Монтаж керамічної черепиці - особливості конструкції та розрахунок матеріалів. Керамічна черепиця - монтаж та кріплення Монтаж керамічної черепиці на суцільну основу

З кожним днем ​​екологічна, міцна та довговічна керамічна черепиця стає все більш популярною в Росії та інших країнах СНД. Донедавна таке покрівельне покриття користувалося попитом тільки в Європі, а в нашій країні часто-густо були або металева, або бітумна черепиця, що досить-таки невміло імітують справжню. Що змінилося? Ввезення на ринок зарубіжної натуральної черепиці, з покращеною геометрією та приголомшливим дизайном!

Будинок з таким покриттям настільки вигідно виглядає на тлі навколишніх будівель, що сьогодні багато охочих вивчити монтаж керамічної черепиціі зробити дах свого нового родового гнізда справжньою бронею. А ми зараз розкриємо вам усі технічні секрети!

Залежно від того, яку саме черепицю ви оберете для свого даху, залежатиме складність її укладання. Ми підготували для вас докладні майстер-класи, як працювати з кожним із видів, які потрібні додаткові інструменти та з чим доведеться зіткнутися у процесі.

Ось наскільки сильно відрізняється монтаж п'яти найпопулярніших видів керамічної черепиці:

Замкова пазова черепиця: укладання на шипи

Сьогодні активно виробляють черепиці із замком. У верхній частині є рухома зона, чи зона зміщення. Завдяки їй ряди черепиці можна зрушувати вздовж схилу, і при цьому герметичність покрівлі взагалі не порушується. Це дуже зручно, якщо керамічну черепицю переносять на новий дах, У якої зовсім інший крок решетування - покриття вийде легко підігнати.

У пазової черепиці з тильного боку є спеціальні шипи, і ними її зачіплюють за решетування в процесі монтажу. Насправді все досить просто!

Ось як правильно вставляти черепицю із замком:

Плоска черепиця: бобрування різних форм

Ще один красивий та популярний вид черепиці – бобровий хвіст, або бобрування. За конфігурацією нижнього краю її випускаю напівкруглою, прямокутною та трикутною. Замків у неї немає, тільки профільований шип на нижній частині черепиці, який кріпиться за рейку решетування.

Завдяки відсутності замків така черепиця ідеально підходить для дахів складної форми, навіть із люкарнами на кшталт «бичачого ока». Тим більше, що бобрівка невелика, і на 1м 2 тут йтиме кудись більше матеріалу. Додатково плоску черепицю кріплять шурупами або цвяхами, для цього в ній спочатку передбачені два отвори.

До речі, ця черепиця з усіх керамічних видівпокрівлі найбільше підходить для конусоподібних та незвичайних за формою дахів. Причому тут не потрібно жертвувати дизайнерським задумом, десь прикрадаючи округлі краї задля спрощення монтажу. Насправді чим симетричніше буде така підконструкція, тим стильніше вийде підсумковий результат.

Головне ваше завдання – зробити так, щоб висота крокв була однаковою. Для цього таку частину площі мають підтримувати спеціальні опори. Знадобиться також якісна підпокрівельна ізоляція з підвищеним рівнем захисту. Не заощаджуйте також на латах, і чим більше крок у крокв, тим частіше вона повинна бути, і ніде відстань не повинна перевищувати 30 см.

У потрібних місцях підріжте плити зверху та знизу на верстаті для різання плитки. При укладанні бічний нахльост повинен бути від 3,5 см, і одна велика черепиця повинна перекривати три маленькі, і так баштунок укладається до самої верхівки. Причому важливо, щоб лави були незалежними один від одного.

По суті, більшість черепиць у вас буде звичайної ширини, але буде і частина підкоригованих, для врівноваження всіх рядів:

S-подібна черепиця: спеціальні зачепи

Переходимо до самої фактурної черепиці - S-подібної форми, поперечний перерізу якої нагадує букву "S". На тильній стороні ви виявите зачепи, якими черепицю чіпляють за рейки решетування. Завдяки їм черепиця рухлива, ряди можна зрушувати-розсувати з проміжком від 2 до 4 см. До речі, не плутайте таку черепицю з замковою пазовою, яка теж нагадує S-подібну форму, але має профільовані замки.

Одна з найкрасивіших і найпопулярніших S-подібних черепиць – середземноморська:

Традиційна S-подібна черепиця, справжня класика - це мунк-нунн, або "монах-монах". Складається вона із двох частин, верхня з яких називається «ченцем», а нижня «монашкою».

Кріпити таку черепицю потрібно за допомогою спеціальних клямерів (кляймерів) або міцного дроту.

Дах вийде досить важким, зате самовентильованим, при утепленні покрівлі не потрібно залишати спеціальний зазор. Правда, укладати таку черепицю не просто, потрібна майстерність, а тому сучасні виробники випускають пазову черепицю, яка ефектно імітує мунк-нунн, укладається легко, і при цьому зберігає античний колорит.

Порядок укладання керамічної черепиці

А тепер давайте вивчимо технологію укладання керамічної черепиці на скати даху. Тут є багато моментів!

Крок 1. Проектування даху

Купуючи керамічну черепицю, дізнайтеся, які додаткові елементи вам знадобляться: конькові та хребтові, вентиляційні стрічки та багато іншого. Добре, якщо у вас на руках буде докладний проект такого даху.

Крок 2. Розрахунок необхідної кількості черепиць

Ми радимо вам ще перед покупкою вибраної черепиці точно розрахувати її необхідну кількість. Справа в тому, що навіть одного робочого дня заводу на світ з'являються партії покрівельної кераміки з досить відчутно різними відтінками. Буквально на 1-2 градуси більше – і колір більш насичений, трохи менше глазурі – вже інший перелив. Тому, якщо раптом виявиться, що черепиці не вистачає, знайти ось такий самий колір буде складно, а часом і неможливо.

Це відрізняється керамікою від цементно-піщаної черепиці, яка фарбується по одному каталогу, і яку навіть можна спеціально випустити на замовлення. А тому візьміть із запасом – цілі екземпляри знадобляться у майбутньому, коли потрібно буде підремонтувати дах.

Розраховувати черепицю потрібно так: зазвичай це 9-12 штук на кожен квадратний метрпокрівлі (точніше дізнавайтеся у вибраного виробника). Поділіть ваш дах на рівні геометричні фігури, і порахуйте площу кожної. Тепер для кожної порахуйте кількість черепиць. Потім підсумовуйте і помножте на коефіцієнт 0,1.

Тільки не переплутайте послідовність: спочатку кількість черепиць для кожного схилу, потім їхня сума. Адже є досить поширена помилка, коли просто підсумовують площі фігур, а потім підбирають кількість. Так у вас буде нестача! Адже не забувайте, що на хребтах вам потрібно буде підрізати черепиці, і не факт, що уламки ще десь знадобляться.

Крок 3. Монтаж кроквяної системи

Отже, як бруски для кроквяної системи під керамічну черепицю беріть ті, що в перерізі не менше 50х150 мм. Зберігайте крок кроквяних ніг 60-90 см, обчислюючи його за спеціальними таблицями навантаження на покрівлю. Ваше головне завдання - зберегти міцність на вигин всієї кроквяної системи, а тому враховуйте сукупність ваги самої черепиці, снігового і вітрового впливу і випадкових факторів, як людина, що пересувається по даху.

