Якими мають бути саджанці яблуні. Щеплення та перещеплення плодових дерев Однорічні саджанці яблуні

Садівник має бути терплячим: посадивши однорічну яблуню на високорослій підщепі, перших яблучок потрібно чекати п'ять, а то й шість років. Але ж так хочеться раніше побачити навесні набряклі плодові бруньки, все літо спостерігати за тим, як наливаються яблучка, а восени з насолодою їх спробувати! Невже не можна наблизити цей приємний момент? – Звісно ж, можна!

Вибираємо саджанці

Планування майбутніх термінів плодоношення починається з вибору саджанців при купівлі. Деревце з відкритою кореневою системою приживатиметься довше, ніж його «побратими» з контейнерів. Щоправда, однорічний саджанець з відкритою кореневою системою приживеться швидше за такого ж дворічного, тому що його коріння менше травмується при викопуванні з ґрунту. А ось саджанцю з контейнера і приживатися не треба: його коренева система одразу почне освоювати родючу землю, яку ви з любов'ю для нього приготували.

Одна моя слухачка поділилася на лекціях своїми спостереженнями. Вона десь прочитала, що кореневу систему контейнерного саджанця треба злегка потрясти, щоб коріння отримало більшу свободу, ніж мало, – мовляв, після цього воно швидше розростається. Мій же досвід показує, що при літній посадці кореневу систему турбувати не можна: варто розвалити грудку землі, і верхні листочки тут же прив'януть. А ось при посадці навесні, до розпускання листя, і в середині осені вже можна і кому землі трохи розтрусити, і розправити коріння.

Також я помітила, що чим довше саджанець знаходиться в контейнері, тим швидше він потім входить у плодоношення. Ще в перших випусках журналу я описувала історію з грушею в контейнері, яку в прикопі взимку обгризли миші. Постало питання: викинути чи поборотися за життя деревця? Вирішили рятувати. Син підлікував грушу щавлем, але в контейнері її протримали ще цілий сезон: треба було впевнитись, що деревце вилікувалося. Після висадки на постійне місцегруша зацвіла на третій рік.

Порада:

Чим довше коренева система рослини перебуватиме у стиснених умовах, тим швидше настане період плодоношення. Однак зростання деревця в цьому випадку дещо сповільниться.

Дуже цікавим є досвід китайських селян. Щоб отримати низькорослі мандаринові дереваі прискорити плодоношення, вони при посадці згинають головний корінь петлею. Після цієї операції мандаринові дерева утворюють дрібнішу та розгалужену кореневу систему, стають низькорослими і раніше починають давати врожай.

Карликові яблуні

Як правило, у наших садах ростуть величезні яблуні, які збільшуються у розмірах і вгору, і вшир. У плодоношення вони вступають на п'ятий, шостий, або навіть на десятий рік. Літні сортипочинають давати врожай на п'ятий-шостий рік, а зимові - і ще пізніше.

У Європі в багатьох садах давно вже вирощують яблуні на карликових або напівкарликових підщепах. Перші виростають до двох метрів, а другі – до трьох із половиною. Незважаючи на те, що ще Іван Володимирович Мічурін вважав, що у карликових садів велике майбутнє, а Валентин Іванович Будаговський усе життя працював над виведенням карликових підщеп зимостійких, у наших садах переважають високорослі дерева. Адже яблуні на карликових і напівкарликових підщепах вступають у плодоношення вже на третій-четвертий рік, а буває, що зацвітають і на другий - прямо в контейнерах.

Формуюче обрізання

Давайте добре розглянемо нахил гілок і закладку на них плодових бруньок (рис. 1). Чим більше гілка прагне горизонтальному становищу, тим більше у ній закладається плодових нирок. Щоб привести гілки в горизонтальне положення, поруч із кожною з них вбивають кілок і прив'язують гілки до нього. Однак мені більше подобається інший метод: обрізання на зовнішню бруньку (рис. 2). Нирка, що прокинулася після такого обрізання, самостійно дає втечу, відхилену до горизонтального положення, на якому швидко закладаються плодові нирки.
Вже восени можна визначити, чи плодоносите ваше деревце. Якщо на яблуні чи груші з'явилися кільчатки, списа, плодові прутики чи плодухи, на яких утворилися плодові бруньки (див. фото), то весною деревце зацвіте.

Закономірність тут така: якщо йде сильне зростання молодого плодового дерева, то, як правило, плодові бруньки не закладаються. Для прискорення плодоношення необхідно послабити зростання, тобто перерозподілити поживні речовини, які дістаються дереву. Виконати це завдання можна за допомогою формуючої обрізки та відгинання гілок.

Низькорослі сорти

Ці яблуні виростають не вище двох метрів, вступають у плодоношення на третій рік після посадки однорічними саджанцями, по зимостійкості не поступаються антонівці та дають великі плоди.

На жаль, мій досвід вирощування цих сортів виявився невдалим. Саджанці я отримала поштою пізно восени, посадити не встигла і відправила до прикопу. Взимку їхню кору пошкодили миші, та так, що врятувати вдалося лише один саджанець із трьох. Але це справи давно минулих днів. Тепер ми так обладнаємо зимовий прикоп, що миші навіть близько до нього не наближаються. Використовуємо всі засоби: ялиновий та сосновий лапник, обпалені шматочки натурального хутра, тканину, змочену гасом; розкладаємо насіння будяка і лопуха.

Наведу основні характеристики деяких сортів природно низькорослих яблунь, які можна вирощувати у нас, у Ленінградській області, у тому числі й у садівництві Бабино.

Порада:

Самим раннім плодоношеннямвідрізняються яблуні на карликових або напівкарликових підщепах, тому нетерплячим садівникам слід купувати саме такі саджанці.

Соколівське. Сорт зимового терміну дозрівання, зимостійкий, стійкий до парші. Якщо прищепити його на низькорослу підщепу, то висота деревця складе всього 1 м 20 см. Плоди дає великі, до 190 г, зеленувато-жовті з темно-червоним рум'янцем. Урожайність, згідно з книгами, має досягати 85 кг, але мені не уявити, як таке низькоросле деревце може давати стільки яблук. Будемо вирощувати і перевіряти.

Зимове низькоросле. Дозрівання у жовтні, зберігання до березня-квітня. Сорт зимостійкий, стійкий до парші. Плоди до 170г, зеленувато-жовті з червоним рум'янцем, м'якуш гарного десертного смаку.

Приземлене. Осінній сорт, висока зимостійкість, стійкий до парші. Згідно з описом, цей сорт набуває плодоношення навіть на другий рік після посадки однорічними саджанцями. Якщо щеплений на насіннєвих підщепах, досягає 2,5 м, якщо на карликових - 1,5 м. Плоди зеленувато-жовті з темно-червоним рум'янцем, гарного кисло-солодкого смаку.

Я добре уявляю це невисоке, усипане яскравими жовто-червоними плодами дерево, і мені так хочеться виростити його в моєму саду! Та й плодоношення довго чекати не доведеться, хоча наша зона ризикованого землеробства може піднести будь-які «подарунки»: наприклад, цього року в нашому садівництві взагалі не буде яблук. Пізньовесняний заморозок, з 8 на 9 червня, погубив усі квіткові бруньки. Яблуні вже були готові зацвісти, але цього так і не сталося. Бутони набули іржавого кольору, засохли та опали. Щоправда, груші встигли зацвісти раніше, але багато зав'язі через це заморожування теж опали: на зрізах і зовні були видно сліди підморожування. Одна-єдина морозна ніч у червні знищила врожай слив, вишень та яблук. Але якщо ще якісь природні катаклізми не обрушаться на наше рідне та улюблене Бабино, то врожай обліпихи цього року буде відмінний – доведеться всю осінь сидіти на деревах і ретельно збирати цю чудо-ягоду, яка взимку за вмістом вітамінів замінює і яблука, і груші разом узяті. Але це вже «ліричний відступ»...

Догляд за плодовими деревами теж впливає на закладку плодових бруньок.

До середини літа потрібно робити підживлення з азотом, що викликає посилене зростання зеленої маси, а в другій половині літа слід застосовувати добрива з низьким вмістом азоту, що сприяє закладенню плодових бруньок, а також підготовці саджанців до зими.

У першу половину літа дерева удобрюють настоєм гною із травами-бур'янами, а в другу – золою. З мінеральних добриввикористовують «Кеміру» («весняно-літнє» та «осіннє») – за нормами, вказаними на упаковці.

Майже кожну свою лекцію я починаю зі слів: «Дорогі мої садівники! Ми з вами – щасливі люди! Ми маємо землю. Ми можемо висаджувати рослини, які нам подобаються, допомагати їм рости в наших нелегких умовах, і вони віддячать нам - або своїми плодами, або чарівними квітами. Розмовляйте із рослинами – і вони вас почують!». (Доглядайте за рослинами, любите їх – і вони обов'язково дадуть відповідь вам взаємністю!)

«Справи садові» №8 (24), 2008 р.

Головна Статті Як і які саджанці яблуні варто купувати для посадки

Як і які саджанці яблуні варто купувати для посадки

Посадку яблунь зазвичай проводять сформованими дворічними або однорічними саджанцями. Прагнення деяких садівників купити старші й старші деревця найчастіше закінчується розчаруванням. Справа в тому, що три-чотирирічки погано приживаються через великих втраткоріння при їх викопуванні. Не уникайте однолітків, через два роки після посадки вони вирівнюються в зростанні з висадженими в ті ж терміни дворічками і одночасно з ними вступають у плодоношення.

Купуючи уважно огляньте саджанці. Однорічка повинна бути не менше 1 м заввишки з діаметром стволика не тонше 1 см. Хороша дворічка має висоту 1,5 м і 3-5 бічних гілок, що відходять від центрального провідника в різні боки. Стовбур має бути рівним, зі здоровою корою, Діаметр його на висоті 5 см (вище місця щеплення) не менше 2 см. Бажано, щоб провідник був вище бічних гілок на 15-20 см. Особливо пильну увагузверніть на коріння, від них залежить приживаність і подальше зростання рослин. Коріння у хороших саджанців мочкувате, з 3-5 основними розгалуженнями, довжиною 25-30 см. Вони повинні бути не сухими і не підгнилими, без потемнілих тканин на зрізах, ракових наростів (здуття, схожі на волоський горіх), глибоких роздирів між коренем.

За правилами, усі саджанці повинні продаватися без листя. Якщо перед продажем їх не видалили, зробіть це самі відразу після покупки. Причина такої поспішності пов'язана з тим, що листя випаровує із саджанця вологу, а позбавлена ​​грунту коренева система заповнити її не може.

Належну увагу та догляд необхідно приділяти кожному садовому дереву, а молодим – подвійно.

Це стосується і обрізки.

Висадивши саджанець у ґрунт, садівник відповідає за те, щоб правильно сформувалася його крона.

Своєчасно видаливши непотрібні гілки, можна створити пишну крону з великим якісним урожаєм.

ОБЕРЕЖНО!Неправильні дії при обрізанні можуть призвести до послаблення яблуньки та позбавити врожаю найближчої осені.

Обрізка молодої яблуні навесні

Видалення непотрібних гілок молодих яблунь проводять першого року після посадки.

Дотримуючись певних правил, обрізка гілок відбувається після зупинки зростання порослі. Цю фазу можна визначитипо верхівковій нирці втечі, що сформувалася. У цей час поживні речовини повністю припинять відтік від листя до кореневої частини.

Оптимальний місяць для обрізання – жовтень. Листя в цю пору ще не опадає, тільки змінює своє забарвлення. Поки не настали стійкі холоди, тримається суха та тепла погода, рани на деревах швидше загояться.

Обрізають ушкоджені, сухі гілки. Використовуючи садовий вар або олійну фарбу замазують місце зрізу.

Обрізання для формування крони молодих яблунь проводити не рекомендується. Укорочені річні прирости та гілки можуть підмерзнути.

Формуючи крону, сильної обрізки проводити не слід.Однорічні прирости збагачені поживними речовинами, і молода яблуня може втратити їх. Це послабить процес зростання, погіршить зав'язь, що призведе до обсипання плодів.

Цей процес варто проводити при сухій похмурій погоді, за бажання підібравши відповідний день за місячним календарем.

Осіннє обрізання молодих яблунь: відео уроки

Дивіться, як правильно обрізати молоду яблуню восени: відео та практичні поради.

Обрізка молодих яблунь восени – відео для початківців. Дивіться основні правила для плодових дерев:

Обрізка молодих колоноподібних яблунь

Правильна форма колоноподібних яблунь зберігається протягом усієї їх життєдіяльності..

Проводячи обрізку яблуні, слід пам'ятати головне правило - не відрізати багато гілок за один раз. має бути своєчасним.

