Drveće u kasno proljeće. Orezivanje drveća u proljeće. Zašto je proljetna rezidba relevantna

Nije tajna da je pravi izbor sadnica za sadnju vrta samo pola bitke. Da bi se stablo ukorijenilo i stabilno donosilo plodove, potrebno vam je kompetentno. Ovdje se vrtlari početnici suočavaju s različitim problemima.

Odgovaramo na najčešće od njih.

Vrijeme ovisi o stanju sadnice i vremenu. U južnim krajevima, a ponekad iu srednjoj stazi, vrtovi se sade u jesen. U proljeće drvce treba posaditi prije nego pupoljci nabubre na sadnicama. A za koštičavo voće (trešnje, trešnje, šljive, trešnje) još je poželjnija rana proljetna sadnja od jesenske, nakon koje sadnice često izmrznu.

U svakom slučaju, važno je zapamtiti: sadi se u proljeće, prije nego što sadnice počnu rasti, iu jesen, tijekom prolijevanja lišća.

Koje dobi sadnice se bolje ukorijenjuju jednogodišnje ili dvogodišnje?

Za sadnju je poželjno zdravo jednogodišnja sadnica. Dvogodišnje (i starije) sadnice obično nemaju dovoljno pupova na dnu debla da razviju dobar okvir stabla i lošije se ukorijenjuju.

Je li moguće (i kako) oživjeti osušene sadnice?

Čak i ako se sadnice nisu osušile, preporučljivo ih je neposredno prije sadnje potpuno uroniti u bačvu s vodom (kupka i sl.) i držati 6-12 sati. Ova tehnika pomaže oživjeti i malo osušene sadnice nakon transporta. Ako je biljka suha, beskorisno ju je saditi.

Treba li sadnice tresti prilikom sadnje?

Da, ravnomjerno protresanje i zbijanje sadnice tijekom sadnje omogućuje vam da popunite sve praznine između korijena zemljom.

"Babin" kamen

Također vam želim reći o nevjerojatnoj metodi koja mi godišnje pomaže u žetvi dobrih prinosa s voćaka, unatoč proljetnim mrazevima tijekom cvatnje.

O tome sam naučio od svoje bake, koja je odrasla u surovim uvjetima Sibira. Njezin je otac, prilikom sadnje, ispod svih sadnica stavio veliki kamen. Baka nije znala objasniti zašto je to učinio, ali se ponudila da isprobam metodu kojom sam ja žao svake 3-4 godine.

U jesen smo moj suprug i ja iskopali rupu ispod stabla, spustili nekoliko velikih kamenja tamo (bliže korijenju), posuli je zemljom i položili sloj malča na vrh. Sljedeće godine, šljiva je zaista zadovoljna berbom.

I nakon par godina uvjerili smo se da šljiva svake godine rađa, bez obzira kakvo je vrijeme u proljeće. Je li doista sve u "bakinom" kamenu? Na vrtnim forumima čitam da kamen, zagrijavajući se u tlu ljeti, dugo daje toplinu korijenju, au proljeće stablo kasnije cvjeta, zbog čega ne pada pod povratne mrazove. Ne znam je li to istina ili ne, ali kad sam postavljao nasad trešanja, pod sve sam sadnice stavio dobru kaldrmu.

Na teškim glinenim tlima, kamen koji se nalazi u zoni korijenskog sustava poboljšava zračni režim tla. Na laganim tlima pozitivan učinak očito se postiže dodatnom "komunikacijom" sa stablom.

Ako se prilikom sadnje odlučite položiti kamen, potrebno je iskopati dublju i širu rupu, a potom je napuniti plodnom zemljom. Tijekom ovog postupka savjetujem vam da se mentalno prilagodite dobrom rastu i plodonošenju stabla - sve to sadnica doživljava kao naredbu.

Primjerice, statistički je dokazano da lupkanje kundakom sjekire po deblu nerodne jabuke zimi uz prijetnju sječom dovodi do toga da stablo sljedeće godine aktivno rodi.

Svaki dan zrak postaje sve hladniji, a nebo tamnije. To znači da je vrijeme da zadržimo svijetle boje jeseni u našim domovima. Samo nekoliko jednostavnih i jeftinih detalja može svaki interijer učiniti doista ugodnim i privlačnim. U tome će nam pomoći kraljica jeseni, bundeva. Ovaj univerzalni materijal, od kojih možete napraviti ogroman broj zanimljivih zanata. Dekor od bundeve izgleda tajanstveno i privlačno. Može biti beskrajno raznolik.

Slatka paprika u Europu je stigla u 15. stoljeću iz Južne Amerike, a Europljanima se toliko svidjela da danas, primjerice, u Mađarskoj čak postoji muzej posvećen isključivo papru. Ovo povrće izuzetno je bogato vitaminima i mineralima, što ga čini nezamjenjivim proizvodom zdrave prehrane. U ovom članku želim govoriti o svom iskustvu uzgoja babura paprika na otvorenom terenu. I o tome zašto svake godine uspijevam dobiti dobre urode ovog nezamjenjivog povrća.

Miris malina za mene je snažno povezan s djetinjstvom - nježne ruke moje bake i nevjerojatno ukusan džem koji se davao na žličice i samo za vrijeme prehlade. Još tada sam sanjao da imam puno malina. Moj san se ostvario, svake godine berem dupli urod. Prvi - od običnih malina i destilacije druge godine remontanta. A u jesen - drugi - 3-5 šalica dnevno od remontantnih prvih godina. Kako se brinuti za maline u jesen, reći ću u članku.

Senf od jabuka Antonovka, pripremljen kod kuće, nadmašit će sve industrijske konkurente. Senf je gust, snažan, sjemenke gorušice čine teksturu raznolikom. Ovaj začin za meso, ribu, kobasice je savršen, čak i samo namazan na krišku svježeg kruha - bit će ukusan! Ne isplati se sakupljati veliku količinu za budućnost, uvijek je bolje staviti dio svježeg umaka od senfa, za samo 3 dana senf će pokupiti tvrđavu, postati gorući.

Među bezbrojnim sortama i hibridima slatkih paprika ima i poput, primjerice, paprike Ramiro, čija je popularnost doslovno svjetska. A ako je većina povrća na policama supermarketa bezimena i gotovo je nemoguće saznati njihovu sortnu pripadnost, onda će ime ove Ramirove paprike sigurno biti na pakiranju. I, kao što je moje iskustvo pokazalo, ovu papriku vrijedi znati o njoj i drugim vrtlarima. Zato je i napisan ovaj članak.

Jesen je omiljeno godišnje doba mnogih vrtlara. Glavni usjev je već požnjeven i prerađen, ali vrijeme odmora još nije došlo. Ima još puno posla u vrtu i na gredicama, ali važno je posvetiti vrijeme cvjetnjaku. Tu se doista ima što raditi jer se mnoga cvijeća presađuju i razmnožavaju u jesen, a izgled ukrasnog vrta sljedeće godine uvelike će ovisiti o pripremi tla u gredicama. O tome što trebate učiniti u cvjetnjaku u jesen, pročitajte ovaj članak.

Voćna pita s nadjevom od kiselog vrhnja je jednostavna za napraviti i ukusna domaća pita koja se priprema za manje od sat vremena. Za nadjev možete uzeti bilo koje voće ili svježe bobice, ali savjetujem vam da date prednost slatkim i gustim, na primjer, kao u ovom receptu - kruške, banane, slatke šljive. Za kuhanje će vam trebati i oblik s neprijanjajućim premazom i niskom stranom, prikladan je oblik za kolače s uklonjivim dnom.

Jesen je doba najveće gužve. Nije više vruće, ujutro je jaka rosa. Budući da je zemlja još topla, a lišće je već napadnuto odozgo, stvarajući vrlo posebnu mikroklimu u površinskom sloju, gljivama je vrlo ugodno. U ovo vrijeme ugodno je i beračima gljiva, pogotovo u jutrima kada je svježije. Vrijeme je da se oboje upoznaju. I, ako se ne upoznaju - upoznajte se. U ovom ću vam članku predstaviti egzotične, malo poznate i ne uvijek jestive gljive koje izgledom podsjećaju na koralje.

Voditelj u ljekovita svojstva aloe vera je još uvijek inferiorna u popularnosti od jednostavnog, gotovo neranjivog stabla aloe. Već i njezin popularni naziv "agava" govori da biljka može podnijeti gotovo svaku njegu i vrlo je izdržljiva. Ali aloe vera se rijetko viđa na popisu najzanimljivijih ukrasne vrste ni slučajno. Da biste ga zadržali u formi i ne uzgajali ogromne bodljikave divove, morate znati neke od tajni formiranja ove biljke.

Pire od bundeve s tikvicama i jabukama - nježan, kremast, slatko-kiseo. Pire pripremljen prema ovom receptu pogodan je za dječju i dijetalnu prehranu. Bebe mogu pomiješati gotov pire s mlijekom ili vrhnjem, dodati mu nekoliko žlica mekog svježeg sira. Određivanje okusa bundeve i tikvica u ovom jelu vrlo je teško. Miris jabuke igra prvu violinu, ostali sastojci kao da su tu, ali treba biti vrsni poznavatelj kuhinjskih trikova da bi se imenovalo povrće koje čini pire.

Ako ste zaposlena osoba, ali u isto vrijeme niste bez romantike, ako imate vlastitu parcelu i obdareni ste estetskim ukusom, onda istražite priliku za kupnju ovog prekrasnog ukrasnog grma - Caryopteris ili Nutwing. On je i "krila lijeska", "modra magla" i "plava brada". U njemu su doista nepretencioznost i ljepota u potpunosti spojeni. Svoj ukrasni vrhunac Cariopteris doživljava krajem ljeta i u jesen. U to vrijeme cvjeta.

Ajvar od paprike - kavijar od povrća ili gusti umak od povrća od paprike s patlidžanom. Paprike za ovaj recept se peku, i to dosta dugo, zatim se i pirjaju. U ajvar se dodaje luk, paradajz, patlidžan. Za berbu za zimu, kavijar se sterilizira. Ovaj balkanski recept nije za one koji vole da spremaju na brzinu, nedovoljno pečene i pečene - nije za ajvar. Općenito, detaljno pristupamo pitanju. Za umak biramo najzrelije i najmesnatije povrće na tržištu.

Unatoč jednostavnim nazivima ("ljepljivi" ili "sobni javor") i statusu moderne zamjene sobni hibiskus, abutiloni - biljke su daleko od najjednostavnijih. Dobro rastu, obilno cvjetaju i oduševljavaju zdravim izgledom zelenila samo u optimalnim uvjetima. Na tankim listovima brzo se pojavljuju sva odstupanja od ugodne rasvjete ili temperature i kršenja u skrbi. Da biste otkrili ljepotu abutilona u sobama, vrijedi pronaći savršeno mjesto za njih.

Palačinke od tikvica s parmezanom i gljivama - ukusan recept s fotografijom dostupnih proizvoda. Obične palačinke od tikve možete lako pretvoriti u dosadno jelo ako u tijesto dodate nekoliko slanih sastojaka. U sezoni tikvica, počastite svoju obitelj palačinkama od povrća sa šumskim gljivama, ne samo da su vrlo ukusne, već i zadovoljavajuće. Tikvice su svestrano povrće, pogodne su za nadjeve, za pripreme, za druga jela, a čak i za slastice postoje ukusni recepti - od tikvica se rade kompoti i džemovi.

Proljetna rezidba stabala potiče vegetativni rast i ubrzava sazrijevanje grana. Arboristi tvrtke Industrijski penjači» profesionalno obavljati čišćenje stabala u rano i kasno proljeće u Moskvi i Moskovskoj regiji. Služimo organizacijama i privatnim klijentima. Obrezivanje se provodi na velikim stablima koja rastu u svim uvjetima. Izvadimo odrezane ulomke stabla i očistimo mjesto rada.

Zašto je proljetna rezidba relevantna

Čini se da rasprava o tome kada je najbolje vrijeme za orezivanje drveća traje vječno. U prilog proljetnom čišćenju idu polaganje i formiranje mladih grana, kao i povoljni vremenski uvjeti. Ovaj postupak se izvodi prije početka protoka soka (dok bubrezi ne nabubre). Za voćke, kršenje ovog pravila je neprihvatljivo (inače će se prinos smanjiti). Ukrasne vrste mogu se očistiti nakon formiranja lišća.

Nakon uklanjanja čak i male grane, potrebno je odmah prekriti rez vrtnom smolom ili drugim posebnim alatom.