Тепер важливо правильно розмістити підконькову рейку. Для цього наперед на контрбрусі відзначте потрібне місце, так, щоб до початку цієї рейки від верхньої точки було від 35 до 45 мм, залежно від кута схилу покрівлі. І якщо скат у вас не перевищує 6 метрів у довжину, то укладіть контрбрус завтовшки 24 мм, а якщо скат від 6 до 12 метрів – завтовшки 28 мм. Якщо ж на вашому даху скати більше 12 метрів завдовжки, тоді потрібен брус завтовшки 40 мм, і не економте на цьому.

Особливо будьте уважні з верхніми брусками обрешітки. Вони не повинні бути надто близько до ковзана, інакше вихід повітря з підпокрівельного простору буде перекритий. Ось правильний пристрійпокрівлі:

Наступним кроком покладіть паропроникну мембрану, досить щільну, з нахлестом по горизонталі від 150 мм. На неї закріпіть контрбрус, який зрештою повинен з'єднатися в коньковій частині. Щоб вдало визначити відстань між контробрешітки, заздалегідь розкладіть на землі подвійний ряд із 12 черепичин, верхньою стороною з вертикальним зміщенням.

Зробіть так, щоб усі передні складки зчіплялися. Ось тепер потрібно підсумовувати розміри на розміщення та зміщення між першою та останньою черепичиною, та розділити на 20. Зазвичай середня величина кроку рейок дорівнює 36 см + - 3 см.

Тепер натягніть шнур прямої лінії, щоб відбити рівень для наступних рейок. Ще для цього є популярний прилад «собачка», з яким перший контрбрус трасують від звису, і решта рейок укладаються по такій же відстані. Причому саму звис ви можете облаштувати в таких трьох варіантах:

1. Піджовчастий звис підходить для невеликого кута схилів. Тут роблять спеціальні прорізи в кроквах і монтують у них карнизну планку. Після чого набивають контрбрус для звису і встановлюють гребінь звису 60 мм заввишки.
2. Навісний брус на клинах необхідний, якщо довжина кроквяної ногибула збільшена. Тоді на нижні частини крокв кріплять додаткове подовження у вигляді кобилок, а поверх них – клини, і вже на клини закріплюють брус. На все це монтують тримачі жолоба, поверх – карнизну планку та гідроізоляційну підпокрівельну плівку. Нижню частину плівки приклеюють до самоклеючої смуги фартуха.
3. Звис з використанням металевого перфорованого гребеня потрібен тоді, коли кроквяна нога довша за 12 метрів. Тоді на брус кріплять карнизну планку, поверх якої укладають із випуском. гідроізоляційну плівку. Потім монтують гребінь із ваги з металопрофілю з перфоруванням для вентиляції. Беріть такий куточок, де перфораційна площа 62%.

Якщо все готове, можна перейти до наступного пункту. Подивіться, як виглядає така решетування на практиці, з профільованим металевим звисом:

Крок 4. Укладання та фіксація черепиці

Переходимо до укладання самої черепиці. Перевірте широти покрівлі на симетричність і починайте монтувати черепичини праворуч наліво від торця ската. Найчастіше такі плитки кріпляться цвяхами через заздалегідь. просвердлені отвори, на клямери, замки і навіть монтажну піну(Західна практика).

Якщо губитеся, як саме робити вам, керуйтеся інструкцією виробника (зазвичай про це обов'язково пишуть і навіть ілюструють). Навіть більше: якщо ви порушите таку інструкцію, то гарантія на покрівлю не поширюватиметься.

Зазвичай керамічну черепицю кріплять шурупами по периметру, у шаховому порядку і навіть кожну, якщо того передбачає проект – тут все залежить від ухилу даху. Нерідко виробник робить на черепиці для цього спеціальні ненаскрізні отвори, які не пропускають воду.

Якщо вам потрібно зробити їх наскрізними, тоді просвердліть їх, і зафіксуйте самозером. Враховуйте при цьому, що такий монтаж трудомісткий, а свердла швидко туплять. На щастя, сьогодні багато моделей черепиці, у яких технологічні отвори легко пробиваються самим шурупом, і їх свердлити не потрібно.

А кожну третю черепицю обов'язково потрібно закріплювати противітровим затискачем. Самі клямери випускають сьогодні противітрові та спеціальні, щоб закріплювати черепицю в зоні хребта та розжолобка. Обов'язково ставлять такі клямери на торцевих скатах. Для цієї мети пучок клямерів беруть із собою на дах і використовують у процесі монтажу:

Зупинимося окремо на противітряних клямерах (кляймерах). Цілі тисячоліття людство вдосконалювало технологію влаштування керамічної черепичної покрівлі, щоб досягти її надійності та високих експлуатаційних якостей. Хоча, здавалося б, що ще можна придумати? Адже йдеться про твердий черепок!

Як саме його вкласти інакше, чи закріпити інакше? Насправді, способи є. Наприклад, виробники придумали спеціальні противітряні клямери, щоб керамічна покрівля не тільки протистояла всім стихіям природи, а й була в буквальному значенні невідривною навіть під час серйозних ураганів.

Ось стандартні клямери для фіксації плоскої та різаної черепиці:

Причому з такими додатковими елементами кріплення ви легко впораєтеся самостійно. Ось приклад, коли клямер просто згинають вручну:

А в роботі з таким клямером знадобиться молоток:

Пам'ятайте також, що вам ще потрібно продумати, де саме ви поставите вентиляційні черепиці. Так, якщо покрівля у вас довжиною до 4,5 метрів, такі не потрібні (або на ваше бажання), якщо більше, тоді:

• на покрівлю довжиною до 12 метрів – один ряд вентиляційних черепиць серед трьох рядів від ковзана;
• на покрівлю від 12 метрів на висоті другої черепиці від ковзана перший ряд – вентиляційний.

Вентиляційна черепиця значно відрізняється від рядової, тому ви їх не переплутаєте.

Крок 5. Монтаж ковзана та хребтів

Переходимо до ковзана та хребтів. У цих місцях на контрбрус необхідно встановити універсальні тримачі (зазвичай поставляються в комплекті від виробника) і закріпити за допомогою саморізів. Такі тримачі зазвичай регулюються по висоті, а сама висота залежить від кута нахилу ската і коливається від 9 до 11 см.

На цьому етапі продумайте вентиляцію підконькового простору. Для цієї мети сьогодні випускається ущільнююча стрічка з отворами, також підходять конькові. вентиляційні грати. Конькову черепицю кріпіть спеціальною скобою, яка також йде в комплекті.

Працюючи з димарем використовуйте спеціальний рифлений самоклеючий матеріал. Частину черепиці вам доведеться обрізати, щоб укласти перед димарем. У такому випадку краї кромки обов'язково обробіть краї, які стикуватимуться з металевими планками, стіною або підпокрівельними плівками. У тому місці, де ізоляція примикатиме до димаря, закріпіть притискну планку. У верхній частині потрібно обробити шов безбарвним герметиком.

