Підвищення різкості у Lightroom. Збільшення різкості фотографій у Lightroom

Збільшення різкості доступне в Lightroom ще з версії 1, і тепер користувачі мають можливість збільшувати на професійному рівні різкість фотографій для фіксації та спеціального виведення на друк. Перший різновид збільшення різкості в модулі Develop розглядається в цій вправі, а другий - у розділі 11, присвяченій висновку на друк.

Збільшення різкості виконується в модулі Develop на панелі Detail, і для цього потрібно збільшення зображення в масштабі 1:1, щоб ясно бачити результати подібної корекції. Але річ у тому, що, переглядаючи невелика ділянкафотографії у збільшеному вигляді, дуже важко скласти уявлення про те, як збільшення його різкості вплине на все зображення загалом. Саме тому у верхній частині панелі Detail існує окреме вікно попереднього перегляду, як показано на малюнку зліва. Якщо ви не бачите його, то клацніть на спрямованому вліво трикутнику праворуч від мітки Sharpening (Збільшення різкості) на цій панелі. У цьому вікні можна ще більше збільшити ділянку зображення для перевірки результатів підвищення різкості і в той же час спостерігати за усією фотографією при збільшенні в центральній області попереднього перегляду.

Для того, щоб збільшити окрема ділянказображення на панелі Detail, клацніть на ньому у вікні попереднього перегляду панелі. Після цього ви можете переміщатися всередині цього вікна, клацнувши та перетягуючи курсор. Незважаючи на те, що за замовчуванням у вікні попереднього перегляду встановлюється збільшення в масштабі 1:1, ви можете задати ще більше збільшення, натиснувши клавішу Ctrl, клацнувши (в Macintosh) або клацнувши правою кнопкою миші (у Windows) всередині цього вікна і вибравши масштаб 2:1 зі спливаючого контекстного меню, як показано на малюнку. Крім того, якщо ви клацнете на невеликій піктограмі в лівому верхньому кутку панелі Detail (на малюнку вона обведена кружком), то, помістивши курсор у формі перехрестя на вибраній ділянці зображення в центральній області попереднього перегляду, ви побачите цю ж ділянку у збільшеному вигляді у вікні перегляду на панелі Detail. Щоб зафіксувати цю ділянку на місці, клацніть на ній у центральній області попереднього перегляду. А для вимкнення цього режиму перегляду, клацніть на згаданій піктограмі ще раз.

Повзунок Amount відповідає своїй назві, регулюючи рівень збільшення різкості фотографії. На малюнку показаний результат збільшення різкості зображення переміщенням повзунка Amount до позначки 91. І хоча в центральній області попереднього перегляду цього не видно, зображення у вікні попереднього перегляду на панелі Detail вийшло набагато різкішим (саме тому важливо вибрати збільшення в цьому вікні). Повзунком Radius регулюється кількість пікселів на краях, на які впливає збільшення різкості. Я особисто залишаю цей повзунок на вихідній позначці 1,0.

Порада: увімкнення та вимкнення збільшення різкості

Якщо потрібно тимчасово вимкнути зміни, внесені на панелі Detail, клацніть на невеликому перемикачі у верхньому лівому куті цієї панелі.

За допомогою повзунка Detail усувається поява ореолу - найнеприємнішого наслідку збільшення різкості. Зазвичай навколо зображення з'являється ореол як контуру, яким хтось ніби спеціально обвів зображення. Якщо повзунок Detail встановлений на вихідній позначці 25, цього достатньо, щоб запобігти появі ореолу в більшості фотографій. Але якщо потрібне значне збільшення різкості фотографії, наприклад архітектурної, пейзажної або з різко окресленими краями, повзунок Detail доведеться перемістити до позначки 75, як показано на малюнку, що в якійсь мірі знижує захист від ореолу, але робить збільшення різкості більш "енергійним" ". Якщо встановити повзунок Detail на позначці 100, то результат буде таким же, як і після застосування фільтра Unsharp Mask (Контурна різкість) у Photoshop.

І останній повзунок, Masking (Маскування), на мій погляд, чудовий на панелі Detail, оскільки дозволяє точно вказати місце збільшення різкості. Як відомо, різкість найважче збільшувати на тих ділянках, які мають бути нерізкими, наприклад, на шкірі дитини або жінки в портретних фотографіях, оскільки в цьому випадку підкреслюється текстура, що небажано. Але в той же час потрібно збільшити різкість деталей на ділянках очей, брів, губ, одягу і т. д. Цього дозволяє досягти повзунок Masking, маскуючи ділянки шкіри і збільшуючи різкість на деталізованих ділянках обличчя об'єкта зйомки. Для того щоб показати цей повзунок у дії, потрібно відкрити портретну фотографію мого особистого редактора Кім Доті та її улюбленого синочка Шона.

Найкращий спосіб зрозуміти, як діє повзунок Masking - випробувати його на практиці. Отже, збільште в масштабі 1:1 зображення в центральній області попереднього перегляду, інакше нічого не вийде. Потім натисніть клавішу Opt (в Macintosh) або клавішу Alt (в Windows) і клацніть на повзунці Masking, не відпускаючи кнопку миші. Зображення стане білим, як показано на малюнку зліва. Якщо ж цього не станеться, значить, ви не збільшили до масштабу 1:1 зображення в центральній області попереднього перегляду, і тому натисніть кнопку 1:1 у верхній частині панелі Navigator і повторіть описані вище дії ще раз. Суцільний білий колірна екрані означає, що різкість буде збільшена рівномірно на кожній ділянці зображення, а по суті різким стане все зображення.

Клацнувши на повзунці Masking і перетягнувши його вправо, утримуючи клавішу Opt (в Macintosh) або клавішу Alt (Windows), ви виявите, що зображення поступово стає чорним, причому різкість на чорних його ділянках не збільшується. Це і є мета маскування. Спочатку ви побачите лише окремі чорні плями, але при переміщенні повзунка Masking вправо все більша кількістьділянок зображення, віддалених від країв, стає чорним. Як показано на малюнку, повзунок Masking встановлений на позначці 79 і більшість шкіри на обличчі дитини виділена чорним, тобто не підлягає збільшенню різкості. А деталі на крайових ділянках зображення (очах, бровах, волоссі, губах та обрисі обличчя) виділені білим, тобто стають абсолютно різкими. Таким чином, нерізкі ділянки шкіри обличчя фактично маскуються, що просто чудово!

Відпустивши клавішу Opt (в Macintosh) або клавішу AIt (Windows), ви побачите результат збільшення різкості. Як показано на малюнку, риси обличчя дитини стали різко, але витончено окресленими, а шкіра на його обличчі залишилася нерізкою та ніжною. Слід, проте, пам'ятати, що повзунком Masking доцільно скористатися лише тому випадку, якщо об'єкт зйомки потрібно показати м'яким і ніжним, не підкреслюючи його текстуру. А тепер для завершення цієї вправи у збільшенні різкості зображення повернемося до фотографії стрибків.

На малюнку зліва показана знову відкрита фотографія стрибків із внесеними корективами в різкість її зображення. Тепер ви можете додатково відрегулювати повзунки на панелі Detail на власний розсуд. Але якщо ви почуваєтеся в цьому ще не зовсім впевнено, то скористайтеся відмінними налаштуваннями, доступними на панелі Presets в лівій області бічних панелей. На цій панелі ви виявите дві налаштування збільшення різкості: Sharpen - Landscapes (Збільшення різкості пейзажів) і Sharpen - Portraits (Збільшення різкості портретів). Так, якщо ви клацнете на передустановці Sharpen - Landscapes, то повзунок Amount автоматично встановиться на позначці 40, повзунок Radius - на позначці 0,8, повзунок Detail - на позначці 50, а повзунок Masking залишиться на початковій нульовій позначці. Зверніть увагу на підвищення рівня деталізації завдяки більш енергійному збільшенню різкості зображення. При виборі попередньої установки Sharpen - Portraits різкість зображення збільшується слабше. У цьому випадку повзунок Amount автоматично встановлюється на позначці 35, повзунок Radius – на позначці 1,2, повзунок Detail – на позначці 20, а повзунок Masking – на позначці 70.

На малюнку наведено порівняльний виглядфотографії скачок до та після корекції різкості зображення. Для того щоб досягти цього результату, я вибрав спочатку передустановку Sharpen - Landscapes, а потім перемістив повзунок Amount вправо до позначки 125 (зазвичай я цього не роблю, але в даному випадку таке збільшення різкості мені знадобилося, щоб наочно проілюструвати ефект, що розглядається тут в книзі ). Далі я перемістив повзунок Detail вправо до позначки 75, оскільки такої деталізованої фотографії, як ця, потрібно більш енергійне збільшення різкості, а повзунок Masking я залишив на вихідній нульовій позначці, щоб досягти рівномірного збільшення різкості всіх ділянок зображення, не залишивши нерізкими жодного з них . І в цьому стані редагування я зберіг налаштування у своїй власній передустановці під назвою Sharpen - High (Збільшення різкості - сильне), щоб швидко скористатися нею в будь-який слушний момент.

Коли ви закінчили базову корекцію кольору зображення в Lightroom, час звернути увагу на різкість. Сьогодні я покажу вам, як посилити різкість у Lightroom. Багато хто не звертає уваги на інструмент підняття різкості до Лайтрума, щоб потім її посилити у Фотошоп і даремно.

Інструменти для посилення різкості ви знайдете в розділі Деталізація модуля корекції.

Найкраще працювати з зображенням у масштабі 1:1, оскільки це гарантує, що ви будете бачити всі слайдери, що застосовуються в роботі на зображенні. Якщо масштаб менше, ніж 1:1, вам доведеться працювати з маленьким вікном попереднього перегляду. Щоб вибрати масштаб 1:1, натисніть індикатор у верхньому лівому куті екрана.

У вас є чотири слайдери в категорії Різкість. Значення відповідає за те, скільки різкості застосовується до зображення. Це можна вважати вашим інструментом тонкої настройки.

Радіус є одним із ключових налаштувань. Значення Радіуса варіюється між 0.5 і 3. Як правило, спочатку краще взяти від 0.5 до 1, а потім підвищувати значення, якщо різкості недостатньо. Зображенням з великими ділянками, які не дуже деталізовані, такі як портрети, може знадобитися більше значення радіусу, в той час як до зображень з безліччю чітких деталей краще застосувати менше значення радіусу.

Слайдер Деталі зменшує ореол у зображенні. Чим більше значення ви використовуєте для деталей, тим більше ореол буде на краях. Чим нижче значення деталей, тим менший ефект ореолу, краї гладкіші.

Ви можете побачити, як слайдери працюють, при масштабі 1:1. Утримуйте Alt або Option, коли ви перетягуєте слайдер. Чим більше значення деталей, тим більше ліній ви побачите у відтінках сірого на превью, що показує ефект посилення різкості.

Слайдер Маскування працює для маскування областей із однорідним кольором. Він покликаний посилити краї та видалити ефект посилення різкості на тих ділянках зображення, які містять плавний перехід кольору, який ви, швидше за все, не захочете чіпати.

Знову ж таки, ви можете утримувати клавішу Alt, працюючи зі слайдерами. Діапазон значень слайдера від 0 – 100. При значенні 0 у зображенні буде піддаватися посиленню різкості, а за значення 100 – лише краю. На прев'ю білі ділянки – це, у яких посилюється різкість, а чорні – у яких посилюється.

Якщо ви не використовуєте масштаб 1:1, вам потрібно буде вікно попереднього перегляду, щоб бачити результати застосування Маскування та Деталей. Щоб зробити його видимим, натисніть стрілку у верхньому правому куті розділу Деталізація.

Коли ви починаєте вивчати посилення різкості, може бути складно побачити, який ефект різкість створює у зображенні. Якщо ви натиснете клавішу зворотної косою, ви повернетеся до невідредагованого зображення, а не до того, яким воно було до застосування посилення різкості.

Ось коли можуть стати в нагоді віртуальні копії. Відмотайте в історії до того моменту, коли ви почали працювати з різкістю. Клацніть правою кнопкою мишки на зображенні та виберіть Створити віртуальну копію. Це створить віртуальну копію зображення, історія якого починається із поточного вигляду, тобто. після всіх базових корекцій.

Тепер, коли ви підсилите різкість зображення та використовуєте налаштування До та Після, то зможете побачити зміни після застосування посилення різкості, тому що це буде єдина зміна, яку ви застосовуєте до віртуальної копії.

Як правило, якщо ви відображаєте зображення в інтернеті, то хочете підвищити різкість так, щоб вигляд зображення на екрані відповідав тому, як воно виглядатиме в інтернеті. З іншого боку, для друку зазвичай застосовується інтенсивніша різкість, оскільки частково вона буде втрачена в процесі друку.

З сьогодні, хіба що тільки фотограф-початківець може засумніватися в тому, що програма Lightroom є потужним і якісним інструментомдля обробки фотографій. Так, програмний комплекс Adobe Lightroomвже давно та міцно увійшов у світ фотоіндустрії. Але не кожній людині дано швидко та легко розібратися з подібним програмним забезпеченням.

Одним із найпоширеніших питань, які можна зустріти на різних форумах і блогах, присвячені проблемі використання інструментів покращення різкості (Sharpening Tools) у програмі Lightroom. Весь набір для підвищення різкості фотографії складається з чотирьох повзунків: сила дії, радіус дії, деталі та маска. Працюючи з ними у комплексі, можна значно покращити якість ваших знімків. І в цій статті ми намагатимемося розібратися, як максимально корисним способомвикористовувати цей маленький, але дуже ефективний інструментарій.

Але перш ніж почнемо розбиратися по суті насущного питання, необхідно зробити одне застереження. Не варто сподіватися на чаклунство, ви не зробите різкими фотографії, на яких у принципі немає різкості. Знімки, зроблені не у фокусі, з неправильно підібраною глибиною різкості або фотокамерою, що тремтить, вже нічого не виправиш. Єдине, що з ними можна зробити, це тільки подумати, як їх можна використовувати як творчу фотографію (можливо, якщо правильно підійти до ситуації, у вас вийдуть чудові сюрреалістичні та абстрактні зображення), або безпосередньо відправити ці кадри в кошик для сміття. Якщо ви досі не розібралися, як робити знімки різкими ще в процесі зйомки, то раджу вам прочитати наступну статтю.

Розбираємось із повзунками інструменту підвищення різкості фотографії.

Як випливає з назви першого повзунка «Сила впливу» (Amount), він призначений безпосередньо для збільшення або зниження різкості фотографії. Принцип його роботи простий, збільшення чи зниження розмаїття між різними пікселами на гранях світлих і темних тонів. Чим більше ви переміщаєте повзунок праворуч, тим різкіше стає зображення. Три повзунки, що залишилися, повинні нам допомогти покращити якість впливу основного інструменту на нашу фотографію.

Наступним по черзі йде слайдер Радіус (Radius). Призначений він для здійснення контролю, як далеко від центру пікселя буде впливати попередній інструмент. В принципі, чим менше радіус впливу ви використовуєте, тим м'якше і легше вийде фотографія. І навпаки, якщо ви використовуєте великий радіус, то межі тонових переходів вийдуть жорсткими та різкими.

Для чого це потрібно? Фотографія фотографії різниця. Скажімо, у портретній фотографії найкраще використовувати малий радіус, щоб риси обличчя вийшли м'якими та ніжними. У пейзажній та архітектурній фотографії, навпаки, краще використовувати більший радіус, тому що потрібно підкреслити окремі деталі кожного елемента або виділити цілу будівлю на тлі неба чи іншого об'єкта.

Щоб побачити, як працює даний інструмент з вашим зображенням, найкраще використовувати його разом з натиснутою кнопкою опцій (у Windows кнопка ALT). При натисканні цієї кнопки, фотографія накриється сірою 50% маскою і, пересуваючи слайдер ліворуч або праворуч, ви побачите, як інструмент впливає на різні межі тонових переходів. Тобто ви помітите, як межі, які потрапляють в область впливу інструменту, стають чіткішими, промальовуючи та виділяючи окремі деталі та області фотознімка. А області, які не підпадають під вплив цього інструменту, залишаться незмінними сірими. На наведеній як приклад фотографії можна побачити, що дерева на горизонті досить жорстко виділені.

Наступний інструмент - "Деталі" (Detail). Особисто мені подобається думати про нього як тонкий і делікатний інструмент для поліпшення якості знімка. За допомогою нього можна виправити ті області, які потрапили в дію інструменту «Радіус», але які ви не хотіли б бачити надмірно різкими. В цілому ж, за допомогою цього повзунка можна впливати не на великі деталі зображення, а на тонку структуру текстури фотографії, впливаючи саме на високочастотні дані.

Чим більше ви просуваєте повзунок праворуч, тим більше висококонтрастних деталей виявлятиметься на вашому зображенні. Але тут треба бути обережним, якщо ви надмірно використаєте можливості даного інструменту, то в результаті отримаєте, по-перше, зайве різке зображення, по-друге, небажаний цифровий шум на вашій фотографії. І те й інше має негативний ефект на більшість тем і сюжетів, за винятком поодиноких випадків, коли даний спосібдозволяє виділити окремі елементивашої фотографії та привернути до них увагу глядачів. Але, як я вже сказав, це досить поодинокі випадки.

Працюючи з цим інструментом, ви також можете використовувати кнопку ALT, щоб накласти сіру маску і в процесі роботи спостерігати, які області фотознімків зазнають змін, а які залишаються незмінними, і контролювати якість свого кінцевого результату.

Ось ми й дісталися останнього слайдера «Маска» (Masking), призначений для того, щоб ви могли контролювати, чи потрапить та чи інша тонова область під вплив усіх попередніх інструментів або не потрапить. Чим більше ви пересуваєте повзунок праворуч, тим менше площіфотографії потрапить у поле зору інших інструментів Тобто ті області, де тоновий перехід незначний, виключатимуться, а там де тональний перехідявний, залишатимуться під впливом інструментів «Вплив», «Радіус» та «Деталі».

Щоб знову побачити ефект на фотографію зміни положення слайдера, достатньо натиснути кнопку Alt. Все зображення накриється сірою маскою, і при зміні положення повзунка темним кольоромбудуть виділені області, що залишаються без зміни, а білим кольорів будуть зафарбовані області, в яких всі внесені змінинабудуть чинності. Якщо подивитися на фотографію, представлену як приклад, то можна зрозуміти, що збільшення різкості буде застосовано до країв морди, вух, очей, лап, а також готельних волокон вовни собаки. До речі, цей метод дуже добре використовувати, коли у вас знімок зроблений з невеликою глибиною різкості і необхідно залишити добре розмите заднє тло.

Ну ось і все, ми розібрали всі слайдери інструменту покращення різкості (Sharpening) у програмі Adobe Lightroom. Тепер, коли ви познайомилися з теоретичною частиною, настав час подивитися відеоролик, в якому показані приклади підвищення якості ваших знімків.

P.S. Точно таким же набором інструментів має плагін для Adobe Photoshop CS - Adobe Camera RAW і працювати з ним необхідно так само.

Вдалих вам фотографій!

Ця невелика стаття - своєрідний FAQ щодо тих неприємних особливостей фототехніки, які так чи інакше докучають нам під час зйомки. Я гранично стислий. При поясненні того чи іншого явища я не розписуватиму причини його появи у всіх подробицях. Основний упор я робитиму саме на те, як ці "косяки" не допустити під час зйомки і, якщо положення безвихідне, як згодом виправити їх у програмі Adobe Photoshop Lightroom 5. Відразу домовимося, що всі операції здійснюються у розділі "Корекції" (Develop в англійській версії)

Спотворення, які вносить тушка

Цифровий шум та способи його зменшення

Під шумом розуміється характерна бриж на зображенні, яка найчастіше з'являється при зйомці з поганим освітленням.

Взагалі, про рівень шуму краще дбати під час зйомки - його можна зменшити, знизивши чутливість ISO до мінімально можливого значення, проте, слід пам'ятати, що при цьому пропорційно збільшиться час витримки, що може стати причиною отримання нерізких знімків через рух камери (т. н. Для забезпечення нерухомості камери доводиться вдаватися до допомоги штативу.

При зйомці об'єктів, що рухаються, зниження ISO і використання штатива не допомагає, оскільки за час витримки сам об'єкт встигає зміститися і виходить на фотографії розмитим (див. судно, що йде по річці):

У таких випадках єдиний спосіб знизити шуми і в той же час зберегти об'єкти, що рухаються, різкими - відкривати діафрагму, наскільки це можливо. якщо відкриття діафрагми не допомагає, то знову починаємо "задирати" ISO доти, поки витримка не виявиться досить короткою для зйомки об'єкта, що рухається.

Найменший рівень шумів на високих ISOмають камери з матрицею великого розміру(APS-C, Full Frame), найбільший - аматорські мильниці з матрицею 1/2.3". Шуми можуть придушуватись вбудованим ПО камери, проте при цьому можлива втрата деталізації та якась "штучність" картинки.

Самий найкращий рецептборотьби з шумами (за неможливості знизити ISO) - зйомка в RAW та придушення шумів в Adobe Photoshop Lightroom. Подивіться приклади:

До обробки

Після обробки

Adobe Lightroom дозволяє тиснути шуми і у JPEG-зображень, але формат RAW загалом набагато кращий при зйомці в складних умовах. При надто інтенсивному придушенні шуму неминуче зниження якості опрацювання дрібних деталейі текстур, оскільки вони теж будуть прийняті за шуми та розмиті.

Динамічний діапазон (точніше його нестача)

Детально про динамічний діапазон можна почитати у статті. Я лише розповім, як краще діяти, якщо камера не справляється із цим сюжетом, а вдаватися до HDR немає можливості (або бажання). Якщо гістограма знімка (її можна подивитися на екрані фотоапарата) упирається і в правий і в лівий край, в першу чергу нам потрібно рятувати світла. Це робиться за допомогою експокоригування (або скороченням витримки при роботі в ручному режимі). При зйомці в сонячний день рекомендую заздалегідь встановити експокоригування -1EV - це врятує вас від можливих проблем.

Ледве недоекспоновану фотографію завантажуємо в Lightroom, "чіпляємо" мишкою гістограму за область "тіні" і тягнемо її вправо:

До обробки

Після обробки

Тіні посвітлішали, при цьому опрацювання світлих ділянок не змінилося. Однак, слід пам'ятати, що при надто інтенсивному витягуванні тіней неминуче витягуватиметься і шуми, які були в тінях, але яких не було видно. Щоб їх компенсувати, доведеться посилювати шумозаглушення, причому воно буде застосовуватися до всієї фотографії і може стати причиною погіршення опрацювання дрібних деталей.

Спотворення, які вносить оптика

Дисторсія

Дисторсія - це викривлення прямих ліній, особливо помітне з обох боків кадру. Особливо яскраво дисторсія проявляється у зум-об'єктивів у ширококутному положенні (т.зв. бочка).

Стовп насправді прямий, його так вигнуло на фотографії через дісторсію об'єктива. Деякі об'єктиви мають зворотну чи негативну дисторсію, яка вигинає лінії вже всередину кадру (т.зв. подушка). Об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, як правило. мають меншу дисторсію, ніж зум-об'єктиви. Багато об'єктивів з великою кратністю зуму дають "бочку" на короткому і "подушку" на довгому кінці.

Виправити дисторсію просто. Шукаємо інструмент "Корекції об'єктива" і тягнемо повзунок "Спотворення" вліво або вправо (залежно від виду дисторсії) доти, доки лінії у нас не випрямляться.

Можна зробити ще простіше! Виявляється, Lightroom знає, як викривляють простір більшість сучасних об'єктивів і дозволять скоригувати дисторсію за пару-трійку кліків миші - вам потрібно вибрати вкладку "Профіль" у розділі "Корекції об'єктиву" і вибрати зі списку об'єктив, з яким велася зйомка.

Зйомка велася фотоапаратом Canon Powershot G3, Lightroom про його існування не знає, проте, запропонував найближчий за характеристиками профіль – для Canon G12.

Зверніть увагу, що навіть незважаючи на те, що стовп став рівним, нахил залишився (насправді він стояв вертикально). Подібні нахили вертикальних об'єктів по краях кадру також іноді помилкововважають наслідками дисторсії, іноді відпускаючи образливі епітети на адресу об'єктива. Насправді об'єктив ні в чому не винен! Вся справа в перспективних спотвореннях, які неминуче виникають під час зйомки з подібних ракурсів. Докладніше про них ви можете почитати у статті. Але коли вже йшлося про виправлення спотворень, перспективу також можна виправити - для цього знову переходимо у вкладку "Вручну" і рухаємо повзунок "Вертикаль":

Зверніть увагу, що при подібній редагуванні порушуються пропорції зображення - верхня частина виглядає витягнутою вгору, в даному випадку стовп виріс за межі кадру. Знизу ж утворився порожній простір. Щоб уникнути подібних конфузів, краще при зйомці подбати про можливості обробки і трохи відсунути зум, щоб по краях кадру було більше місця. Це полегшить кадрування. До речі, в lightroom воно робиться після натискання гарячої клавіші "R".

Віньєтування

Віньєтування - це затемнення кутів фотографії. Найбільше віньєтування проявляється на повністю відкритій діафрагмі, але при затисканні її до середніх значень (порядку f/8), воно сходить нанівець. Віньєтування здатне здорово зіпсувати життя любителям панорамної зйомки, тому що при склеюванні панорами будуть чітко видно "сходи".

Він'єтування керується в Lightroom також за допомогою інструмента "Корекція об'єктива" - або в ручному режимі, або в автоматичному (за умови, що в Lightroom завантажено профіль для об'єктива). Для ручного виправлення віньєтування переходимо в розділ "Вручну" і знаходимо повзунки з управління віньєтуванням:

Виправимо затемнення кутів фотографії, а заразом приберемо перспективні спотворення:

Хроматичні аберації

Хроматичні аберації – кольорові облямівки навколо темних об'єктів на світлому фоні (наприклад, навколо листя на тлі неба). Особливо хроматичним абераціям схильні недорогі зум-об'єктиви (китові зокрема). Колись ХА вважалися серйозним недоліком оптики, проте зараз вони так само легко коригуються або самим апаратом під час зйомки в Jpeg (за наявності у апарату такої функції), або в Lightroom при роботі з RAW (або Jpeg, якщо камера не має функції придушення ХА).

Для початку пробуємо застосувати профіль об'єктива - в ньому міститься інформація про хроматичні аберації. Якщо ж Lightroom з вашим об'єктивом не знайомий, відкриваємо вкладку Color, ставимо галочку "Видалення хроматичних аберацій", беремо піпетку і вказуємо той колірний відтінок, який переважає в хроматичних абераціях.

Після цього, можливо, знадобиться невелика ручна корекція, внаслідок якої хроматичні абераціїякщо не зникнуть повністю, але відчутно зменшено.

Хроматичні аберації переможені.

Недостатня різкість

Буває так, що через особливості оптики деталізація фотографії не задовольняє вимогам фотоаматора. Особливо часто хочеться рвати на собі волосся власникам недорогих телеоб'єктивів під час зйомки "на довгому кінці". Проте можна спробувати хоча б створити ілюзію хорошої деталізації. Наведу приклад обробки фотографії, зробленої на Canon EOS 5D зі старим об'єктивом Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 IS USM.

Деталізація, м'яко кажучи, не вражає. Ідемо до розділу "Деталізація", рухаємо повзунок "Значення" вправо. Картинка сяк-так починає здобувати якусь ясність. Однак при сильному збільшенні різкості починається відчутне зростання шумів. Щоб їх якось компенсувати, регулюємо налаштування шумоподавлення.

Погодьтеся, що стало набагато краще!

Підведемо підсумки

Отже, ми навчилися робити такі речі:

Зменшувати шуми
Поліпшувати опрацювання тіней на недоекспонованих фотографіях
Виправляти дисторсію та перспективні спотворення
Боротися з віньєтуванням
Прибирати хроматичні аберації
Покращувати різкість фотографій

А тепер, якщо ви до цього замислювалися про купівлю дорожчої тушки та/або об'єктива, щоб хоча б частково позбавити свої фотографії від наведених вище недоліків - подумайте, наскільки доцільно витрачати сотні, а то й тисячі доларів на "залізо" та "скло" ", якщо можна купити за 200 доларів ліцензійний Lightroom та отримувати приблизно такий самий результат?" Питання риторичне...

Одним із найважливіших факторів, що зумовлює фінальну якість цифрової фотографії є підвищення чи посилення різкості. А в деяких випадках, наприклад під час друку фотографій великих форматів, роль і якість різкості стають особливо важливими. Найчастіше навіть фотографи, що витрачають тисячі доларів на кращі об'єктиви та фотокамери, сподіваючись отримати ідеальну різкість, не домагаються її через те, що на стадії фінальної обробки фотографії використовують невідповідні технології підвищення (посилення) різкості.

Для багатьох підвищення різкості починається і закінчується на фільтрі Adobe Photoshop Unsharp Mask (Нерізка маска) або скорочено USM. Але насправді Unsharp Mask – це лише початковий, найпростіший спосіб. Існують інші способи. Що важливо — Unsharp Mask може бути використаний як основа або один з кроків у більш просунутих і складних способахпідвищення різкості.

Це важливо зрозуміти на початку. У статті буде описано різні інструментиі техніки для збільшення різкості, крім Unsharp Mask, але завдання статті не в тому, щоб вказати найпростіший шлях.

Тому що найпростіший нехай не дозволяє використовувати всі можливості для посилення різкості. Іншими словами, читач не знайде в статті опису «простого» способу отримати хорошу різкість, із серії – зробіть так, потім так, а потім натисніть ок і ось вона – різкість.

Хоча такий спосіб і можна описати, але він не дасть кращого результату. Це пов'язано з тим, що оптимальний результат можна отримати тільки тоді, коли фотограф аналізує в комплексі і різні інструменти для створення різкості і самого вихідного зображення, його початкову якість і кінцеве призначення (друк на принтері, лабораторії, публікація в Internet ...). Тільки детальний, вдумливий аналіз зображення, розуміння суті способів підвищення різкості та поставленої кінцевої мети дозволить отримати оптимальний результат. До того ж, те, що оптимально для однієї фотографії може виявитися далеким від оптимальності для іншої, різні фотографії вимагають застосування. різних інструментів, налаштувань та підходів. Суть цієї статті в тому, щоб описати інструменти та методи, їх використання, сильні та слабкі сторонипри застосуванні до зображень різних типів. Коротше кажучи, стаття це вказівка до дії для людини, що думає, бажає отримати найкращу різкість для своїх фотографій, а не просто набір стандартних інструкцій.

У циклі статей посилення різкості будуть описані такі способы:

Використання фільтра нерізкої маски або Unsharp Mask (USM)
"Розумне" збільшення різкості (фільтр Smart sharpen)
Збільшення різкості за допомогою High pass
Збільшення різкості засноване на Lab та використанні світлових каналів
Використання інструменту Fade
Збільшення різкості за допомогою шарів та режиму накладання luminosity
Використання масок
Edge masks.
Посилення різкості у три прийоми
Плагіни для збільшення різкості

Що таке різкість?

Спочатку нам треба зрозуміти саму суть різкості. Будь-яка людина не обізнана у фотографії може сказати вам, різка фотографіячи ні. Але що таке різкість з боку технічної і за рахунок чого вона досягається зрозуміти набагато складніше. Попросіть практично будь-якого хорошого фотографа дати вам чітке, технічний опис- що таке різкість, і швидше за все відповіді ви не дочекаєтесь. Тому що розуміння того, що є різкість тісно пов'язане з розумінням інструментів, за допомогою яких вона досягається і як вони працюють. Розуміння того, як працює різкість тісно пов'язане з отриманням кращого результату різкості для фотографії.

В основному різкість обумовлена двома факторами: роздільна здатність і чіткість кордонів. Для більшості людей роздільна здатність набагато вже пов'язана з різкістю. Більше роздільна здатність або роздільна здатність дозволяє отримати більш якісні дрібні деталі, які розділені між собою невеликими проміжками. Діаграми для визначення дозволу складаються з ліній, що поступово витончуються, і часто використовуються для тестування роздільної здатності оптики. Зазвичай роздільна здатність вимірюється в лініях міліметр (лінії.мм). Чим більше ліній в міліметрі дозволяє розрізнити оптика, тим краще її здатність. Простіше кажучи - роздільна здатність дозволяє отримати більшу кількість деталей зображення. Фотообладнання з високою роздільною здатністю дозволяє отримати велика кількістьдрібних деталей, а з маленькою – ні. Таким чином, роздільна здатність в основному пов'язана з фотокамерою і об'єктивом (дії з фотографією після того, як вона зроблена, можуть зменшити роздільну здатність, але ніколи не зможуть її збільшити якщо її не було спочатку.) Всі інструменти з підвищення різкості дозволяють лише трохи «пограти » з роздільною здатністю.

Чіткість пов'язана з контрастом. Тобто з контрастом сусідніх чи прилеглих точок. Людське око і мозок сприймає світлі точки (піксели), що знаходяться поряд з темними точками, як чіткі. чим різкіший перехід від світлого до темного на межі точок (тобто чим вищий контраст), тим чіткіше буде видно цей кордон. Це видно на малюнку 1.

На обох зображеннях світло-сірий прямокутник межує з темно-сірим. На першому зображенні перехід між світло-сірим і темно-сірим так само чіток, як і між обома прямокутниками і зеленим фоном. Тобто на цьому зображенні контраст або чіткість висока. Як добре видно, межа різка і добре помітна. На другому зображенні ті самі прямокутники, але перехід між ними та між зеленим тлом більш поступовий. Тобто контраст на кордоні втрачено. Зображення менш чітке. І така втрата чіткості буде інтерпретована оком людини як втрата різкості.

Дуже важливо розуміти, що на зображенні 1 і 2 нічого не відбувається з роздільною здатністю. Вона одна й та сама. Тобто в умовний міліметр міститься 2 умовні «лінії». Вся різниця полягає лише у різниці контрасту між «лініями».

І тепер ми підійшли до одного з найважливіших пунктів у розумінні всіх способів підвищення різкості. Усі техніки та інструменти посилення різкості збільшують чіткість зображення. Тобто інструменти підвищення різкості підвищують контраст вздовж меж деталей зображення. Відчуйте різницю між цими поняттями – різкість та чіткість. Жоден інструмент при цьому не торкається роздільної здатності. Тобто кількість деталей зображення залишається незмінною, їх не можна збільшити! Просто межі між цими деталями стають більш контрастними та чіткими.

Так ми підійшли до одного важливому аспекту. Якщо зображення спочатку не було у фокусі (спочатку нерізке), то ви ніколи не зможете зробити його різким. Несфокусоване зображення має невелику роздільну здатність, тобто на ньому немає деталей. І оскільки всі інструменти збільшення різкості не можуть змінити кількість деталей вони не можуть вирішити проблему спочатку розфокусованого зображення. Тобто інструменти посилення різкості будуть працювати тим краще, чим більша кількість деталей є на фотографії. А кількість деталей залежить вже від фототехніки та техніки фотозйомки.

Навіщо потрібне збільшення різкості?

Отже збільшення різкості передбачає посилення чіткості меж деталей зображення. Резонне питання – «Чому потрібно збільшувати чіткість цифрових фотографій?» Тим більше, що фото на плівці наприклад не потребує цього (якщо не було відскановано). Відповідь лежить у природі сенсора чи матриці цифрової фотокамери. Сенсор містить деякі масиви точок і кожна точка вимірює освітленість невеликої частинки сенсора. Таким чином, кожна точка вимірює лише один колір із трьох (червоний, зелений або синій). На малюнку 2 показаний сегмент сенсора розміром 16×16 пікселів (крапок) – кожен кольоровий квадрат зображує піксел сенсора. Реальний сенсор є комбінацією мільйонів таких маленьких пікселів.

Тепер уявіть квітку ірису, таку як на малюнку 3. Щоб сфотографувати цю квітку цифровою камерою, світло від квітки має пройти через об'єктив і освітить частину сенсора, масив пікселів на сенсорі. Особливий інтерес при цьому є те, що відбудеться на межах квітки.

На малюнку 4 збільшене зображення ірису. Виберемо точки поблизу кордону, які мають дуже високий контраст. На пелюстці тон практично чисто білий, за кордоном пелюстка переважно чисто чорний. Виберемо три точки для аналізу. Крапка 1 - на білому пелюсті. Точка 2 - чорна точка за кордоном пелюстки. І точка 3 – чітко на кордоні. Тепер подивимося, як ці три точки запишуться пікселями сенсора. У Наразідуматимемо тільки в «чорно білому» варіанті, до кольорового повернемося трохи далі.

Малюнок 5 порівнює – як світло падає на піксел і як піксел записує це світло. Піксел 1 отримує чисте біле світло від пелюстки і записує його як чисте біле. Піксел 2 не отримує взагалі ніякого світла (чорне за кордоном пелюстки) і зберігає чорний колір. А ось із пікселем 3 виходить проблема. Кордон проходить прямо через піксел. Частина пікселя отримує світло від пелюстки, а інша частина взагалі ніякого світла. На жаль, піксел не може записати і чорне і біле одночасно. Він може записати лише їхню комбінацію. Комбінація білого та чорного дасть сірий – який і буде записаний пікселем. Коли око бачить квітку, вона бачить чітку межу — біле/чорне. А сенсор бачить цей кордон «м'якшим» — біле/сіре/чорне. Тобто пікселі сенсора зменшили чіткість кордону!

Це одна із двох основних причин, навіщо потрібно піднімати різкість для цифрових фотознімків. Кордон, який потрапить на піксел, не буде записаний як чіткий кордон. Чіткість кордону загубиться через технологію того, як піксел запише кордон, якщо вона пройде прямо через нього.

Інша причина полягає у кольорі та його поданні. Як уже говорилося вище, кожен піксел може виміряти лише одну колірну складову світла (червону, синю або зелену). Насправді, піксел не може виміряти колір. Пікселі не бачать колір. І так само не можуть його виміряти. Усі пікселі вимірюють лише інтенсивність світла (а чи не кольору). Тобто вони завжди вимірюють у сірих тонах. Тоді як виходить колір? Через фільтрацію та чари програм! Для відтворення кольорів використовується мозаїка точок кольорів - як правило, червоних, зелених і синіх. В результаті окремі пікселі набувають чутливості до одного кольору. Така кольорова маска накладається поверх сенсора таким чином, щоб одна точка відповідала одному пікселю. Тобто світло проходить через маску, фільтрується для кожного пікселя на колірну складову та піксел сприймає це як комбінацію – колірна складова + ступінь її яскравості.

Щоб створити той колір, що ми бачимо на фото. програмне забезпеченнядивиться кожен піксел і визначає інтенсивність кольору, який потрапив на піксел. Потім програма дивиться на всі сусідні пікселі та інтенсивність їхнього кольору (які мають свої власні кольори з інтенсивністю). Використовуючи цю інформацію, програма обчислює колір для кожного пікселя і асоціює цей колір з цим пікселем. Цей процес називається інтерполяцією Байєра.

Інтерполяція Байєра може спричиняти проблеми з чіткістю кордону, де змінюється колір. Наприклад, уявимо темно зелений лист навпроти світлого, блакитного неба. Око бачить чітку межу – зелене/блакитне. З іншого боку, інтерполяція Байєра може уявити ці кольори м'якшими на кордоні (за рахунок сусідніх пікселів іншого кольору) і таким чином ще сильніше знизити чіткість кордону між кольорами. Говорячи простіше сам процес представлення зображення цифровим зображенням може знижувати чіткість зображення.

Саме цю втрату чіткості можуть вилікувати інструменти збільшення різкості.

Як працює збільшення різкості

Збільшення різкості (sharpening) відновлює втрату чіткості меж у результаті цифрового захоплення зображення або його створення. Посилення різкості (sharpening) насправді просто робить темний бік від кордону — темнішим, а світлішим світлішим. Це показано малюнку 6. На цьому малюнку гістограма межі зображення. Піксели ліворуч від кордону на гістограмі стають ще темнішими, а праворуч від кордону — світлішими.

На першій гістограмі показано як кордон сприймає наше око. Око бачить чіткий перехід. На другому — оскільки межа фіксується цифровою камерою. Кордон хіба що розтягується, з допомогою плавності переходу. Тобто втрачається її чіткість. На третій гістограмі показано, як виглядає кордон після збільшення різкості. Як бачите з боку темної частини від кордону інтенсивність темного стала вищою і відповідно вищою інтенсивність світлого зі світлого боку. Така зміна компенсує плавність переходу від краю кордону до іншого, роблячи цей перехід яскравіше вираженим. У такий спосіб око знову побачить чіткий кордон. Іншими словами, посилення різкості обманює наше око, тобто ми не робимо кордон реально чіткої як на гістограмі 1, а створюємо ілюзію яка дозволить оку побачити кордон більш чітко ніж вона була зафіксована камерою.

Як працює принцип нерізкої маски?

Розглянемо як працює «класична» технологія збільшення різкості, а саме Unsharp Mask (USM) або нерізка маска. У ті дні, коли ще не було програм для обробки графічних файлів і все виробництво фотографії, від прояву плівки до друку, відбувалося в темній кімнаті, фотографи використали такий прийом. Вони брали один негатив і використали його для того, щоб створити інший, трохи розмитий негатив. Потім вони складали розмитий та оригінальний негатив разом та друкували фотографію. Такий прийом дозволяв збільшити різкість на відбитку.

USM робить приблизно те саме, тільки в цифрове виконання- Що швидше і дешевше. USM знаходить кордон і робить темнішу темну сторону від кордону, а світлу світлішу — як показано на гістограмі 3. Проблема в тому, що USM не завжди може адекватно визначити кордон. Для виявлення кордону USM просто шукає області із високим контрастом. І це відбувається так само, як і накладення негативів у темній кімнаті. USM копіює оригінальний шар, розмиває його, потім аналізує накладання цих шарів та обчислює різницю в тонах оригінального та розмитого шару.

На малюнку 7 показано, як це відбувається. Зображення 1 показує межу з недостатньою чіткістю. На малюнку 2 - той самий кордон але ще більш розмита. На третій картинці результат накладання перших двох. Віднімання точок однієї картинки з іншого дозволяє визначити кордон.

Тобто однакові точки стали чорними, а чим сильніша різниця між шарами, тим більше чітко видно кордон — найсвітліша лінія на картинці 3. Таким чином USM визначає область найбільшого контрасту, а потім збільшує контраст цих областей на оригінальному зображенні, дозволяючи збільшити чіткість самого кордону.

Малюнок 8

Малюнок 9

Ця процедура показана на рисунках 8 і 9. На малюнку 8 — оригінальне зображення з безліччю кордонів, а рисунок 9 показує, як ці межі можна ідентифікувати. На цьому малюнку кордону показані як найсвітліші ділянки. Тоді як далі від кордону темніше.

Після цього USM може підняти контраст уздовж виявлених меж. В результаті отримаємо більш різке зображення ніж те, що було зафіксовано камерою.

Кінець першої частини