленки, пропускающей пар в обратном направлении.
3. Затем монтируется контробрешетка для создания вентилируемого зазора – ее высота не должна быть меньше 60 мм.
4. Монтируют фасадные панели.

Конструкция кровли практически идентична стенам. Отличаться может только строение вентзазора, в зависимости от используемой гидроизоляции.

О подробно рассказано в нашей статье.

Если применяется супердиффузионная мембрана, достаточно одинарного вентзазора, такого же, как мы описали на фасадных стенах. Если у применяемых материалов ограниченная паропроницаемость, нужно сделать двойную вентиляцию. Первая ее часть организуется между утеплителем и пленкой, а вторая — между пленкой и кровельным материалом.

Такая схема актуальна для крыши из профлиста и прочих металлических покрытий.

Чтобы добиться комфортного проживания в доме во время зимнего периода необходимо задуматься об утеплении еще на стадии строительства. Это позволит предотвратить проникновение холодного воздуха в помещение и обеспечит соблюдение температурно-влажностного режима. Утепление каркасного дома можно проводить своими руками. Пошаговая инструкция для каждого типа конструкций приведена ниже.

Зачем необходимо утеплять дом

С помощью теплозащиты конструкций, контактирующих с холодным воздухом можно решить следующие проблемы:

• выпадение конденсата изнутри помещений;
• появление сырости, плесени и грибка;
• повышение затрат на отопление;
• несоблюдение температурного режима жилого помещения и снижение комфортности проживания в нем.

Помимо этого грамотная технология утепления каркасного дома способна продлить срок службы основных конструкций здания.

Материалы для теплозащиты

Утепление дома можно проводить с использованием следующих материалов:

• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;

Виды минеральной ваты

Существует две классификации данного утеплителя. Первая основана на сырье, используемом для изготовления:

• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Наибольшую популярность получило утепление стен каркасного дома и других конструкций базальтовой минеральной ватой.

Вторая классификация основана на форме выпуска утеплителя:

• жесткие плиты;
• рулонный материал.

Стоит отметить, что стеклянная вата выпускается только в рулонах.

Для полов подойдут жесткие плиты, способные выдерживать достаточно высокие нагрузки. Утепление стен каркасного дома можно проводить с помощью и плит, и рулонов. Для мансардной кровли лучше всего применять плитный материал. Это позволит без проблем провести утепление минеральной ватой между стропил.

Утепляемые конструкции каркасного дома

Перед тем как утеплить каркасный дом, необходимо определиться, каким именно конструкциям требуется это дополнительное мероприятие.

Своими руками можно защитить от холода следующие элементы здания:

1. пол первого этажа;
2. чердачное перекрытие (если чердак холодный);
3. мансардная кровля;
4. наружные стены.

Работы по утеплению своими руками можно проводить как снаружи, так и изнутри. Лучше всего монтировать теплоизоляцию между стойками, поскольку это обеспечит грамотную работу материала. Утепление деревянного дома минватой изнутри стены значительно упростит работу и позволит проводить мероприятия при любых погодных условиях.

Схема утепления снаружи возможна, если изоляция изнутри не достаточна, и требуется произвести дополнительное утепление. Особенности:

• наружный теплоизоляционный материал не должен создавать барьера для пара. Иначе образующийся конденсат из водяных паров будет скапливаться между двух слоев утеплителя, что чревато образованием плесени и грибка;
• утолщение стены дома

Исходя из всего вышесказанного, следует, что теплозащиту деревянного дома снаружи минватой стоит проводить только в исключительных случаях, когда схема изнутри неприменима.

Утепление стен

Для гарантии комфортного проживания во время зимнего периода важно позаботится о теплозащите стен. Чтобы надежно утеплить стены базальтовой или другой ватой снаружи своими руками, необходимо двухслойное утепление. Придерживаться следующего порядка слоев:

1. внутренняя отделка;
2. пароизоляция;
3. утепление минватой (2 слоя со смещением стоек);
4. ветрозащитная мембрана;
5. OSB-3 по обрешетке;
6. наружная отделка фасада.

Важно помнить, что схема применения данного вида утеплителя требует обязательного наличия вентилируемой прослойки толщиной не менее 4 см. Это необходимо из-за высокой гигроскопичности материала. Чтобы утеплитель сохранил свои эксплуатационные характеристики, необходимо удалить излишнюю влагу с его поверхности. Это обеспечивается с помощью циркуляции холодного воздуха снаружи поверхности минваты.

Чаще всего технология утепления стен каркасного дома представляет собой следующую схему: материал укладывают не с какой-либо стороны, а между стоек каркаса. Это позволяет уменьшить общую толщину стены и существенно сократить время возведения здания. Минвата закрепляется между стоек каркаса, после чего выполняется обшивка с двух сторон.