Якщо довжина стіни, що примикає до даху, більше 3-х метрів, тоді поглибіть нижню планку до решетування на 15 мм вниз, углиб. Так ви збільшите глибину відпрацювання бічної стіни і далі вам легко буде досягти потрібної щільністю обшивки. Нижню планку примикання закріпіть до решетування за допомогою клямерів. Якщо вам не зручно тут працювати зі звичайною черепицею, використовуйте половинчасту – цей вид також постачається. А закривайте вже двохвильовий.

Робота з хребтом майже не відрізняється від ковзана. Тут останню черепицю потрібно підрізати та постаратися максимально ідеально підігнати до ребра. І тут теж потрібна вентиляція, тому на хребет встановлюють саме вентиляційну черепицю.

Усі хребтову черепицю потрібно дорізати по прямій лінії, яка паралельна хребту. Причому ріжте черепицю не на покрівлі, адже будуть відлітати тирсу, а такі здатні пошкодити поверхню черепиці. У цьому вам допоможе болгарка з діамантовим відрізним диском. Після цього закріпіть на хребті рейку і покладіть вентиляційну стрічку:

Коли черепиця буде готова, покладіть її на хребет, і місце стику ліній закрийте трійником – це ще один вид керамічної черепиці, яку називають вальмовою.

Крок 6. Укладання черепиці в розжолобку

Важливо також подбати про розжолобок. Ще перед укладанням гідроізоляції внутрішній стик даху потрібно посилити обрізними дошками. При укладанні її ширина повинна бути не менше 35 см від центру розжолобка.

Бруски кріпіть шурупами з ущільнювальною гумою, щоб уникнути протікання. Щоб закріпити жолоб розжолобка, решетування слід підрізати на 15 мм у глибину. Сама ширина розжолобка залежить від довжини внутрішнього стику покрівлі. Також орієнтуйтеся на такі моменти:

• Для схилу до 4 м довжини, достатньо 25 см з одного боку. У розгорнутому вигляді така розжолобка буде 55 см шириною, з 5 см шириною зазору з кожного боку.
• Коли розжолобка до 8 м завдовжки, ширину потрібно збільшити до 67 см.

У місці розжолобка потрібно підрізати черепицю до потрібного розміру. Також такі черепиці потрібно просвердлити, і зачепити спеціальним затискачем із кислостійкої сталі. Ось хороший відео-урок, як облаштувати таку розжолобка правильно і не допустити прикрих помилок:

Також, якщо розжолобка перевищує 6 метрів у довжину, знадобиться вентиляційна черепиця.

Крок 7. Влаштування слухового вікна

Нерідко керамічну черепицю укладають на стильний будинокз додатковими елементами, як слухові вікна, особливо люкарнами. У цьому місці, як і навколо димаря, потрібно посилити контробрешітку. У верхній частині дуги її розташовують на мінімальній відстані 363 мм, а якщо скат прямий, контрбрус потрібно розсунути на максимальній відстані 369 мм.

Монтаж керамічної черепиці слухове вікнодосить складно, але за бажання можна розібратися і з цим. Для цього знаходять крайні точкипід кутом 90°, і перенести їх по скату покрівлі на верхній контрбрус покрівлі. У кожній підготовленій черепиці потрібно зробити по два просвердлені отвори, щоб закріпити саморізами.

Якщо слухове вікно буде в кромці звису, який злегка піднятий, тоді обов'язково встановлюють водостічні труби.

Щоб укласти керамічну черепицю на люкарну, застосовують так званий покрівельний клин – спеціальний набір із 17 елементів, які укладають у 10 рядів. Так легко створити поверхню як конуса.

Повірте, коли дах вашого будинку буде готовим, ви відчуєте ні з чим не порівнянне почуття задоволення. Адже тепер покрівля служитиме вам щонайменше півстоліття, і саме ви завершили будівництво свого будинку, своїми руками уклали кожну черепицю, а це те, що робить будинок – Будинком.

Монтаж черепиці на круговій решітці

З тим, як виглядає керамічна черепиця на круговій решетуванні, не зрівняється жодне покрівельне покриття. Нерідко її для того і набувають якраз для того, щоб виконати якийсь гарний архітектурний об'єкт. Причому укладання на такі крокви насправді не складне.

Починають монтаж знизу нагору, як і в роботі зі звичайною черепицею. Кожну наступну укладають з нахлестом на бічну і нижню. Тільки тут кожна наступна черепиця від ряду до ряду зменшується по ширині, і кожен ряд вже складається з меншої кількості елементів. У результаті всі один сходяться в одній верхній точці даху:

І вже повірте, чудовий вигляд такого даху коштує будь-яких зусиль!

Серед різноманіття покрівельних матеріалів особливої ​​популярності користується покрівля з керамічної черепиці. І хоч таке покриття досить дороге, його експлуатаційні властивості повністю виправдовують фінансові витрати на придбання матеріалу. Про те, що представляє собою покрівельне покриття, і як правильно проводити монтаж керамічної черепиці, розуміємося в статті нижче.

Керамічне покрівельне покриття бере свій початок за багато сотень років до нашого існування. Адже в його основі лежить виключно глина, яка в давні віки була чи не основною будівельним матеріалом. Сьогодні черепицю також виготовляють із глини методом її пресування та випалу при високих температурах. А для посилення готової продукціїта надання їй привабливого зовнішнього вигляду застосовують методику глазурування. Тобто поверхня плитки покривається спеціальною глазур'ю, яка формує захисний глянсовий шар матеріалу і посилює її зносостійкі характеристики. Черепиця випускається поштучно та реалізується піддонами.

Переваги покрівельного матеріалу

Дах з керамічної черепиці - це не лише привабливий та багатий зовнішній виглядвдома. Крім естетичності такий покрівельний матеріал має цілу низку інших переваг. Такими є:

• Довговічність покриття. В цілому правильно укладена черепиця здатна служити до 100 років і більше;
• Стійкість покриття до погодних факторів. Черепиці не страшні дощ, сніг, вітер, мороз чи сонячне проміння;
• Абсолютна екологічність матеріалу. Таке покриття виготовляють із винятково природних компонентів;
• Можливість влаштування покрівлі з керамічної черепиці на дахах складної конфігурації. Це зумовлено невеликими розмірами фрагментів покриття;
• Хороша ремонтопридатність. У разі зношування ділянки покрівлі її можна легко замінити, використовуючи потрібна кількістьфрагментів;
• Високий рівень шумопоглинання. Черепичному даху та мешканцям під нею не страшний шум дощу у грозову ніч.

Недоліки покриття

У черепиці, як і в будь-якого іншого покрівельного матеріалу, є свої недоліки. Такими є:

• Велика вага виробу. У підсумковій масі вся покрівля важитиме близько кількох тонн. Тому під покрівлю з черепиці потрібна посилена кроквяна система.
• Відносна крихкість покриття.Так, при дуже сильних точкових механічних ударах черепиця може розламатися. Але це трапляється вкрай рідко.
• Певна ретельність при укладанні.Так, маленькі елементи вимагають ретельного та виваженого підходу при монтажі та черепичній покрівлі, що збільшує трудомісткість процесу.

Важливо: Високу вартістьпокрівельного матеріалу можна віднести до його недоліком. Однак це лише на розсуд покупця.