Stabla kao što su javor, kesten, dud, topola mogu se sigurno čistiti nakon završetka protoka soka. Kada su ozlijeđeni, imaju aktivan protok soka. Stoga im takav postupak, čak ni u kasno proljeće ili ljeto, nije strašan.

Od četinjača, razne vrste smreke, sjenice, tise i smreke savršeno podnose šišanje. Ostale vrste zimzelenih velikih biljaka podvrgavaju se laganom proljetnom sanitarnom obrezivanju. Potrebno je formirati njihovu krošnju ne rezanjem grana, već štipanjem mladih izdanaka. Štoviše, prilično je teško raditi s crnogoricom - sočni blijedozeleni vrhovi grana prilično su krhki, lako se savijaju i lome. Da, i postoji veliki rizik od pucanja vrha.

Najmanje oštećenje zimzelenih biljaka, ako kruna nije pravilno oblikovana, dovest će do kršenja vertikalnosti stabla. Uz rast dva vrha, jedan od njih mora biti hitno uklonjen.

Voćke se orezuju jednom godišnje u proljeće. To stimulira prinos i pomaže produžiti život biljke. Međutim, vrtna stabla treba pravilno rezati - inače možete zaboraviti na velike i obilne plodove.

Pravila za proljetno obrezivanje stabala

Najvažnije pravilo svakog (uključujući i proljetnog) uklanjanja grana je korištenje alata koji ne hrđa. U tom slučaju alat mora biti dobro naoštren. vrtni alati ne smije trgati tkivo biljke, već pažljivo odrezati višak. Trebate raditi vrlo pažljivo, a da ne oštetite preostale grane.

To je osobito istinito kod uklanjanja velikih grana. Prije rezanja potrebno je ukloniti što više sitnih grana koje rastu na njima. I tek nakon toga možete početi piliti masivnu granu, odsijecajući je na dijelove. Rubovi velikih rezova pažljivo su zaštićeni. Takva operacija pridonijet će brzom rastu kalusa (vezivnog tkiva koje potiče zacjeljivanje rana na drvetu).

Dijelovi koji nisu napravljeni na polu rijetko su obrasli. Stoga se takva mjesta, prilikom obrezivanja u proljetnim mjesecima, moraju pažljivo tretirati pripravkom za zacjeljivanje rana.

Osim poderanih rubova, rezovi trebaju biti bez utora. Oni će postati mjesto nakupljanja vode, što će dovesti do truljenja drva. Kit koji se koristi mora biti vodootporan, sterilan i antiseptički. Samo u ovom slučaju, mikroorganizmi i spore koje su ušle u ranu će umrijeti i neće ostaviti nikakve šanse novim štetnicima da se nasele na mjestu reza.

Vrste rezidbe stabala u proljeće

U rano proljeće provodi se i jače i slabo čišćenje stabala. Na cvjetne vrste jak potiče aktivno cvjetanje, sa slabim se formira mnogo malih cvjetova. Tijekom tog razdoblja provode se sljedeće vrste uklanjanja grana:

• Formativno. Pomaže u stvaranju posebnog oblika krune. Time se stvara određena vrsta "zelene kape" sa željenom gustoćom privremenih i skeletnih grana.
• Regulatorni (podržavajući). Osim održavanja oblika, takvom rezidbom održavaju se određeni parametri krošnje u pogledu razine osvjetljenja.
• Pomlađivanje. Posebno je indicirano za starenje i stara stabla, budući da se takvim obrezivanjem aktivira rast mladih grana.
• Oporavak. Vraća cvjetanje, plodove i rast onima pogođenim vremenskim uvjetima i zanemarenim, oronulim velikim biljkama.
• Sanitarni. Daje vam mogućnost uklanjanja oštećenih grana, grana koje se križaju, mrtvih ili bolesnih i pomaže povećati osvjetljenje lišća.

U metropoli je prilično teško izvesti proljetno obrezivanje velikih stabala. Skučeni uvjeti, veliki broj ljudi i vozila čine takav rad teškim i opasnim. Stoga je za ovaj posao potrebna sječna karta. Penjači tvrtke "Industrijski penjači" ne samo da će ovu uslugu pružiti brzo, profesionalno i po razumnoj cijeni, već će također izvršiti uklanjanje obrezanog materijala, kao i čišćenje teritorija. Kontaktirajte nas, posječemo stabla po potrebi!

Događa se da usred ljeta ili početkom - sredinom jeseni neke voćke, bobičasto ili ukrasno grmlje iznenada ponovno procvjetaju. Vrtlari su u takvim slučajevima zabrinuti: zašto se to događa i hoće li naštetiti biljkama?

Neki mediji ovu pojavu nazivaju nekom vrstom biološke senzacije, smatrajući je reakcijom biljaka na zagrijavanje klime. Zapravo, u tome nema ničeg neobičnog. Dugotrajna znanstvena promatranja u kolekcijskim vrtovima omogućila su autoru da izvuče neke zaključke o razlozima takvog izvansezonskog cvjetanja. Evo što su.

Pojava cvjetova na samom početku ljeta posljedica je zakašnjelog razvoja nekih cvjetnih pupova, kada taj proces nije bio potpuno dovršen prošle godine (zbog hladne jeseni, nedostatka određenih hranjiva i sl.) i završava tek u sljedeće sezone. U takvim slučajevima, kasno cvjetanje se opaža samo na višegodišnjim granama, i to beznačajno.

Ali češće je uzrok ponovnog cvjetanja ubrzan rast i razvoj biljaka zbog ranog i toplog proljeća koje prelazi u vruće i sunčano ljeto. U takvim slučajevima cvjetovi se pojavljuju sredinom - krajem vegetacije, uglavnom na jakim rastovima tekuće sezone, što je tipično samo za rano rastuće usjeve i sorte. To je zbog činjenice da obilje topline doprinosi ubrzanom formiranju cvjetnih pupova i oni imaju vremena da se formiraju tijekom ljetnog razdoblja čak i na rastu tekuće godine.

Najformiraniji od njih cvjetaju, stoga se opaža takva slika, kao na fotografiji,

gdje sazrijevanje plodova kruške graniči s cvjetovima na rastu tekuće godine. U nekim se sortama ponekad čak formiraju jajnici, ali, naravno, nemaju vremena za sazrijevanje (slika 2, vidi gore).

U pravilu, sekundarno cvjetanje u voćnim kulturama nije masivno, cvjetaju samo pojedinačni cvatovi. Mali broj ljetno-jesenskih cvjetova obično ne utječe na buduću žetvu ili nadolazeće prezimljavanje biljaka, osim ako se, naravno, zima ne pokaže izuzetno oštrom. Ali ako je moguće, kod mladih stabala bolje je unaprijed odrezati cvasti koje se pojavljuju prije nego što potpuno procvjetaju, budući da stablo gubi hranjive tvari na formiranje takvih preranih cvjetova.

Samo u južnim krajevima događa se da neke vrste drveća prilično snažno cvjetaju u jesen. Poznati primjeri obilno cvjetanje, na primjer, kesteni u vrlo toploj jeseni. Sekundarno cvjetanje u takvim slučajevima može dovesti do općeg slabljenja biljke, pa čak i smrti zimi.

U srednjoj traci, jesensko cvjetanje pupova i cvjetova jestivih orlovih noktiju može biti vrlo opasno. Ovu sibirsku i dalekoistočnu kulturu karakterizira visoka zimska otpornost. Ali u uvjetima srednje trake često je toplo predzimsko vrijeme, što kod nekih sorti izaziva preuranjeni izlazak iz mirovanja. A naknadni mrazevi dovode do smrti cvjetnih pupova. Ponekad zbog toga umre do 30% potencijalnog usjeva, što je vrlo vidljivo. Stoga sami promatrajte svoje biljke, a ako se ova pojava ponovi, onda ove sorte orlovih noktiju nisu prikladne za vaše područje i bolje ih je zamijeniti prilagođenijima.

Do kraja zime, od druge dekade ožujka, snijeg se postupno počinje smanjivati. Gustoća snježnog pokrivača u različitim zimama nije ista. Do kraja zime uvijek se povećava. Snijeg je posebno zbijen u zimama s čestim otopljenjima i jakim vjetrovima. Gusto slijeganje snijega uzrokuje velike štete na voćkama, posebno mladima.

U prvoj polovici ožujka gusta snježna kora oko mladih sadnica drvenaste biljke mora se uništiti, na primjer, vrtnim vilama. Ali s njima se mora pažljivo postupati. Pod snijegom se ne vide pojedine grane mladih biljaka, koje se lako mogu slomiti. Kora smrznutog snijega lakše se lomi poslijepodne, kada snijeg postane rastresit od sunčevih zraka.

Proljetne radove u vrtu prikladnije je izvoditi na skijama.

Neki vrtlari "praše" snijeg, na primjer, pepelom od drveta ili treseta. Raspršuje se u tankom sloju oko stabla nakon snijega.

Zašto to rade? Tamna površina, kao što znate, vjerojatnije je da će se zagrijati od sunčevih zraka, pa se snijeg u prahu, postajući taman, počinje brže topiti.

Neki vrtlari lopatom čiste snijeg sa stabla. Ali ovo je vrlo naporan rad u vrtu. Istina, može se ublažiti kidanjem snijega samo s južne strane.

Posebnu pozornost treba posvetiti mladim zasadima. Ništa manje pažnje ne treba posvetiti onim stablima koja su gusto posađena; ovdje se nakuplja puno snijega, pa može doći do čestog lomljenja grana. Ta područja najprije treba nadzirati.

Vrlo često na parceli možete vidjeti sljedeću sliku: voćke i grmlje rastu 2-3 m od kuće. Veliki blokovi snijega padaju (ili se neoprezno bacaju) s krova, jako oštećuju stabla, lome velike i male grane.

Nakupljanje snijega

Neki vrtlari prakticiraju tehniku ​​koja odgađa cvjetanje drveća. Sastoji se u sljedećem. Zimi vrtlar nakuplja snijeg (ponekad i led) ispod krošnje stabla i pokriva ga piljevinom. U proljeće se ne topi tako brzo, čime se odgađa buđenje stabla do početka vegetacije. Zagovornici ove tehnike smatraju da takva stabla ne oštećuju mraz. Vrlo je teško složiti se s ovim mišljenjem. Bilo kojoj tehnici uvijek treba pristupiti uzimajući u obzir biologiju, pasminu, sortu i uvjete u kojima je ova ili ona kultura nastala stotinama godina.

U vrt unesite krajem ožujka ili početkom travnja, kada snijeg već počinje padati i kada je tlo golo. Pogledajte stabla. Snijeg se isprva jače taloži ili topi oko debla, a tek onda se počinje topiti u pritrpalnom krugu. Tlo se prvi put oslobodilo snijega zimskih mjeseci ugrijalo sunce, a ovaj susret za nju ne prolazi bez traga. Zrake, udarajući tamnu površinu, brzo zagrijavaju ne samo krunu, već i gornji korijenski sloj tla. Korijenje se budi, a aktivni život stabla počinje u dubokoj korespondenciji njegovih dijelova - nadzemnih i podzemnih. Ovo je obrazac prirode, ritam života drveta. Ali ovaj ritam će se sigurno prekinuti ako umjetno odgodite buđenje samo jednog dijela stabla korijenskog sustava, jer je njegov nadzemni dio u to vrijeme već spreman za aktivan život.

Što se događa u ovom slučaju? Rast i razvoj stabla je poremećen. Stoga se takva tehnika ne može smatrati opravdanom sa stajališta biologije drveća. Ne preporučamo ga koristiti.

Kasno zimsko rezanje reznica i provjera prezimljenja biljaka

Kako se snijeg počinje topiti, rok rezanje prošlogodišnjih jednogodišnjih prirasta koji se koriste za cijepljenje.

Obično, u blagim zimama, standardne zonirane sorte voćaka nisu oštećene mrazom, a ovo vrijeme rezanja je sasvim prihvatljivo. No, radi samokontrole, uvijek ih treba provjeriti da li su sva tkiva mladice sposobna za život.

Zašto to moraš učiniti?

Ponekad blaga zima može oštetiti i tkivo izdanaka i pupove. Provjera biljaka koje su izašle iz uvjeta relativnog mirovanja (zima) omogućuje vrtlaru da pravovremeno intervenira u biljni organizam, kako bi mu pomogao da brzo mobilizira hranjive tvari za eliminaciju izgubljenih dijelova biljke.

