Зима близко. Утепляем хвойники на своём участке. Утепление потолка в частном доме: выбор материалов и монтаж своими руками Сухая сосновая хвоя как утеплитель

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет , конечно же, прежде всего об опилках.

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы »

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

• Опилки — прекрасный , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам ».

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому , с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства и антипирена .

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном . Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

• После обработки антипиреном , опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента , но самым популярным все-таки остается старый народный способ - состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и . После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна .

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят т рескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме , термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно .

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку .

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты . Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч дл я скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро .
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимособлюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость , например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс пр ошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть , то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой .
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно , утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

• Далее, на на стил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

2. может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене .

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх ст ены.

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы , которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

• Схема выглядит следующим образом:

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки .
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по по верхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой .

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей .

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь . Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс пр одолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором , который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Низкая теплопроводность, универсальность применения, экологичность, невысокая цена, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.
До наступления сильных морозов все еще есть время и если вы хотите доутеплить дом, то присмотритесь к натуральным утеплителям, о которых мы и расскажем в нашей статье.

Лен

Растительные волокна с давних пор применяют как межвенцовые уплотнители в деревянных домах. Наверняка вам приходилось видеть бревенчатый сруб, законопаченный паклей, которая представляет собой отходы переработки льна.

Современная продукция более технологична – это льняной войлок и рулоны
ленточной пакли. Такая лента равномерна по толщине и ширине и ею удобно пользоваться.

То же самое можно сказать и об утеплителях из короткого льняного волокна, которые выпускаются в виде матов и плит разных размеров и толщиной 50 и 100 миллиметров, плотностью 25 – 40 кг/куб. м.

Лен применяются для теплоизоляции наружных стен, крыш, перегородок и перекрытий. Благодаря натуральному происхождению материал можно использовать для внутренней звукоизоляции и утепления, а для повышения огнестойкости в процессе производства в утеплитель добавляют соли бора или же производят поверхностную обработку огнезащитными веществами.

Есть материал и полностью натуральный, без каких-либо добавок. Срок эксплуатации льняной теплоизоляции 70 лет и больше.

Конопля

Утеплитель из конопли похож на льняной и применяется в аналогичных случаях. Главная особенность – его не делают отечественные производители. Оно и понятно, у нас промышленное выращивание конопли – запрещено, поэтому в продаже можно встретить только немецкий товар в рулонах и плитах разной толщины и размеров. По своим эксплуатационным качествам утеплить не чем не уступает льну.

Для получения этого вида утеплителя торф просеивают, смешивают с водой и доводят до состояния густой пасты. Далее добавляют древесные отходы, прессуют в блоки и сушат. Благодаря антисептическим свойствам торфа, в блоках не появляются грибы и плесень, а пористую структуру не повреждает замерзающий конденсат. Поэтому не нужны пароизолирующие мембраны и принудительная вентиляция помещений.

Что касается теплоизоляционных свойств, то полуметровая стенка из торфяных блоков соответствует деревянной стене толщиной полтора метра. Материал очень прочный, что удобно для транспортировки и монтажа. Блоки укладываются с перевязкой, без раствора и выдерживают значительную нагрузку, не дают усадку. Поэтому торфяные блоки применяют для возведения перегородок и стен в каркасных домах. При этом долговечность может достигать более 75 лет.

«Эковата»

Эта вата сделана из целлюлозы. Относится к экологически чистым материалам. Содержит добавки минеральных соединений бора, которые придают ей антисептические свойства и устойчивость к огню. На вид это легкая, рыхлая масса. Её наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувной установки. Материалом заполняют подготовленные полости, он легко проникает в труднодоступные места.

Целлюлозную вату можно использовать для утепления любых конструкций дома: полов, стен, внутренних перегородок и скатных кровель. За исключением помещений с высокой влажностью, так как эковата гигроскопична.

Теплоизоляционный материал содержит новую и вторично переработанную овечью шерсть.
Выпускается в виде шерстяного полотна толщиной от 20 до 120 миллиметров разной плотности. При повышенной влажности может впитать воды около 30% от своего сухого веса, затем высвобождает ее. Это создаёт комфортный микроклимат в помещении, и позволяет обойтись без использования паронепроницаемой пленки.

Пригодна для теплоизоляции стен, перегородок, перекрытий, пространства между стропилами и при строительстве каркасно-щитовых домов. К деревянному каркасу материал крепится строительным степлером.

Производители в шерсть добавляют средства для отпугивания насекомых. Кроме того импортный утеплитель обработан огнезащитными веществами. В отечественном материале такие добавки отсутствуют, поэтому он более экологичен.

Их производят из стружки и других отходов древесины. Благодаря низкой теплопроводности, хорошей паропроницаемости и высокой прочности, мягкие плиты не только отличный теплоизолятор, но и хороший отделочный материал, который легко монтируется. Кроме того его просто обрабатывать с помощью обычных инструментов для дерева.

Такие плиты не меняют свою структуру, им не страшны колебания относительной влажности в помещении, они не деформируются и не дают усадку. Подходят для утепления, а также звукоизоляции любых сооружений, особенно деревянных.

Для нашей местности достаточно экзотичный материал, так как делают его из коры средиземноморского пробкового дуба, который растёт в Португалии. Перемолотую кору обрабатывают горячим паром, смешивают с натуральной пробковой смолой и прессуют в формах.

Далее режут на плиты. Пористое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, а смолы придают стойкость к гниению и возникновению плесени.
Легкие пробковые плиты просо укладывать, они хорошо режутся. Материал применяют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции зданий. Утепленный пробковой плитой фасад можно штукатурить. Панели из пробки можно использовать и просто для отделки полов и стен.

Камка

Камка – это органический материал, который делают из штормовых выбросов морской водоросли зостера. Это растение распространено в Чёрном море.

Камка – хороший теплоизолятор, не гниет, не теряет свойства при намокании и не поддерживает горение. Из-за большого количества солей кальция в ней не заводятся грызуны и вредные насекомые. При повышенной влажности камка забирает избыток влаги из помещения, а при сухом воздухе, наоборот, увлажняет его.

Это на сто процентов экологически чистый материал. Можно сказать, даже лечебный, так как содержит органические соединения железа, йода, кобальта, цинка, аминокислоты. А ещё в нем есть биологически-активное вещество – полисахарид фукондак, который обладает противоопухолевым действием. У этого материала мягкий запах йода, сероводорода и брома. Он благотворно влияет на дыхательную и нервную системы.

Утепление потолка в частном доме позволяет существенно снизить величину потерь тепла в холодный период и заметно улучшить микроклимат в помещениях летом. Качественная теплоизоляция подарит вам кроме повышения комфорта еще и ощутимую экономию семейного бюджета на отоплении. Расходы, связанные с покупкой утеплителя, окупятся за 2-3 года.

Помимо снижения затрат на обогрев дома утепление перекрытия решает ряд других проблем. Препятствуя поступлению теплого воздуха на чердак, изоляционная конструкция предотвращает скопление водяных паров и влаги в подкровельном пространстве, которые повреждают стропила и балки перекрытия. Кроме того, утепление позволяет избежать подтаивания снега на крыше и образования больших сосулек, весьма опасных при оттепелях. При организации жилого помещения на чердаке очень пригодится звукоизоляционная функция. В любом случае утепление потолка является необходимым мероприятием для частного дома.

Проведение работ по утеплению потолка вполне под силу любому домашнему мастеру. Монтаж требует минимального уровня начальной подготовки исполнителя. Советы, изложенные ниже, помогут вам избежать типичных ошибок и провести запланированную работу быстро, не прилагая лишних усилий. Выполнив тщательное планирование рабочего процесса и своевременно заготовив необходимые материалы в нужном количестве, вы сохраните свое время, нервы и транспортные расходы. Раcсмотрим подробно, как правильно утеплять потолок в частном доме.

Где утеплять потолок: внутри или снаружи

Утепление потолка в частном доме может проводиться как изнутри, так и снаружи. Оба варианта дают довольно хорошие результаты. Они отличаются по используемым материалам и способам их укладки, поэтому каждый мастер выбирает удобный именно для себя вариант при конкретных бытовых условиях с учетом экономической целесообразности.

Варианты утепления чердачного перекрытия

При наружном варианте утепления теплоизоляция укладывается на чердаке. Если чердачное пространство не используется, то утеплитель в декоративной отделке не нуждается, что выгодно отличает этот вариант от предыдущего. Кроме того, с внешним утеплением работать намного удобнее.

Внутреннее утепление предусматривает крепление теплоизоляционных материалов на внутреннюю поверхность потолка и монтаж подвесных конструкций из гипсокартона, пластика, дерева и т.д. Необходимо учитывать, что при внутреннем утеплении теряется 15-20 см высоты помещения. Поэтому если ваш потолок находится на отметке 2,5 м или ниже, то стоит отдать предпочтение утеплению со стороны чердака.

Внутреннее утепление стоит выбирать, если вы собираетесь делать ремонт и планируете монтаж подвесного потолка. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать наружному утеплению.

Выбор материала для теплоизоляции

Для утепления частных домов пользуются популярностью следующие теплоизоляционные материалы:

1. Пенопласт;
2. Пенополистирол;
3. Пеноизол ;
4. Пенополиуретан ;
5. Пенофол ;
6. Минеральная вата;
7. Базальтовая вата;
8. Эковата ;
9. Керамзит;
10. Опилки;
11. Вермикулит;
12. Сухая трава, хвоя, камыш.

Наружное утепление с помощью пенопласта или пенополистирола, пожалуй, это один из самых дешевых и доступных способов. Эту задачу довольно легко выполнить самостоятельно. Материалы устойчивы к действию влаги, не гниют, не горят, но при пожаре плавятся, выделяя едкий ядовитый дым. Пенополистирол по сути состоит из того же материала, что и пенопласт, только изготавливается несколько иначе. Основные недостатки - это выделение при горении ядовитого газа фосгена и относительно небольшой срок службы (до 10 лет). При их использовании необходимо уделять повышенное внимание пожарной безопасности.

Пеноизол - жидкий пенопласт. Не горит, паропроницаем , биологически устойчив, по теплоизоляционным свойствам превосходит пенопласт. Производители заявляют о полной безопасности для человека после затвердения. Производится прямо на месте и укладывается с помощью специальной дорогостоящей установки, поэтому работы проводятся только специализированными бригадами. Удобно и экономически целесообразно для больших объемов.

Аналогично проводятся работы с пенополиуретаном , который синтезируется из двух жидких компонентов. В зависимости от используемой пропорции получается полимерная пена с разными свойствами. Поверхность покрывается сплошным слоем без стыков, исключая возможность продувания щелей. Недостаток - при горении выделяются ядовитые вещества.

Процесс заливки пеноизола

Пенофол - вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Предотвращает проникновение холодного воздуха, сквозняка и радона, отражает лучистое тепло в помещение. Материал очень легкий, не создает дополнительных нагрузок, очень хорошо работает в сочетании с минеральной ватой. Благодаря своей маленькой толщине почти не влияет на высоту помещения.

Минеральная вата содержит в составе в основном натуральные материалы: песок, горные породы или расплавы. Выпускается в рулонах и листах разного размера. Имеет хорошие тепло-, звукоизоляционные характеристики и доступную цену. Нуждается в защите от влаги, так как при намокании полностью теряет теплоизоляционные свойства. Устойчива к перепадам температур, восстанавливает форму после нагрузки, но со временем слеживается. Материал в отличии от стекловаты почти не колется, но все же требует наличия защитных средств при работе. Основным недостатком является содержание фенола, который способен легко проникать в кожные покровы человека.

Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород. Выпускается в виде матов и плит. Характеризуется стойкостью к нагрузкам и высоким температурам, гидрофобностью, упругостью. Материал способен пропускать водяные пары и не дает им скапливаться внутри, не дает усадку и выдерживает эксплуатацию до 70 лет без потери качества. Так же, как и минеральная вата, содержит фенольные связующие, а волокна способны раздражать кожу и слизистые оболочки.

При проведении работ внутри помещения обычно используют вату - минеральную или базальтовую. Это паропроницаемые материалы, позволяющие потолку «дышать».

Эковата - это сыпучий материал природного происхождения, состоит на 80% из целлюлозы с добавками боратов, которые защищают ее от легкого воспламенения и гниения. Работы по укладке могут проводиться мокрым способом с помощью специальной установки и сухим вручную. Ручной способ предельно прост. Достаточно высыпать вату между лагами на предварительно постеленный пергамин и слегка разрыхлить ее. Эковата увеличивается в объеме в 2-3 раза. Рекомендуемая толщина слоя 30 см. Теплопроводность такая же, как у минваты, при этом эковата не боится влаги, предотвращает развитие грибков и плесени. Служит более 100 лет.

Возможно применение для утепления чердачного перекрытия дешевых местных материалов, таких как керамзит, опилки, сено, хвоя, камыш, глина и шлак. Их стоимость зачастую равна лишь стоимости доставки, но и теплоизоляционные свойства заметно ниже, и укладывать их сложнее. Опилки перед укладкой нуждаются в специальной защитной обработке. Иначе они могут повреждаться грызунами, подвергаться гниению и очень легко воспламеняться. Сено является заманчивым местом для поселения разных мелких жучков и насекомых. Для ощутимого теплоизоляционного эффекта все сыпучие утеплители требуют значительной толщины - от 30 см, что приводит к сильной нагрузке на перекрытия.

Хорошие результаты дает сочетание опилок с вермикулитом. Оба материала природного происхождения, легко впитывают влагу и легко отдают ее, поддерживая оптимальную влажность. Вермикулит изготавливается из гидрослюды и считается идеальным насыпным утеплителем с экологичными свойствами. По теплопроводности он сопоставим с минеральной ватой. Единственный недостаток вермикулита - цена.

Укладка сыпучих утеплителей предусматривает их засыпку между лагами или брусьями специально изготовленной обрешетки.

Если для вас принципиальна экологичность материалов, то стоит остановить выбор на керамзите или опилках с вермикулитом. Если важны высокие теплоизоляционные свойства и удобство укладки, ваш выбор - базальтовая вата.

Утепление базальтовой ватой: шаг за шагом

Рассмотрим подробно, как выполнить своими руками наружное утепление с помощью одного из самых эффективных утеплителей - базальтовой ваты.

Необходимые материалы:

1. Плиты базальтовой ваты толщиной 100 мм;
2. Пароизоляционная пленка;
3. Гидроизоляционная пленка;
4. Фольгированный скотч;
5. Деревянный брус;
6. Метизы .

Инструменты:

1. Степлер ;
2. Рулетка;
3. Ножовка или электролобзик ;
4. Молоток;
5. Слесарный нож;
6. Шуруповёрт.

• Шаг 1. Прежде всего, необходимо выполнить тщательную уборку на чердаке и создать ровную поверхность для укладки базальтовой ваты.
• Шаг 2. Если чердак планируется жилым, то укладывается деревянный каркас для будущего пола. Шаг между лагами определяется в соответствии с шириной плит утеплителя, чтоб обеспечить максимально плотное прилегание .

При наличии деревянных балок перекрытия утеплитель укладывается в пространство между ними. В случае недостаточной высоты крепятся сверху дополнительные бруски.

Если чердак эксплуатироваться не будет, то этот пункт можно пропустить.

Высота утеплителя зависит от климатических особенностей местности и конструкции крыши. В большинстве случаев оптимально использование двух слоев базальтовой ваты толщиной по 100 мм.

• Шаг 3. Укладывается пароизоляционная пленка. Если перекрытие железобетонное, то этот пункт можно пропустить, так как оно обладает низкой паропроницаемостью.

Крепление к балкам перекрытия или лагам осуществляется с помощью строительного степлера с заворачиванием краев. При новом строительстве пленка укладывается под балки. Листы стелятся внахлест на 150 - 200 мм, скрепляются влагостойким скотчем и обязательно заводятся на стены как минимум на 200 мм для гарантированного предотвращения проникновения влаги. Наилучшим вариантом считается использование фольгированного материала. В этом случае листы размещаются встык фольгой вниз и проклеиваются специальным скотчем.

Балки и лаги пароизоляционной пленкой не накрываются во избежание скопления в них влаги и быстрого гниения.

• Шаг 4. На пароизоляционную пленку укладываются листы базальтовой ваты, по возможности избегая щелей на стыках. Возле стен оставляются зазоры в 2-3 см, которые не закрываются для проветривания ваты.

• Шаг 5. Второй слой укладывается с максимальным смещением швов. При холодном климате не лишним будет и третий слой. Он укладывается поперек предыдущих и устраняет все потенциальные мостики холода.

Для чердачного перекрытия, которое не будет эксплуатироваться, на этом можно остановиться (если, конечно, крыша не течет), а можно и перестраховаться, выполнив рекомендации следующего пункта.

• Шаг 6. Укладывается гидроизоляционная пленка для защиты ваты от попадания влаги сверху в процессе эксплуатации.
• Шаг 7. Монтируется конструкция для перемещения по чердаку.

Для жилой мансарды настилаются доски и при необходимости финишное покрытие, для нежилого чердака достаточно предусмотреть мостики для ходьбы при техническом осмотре и обслуживании крыши.

Работы лучше проводить в теплое время года - летом или в начале осени.

Для наружного утепления лучше брать паронепроницаемые материалы, чтоб защитить перекрытие от влаги, для внутреннего - паропроницаемые .

Чем больше воздуха содержит утеплитель, тем он эффективнее, поэтому надо стремиться обеспечить максимальную «пушистость» таким материалам, как минеральная вата, эковата , опилки.

Наружная изоляция всегда будет дешевле и выполняется легче.

При внутреннем утеплении потолка и использовании некоторых моделей встроенных потолочных светильников возможно частое перегорание лампочек из-за отсутствия отвода тепла. В этом случае лучше повесить обычную традиционную люстру.

Для пароизоляции можно применять только специальную пленку с соответствующей маркировкой или пергамин, использовать обычный полиэтилен нельзя.

Пенофол всегда укладывается фольгой вниз.

Можно выполнить комплексное утепление, комбинируя разные утеплители.

Выполняя утепление базальтовой ватой необходимо пользоваться маской и защитной одеждой, полностью закрывающей тело.

Перед началом работ следует внимательно изучить достоинства и недостатки всех доступных теплоизоляционных материалов, проанализировать их эксплуатационные возможности, оценить затраты и сложность монтажа. Принятие тщательно взвешенного решения и укладка теплоизоляции с учетом приведенных выше рекомендаций гарантирует получение безопасного и эффективно утепленного потолка в частном доме.

Казалось-бы чего уже и писать об утеплителях... 🙂 Но мы столько придумали искусственных утеплителей на основе "плохого" изолятора - Воздуха, что мимо не пройдешь. А разве только мы? А сколько натуральных утеплителей подарила Матушка Природа! Давайте вспомним и посмотрим на всё и сразу, нам ведь много не надо... *PARDON*

Конечно я начну с натуральных. Это дешево и потому в кризис модно 🙂 Если кого-то пропустил, дополняйте в комментариях и я подправлю...

Тырса, дерн, торфяные брикеты, сосновые иголки, солома, шелуха, камыш, пробка (кора пробкового дуба), маты из льна и конопли, камка (сушеная морская трава), овечья шерсть, зола, шлак (как отходы от отопления жилища). Не мало. Природа Щедра. И на основе этих утеплителей наши Предки создавали системы Эко Домов и даже поселков в которых и жили целые поколения.

Но современный Человек более цивилизован. У него выросли требования к комфорту, а это потребовало создания более эффективных и более долговечных утеплителей. Вслед за численно выросшим Человечеством, выросли и площади домов с требованиями к их Комфорту. На сегодняшний день, благодаря современным утеплителям, мы меньше потребляем энергии на душу населения, чем наши предки (не я придумал, читал статистику 😉). А какие искусственные утеплители (требующие высокотехнологичного оборудования и дополнительной энергии) сегодня есть на рынке?

Целлюлоза, базальтовая вата, стекловата, шлаковата, пеностекло, вермикулит, перлит, керамзит, полистирол (ПСБ и ЭППС), пенополиэтилен, пенополипропилен, вакуумные панели, газофибробетон, газобетон, шлак (отходы производства). Я не перечисляю строительные материалы на основе этих утеплителей и с лучшими теплоизоляционными свойствами (керамические блоки, пенобетон, шлакоблок, клееный деревянный брус и тд), ведь они не просто утеплители.

Как мы видим есть из чего выбрать. А зачем нам такой выбор? И ответ прост... Каждый материал обладает набором свойств. Искусство Строителя в том и заключается, что зная свойства материалов выбрать тот утеплитель, у которого максимально будут использоваться его лучшие стороны в конкретной ситуации!

ВНИМАНИЕ!

ПУБЛИКУЮ СУГУБО СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В интернете полно информации и таблиц с техническими характеристиками строительных материалов и утеплителей в частности. Они интересны мне, как Профессиональному Строителю. Но я не собираюсь их перепечатывать или копировать. Ведь не для того, Вы пришли на мой Строительный Блог, чтобы в очередной раз не получить ответов.

Я составляю Сравнительные таблицы для Украины по другим принципам. Расставляю баллы исходя из собственного опыта и анализа свойств материалов. Учитываю не только технические параметры, но и долговечность, технологичность и тд. Главное условие... НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ОДИНАКОВЫЕ БАЛЛЫ.

Следующий момент. Не забывайте, что Дом это Система! Утеплитель лишь небольшая часть этой системы. Поэтому не только он, но и на него оказывают воздействие другие элементы системы! Окончательный выбор материала, обязательно делайте со своим Архитектором. Ведь Он отвечает за Ваш Дом.

А с другой стороны. Да, я не учитываю влияние которое оказывает утеплитель на другие материалы. Меня в данном случае интересует Сам Утеплитель. Его личный эгоистичный Комфорт! 🙂 В каком месте системы Дома, он может проявить свои положительные качества максимально. А вот за то, чтобы ему там было хорошо, отвечает Ваш Инженер-Конструктор и Архитектор. Не забывайте об этом. Любой материал можно уничтожить, безграмотным применением.

Что? Испугались? 🙂 Конечно страшно. Делать выбор всегда страшно. Так давайте смотреть видео и делать выбор осознанно...

Первая таблица, это Натуральные Утеплители. Как видите, их разнообразие позволяет утеплить весь дом. От фундамента, До Крыши. И при этом их долговечность давно доказана. К примеру есть дома из Самана которым 150 лет и солома в них в прекрасном состоянии. А кровля из дерна служит более 50 лет. Многие современные материалы не могут этим похвастаться, как и Экологичностью самого материала, так и их Производствам и конечно Утилизацией.

Но не следует забывать и о других характеристиках материалов. Это не просто исходная Цена Самого Материала , а Цена Конструкции с этими материалами. Их Технологичность (натуральных) - которая часто уступает современным Искусственным материалам, которые укладываются легче и быстрее...

Конечно, всего охватить в табличках и маленьком видео - Невозможно! Но ведь это и не последний топик в Блоге 😉 Постепенно на страницах моего Строительного Блога я раскрою все особенности применения материалов. Мне предстоит много работы, а Вам необходимо запастись Терпением. 🙂

С Уважением, Александр Терехов.

Предисловие

Хвойные растения в саду – это и стильно, и красиво, и престижно. Однако за такую красоту придется платить – нет, не деньгами, а временем, потраченным на уход. Особенно в вашем внимании хвойники нуждаются зимой. В этой статье мы расскажем, зачем на зиму нужно укрытие хвойников и как его проводить.

Как укрыть хвойные растения на зиму

Укрытие хвойных на зиму – очень ответственный процесс защиты растений, поэтому мы рекомендуем изучить видео и прочую информацию, предоставленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо заняться . Хвойники в этот период еще не достаточно окрепшие, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых морозов. Именно первая зимовка достаточно опасна для этих растений. Существует несколько способов укрытия.

Так, если ваше хвойное деревце растет в кадке, то обязательно стоит занести его в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Впрочем, размеры растений могут изменить ваши планы – если деревца уже попросту не входят в двери, придется задуматься об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.

В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать еловые ветки, которые укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу . К слову, этот доступный теплоизолирующий материал может использоваться для сохранения от зимних морозов и других растений.

Что делать, если достать лапник не получается? Тогда можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если же морозы в ваших краях очень крепкие, советуем использовать для защиты растений все в комплексе – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо укреплена, чтобы при сильном ветре ничего не разлетелось. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или попросту присыпают внизу землей, а подушки подвязывают бечевкой.

Если годовалые саженцы к осени уже были посажены в открытый грунт, то здесь необходимо несколько по иному подойти к укрытию растений на зиму. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать поверх грунта в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет и указанный нами выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойные иголки.

Ветки следует связать бечевкой таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутывать растение теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и тяжелого снега.

Для укрытия можно использовать материал, известный под названием спанбонд или же агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и высоким температурам воздуха. Не боится он и осадков – ливня, ветра, снега и даже града. Несомненный плюс –он пропускает воздух и пар, так что укрытые растения не пострадают от запревания.

Варианты защиты хвойных на зиму

Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и уже поверх каркаса закрепить пленку. Если же обмотать полиэтилен вокруг растений, это чревато запреванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух. Создавая каркас, позаботьтесь, чтобы он хорошо держался – ему придется выдержать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно освещается укрытие хвойников и варианты защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.