Порада: Черепична покрівля найкраще підходить для будинків, зведених на посиленому фундаменті та збудованих з каменю або цегли. Варто пам'ятати, що черепиця, покладена на дерев'яні або піноблокові стіни будинку, викличе значну деформацію і усадку.

Розрахункові роботи

Щоб монтаж покрівлі з керамічної черепиці пройшов грамотно і без перебоїв, необхідно спочатку прорахувати кількість необхідного матеріалу. Для цього слід виміряти довжину та ширину кожного схилу даху.

Потім варто дізнатися корисну площучерепиці. Як правило, її вказує виробник. Але при цьому слід враховувати, що вона може змінюватись в залежності від довжини нахльостування при укладанні. А той, своєю чергою, змінюється залежно від кута ухилу ската. Зокрема картина виглядає так:

• Для схилу з кутом ухилу 25 градусів нахлест становить 100 мм;
• Для схилу з кутом 35 градусів - нахлест 75 мм;
• Для схилу з кутом ухилу 45 градусів і більше - 45 мм.

Таким чином, з довжини однієї черепиці потрібно відняти необхідний у вашому випадку вам нахльост і потім значення, що вийшло, помножити на ширину черепички. Отримуємо корисну площу одного елемента.

Залишилося перевести площу схилу та площу елемента в мм і поділити перше значення на друге. Отримаємо кількість черепичок, необхідних одного конкретного схилу даху.

Важливо: кількість необхідної черепиці обчислюють кожного ската окремо. Особливо якщо є башточки, трикутні скати та ін.

Порада: якщо дах має кут ухилу менше 22 градусів, бажано захистити його дифузною мембраною. Необхідно кількість матеріалу вираховують методом множення сумарної площі схилів даху на 1,4. Отримане значення округляють у більшу сторону.

Монтаж черепичної покрівлі

Підготовка

Варто розуміти, що укладання керамічної черепиці вимагає досконалості та неквапливості. Найменша помилка у проведенні робіт і все, як мінімум, доведеться переробляти знову. У найгіршому випадку дах потече.

Спочатку виконують підготовчі роботи у вигляді пристрою обрешітки та гідроізоляції даху. Послідовність дій виглядає так:

• По кроквих ногах у самому їх низу (20 см від краю) виробляють кріплення крапельника, який захистить дерево від намокання. Його фіксують на шурупи по всій довжині з нахлестами в стиках. Фартух підвертають під кроквяні ноги.
• Тепер в розжолобках кріплять по два поздовжні бруси з двох сторін від нього. Кінці спилюють врівень з карнизним звисом. Відстань між брусами приблизно 10 див.
• Поверх брусів розжолобка укладають дифузійну мембранунапис вгору. Вона позбавить кути дахів протікання. Мембрану підрізають по карнизу із запасом 15 см на підворіт.
• Тепер настилають мембрану на кожен скат перед укладанням черепиці. Рулон розкочують поверх крокв і поступово кріплять степлером. На трикутних схилах мембрану кріплять з нахлестами по 5 см на протилежний схил.
• По крапельнику мембрану кріплять за допомогою двостороннього скотчу і щільно притискають.

Влаштування обрешітки

Тепер, щоб керамічна черепиця монтаж якої ми затіяли, стійко була зафіксована на даху, потрібно грамотно влаштувати решетування. Починають із нижнього опорного бруса. Дії виконують у такому порядку:

• По крапельнику набивають опорний брус для нижнього ряду черепиці. А решта вентиляційний зазорпід карнизом покривають перфорованою сіткою. Це захистить покрівельний простір від поселення птахів.
• Тепер час прикріпити другий опорний брус на такій відстані від крапельника (опорного нижнього бруса), щоб частина черепиці звисала над водостічних каналом на 1/3 його ширини. Для цього доведеться прикласти черепицю та приміряти її довжину. Зазначаємо місце кріплення бруса та фіксуємо його.

Важливо: за допомогою рівня потрібно стежити за рівністю бруса.

• Потім верхній брусобрешітки прибивається на відстані 3 см від припинення бруса контробрешітки в області ковзана.
• Обрешітка є опорою для верху та низу кожного ряду черепиці. Тому важливо правильно розрахувати її крок. Для цього потрібно виміряти відстань від крайнього верхнього та нижнього опорного бруса решетування. Значення поділяємо на корисну висоту однієї плитки. Отримуємо кількість опорних брусів. Їх розташовуємо на відстані, що дорівнює довжині однієї черепиці. Усі намітки наносимо контрольним шнуром, щоб потім було легше правильно зафіксувати бруси.
• Тепер набитий брус потрібно зрізати по краю зверху вниз в одну лінію так, щоб він виступав не більше ніж на 30 см від крайньої кроквяної ноги.
• Під бруси обрешітки також по краю монтують брус контробрешітки. Потім на нього загортають край залишеної мембрани та кріплять його степлером.
• І залишилося по брусу, вкритому мембраною, набити лобову дошку. Залишок мембрани зрізають.

Уздовж карниза встановлюють кріплення для ринви з кроком 70 см. Ухил ринви повинен бути не менше 3 мм на кожен метр його протяжності вздовж ската. Тому необхідно нумерувати вигнуті кріплення перед фіксацією і потім розташовувати їх у потрібному порядку.

Важливо: ближня до стіни крайка жолоба повинна розташовуватися вище за дальню на 1 см. Для цього всі кріплення потрібно правильно вигнути під заданим кутом за допомогою кронштейна гиба.

Усі кріплення фіксують саморізами та шурупами. Потім ними встановлюють попередньо зібраний жолоб. Торці ринви вкривають наконечником-заглушкою. Труби водостоку підводять до жолоба відповідно до їх інструкції.

Тепер до нижнього краю звису потрібно прикріпити пластиковий фартух, який заходитиме на край ринви і запобігатиме потраплянню води на стіну будинку.

Пристрій гідроізоляції в розжолобку

У цьому місці необхідно встановити прискорену решітку через сильну снігового навантаженняу цих місцях. Технологія укладання черепиці передбачає встановлення жолоба розжолобка знизу вгору. Його фіксують у верхній частині двома шурупами. Наступний відріз ринви укладають з нахлестом на нижній фрагмент і фіксують саморізами. Жолобок з обох боків фіксують спеціальними скобами з кроком 20-30 см. Стики проклеюють герметизуючою стрічкою і прокочують орликом.

Укладання черепиці

• Першу черепицю потрібно укладати на нижній крайній брус звису так, щоб вона стикувалась своїм крайнім виступом з лобовою дошкою. При цьому опорний шпилька черепиці збивають молотком.
• Тепер викладаємо ряд черепиці і фіксуємо кожну з них шурупом через просвердлений отвір.
• Потім укладаємо стовпець покрівельного матеріалу, рухаючись знизу нагору. Кожна черепиця кріпиться у верхній частині шурупом. Можна також фіксувати черепицю на спеціальні кляймери, але це довше за часом.

Важливо: вся черепиця укладається праворуч наліво і знизу нагору по нанесеній розмітці.

• Щоб укласти черепицю в розжолобку, слід нанести на нього намітку шнуром так, щоб нахльост на нього майбутніх елементів становив не менше 8 см. Черепицю потрібно обрізати болгаркою під кутом.