Uzmimo primjer. Nakon oštre zime voćke su zadobile velika oštećenja nadzemnih dijelova. Vidjelo se to već krajem zime. Za likvidaciju teške posljedice slanih mrazova predložen je niz poljoprivrednih postupaka: oštra rezidba najpogođenijih stabala, rana proljetna gnojidba dušičnim gnojivima za pospješivanje rasta, ljetno zalijevanje stabala, folijarno prskanje lisne krošnje itd. Nakon svih ovih mjera oštećena stabla brzo se oporavio. Ali čak i ovdje, u općoj pozadini oštre zime, bilo je potrebno otkriti u svakom pojedinačnom slučaju koliko je snažno određeno stablo reagiralo na niske zimske temperature. Tome u velikoj mjeri pomaže razjašnjavanje stupnja oštećenja lisnih i cvjetnih pupova, kao i pojedinih tkiva grana na voćki.

Na kraju zime potrebno je pregledati i razjasniti stanje tkiva i pupova na mladicama ubranim početkom i krajem zime.

Kako to učiniti? Na što treba obratiti pozornost?

Na primjer, kod stabla jabuke ili trešnje cvjetni pupovi su najosjetljiviji na niske temperature u usporedbi s lisnim pupoljcima. Ako usporedimo stupanj oštećenja od mraza na dva stabla iste starosti i sorte, onda velika žetva prije oštre zime stablo će biti oštećeno jači od toga, koja je bila bez uroda. Ako se ljeti stabla koja rastu na mjestu s prekomjernom vlagom usporede sa stablima koja ne dobivaju dovoljno zalijevanja, tada će prva imati više smrznutih izdanaka.

Stabla koja su ljeti prekomjerno ishranjena s jakim rastom znatno više stradaju u oštroj zimi nego ona slabijeg rasta.

Najlakši način da provjerite ima li oštećenja na stablu nakon zime je da odrežete grane drveća i pustite ih da ponovno izrastu kod kuće. Rezultatima dobivenim u ovom slučaju ne može se u potpunosti vjerovati. Vrlo često ukazuju na teža oštećenja od onih koja se nalaze u proljeće. Stupanj oštećenja može se točnije utvrditi u rano proljeće. Da biste to učinili, rodni pupoljak na izbojku prereže se britvom po sredini. Ako je središnji dio pupa s već potpuno formiranim cvjetovima, s prašnicima i tučkovima tamnosmeđe boje, to znači da je pupoljak jako oštećen mrazom. Ponekad možete vidjeti da su primordije samih cvjetova žive, ali je baza bubrega ili vaskularni snop koji vodi od izdanka do budućih cvjetova smeđi. To je pokazatelj oštećenja koja mogu nastati nakon ili u vrijeme cvatnje, kada hranjiva prestanu dotjecati u pup ili mladu plodnicu i ona prerano otpadne (slika 1).

Riža. 1. Gore: Poprečni presjek cvjetnog pupoljka pokazuje da su prva dva cvijeta umrla u djetinjstvu. Na krajnjem desnom pupu svi dijelovi cvijeta jabuke su živi, ​​dolje: tri (desno) pupa trešnje pokazuju odumiranje cvjetova, dva (lijevo) nisu oštećena mrazom.

A kako znati je li godišnji prirast oštećen?

Oštrim nožem ili britvicom odrežite dio kore zajedno s drvetom. Ako je svijetlosmeđe ili smeđe boje, to je znak oštećenja od mraza. Lisni pupoljak na takvoj mladici se skuplja, postaje labav. Uzdužnim rezanjem može se uočiti da je snop koji nosi sok koji povezuje izdanak s pupom slomljen i smeđe boje. Takvi se izdanci ne mogu koristiti za cijepljenje u krošnju ili za postavljanje mosta na voćkama oštećenim od zečeva ili miševa (slika 2). Lako se možete kontrolirati uspoređujući stupanj oštećenja grana koje su cijelu zimu pod snijegom i iznad snježnog pokrivača. U prvom, u pravilu, ne opaža se oštećenje tkiva izdanaka i bubrega.

Riža. 2. Desni jednogodišnji izdanak stabla jabuke jako je oštećen mrazom; lijevi je potpuno netaknut.

Prilikom rane proljetne rezidbe u vrtu, kada pupoljci još nisu nabubrili i još se ne vidi je li lisni pup živ, da bi se utvrdilo njegovo stanje, vrši se probni rez duž pupa vrtlarskim nožem. Zašto to rade? U slučaju odumiranja većeg broja lisnih pupova, provodi se jača rezidba, čime se sprječava nepotrebno izlaganje grana. To se posebno odnosi na kulture poput šljive i trešnje.

Stupanj oštećenja tkiva i bubrega može se preciznije odrediti odsijecanjem grana i stavljanjem u vodu. Ali ovdje je potrebno ispuniti niz uvjeta: prvo, premjestite grane iz vrta u sobu kako ne bi došlo do oštrog pada temperature; drugo, prije stavljanja grana u vodu, potrebno je ažurirati rezove, dok ih radite u vodi, i, treće, bolje je prekriti hrpu granama plastična vrećica, što stvara vlažnije okruženje, a bubrezi se ne isušuju. Nakon tjedan dana počet će bubriti lisni i cvjetni pupoljci te će se vrlo lako utvrditi stupanj odumiranja.

Rano proljeće zadržavanje vlage u tlu

Prve zrake ožujskog sunca za vrtlara služe kao poziv da posjete vrt, u ovo vrijeme je jako snježno. Puno snijega u vrtu je dobro.

Podaci meteoroloških promatranja govore da je rezerva vode u snježnom pokrivaču 100-130 mm (Moskovska regija), drugim riječima, za 1 m 2 vrtne parcele sloj snijega od 10 cm sadrži od dva i pol na tri kante vode.

Obično topljenje počinje od 5. do 10. travnja. Snijeg je zbijen, ispod njega se pojavljuje voda. U zaštićenom vrtnom okruženju, posebno drveća crnogorice snijeg se relativno sporo topi. Na otvorena mjesta on brzo odlazi.

Za očuvanje i nakupljanje vlage u tlu prakticiraju se mnoge različite metode. U vrtu, korištenje bilo koje tehnike za to, naravno, malo je vjerojatno. Ručno čišćenje snijega, čak iu malom vrtu, vrlo je naporno. Stoga vrtlari pokušavaju smisliti nešto što bi olakšalo ovaj posao u vrtu. Na primjer, posipaju snijeg tresetnom prašinom; već nakon osam do deset sunčanih dana potpuno nestaje. Tlo s kojeg se otopio snijeg također se brzo počinje topiti i upijati vlagu iz susjednih međurednih razmaka, gdje se snijeg još nije potpuno otopio. Tako se znatna količina vlage može zadržati na mjestu.

Gotovo svako mjesto ima blagi nagib. Uz njega u rano proljeće juri mlaz izvorske vode. U individualnim vrtovima ova voda obično teče stazama ispod zajedničkog horizonta tla. Da biste odgodili protok vode, možete primijeniti višestruke brane zemljanim humcima. Učini to kasna jesen.

Ponekad duž perimetra vrta postavljaju (također od jeseni) zemljani bedem visok 15-20 cm; Obavlja odličan posao zadržavanja vlage u prostoru.

Biljke voća i bobica posebno se boje stajaće vode, jer u njoj ima vrlo malo kisika, a korijenje drveća kao da se guši. I, osim toga, u tlu na takvom mjestu postoji nakupljanje tvari štetnih za njih. Jagode su posebno osjetljive na dugotrajna poplava.

U rano proljeće stabla koja su jako oštećena miševima cijepe se mostom. Ako je stabljika izgrizena glodavcima za trećinu ili više, tada je cijepljenje obavezno. Reznice se odabiru ovisno o duljini rane. Za most dulji od 40 cm potrebna je reznica veličine 50-60 cm, u tom slučaju ne morate tražiti samo jednogodišnje priraste, već i vršne jednogodišnje izboje, koji su u pravilu uvijek duži. Tanak vrh izdanka nije prikladan za uvođenje ispod kore.

Broj reznica cijepljenih mostom ovisi o veličini rane i starosti oštećenog stabla. Primjerice, kod jedenja kore prstena u četverogodišnje stablo umetnu se tri ili četiri mostića, a u dvanaestogodišnje sedam do osam mostova.

Ako prvi put radite ovaj posao u vrtu i niste sigurni u uspjeh cijepljenja, tada morate povećati broj mostova.

Nije teško kalemiti mostom na stablo koje ima jedno ravno boblje. Puno je teže cijepiti kad voćka raste kao grm. U slučaju teške štete od miševa, ponekad je preporučljivo ukloniti čak i dio glavnih kosturnih grana: u ovom slučaju bit će prikladnije postaviti mostove.

Dešava se da kod starijih biljaka s debelom korom miševi jedu samo gornju kožu, sloj pluta i djelomično primarnu koru. Kambij ostaje netaknut. Takva oštećenja nisu opasna. Dovoljno je namazati ranu smolom ili petrolatumom, a preostali kambij će se u proljeće početi aktivno dijeliti i formirati nova tkiva.

Često miševi oštećuju koru i kambij sve do drva. Ako je oštećenje kružno (prstenasto), tada je u stablu poremećeno normalno kretanje plastičnih tvari koje se formiraju u lišću. Postupno, korijenski sustav slabi, a stablo umire.

Gledajući procvjetala, ali oštećena stabla, mogli biste pomisliti da je sve uspjelo, neće biti problema. Doista, na prvi pogled se čini da sve ide dobro. Međutim, procesi rasta i razvoja već su poremećeni, a stablo se hrani samo hranjivim tvarima nakupljenim tijekom prethodne godine. U nekim slučajevima, stablo u ovom stanju može čak dati urod, au jesen odbaciti lišće i otići u zimu kao zdravo. Ali, nažalost, ovo je njegov posljednji dah. U proljeće sljedeće godine više neće cvjetati.

U proljeće, tijekom otapanja snijega, potrebno je pregledati stabla i utvrditi stupanj oštećenja na njima od miševa.

Kako to učiniti?

U vrijeme protoka soka, mali (3-5 cm) uzdužno prerezati, hvatanje zdravih i oštećenih dijelova stabla. Ako kora s drveta zaostaje na oba dijela, tada oštećenje nije opasno, jer će kambij ubrzo obnoviti izgubljena tkiva.

Ako se na dijelu koji su izgrizli miševi tkivo ne odvoji i ostane samo drvo, to je znak opasnog oštećenja; vrtlar se mora pripremiti za cijepljenje s mostom (slika 3).

Riža. 3. Donji dio stabla jabuke pojeli su miševi. Oštećeno područje je namazano glinom i vezano vrećom. Nakon skidanja trake, životna područja kore se operu i osuše, a zatim se reznice cijepe s mostom. U slučaju oštećenja prstena, reznice izdanaka ravnomjerno se postavljaju oko stabla. Nakon cijepljenja, mjesta gdje se reznice uvlače pod koru pažljivo se namažu vrtnom smolom, a zatim se svi mostovi povežu (bandažuju).

Oštećeni dio stabla prekriven je mješavinom gline i divizme (1: 1), a zatim vezan vrećom. Nakon nekog vremena, zavoj se uklanja, zdravi dio kore se opere odozgo i odozdo i prijeđe na samo cijepljenje.

Nakon odabira mjesta za umetanje reznice, prvo se napravi poprečni rez, a nakon njega kratki uzdužni. Kako bi se rez što više prilijegao uz drvo, s obje strane oštećenog dijela odreže se malo kore. Ovi zarezi su jasno vidljivi na sl. 3 (druga fotografija slijeva).

U donji rez umetnut je kosi rez na donjem dijelu reznice. Odredivši mjesto, na gornjem kraju reznice napravite drugi kosi rez i utaknite ga u rez kore. Lijepo je komplicirana operacija, jer su lučni oblik drške i njena slaba elastičnost često uzrok lomljenja njenog vrha. Nakon cijepljenja jednog mosta mjesto ugradnje potrebno je odmah premazati smolom i nastaviti s cijepljenjem. Nakon završetka svih radova, mostove je potrebno podvezati (bandažirati) nekim materijalom.

Vrlo često postoje slučajevi kada se izdanci formiraju ispod mjesta cijepljenja ili iz korijena. Može se koristiti za jednostrano cijepljenje odabirom samo najprikladnijih mladica. Injektiraju se, kao iu prvom slučaju, pod korteks iznad mjesta koje su oštetili miševi (slika 4).