Радикальному обрізанню підлягає верхня частина дерева для забезпечення всієї крони сонячним світлом.

Щоб молода яблуня мала гарну крону і щороку дарувала щедрий урожай плодів, необхідно дбати про неї і регулярно проводити обрізку.

Вконтакте

Яблуня на фото

Яблуня - найпоширеніше плодове дерево в російських садах, тому вона вважається свого роду «моделлю» для обрізки. Принципи, прийоми та правила обрізки яблунь, груш та інших зерняткових, а також кісточкових культур багато в чому схожі.

Правильна посадка саджанця та догляд за ним – перша половина успіху. Друга – грамотне формування крони молодої яблуні. Найчастіше проводиться санітарна обрізка, її мета - видалити пошкоджені пагони та коріння. Якщо коренева система погано розвинена, то пагони необхідно укоротити, щоб зрівняти надземну та підземну частину та збільшити шанси дерева на життя на новому місці. Якщо посадка або пересадка дерева проводиться восени, то обрізання (за винятком санітарної) обов'язковому порядкувідкладають наступної весни, щоб не знижувати зимостійкість рослини. Якщо саджанець не завершив листопад, йому доведеться допомогти - видалити листя вручну або за допомогою секатора.

Перед тим як правильно зробити обрізання молодим яблуням, враховуйте, що його ступінь залежить від віку, сорту та стану саджанця. Зазвичай це однорічні, дворічні, трирічні дерева. Однорічний саджанець повинен мати стебло, що визріло, і нормально сформовану верхівкову нирку. На ньому не повинно бути листя.

Веломери приживаються дуже погано, і якщо взагалі виживають, то надовго затримуються у розвитку. Причини цього – найчастіше об'єктивні. Транспортування, різка зміна умов – найсильніші стресові ситуації для великої рослини. Проблема погіршується ще й місцезнаходженням розплідників, адже вони, як правило, розташовані там, де дерева швидше ростуть, тобто в районах з більш м'яким кліматом. Внаслідок вашої великої яблуні можуть загрожувати зимові пошкодження.

При правильному обрізанні молодої яблуні часто формують розріджено-ярусну або ярусну крони – вони прості у підтримці та відповідають біологічним особливостямдерев. Найчастіше розріджено-ярусну і ярусну крону вибирають для дерев на сильнорослих і середньорослих підщепах. Відмінність у тому, що у ярусної крони всі скелетні, що відходять від стовбура гілки, і входять у яруси, а розріджено-ярусна крона менш «строга», і яруси гілок чергуються з напівскелетними гілками, що відходять від стовбура.

Перш ніж правильно формувати крону молодої яблуні, ознайомтеся із запропонованою нижче послідовністю дій, або, як кажуть плодоводи, з порядком виведення крони.

При нормальному розвитку дерева щороку, починаючи з другого року життя дерева, закладають новий ярус із 3-5 гілок. Якщо довжина лідера чи втечі продовження недостатня, закладку чергового ярусу переносять рік пізніше.

Подивіться фото, як правильно обрізати яблуню у молодому віці:

Створення кількох ярусів при обрізанні та формуванні яблунь – процес певною мірою циклічний. Щоб стимулювати розгалуження і розвиток майбутніх скелетних гілок, верхівку втечі продовження вкорочують і повторюють цю операцію при закладці кожного наступного ярусу. Відстань між ярусами залежить від типу підщепи та особливостей сорту (у дерев на карликовому підщепі - менше, ніж у сильнорослих) і становить 50-70 см, верхні яруси допустимо розташовувати трохи ближче один до одного (нижня межа - 40 см). При обрізанні та формуванні яблуні оптимальна відстань між гілками, що входять в один ярус, становить 20-30 см. Гілки в сусідніх ярусах не повинні розташовуватися один над одним. Центральний провідник або втеча продовження повинен бути на 15-20 см вище гілок останнього ярусу (на практиці це означає, що саме на стільки повинна бути вище його верхівка), і в разі потреби гілки та (або) центральний провідник вкорочують.

Рішення про те, як формувати крону у яблуні та скільки робити ярусів, приймає сам садівник, керуючись зручністю збирання врожаю та проведення агротехнічних заходів.

На відео обрізки молодої яблуні показано, як формувати саджанець:

Зазвичай при обрізанні для формування крони яблуні закладають 3-4 яруси, в цьому випадку висота дерева на сильнорослій підщепі становить близько 4 м, на карликовій підщепі - 2-2,5 м. Коли дерево досягне бажаної висоти, обмежують ріст - центральний провідник вирізають на переклад.

Однорічний саджанець схожий на тонкий прутик з корінцями, рідше з першими тоненькими гілочками, це залежить від сорту і від того, як саджанця доглядали в розпліднику. «Жирний» і однорічний саджанець, що потужно гілкується, або перегодований добривами, або був вирощений у південних регіонах.

Його зимостійкість у середній смузідосить проблематична. За потреби виконують санітарну обрізку - як надземної частини, і кореневої системи. Якщо саджанець придбано з відкритою кореневою системою, особливо важливо зрівняти підземну та надземну частини.

Обрізка однорічних саджанців яблуні після посадки проводиться на висоті 80-100 см, щоб стимулювати зростання бічних гілок – це майбутні скелетні гілки першого ярусу.

Усі нирки та відгалуження (якщо є) від рівня землі до першого ярусу скелетних гілок видаляють – це зона штамба. Занадто низький штамб ускладнюватиме обробку ґрунту, збирання врожаю та інші операції, а надто високий штамб може страждати від сонячних опіків.

Якщо гілки у саджанця вже є, то при обрізанні однорічної яблуні намічаємо ті, які створять перший ярус – їх має бути 3-5, спрямованих у різні боки. Якщо ж гілок ще немає, то додають 5-8 бруньок для формування першого ярусу (ця кількість береться із запасом). Залишають ще одну нирку - вона повинна бути розташована вище за ярус і дивитися в бік, протилежний вигину в зоні окулювання, щоб надалі стовбур був рівним. З цієї нирки виросте втеча продовження - вона заміщатиме лідерну втечу, а щоб стовбур був рівним, його підв'язують до кілочка. Можна в якості тимчасової опори залишити шип від лідерної втечі, що видаляється, і зрізати його повністю, коли втеча продовження зафіксується у вертикальному положенні.

У процесі того як правильно обрізати однорічну яблуню, видаляють усі гілки, що утворюють зі стовбуром гострий кут, решта вкорочують на 3-5 бруньок. Це робиться для них кращого розвиткута розгалуження.

На цих фото показано, як обрізати яблуню в однорічному віці:

Обрізка та формування крони саджанця дворічної яблуні (з відео)

Дворічний саджанець починає розгалужуватися в обов'язковому порядку. При обрізанні і формуванні крони дворічної яблуні з самої верхньої нирки вирощують сильну втечу, яка стане продовженням лідерної втечі - краще її підв'язати, щоб стовбур, що формується, був рівним. Якщо на верхівці саджанця є пагони-конкуренти - їх видаляють, поки вони ще маленькі, або обережно відгинають і фіксують. Гілки, що відходять від ствола під кутом менше 45 градусів - невідповідна кандидатура на роль скелетних: їх можна вирізати, а можна спробувати відігнути за допомогою розпірок та розтяжок. Поки гілки тонкі та гнучкі, оптимізують кут відходження їх від ствола. Чим старше деревце, тим складніше це зробити, а у дорослого дерева просто неможливо.

Будь-яка фіксація гілок у потрібному положенніповинна бути рухомою, щоб крону не зламало вітром - але й достатньо міцною, щоб досягти необхідного результату. На зиму розпірки та розтяжки прибирають, а навесні за необхідності повертають на місце.

При обрізанні саджанців дворічної яблуні гілки, що ростуть між ярусами, можна вкоротити і відігнути під тупим кутом, тоді вони швидше дадуть перші плоди. Згодом їх видаляють, якщо вибрано ярусну крону.

Бічні гілки молодої яблуні залишають, навіть якщо в майбутньому вони підлягають видаленню. Такий підхід сприяє формуванню донизу, що розширюється, і внаслідок цього стійкого стовбура. Зайві гілки при обрізанні дворічної яблуні поступово видаляють. Спочатку їх укорочують, а через рік-два, коли деревце матиме достатньо інших гілок і листя, вирізають повністю.

Пагони, які мають перетворитися на скелетні гілки, вкорочують, щоб стимулювати розгалуження. Ступінь залежить від стану гілок та їх запланованої довжини – найдовшими у результаті повинні вийти нижні гілки, тому нерідко їх обрізають сильніше, ніж верхні. І хоча спочатку крона буде ніби «перевернутою», подальше зростання пагонів розставить усе по місцях, оскільки на сильно обрізаній гілки відростатимуть сильні пагони. Маленькі гілочки, що відходять від скелетних гілок, зберігають - це обростаючі, на яких у майбутньому формуватиметься врожай.

На відео «Обрізання дворічної яблуні» показано, як виконується ця робота:

Як правильно робити обрізку трирічних яблунь навесні

Трирічне дерево розгалужується «за всіма напрямками», а також у нього закладають нові скелетні гілки. Гілки першого ярусу, закладеного минулого року, покриваються гілками 2-го порядку. При необхідності видаляють чи відгинають гілки. Закладають другий ярус з відривом 50-70 див від першого - те щоб гілки другого ярусу були у проміжках між гілками першого ярусу.

При обрізанні трирічних яблунь дотримуємося правила підпорядкування гілок - чим вище розташована гілка, тим коротше вона повинна бути - тільки так вся крона буде рівномірно освітлюватися. Розгалуження наступних порядків повинні бути коротшими і розташовуватися нижче (провідник на 15-20 см вище гілок 1-го порядку, обростаючі гілки - коротші за гілки 1-го і 2-го порядку). Крона дерева повинна вписуватися в рівнобедрений трикутник, звернений основою до землі, в ідеалі кожна скелетна гілка теж вписується в рівнобедрений трикутник, звернений основою до ствола. Гілки одного ярусу зазвичай зрівнюють, тобто обрізка гілок трирічної яблуні навесні проводиться на одній висоті. Якщо висота гілок неоднакова, то активніше зростає та, точка зростання якої перевищує. Цим прийомом можна користуватися, щоб стимулювати чи обмежувати зростання окремо взятих гілок у ярусі.

А як правильно робити обрізання яблунь у трирічному віці, якщо розгалуження дерев активне, і спостерігається хороше зростання? У цьому випадку можна обрізати гілки, намічені для видалення попереднього сезону.

Техніка обрізки чотири- та п'ятирічної яблуні

Техніка обрізки чотирирічної яблуні виготовляється аналогічним чином: закладається третій ярус, видаляються зайві гілки.

А як правильно робити обрізку навесні яблунь, які досягли п'ятирічного віку? П'ятирічне дерево вважається сформованим, у цьому віці сучасні сортизазвичай вступають у плодоношення, з цього моменту дерево можна назвати дорослим. У нього є 3-4 гарні та міцні яруси. Часто дерево вже досягає бажаної висоти. Якщо потрібно, його подальше зростання нагору можна обмежити. Для цього при правильному обрізанні яблунь видаляють центральний провідник обрізанням на переклад - на вдало розташовану гілку. Якщо висота дерева недостатня - закладаємо по одному ярусу на рік до тих пір, поки результат нас не задовольнить, і лише потім вирізаємо центральний провідник.

Пам'ятайте, що зазначена послідовність дій при обрізанні молодих яблунь для садівників-початківців – лише орієнтир, а не жорсткий звід правил. Якщо з якихось причин дерево розвивається погано, то не страшно перенести закладку ярусів або обрізку на рік-два пізніше, а за цей час усунути недоліки в агротехніці.

Обрізка та формування крони у молодих яблунь: відео та поради для початківців

Чашоподібна (або вазоподібна) форма крони досить популярна. Виведення її дуже просте - закладають один ярус гілок на бажаній висоті (зазвичай штамб низький, не більше 50 см, а в ярусі 3-4 гілки розташовані симетрично) і видаляють центральний провідник. У яблуні його вирізують якомога раніше (у кісточкових через 2-4 роки). Щоб чаша була красивою, потрібно багато місця і, можливо, підв'язка гілок. Зазвичай таку крону вибирають для дерев на карликових підщепах. Її перевага – гарне освітлення сонцем. Подальші діїпо формуванню крони яблуні досить прості - своєчасне видалення дзиґ, які часто з'являтимуться на скелетних гілках, а також зайвих гілок, особливо спрямованих всередину крони, санітарне обрізання. Слід пам'ятати про правило підпорядкування при закладці розгалужень скелетних гілок – чим ближче до стовбура, тим довше мають бути гілочки.

В англійських садах часто можна зустріти яблуні, які мають лише один ярус скелетних гілок, а центральний провідник вилучений. Оскільки зазвичай у плодовому садудерева посаджені щільно, скелетні гілки рано чи пізно почнуть рости вгору. Виходить не чаша, а скоріше, «фужер» на високій ніжці, причому не завжди симетричний, але не позбавлений чарівності.

Для покращення освітлення дорослої крони іноді видаляють частину гілок так, щоб округла в плані крона стала лопатевою.

Веретеновидна крона, або шпиндельбуш - проста у виведенні та досить ефектна. На стовбурі закладають напівскелетні гілки, розташовуючи їх по спіралі, а висоту дерева зазвичай обмежують 3 м. За допомогою розтяжок гілкам надають близьке горизонтальне положення (у різних модифікаціях кут відходження гілок може бути меншим, а довжина різна). Цей тип крони підходить тільки для дерев на слаборослих підщепах.

Струнка веретено, або грусбек - також компактна крона. Вона виводиться на низькому штамбі, центральний провідник зазвичай вирізують на висоті 2,5 м, а вся крона сформована короткими горизонтальними обростаючими гілками. Зовні така форма нагадує колоноподібну яблуню і підходить для дерев на карликових підщепах.

У суворих умовах, наприклад, у Сибіру, ​​необхідно будь-якими способами підвищувати зимостійкість плодових дерев.

А як робити обрізання яблунь карликових сортів?У таких дерев крону формують у кущоподібній формі (6-8 скелетних гілок, нижні розташовані в один ярус, решта - поодиноко, всі відгалуження другого порядку вкорочують).

Оскільки в суворі зими найнебезпечніші пошкодження штамба, то найбільш поширена низькоштамбова кустоподібна крона з висотою штамба не більше 30 см. Сніговий покрив у цьому випадку стає природним укриттям, «теплою ковдрою».

Стланцева форма використовується в найсуворіших кліматичних умовах. Вона характеризується відсутністю вираженого штамба і горизонтально розташованими скелетними гілками, що буквально лежать на землі. Така крона повністю зимує під сніговим покривом.

Відео «Обрізання яблунь для початківців» наочно демонструє, як формувати крону дерев:

Штучні види формування крони у яблунь

Формове садівництво – це створення штучних форм крони, що мають високі декоративні якості. Вони можуть бути як плоскими (пальметти, кордони), і об'ємними, частіше симетричними. Штучні форми крони асоціюються з садами у регулярному стилі (так, в Англії рідкісна) цегляна стінане прикрашена плодовим або декоративним деревом, сформованим у вигляді пальметти або кордону, а у Франції штучні форми нерідко прикрашають знамениті французькі декоративні городи з грядками, облямованими бордюрами з самшиту).

Крім прикраси стін, штучні форми дозволяють досягти плодоношення від більш південних сортів (цегляна стіна акумулює тепло і створює сприятливий мікроклімат, бетонна стіна, Навпаки, дуже холодна і сприяє підмерзанню рослин). У плодоношення штучні форми зазвичай вступають швидше за традиційні, і хоча загальна кількість плодів не завжди буває великою, всі плоди виходять чудової якості, оскільки отримують багато сонця. Це відмінне рішення для саду або його фрагмента в регулярному стилі - або просто особливість вашої ділянки. Декілька однакових плоских форм (дерева можуть бути різних сортів) на загальному каркасі - варіант компактної зеленої стіни для зонування простору саду.

Для формового садівництва підходять лише дерева на карликових або напівкарликових підщепах і обов'язково з кільчатковим типом плодоношення. Їм знадобиться регулярне обрізання, Найчастіше кілька разів за сезон, і надійний каркас на все життя, оскільки за всієї краси, такі форми погано протистоять стихіям. Гілки, що вибиваються за межі крони, укорочують, вирізують або підв'язують у бажаному напрямку. Для контролю сили зростання та для кращого розгалуження річні прирости регулярно прищипують. Видаляють гілку зазвичай частинами, оскільки кількість листя у штучних форм, особливо в молодому віці, невелика.

Штучні форми крони можуть бути об'ємними, з яблуні навіть можна створити криту алею - берсо.

Можна сказати, що такі види формування яблунь у садівництві схожі на японське мистецтво бонсай, але, на відміну від нього, прагне не наслідувати природу, а навпаки, підкорити її, хоча прийоми дуже схожі, основний з них - прищипка. До речі, японські та китайські майстри створюють бонсай та з плодових дерев, це вважається ознакою високого професіоналізму.

У пальметти всі гілки розташовані в одній площині, а напрямок може бути від горизонтального до похилого і колінчасто вигнутого, кількість ярусів також варіює в залежності від типу. Пальметти – зазвичай симетричні варіанти крони з добре вираженим центральним провідником. Кожному ярусу гілок необхідний горизонтальний елемент каркасу, найчастіше це товстий дріт чи міцна рейка.

Кордон - це прямолінійний стовбур (він може розташовуватися і похило), ніби йде вздовж натягнутої мотузки (назва форми походить від французького corde - мотузка), покритий невеликою кількістю коротких гілок, що обростають. Кордони компактні, тому на порівняно невеликій площі можна розмістити цілу колекцію. Зовні кордони чимось нагадують колоноподібні яблуні, але перші мають компактний габітус завдяки регулярній обрізці, останні – через свої біологічні особливості.

Не завжди вдається досягти ідеальної симетрії штучної форми за допомогою обрізки. На допомогу приходить щеплення - якщо в потрібному місці відсутня нирка або втеча, його можна збільшити штучно.

Для кісточкових культур строга площина крони небажана, тому скелетні гілки орієнтують, як правило, під кутом 15-20 градусів до ряду.

Правильне обрізування дорослої яблуні навесні

Нарешті, ваше дерево вже доросле і набуло плодоношення. на даному етапіособливо важливо продовжити його «повноцінне життя» та збільшити врожайність. В ідеалі період підтримуючого, або регулюючого обрізання дорослих яблунь триває десятки років.

Цей вид обрізки утримує крону в потрібних розмірах, бореться з її загущенням, регулює світловий та повітряний режим, перешкоджає оголенню гілок, особливо в центральній частині, і тим самим збільшує закладку плодових утворень.

Важливо проводити підтримуючу обрізку яблунь дорослих яблунь навесні регулярно. Зробили паузу - і зростання дерева виходить з-під контролю, доводиться обрізати багато і сильно, після чого починається боротьба - ви ріжете, а дерево вперто прагне повернути втрачений об'єм, наприклад, утворює багато дзиґ. В результаті і ви, і дерево витрачаєте багато сил.

Нормування квіток і зав'язей теж відноситься до обрізки, що підтримує. Рослини завжди закладають квітки «про запас», в окремі роки тільки кожна десята квітка стає плодом. Тому й скидають дерева зав'язі – насамперед незапліднені та пошкоджені. Якщо дозволяють габарити дерева і якщо у вас вистачить терпіння, можна провести нормування зав'язей видалення деякої їх частини. В результаті плодів буде менше, але вони будуть більшими і якіснішими, а дерево заощадить свої сили. Нормування квіток проводять під час повного розпускання (хоча багатьом садівникам дуже шкода своїми руками губити яблуневий колір), нормування зав'язей якомога раніше, відразу після цвітіння. Можна повністю видалити квіти та зав'язі на частини суцвіть, можна залишати в кожному суцвітті найкращі та найрозвиненіші. У яблуні це центральна квітка у суцвітті.

Коли великий врожай, гілки можуть не витримати навантаження і зламатися, особливо часто страждають старі сорти з періодичним плодоношенням.

Найкраще лікування - це профілактика, тому підпірки ставлять заздалегідь, поки ще плоди маленькі. Після збирання врожаю підпори збирають.

Подивіться відео, як обрізати яблуню у дорослому віці:

Поради щодо правильного обрізання старої яблуні, що омолоджує (з фото і відео)

Якщо молоде дерево сформували правильно, то йому багато років буде потрібна лише санітарна та підтримуюча обрізка – видалення зайвих гілок та обмеження габаритів крони. Тим не менш, рано чи пізно настає момент, коли дерево починає старіти.

Сигналом для обрізання старих яблунь служить скорочення довжини річних приростів. Для дерев на сильнорослих підщепах критична величина - 15 см. Якщо дерево доросле і регулярно плодоносить, воно витрачає величезну кількість сил на плодоношення, а зростання фінансується за залишковим принципом, тому довжина річних приростів зменшується. У запущеному випадкумолоді плодові освіти вже не виникають, а старі вичерпали свій ресурс – ви залишитеся без плодів, а пригнічене та ослаблене дерево може загинути. Завдання садівника - допомогти дереву підтримувати оптимальний баланс між зростанням та плодоношенням.

Багато дерев намагаються самостійно «повернути втрачену молодість» за допомогою дзиги. Якщо дзиги розташовані вдало, можна формувати з них нові гілки, і поступово видаляти старі.

Однак у більшості випадків дереву потрібно серйозно допомогти. Як завжди, спочатку проводять санітарну обрізку старих яблунь, потім - омолоджуючу. Для цього гілки вкорочують до тієї ділянки, де довжина приросту була повноцінною, а також вирізують оголені і малопродуктивні. З великою ймовірністюдерево відреагує на таке втручання бурхливим зростанням дзиги, особливо поблизу зрізів - прокинуться сплячі нирки. Цього й домагаються - тепер можна формувати з найбільш сильних і вдало розташованих дзиги нові, молоді та сильні гілки. Інші дзиги при правильному обрізанні старих яблунь видаляють, і чим раніше, тим краще. У разі сумнівів можна прищипнути дзига, що росте, і вирішити його подальшу долю під час весняної обрізки наступного року.

Як видно на фото обрізки старих яблунь, під час цієї роботи видаляють багато великих гілок:

Тому таке омолодження має сенс розтягнути на 2-3 сезони. Не варто економити на поливі і підгодівлях, крім того треба уважно і регулярно оглядати молоді прирости - ласий шматочок для різних шкідників, що смокчуть і листогризять.

Хворі дерева з сильними ушкодженнями стовбура та скелетних гілок не омолоджують.

Ще одна порада з обрізання старої яблуні - поєднати омолоджуючу формування крони з обрізанням кореневої системи, що омолоджує. Для цього по периферії крони викопують траншею глибиною 30-40 см і шириною 40-50 см і заповнюють її родючим ґрунтом і органічними добривами, а також регулярно поливають. В результаті в цій зоні утворюється багато молодих коренів, що активно працюють.

Завдання відновлювального обрізання - повернення здатності до плодоношення. Для цього протягом декількох років виховують нові гілки, що плодоносять, переважно обрізанням на переклад на горизонтальні відгалуження, а старі потім видаляють.

Подивіться відео «Обрізання старих яблунь», щоб краще зрозуміти, як доглядати такі дерева:

Як правильно обрізати старе дерево яблуні

Як вчинити, якщо вам разом із ділянкою дісталося старе дерево, яке давно чи взагалі ніколи не бачило секатора чи ножівки? Як правильно обрізати стару яблуню, щоби продовжити його життя?

Можна залишити все як є. У природі дерева без будь-якої обрізки доживають до похилого віку. Але все-таки обрізка – це спосіб покращення здоров'я та запорука довголіття дерева, а також спосіб надання йому презентабельного вигляду. У занедбаних садахбагато плодових дерев схожі на «гніздо» з тісно розташованих гілок на високому штамбі. Крона у них піднята високо, щоб у ствольні колапроникало світло, і під яблунею можна було б виростити щось ще. Особливо таку картину можна побачити на невеликих ділянках.

Перед тим як обрізати стару яблуню, потрібно надати занедбаному дереву пристойного вигляду, а для цього треба спочатку видалити всі «небезпечні» гілки. Після цього приступають до санітарної обрізки. Повільно, поступово обрізати все хворе та відмерле. Зосередити увагу на середині крони – там зазвичай ховається багато сухих гілок. Як правило, у запущених старих дерев санітарна обрізка буває великомасштабною, і після її завершення з кроною відбуваються разючі зміни.

на наступному етапіЩоб обрізати старе дерево яблуні, потрібно видалити зайві гілки. Поспішати тут не варто. Краще зробити паузу, відволіктися від дерева та зайнятися іншими справами. Можливо навіть відкласти все до наступного сезону, в цьому є свої плюси. Іноді буває важливо не перестаратися - можливо, слід зробити виняток із правил для якихось певних гілок - щоб згодом посилити слабку гілку, направити обрізанням на переведення подальше зростання гілки в потрібний бік, залишити дзигу, щоб виростити з неї плодоносну гілку. Цілком можливо, що обрізку доведеться розтягнути на два-три сезони (за один рік видаляють трохи більше чверті гілок). Рішення доведеться ухвалювати для кожного конкретного зрізу.

Тому зі ствола та скелетних гілок лишайники краще все-таки зчищати. Найлегше це зробити після дощу - вони легко зіскребаються щільною рукавицею або тупим ножем. Крім того, коли видаляють стару кору перед осіннім побілкою, автоматично позбавляються і лишайників. У важких випадках можна застосувати обприскування 10% розчином залізного купоросу - це дуже висока концентрація, яка викликає хімічні опіки. Тому таку обробку проводять лише тоді, коли дерево перебуває у стані спокою, обов'язково в безвітряний день, не забуваючи про всі заходи безпеки, які необхідні для роботи з токсичними речовинами.

Зелений або цегляний колір наліт, що зазвичай зустрічається з північного боку великих гілок або стовбура - це одноклітинні водорості. Вони безпечні і лише свідчать про підвищеної вологостіповітря. Поліпшення вентиляції та проріджування крони допомагає знизити кількість водоростей. Знову ж таки, видалення старої кори перед побілкою вирішує і цю проблему.

У різних сортів яблунь свої особливості обрізання.

Сорти зі слабким розгалуженням і низькою пробуджуваністю нирок (Коричне смугасте та ін.). Гілки «лисі», зі слабким розгалуженням, плоди утворюються лише у верхній частині.

Зверніть увагу на фото – обрізання яблунь таких сортів виконується середнє або сильне, щоб посилити розгалуження та зменшити кількість небезпечних розвилок з гострими кутами:

Такі сорти вимагають більш радикального обрізання, що омолоджує.

Антонівка звичайна на фото
Боровинка на фото

Сорти зі слабким і помірним розгалуженням та гарною пробуджуваністю нирок(Антонівка звичайна, Боровинка та ін.). Характерна періодичність плодоношення на кільчатках. Стимулюють утворення гілок, що обростають, на скелетних і напівскелетних гілках.

Пепін шафранний на фото
Мельба на фото

Сорти, що плодоносять на плодових прутиках (Пепін шафранний, Мельба та ін.). Вкорочують прирости для посилення розгалуження та утворення більшої кількості обростаючих гілок.

Ренет Симиренко на фото
Осіннє смугасте на фото

Сорти з високою пагоноутворювальною здатністю (Ренет Симиренко, Осіннє смугасте та ін.). Необхідне регулярне проріджування крони.

Яблуні на карликових підщепах у більшості випадків вимагають мінімального формуючого обрізання, особливо якщо самі сорти мають помірне розгалуження. У більшості випадків яблуні на карликових підщепах добре реагують на обрізання, що омолоджує.

На цьому відео показано обрізання яблунь різних сортів:

Правильне обрізування колоноподібної яблуні (з відео)

Модні останнім часом колоноподібні яблуні вимагають правильної обрізки, не такої, яка застосовується для інших видів. Нерідко обрізання колоноподібним яблуням не потрібне зовсім, адже зазвичай це низькорослі сорти. Особливість колоноподібних яблунь – дуже короткі прирости та наявність кільчаток на всіх розгалуженнях, включаючи скелетні гілки (якщо вони є), і навіть на стовбурі!

Щоб спрямовувати всі сили дерева на плодоношення, у середині літа довгі прирости цього року прищипують. Якщо цього не робити, яблуні втрачають сувору колоноподібну подобу, обростають довгими скелетними гілками і виходить щось схоже на дерево на карликовій підщепі, тільки з більш рідкісною кроною. При пошкодженні або видаленні верхівкової бруньки в зріст йдуть кілька сильних пагонів: якщо місця достатньо, можна залишити вдало розташовані. Такий варіант має право існування. Але якщо «колонна» купувалась з іншою метою, і місця мало, то доведеться вибрати одну втечу і сильно вкоротити решту.

Часто садівники, набуваючи колоноподібної яблуні, мріють про «палиці», посипану великими наливними яблучками. На жаль, невеликий розмір плодів - сортова особливість, обрізання та підживлення не зроблять плоди більшими. З іншого боку, селекціонери подбали про компенсацію – яблука легко збирати, у них насичений аромат та десертний смак.

На цьому відео показано обрізання колоноподібних яблунь на присадибній ділянці:

У Останніми рокамияблуня стала популярною декоративною культуроюУ продажу можна зустріти безліч сортів, зазвичай дрібноплідних, з різним загальним виглядом дерева (або) забарвленням квіток і листя. Обрізка декоративним яблуням буде неоднакова, її характер залежить від форми крони. Тим не менш, у будь-яких щеплених форм пагони, що з'явилися нижче за місце щеплення, видаляють рішуче і відразу.

Яблуня Недзвецького на фото
Яблуня Недзвецького із яскраво-малиновими квітками на фото

Яблуня Недзвецькогоприваблює не тільки листям з пурпуровим відтінком різного ступеня виразності, а й яскраво-малиновими квітками. Плоди цього виду досить великі, і від яблунь, що традиційно вирощуються в садах, вони відрізняються головним чином незвичайним, темним, забарвленням. Формування яблуні цього виду, таке саме, як і звичної нам яблуні домашньої. Подібним чином надходять і з великогабаритними декоративними сортами, що мають класичну форму крони.

Куляста форма яблуні Недзвецького на фото

Кулясті форми, щеплені на високому штамбі, вимагають мінімального обрізання. Видаляйте всі пагони підщепи, при необхідності виконуйте санітарну обрізку та підтримуйте правильну формукрони.

Популярні зараз плакучі яблуні вимагатимуть іншого підходу.Це також щеплені яблуні на високому штамбі. Щоб «парасолька» була густою і красивою, потрібне регулярне обрізання з гарною назвою «канделяброва». Придивіться уважно - плакучі гілки утворюють висхідний вигин у верхній частині. Там і обрізаємо на нирку, спрямовану нагору. Нижче за цю нирку має залишитися хоча б дві-три. Таким чином, з бруньок, що залишилися, виростуть сильні плакучі пагони, а «парасолька» буде міцною і довговічною. Щоб не позбавляти себе радості, не варто щороку обдурювати дерево. Якщо ви хочете милуватися декоративними квіткамиі плодами ваших яблунь, доведеться обрізати крону частинами.

Теоретично з яблуні можна зробити і стрижену живоплот, Тільки навіщо? Адже в такому разі доведеться забути про квітки та плоди.

Часто за красою, втіленою матеріальними засобами, стоїть величезна людська праця. За фасадом гарної будівлі – ідея архітектора та праця будівельників, за незвичайними сукнями – фантазія кутюр'є та робота швачки, за чудовим садом – регулярний доглядта турбота садівника. Доглянуті дерева самі по собі не з'являються: спочатку висаджується саджанець, потім садівник підгодовує та обрізає його, формує крону та позбавляє шкідників. І лише наприкінці його праця винагороджується чудовими плодами. Щоб і ви могли подбати про свій сад, ми розповімо про обрізання плодових дерев, зокрема яблунь. Адже правильне обрізання саджанців яблуні – запорука майбутнього цвітіння та плодоношення дерева.

Навіщо обрізати саджанці

Насамперед, обрізка яблуні дозволяє надати зовнішньому виглядудерева акуратний вигляд і правильно сформувати крону. Своєчасне та регулярне обрізання саджанця яблуні стимулює зростання, правильний розвитокта формування повноцінного корисного плоду.

Обрізають яблуню з різною метою:

• формують красиву та правильну крону, яка дозволить легко прибрати майбутній урожай;
• видаляючи конкуруючі, але з настільки розвинені пагони, зміцнюють молоді гілки. Тим самим забезпечується повноцінне зростання молодого деревця;
• видаляють висохлі, деформовані та хворі гілки, сприяючи появі та зростанню пагонів, здатних у майбутньому плодоносити;
• забезпечують доступ сонця до всіх гілок;
• підготовка саджанця до зимового періоду

Вибір пори року для обрізки залежить від кінцевої мети та результату. Як правило, обрізають яблуні навесні чи восени. Чи можна обрізати саджанець улітку? Можна, але тільки у разі нагальної потреби.

Правила обрізки саджанців дерев

Обрізка саджанців яблуні навесні має проводитися на початок вегетаційного періоду: деревце як швидше відновлюється, а й зростає інтенсивніше. Влітку зазвичай вкорочують пагони, стимулюючи утворення плодових бруньок та поліпшення якості плодів. Однак найвдалішим часом для обрізки вважається осінь, коли дерево переходить у період спокою.

У цей час видаляють відмерлі та пошкоджені частини. Після заморозків обрізка може загрожувати хворобами і загибеллю саджанця. Щоб знати, як правильно обрізати саджанець, потрібно дотримуватися певних правил.

Восени слід діяти так:

1. Видаліть великі пошкоджені або гнилі гілки.
2. Проредіть крону в зонах густого скупчення гілок, позбавившись слабких і неповноцінно розвинених пагонів.
3. Позбавтеся гілок, що ростуть під гострим кутом до стовбура: такі гілки схильні ламатися у разі рясного врожаю.
4. Захистіть дерево за допомогою обробки зрізів садовим варом або олійною фарбою.
5. Для запобігання поширенню хвороб спаліть відходи.

Весняне обрізання здійснюється у березні чи квітні. Щоб не обрізати саджанець неправильно, дотримуйтесь таких правил:

1. Проводьте зрізи над очима.
2. Обробляйте місця зрізів садовим варом.
3. Позбудьтеся торішніх пагонів.
4. Вибирайте довжину обрізаної гілки згідно сорту яблуні: для карликових обрізку виконують на 2–3 вічка, для середніх – не менше 5, для високорослих – від 9.

Схема обрізки саджанців

Однорічні саджанці яблуні обрізаються першого року після посадки. Однорічний саджанець часто не розгалужений, тому його кронують, роблять зріз. Висоту розраховують виходячи з висоти підщепи. Середньорослі та сіянцеві підщепи дозволяють зрізати пагони вище. Після того, як деревце досить підросте, в зоні штамбу потрібно видалити листя. Якщо посаджені яблуня вже розгалужені, потрібно зайнятися видаленням бічних пагонів.

Ті гілки, які ростуть у межах 70 см, і ті, що ростуть під прямим кутом, видаляють. Зростання під широким кутом гілки вкорочують. Такі гілки забезпечують сильну крону і раніше дозрівають для плодоношення. Обрізка дворічних саджанців яблуні має власну специфіку. Так як такий саджанець вже має кілька пагонів від стовбура, то після посадки здійснюють обрізку дворічних яблунь, і залишають тільки найрозвиненіші пагони, які ростуть під широким кутом. Надалі вони сформують «скелет» дерева. Зайві гілки видаляють.

Для формування центрального провідника, який зростатиме вертикально, вибирають найрозвиненішу нирку.

Висота цієї втечі має бути на кілька бруньок більша, ніж у решти гілок «скелета». Підрізання інших пагонів здійснюють таким чином, щоб нижні були довшими за верхні. Саме така обрізка дворічної яблуні формує популярний тип крони – міцну та округлу. Наступні 3-5 років обрізати яблуні навесні чи восени не рекомендують, інакше можлива затримка плодоношення. Але видаляти хворі та надламані гілки все ж таки необхідно. Якщо дерево росте дуже активно, можна трохи вкоротити провідник.

Формування крони дерев

Багато садівників віддають перевагу чашоподібній формі крони, так як вона акуратна і проста в освіті. Гілки, розташовані симетрично, формують один ярус на висоті півметра від землі, позбавившись центрального провідника. Видалити його бажано протягом кількох місяців після посадки. Для формування прекрасної «чаші» необхідно виділити саджанцю досить місця, потім може знадобитися підв'язка гілок. Карликові підщепи є відмінною основою для цього виду крони. Основною її перевагою вважається вільний доступ сонячних променівдо всіх гілок. Надалі слід лише подбати про своєчасне видалення дзиґрів зі скелетних гілок та зайвих пагонів, що ростуть усередину.

І не забувати про гігієнічну обрізку. Гілки «скелета» повинні розташовуватися в підпорядкуванні: що ближче до стовбура, то довше. Також дуже популярна веретеноподібна форма: напівскелетні гілки спіралеподібно розташовуються на стовбурі. Висота, як правило, не повинна перевищувати трьох метрів. Так як гілки повинні прийняти горизонтальне положення, згинають їх за допомогою розтяжок з дроту. Однак такий вид крони підходить тільки для саджанців зі слаборослими підщепами.

Ще один відповідний виглядкрони для яблунь з карликовими підщепами - струнка веретено. Висота центрального провідника близько 2,5 м-коду, а крону утворюють короткі горизонтальні гілки. Штамб для виведення досить низький. Карликові сортиформуються з кущовим типом крони, з висотою штамба не більше кількох десятків сантиметрів, щоб взимку повністю опинитися під снігом. Доглядайте саджанців правильно, і вони стануть прекрасними деревами.

Відео «Обрізка яблунь»

З цього відео ви дізнаєтесь, як правильно обрізати яблуні.