Важливо: слід уникати маленьких трикутників черепиці в розжолобках, які складно закріпити. Щоб цього не відбувалося, в рядах покрівлі можна використовувати половинчасті її частини зі зсувом у бік від розжолобків. Тобто в розжолобку повинен лежати великий відрізок черепиці, зрізаний під кутом.

• Видима частина розжолобка, не закрита черепицею, повинна становити не більше 13-15 см.

Порада: щоб укласти покрівлю з кераміки на трикутний скат даху, потрібно намітити середину від його вершини до основи. Потім укладання черепиці проводять, рухаючись убік від центру основи трикутника. Крайні черепички зрізають під кутом під час укладання.

• Тепер встановлюємо коньковий брус та вкриваємо його мембраною. Торці бруса закривають декоративними елементами. Коньковий брус укривають коньковою черепицею, зафіксованою на спеціальних затискачах. За таким же принципом вкривають і кути схилів даху.

Порада: оскільки черепиця на піддоні має вагу близько тонни, слід грамотно розподіляти навантаження на кроквяну систему при підйомі покрівельного матеріалу нагору. А для цього підняте покриття розкладають чарками в кілька штук по всьому периметру схилу.

Монтаж керамічної черепиці - складний процес для людини без досвіду, що потребує посилення кроквяної конструкціїдахи. Важить керамічна черепиця разів у десять більше металочерепиці, оскільки її основа – глина. Будь-які помилки при укладанні покрівельного матеріалу можуть спричинити серйозні проблеми, тому довірити всі роботи краще професіоналам. Але якщо ви впевнені у собі та своїх силах, то спочатку ознайомтеся з інструкцією з монтажу керамічної черепиці, наведеною в цій статті.

Правила монтажу

Запам'ятайте основні правила монтажу керамічної черепиці, які спростять вам роботу:

• Монтаж здійснюється праворуч – ліворуч, знизу – вгору
• Перед укладанням плит піднімають по 5-6 штук на покрівлю і рівномірно розподіляють по ній.
• Порівняно з металевою покрівлеюдля покрівлі з керамічної черепиці необхідно посилення кроквяної конструкції на 15-20 відсотків
• Оптимальний ухил покрівлі для монтажу керамічної черепиці – 50 градусів. Мінімальний ухил- 11 град
• Крок обрешітки та контробрешітки - 30 сантиметрів
• Доставляти черепицю на будівельний об'єкт краще безпосередньо перед початком проведення робіт
• Транспортування керамічної черепиці здійснюється на вантажному транспорті на піддонах. Вага одного елемента від 2 до 4 кілограмів

Розрахунок черепиці

Скористайтеся таблицею для визначення кількості плит черепиці. Корисна ширина та довжина - розміри черепичної плитки. Виміряйте площу покрівлі та проведіть відповідні розрахунки.

Чи варто використовувати керамічну черепицю?

У багатьох виникає питання: «Чи треба взагалі покривати покрівлю керамічною черепицею?». Адже вона і монтується складно, і цей процес трудомісткий, адже треба укладати по одному елементу. Куди простіше та швидше застелити дах ондуліном чи металочерепицею. Спробуємо відповісти на це запитання.

Ось які переваги керамічної черепиці змушують деяких власників будинків використовувати її як покрівельний матеріал:

• Екологічна чистота. Керамічна черепиця виготовляється з глини за всіма вимогами. Завдяки випалу при температурі 1000 градусів, матеріал набуває коричнево-червоного відтінку.
• Тривалість експлуатації. Керамічна черепиця може прослужити до 100 років! І при цьому жодної корозії не виникне. Цей матеріал міцний та надійний, негорючий та шумопоглинаючий
• Унікальність. Дах, покритий керамочерепицею, кардинально відрізняється від інших. Але це, знову ж таки, справа смаку
• Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання, атмосферні опади
• Простота заміни ділянок покрівлі, що пошкодилися.

Недоліки:

• Велика вага
• Висока ціна
• Складність монтажу
• Крихкість при високих механічних навантаженнях

Використовувати керамічну черепицю чи ні – вибір за вами. Співвіднесіть усі переваги та недоліки, звірте їх з іншими покрівельними матеріалами та зробіть правильний вибір!

Відео про монтаж керамічної черепиці

Якщо ви коли-небудь розглядали добротний дах із глиняної черепиці, то, напевно, запитували себе: а на чому тримаються всі черепки? Чи не злітають часом? Скільки людей потрібно, щоб здійснити монтаж натуральної черепиці на такій висоті, і чи реально впоратися одному-двом? І чи відіграє велику роль у такому процесі майстерність та досвід?

Такі питання завжди постають у тих, хто вирішується на це красиве та витримане століттями покрівельне покриття. Адже з тендітніми сучасними аналогами все більш-менш зрозуміло: розрізати, наклеїти, закріпити саморізом – і все готове. А що робити з такими важкими за вагою елементами, як у керамічної черепиці, за що їх кріпити і як убезпечити людей внизу?

Так, звичайно, з століття в століття майстри покрівлі передавали і вдосконалювали свій досвід, але черепки вони теж випікали поштучно і вручну. А сучасні виробники не тільки налагодили масштабне виробництво, але й змінили підхід у монтаж черепиці, для чого виявили винахідливість і додали спеціальні аксесуари.

З чого тоді розпочати? Постараємося зараз проілюструвати весь процес якомога детальніше.

Почнемо з найголовнішого – проектування. Крім самої черепиці для скатів, вам знадобляться гідроізоляційні підкладки, карнизний звіс і коник з розжолобком:

Заздалегідь продумайте, які саме з цих елементів вам знадобляться, скільки черепиці піде на скати (порахуйте площею, а на 1 кв.метр зазвичай витрата 9-15 черепків).

А також вирішіть прямо на цьому етапі, чи будете ви в майбутньому використовувати горищне приміщенняяк житлове, адже цього залежить сам пристрій покрівельного пирога:

Етап ІІ. Складання кроквяної системи

Грамотно та якісно виконаний монтаж – одна з найважливіших умов довговічності черепичної покрівлі. Давайте розглянемо його основні етапи. Почнемо з підготовчих робіт.

Перед укладанням черепиці обов'язково перевірте геометрію кроквяної конструкції, виміряйте діагоналі і порівняйте їх довжину. Усі нерівності обов'язково потрібно вирівняти, тому що у замків черепиці дуже малий діапазон руху.

Тобто. виправити вади за допомогою самого покрівельного покриттяви взагалі не зможете, на відміну від м'якої покрівліяка здатна обігнути будь-який радіус.

Тому озброюйтеся двометровою рейкою або шнуркою і перевірте всі площини. Відхилення не повинні бути більше 5 мм за довжиною 2 м. Тепер для зручності розкладіть черепицю стосами по п'ять-шість штук на протилежних скатах, щоб створити рівномірне навантаження на крокви.

Якщо ви визначилися з покрівельним пирогом, починайте пристрій кроквяної системи. Оптимальний крок крокв – до 75 см, адже у натуральної черепиці вага досить суттєва.