Riža. 4. Ako je deblo oštećeno i ima mladicu, onda se može koristiti za cijepljenje iznad mjesta oštećenja.

Nakon cijepljenja mostom ne smije se ostavljati cvijeće na stablu. Ovo je preveliko opterećenje za oštećeno stablo. Cvijeće od njega uzima puno hranjivih tvari, a vrlo malo ih ulazi u krošnju. Dakle, u vrijeme pojave pupova potrebno ih je sve odrezati ako je bob ima oštećen prsten, a dio ako su oštećeni odvojene sekcije kora. Tijekom ljeta može početi formiranje korijenskih izdanaka ili izdanaka s donjeg, miševima netaknutog dijela debla. Ne treba ih uklanjati, jer isprva opskrbljuju korijenski sustav plastičnim tvarima. U slučaju neuspješnog cijepljenja s mostom, mladice (ako se uzgajaju) mogu biti osnova za izgradnju nove krošnje.

Ako je šipka djelomično oštećena, tada ove godine ne možete cijepiti s mostom, već posaditi divlje životinje pasmine koje su oštećene (za stablo jabuke - sadnice jabuke, za stablo kruške - sadnice kruške). Da bi se to učinilo, iskopa se rupa sa strane oštećene kore i ukoso se posade divlji podanci. Njihovi izbojci trebaju dodirivati ​​deblo. U prvoj godini, divljaku je dopušteno da raste samo prema gore; za to su svi bočni izbojci stegnuti. Sljedeće godine, u proljeće, gornji kraj divljači cijepi se "za koru" u bob iznad mjesta ozljede. Što je veća rana, to je više divljih životinja podmetnuto.

Travanj. Proljetni radovi u vrtu

Rezidba voćaka

Vrijeme kada je potrebno formirati voćke i grmlje, rezati i rezati grane u mladim i odraslim vrtovima. Savjetujemo vam da ove proljetne radove u vrtu započnete s crnim ribizlom, zatim ogrozdom, bijelim i crvenim ribizlom, kruškom i jabukom, a na kraju trešnjom i šljivom.

Od početka travnja usjevi bobičastog voća još uvijek mogu biti pod snijegom, pa je prilično težak zadatak pravilno orezati ili rezati njihove grane. U tom slučaju obično počinju obrezivati ​​visoke biljke. Tehnika rezanja prikazana je na sl. 5-9 (prikaz, ostalo).

Na vrtne parcele koriste se razne metode održavanja grana. U nekim slučajevima se podižu s tla užadima, vrpcama, žicom; u drugima se ispod grana postavljaju kolci ili cijele ograde od potpora. Sve to sugerira da obrezivanje nije obavljeno.

Dobro formirana voćka, s iznimkom sorti s krhkim drvetom, ili grm bobičastog voća ne treba potpore za podupiranje usjeva. Samo, kao iznimka, ponekad možete koristiti chatalovku (drveni nosač) ili neke druge metode. Ako se odlučite za obrezivanje stabla čije su grane poduprte na ovaj način, tada prije svega morate ukloniti sve podvezice, razne potpore, praćke i sl. Kod rezidbe i oblikovanja stabla treba vidjeti prirodan raspored grana.

Obično se preporučuje započeti rezidbu kada je zrak već zagrijan suncem i termometar pokazuje pozitivnu temperaturu. U to vrijeme se snježni pokrivač taloži. U moskovskoj regiji to se događa otprilike početkom drugog desetljeća travnja.

Moram reći da snježni pokrivač u nekim slučajevima olakšava obrezivanje vrta. Prvo, penjući se na snježni nanos u blizini stabla, lakše je raditi bliže vrhu krošnje. Pogodnije je skupljati grane u snijegu. Istina, do podneva se posao u vrtu komplicira. Sunce grije snijeg, postaje labav, a oslonac pod nogama nepouzdan; svake minute ne uspijevaš, a posao u vrtu ide sve sporije.

U tim slučajevima možete staviti daske na snijeg ili stajati na skijama. Ali sve to, naravno, nije tako učinkovito, jer nije baš zgodno i poznato. Orezivanje treba obaviti rano ujutro, kada snijeg još nije ugrijan na suncu, dovoljno gust i po njemu se može hodati.

Često se obrezivanje ne završi prije nego što se snijeg u vrtu otopi. U to se vrijeme gornji sloj tla otopi za 5-15 cm, voda teče s brežuljaka u prijateljskim potocima, skuplja se u lokvama, ali snijeg je još uvijek vidljiv u vrtu, postupno nestajući u zrakama jarkog proljetnog sunca. Upravo u ovom trenutku ne treba hodati po vrtu sa zakašnjelim vrtnim radovima, jer od hodanja je samo jedna šteta. Svaki korak ostavlja dubok trag u nabujalom i mlitavom tlu, a lako je zakoračiti i oštetiti premale kultivirane biljke. Pogotovo kada je vrtna parcela gusto zasađena.

Nakon tjedan ili dva vidljivi su žalosni rezultati tako zakašnjelog rada u vrtu: jagode su ulubljene, lukovičaste biljke, grane bobičastog voća ugažene u blato pomiješano s posječenim, zemljane staze su pokvarene.

Zato je nemoguće šetati vrtom u trenutku kada izvire izvorska voda.

Kasna rezidba voćaka u proljeće

Rezidba voćaka i grmlja u vrtu obavlja se prije početka protoka soka!

Ako rezidba nije završena u snijegu, može se nastaviti nakon što se tlo malo prosuši. Nemojte se bojati prizora natečenih pupova na voćkama, posebno na bobičastom grmlju. Rezidba se u ovom slučaju može nastaviti.

Novija znanstvena istraživanja dopuštaju rezidbu do cvatnje odraslih voćaka.

Nepoželjna je kasna rezidba koštičavog voća: šljive, trešnje, trešnje, marelice, jer. mogu razviti ozbiljne bolesti desni. Ako su se stabla već počela probuditi, pupoljci bubre, tada je obrezivanje, ako nema hitne potrebe, bolje odgoditi do sljedeće godine. Iste godine možete provesti minimalno obrezivanje: izrezati slomljene grane, izrezati grane koje smetaju drugima, neke male grančice. Svi dijelovi moraju biti pokriveni vrtnom smolom.

Ako je grana loše smještena u krošnji stabla, pokušajte je lagano povući u stranu, nagnuti ili podići kako bi zauzela slobodan prostor krošnje, ne smeta drugima i nađe se u boljim uvjetima. Da biste ga popravili, možete koristiti letvice i užad.

Ako su stabla jako smrznuta, onda je bolje izvršiti potpuno obrezivanje nakon što preživjeli pupoljci počnu rasti i postane jasno koje su grane smrznute.

Prihranjivanje usjeva voća i bobica u rano proljeće

Za brz rast ili obnovu dijelova oštećenih mrazom, voćke i bobičasto grmlje trebaju pojačanu ishranu. U proljeće, dušik postaje posebno važnost za biljke. Ulazi u sastav organskih i mineralnih gnojiva.

Uvođenje dušičnog gnojiva jednog ili drugog oblika u tlo u rano proljeće pridonosi brz rast svi dijelovi voćke ili bobičastog grma. Takvo gnojivo potrebno je biljkama nakon jakih zima, kada zbog niskih temperatura gube ili plodove ili rast posljednjih godina. Ako prošle godine stabla nisu rodila, ali su položila veliki broj cvjetnih pupova, tada je potrebna i gnojidba dušikom od proljeća.

Na početku vegetacije obično se lakše primjenjuje dušik u obliku mineralnih gnojiva nego stajnjak. Ali ova gnojiva daju visok učinak samo ako je tlo dovoljno navlaženo: dušik se lakše kreće u tlu i potpunije ga apsorbira korijenski sustav. Mineralne oblike dušičnih gnojiva treba primijeniti u rano proljeće.

Kako odrediti najbolje vrijeme za prvi podoj?

Ako se dušična gnojiva unose kad snijeg još nije sasvim okopljen i tlo posvuda nije odmrznuto, tada se otopljeni dušik zajedno sa izvorska voda može napustiti vrt u velikom broju. Stoga se ovo razdoblje nikako ne uklapa. - prerano.

Ako se mineralni dušik unosi kada je tlo već prosušeno, tada će se on sporije otapati i neće moći ispuniti cijeli korijenski sloj tla. To znači da ni ovo razdoblje nije prikladno – prekasno.

Najbolje razdoblje treba smatrati kratko razdoblje nakon potpunog spuštanja metka. U to vrijeme tlo se već otapa, iako je vrlo zasićeno vodom; voda se noću smrzava, a ujutro se pod nogama lomi tanka korica leda, pogotovo ako hodate nizinom, između redova, uz velike grude zemlje. Prihranjivanje u ovom trenutku obično se naziva "krhotina" (slika 10). Danju se led otapa, vode je malo, nedovoljno je za potoke koji teku uz padinu. Dušik ostaje u vrtu. Ovo razdoblje, kada je gnojivo najpotpunije iskorišteno, ne smije se propustiti.

Još jednom treba podsjetiti da ovakvo stanje tla ne traje dugo i vrlo je važno ne propustiti ga. Na laganim pjeskovitim tlima ovo razdoblje počinje ranije i završava brže nego na teškim glinenim tlima.

Gnojiva se unose posipanjem po površini tla. Ako je amonijev nitrat, tada se na 1 m 2 kruga debla primjenjuje 10 g gnojiva, ako je amonijev sulfat ili kalcijev nitrat - 15-20 g, urea - 5-8 g. Drugo prihranjivanje provodi se u svibnju. - lipnja.

Prekalemljivanje stabala

Voćnjaci često koriste cijepljenje na voćkama za brzu promjenu sorti bez sadnje novih stabala; za bolje očuvanje nekih slabo otpornih sorti cijepljenjem u krošnju i, konačno, za tretiranje bobova i baze kosturnih grana ako su oštećeni glodavcima ili im je kora umrla od opekotina ili mraza.

Gotovo sve biljke voća i bobica mogu se ponovno cijepiti, ali u seoskom vrtu cijepljenje se koristi u ograničenom broju biljnih vrsta. Dakle, na stablo jabuke cijepe se sve sorte jabuka, uključujući i divlju, sorte kruške - na kultiviranu i divlju krušku, kao i dunja, a sorte aronije i crvenog jasena - na šumski jasen.

Najpovoljnije vrijeme za cijepljenje u proljeće je razdoblje aktivnog protoka soka, kada se kora biljaka (gdje se vrši ovo cijepljenje) lako odvaja od drva (kraj travnja - prva polovica svibnja).

Od velikog broja načina cijepljenja za prvo iskustvo savjetujemo cijepljenje reznicama na koru.

Cijepljenje nove sorte treba obaviti na deblo ili u glavne skeletne grane takvih stabala, koja su se u vrtu pokazala kao vrlo otporna na zimu. To uključuje mnoge sadnice jabuka i krušaka koje su preživjele jake zime, odabrane oblike kineskih žena, niz sorti sibirskog, uralskog i sjeverozapadnog podrijetla, kao i niz zonskih sorti.

U vrtovima moskovske regije ima prilično visok postotak stabla koja imaju dovoljnu otpornost na mraz, ali se njihova kvaliteta ne može smatrati dobrom. Uvjetno možemo pretpostaviti da vrtlari u moskovskoj regiji uzgajaju oko 6% moskovske grušovke, 5% anisa, 1% kineskog, 5% prugastog cimeta. To je vrlo velika rezerva za poboljšanje sortimenta presađivanjem. Sve ove sorte dobro formiraju kostur. I, konačno, sorta Antonovka obična, zauzima oko 30% svih sorti stabala jabuka. Ako u vrtu postoji nekoliko stabala ovih sorti, onda se neka od njih mogu ponovno cijepiti na nova, vrjednija.

Korištenjem ponovnog kalemljenja možete napraviti veliki remont svog vrta bez sadnje novih stabala, uz minimalan trud i troškove.

Koja je tehnika prijenosa?

Uzmimo, na primjer, desetogodišnje stablo Cinnamon Striped. Sorta je prilično zimska, tako da nema razloga misliti da se stablo zimi smrzlo. Prije svega, potrebno je odlučiti hoće li se za dvije godine ukloniti cijela krunica ili će se ponovno cijepiti. Ovisi o mjestu cijepljenja. Moguće je, na primjer, cijepiti u stabljiku, tada morate napraviti najmanji broj cijepljenja; može se cijepiti u podnožje skeletnih grana, tada će naknadno izrasle grane zamijeniti postojeću krošnju; moguće je cijepiti reznice na dvo-trogodišnje drvo, tj. gotovo po obodu cijele krune; u ovom slučaju, morate učiniti mnogo cijepljenja (ova tehnika se koristi vrlo rijetko).

Reznice cijepljene po obodu krošnje najranije dolaze u rod, a kasnije one cijepljene na stabljiku.

Ponovno kalemljenje na glavnim granama desetogodišnjeg stabla sorte Cinnamon Striped može se pratiti na sl. 11. Ima dobru krošnju, međutim lijeva bočna grana je rastom donekle nadmašila glavnu granu, a na prednjoj desnoj grani planirano je formiranje rašlje.

Riža. 11. A - opći oblik 10 godina staro stablo prije presađivanja; B - krošnja nepoželjne sorte jabuke je odrezana; B - u svakoj glavnoj kosturnoj grani, ovisno o njenom promjeru, cijepljena različita količina reznice (u svaku granu se može cijepiti jedna sorta); D - ljeti u godini cijepljenja formiraju se jake izrasline koje stvaraju novu krunu stabla.

Prilikom rezanja krošnje, vodeću granu treba ostaviti u sredini. i odrežite ostatak grana ispod. Sami rezovi ne smiju biti izvedeni strogo vodoravno u odnosu na površinu tla, oni bi trebali biti okomiti na os grana. Kriške se čiste oštrim vrtnim nožem i nastavljaju s cijepljenjem. Počinju s vodećom granom, zatim cijepe bočne grane, a zatim niže grane. Ovaj rad u vrtu ne može se izvesti obrnutim redoslijedom, jer ovdje neizbježno možete dodirnuti već cijepljene reznice. U svaku granu najprije se cijepi dio koji je najbliži središtu stabla. Mjesta rezanja grana čiste se vrtnim nožem. Zatim se nožem za kopulaciju napravi okomiti rez. Cijepljenje je bolje započeti na vodoravnim i nagnutim granama u njihovom gornjem dijelu. Nakon cijepljenja jedne reznice, mjesto cijepljenja, dio kraja podloge i kraj reznice, ako ne završava vršnim pupom, premazuju se smolom. Zatim prijeđite na sljedeće cijepljenje. Nakon završetka, na rub kundaka stavlja se nekoliko okreta trake za vezivanje; provjeravaju kvalitetu premazivanja vrtnom smolom na dijelovima koji su podvrgnuti ovom zahvatu i na kraju nalijepe naljepnicu s oznakom sorte, brojem cijepljenih reznica i na poleđini naljepnice stavljaju datum cijepljenja.

Vrlo često u vrtovima postoje neotporne sorte koje se iz godine u godinu malo smrzavaju iznad stabljike. Tada vrtlar odluči ponovno presaditi takvo drvo. U tom slučaju odrežite sve grane prethodno oštećene mrazom; shtamb na prvi pogled je apsolutno zdrav. Ali nije izdržljiv. U slučaju nepovoljne zime s malo snijega, cijepljeni dijelovi možda neće izmrznuti, ali će deblo izmrznuti, a onda će veliki rad u vrtu biti uzaludan. Na sl. 12 prikazuje rekalemljeno stablo kineskog kulona s novim, prilično otpornim sortama. Godine su prolazile, kalemovi su se pretvorili u snažne grane s obiljem kvalitetnih plodova. Ali nakon oštre zime, kora debla se smrzla. Protok soka je poremećen, a umiruće deblo neotporne sorte Kulon-Kitayka donijelo je smrt svim cijepljenjima, iako ih prošli mraz nije oštetio.

Apsolutno je nerazumno cijepiti nove sorte u krošnju tako neotpornih sorti kao što su Papirovka, Melba, Pepin šafran, Bellefleur-Chinese i slične. Čak su i sorte Antonovka i Anis posebno nepovoljni uvjeti ne može se uvijek koristiti u tu svrhu, jer i stabljika i skeletne grane mogu biti oštećene u nekim vrlo jakim zimama.

Kod presađivanja stabala potrebno je pažljivo tražiti potpuno stabilna skeletotvorna stabla.

Ali što ako sorta nije otporna na zimu i ipak je želite zamijeniti drugom, boljom sortom? U tom slučaju potrebno je u rano proljeće odrezati cijeli dio stabla do mjesta cijepljenja (po mogućnosti uz vrat korijena) i na njega nacijepiti reznice (slika 13) nove sorte.

Maline

U rano proljeće vezane i u jesen savijene maline potrebno je odvezati, a zatim vezati ili na rešetku (razvučenu žicu) ili na kolac. Neki vrtlari posvećuju malo pažnje ovom radu u vrtu i izvode ga kasno, kada su pupoljci na izdancima već natečeni ili, još gore, sami izbojci su se pojavili. Odvajanje i raspoređivanje izdanaka na rešetku u ovom trenutku rezultira mehaničkim lomljenjem mnogih pupova ili nježnih izdanaka, čime se smanjuje prinos ove kulture.

Savijanje maline u jesen ponekad dovodi do udubljenja pojedinih mladica u samom grmu. Stoga je u proljeće, prije vezivanja malina za rešetku, potrebno pregledati i ukloniti sve oštećene mladice.

Nakon vezanja, krajevi vrhova svih izdanaka režu se škarama. Skraćuju se za 10-15 cm.Ova tehnika pojačava rast grana, koje daju najvrjedniji i visok prinos bobica. Mladice maline ne smiju se rezati na mjeru kao ukrasni usjev.

U vrtovima se maline razmnožavaju potomstvom. Formiraju se na korijenju i mogu rasti blizu grma, kao i 1,5 m od njega. Sve ovisi o tome koliko se prostire površinski korijenski sustav grma maline.

U normalnim uvjetima rasta, odrasli grm maline daje mali broj potomaka. One od njih koje su na periferiji i izlaze iz općeg reda biljaka (prilikom redne sadnje) iskopaju se u jesen i koriste za nove sadnje.

Ako trebate razmnožiti novu vrijednu sortu i dobiti veliki broj potomaka, tada se u kasnu jesen ili rano proljeće odreže nadzemni dio biljke i ukloni središte starog rizoma. U proljeće će se iz spavajućih pupova na korijenu maline razviti veliki broj mladica. Ove godine neće dati urod. Otkopavanje izdanaka obično se provodi vrtnim vilama kako bi se manje oštetilo korijenje biljke.

Za bolji rast novih izdanaka, briga za takav matični grm sastoji se od ranog proljetnog malčiranja tla tresetom i nekoliko zalijevanja, koja se moraju završiti krajem srpnja.

Važno je zaštiti mlade izbojke od malinove muhe. Da biste to učinili, tijekom razdoblja pojave pupova (kontroliranih obližnjim plodnim grmovima) provodi se periodično prskanje otopinom klorofosa (20 g 80% pripravka na 10 litara vode).

jagode

U zoni ne-černozema, proljetni radovi u vrtu na parceli s jagodama počinju krajem travnja - početkom svibnja. Jagode u ovom trenutku izgledaju prilično jadno: listovi su gotovo svi suhi, prašnjavi, opušteni, a samo dva ili tri svježa zelena lista protežu se iz sredine grma. Tlo između redova je bilo zbijeno, isušeno i mjestimično ispucalo.

Prije svega, na takvom se mjestu uklanja sve prošlogodišnje lišće (slika 14).

Koji je najbolji način za to?

Lijevom rukom hvataju lišće koje se nalazi na bilo kojoj strani reda, a desnom rukom vrtnim nožem režu njihove peteljke bliže dnu grma. Izrezani listovi se vade i odmah spaljuju.

Lišće se može koristiti i za kompostiranje. U ovom slučaju, oni su složeni u hrpe tako da se pod naletima vjetra lišće ne širi po cijelom mjestu.

Nakon uklanjanja prošlogodišnjeg lišća, počinje malo (5-8 cm) kopanje nasada. Prije toga se unosi fosforno-kalijevo gnojivo i stajnjak, ako ta gnojiva nisu primijenjena od jeseni prošle godine. Nakon toga se plantaža rahli grabljama, a materijal za malčiranje polaže duž redova.

Često se u tu svrhu koristi treset. Ne samo da doprinosi dobrom zadržavanju vlage u tlu, već i stvara povoljan temperaturni režim za korijenski sloj tla u proljeće.

Ako sadnja sadnica nije obavljena u jesen (ostala je neizvađena iz tla na plantaži), tada se nastavlja s njezinim odabirom i sadnjom. Budući da je vrijeme vedro u ovom trenutku, sadnja se mora obaviti brzo kako se korijenski sustav jagoda ne bi osušio. Tlo za sadnju treba pripremiti u jesen.

U nekim godinama mlada sadnja jagoda se izboči, što se izražava pojavom baze korijena na površini tla. Takve sadnice moraju se produbiti u tlo do razine srca. Ovaj rad u vrtu u proljeće obavlja se što je ranije moguće, dok je tlo u meko-plastičnom stanju.

Jagode dva tjedna ranije. San svakog vrtlara je dobiti najranije prve bobice ili prve plodove. San se pretvara u stvarnu potrebu ako u obitelji ima male djece.

uzgoj rane bobice Jagode s visokim prinosom posljednjih su godina počele pronalaziti veliki broj obožavatelja.

Počinju odabirom mjesta na gradilištu koje je izravno osvijetljeno sunčeve zrake. Zatim se u rano proljeće ili u drugoj polovici ljeta sade visokokvalitetne sadnice jagoda, uglavnom rane sorte. Treba ga saditi u jednom redu. Razmak između biljaka u redu treba biti 25-30 cm.Svaki red jagoda posebno se pokriva. Da biste to učinili, koristite sklonište tunela. S obzirom na to da su rubovi pokrivnog materijala ili ukopani u zemlju ili na neki drugi način učvršćeni, razmak između redova jagoda mora biti 100-110 cm.

U prvoj godini rasta jagode se pažljivo njeguju. Svi brkovi se uklanjaju odmah čim se pojave. U kasnu jesen postavljaju se okviri duž redova. U tu svrhu najbolje je koristiti šuplje cijevi promjera 15 do 25 mm, izrađene od plastičnih materijala, željeznu šipku promjera 5 do 8 mm, vrbove grane i na kraju okvir može biti izrađen od drva. letvice. U prvim slučajevima to će biti polukružno, au drugom - u obliku trapeza.

Visina okvira treba biti 35-50 cm, a širina (pri tlu) - 60-70 cm Odvojeni lukovi se postavljaju s razmakom od 80-100 cm između njih.

Preporučljivije je okvir staviti u jesen, ali moguće je iu rano proljeće, čim se snijeg otopi i tlo otopi.

Ako je okvir postavljen u proljeće, prije nego što ga prekrijete pokrovnim materijalom, između lukova treba provući konop ili meku žicu. To je učinjeno tako da materijal ne popusti u slučaju kiše.

Obično je dovoljno razvući špagu uz sam vrh lukova i uz bočne strane. Krajevi uzice čvrsto se privlače za kolac koso zabijen u tlo, koji se nalazi u sredini jednog od krajeva zaklona tunela. Time se postiže dovoljna krutost cijele konstrukcije (slika 15).

Pokrivni materijal se reže 100-120 cm više od duljine cijelog okvira. U mirnom vremenu, višak materijala se može razgraditi. Prvo se postavlja na okvir i obrezuje. Zatim, za bolju napetost, cigle se postavljaju duž rubova. Sada, duž jednog dugog ruba okvira, zemlja je odabrana do dubine od 10-15 cm. Kraj materijala se puni u nju i zbija se zemljom, ako je film. Isto se radi sa suprotnih rubova. Rubovi pokrovnog materijala mogu se pritisnuti na tlo ciglom ili daskom.

Ako je okvir izrađen od letvica, tada se pokrovni materijal može ojačati tankim letvicama.

Jagode treba pokriti u rano proljeće čim se počnu pojavljivati ​​novi listovi. Prije skloništa, trebali biste popustiti krevete i ukloniti sve staro lišće.

Tijekom travnja zalijevanje jagoda nije potrebno, jer ima dovoljno vlage. Kada se pojave cvjetne stabljike, grmlje treba prskati otopinom klorofosa (20 g 80% klorofosa na 10 litara vode) kako bi se ubio žižak. Poslije prskanja gredicu ponovno dobro zatvoriti. Ako je krevet prekriven filmom, tada se za sunčanih vrućih dana na unutarnjoj strani filma pojavljuje vlaga. Ovo je dobro. Na početku cvatnje, ili krajevi skloništa, ili jedna od njegovih strana (po mogućnosti južna), lagano se otvaraju na jedan dan. Bobice se beru svakodnevno. Do kraja berbe jagode počinju sazrijevati na običnoj plantaži. Do tog vremena pokrovni materijal se uklanja (okvir se može ostaviti). Daljnja njega sastoji se u rahljenju tla, uklanjanju korova i brkova koji se stvaraju vrlo rano i u velikom broju.

Reprodukcija ribiza

Od bobičastih kultura, ribizl, osobito crni, lako se razmnožava i to na više načina. Ako vrtlar želi dobiti dvije ili tri sadnice, tada se u tu svrhu ukorijenjuju grane višegodišnjeg grma; ako trebate dobiti veći broj biljaka, upotrijebite lignificirane reznice.

Kod bilo koje metode razmnožavanja, grane ili reznice uzimaju se s najproduktivnijih i čistih grinja i frotirnih grmova. Kako bi se osiguralo da su slobodni od bolesti i štetnika, grmlje se pažljivo pregledava u rano proljeće, kada je lako otkriti zaobljene pupoljke oštećene grinjama; tijekom cvatnje provjerite jesu li cvjetovi oštećeni frotirjem. I na kraju, konačnom zaključku o stanju grma pomaže utvrđivanje prinosa s njega, jer najzdravija biljka može dati najveći prinos. Ali s obzirom na to da se prinos ponekad smanjuje zbog niskih temperatura, ne samo zimi, već i u razdoblju cvatnje, kao i nakon cvatnje, kada se mogu pojaviti negativne temperature i otpadanje plodnice, stvarna procjena o stupanj prinosa grma crnog ribiza treba dati tek nakon tri do četiri godine ploda. Do tog vremena možete točno procijeniti biljku.

U proljeće se tlo ispod grmlja prekopa i drlja. Zatim, odmaknuvši se od središta grma za 30-60 cm, naprave rupu duboku pola bajoneta lopate. U nju se stavlja kompost, truli stajnjak ili vrtna zemlja. Zatim se grana stara dvije ili tri godine savije i, ako je to teško učiniti, pritisne se na rupu željeznom iglom dugom 40 cm (s promjerom šipke 3-4 mm), baze grane su prekrivene tresetom (jedna - dvije lopate), a zemlja se izlije na vrh. Cijeli humak je zbijen. Do jeseni, savijeni dio grane formira korijenje; ako su slabi, onda se slojevi ne odvajaju još godinu dana. Bijeli i crveni ribiz obično u prvoj godini formiraju vrlo slabo korijenje, pa se oba uzgajaju dvije, a ponekad i tri godine.

U slučaju suše, humci se vlaže. U jesen prve ili druge godine uzgoja reznice se škarama odvajaju od matičnog grma i sade na stalno mjesto. Nadzemni dio slojeva je nešto skraćen. U prvoj godini iz jednog grma može se dobiti od 5 do 12 slojeva, ovisno o sorti i vrsti ribiza.

Korijenje reznica formira se brže ako napravite uzdužni rez na dijelu grane koji je posut zemljom ili napravite polukružne rezove na kori i tretirajte ih tvarima za rast (jedna tableta heteroauksina na 1 litru vode). Ovom otopinom ili se liječi rana ili se (jednom) zalijeva rupa s granom u vrijeme njenog polaganja.

Ribiz se svih vrsta razmnožava i reznicama. Za to se koriste jednogodišnji jaki izdanci, koji se ne režu s kraja višegodišnjih grana, već se uzimaju takozvani nulti izdanci, tj. one koje se formiraju iz tla ili iz baze višegodišnjih grana.

Što je deblji promjer izdanaka, to bolja kvaliteta nastala biljka. Dakle, od izdanka dugog 65 cm možete dobiti tri reznice od po 20 cm, pri čemu donji i srednji daju dobre grmove, a gornji lošiji.

Za dobivanje velikog broja visokokvalitetnih jednogodišnjih izdanaka u proljeće se u grmu izrezuju gotovo sve višegodišnje grane. Do jeseni, grm formira nove izdanke, ne samo visoke kvalitete, već iu velikim količinama.

Za rezanje reznica crnog ribiza koriste se grmovi stari od dvije do pet godina, a za crveni i bijeli ribiz dopušteno je u tu svrhu koristiti starije biljke.

Usitnjene reznice odmah se sade u prethodno pripremljeno tlo. Dubina njegovog kopanja je 30 cm. Vrlo je dobro dodati treset ili kompost u tlo za kopanje u količini od tri kante po 1 m 2.

Najbolje vrijeme za sadnju reznica za ribizle je jesen. Reznica se koso zakopa u tlo tako da jedan ili dva pupa budu na površini. Razmak u redu je 15-18 cm, između redova - 30-35 cm.Kasna jesen ili rano proljeće, nakon popuštanja redova, provodi se malčiranje tresetom.

U nekim nepovoljnim zimama reznice mogu izbočiti iz tla. Zatim se u proljeće, čim se tlo otopi, ponovno zakopaju i tlo gazi.

Tijekom ljeta mjesto se povremeno zalijeva prskanjem. Ako nije malčirano, tada se provodi labavljenje.

Krajem lipnja pincira se mlada jednogodišnja mladica iznad trećeg ili četvrtog lista. U početku to usporava rast, ali zatim se sve više i više novih izdanaka formira iz spavajućih pupova, a do jeseni se jednogodišnji izdanak pretvara u razgranatu biljku koja se može posaditi na stalno mjesto.

Da bi se dobile visokokvalitetne sadnice, biljke crnog ribiza se prve godine ne iskopavaju, au proljeće sljedeće godine odrežu cijeli nadzemni dio, ostavljajući tri do pet pupova. U drugoj godini iz njih se razvijaju jake dvogodišnje sadnice koje daju urod u prvoj godini.

Svibanj. Proljetni radovi u vrtu

Provjerite sadnju mladih sadnica voćaka. Ponekad pogrešno sade usjeve voća i bobica - na primjer, biljke jabuka, krušaka, trešanja, šljiva su preduboko. Posljedično, to dovodi do inhibicije rasta i razvoja stabla, do smanjenja prinosa, au uvjetima teških vlažnih tala čak i do vlaženja kore na bobovima. Nakon nekoliko godina, ovo drveće umire.

Bolje je pažljivo provjeriti prošlogodišnje sadnje i, ako se utvrdi da je korijenski vrat stabala produbljen, odmah ispraviti učinjenu pogrešku.

Obično se prilikom sadnje preporučuje da se korijenski vrat stabla podigne 3-4 cm iznad razine tla na laganim pjeskovitim tlima i 5-6 cm na teškim ilovastim ili glinenim tlima.

Kako pravilno locirati vrat korijena u cijepljenu jabuku, krušku, trešnju, šljivu ili jasen? Korijenov vrat je mjesto gdje korijenje prelazi u nadzemni dio stabla, tj. u stabljici. Da biste točno odredili ovo mjesto, potrebno je obrisati dio debla i početak glavnog korijena vlažnom krpom: granica promjene boje kore od zelenkastih tonova do svijetlosmeđe bit će korijenski vrat .

Ponekad se zadebljanje na deblu pogrešno smatra korijenovim vratom, a to je dio divljači gdje je izvršeno cijepljenje. A ova pogreška povlači za sobom još jednu: fokusirajući se na zadebljanje, drveće se sadi pogrešno - vrlo duboko.

Jednako je važno obratiti posebnu pozornost na prethodnu pripremu jama za slijetanje. Vrlo često se jama za sadnju kopa i popunjava na dan ili uoči sadnje stabla; u njega se polažu potrebna gnojiva i pune zemljom. To je potpuno neprihvatljivo. Rupu treba iskopati pet do šest tjedana unaprijed i napuniti je zemljom i gnojivom tri do pet tjedana prije jesenske sadnje.

Ako se sadnja vrši u proljeće, jamu treba pripremiti u jesen. Samo u ovom slučaju, rastresito tlo potpuno se slegne i kasnije posađeno drvo neće imati produbljivanje korijenskog vrata.

U proljeće vrtlar ima puno neodgodivih poslova u vrtu, često ga natjera i vrijeme. Ali unatoč kratkom vremenskom roku proljetni rad u vrtu, produbljene neprikladnom sadnjom ili nalegle, mlade cijepljene voćke moraju se podići prije nego li procvjetaju (slika 16).

Kako to učiniti? Pažljivo lopatom uklonite gornji sloj zemlje iznad korijena, zatim povucite stablo (ako je nova biljka) dok se ne pojavi vrat korijena (2-4 cm iznad horizonta tla). Kad se mlado stablo vadi iz rupe, mora se uhvatiti za divlje stablo, t.j. onaj njegov dio, koji se nalazi između korijenova vrata i mjesta cijepljenja.

U dobivenu rupu se dodaje zemlja i zbija, posebno ispod korijena (možete koristiti štap s tupim krajem). Nakon toga se u jami napravi rupa i u nju se ulije jedna ili dvije kante vode.

Mnogo je teže uzgajati zrela stabla - od pet godina ili više. U tom slučaju morate iskopati puno zemlje, uklanjajući veliki sloj zemlje iznad korijena, ispod kojeg se, kako bi se pažljivo podiglo stablo, stavlja vrpca umotana u mekog materijala. (Zrela stabla koja su podvrgnuta takvoj operaciji dobivaju posebno brižljivu njegu.) Nažalost, ponekad to radim pogrešno. Iznad korijena skida se sloj zemlje dok se ne otkrije vrat korijena, ponekad se produbi za 10 pa i 25 cm i time se posao smatra završenim. I pokazalo se da su sadnice drveća mnogo niže od razine površine tla u vrtu, tj. ispada da drvo sjedi u rupi. U proljeće ili kasnu jesen voda dotječe u ovo udubljenje, a boblje je dugo u nenormalnim uvjetima. A stablo prije ili kasnije umire od propadanja donjeg dijela debla. To je jedan od razloga godišnje smrti velikog broja stabala u seoskim vrtovima.

Što se tiče bobičastog grmlja - ribiza i ogrozda, lagano produbljivanje im ne šteti, naprotiv, stvara povoljne uvjete za daljnji rast. Ove usjeve možete saditi u proljeće i jesen.

Središnji ne-černozemni pojas nalazi se u zoni dovoljne vlage, međutim, u svibnju i lipnju još uvijek ima malo oborina, u ovom trenutku nema dovoljno voćaka. Rano u proljeće počinju kopati. Za razliku od jeseni proljetno kopanje provodi se nužno uz naknadno drljanje (ručni kultivator ili grablje).

Fino grudasto tlo bolje zadržava vlagu nakupljenu tijekom jesensko-proljetnog razdoblja, štiti je od isparavanja. Ova tehnika se naziva "zatvaranje vlage".

Ponekad, nakon što su iskopali vrt, počnu drljati tek nakon jednog ili dva tjedna. To se ne smije dopustiti. Za takve dugoročno velike grumenje zemlje brzo ispare vlagu s površine, stvrdnu se, a kasnije ih više nije lako razbiti.

Ako se na tlima teškog mehaničkog sastava u vrtu mora raditi lopatom i grabljama, onda se na pjeskovitim, ako je vrt prethodno bio pod crnim ugarom (rahlilo se tijekom cijelog ljeta), tlo se može rahliti ili motokultivatorom ili s grabljama.

Od proljeća se tlo u vrtu drlja bez kopanja. Tijekom ljeta zemlja je prekrivena zelenim tepihom raznog bilja. Režu se: prvi put - dok ogrčica i maslačak počnu cvjetati, a kasnije - kako trava naraste do 15 - 20 cm.

Pokošena trava ravnomjerno je razbacana ispod krošnji voćaka. U ovom slučaju poprima značenje malča. Kosi se trava u vrtu ne samo na onim mjestima gdje je vrt pod travnjakom, već i na drugim mjestima gdje su izrasli najzločestiji korovi: maslačak, ogrčica, puprus, puzavi ljutić itd. trava se prenosi i na debla drveća.

Istina, ponekad ni plijevljenje niti druge metode ne pomažu očistiti vrt od korova. Ali rezanje trave tijekom cvatnje štiti teritoriju vrta od samosjetve raznih korova. Ovo je vrlo važno za vrtlara. Osim toga, travnjak voćnog vrta pomaže u poboljšanju mehaničkog sastava tla. Međutim, može biti i štetan. To se događa, u pravilu, u sušnim ljetima, kada vrt ostane bez vode.

Ova situacija je posebno opasna za plodonosna stabla, jer nedostatak vode u tlu može dovesti ili do osipanja jajnika ili do dobivanja malih i nekvalitetnih plodova. To se događa jer trava koja je izrasla u vrtu uzima puno vlage iz korijenskog sloja tla, čime se slabi opće stanje drveća. Stoga, ako je vaš vrt zatravljen, preporučamo ga zalijevati u slučaju dugotrajnog suhog vremena.

Vrtove koji se nalaze na tlu natopljenom vodom najbolje je držati pod travnjakom i povremeno kositi travu.

Za travnjake se mogu sijati sljedeće biljke: livadna vlasulja - 1,2-1,6 g po m 2; livadni timothy - 0,5-0,6 g po m 2; pšenična trava - 0,9 g po m 2; livada plave trave - 0,5-0,7 g po m 2; vatra bez šipke - 0,4-0,5 g po m 2; tim ježa - 0,4-0,5 g po m 2; bijela djetelina - 1,2-1,5 g po m 2; višegodišnji ljulj - 1,5-2 g po m 2.

Neki vrtlari prekrivaju debla tresetom ili gnojem (malč) kako bi izolirali korijenje voćaka u jesen.

Kako je u ovom slučaju potrebno izvršiti kopanje u proljeće? Ovdje je važna količina malča. Ako je njegov sloj 5 cm ili više, onda u proljeće loši uvjeti zagrijati tlo. U ovom slučaju, vitalna aktivnost korijenskog sustava je nešto odgođena, dok nadzemni dio stabla već pokazuje znakove rasta.

Zato je prije svega potrebno grabljama skinuti malč s debla, a tlo prekopati i izdrljati. Nakon jednog do dva tjedna, kada se tlo u krugu debla zagrije, može se ponovno prekriti materijalom za malčiranje. Ako je od jeseni malč položen u sloju od 2-3 cm, tada će se zagrijavanje tla u krugu blizu debla odvijati normalno, ako je kao malč korišten samo treset, onda brže.

Treba li malč okopavati u proljeće sa zemljom u krugu debla i hoće li poboljšati ishranu stabla dušikom?

Prije svega, moramo poći od činjenice da, prvo, ako je količina materijala za malčiranje ograničena i nije moguće osigurati vrt s dovoljno zalijevanja, tada je bolje držati malč na površini u blizini. stabljični krug; drugo, gotovo svaki materijal za malčiranje ili uopće ne sadrži dušik, ili ga sadrži u malim količinama (ako je slamnati gnoj uveden od jeseni), ili, još gore, smanjuje sadržaj dušika u tlu.

Na primjer, ako se piljevina, gnojivo od piljevine (sadrži 80% piljevine), strugotine, drvna sječka, šumsko tlo itd. koriste kao materijal za malčiranje. Za razgradnju ovih drvni otpad tlo odaje puno dušika i, kako bi se on nadoknadio, prilikom kopanja takvog malča obavezno je potrebno prihraniti dušičnim mineralnim gnojivom.

Kao što vidite, materijali za malčiranje kao dušično gnojivo nemaju nikakvu vrijednost. Oni samo doprinose očuvanju vlage u tlu, a prilikom kopanja stvaraju bolju strukturu tla, u kojoj se pojačava izmjena zraka i korisna aktivnost mikroorganizama.

zalijevanje

Biljke voća i bobičastog voća od početka topljenja snijega do zadnje dekade svibnja imaju dovoljnu količinu vlage u tlu. U ovom trenutku, navodnjavanje se može zamijeniti labavljenjem, posebno nakon jakih kiša, kada zbijeno tlo brzo formira koru na svojoj površini, što doprinosi isparavanju vlage iz tla. Rahljenje na dubinu od 6-8 cm grabljama, kultivatorima ili riperima štiti tlo od intenzivnog isparavanja.

U prvoj polovici ljeta, kada mladice, lišće i jajnici aktivno rastu, potrošnja vode za biljke je posebno velika. Stoga im je potrebno zalijevanje u ovo vrijeme (lipanj - srpanj).

Ako tijekom ljetnih mjeseci, uz vedro vrijeme, kiša ne padne 5-10 dana, tada neki usjevi počinju osjećati nedostatak vlage. To se prvenstveno opaža na laganim pjeskovitim tlima u uvjetima visokog reljefa ili na područjima gdje raste višegodišnje šumsko drveće. Ovdje je također potrebno navodnjavanje. Među kulturama koje ih trebaju, prije svega, potrebno je navesti sve biljke posađene ili u proljeće tekuće godine ili u jesen prošle godine. Biljke presađene u odrasloj dobi zahtijevaju obavezno zalijevanje, i to prije svega prve dvije do tri godine.

Redoslijed zalijevanja odraslih biljaka je otprilike sljedeći. Prvo se zalijevaju maline, zatim jagode, ribizle, šljive, ogrozda, trešnje, kruške i jabuke.

Zalijevanje, ako je moguće, treba vremenski uskladiti s određenim fazama rasta i razvoja određene kulture.

Jabuka i kruška najbolje je zalijevati u lipnju, kada plodonosna stabla odbacuju višak jajnika. U tom razdoblju stabla počinju pojačano rasti plodova i izdanaka.

Drugo zalijevanje provodi se mjesec dana nakon prvog (15.-20. srpnja), dva do tri tjedna prije sakupljanja ljetnih sorti, treće zalijevanje - u kolovozu (prvo se zalijevaju jesenske i zimske sorte jabuka i krušaka).

usjevi koštičavog voća - šljiva i trešnja prvi put se zalijeva nakon cvatnje, drugi - dva tjedna prije berbe plodova i treći put - nakon berbe.

Crni ribiz, bijeli, crveni i ogrozd zalijevati jednom svaka dva tjedna prije žetve i nakon berbe.

jagode u slučaju suše, prvi put zalijevajte u razdoblju cvatnje. U ovom trenutku često postoje mrazevi, a zalijevanje se može tempirati tako da se podudara s danima koji prethode hladnom udaru. Cvatnja jagoda je produžena, stoga, ako se zalijevanje provodi čak i na kraju cvatnje, to će i dalje imati veliki utjecaj na rast i povećanje jajnika. Drugo zalijevanje provodi se dva do tri tjedna nakon žetve.

Maline se prvi put zalijevaju u sušnom ljetu krajem svibnja, zatim svakih 10-15 dana. Završite zalijevanje u razdoblju najveće berbe.

U vrtu je teško kontrolirati učinak zalijevanja, tj. koliko duboko voda prodire u tlo i koliko zasićuje sloj tla u kojem se nalazi glavnina horizontalnog korijenja.

U povoljnim uvjetima većina vodoravnih korijena voća i bobičastog voća u moskovskoj regiji doseže dubinu: za maline - 20 cm, za jagode - 30 cm, za ribizle i ogrozde - 30-40 cm, za šljive i trešnje - 30-40 cm, za kruške - 50 cm, u stablu jabuke cijepljenom na patuljaste podloge - 40 cm, cijepljene na polupatuljaste podloge - 50 cm i cijepljene na sjemenske podloge - 70 cm Dubina glavnine korijenskog sustava na pjeskovitim tlima je 10-15 cm više.

Za svaku kulturu važno je tlo navlažiti točno i do zadane dubine. Otprilike 1 m 2 kruga debla, tj. zonama gdje se nalazi korijenski sustav, potrebno je koristiti vodu za jednokratno zalijevanje stabala jabuka i krušaka (na razini podzemne vode ispod 3 m) na pjeskovitim tlima 4-5 kanti, na laganim ilovastim tlima - 5-6 kanti , na ilovastim tlima - 6-7 kanti, na teškim ilovastim i glinastim - 8-9 kanti.

Stopa navodnjavanja za jagode, ribizle, ogrozde, šljive i trešnje može se smanjiti 2 puta, a za maline - 3 puta.

U sušnim ljetnim uvjetima provode se tri navodnjavanja. Ne smijete nekontrolirano zalijevati vrt, zasitivši većinu svog vrta vodom. Takvo navodnjavanje često donosi štetu, a ne korist, jer voda potpuno ispunjava tlo, istiskuje zrak, pa je normalna izmjena plinova poremećena. Rast korijenskog sustava i vitalna aktivnost mikroorganizama su potisnuti. Kada se prekomjerno zalijevanje zamijeni dugim kišnim danima, biljke voća i bobičastog voća dolaze u kritičnu situaciju, u kojoj prestaje aktivnost aktivnog (usisnog) korijenskog sustava, što se dijelom očituje obilnim i preranim žućenjem lišća i njihov pad. Pretjerano zalijevanje posebno je opasno na gustim, nestrukturnim tlima s visokom razinom podzemne vode.

Mlade voćke do 10-12 godina cijepljene na obične sjemenske podloge, jabuke cijepljene na patuljaste podloge do 15-18 godina godina, moguće je navodnjavati unutar krugova uz stabljiku i dovodom vode uz zonu uz stabljiku i duž prstenastih žljebova. U potonjem slučaju, trajanje navodnjavanja se povećava, jer se voda u utoru polako apsorbira. Ribiz i ogrozd zalijevaju se unutar krošnje ovih biljaka. Maline i jagode se zalijevaju na cijeloj površini koju zauzimaju ove kulture. Za ove dvije kulture vrlo je dobro koristiti prskanje.

Zalijevanje odraslih vrtova u dobi od 15 i više godina provodi se brazdama raspoređenim oko stabala ili duž njihovih redova. Razmak između brazdi na laganim tlima trebao bi biti 50-60 cm, na teškim tlima - 80-100 cm. učiniti s motikom, a ne lopatom. Navodnjavanje brazdama daje loše rezultate na nagnutim parcelama, jer povećava eroziju tla u vrtu. Ne odgovaraju mu na onim mjestima gdje zrela stabla imaju višegodišnju travu. Jer nije uvijek preporučljivo pokvariti područje sjetvom trava praveći brazde. U takvim slučajevima vrtove je najprikladnije zalijevati iz crijeva s posebnom mlaznicom koja prska vodu.

Navodnjavanje prskalicama je najprikladnije za seoski vrt.

Kontrola količine vode tijekom navodnjavanja provodi se na sljedeći način. Ako se vrt zalijeva brazdama, tada treba zabilježiti koliko minuta je kanta napunjena vodom koja se dovodi iz crijeva, a zatim izračunajte površinu koju zauzima jedna brazda. Može se grubo pretpostaviti da jedna brazda opslužuje jedan kvadratni metar tla. Ako je potrebno izračunati zalijevanje stabla u dobi od 10 godina s brazdom duljine 3,5 m, tada je, na primjer, za lagana ilovasta tla potrebno 5-6 kanti pomnoženo s 3,5.

Prilikom zalijevanja prskanjem ili na drugi način, stupanj vlažnosti tla može se odrediti na sljedeći način: sljedeći dan nakon zalijevanja, ispod krošnje voćaka, kopa se rupa do dubine glavne mase korijenskog sustava. Uzmite šaku zemlje i iscijedite je na dlan. Ako se formira gruda koja se ne raspada, tada je tlo dovoljno navlaženo.

U suhu jesen provodi se posljednje, takozvano zimsko zalijevanje. Prije svega, potrebna je plodonosnim stablima jabuka, trešanja, šljiva i krušaka. Brzina ovog posljednjeg navodnjavanja po 1 m 2 povećava se za jednu ili dvije kante u usporedbi s onom koja je već navedena gore.

Bobičasto voće ne treba toliko zimsko zalijevanje kao voće, jer ima dovoljno kiše koja pada u jesen.

Zalijevanje vrta tijekom suše treba provoditi što je moguće manje. Najpotpunija apsorpcija vlage događa se na rastresitom ili prethodno razrahljenom i malčiranom tlu (šipka, trava, strugotine, slama). Tresetni (suhi) malč ne dopušta brzo upijanje, pa se tlo prekriveno tresetom mora zalijevati uz povremeno prskanje finijim mlazom vode.

U vrtu za odrasle, ako je pod dugotrajnim travnjakom, tlo je donekle zbijeno, pa je moguće otjecanje vode. U ovom slučaju, stopa navodnjavanja se malo povećava.

Duboko zalijevanje daje dobre rezultate kada je vrh iz crijeva s mlazom od 1,5-2 atm. ubrizgava se u tlo na dubinu od 40 - 50 cm.

Kao što se vidi na sl. 17, zalijevanje jednom kantom za zalijevanje nije dopuštalo duboko prodiranje vlage u tlo. Zalijevanje na istom tlu s tri kante za zalijevanje već daje bolju vlažnost korijenskom sustavu bobičastog voća, kao i trešnje i šljive (a, b).

Riža. 17. Shema prodiranja vlage u vrt na različite dubine (cm) s različitim navodnjavanjem:

a - uz brazde; b - na crnom paru; c - za dugogodišnje travnjake. Gornja tri dijagrama pokazuju prodiranje vlage tijekom navodnjavanja u jednu kantu, donja tri dijagrama - tri kante po 1 m 2.

Međutim, u prvom i drugom slučaju, zalijevanje busenastog tla prskanjem nije omogućilo potrebno prodiranje vlage do korijena (c). Više duboko prodiranje Vlaga u tlu je olakšana navodnjavanjem pomoću brazdi (a). To sugerira da tijekom suše, vrt koji se drži travnjakom treba (po jednom kvadratnom metru, u ilovastim tlima) imati visoku stopu zalijevanja - ne manje od 4-5 kanti. A da bi tlo upilo svu tu vlagu, samo navodnjavanje mora se obavljati s prekidima, inače će dio vode koji se nije upio u tlo u trenutku navodnjavanja otjecati na niža mjesta.

Zaštita vrta od proljetnih mrazeva

U moskovskoj regiji, jednom svakih 5-7 godina, mraz se promatra tijekom razdoblja cvatnje stabla jabuke. Vjerojatnost oštećenja rascvjetano drvećešljive, trešnje i kruške su više od stabala jabuka, iz razloga što cvatu tjedan dana ranije.

Opasnost od oštećenja cvijeća mrazom posebno je velika u rano proljeće, kada vrtovi mogu cvjetati u drugom desetljeću svibnja. To se posebno odnosi na vrtove koji se nalaze u nizinama, udubinama, gudurama, kao i na tijesnim čistinama. Voćnjaci smješteni na višim dijelovima terena, kao i u blizini velikih vodenih površina, manje su osjetljivi na mraz.

Pupoljci stabla jabuke umiru na temperaturi od -2,75 do -3,85 °, prašnici i tučkovi rascvjetanog cvijeta - na temperaturi od -1,5 do -2,5 °, a mladi jajnik - na -1 °.

Zbog neravnomjernog cvjetanja cvjetova, voćka uz slabe mrazeve uspijeva održati rodnost da bi u budućnosti dala relativno dobar urod. Pomaže u ujednačavanju ukupnog prinosa vrta i izboru sorti s različitim razdobljima cvatnje, na primjer, sorta šafrana Pepin uvijek počinje cvjetati mnogo kasnije od ostalih sorti.

Kada temperatura padne ispod kritične temperature, usjevi koji vole toplinu u vrtu su oštećeni, od čega umiru. Zanimljivo je napomenuti da se takve kritične temperature javljaju 1,5-2,5 sata, a temperature ispod 0 ° se promatraju 4-5 sati.

Prilikom prognoze vremena s kritičnim temperaturama u vrtu, treba provoditi dim za voćarske kulture, za bobičasto voće i jagode - sklonište ili za oboje - opće zalijevanje.

Što je bit takve zaštite bilja? Mraz u proljeće nastaje zbog pritjecanja hladnih zračnih masa i gubitka topline tla i biljaka (noću).

Prilikom pušenja smanjuje se intenzitet prijenosa topline iz tla, čime se slabi hlađenje samih biljaka, za što je dovoljno povećati temperaturu za samo 1-1,5 °.

Prilikom zalijevanja tlo i biljke dobivaju dodatnu količinu topline, budući da je temperatura vode za navodnjavanje uvijek viša od površine zraka i tla u vrijeme mraza. Prilikom zalijevanja dolazi do vlaženja dubljih horizonta toplog tla, čime se povećava njegova toplinska vodljivost, zbog čega gornji slojevi dobivaju veliki dotok topline i smanjuje se djelovanje mraza.

Posljednjih godina sve se više pažnje posvećuje prskanju krošnje i zalijevanju tla ispod drveća. Voda se nanosi na cvijeće, lišće i grane u obliku najmanjeg mlaza. U mrazu su prekrivene tankom korom leda, koja štiti biljke od hladnoće.

Prilikom skrivanja bobica i jagoda, biljke se manje hlade.

Jagode ispod filma (kada primaju rane žetve) u danima mraza dodatno su prekrivene vrećom, krpom ili prostirkom.

U uvjetima seoskog vrta, drvena sječka, strugotine, piljevina, trula slama, sijeno, iglice, šumsko tlo, prošlogodišnje lišće, vrhovi krumpira, floksi, perunike i druge trajnice, kao i male grane od rezidbe drveća i maline reznice, mahovina se koriste za stvaranje dimnjaka. , treset.

Dimljenje se može povećati dodavanjem komada krovnog pusta ili krovnog materijala na hrpu, a rasplamsati zalijevanjem rabljenim mineralnim uljima ili loživim uljem. Također možete dodati otpad od raznih smola.

Dimne hrpe postavljaju se okomito na smjer vjetra, udaljenost između njih treba biti 5-8 m. U vrtu od 6 jutara (600 m 2) osvijetljeno je 6-9 hrpa. U vrtu površine 12 hektara (1200 m 2) osvijetljeno je 12-18 gomila.

Hrpa dima raspoređena je na sljedeći način. Prvo se na tlo položi suhi materijal koji lako može izgorjeti. U sredinu se umetnu suhe grane i na vrh se naspe sloj suhog materijala. Na to se stavlja treset, šumsko tlo ili drugi vlažni materijal. Zatim se cijela hrpa prekrije piljevinom ili smećem. Promjer hrpe je 1-1,5 m, visina je 1-1,2 m. Ako hrpa daje puno vatre, tada se mora posuti vlažnim materijalom ili zemljom ili preliti vodom iz kante za zalijevanje. Ako postoji potreban materijal, jedan vrtlar može pripremiti vrt za zaštitu od mraza za 4 do 5 sati.

Sve ove metode dobro su poznate vrtlarima. Međutim, mora se reći da nisu svi ispravno primijenjeni. Često se u vrtu cijelu noć i rano ujutro pale jedna ili dvije vatre "za svaki slučaj". Čak i da je mraz prošao, tada mali broj požara ne bi zagrijao cijeli teritorij. Posao u vrtu u proljeće je uzalud, materijal je uzalud.

Uz prognoze koje se mogu čuti na radiju ili televiziji, u vrtu (u zoni cvatnje voćaka) treba objesiti i obični vanjski termometar. Ako se temperatura počne spuštati na 0,5°C i nastavi padati, onda je vrijeme da počnete dimiti vrt. Ovdje treba uzeti u obzir da se kritične temperature javljaju za 1,5-2,5 sata, a temperatura ispod 0°C traje 4-5 sati.

Dimljenje je najbolje raditi u suradnji sa susjedima, zajedničkim snagama. Uostalom, ako jedan vrtlar spali hrpe u svom vrtu, a drugi - ne, tada će za mirnog vremena dim prekriti stabla susjednog vrta gustim velom. I trebate da se vaš susjed brine o vama, inače će vašem vrtu biti loše.

Neće biti nikakve koristi od pušenja ako umjesto dima od vatre bude jak plamen. Uostalom, potreban je dimni zaslon, a što je bogatiji, to će pouzdanije zaštititi cvjetni vrt.

Dobar materijal za pušenje su dimne bombe. Vrlo su praktični za korištenje jer se mogu premještati s mjesta na mjesto i na taj način regulirati gustoću dima u vrtu.

Najjači pad temperature događa se sat vremena prije te tijekom prvih i drugih sati nakon izlaska sunca. Na to uvijek treba biti spreman: unaprijed pripremiti gomile za vatru, materijal koji ih lako može zapaliti.

Ako temperatura zraka pri izlasku sunca ne padne ispod 0,5°C, tada se mora prekinuti s pušenjem.

Postoji mišljenje da su jutarnji mrazevi strašni samo za voćke. Nije u redu. Vrlo često od njih pate bobičasto grmlje, prije svega ogrozd i ribiz, kako u fazi cvatnje, tako iu vrijeme formiranja jajnika (bobice koje su tek počele otpadaju).

Jagode su možda više od ostalih hortikulturnih kultura podložne proljetnim mrazevima. To je zbog činjenice da su mrazevi na površini tla mnogo češći u proljeće nego na razini krošanja voćaka.

Postoji više načina zaštite bobičastog voća.

Prvi način. Zavežite ribiz užetom, a grm pokrijte papirom, nekom krpom ili filmom.

Drugi način. Uz pomoć uređaja za prskanje tijekom mraznih sati stalno prskajte grmlje vodom.

Treći način. Jagode prekrijte slamom ili smotanim trakama papira, folijom i posebno dobrim pokrovnim materijalom. Prije skloništa, krevete treba zalijevati, a kako bi sklonište bilo čvršće, rubovi papira ili filma prekriveni su zemljom. Rad u vrtu treba obaviti uoči očekivanog mraza.

Remontantna jagoda

Moguće je produžiti zbirku jagoda do kolovoza - rujna samo pomoću nje remontantne sorte: Ada, Inexhaustible, Sakhalinskaya itd. Ali ovdje postoji jedna značajka. Prvo plodovanje u remontantnim sortama događa se u isto vrijeme kao i u običnim. I nakon pauze, ponovno se nastavlja. Ali budući da se prvi plodovi podudaraju s plodovima običnih sorti, preporučljivo je ukloniti sve prve cvjetne stabljike na remontantnim jagodama čupanjem. Tada se rast intenzivira, pojavljuju se brkovi, a cvjetanje se nastavlja na njima i na matičnom grmu.

U rujnu, kada nastupi hladno vrijeme ili mraz, cvjetovi su slabo oprašeni, a jajnik je ili deformiran ili potpuno odsutan, a često u to vrijeme nema dovoljno topline za njegov rast i razvoj. U tom slučaju na gredicu s remontantnim jagodama mora se postaviti okvir i prekriti materijalom. Za sunčanih dana mora biti malo otvoren.

Remontantne jagode obilno rađaju i za to zahtijevaju ne samo bogata tla, već i velike razmake sadnje. Najbolji od njih - 70x40 cm.

Posebnost ove sorte jagoda je da se cvjetne stapke formiraju na brkovima koji se pojavljuju tijekom ljeta. Uzimaju puno hrane iz matičnog grma. Stoga možete ukloniti sve brkove, čime se postiže obilniji plod glavnog grma.

Remontantne jagode s velikim plodovima daju najveće prinose u drugoj - trećoj godini. Stoga se do kraja treće godine biljke uklanjaju, ali prije toga se izoliraju najkorijenije rozete za nove sadnje.

Uz dobru poljoprivrednu tehnologiju, vrtlari dobivaju nešto više od 1 kg bobica s 1 m 2, a glavna zbirka događa se krajem ljeta i početkom jeseni, što je vrlo važno.

lovački pojasevi

Posljednjih dana svibnja na stabljike plodnih stabala postavljaju se pojasevi za hvatanje: to su trake papira, vrpce od juhe i neki drugi materijal. Povremeno se pregledavaju. Uništavaju se svi štetnici pronađeni ispod pojaseva.

Pojasevi za hvatanje ne smiju se primjenjivati ​​jako visoko – na mjestu polaska iz stabljike glavnih skeletnih grana. Najprikladnije mjesto za njih je donji dio debla, oko 15-20 cm od površine tla (slika 18).

Riža. 18. Zahvatni (ljepljivi) pojas, postavljen na deblo jabuke. Ako nema izraženog grmlja, tada se na svaku skeletnu granu stavlja po jedan hvatni pojas

Uklanjanje mrtvih grana

U svibnju možete primijetiti da pojedine grane i grane voćaka i grmlja ili snažno kasne tijekom prekida pupova ili uopće ne cvjetaju. Ovo su oni koji su umrli razni razlozi grane. Treba ih rezati. Na primjer, ribizle su vrlo teško oštećene staklenim i žučnim mušicama, od kojih mladice i cijele grane imaju potlačen izgled.

Kod malina neki od mladica koje su krenule ove godine imaju opuštene vrhove koji obično potamne i suše se. To znači da su mlade mladice oštećene ličinkama malinove stabljične muhe. Treba ih odmah posjeći i uništiti. Vrtlari moraju sigurno znati da ni u kojem slučaju ne smiju ostavljati mrtve grane na voćkama ili grmlju; nepokošene, mogu biti leglo raznih gljivičnih bolesti, ali i štetnika crvotočina.