Токарный станок с ножным приводом: мастерим своими руками. Механизация после бп, простейшие станки Ножной привод токарного станка

Как вы знаете, бытовые швейные машины бывают с ручным, ножным и электрическим приводом. Швейная машина с ножным приводом дает большую скорость вращения махового колеса по сравнению с машиной, имеющей ручной привод, и освобождает руки работающего от вращения махового колеса. Все это создает лучшие условия для работы, ведет к увеличению производительности труда и улучшает качество изделий.

Швейная машина с ножным приводом

На швейных фабриках, в мастерских, ателье используют промышленные универсальные и специальные швейные машины. На специальных машинах выполняют только одну какую-нибудь операцию: пришивают пуговицы, делают петли, обметывают швы, вышивают и т. д. На универсальных же машинах могут быть выполнены многие операции по стачиванию деталей и обработке срезов изделия, а с помощью приспособлений изделие можно сшить от начала до конца. Бытовые швейные машины относятся к универсальным.

Задание

Рассмотрите рисунок 28, найдите указанные детали на швейной машине и расскажите, чем отличается швейная машина с ножным приводом от швейной машины с ручным приводом.

Ножной привод. Ножной привод (рис. 29) имеет педаль 9, установленную на винтах (центрах). Она приводится в колебательное движение ногами работающего. Это движение с помощью шатуна 8 и кривошипа 7 превращается во вращательное и передается на пусковое колесо 4. Обод пускового колеса имеет желоб, в который вкладывается круглый ремень 3. Ремень соединяет пусковое колесо со шкивом 2 махового колеса, насаженным на главный вал машины.

Таким образом, вращение пускового колеса с помощью ремня передается на шкив махового колеса. В целях безопасности пусковое колесо спереди закрыто щитком 6. По окончании работы ремень снимают с пускового колеса при помощи отводки 5.

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности

При работе на швейной машине с ножным приводом надо соблюдать в основном те же санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности, что и при работе на машине с ручным приводом (прил. 4 и 5). Кроме того:

1. Работая на швейной машине с ножным приводом, надо обращать особое внимание на положение рук и ног

2. Не надевать ремень во время работы машины.

3. Не держать ремень рукой, иначе можно поранить руку скрепкой.

5. Снимать ремень с обода пускового колеса при помощи отводки.

Запомните слова: ножной привод, пусковое колесо, приводной ремень, отводка, щиток .

Вопросы

1. Какие санитарно-гигиенические требования надо соблюдать при работе на швейной машине?

2. Какие правила техники безопасности надо соблюдать, работая на машине с ножным приводом?

3. С помощью какой детали вращательное движение пускового колеса передается на маховое колесо?

Упражнения

1. Пуск и остановка машины

1) Поставить машину на свободный ход.

2) Привести в движение маховое колесо машины. Для этого надо поставить ноги на педаль, правую немного впереди левой.

Правой рукой повернуть маховое колесо на себя и, работая ногами, покачивать педаль. Руки положить на платформу.

Следите за правильным направлением вращения махового колеса!

3) Остановить машину. Для этого надо прекратить покачивание педали, а правой рукой придержать маховое колесо (пальцы руки должны быть сомкнуты).

2. Работа на машине без ниток

1) Поставить машину на рабочий ход.

2) Подложить под лапку ткань и опустить лапку.

3) Привести в движение маховое колесо машины. Следите за правильным положением рук и движением ткани! Ткань должна двигаться в направлении от работающего.

4) Остановить машину.

Повторить упражнение несколько раз.

Машинная игла

Машинная игла относится к важным рабочим органам швейной машины. Она прокалывает ткань и проводит через нее нитку, вдетую в ушко. В зависимости от вида выполняемой работы в различных машинах применяют иглы разной длины и формы (рис. 31). Иглы должны быть прочными и упругими. Изготовляют их из высококачественной стали.

Устройство иглы . Машинная игла состоит из трех основных частей: колбы, лезвия и острия (рис. 32).

Колба цилиндрической формы имеет лыску. Лезвие тоже цилиндрической формы, но меньшего диаметра, чтобы игла легче проходила через прокол, сделанный в ткани острием. У лезвия два желобка - длинный и короткий. Желобки предохраняют нитку от трения о ткань.

Со стороны длинного желобка нитка проходит вдоль всей длины лезвия иглы. С другой стороны нитка касается иглы только в той ее части, которая входит в ткань: на такую длину и сделан короткий желобок.

Острый конец иглы - острие - является ее рабочей частью. Оно служит для прокалывания ткани и имеет ушко для вдевания нитки.

Подбор иглы. Чтобы получить хорошую машинную строчку, очень важно правильно подобрать иглу.

Машинные иглы различают по номерам - от 75 до 150. Номер ставится на колбе иглы. Чем больше номер, тем толще игла. Подбирают иглы в зависимости от толщины ниток, номер которых, в свою очередь, зависит от вида сшиваемых тканей (табл. 21).

Подбирая иглу, надо обращать внимание на ее качество. Лезвие иглы должно быть прямым, острие хорошо заточено, желобки и ушко должны быть гладкими и хорошо отшлифованными, так как шероховатости и царапины снижают прочность нитки и вызывают ее обрыв.

Задания

1. Рассмотрите машинную иглу. Найдите на ней части, указанные на рисунке 32. Сравните устройство машинной иглы с ручной. Ответьте на вопросы: 1) каково назначение машинной иглы? 2) Какая часть иглы рабочая и какую работу она выполняет? 3) Почему ушко в машинной игле расположено в ее остром конце, а не в тупом, как у ручной иглы?

2. Пользуясь таблицей, подберите иглу и нитки для шитья изделия из ситца и сатина и ответьте на вопросы: 1) от чего зависит подбор машинной иглы?

2) Как определить качество иглы?

Установка машинной иглы (рис. 33)

Упражнения

1. Поднять игловодитель в верхнее положение.

2. Ослабить винт иглодержателя.

3. Ввести иглу через иглодержатель в игловодитель до упора.

Длинный желобок иглы должен находиться со стороны нитенаправителя!

4. Закрепить винт иглодержателя.

5. Проверить, свободно ли проходит игла в отверстие игольной пластинки и не задевает ли челночное устройство. Для этого нужно опустить и поднять иглу.

Верхняя нитка вдевается в ушко иглы со стороны нитенаправителя, находящегося на иглодержателе!

7. Проверить качество строчки.

Установка иглы имеет большое значение. От качества иглы и правильной ее установки зависит нормальная работа машины (табл. 22).

Вопросы

1. Как правильно установить машинную иглу?

2. Как называется деталь машины, в которую вставляют иглу?

3. В какую сторону при установке иглы должен быть направлен длинный желобок?

4. С какой стороны вдевают нитку в иглу?

5. Какие неполадки в работе швейной машины могут быть вызваны неправильной установкой иглы или ее дефектами?

Шитье на машине

Упражнения

1. Взять ткань размером 30 x 40 см, сложить вдвое изнаночной стороной внутрь и сметать (рис. 34, а).

2. Провести через каждые 3 см линии параллельно срезам ткани.

3. Прострочить ткань по намеченным линиям и удалить сметочные стежки (рис. 34, б).

Соблюдайте правила работы на машине!

4. Проверить качество полученной строчки: правильность и ровность строчки.

Полученный образец ткани использовать для изготовления рукавички-держалки для прихватывания горячей посуды.

Практическая работа

Изготовление рукавички-держалки

Ход работы

1. Наложить лекало рукавички-держалки на подготовленную ткань и обвести его контуры (рис. 35, а). Лекало можно сделать самим: обвести контур руки и вырезать с припуском на шов в 1 см (рис. 35,6).

2. Выкроить рукавичку, детали сложить и сметать на расстоянии 1 см от срезов.

3. Стачать рукавичку (рис. 35,в), сметочные стежки удалить, обработать срезы петельными стежками.

4. Сделать нитяную петельку (рис. 36).

5. Проверить качество выполненной работы: качество строчки, качество ручных работ (выполнение петельных стежков и изготовление петельки).

Моталка

Для намотки ниток на шпульку в швейной машине имеется приспособление: моталка и натяжное устройство . Моталка крепится к правой части рукава, вблизи махового колеса, а натяжное устройство - к платформе машины (рис. 37).

Моталка (рис. 38) представляет собой металлический стержень-шпиндель 5 с надетой на него втулкой. На правом конце у шпинделя имеется шкив 7, на обод которого надето резиновое колесо 6, на левом конце - штифт 4. Шпиндель соединен с рукавом машины с помощью рычага 8. Для закрепления шпинделя в нужном положении имеется защелка 9. Для ровного наматывания ниток защелка снабжена язычком 1.

Натяжное устройство представляет собой две шайбы натяжения, укрепленные на платформе, и катушечный стержень.

Задание

Рассмотрите рисунок моталки и найдите отмеченные на нем детали на швейной машине.

Упражнение . Намотка нитки на шпульку

1. Поставить машину на свободный ход.

2. Катушку надеть на катушечный стержень, расположенный на платформе машины (см. рис. 37), и протянуть нитку между шайбами натяжного устройства.

3. Вручную намотать на шпульку несколько витков нитки.

4. Надеть шпульку на шпиндель моталки так, чтобы штифт шпинделя вошел в паз шпульки (см. рис. 38, 3 - 4). Шпулька, таким образом, закрепляется на шпинделе и при намотке не будет проворачиваться. Нитка со шпульки должна сбегать на работающего.

5. Прижать резиновое колесо к ободу махового колеса, нажимая на втулку рычага так, чтобы язычок защелки вошел между стенками шпульки. Таким образом, резиновое колесо придет в плотное соприкосновение с ободом махового колеса и моталка включится в работу.

6. Привести в движение маховое колесо. Нитку наматывать на шпульку до тех пор, пока язычок защелки не отскочит от шпульки. Нитка при намотке должна ложиться плотно, ровными рядами, иначе во время шитья она будет путаться и рваться.

7. Обрезать нитку и снять шпульку со шпинделя.

Запомните слова: моталка, натяжное устройство, шпиндель моталки, штифт, втулка, защелка .

Вопросы

1. Расскажите о последовательности намотки нитки на шпульку.

2. Почему, надевая шпульку на шпиндель моталки, заводят штифт шпинделя в паз шпульки?

3. Какую роль играет язычок защелки при намотке ниток на шпульку?

4. Для чего на шкив моталки надето резиновое колесо?

5. Как должна ложиться нитка при ее намотке на шпульку?

Бельевые швы

Бельевые изделия стачивают так, чтобы срезы ткани находились внутри шва. Это соединительные швы : двойной и запошивочный . Их называют бельевыми швами (табл. 23).

Практические работы

Изготовление образцов бельевых швов

Оборудование: рабочая коробка, четыре кусочка ткани размером 10 x 10 см.

Изготовление образца двойного шва

Ход работы

1. Подготовить образец: сложить две детали ткани изнаночной стороной внутрь, сколоть и сметать.

2. Стачать детали (рис. 39, а). Удалить сметочные стежки и, разложив припуск шва на две стороны, разутюжить его. Вывернуть образец на изнаночную сторону, выправить шов и выметать (см. рис. 39, б).

3. Стачать детали, удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов. Подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (см. рис. 39, в).

Выполнение образца запошивочного шва

Ход работы

1. Подготовить образец: сложить и сколоть две детали ткани лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь выступала на 0,7 см (рис. 40, а).

2. Обогнуть срез верхней детали нижней деталью, заметать и стачать детали (рис. 40, б).

3. Удалить сметочные стежки, отогнуть шов в сторону верхней детали и наметать. Настрочить шов (рис. 40, в).

4. Удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов, подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (рис. 40, г).

Оформление образцов . Прикрепить образцы в альбом и выполнить эскизы швов.

Приспособления, применяемые при работе на швейной машине

При Nработе на швейной машине большую помощь оказывают различные приспособления малой механизации (рис. 41). Они способствуют улучшению качества обрабатываемых изделий, облегчению труда и повышению его производительности. Работа с приспособлениями не требует предварительного сметывания сшиваемых деталей.

С помощью лапки-запошивателя (рис. 41, а) можно выполнять запошивочный шов, а с помощью лапки-рубильника (рис. 41,6) - шов вподгибку с закрытым срезом (подрубочный). Для выполнения швов разной ширины применяют лапки-рубильники определенных размеров.

При выполнении двойного шва можно пользоваться ограничительной линейкой - шов получится более ровным.

Запомните слова: бельевые швы, двойной шов, запошивочный шов, лапка-запошиватель, лапка-рубильник.

Вопросы

1. Какую помощь оказывают приспособления при шитье?

2. Во сколько приемов выполняют запошивочный шов с помощью лапки-за-пошивателя?

3. Как выполняют с помощью лапки-рубильника швы разной ширины?

4. Какие швы можно выполнить с помощью ограничительной линейки?

Соединения деталей машины

Подвижные и неподвижные соединения деталей . Соединения деталей машин бывают подвижными и неподвижными. Подвижными называют соединения, в которых одни детали могут перемещаться относительно других. Неподвижными называют такие соединения, в которых детали не могут перемещаться относительно друг друга.

В швейной машине примером подвижного соединения может служить соединение пускового колеса ножного привода с осью (рис. 42, а), а неподвижного - соединение шкива моталки со шпинделем (рис. 42, б).

Разъемные и неразъемные соединения деталей . Подвижные и неподвижные соединения могут быть разъемными и неразъемными. Разъемные соединения можно неоднократно разбирать и собирать вновь, не разрушая деталей. При неразъемном соединении нельзя разъединить детали, не повредив соединение или одну из деталей.

Примерами таких соединений в швейной машине могут служить соединения, приведенные в таблице 24.

Запомните слова: подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные соединения .

Задания

1. Рассмотрите таблицу 24 и найди-^ те указанные соединения на швейной машине.

2. Определите виды соединений деталей, изображенных на рисунке (рис. 43).

Вопросы и задания для повторения темы "Шитье на швейной машине"

1. Назовите детали ножного привода швейной машины в последовательности передачи движения от педали к маховому колесу.

2. Расскажите о санитарно-гигиенических требованиях при работе на швейной машине с ножным приводом.

3. Какие правила техники безопасности предупреждают об осторожности обращения с приводным ремнем швейной машины?

4. Каково назначение желобков иглы и почему они имеют разную длину?

5. Как правильно подобрать и установить машинную иглу?

6. Как устроена моталка?

7. Какие соединительные швы вы знаете?

8. Какие бельевые швы вы знаете и какова их особенность?

9. Какие приспособления применяют при выполнении бельевых швов?

10. Заполните таблицу:

Бытовые швейные машины имеют приводные устройства трех типов - ручной привод, ножной и электрический.
Некоторые машины могут быть скомплектованы с приводом любого вида (например, все модели Подольского механического завода имени М. И. Калинина; «Радом» или «Лучник» (ПНР); «Веритас» (ГДР).

РУЧНОЙ ПРИВОД

Ручной привод состоит из корпуса 1 (рис. 17), который крепится к рукаву машины болтом 13. В корпусе установлена пара цилиндрических зубчатых шестерен 4 и 6 с передаточным отношением 1: 3. Шестерни закрыты крышкой 8, которая крепится к корпусу двумя винтами 9. Малая шестерня 6 выполнена заодно с поводком 3, который входит в окно маховика. Малая шестерня шарнирно установлена на оси 5, а большая на осп 2. Большая шестерня имеет выступы 12, к которым крепится ручка 11 с помощью оси 7 и стопора 10. Стопор 10 подпружинен и может оттягиваться при переводе ручки 11 в нерабочее положение. В это положение ручка переводится для хранения или транспортировки во избежание поломки и уменьшения габарита машины.

При вращении ручки 11 поводок 3 приводит в движение маховик машины. Вращать ручку необходимо только от себя. При этом маховик и главный вал машины будут вращаться в нужном направлении (т. е. на себя). Для легкости хода необходимо периодически смазывать оси большой и малой шестерен.

НОЖНОЙ ПРИВОД

Если бытовая швейная машина скомплектована со столом, то пользуются ножным приводом. Для приведения машины в рабочее состояние необходимо маховик соединить с приводным колесом 1 (рис. 18) посредством круглого кожаного ремня 27 и металлической скрепки 28.

Ножной привод состоит из педали 17, подвижно установленной на двух осях 16. Оси 16 закреплены контргайками 24 на кронштейнах 15, которые в свою очередь болтами крепятся к днищу 14 стола. К педали 17 посредством шурупов крепится кронштейн 18. В отверстие кронштейна вставлена гильза 22 и закреп лена контргайкой 19 (сечение С-С ). В гильзу вставлен шаровой наконечник тяги 21, который снизу поддерживает подпятник 23. Для смягчения удара и уменьшения стука при работе между подпятником 23 и шаровым концом тяги 21 проложена кожаная шайба 20. Верхний конец тяги 21 ввернут в головку 26 и зафиксировав контргайкой 13 (сечение В-В ). В головку также вставлен сепаратор 12 и уложены шарики 7 которые поджимаются круглой гайкой 6. Ось 9 посредством шайбы 10 и гайки 11 неподвижно крепится к приводному колесу 1. Для легкости вращения шарики 7 смазаны густой смазкой, которая долго сохраняет свои свойства и обеспечивает нормальную работу этого узла.
Приводное колесо 1 центральным отверстием шарнирно установлено на оси 5 и удерживается головкой 4 (сечение А-А ). Ось 5 неподвижно закреплена в кронштейне 3 болтом 2. Кронштейн 3 тремя болтами 25 крепится к боковой стенке стола-тумбочки. Ножной привод освобождает руки работающего для выполнения швейной операции. Работа на машине с ножным приводом требует определенного навыка, хотя значительная масса и большой диаметр приводного колеса способствуют равномерному вращению главного вала машины при толчкообразном движении педали 17.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Электропривод состоит из однофазного коллекторного асинхронного электродвигателя и пускорегулирующего реостата. Электродвигатель может быть встроенным в корпус машины или навесным. Тот и другой имеют свои преимущества и недостатки. Встроенный электродвигатель делает машину более компактной, лучше защищен от внешних повреждений.

Навесной двигатель проще отремонтировать, заменить контактные щетки или приводной ремень. Наиболее распространен отечественный электропривод МШ-2, выпускаемый Серпуховским заводом. Навесной электродвигатель 7 (рис. 19) крепится к кронштейну 1 двумя скобами 6 посредством гаек 8. Кронштейн 1 крепится к корпусу машины болтом 2 (как и кронштейн корпуса ручного привода). Шкив 9, закрепленный на валу электродвигателя, клиповый ремень 3 передает вращение маховику 5, закрепленному на главном валу машины фрикционным винтом 4.
На рис. 20 показана электрическая схема электропривода. Электродвигатель Д и пускорегулирующий реостат РП являются источниками искровых разрядов, вызывающих радиопомехи. Для подавления радиопомех пластмассовый корпус электродвигателя изнутри покрыт специальным составом, не пропускающим радиопомехи в эфир, а реостат оснащен специальными конденсаторами С1 С2 С3 и индуктивными катушками L1 и L2, которые являются фильтром, препятствующим прониканию в бытовую электросеть вредных импульсов тока.
Пускорегулирующий реостат находится в карболитовом корпусе. Он выполнен в виде ножной педали и служит для включения машины и регулирования частоты вращения главного вала в процессе ее работы.
Основание 1 (рис. 21) соединяется с крышкой 4 четырьмя шурупами 27 через резиновые втулки 26. К основанию 1 двумя винтами 11 с гайками 12 и шайбами 13 крепится корпус 10 реостата. Реостат от корпуса изолирован асбестовыми шайбами. В отверстия корпуса 10 вставлены два столбика из угольных дисков 33 толщиной 0,4-0,5 мм.

Техническая характеристика электропривода МШ-2

К корпусу 10 винтами 9 крепятся два держателя 8, в отверстия которых вставлены угольные контакты 7.
В отверстие крышки с внутренней стороны вставлена кнопка 6, вилка которой охватывает штифт 5 нажимного рычага 3. Рычаг 3 шарнирно укреплен на оси 38, вставленной в отверстия стойки 39. Стойка 39 крепится к основанию 1 винтом 2.

Нижнее плечо рычага 3 соприкасается с толкателем 37, который перемещается под корпусом реостата 10. В вилку, расположенную на конце толкателя 37, под действием пружины 15 упирается контактный диск 16. Диск 16 закреплен на штоке 14. На конец штока 14 надета втулка 36, которая под действием пружины 15 прижимается к головке штока 14. На втулку 36 напрессованы контактная пластина 34 и ограничительная пластина 35. Справа в отверстие корпуса 10 реостата вставлены направляющие винты 32. На их концах закреплены контактные пластины 19. К пластинам 19 шайбами 31 и гайками 30 присоединены провода 29, идущие от конденсатора 23.
Дроссели 18 и 28 также соединены с пластинами 19. К конденсатору 23 припаяны концы проводов 25, соединяющие педаль с электродвигателем. Вложенные в отверстия основания 1 дроссели 18 и 28 охватываются скобой 22, прикрепленной к основанию 1 винтом 21. Включив штепсельную вилку педали в электросеть, нужно нажать ногой на кнопку 6. Рычаг 3 повернется по часовой стрелке и переместит толкатель 37, который, перемещаясь вправо, через контактную пластину 34 нажмет на контакты 7. Диски 33 подожмутся, и цепь электродвигателя замкнется через угольный реостат. Чем сильнее нажимать на кнопку 6, тем плотнее будут поджиматься диски 33, сопротивление между ними уменьшится, а частота вращения главного вала машины будет увеличиваться. При нажиме на кнопку 6 до отказа контактный диск 16 соприкоснется с контактными пластинами 19, и ток, минуя угольные диски, потечет по обмотке электродвигателя. Вал электродвигателя в это время будет вращаться с частотой 6000 об/мин. При полном отпускании кнопки 6 пружина 15 разомкнет контактную пластину 34 с контактами 7. Ток не сможет протекать по цепи электродвигателя и электродвигатель выключится.

Давно интересовала тема, что будет без электричества и топлива, или все рухнет или надо изобретать.
Нашел статью с интересными рисунками и фотографиями станков с ручным (ножным) приводом.
Станки довольно простые, разобраться и изготовить самим не представляет труда.

Вот частичная перепечатка статьи:

Предыстория появления первых станков начинается с древнейших исторических периодов, когда наши предки, обладавшие примитивными орудиями-инструментами (главным образом из камня), просверливали отверстия, например, для насаживания молота или топора на палку. И уже тогда возникло устройство, которое сооружалось примерно следующим незамысловатым образом. Из прочного дерева вырезался стержень, один конец которого заострялся. Этим заостренным концом стержень упирался в углубление в камне, наполненное мелкозернистым песком. Вокруг стержня спирально закручивалась тетива лука. При приведении лука в движение стержень начинал вращаться (как сверло), что обеспечивало шлифование углубления с помощью песка. В результате в камне просверливалось отверстие.

Приспособление для сверления отверстий эпохи палеолита

Дошедший до наших дней рисунок токарного станка
греческого мастера Феодора (VI век до нашей эры)

«Станок» с ручным лучковым приводом, применявшийся в
древнем Египте для токарной работы

Работа на древнеегипетском токарном станке

Токарный «станок» с ножным приводом

В начале XV века основание токарного станка представляло собой деревянную скамейку. На скамейке-станине находилось две бабки, соединенные бруском, служившим опорой для резца. Это избавляло токаря от необходимости держать резец на весу. Детали станка изготовлялись из дерева. Над станком свешивалась укрепленная на столбе гибкая жердь. К концу жерди прикреплялась веревка. Веревка обвивалась вокруг вала, спускалась вниз и привязывалась к деревянной педали. Нажимая на педаль, токарь приводил во вращение деталь. Когда токарь отпускал педаль, гибкая жердь тянула веревку назад. При этом заготовка вращалась в обратную сторону, так что токарю приходилось, как и в лучковых станках, попеременно то прижимать, то отодвигать резец.

Токарный станок приводимый в движение ногой
(из книги «Дом 12-ти братьев Менделя», 1400 г.)

Токарный станок с канатным ручным приводом от маховика
(из книги Соломона де Ко, 1615 г.)

По картинкам можно наглядно представить как выглядят простейшие станки, и в случае чего их не сложно воспроизвести.

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются . Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Ножная швейная машинка в наше время - это атрибут прошлого века. Купить новую ножную швейную машинку в магазине уже просто невозможно, разве только б/у по объявлению. Однако, ножные варианты исполнения привода, таких марок как Подольск, швейная машина Зингер до сих пор имеются у многих.
Не только старинные машины позапрошлого века имеют ножной привод. Такой привод иногда встречается у "кабинетной" модели швейной машинки Чайка или Подольск 142, швейная машина Веритас и других. Несмотря на то, что они остались в наследство от бабушек, ими успешно пользуются и до сих пор. И часто это оправданно, поскольку по надежности эти машины превосходят многие модели современных бытовых швейных машин. А швейная машинка Веритас (ГДР) к тому же еще имеет вращающийся челнок и качество ее строчки практически безупречное.

Есть категория любителей антиквариата, которые используют старинные швейные машинки с ножным приводом в качестве элемента дизайна обстановки дома в ретро стиле. В любом случае, необходимо, чтобы швейная машина с ножным приводом была исправна.
Поскольку, инструкция по устройству и ремонту ножного привода обычно давно утеряна, мы предлагаем вам несколько несложных собственных рекомендаций. В них вы узнаете, как регулировать и выполнить ремонт ножного привода своими руками.

1. Винты - втулки ножного привода имеют контргайки

Устройство привода ножной машинки только на первый взгляд кажется сложным. Если разобрать привод, то вы увидите, что все крепления трущихся узлов регулируется винтами, имеющими форму конуса, и закручиваются они обычной отверткой. Для того, чтобы во время работы ножного привода, втулки произвольно не выкручивались, на них еще дополнительно ставится контргайка. Контргайка затягивается и ослабляется рожковым ключом.

Начинайте ремонт ножного привода с того, что по одному выкрутите эти винты полностью, ослабив вначале рожковым ключом контргайку. Правда, ослабить ее иногда довольно сложно. За многие годы, от масла и пыли они "прикипели" к станине так, что без накидного шестигранного ключа не открутить.

2. Ножная швейная машина. Регулировка узлов

После того, когда все винты (поочередно) будут смазаны, следует отрегулировать зазоры узлов крепления ножного привода. Чем плотнее конус будет зажат, тем меньше стука будет издавать ножной привод. Полностью (до упора) затягивать их нельзя. Излишняя затяжка - это причина тугого хода привода, но и ослаблять сильно тоже нельзя, иначе при работе привод будет стучать. Кстати, ножная машинка стучит часто и по другой причине, но об этом ниже.
Чтобы точно отрегулировать затяжку винтов, нужно вначале полностью, до упора, затянуть винты с двух сторон (в разумных пределах), а затем ослабить их на пол-оборота или чуть больше.

После произведенного ремонта и настройки всех узлов крепления, проверьте, как работает ножной привод вместе с машиной. Если шум заметно уменьшился, значит, вам не придется разбирать еще один узел, который находится в центре махового колеса, на который одевается ремень. Это единственный шарнир ножного привода, имеющий подшипник и этот подшипник служит осью вращения махового колеса.

Разбирается этот узел достаточно просто, только нужно быть готовым к тому, что с него будут выпадать шарики, точнее остатки от подшипника. Если подшипник сохранился целым и невредимым, то лучше и не снимайте его вообще, просто смажьте обильно густой смазкой и отрегулируйте зазор. Зазор выставляйте таким, чтобы колесо едва заметно, но "болталось", иначе появится тугой ход и через несколько минут ноги устанут как после тренажера. Опять же, поработайте немного на ножном приводе вместе с машинкой. Если привод вращается туго - немного ослабьте винт крепления колеса.
В идеале, ножная машинка не должна издавать металлических стуков и греметь во время работы. Шум должен быть только от работающих деталей самой швейной машинки, не более того.

4. Ремонт ножного привода, если нет нового подшипника

Когда ножной привод отрегулирован правильно, работать на машинке доставляет одно удовольствие, как велосипедисту хороший асфальт. К сожалению, чаще всего требуется для этого заменить подшипник, а взять его негде, поскольку негде купить. Если вам уж очень нужно, чтобы ножной привод был в идеальном состоянии, то проще купить такую же старую, но рабочую ножную машинку.

Восстановить работу этого узла можно самостоятельно, но только примитивным способом. Например, можно обмотать обильно этот узел нитками, смазав их солидолом или изготовить и поставить капроновую втулку. Выбор зависит от вашей фантазии и возможностей, важно только, чтобы колесо вращалось без усилий и перекоса. Понятно, что намотанные нитки - это пародия на ремонт и надолго его не хватит, но, как временное решение дошить какую-то вещь вполне подойдет.

Чтобы ножная машинка не шаталась, проверьте крепление винтов, соединяющих части станины. Винты крепления станины подтягиваются мощной большой отверткой, которая есть в наборе у любого автомобилиста, как впрочем, и шестигранный ключ для контргаек.

5. Ремень для ножного привода изготавливается из сыромятной кожи

Одна из составляющих деталей ножного привода является приводной ремень. От возраста и постоянной эксплуатации он рвется в месте соединения. Порванный участок отрезают, немного укорачивая ремень, и снова соединяют. В конце концов, длины ремня просто не хватает и его нужно менять.

Вариантов "кулибинских" решений замены ремня масса. От бельевой веревки, до порезанного в полоску старого кожаного ремня. Последний вариант ближе всего к истине, потому что ремень для ножного привода изловлен из специальной сыромятной кожи.

Заменить ремень можно только ремнем и ничем более. К счастью, его можно купить в магазинах швейных запчастей, в том числе и на рынках "всякой всячины". Правда, стоит он недешево, иногда выгодней купить б/у электропривод к швейной машинке и установить его вместо ремня.

Соединять разорванный ремень лучше всего обычной канцелярской скрепкой. Разогните полностью скрепку и сделайте проколы шилом по края ремня на расстоянии 0,5-0,8 мм. Вставьте скобу из скрепки в отверстия и соедините концы проволоки одни из способов. Можно "откусить" лишние участки и загнуть друг к другу, а можно просто закрутить их плоскогубцами, а после поджать скрутку к ремню.

Швейным машинам с ножным приводом, как минимум, несколько десятилетий. Конечно, за это время у машинки могло появиться много неисправностей. Нет в натяжителе компенсационной пружины, ослабли многие крепления, и появился стук. Игловодитель часто сдвинут вверх, и поэтому появились пропуски в строчке. Неисправна пластина шпульного колпачка, несправен ножной привод и др. На нашем сайте есть много статей, которые помогут вам в таких случаях.

Проще всего "отремонтировать" ножной привод - это установить на машинку электропривод. Практически у всех машин имеется резьбовое соединение для крепления ручного привода, которое можно использовать для крепления электродвигателя. Правда, не всегда подойдет винт крепления по диаметру.

Подольские машины, делающие одну единственную строчку, может быть будут еще многие годы "в ходу". Эти простенькие и морально устаревшие швейные машинки обладают одним уникальным качеством - надежность. Сломаться в такой машинке просто нечему, разве только подведет ножной привод и будет греметь на весь дом. Все детали швейной машины ПМЗ, Зингер сделаны из металла и нагрузку они выдержит любую, не в сравнение с современными "белошвейками" за несколько тысяч рублей.

Швейная машина Чайка иногда тоже имеет ножной привод, это так называемая "кабинетная" модель Чайки. У нее красивый полированный столик, с откидывающейся крышкой. В таком столе много места чтобы сделать вместо ножного привода несколько полочек, а для машинки купить электропривод. Практически любой электропривод в комплекте с креплением подойдет для этой машинки. Установить его совсем несложно, прикручивается он всего одним винтом.

Ножной привод и ручной привод - это самые слабые места этих стареньких машинок. Обычно именно они больше всего хлопот и доставляют. И ручной и ножной привод можно отремонтировать самостоятельно, если прочитать эти статьи нашего сайта.