Обрешітка - це основа, на яку спирається черепиця, тому важливо правильно розрахувати крок обрешітки так, щоб вийшло ціле число черепиці на даху. Тому за допомогою рівня стежте, щоб брус розташовувався строго на горизонтальній поверхні. Використовуєте бруси хвойні породи, без прохідних сучків та обзолу. Для крокв, які встановлені з кроком:

• трохи більше 75 див, візьміть бруски перетином 30 на 50 мм;
• перевищують 90 см, бруски потрібні 40 на 50 мм;
• якщо крок крокв досягає 110 см, тоді бруски мають бути розмірами 40 на 60 мм або 50 на 50.

Щоб зробити правильну розмітку рядів, використовується шнур розмітки. Його натягують за відмітками.

Особливо ретельно продумайте розташування контробрешітки там, де буде розташоване мансардне вікно:

Тепер приступайте до встановлення карнизної планки або крапельника, завдання яких – відводити конденсат та запобігати намоканню дерев'яних конструкцій.

Встановлення крапельників - взагалі найпростіше з усього монтажу:

Етап ІІІ. Облаштування гідроізоляції та обрешітки

Як тільки основа буде готова, переходьте до пристрою гідроізоляції:

• Крок 1. По обидва боки розжолобка до кроквяних ніг прибийте бруски.
• Крок 2. Поверх контробрешітки розкладіть гідроізоляційну мембрану, обов'язково написом та лицьовою поверхнеювгору.
• Крок 3. Підріжте її по краю карнизного звису із запасом не менше 15 см. Укладайте її, починаючи з правого нижнього кута, і фіксуйте за допомогою степлера, вирівнюючи по крапельнику. У цьому вам допоможе двосторонній скотч.

Ось як це виглядає практично:

Тепер набийте контробрешітку прямо до крокв, поверх мембрани, цвяхами з кроком приблизно 30 см. Вентиляційний зазор під карнизом світлом закрийте перфорованою вентиляційною стрічкою.

Щоб з'ясувати оптимальне положення нижньої опорної решетування, потрібно приміряти черепицю з нижнього ряду та кронштейн ринви. Брус опорної решетування слід закріпити на відстані від 32 до 39 см від нижнього краю:

На цьому етапі дуже важливо правильно гідроізолювати фронтонні звиси:

До речі, щоб фронтонні звиси вийшли гарними, на них кріплять спеціальні бічні черепиці.

Також можна вдатися до традиційного способу, влаштувавши фронтона різьбленими дошками, які ще називаються причелінами. Їх потрібно лише обробити антисептиком і захистити металевим фартухом.

Етап IV. Монтаж ринви

Тепер встановіть ринву, на заздалегідь змонтоване кріплення. До стіни будівлі закріпіть хомут ринви і зберіть коліна зі сполучними елементами.

Самі торці ринви на фронтонах закрийте універсальним наконечником-заглушкою, щоб жолоб не заважав установці нижньої фронтонної черепиці.

А прямі елементи жолоба з'єднайте стикувальним елементом та закрийте з внутрішній сторониза допомогою клямерів, які кріпляться до додаткової решетування:

Етап V. Робота з розжолобком

Ендов укладайте, починаючи з карнизного звису, знизу вгору. Після укладання її можна підрізати на 3-4 см, щоб запобігти сповзанню жолобка у верхній частині.

Якщо вам потрібно підібрати точний розмір розжолобка, тоді керуєтеся таким простим принципом:

• у випадку, якщо довжина розжолобка буде не більше 4 метрів, ширина кожної половинки повинна бути 20 см, а в розгорнутому вигляді близько 55 см.
• якщо ж розжолобка буде досить довгою, більше 4 метрів, то в розгорнутому стані сталевий лист повинен бути шириною не менше 66 см.

Зафіксуйте розжолобок до обрешітки двома шурупами. Лапки з обох боків підріжте для щільного сполучення, закріпіть шурупами, а їх стик проклейте герметизуючою стрічкою.

З кожного краю жолобка розжолобка встановіть самоклеючу поролонову смугу з водовідштовхувальним просоченням.

З обох боків розжолобка вздовж усього карнизного звису кріпиться аероелемент звису, який не повинен заходити в розжолобок далі, ніж на 10 см від краю жолобка, в іншому випадку він буде затримувати там сміття, опале листя і схід снігу.

Слідкуйте за тим, щоб видима частинарозжолобка була не менше 13 і 15 см. Справа в тому, що якщо жолобок виявиться повністю закритий черепицею, то в ньому накопичуватиметься дощова вода.

Етап VI. Укладання черепиці на скати

Отже, тепер, коли все готово, на фронтонну звис приміряйте фронтонну черепицю, яка повинна лежати із зазором 1 см від лобової дошки.

На латах позначте лівий край фронтонної черепиці, а вліво від неї відзначте положення майбутніх стовпців через 90 см, з розрахунку 30 см на стовпець.

За допомогою шнурки нанесіть цю розмітку на решетування. Тепер вільно викладіть перший нижній ряд черепиці, при цьому положення кожної третьої черепиці уважно перевіряйте за нанесеними раніше відмітками.

Опорний шип, який спиратиметься в лобову дошку, потрібно збити молотком, як на цьому фото майстер-класі:

Тепер кожну черепицю нижнього ряду закріпіть шурупом через просвердлені в гребені дірки, і викладіть перший стовпець фронтонної черепиці за попередньо зазначеною вертикальною лінією. При цьому кожну черепицю кріпіть у верхній частині двома шурупами.

Після цього розкладіть черепицю на схилі, знизу вгору по нанесеній на решітку вертикальній розмітці:

Щоб переміщатися черепичною покрівлею, вам знадобиться тільки страхувальна прив'язь - наступати можна скрізь. Укладання та розмітку черепиці на шатрових та вальмових дахахпочинайте із середини ската. Для цього вам знадобиться знайти середину трикутника: просто від самої верхівки викладете вертикальний ряд з черепиці прямо по центру, а тепер покладіть нижній ряд.

Після цього зробіть розмітку вертикальних рядівтам, де у вас вийде, і укладаєте так черепицю знизу вгору, по рядах, починаючи від середини схилу до хребтів.

Етап VII. Фіксація черепиць різними методами

Тепер поговоримо про кріплення черепиць. До 60 градусів більша частина черепиці взагалі не потребує кріплення, обов'язково закріплюють лише нижній ряд на звисі, верхні конькові ряди та бічні фронтонні.

А також кріплять всю підрізану черепицю, що зазвичай розташовується на розжолобках, хребтах і примикає до стін мансардних вікон та люків. У регіонах з сильними вітрамичерепки додатково закріплюють дротом.

Але окремо випускається пазова черепиця, яку ще називають замковою. У неї сама велика площата профільована форма, а відрізняється така черепиця від інших наявністю замків.

Замки є два краї, верхній і бічний, які накладаються на сусідні, замикаються і забезпечують надійну герметичність покриття. Крім того, внизу така черепиця має виступи, які при монтажі чіпляється за бруси обрешітки.