Пароизоляция и ветрозащита при проведении работ своими руками располагаются аналогично предыдущим случаям: защита от пара – изнутри, а ветрозащита – снаружи.

При тепловой защите стен изнутри под навесной фасад порядок слоев следующий:

1. внутренняя отделка помещения;
2. пароизоляция;
3. минеральная вата;
4. супердиффузионная мембрана;
5. конструкция стены;
6. отделка фасада.

Утепление перекрытий

Для деревянного каркасного дома характерны перекрытия по балкам. При обустройстве теплоизоляции своими руками плиты утеплителя укладываются между несущих конструкций перекрытия. Также можно воспользоваться рулонными материалами, но для их расстилания потребуется предварительный монтаж нижней обрешетки или сплошного настила.

При утеплении минватой в виде жестких плит шаг деревянных балок перекрытия лучше принимать так, чтобы в чистоте между ними оставалось 580 мм. Это обеспечит максимальное удобство работы с плитами шириной 600 мм и полное заполнение пространства теплоизоляционным материалом.

При выполнении мероприятий своими руками требуется помнить, что пароизоляция располагается изнутри помещения, а гидроизоляция со стороны холодного воздуха. В случае с междуэтажными перекрытиями защиту от пара следует предусматривать со стороны потолка.

Важно также помнить, что при работе с любым видом минеральной ваты лучше предотвратить попадание частичек материала на кожу и в легкие. Для этого лучше всего использовать перчатки и маску. Также рабочие должны иметь специальную одежду, которая полностью закрывает руки и ноги.

Утепление скатной кровли

Технология монтажа своими руками схожа с перекрытиями. Шаг стропил, как и в предыдущем случае, подбирается с соблюдение расстояния в свету 580 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. монтаж стропильной системы;
2. укладка гидроизоляционного слоя поверх стропил;
3. теплоизоляция;
4. монтаж пароизоляции;
5. верхняя и нижняя обрешетка;
6. укладка кровельного материала;
7. внутренняя отделка потолка.

Подготовительные работы

Перед тем как правильно утеплить каркасный дом необходимо подготовить поверхности. Для этого выполняют несложные мероприятия:

1. обработка всех конструкций деревянного дома с помощью антисептических составов для предотвращения повреждения их различными микроорганизмами;
2. очистка поверхности от грязи и пыли;
3. устранение существенных неровностей.

Эти несложные манипуляции своими руками позволят обеспечить утеплителю надежное примыкание к конструкциям и максимально долгий долгий срок службы.

Чтобы добиться комфортного проживания в доме во время зимнего периода необходимо задуматься об утеплении еще на стадии строительства. Это позволит предотвратить проникновение холодного воздуха в помещение и обеспечит соблюдение температурно-влажностного режима. Утепление каркасного дома можно проводить своими руками. Пошаговая инструкция для каждого типа конструкций приведена ниже.

Зачем необходимо утеплять дом

С помощью теплозащиты конструкций, контактирующих с холодным воздухом можно решить следующие проблемы:

• выпадение конденсата изнутри помещений;
• появление сырости, плесени и грибка;
• повышение затрат на отопление;
• несоблюдение температурного режима жилого помещения и снижение комфортности проживания в нем.

Помимо этого грамотная технология утепления каркасного дома способна продлить срок службы основных конструкций здания.

Материалы для теплозащиты

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Пенополиуретан

Утепление дома можно проводить с использованием следующих материалов:

• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;

Это наиболее эффективные материалы, но помимо них для некоторых конструкций можно использовать опилки или керамзит. Защита дома минеральной ватой получила достаточно широкое распространение, далее она будет рассмотрена более подробно. Об утеплении пенопластом и пенополистиролом можно узнать в статье “Утепление каркасного дома пенополистиролом”.

Виды минеральной ваты

Существует две классификации данного утеплителя. Первая основана на сырье, используемом для изготовления:

• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Наибольшую популярность получило утепление стен каркасного дома и других конструкций базальтовой минеральной ватой.

Вторая классификация основана на форме выпуска утеплителя:

• жесткие плиты;
• рулонный материал.

Стоит отметить, что стеклянная вата выпускается только в рулонах.

Для полов подойдут жесткие плиты, способные выдерживать достаточно высокие нагрузки. Утепление стен каркасного дома можно проводить с помощью и плит, и рулонов. Для мансардной кровли лучше всего применять плитный материал. Это позволит без проблем провести утепление минеральной ватой между стропил.

Утепляемые конструкции каркасного дома

Перед тем как утеплить каркасный дом, необходимо определиться, каким именно конструкциям требуется это дополнительное мероприятие.

Читайте также: Как правильно клеить обои?

Своими руками можно защитить от холода следующие элементы здания:

1. пол первого этажа;
2. чердачное перекрытие (если чердак холодный);
3. мансардная кровля;
4. наружные стены.

Работы по утеплению своими руками можно проводить как снаружи, так и изнутри. Лучше всего монтировать теплоизоляцию между стойками, поскольку это обеспечит грамотную работу материала. Утепление деревянного дома минватой изнутри стены значительно упростит работу и позволит проводить мероприятия при любых погодных условиях.

Двухслойное утепление – гарантия 100% теплозащиты

Схема утепления снаружи возможна, если изоляция изнутри не достаточна, и требуется произвести дополнительное утепление. Особенности:

• наружный теплоизоляционный материал не должен создавать барьера для пара. Иначе образующийся конденсат из водяных паров будет скапливаться между двух слоев утеплителя, что чревато образованием плесени и грибка;
• утолщение стены дома

Исходя из всего вышесказанного, следует, что теплозащиту деревянного дома снаружи минватой стоит проводить только в исключительных случаях, когда схема изнутри неприменима.

Утепление стен

Двухслойное утепление (двойной каркас)

Для гарантии комфортного проживания во время зимнего периода важно позаботится о теплозащите стен. Чтобы надежно утеплить стены базальтовой или другой ватой снаружи своими руками, необходимо двухслойное утепление. Придерживаться следующего порядка слоев:

1. внутренняя отделка;
2. пароизоляция;
3. утепление минватой (2 слоя со смещением стоек);
4. ветрозащитная мембрана;
5. OSB-3 по обрешетке;
6. наружная отделка фасада.

Важно помнить, что схема применения данного вида утеплителя требует обязательного наличия вентилируемой прослойки толщиной не менее 4 см. Это необходимо из-за высокой гигроскопичности материала. Чтобы утеплитель сохранил свои эксплуатационные характеристики, необходимо удалить излишнюю влагу с его поверхности. Это обеспечивается с помощью циркуляции холодного воздуха снаружи поверхности минваты.

Чаще всего технология утепления стен каркасного дома представляет собой следующую схему: материал укладывают не с какой-либо стороны, а между стоек каркаса. Это позволяет уменьшить общую толщину стены и существенно сократить время возведения здания. Минвата закрепляется между стоек каркаса, после чего выполняется обшивка с двух сторон.

Пароизоляция и ветрозащита при проведении работ своими руками располагаются аналогично предыдущим случаям: защита от пара – изнутри, а ветрозащита – снаружи.

При тепловой защите стен изнутри под навесной фасад порядок слоев следующий:

1. внутренняя отделка помещения;
2. пароизоляция;
3. минеральная вата;
4. супердиффузионная мембрана;
5. конструкция стены;
6. отделка фасада.

Читайте также: Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

Утепление перекрытий

Комбинированное утепление

Утепление деревянного перекрытия

Для деревянного каркасного дома характерны перекрытия по балкам. При обустройстве теплоизоляции своими руками плиты утеплителя укладываются между несущих конструкций перекрытия. Также можно воспользоваться рулонными материалами, но для их расстилания потребуется предварительный монтаж нижней обрешетки или сплошного настила.

При утеплении минватой в виде жестких плит шаг деревянных балок перекрытия лучше принимать так, чтобы в чистоте между ними оставалось 580 мм. Это обеспечит максимальное удобство работы с плитами шириной 600 мм и полное заполнение пространства теплоизоляционным материалом.

Подробнее об утеплении перекрытий минватой.

При выполнении мероприятий своими руками требуется помнить, что пароизоляция располагается изнутри помещения, а гидроизоляция со стороны холодного воздуха. В случае с междуэтажными перекрытиями защиту от пара следует предусматривать со стороны потолка.

Утепление чердачного перекрытия

Подробнее об утеплении чердачных перекрытий.

Важно также помнить, что при работе с любым видом минеральной ваты лучше предотвратить попадание частичек материала на кожу и в легкие. Для этого лучше всего использовать перчатки и маску. Также рабочие должны иметь специальную одежду, которая полностью закрывает руки и ноги.

Утепление скатной кровли

Технология монтажа своими руками схожа с перекрытиями. Шаг стропил, как и в предыдущем случае, подбирается с соблюдение расстояния в свету 580 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. монтаж стропильной системы;
2. укладка гидроизоляционного слоя поверх стропил;
3. теплоизоляция;
4. монтаж пароизоляции;
5. верхняя и нижняя обрешетка;
6. укладка кровельного материала;
7. внутренняя отделка потолка.

Подробнее об утеплении чердака.

Подготовительные работы

Перед тем как правильно утеплить каркасный дом необходимо подготовить поверхности. Для этого выполняют несложные мероприятия:

1. обработка всех конструкций деревянного дома с помощью антисептических составов для предотвращения повреждения их различными микроорганизмами;
2. очистка поверхности от грязи и пыли;
3. устранение существенных неровностей.

Эти несложные манипуляции своими руками позволят обеспечить утеплителю надежное примыкание к конструкциям и максимально долгий долгий срок службы.

Утепление каркасного дома является важнейшим этапом строительства каркасного дома. Учитывая тот факт, что каркасный дом является энергоэффективным, то к выбору типа утеплителя стоит отнестись ответственно.

Выбор утеплителей достаточно широк. Каркасные дома утепляют при помощи пенопласта, минеральной ваты, эковаты, пенополиуретана, экструдированного пенополистирола. Рассмотрим каждый утеплитель в отдельности.

Обзор материалов для утепления

Одним из дешевых утеплителей является пенопласт. Он легок, удобен в монтаже. И, конечно, отличается низкой стоимостью. Пенопласт не впитывает влагу. Достоинства пенопласта, пожалуй, на этом заканчиваются.

Пенопласт является горючим материалом, выделяя при сгорании ядовитый дым. В работе пенопласт хоть и удобен, но по своей структуре хрупок, поэтому обращаться с ним нужно осторожно. А покупая пенопласт, необходимо следить, чтобы на нем не было трещин.

Минвата для утепления каркасного дома

Минеральная вата, выпускаемая в виде плит или рулонов, весьма популярна в последнее время. Стоит отметить, что базальтовая вата в плитах пользуется большим спросом, чем в рулонах.

Минеральная вата отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Не горюча. Но в составе ваты находится формальдегид, который вреден для здоровья человека. Волокна мин ваты, как и стекловолокно, канцерогенны.

По этой причине при утеплении внутренних стен данным утеплителем необходимо использовать пароизоляционные мембраны (помимо основного назначения), для того, чтобы мелкие крупинки минваты не разлетались по помещению.

При укладке минеральной ваты обязательно необходимо пользоваться дополнительными средствами, чтобы защитить лицо и другие открытые части тела. Поверх минеральной ваты можно крепить не только пароизоляционную пленку, а простой полиэтилен. Швы при этом проклеиваются лентами.

Весомым недостатком ватных утеплителей является боязнь влаги. При увлажнении утеплителя на 2-3% на 50% снижаются его теплоизолирующие свойства. Поэтому крайне необходимо использовать пароизолюцию. Как правило, по истечении 25-30 лет, минеральная вата нуждается в замене.

Пенопласт для утепления дома

Экструдированный пенополистирол превосходит минеральную вату в теплоизоляционных показателях, а также имеет высокую водоотталкивающую способность, и более низкий вес. Горюч. В сравнении с пенопластом, пенополистирол более прочен и устойчив к химическим веществам. Его не нужно заменять в процессе эксплуатации.

Пенополиуретан является современным утеплителем, появившимся сравнительно недавно. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Не горюч. В своем составе не имеет вредных для человека веществ. При напылении пенополиуретаном можно варьировать толщину напыляемого слоя.

Эковата

Эковата – это сочетание прекрасных теплоизоляционных свойств и безопасности. Эковата состоит из 81 целлюлозы, из 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры). Сырьем для производства эковаты служит макулатура, которая является продуктом переработки древесины. Поэтому эковата экологична и не содержит в составе вредных и опасных веществ.

Она не боится влаги, не гниет, препятствует распространению огня, развитию грибка, обладает отличными звукоизоляционными показателями. Если говорить о качестве утепления, то только задувка эковаты и напыление пенополиуретаном могут создать бесшовный слой изоляции, который не будет иметь пустот, щелей, «мостиков холода», чего не скажешь о плитных видах утеплителей.

Эковата по своим свойствам превосходит минеральную вату и очень схожа с пенополиуретаном, но при этом дешевле минваты и намного дешевле пенополиуретана. В сравнении с пенопластом и пенополистиролом, эковата также выигрывает по всем позициям.

Конечно, своими руками качественно уложить (распушить) эковату без оборудования не получится, и придется обратиться за помощью к монтажной бригаде.

Но зато утепление эковатой будет выполнено качественно и надежно. Стоимость данных услуг невелика, при этом экономится время. За несколько часов можно задуть большой объем.

Если говорить о теплоизолирующих свойствах, то наиболее эффективными утеплителями будут эковата и пенополиуретан, после них идут, пенополистирол, минеральная вата и пенопласт.

Фото утепления каркасного дома