Найпопулярніші моделі такої черепиці – це подвійна S-подібна, голландка та S-подібна марсельська. Більшість із них замки розсувні, завдяки чому періоди черепиці можна робити ширшими чи вузькими, наскільки вийде. Завдяки наявності таких розсувних замків черепиця ідеально підходить вже до існуючого кроку брусків, і її не потрібно підрізати:

Крім того, в основному вся черепиця сьогодні випускається із двома виготовленими отворами під шурупи. Вони не наскрізні, варто зауважити.

Тому якщо черепицю ви вирішите кріпити, тоді ці отвори потрібно просвердлити свердлом у 6 мм і зафіксувати у верхній частині до решетування за допомогою двох антикорозійних шурупів 4,5 на 50 мм, а внизу – противітровими клямерами.

Також, якщо ската має довжину понад 4,5 м, на нього додатково потрібно встановлювати вентиляційну черепицю. Таку мають у третьому ряду, з кроком 1 метр. Якщо ж скат понад 7 м, тоді вентиляційну черепицю кладуть у два ряди:

Також вентиляційна черепиця потрібна там, де знаходяться димові трубиабо мансардні вікна, адже вони створюють перешкоди на шляху циркуляції повітря під прикриттям.

Етап VIII. Обхід вікна та гідроізоляція примикань

Там, натуральна черепиця обходить вікна в даху, вам швидше за все знадобиться половинчаста черепиця (якщо ви все не розрахували ідеально). Укладайте її поряд з рештою і намагайтеся максимально закрити стики.

Ми підготували для вас докладний майстер-клас гідроізоляції примикань натуральної черепиці до вікон та димохідних труб, щоб ви могли розібратися з усіма тонкощами такої роботи:

Ось ще один приклад, як «вписати» вікно в черепичну покрівлю:

Етап ІХ. Підрізка черепиці для стику в розжолобку

Щоб правильно укласти черепицю в розжолобку, за допомогою шнурки на жолобку позначте лінію підвіски так, щоб нахльостування черепиці на жолобок становив 8-10 см. Після цього підріжте черепицю під кутом по зазначеній лінії. Тільки не беріть маленькі трикутні фрагменти черепиці, які важко закріпити.

Щоб зрушити стовпець та забезпечити якісне кріпленняВам знадобиться половинчаста черепиця. Приблизна витрата – 1 штука на 2 ряди:

Для зручності спочатку пронумеруйте підрізані черепиці і зніміть їх з решетування. Для нарізки черепиці ми радимо вам взяти кутову відрізну пилку з потужністю 2 кВт і алмазний дискз діаметром 22.23 см, який спеціально призначений для сухого різання важкого бетону. Захистіть очі окулярами або обличчя респіратором.

До речі, точність буде досягнуто на верстаті з водяним охолодженням. Розрізану черепицю промийте водою від пилу та дайте їй підсохнути. Оскільки підрізані краї ви нічим закривати не будете, покрийте їх холодним ангобом під колір покрівлі – такий продається відразу з черепицею.

Щоб правильно закріпити підрізану черепицю на хребтах, візьміть спеціальні клямери нержавіючої сталі. Такі клямери випускають двох видів:

• противітрові, які притягують черепицю до решетування;
• універсальні, що підтримують черепицю на вазі.

Дріт кріплення прикручують до цвяха, який забитий у найближчу решітину. А іноді дріт використовують настільки товстий, що його саму забивають прямо в решетування замість цвяха.

Етап Х. Монтаж конькової черепиці

Щоб встановити коник даху з натуральної черепиці, дотримуйтесь наших докладних майстер-класів. Ось як відбувається монтаж ковзана на даху з керамічної черепиці:

Якщо під таким дахом вас буде житлова мансардаТоді використовуйте аероелемент, у якого найбільший перетин для вентиляції – це «Фігароль». Якщо ж у підпокрівельному просторі перебуватиме лише холодне горищетоді вентиляцію забезпечить будь-який інший аероелемент.

Щоб встановити конькову черепицю, зігніть утримувачі бруса так, щоб при установці бруса відстань від верхньої грані бруска до верхньої грані кроквяної ноги збіглася з тим, що ви заздалегідь виміряли.

Підріжте черепицю так, щоб зазор залишався в 2-3 см. Закріпіть черепиці, що підрізають, до обрешітки корозійностійкими шурупами 4,5 і 50 мм, або прямо до хребтового коника за допомогою мідного дроту. Також підійдуть спеціальні клямери із нержавіючої сталі.

Вам потрібно буде поставити по одному власнику наприкінці та на початку. Після цього натягніть шнурку та встановіть проміжне кріплення прямо по ній.

Етап ХІ. Фіксація хребтової черепиці

Влаштування хребтів вальмової покрівліпочинайте з монтажу хребтових брусків. Щоб розрахувати їхню висоту, потрібно укласти дві конькові черепиці на верхівці рядових. Починайте завмер із вузького кінця. Хребтовий брусок повинен виявитися нижче за конькову черепицю, щоб вона спиралася на хвилі поруч. Між хребтовим бруском і внутрішньою поверхнею конькової черепиці залиште щонайменше 1 див.

Тепер будьте уважні! Металеві кріплення хребтового бруса потрібно зігнути та встановити на початку та в кінці хребта. Розмітьте по шнурку проміжне кронштейни з кроком не більше 60 см.

Прямо у кріплення встановіть хребтовий брус і закріпіть цвяхами або шурупами. Щоб забезпечити вентиляцію покрівлі, підріжте черепицю на хребтах по діагоналі із зазором 1-3 см від хребтового бруса та закріпіть їх затискачами, які зафіксуйте шурупами на протилежному боці:

На трикутному схилі позначте середину схилу на нижній і верхній решетці, і від цієї позначки вправо і вліво у напрямку до хребтів викладіть нижній ряд. Усі наступні ряди також викладайте, починаючи з центру.

Для вентиляції підпокрівельного простору можна використовувати рулонний матеріал «Фігароль». Розкачайте його осьовою стрічкою для хребтового бруса і закріпіть звичайним будівельним степлером, з кроком в 30 см.

З каучукових смуг зніміть захисні стрічки, притисніть роликом матеріал з боків (лише центральну частину не притискайте). У верхній частині вальми «Фігароль» укладається з перехлестом на інший схил.

Усі верхні хребтові черепиці потрібно підрізати у верхній точці вальми по лінії стику. Вальмову черепицю просто укладіть зверху, а її контур потрібно відзначити на конькових черепицях, щоб їх підрізати на 6 см вище за цю лінію. І, нарешті, завершальні роботи. Розкладіть конькову черепицю на коньку за тією ж схемою, що і по вальмі, єдине - черепицю, яка виходить до розжолобка, потрібно підрізати з обох боків.

Щоб красиво оформити даховий хребет, використовуйте початкову хребтову черепицю. Її слід встановлювати з невеликим припуском і закріплювати за допомогою оцинкованих шурупів 5х70 або 5х100 мм.

Етап ХІ. Додаткові покрівельні елементи

Зверніть увагу на правильну організаціюкарнизного звису, що має відповідати всім технічним вимогам: збирати воду та давати доступ повітря до підпокрівельного простору для якісної вентиляції даху. А також не бути позбавленою естетичної привабливості.

Додатково тут укладається вентиляційна стрічката аероелемент карнизу:

На фінішному етапі торці скатів закривають захисною планкою. сталевого листа. Далі по довжині крокв на краю карнизного звису закріплюють аероелемент від птахів, якщо крокви менше 8 метрів, і жорсткий профіль з перфорацією, довжина крокв перевищує 8 метрів. Одночасно він підтримує нижній ряд черепиці.

Як ви вже переконалися, старі та сучасні технологіїчудово поєднуються один з одним, і дозволяють будувати будинки без втрати духу своєї історії, при цьому беручи від багатовікового досвіду лише найкраще.

Застосування для закриття покрівлі сучасної керамічної черепиці передбачає врахування низки вимог, пов'язаних із значною вагою покрівельного матеріалу, що використовується. При всіх безперечних перевагахцього виду покриттів (таких, наприклад, як надійність, довговічність та оригінальність) монтаж керамічної черепиці може проводитись лише на попередньо посилені кроквяні конструкції.

Через велику вагу натурального матеріалуукладати керамічну черепицю допускається лише на покрівлях, кут нахилу яких не перевищує значень, що розташовуються в межах від 12 до 50 градусів. При великих кутах нахилу виникає необхідність у посиленні кроквяної системи за рахунок використання додаткових елементів, що підвищують жорсткість усієї конструкції в цілому.

Підготовка основи

Після посилення системи крокв і безпосередньо перед укладанням керамічної черепиці вам доведеться виконати ряд стандартних операцій, пов'язаних із облаштуванням так званого покрівельного пирога.

Перелік цих заходів традиційно включає наступні стандартні операції:

• підготовка гідроізоляції, що дозволяє захистити всю конструкцію від вологи та уникнути грибкового ураження деревини;
• облаштування теплоізоляційного покриття, що додатково захищає покрівлю від витоків тепла через «містки холоду»;
• застилання шару пароізоляції, завдяки якій покрівля буде надійно захищена від конденсату.

Гідроізоляційний захист необхідний при кутах нахилу покрівлі до 22 градусів. При розрахунку потреби матеріалу (з урахуванням всіх необхідних припусків) загальну площу схилів слід просто помножити на 1,4.

Для фіксації шару гідроізоляції на кроквяних балках можна буде скористатися спеціальним степлером, що застосовується для закріплення рулонних матеріалів. При цьому величина нахльосту кожного наступного шару на попередній повинна становити не менше 10-15 см.

Щоб уникнути втрат тепла через покрівельну конструкціюпід гідроізоляцію необхідно буде укласти шар утеплювача, в якості якого можна використовувати мінеральна ватаабо пластини пінопласту. При формуванні цього шару покрівельного пирога обов'язково потрібно буде передбачити вентиляційні зазори, створювані штучним чином. Такі зазори можуть бути утворені в проміжках між теплоізоляцією і гідроізоляцією (шляхом нарощування елементів решетування) або за рахунок монтажу так званої контробрешітки.

При підготовці самої обрешітки завжди слід пам'ятати про те, що саме на неї надалі укладатимуться заготовки черепиці, так що відстань між окремими брусами повинна вибиратися з урахуванням розміру черепичного листа.

При облаштуванні покрівлі не слід не брати до уваги і питання її пароізоляції, оскільки наявність конденсату в районі утеплювача помітно знижує ефективність теплового захисту. Для надійного захисту теплоізоляційного шару від руйнування конденсатом цілком достатньо буде нахлеста пароізоляційної плівкив межах 10-15 см.

Перед початком монтажних робіт в першу чергу вам необхідно буде підняти всю черепицю на дах; при цьому, через велику вагу матеріалу, обов'язково знадобиться стороння допомога. По завершенні підйому черепичних листів слід розкласти їх невеликими стопками (по 3-4 листи) рівномірно по поверхні покрівлі, що дозволяє уникнути деформацій решетування під вагою матеріалу, що тимчасово складується.

Відповідно до загальноприйнятих правил черепичні листи укладаються на всіх покрівельних скатах одночасно з чергуванням через кожні два-три ряди.

Одностороннє укладання листів на будь-яке скатних конструкційможе призвести до нерівномірного розподілу навантажень на елементи сну, що створює небезпеку пошкодження останніх.

Будівельна інструкція з монтажу натуральної черепиці містить типові вимоги щодо порядку її укладання, що виробляється у напрямку від звису даху до ковзана і зліва направо. Такий порядок передбачає формування нижнього ряду черепиці, що викладається вздовж карниза даху, без його закріплення на кроквяній основі (решетці). Подібний прийом дозволяє коригувати положення елементів карнизної смуги під час укладання наступного ряду.

При формуванні окремих частинпокрівельного покриття радимо звернути увагу на такі деталі:

1. Для фіксації першого та другого рядів найкраще скористатися спеціальними оцинкованими шурупами.
2. Не забудьте залишити в районі карнизного звису невеликий вентиляційний зазор (близько 1,5-2 см), що використовується для провітрювання підпокрівельних просторів.
3. Для надійного закріплення карнизного та конькового рядів черепичного покриття бажано передбачити для них кілька додаткових точок кріплення.

Примикання до димарів

Ще на стадії розміщення гідроізоляції матеріал, що використовується, акуратно підрізається і заводиться на стінку димоходу, що примикає до площини укладання. Після цього його можна буде закріпити на стіні будь-яким зручним для вас способом.

Безпосередньо біля димаря черепиця укладається з невеликим зазором (порядку 2-3 см). Для отримання надійного примикання можна буде скористатися спеціальною стрічкою з гофрованої алюмінію або міді, пофарбованої під колір черепиці. При цьому за допомогою відрізка стрічки необхідної довжини спочатку закривається лицьова частина труби (з невеликим напуском), після чого самі операції повторюють для її бокових сторін.

Фахівці вважають, що для захисту задньої частини труби надійніше використовуватиме відразу дві смуги, які об'єднані в одну з невеликим перекриттям. Посилення захисного шару на тильній стороні димоходу дозволить вам отримати дуже надійне примикання, що унеможливлює попадання дощової вологи і снігу всередину конструкції.

Докладніше про порядок укладання нижче:

Облаштування покрівельного ковзана

При влаштуванні черепичного покриття в районі покрівельного ковзана основну увагу слід приділити грамотному розміщенню матеріалу в зоні розташування конькового бруса. Для оформлення конькової зони застосовуються спеціальні черепичні заготовки (рейки), що дозволяють закруглити верхню грань покрівлі, забезпечивши тим самим надійне сполучення всіх елементів покриття.

Окремі заготівлі конькової зони фіксуються на елементах обрешітки за допомогою шурупів (саморізів) відповідного розміру.

Положення кожної конькової рейки вибирається з таким розрахунком, щоб між нею і листами черепиці, що укладається, залишався зазор величиною приблизно в півсантиметра.

Зазначимо, що такі конькові заготовки повинні монтуватися поверх спеціальної стрічки, що дозволяє утворити невеликий зазор, необхідний для вентиляції підпокрівельних просторів. При цьому кожна окрема рейка кріпиться на несучій конструкції за допомогою невеликої скоби, що входить до комплекту ковзання. Після закінчення їх монтажу встановлюються спеціальні додаткові елементи, що закривають торцеву частину ковзана.

Відео

Докладніше правила монтажу керамічної черепиці розглянуті нижче: