Як захистити деревину від гниття. Яка просочення для дерева від вологи і гниття підійде для зовнішніх робіт. Захисні покриття для видимої частини стовпа

Одним з найбільш поширених будматеріалів в сучасному світі безпомилково можна назвати деревину. З неї зводять будинки, лазні або альтанки, будують паркани і роблять меблі, також дерево застосовують для оздоблення інтер'єру та екстер'єру в індивідуальному житло і для громадських будівель. Цей матеріал може похвалитися масою достоїнств, серед яких найбільш значущим є його екологічність і доступність. Але поряд з позитивними якостями присутні і негативні властивості - небезпека загоряння, можливість загнивання і високе вологопоглинання. У статті піде мова про засоби і способи захисту деревини.

З давніх часів дерев'яні будівлі та споруди намагалися захищати, просочуючи дошки і колоди різними складами на основі оцту або солі. Сучасний розвиток технологій і хімічної промисловості дозволяє створювати більш надійні багатокомпонентні склади, здатні ефективно протистояти різним несприятливим факторам, надовго захищаючи деревину і продовжуючи термін її служби.

Фактори, що негативно впливають на деревину

Деревина - це специфічний матеріал, який вимогливий до умов застосування. При використанні необхідно враховувати безліч нюансів, захищаючи споруди від несприятливих явищ, які можуть істотно скоротити термін служби дерев'яних споруд.

Перш за все слід врахувати, що дерево відноситься до «живому» продукту, що містить вологу, а, значить, її відсоток може змінюватися в залежності від погодних умов. При підвищеній вологості дерев'яні вироби вбирають воду з повітря і навколишнього середовища, при цьому їх обсяг збільшується (набухають), а в посушливий час навпаки - всихають, втрачаючи в розмірах.

Цей факт може дуже сильно вплинути на будівництво, так якщо деревину вчасно не захистити, то при коливанні вологості постраждає вся зведена конструкцію. Тому до одного з головних негативних факторів можна віднести вологість(Дощ, туман). Необхідно знизити дошках і колодах здатність до вологовбирання, але при цьому не змінюючи їх природної здатності до «диханню».
Також при підвищеній вологості і без доступу повітря матеріал може почати загнивати, на поверхні утворюється цвіль, грибки, починають рости різні мохи. Крім того, можуть завестися комахи-шкідники, такі як короїди, вусачі, деревоточці, златки і терміти, що роблять в дереві ходи-лабіринти, від чого псується не тільки зовнішній вигляд, але і його структура. Значить, до наступного фактору, який надає негативний вплив, можна віднести мікроорганізми і комах.Для того щоб запобігти їх розвиток фахівці рекомендують обробляти дерев'яні конструкції різними антисептичними складами.
Ще одним небезпечним фактором є вогонь. Пожежі щорічно знищують сотні будівель, тому так важливо захистити конструкції з дерева спеціальними засобами - антипіренами, які допоможуть запобігти поширення горіння.

Крім того, деревина часто страждає від впливу ультрафіолетового випромінювання. Інтенсивний сонячне світло небезпечний для дерев'яної поверхні, яка поступово починає руйнуватися. Особливо згубний вплив УФ-промені роблять на лігнін (полімерна сполука в структурі рослин, що забезпечує твердість і жорсткість), змінюється структура, колір і щільність будівельного матеріалу, отже, необхідно вчасно вжити профілактичних заходів.

Від кожного з перелічених факторів в сучасному світі існує спеціально розроблений засіб захисту. На жаль, ще не придумано універсальних складів, що захищають відразу від усього, таким чином, виходячи з того, де будуть застосовуватися дерев'яні вироби, і слід вибирати захисні препарати.

Захист деревини від вологи

Підвищена вологість згубна для дерева, якщо її зміст довгий час перевищує 20-30%, то деревина починає руйнуватися. При цьому якщо виріб різко висушити, то велика ймовірність, що воно почне розшаровуватися, тріскатися і міняти зовнішній вигляд і форму (жолобитися). Волога негативно впливає на вироби практично з будь-яких порід деревини, виключенням можуть стати тільки тропічні дерева, такі як кусія (білінгу), азобе, іпе, кумару і деякі інші, з яких найчастіше виготовляють терасну дошку.

Навіть добре просушений дерев'яний матеріал, не оброблений ніякими спеціальними засобами, з часом починає вбирати вологу з повітря, таке властивості називається гігроскопічністю. Залежно від породи деревини і від якості сушки, поглинаючі властивості можуть відрізнятися.

Існує таке поняття, як внутрішньоклітинна волога, по якому розділяють продукцію з дерева на наступні категорії:

мокра, з вологістю 100% і більше, виникає при тривалому контакті дерев'яних виробів з водою;
свіжозрубана, з вологістю 50-100%, показник може коливатися в залежності від пори року, в яке дерево було зрубано, так продукція, яка заготовляється взимку суші і міцніше;
повітряно-суха, з вологістю 15-25%, можливе за умови довго зберігання на повітрі;
кімнатний-суха, з вологістю 5-10%, при зберіганні в закритих провітрюваних і опалюваних приміщеннях;
суха, з вологістю 0-5%, можливо досягти тільки при сушінні в спеціальних апаратах.

У будівництві рекомендується застосовувати деревину, вологість якої знаходиться в межах 10-15%, так як при підвищенні даного показника знижуються міцнісні якості. Важливо захищати деревину ще на стадії обробки, а не в готової конструкції. Засоби, для зниження вологопоглинання матеріалу, називають гидрофобизаторами. Всі розроблені водовідштовхувальні препарати можна розділити на дві основні групи:

склади, що утворюють на поверхні плівку, Вони не відрізняються тривалим періодом дії, тому необхідно періодично повторювати обробку;

склади, проникаючі в пори деревини, Такі кошти забезпечують більш стійкий захист і утворюють довговічний бар'єр.

Важливо: гідрофобізатори не змінюють зовнішній вигляд матеріалу, основною їхньою функцією є тривале збереження деревини від проникнення водяної пари і вологи. Потрапляє вода просто скачується з поверхні і не утворює мокрих слідів і патьоків. Крім того, багато засобів здатні збільшувати морозостійкість деревини, завдяки чому в зимовий період на виробах не утворюються глибокі тріщини.

Виробники випускають продукцію, яка відрізняється за складом, структурою і способам нанесення. Одні засоби можуть бути у вигляді пасти, а інші являти собою масляні просочення.

Способи нанесення засобів для захисту деревини від гниття

Поверхня, призначену для обробки, очищають від бруду і пилу, а також наявних масляних і жирових плям. Водовідштовхувальні пленкообразующие кошти наносять за допомогою валика, кисті або розпилювача, в залежності від ступеня густоти препарату.
Необхідно наносити гидрофобизатор за один раз на всю поверхню без пропусків і без занадто великих нашарувань. Допускається проводити роботи при температурі від +5 до +30 градусів.
Ефективність складу проявляється через 15-30 годин, до цього моменту бажано захистити оброблені вироби від впливу вологи, вітру і сонячного світла. Особливу увагу слід приділяти торцевій частині дощок і колод.

Проникаючі гідрофобізатори наносять в декілька прийомів, просушуючи кожен шар 30-180 хв. Якщо є така можливість, то оброблювані матеріали найкраще занурювати на нетривалий час в ємності із засобом, для його більш глибокого проникнення в структуру деревини. Вологозахисні склади обов'язково використовуються при зведенні фасадів з дерева.

Захист від вогню

Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом не тільки деревини, а й людини є вогонь. Хімічна промисловість намагається створювати різні антипірени, які роблять вироби і будови з дерева вогнестійкими. Звичайно, неможливо повністю виключити горючість даного матеріалу, засоби лише збільшують час незаймистість деревини.

Антипірени випускаються у вигляді:

рідких складів, До яких відносяться:
1. лаки - утворюють тонку прозору плівку, що зберігає деревну фактуру;
2. просочення - водний розчин солей, застосовуваний в якості складу для глибокого проникнення;
3. емалі, фарби - утворюють тонкий кольоровий шар і надають декоративний вигляд.
твердих складів, До яких відносяться:
1. засипки - сипуча порошкоподібна речовина;
2. обмазки - пастоподібні речовина, що не володіє декоративними властивостями.

Просочення вважаються найбільш ефективними захисними препаратами. Також всі засоби поділяються на продукцію, призначену для глибокого проникнення і продукцію для поверхневої обробки. Для зовнішньої обробки підходять (атмосферостійкі), для внутрішньої обробки (неатмосфероустойчівимі) і агрессівноустойчівие (експлуатуються при впливі агресивного середовища - парів, газів).

Головною відмінною здатністю вогнезахисних засобів вважається принцип їх дії:

активні- це речовини, що виділяють негорючі гази, які перешкоджають вільному доступу кисню до поверхні, тим самим зменшуючи поширення полум'я. До складу таких засобів додають водні розчини солей, які під впливом високих температур розплавляються і утворюють захисний шар, що перешкоджає проникненню вогню;
пасивні- утворюють пористу структуру при нанесенні і зберігають властивості міцності дереві при загорянні. Вони, в свою чергу, можуть поділяти на спучує і невспучівающіеся склади.

Важливо: вогнезахисні склади для захисту деревини є обов'язковими для застосування в житлових будівлях, особливо при обробці внутрішніх частин будівель - вікон, дверних коробок, дерев'яних стін і перегородок.

Антипірени не змінюють структуру деревного матеріалу, але іноді може спостерігатися легке тонування. Поверх нанесеного розчину можна наносити практично будь-які інші речовини - фарби, грунтовки, штукатурки і так далі.

Способи нанесення антипіренів

Найбільш якісний захист забезпечують склади, нанесені в промислових умовах, але і самостійне застосування може допомогти запобігти жахливі наслідки загоряння.

Як правило, антипірени наносяться поверхневим способом за допомогою кисті або валика, також виробник випускає засоби в аерозольних балончиках. При обробці погано просушеної деревини рекомендується використовувати водорозчинні антипірени, так як органорозчинні склади просто не зможуть проникнути вглиб матеріалу. Максимальна вологість оброблюваних виробів повинна становити не більше 15%.

Будь-які вогнезахисні склади наносяться на деревину в готових конструкціях, яку в подальшому не передбачається піддавати механічній дії. Перш ніж приступити до просочення, необхідно з поверхні видалити всю грязь, пил і різні речовини, що запобігають глибоке проникнення розчину в структуру дерева. Якщо обробка ведеться в закритому просторі, то слід дотримуватися заходів безпеки: використовувати засоби індивідуального захисту (маска, костюм), а після закінчення обробки добре провітрити приміщення.
Температура навколишнього середовища повинна бути більш +5 градусів, а вологість повітря не перевищуватиме 70%, також не рекомендується проводити обробку при інтенсивному сонячному світлі або в похмурі і дощові дні. Вогнезахисні препарати наносяться рівним безперервним шаром, без напливів і пропусків, особлива увага приділяється місцям з'єднання деталей. Для кращого зчеплення з поверхнею розчин антипірену можна злегка підігріти.
Якщо обробляються вироби невеликого розміру, допускається проводити занурення в вогнезахисні розчини. Для цього в ємність, заливається засіб і не менше ніж на 30-60 хвилин занурюється обробляється предмет. При цьому важливо стежити, щоб рівень рідини знаходився вище виробу на 8-10 см. В залежності від рекомендацій фахівця в такому розчині слід витримувати деревину до 24 годин.

Рекомендується проводити повторне просочення після закінчення 2-3 років служби, так як неодноразова обробка тільки підвищує ефективність захисту. Якщо виникає необхідність у тимчасовому знятті вогнезахисного шару, то для подальшої експлуатації слід провести додаткову обробку.

Захист деревини від грибка, цвілі і комах

Несприятливі кліматичні явища - опади, коливання температури, інтенсивне сонячне світіння може негативно впливати на структуру деревини, що призводить до появи распадочних процесів: гнилі, цвілі або грибків. Якщо ділянки ураження занадто великі врятувати дерев'яну конструкцію практично неможливо. Саме тому слід проводити профілактичну обробку за допомогою антисептиків, які можуть проводитися в рідкому або пасти вигляді.

Антисептики для захисту деревини не знищують бактерії, вони лише запобігають їх поширення. Тому якщо процес розмноження мікроорганізмів вже в активній фазі, то антисептичну обробку потрібно проводити тільки після застосування спеціальних сильнодіючих препаратів - фунгіцидів.
Колоди і дошки повинні постійно перебувати під захистом антисептиків: перший раз їх покривають до транспортування, особливо якщо передбачається тривале зберігання матеріалу. Повторно вони обробляються вже після монтажу і остаточної зачистки. Поверх антисептичних засобів можуть бути нанесені лакофарбові матеріали.

Купуючи захисні засоби, слід враховувати, що різні матеріали споживають різну кількість розчину. Наприклад, на обробку соснових дощок, які вже мають природний захисний шар, потрібно менше антисептичних засобів, ніж на просочення оциліндрованих колод.
Зробити правильний вибір антисептичних засобів допоможе точне визначення мети, для якої вони купуються. Так, для обробки деревини при транспортуванні і для обробки недобудованих будівель, залишених на зимовій період, знадобляться два абсолютно різних кошти. Крім того, на такі елементи будови як лаги, нижні вінці, чорнові підлоги, балки перекриття, кроквяна система і інші деталі, що несуть силове навантаження потрібні особливі розчини (трудновимиваемие або невимиваемие), здатні надійно захищати конструктивні частини весь їхній термін служби. Такі склади, як правило, фарбують деревину в сірі або бурі кольору і не підходять для нанесення на фасад або для декорування.

Захист від ультрафіолету

Дерев'яні будови, довго знаходяться під відкритим небом, з часом втрачають зовнішню привабливість, починають чорніти і руйнуватися. Такий вплив на деревину надають УФ-промені. Тому якщо вчасно не захистити поверхню від їх впливу, зупинити руйнування в подальшому практично неможливо.

Засоби, що перешкоджають проникнення ультрафіолету на поверхню деревини, містять в своєму складі спеціальні добавки і пігменти, абсорбуючі згубний випромінювання. При виборі захисного складу варто віддавати перевагу тим, на упаковці яких стоїть маркування «поглинання УФ-випромінювання».
Оброблена дерев'яна поверхня може прослужити 8-10 років, після закінчення цього терміну захисний засіб необхідно нанести повторно. Безбарвні кошти доведеться оновлювати трохи частіше, ніж кольорові (приблизно кожні 2-3 роки). Обробляючи деревину хвойних порід, слід попередньо заґрунтувати поверхню складами, що запобігають синяву. Просочення наносять пензлем або валиком, в один шар, а потім покривають блакиттю.

Послідовність застосування розчинів для обробки деревини

Захищати дерев'яні конструкції, як правило, слід в комплексі, тобто застосування всіх засобів має рівні пріоритети.

В першу чергу, ще на стадії заготівлі та транспортування, деревину треба обробити антисептичними розчинами, які запобігають розвитку гнильних процесів і є профілактичним засобом проти дереворуйнівних комах.
Поверх антисептиків, при необхідності, проводиться обробка антипіренами, що запобігають загоряння. Вибір конкретної продукції залежить від уподобань, але слід обов'язково звертати увагу на сумісність з іншими захисними засобами.
Потім дерев'яні вироби можна обробити водовідштовхувальними просоченнями, що запобігають потраплянню вологи в структуру матеріалу, при цьому не заважають виведенню зайвої вологи, тобто сушка деревини буде проходити в нормальному режимі. Такий захист допоможе запобігти вимиванню антисептиків і антипіренів.
Останнім шаром може бути будь-яка лакофарбова продукція, в складі якої містяться добавки або пігменти, здатні поглинати ультрафіолетове випромінювання.
Не варто забувати про герметизацію швів і стиків. Таку процедуру можна провести, скориставшись акриловими герметиками, які забезпечують надійний захист і є екологічно чистим продуктом. Крім того, вони здатні знизити тепловтрати в дерев'яних конструкціях.
Для отримання якісного покриття обробку проводять за умов, що деревина має вологість не більше 20%. При цьому нанесення розчинів виробляють в теплий ясний день. Особливо ретельно слід обробляти колоди та інші сферичні дерев'яні поверхні, а також горизонтально розташовані конструкції (перила, лавочки, мости), так як саме вони найбільш схильні до дії вологи і УФ-випромінювання.

Виробники і асортимент продукції

Будівельні магазини і ринки пропонують споживачам понад 100 найменувань різних захисних засобів для захисту деревини. Серед найбільш популярних можна назвати кілька основних виробників.

Сенеж-препарати

Російська компанія, лідер з виробництва спеціалізованих захисних засобів для захисту деревини сенеж. Виробляє і постачає повний комплекс препаратів, що захищають від будь-яких несприятливих факторів.

Компанія випускає наступні категорії товарів:

декоративні склади для деревини;
захисні вироби для пиломатеріалів і лісозаготівель;
антисептичні розчини для бань і саун;
розчини для консервації деревини;
біопірен;
оновлюють засоби;
антисептики економ-класу.

Belinka

Захисні засоби від компанії «Belіnkа":

просочення - містять біоциди, що попереджають руйнування деревини (Base, Impregnant, Belbor fix концентрат, Belocid);
поверхневі блакитні покриття - захищають деревину від механічного та кліматичного впливу (Toplasur, Lasur, Interier, Interier Sauna, Exterier, Illumina).

НОРТ

Науково-виробниче об'єднання виробляє біопірен і антисептики для деревини. Компанія почала свою діяльність в 1993 році і на сьогодні є лідером з виробництва професійної продукції, за багатьма аспектами перевершує європейські аналоги. Вся продукція має сертифікати якості і проводиться тільки з екологічно безпечних компонентів.

критерії вибору

У магазині біля вітрин із захисною продукцією для деревини дуже легко розгубитися і дуже складно буває зробити вибір. Щоб визначитися який засіб придбати слід уважно вивчити упаковку, на якій сумлінні виробники вказують всі необхідні відомості. Якщо потрібно комплексний захист, необхідно переконається, що обрана продукція сумісна між собою (найкраще купувати продукцію однієї торгової марки).

На що звернути увагу при виборі:

наскільки засіб надійно і довговічно;
змінює чи засіб колір деревини;
чи є у розчину хімічний запах;
чи потрібно спеціальне обладнання для приготування та нанесення суміші;
наскільки розчин екологічний;
вартість складу.

Якщо кошти для захисту деревини відповідають всім вимогам, що пред'являються і мають тільки позитивні відгуки, а також всі необхідні сертифікати якості, то засіб можна сміливо купувати і використовувати.

Дерево залишається найпоширенішим будівельним матеріалом, який власники заміських будинків і котеджів застосовують для спорудження різних огорож на ділянці. Гармонійно буде виглядати тин між зоною відпочинку і грядками біля котеджу, красивий дерев'яний паркан навколо заміського будинку або невисокий дерев'яний штакетнічек навколо клумб у дворі. Але нічим не захищена деревина схильна до швидкого псування через постійної взаємодії з дощем, вітром, снігом, сонцем.

На затінених ділянках у дворах котеджів, в місцях з підвищеною вологістю дошки швидко втрачають первинний вигляд і вкриваються пліснявою або уражаються грибком. Чим обробити стовпи для забору і саму дощату огорожу заміського будинку для того, щоб вони зберігали свій привабливий вигляд не один рік? Існує багато доступних способів обробки деревини, хоча, наприклад стовпи для забору вимагають застосування різних захисних засобів для зовнішньої частини і тієї, яка заглиблюється в землю.

Типові помилки при установці дерев'яних стовпів

Спочатку важливо розуміти причини, за якими опорні стовпи для забору приходять в непридатність і чим їх потрібно обробляти. Відбувається це, перш за все, під впливом вологи, яка просочуючи деревину, створює «хороші» умови для розвитку різноманітних бактерій. І якщо верхівка стовпа під сонцем і вітром встигає висихати, то в місці зіткнення з вологою землею процес стає незворотним. Дерево починає гнити, покривається пліснявою, там заводяться комахи-шкідники. Процеси гниття в нижній частині стовпа проходять дещо повільніше, але невідворотно. Немає кращого способу запобігти цьому процесу, ніж обробити стовпи для забору антисептиками і гідроізолювати їх нижню частину.

До типових помилок дачників при установці дерев'яних стовпів слід віднести неправильний вибір і установку колоди, а також недотримання правил обробки підземної частини.

При виборі стовпів слід звернути увагу на загальний стан деревини - відсутність ознак гнилі, посиніння, шкідників. Вологість деревини не повинна перевищувати 15%. Колоди перед обробкою антисептиками потрібно ошкурить і просушити.

Важливо визначити, де у колоди верх, а де низ, оскільки стовп вкопувати потрібно завжди комлем вгору. Це запобігає «підсмоктування» води через капіляри.
Ні в якому разі не обертайте оброблений кінець дерева руберойдом, так як при попаданні вологи в такий «стакан», вона назавжди залишається там, створюючи умови для гниття.

Обробку дерев'яних стовпів потрібно препаратами, що володіють антисептичними, вологозахисними і вогнезахисними властивостями.

Склади для обробки підземної частини стовпів

Існує безліч народних методів, як і чим обробити стовпи для забору.

Ось кілька з них:

Обмазка березовим дьогтем або ялинової живицею (найстаріший і перевірений спосіб).
Обробка відпрацьованим автомобільним маслом (найбільш дешевий спосіб). Масло наносять в декілька шарів в підігрітому стані, ретельно просочуючи все торці і тріщини. 90% складу відпрацювання - мінеральне масло - хороший водовідштовхувальний антисептик. Вміщені у відпрацюванні кислотні солі вбивають будь-грибок в деревині.
Випал і обробка бітумом. Ту частину колоди, яка буде закопуватися в землю можна обпалити або на багатті, або газовим пальником, створивши обвуглений шар в кілька міліметрів. Обпалену частину обробляють розплавленим гудроном або бітумом.

Захисний шар наноситься в два прийоми, щоб кожен шар бітумного просочення міг затвердіти, потрібно витримати період висихання першого шару близько доби. Бітумна просочення має відповідно чорний колір, тому нею обробляйте лише ту частину дерев'яного стовпа для паркану, яка буде захована в землі.

Не рекомендується наносити бітумну просочення на дерев'яні стовпи під час туману або дощу.

На будівельному ринку пропонують також різноманітні синтетичні гідроізоляційні склади - мастики, пасти і т.д. Наприклад, бітумні суміші Биом-2 або «Іжора», кілька шарів яких в поєднанні зі склотканини і захисною плівкою створюють прекрасну гідроізоляцію з високими захисними властивостями, розрахованими на 10-15 років експлуатації. Причому 15-ти кілограмове відро такої суміші коштує всього 450 рублів.

Неомід 430 еко - консервує невимиваемий антисептик для зовнішнього застосування, який забезпечує максимальний захист деревини при тривалому контакті з грунтом і вологою. Захищає від поразки дереворуйнівними і деревоокрашівающіх пліснявими грибами, водоростями, мохами, а також комахами-червицями на строк до 35 років.

Встановлювати необроблені стовпи категорично не рекомендується.

Покрокова інструкція по установці і захисту опорних стовпів

Крок перший.

Визначаємо де у колоди комель і помічаємо, що це буде верхівка стовпа. Перш ніж приступити до установки стовпів для забору, слід обробити його нижню частину проникаючим антисептиком на висоту 1,5 метра. Краще шляхом занурення на два дні в 5% розчин мідного або залізного купоросу. Можна застосувати також 5% розчин біхромату калію в 5% сірчаної кислоти, розчином, що залишився потрібно буде просочити грунт навколо вкопаного стовпа. Це забезпечить противогрибковую захист на 15-20 років.

Крок другий.

Після просочення антисептиком, закопують частина обробляється одним з видів гідроізоляції (бітум, гудрон, мастика, відпрацювання і т.д.).

Крок третій.

Виробляємо процес встановлення стовпа. Існує кілька різних способів, частина з яких передбачає додатковий захист стовпа від взаємодії з вологим ґрунтом.

Варіант перший (найдешевший).Оброблений кінець стовпа закопують в грунт і ретельно утрамбовують. Через кілька років потрібно обов'язково перевірити його підставу на предмет появи грибка або гнилі.

Варіант другий.Готують лунку глибиною трохи більше метра і вдвічі ширше діаметра стовпа. Дно засипають гравієм, потім влаштовують по периметру «стакан» без дна з геотекстилю або іншого нетканого матеріалу, який захистить засипку з гравію від забивання землею. Весь простір засипають НЕ грунтом, а гравієм або бутом, ретельно утрамбовують і проливають відпрацюванням.

Варіант третій (найбільш дорогий, оскільки до витрат додається придбання труб).Використання гільзи з металевою або азбестоцементної труби, в яку вставляють дерев'яний стовп. Оскільки гільза піднімається сантиметрів на 10 над рівнем землі, то дерево не матиме безпосереднього контакту з грунтом, а значить і піддаватися процесам гниття.

Процес установки дерев'яного стовпа в гільзу вимагає ретельності і часу. Щоб стовп не провалився всередину, слід підбирати обрізок труби (100 см) діаметром менше, ніж діаметр стовпа приблизно сантиметрів на 10. Колода укладають на козли і на висоті близько 30-40 роблять круговий пропил, а потім за допомогою сокири знімають необхідний шар. Одержаний циліндр повинен входить в трубу вільно.

Спочатку цю частину стовпа просочують оліфою або відпрацюванням, дають просохнути протягом декількох днів. Потім на багатті розігрівають гудрон до рідкого стану, стесати кінець стовпа пензлем густо обмазують гарячою масою і насаджують обрізок труби. Щілина між деревом і трубою і нижню частину стовпа також обробляють гудроном. Закопують вийшов стовп так, щоб верх труби трохи виступав над поверхнею землі.

Крок четвертий.

Просочення видимої частини стовпа антисептиком і нанесення основного покриття (фарба, лак). Щоб додатково захистити стовп, фахівці рекомендують закрити його кришкою з жерсті.

Захисні покриття для видимої частини стовпа

Верхня частина стовпа, яка знаходиться над рівні землі, також вимагає особливого захисту як антисептиками, так і захисними лакофарбовими складами. Щоб зрозуміти, чим обробити стовпи для забору, визначитеся з видом покриття. Якщо важливо зберегти текстуру дерева, то на ринку давно зарекомендували себе такі покриття як Pinotex або Belinka, Біотекс, лак АВІС тімберкоат.

Якщо планується нанесення фарби, то підійде як проста олійна фарба вітчизняного виробництва на основі цинкового білила, так і фарби для дерева найбільших зарубіжних виробників «Tikkurila» (Фінляндія), «Selena» (Польща), «Alpa» (Франція), «Akzo NV » (Нідерланди), «Belinka Belles» (Словенія).

Перед нанесенням шару фарби дерево завжди гарантують.

Лакофарбове покриття слід оновлювати кожні три-п'ять років, щоб уберегти дерево від гниття і псування комахами.

Деревина - доступний, екологічний будматеріал з прекрасним зовнішнім виглядом. Сучасні матеріали (керамзитобетон, пінобетон) з недавніх пір стали часто застосовуватися для спорудження стін і перегородок, але їх популярність при будівництві невеликих будинків поки програє деревині.

Однак, будучи органічним матеріалом, деревина дуже гігроскопічна, є чудовою живильним середовищем для цвілі, мікроорганізмів. Тому, використовуючи цей матеріал, варто звернути особливу увагу на його захист від зовнішніх факторів.

Причини гниття деревини

Розвиток цвілевих грибків - основний фактор, що руйнує дерево. Розвиток цвілі (гниття) відбувається в певних умовах:

вологість повітря 80-100%;
вологість матеріалу вище 15%;
температура нижче 50 і вище 0 С 0

Додатковими причинами гниття можуть послужити промерзання матеріалу, застій повітря, контакт з грунтом.

Фактори, сприятливі для процесу гниття, досить поширені. Тому необхідно знати, чим обробити деревину, щоб захистити її від цвілевих грибків.

просушка деревини

Починати слід з профілактичних заходів. Для запобігання розвитку цвілі дерево повинно бути сухим. Є чотири методи сушіння бруса або дошки:

Природна сушка в сухих приміщеннях з хорошою вентиляцією. Це найтриваліший метод (тривалість сушіння - до 1 року).
Сушка в камері за допомогою перегрітої пари, гарячого повітря. Це більш дорогий, але швидкий і ефективний метод.
Парафінування. Дерево занурюється в рідкий парафін і поміщається в піч на кілька годин.
Запарювання у лляній олії. Застосовується для невеликих дерев'яних виробів. Дерево занурюється в масло, проваривается на повільному вогні.

Захист дерев'яних елементів від вологи

Захистити брус від капілярної вологи дозволяє сучасна гідроізоляція. Від атмосферної вологи конструкції захищає якісна дах і нанесення спеціальних фарб і покриттів.

Захист від скупчення конденсату забезпечує теплова і пароізоляція. Теплоизолирующий шар розташовують ближче до зовнішньої поверхні, а між ним і дерев'яною стіною розташовують пароізоляцію. Брус покрівельних елементів захищають від дощу і снігу гидроїзолірующимі плівками.

Дерев'яні будинки та споруди повинні розташовуватися вище рівня грунту, на фундаменті. Для ефективного захисту від води варто подбати про наявність вимощення, ефективної дренажної системи. Велике значення для биостойкости дерев'яного будинку має можливість природного просушування стін. Тому не слід висаджувати дерева поблизу від дерев'яних будівель.

Що робити, якщо брус почав гнити

Гниття сильно погіршує фізичні параметри дерева. Його щільність падає в 2-3, а міцність в 20-30 разів. Відновити гниле дерево неможливо. Тому уражений гниллю елемент слід замінити.

При незначному зараженні цвіллю можна постаратися зупинити процес. Для цього гнилої ділянку повністю видаляється (з захопленням частини здорової деревини). Вилучену частина заміщають сталевими армирующими стрижнями, які повинні достатньо глибоко входити в здорову частину елемента. Після армування ділянку шпаклюється епоксидної або акрилової шпаклівкою.

Це трудомістка і складна процедура, після якої не завжди вдається домогтися колишньої міцності конструкції. Проблему легше запобігти, для чого проводиться обробка деревини від гниття.

Захист дерева народними засобами

Проблема захисту від гниття актуальна з часів, коли дерево було вперше використано в якості матеріалу. За довгий час накопичилося безліч ефективних народних рецептів, успішно застосовуються і понині:

Обмазка дерев'яних конструкцій силікатним клеєм.
Обробка стін і грунту (до 50 см глибину) розчином біхромату калію в сірчаної кислоти. 5% -е розчини кислоти і біхромату калію змішуються 1: 1.
Обробка оцтом з содою. Уражені ділянки посипаються содою і обприскуються оцтом з пульверизатора.
Обробка деревини 1% розчином мідного купоросу.
Просочення гарячою смолою. Дуже ефективний спосіб для обробки колод, кілків забору, лавок, що контактують з грунтом.
Використання солі з борною кислотою. Сумішшю 50 г борної кислоти і 1 кг солі на літр води слід кілька разів, з інтервалом 2 години, обробити дерево.

Всі ці методи придатні тільки для здорової деревини або коли дерево має невеликі вогнища ураження.

Сучасні методики боротьби з гниттям

Розділяють два способи, що дозволяють надійно захистити дерево: консервація і антисептування.

При консервації на брус або дошку наноситься засіб з тривалим отруйним ефектом. Для цього дерево вимочується в холодних або гарячих ваннах, або консервант проникає в нього за допомогою дифузійної або автоклавної просочення. Метод застосуємо тільки в заводських умовах.

Антисептування передбачає самостійну просочення матеріалу шляхом нанесення хімічних речовин пульверизатором або валиком. Антисептичний засіб необхідно вибирати відповідно до умов експлуатації дерев'яної конструкції. Наприклад, просочення на основі води та уайт-спіриту безпечні і недорогі, але легко змиваються. Тому для елементів, що стикаються з вологою або грунтом, підходять тільки водовідштовхувальні антисептики.

Класифікація антисептиків

Вибираючи засіб, щоб обробити брус, варто розібратися з основними категоріями та видами захисних складів. Виділяють три категорії складів для захисту деревини: фарби, лаки, антисептики.

Фарби виконують одночасно захисну і естетичну функції. Для внутрішніх робіт краще вибрати водорозчинні фарби, а для зовнішніх - на основі органічного розчинника.

Лаки утворюють захисну плівку на поверхні, не змінюючи її зовнішнього вигляду. Для зовнішніх робіт застосовуються лаки з фунгіцидами, що вбивають цвіль, що запобігають розтріскування і вицвітання дерева.

Антисептики відмінно справляються у разі, коли цвіль вже заразила дерево. Розрізняють 5 їх видів:

Водорозчинні. Без запаху, нетоксичні, швидко сохнуть. Роблять їх на основі фторидів, кремнефторід суміші борної кислоти, бури або хлориду цинку. Не рекомендуються для обробки поверхонь, часто контактують з вологою.
Водовідштовхувальні. Відрізняються більш глибоким проникненням в дерево. Підходять для обробки конструкцій лазень, погребів і підвалів.
На органічних розчинниках. Допускаються до застосування в зовнішніх і внутрішніх роботах. Утворюють товсту плівку, сохне до 12 годин.
Масляні. Утворюють товсте міцне покриття, нерозчинний у воді. Однак, застосовувати їх слід тільки з сухим деревом. При нанесенні на вологу деревину масляні антисептики не перешкоджають розмноженню спор грибків усередині матеріалу.
Комбіновані. Чи можливо застосувати для будь-якої деревини, додатково мають антігорючімі властивостями.

Як слід наносити на дерево захисне покриття

Нанесення антисептиків, лаків і фарб на не складає труднощів. Однак, проведення таких робіт вимагає дотримання певних правил.

Перед обробкою слід надіти в рукавичках, захисній масці та окулярах.
Фарбується очистити скребком від бруду, жиру, старої фарби.
Зачистити дошку або брус старої щіткою або наждаком.
Вимити поверхню водою з миючим засобом.
Дочекатися повного висихання деревини.
Ознайомитися з інструкцією, де зазначено спосіб нанесення засобу.
Почати обробку дерев'яних конструкцій з торців, розрізів, пошкоджених ділянок.
При необхідності нанесення декількох шарів покриття, слід робити паузи 2-3 години між нанесенням кожного шару.

Що необхідно знати про захист від цвілі

Захисний склад слід вибирати виходячи з особливостей експлуатації поверхні, що захищається. Для зовнішніх робіт підходять тільки важкозмивні покриття. Такі кошти надійно захистять деревину протягом 30 років.

Для вологих приміщень (підвали, лазні) необхідні спеціальні засоби, здатні витримати різкі перепади температури.

Зміна кольору дерева, поява відколів і тріщин - сигнал про те, що слід терміново оновити захисне покриття. Рекомендується чергувати антисептичні склади, які не обробляючи дерево тим же складом повторно.

Деревина з давніх-давен і донині є одним з найміцніших і екологічно чистих матеріалів. Тому її використовують в ремонті і будівництві. Вона має високий рівень декоративності, через що споживачі часто вибирають її для обробки своїх квартир і будинків. Однак дерево виступає «живим» матеріалом. Тому потребує обробки, яка запобігає псуванню і гниття. Обробляти деревину можна синтетичними засобами і народними методами. Про них і піде мова в статті.

Використання народних методів

Захист деревини від вологи і гниття може бути здійснена народними засобами. Вони мають безліч переваг перед синтетичними складами. Коштує така обробка дешевше. Вона є екологічно безпечною і гіпоалергенної. Крім того, доступна будь-якому домашньому майстрові.

Деревину можна обробити за допомогою прополісу і соняшникової олії. Для цього матеріали беруться в пропорції 1: 3. Їх слід добре перемішати і нанести на поверхню, попередньо очищену від пилу за допомогою м'якої губки. Цей спосіб захисту деревини від вологи і гниття хороший тим, що є максимально сильним і допомагає виключити утворення мікроорганізмів. Однак має один великий недолік, який виражений в тому, що матеріал знаходить підвищену здатність до займання. Тому слід врахувати, чи доцільно використовувати подібну просочення в кожному окремому випадку.

Досить часто споживачами для обробки дерева використовується залізний купорос. Для цього слід придбати готовий розчин, який добре перемішується. У ньому вмочається м'яка губка або ганчір'я, якій здійснюється просочення чистої деревини.

Захист деревини від вологи і гниття залізним купоросом є ідеальною для круглого колоди, так як засіб не дуже затратно. Крім того, надзвичайно ефективно. При сильній просочення матеріал буде готовий прослужити досить довго, не передбачаючи проведення додаткових робіт по захисту. Мінус даного засобу полягає лише в тривалій сушці.

Деревина, просочена залізним купоросом, повинна бути залишена на відкритому повітрі, при цьому слід виключити вплив на матеріал сонячних променів. Можна використовувати для цього спеціальний навіс. Матеріал залишається для сушки від тижня до місяця.

Використання бітуму і автомобільного масла

Ще одним відмінним варіантом захисту деревини від вологи і гниття своїми руками є використання бітуму. Цей метод ефективний, а ось з точки зору екологічності не є повністю безпечним. Це обумовлено тим, що бетон має властивості виділяти шкідливі речовини при нагріванні. З цієї причини використовувати бітум не завжди рекомендується.

Не відноситься до повністю екологічним матеріалами і автомобільне масло. Однак воно широко використовується для обробки дерева. Масло здатне захистити від гнилі, цвілі і короїд, однак не виключить загоряння, а буде лише сприяти цьому під дією полум'я. Тому даний засіб не завжди можна застосовувати.

Використання фінського методу

Захист деревини від вологи і гниття можна здійснити фінським методом. Він виражений у використанні наступних матеріалів:

солі;
борошна;
води;
залізного купоросу;
сухий гашеного вапна.

Метод нешкідливий, але використовується для обробки матеріалу, який лягає в основу зборів і дахів. Склад має унікальні властивості, які виключають швидке його вимивання водою. Для приготування суміші компоненти необхідно змішати, щоб вийшов клейстер. Основна його частина буде складатися з борошна і води. Склад підігрівається на повільному вогні, після наноситься на дерево в теплому вигляді в два шари. Після повного всмоктування і висихання першого шару можна приступати до нанесення другого.

Використання водорозчинних антисептиків

Захист деревини від вологи і гниття можна здійснити водорозчинними антисептиками. Вони здатні створити своєрідний бар'єр на поверхні, але від постійного контакту з водою вимиваються. Тому після нанесення таку суміш належить періодично оновлювати.

Серед інших подібних рішень можна виділити кремнефторіди амонію і натрію, які представляють собою порошки без запаху. Вони стають прозорими при контакті з водою. Просочення з їх допомогою потрібно здійснювати дуже ретельно, щоб склад повністю проник в волокна.

Ще один варіант обробки - фторид натрію. Він являє собою білий порошок і легко змивається водою. У даної речовини є одна велика перевага, яке виражене в тому, що воно не породжує корозії металу, який може бути в дереві. Якщо ви хочете здійснити захист деревини від гниття і вологи, то можна використовувати імпортні речовини, в основі яких містяться такі компоненти:

цинк;
хлор;
натрій;
калій бура.

Такі суміші обійдуться дорожче, але відмінно захищають деревину. У житлових приміщеннях використовувати їх не рекомендується, так як вони не настільки екологічні і можуть виділяти токсичні речовини.

Використання органічних і масляних паст

Крім перерахованих вище антисептиків, можна використовувати спеціальні органічні речовини і пасти. Вони складаються з водорозчинних антисептиків, кремній фторидів і зв'язують компонентів. Матеріали стійкі до вологи, тому можуть бути використані для обробки зовнішніх дерев'яних конструкцій. Згодом паста вимивається, тому її періодично треба буде наносити на підставу.

Для кращого захисту конструкцій після обробки слід укрити їх будівельний гідроізоляційної плівкою. Захист деревини від гниття і вологи може бути здійснена олійними антисептиками. Сюди слід віднести технічні масла, які володіють токсичністю. Серед їх основних переваг - високі антисептичні властивості.

Матеріал не вимиваються водою і захищає деревину майже від усіх видів грибка. Склади масляного типу мають різкий запах і темно-бурий колір. У житловому приміщенні такий підхід для захисту недоцільний, тоді як для паль, стовпів комунікацій і підставок для мостів масляні антисептики підходять відмінно.

Використання оліфи

Захист деревини від вологи і гниття оліфою теж можна здійснити. Для цього використовуються деякі різновиди згаданого складу. Серед інших слід виділити напівнатуральні суміші, які дозволяють формувати на поверхні тверду плівку з високим рівнем блиску. Підстава знаходить водостійкість. Напівнатуральний оліфа хороша тим, що використовувати її можна в комбінації з лакофарбовими матеріалами або в якості грунту.

В комбіновані склади додаються модифікатори, які покращують якість суміші. Використовувати комбіновані оліфи можна не тільки для захисту деревини, а й в якості підготовки перед нанесенням фарби або штукатурки. Здійснюючи захист деревини від вологи і гниття своїми руками за допомогою оліфи, не слід забувати про те, що рідина буде висихати протягом доби або більше. У цей період не слід наносити шар фарби або штукатурки. Синтетичні оліфи можуть використовуватися для просочення, а ще виступати в якості основи для розведення масляних темних фарб. Синтетична оліфа відмінно підходить для зовнішньої обробки.

Засоби для деревини, що контактує з землею

Захист деревини від вологи і гниття в землі може бути здійснена засобом NEOMID 430 Eco. Воно підходить для створення надійного бар'єру на поверхні матеріалу, який в процесі експлуатації постійно контактує з грунтом. Ця речовина є протигрибковим антисептиком з невимиваемие властивостями.

Матеріал може піддаватися не тільки контакту з грунтом, а й впливу грунтових солей, а також атмосферних опадів. Складом можна покривати і зовнішні стіни, несучі конструкції балок, перекриттів, лаг і брусів. Відмінно суміш підходить для дверних блоків і віконних прорізів.

Це засіб захисту деревини від вологи і гниття може бути нанесено на кроквяні системи, паркани і огорожі, а також елементи конструкцій, які піддаються складним атмосферних умов і низьких температур. Описувана просочення є радикальною. Вона підходить для складних експлуатаційних умов.

Антисептична просочення «Сенеж»

Для захисту деревини від гниття і вологи «Сенеж» можна використовувати. Ця антисептична просочення має фільтр, який знижує вплив на матеріал сонячних променів. Склад є прозорим. Він підходить для нових і раніше оброблених антисептиком стін. Серед основних властивостей можна виділити поглинання в волокна деревини і утворення на її поверхні атмосферостійкого полімерного покриття, яке відрізняється грязе- і водовідштовхувальними здібностями.

Кількість наносяться шарів може змінюватися в межах від 1 до 3. На один квадратний метр при одношаровому нанесенні знадобиться приблизно 60 г складу. Працювати для просочення можна валиком, пензлем або розпилювачем. На отлип такий захист висихає протягом однієї години, тоді як експлуатувати підставу можна буде через три доби після нанесення.

Захист деревини усередині лазні

Вибираючи захист деревини від вологи і гниття в лазні, слід звернути увагу на «Тіккуріла Супі Арктик». Цей акриловий сополімер відноситься до класу екологічності М1. Як розчинник використовується вода. Засіб наноситься пензлем на суху поверхню, де утворюється плівка, що виключає вбирання вологи і бруду.

Ще одна безбарвна просочування - «Тіккуріла Супі Саунасуоя». Вона має ледве вловимий запах і володіє в складі антіплесневимі компонентами. В якості основного завдання виступає захист стелі і стін в приміщеннях лазні з підвищеною вологістю. Ця суміш теж відноситься до екологічних матеріалів, тому не є небезпечною для людини.

Кращі засоби для лазні

Вибираючи кращий захист деревини від вологи і гниття, ви повинні звернути увагу на «Текнос Сауна-натура». Це засіб має сметанообразную консистенцію і ледве вловимий запах. Дуже добре підходить для захисту деревини усередині сауни і лазні, включаючи парну. Розчинником виступає вода. Суміш можна колеровать в різні кольори.

На основі акрилових смол виготовляється Belinka Interier Sauna, яка має воду і спеціальні добавки серед інгредієнтів. Це безбарвна захисний засіб використовується для приміщень з деревини. Матеріал має слабкий запах, а колір поверхні після формування плівки не змінюється. Текстура лише виділяється.

Використовувати складу необхідно, наносячи його в два шари розпилювачем, валиком або пензлем. Перший шар буде сохнути протягом 2 годин, наступні можна наносити через три години. Ця просочення має непогане співвідношення ціни і якості.

На основі акрилових смол виготовляється «Сенеж сауна». Ця суміш має в складі спеціальні компоненти і воду. Прозоре захисний засіб не володіє розчинниками і виключає осідання на поверхні забруднень. Всередину не проникають грибок і комахи. Захисний засіб наноситься на попередньо очищену поверхню за допомогою кисті, велюрового або поролонового валика. Можна для зручності використовувати краскопульт. Виробник рекомендує здійснювати нанесення шарів в кількості 1 або 2. Це стосується приміщення парної. Якщо обробка деревини проводиться в інших кімнатах лазні, то кількість шарів можна збільшити до трьох.

На закінчення

Перш ніж приступати до захисту деревини, необхідно підібрати засоби. Вони можуть бути призначені для виключення контакту матеріалу з вологою або грунтом. У продажу зустрічаються склади, які дозволяють забезпечити комплексний захист. Якщо ви хочете підібрати екологічно чисту суміш, то краще скористатися народними засобами, а ось більш ефективними рішеннями стають просочення заводського виробництва.

При будівництві або ремонтних роботах обробку дерева від гниття і вологи необхідно проводити в обов'язковому порядку.

Деревина з давніх-давен і донині використовується в будівництві: з її допомогою споруджують будинки, роблять веранди, лавки, дах, використовується у внутрішній обробці.

Але так як цей матеріал є «живим», то він піддається природному гниття, для запобігання якого використовуються різні методи.

Способи обробки деревини можна розділити на синтетичні і народні.

Найстійкіше засіб від гниття і комах - це прополіс і рослинне масло. Прополіс і масло береться в співвідношенні 1: 3. Готова ретельно переміщених суміш наноситься ганчіркою або м'якою губкою на суху чисту деревину, яка повинна повністю просочитися. Для просочення маслом потрібно досить багато часу;
За старих часів смола була найкращим помічником в боротьбі з гниллю. Гарячою смолою покривалися колоди, паркани, фасади будинків - все, що було побудовано з дерева;
Розчин мідного купоросу: розлучається 100 г на 10 літрів води. Даний засіб вимагає ретельного просушування. Деревина, оброблена від комах розчином мідного купоросу, може сушитися до одного місяця (чим довше, тим краще), при цьому небажано, щоб на неї потрапляли прямі сонячні промені. Для цих цілей робиться навіс;
Наступний інструмент обробки дерева від комах і гниття - гарячий бітум. Але при нагріванні він виділяє шкідливі речовини, тому це не кращий засіб;
Деревину можна обробляти відпрацьованим машинним маслом, яке відмінно захищає від гниття, грибка, всіх видів комах. Його мінусом є синтетичне походження, а також масло може сприяти загорянню;
Якщо дерево вже піддалося появі цвілі, то уражені місця посипають харчовою содою, і потім розбризкують оцет з пульверизатора.

Синтетичні методи обробки матеріалу, в свою чергу, поділяються на антисептики водорозчинні і органічні, масляні, пасти.

Синтетичних просочень існує величезна безліч. При цьому варто відзначити, що кожен засіб має своє призначення.

Деякі з них захищають від вологи, інші від різних комах, треті - перешкоджають поширенню вогню, цвілі і іншого виду грибка.

Уроки професійної обробки деревини на відео.

Захищаємо дерево від вологи

Дерево при високій концентрації вологи має властивість розбухати, розшаровуватися і потім зсихатися. Уникнути вологого повітря часом просто немає можливості.

Та й сама деревина має високу гігроскопічність. У такому випадку вдаються до використання спеціальних розчинів.

Розчини для захисту деревного матеріалу від вологи поділяються на проникаючі і плівкоутворювальні.

Перша група засобів є більш надійною, оскільки просочує всю деревину як зовні, так і зсередини.

Обробка деревини від гниття другою групою засобів не повинна бути одноразовою, процес нанесення розчинів повинен бути періодичним.

Нанесене засіб не змінює колір матеріалу, воно лише дозволяє волога не проникати і не руйнувати дерево.

Також одним з ефективних засобів є масло, яке при нанесенні може зробити колір деревини більш темним.

При цьому необхідно стежити, щоб масло потрапило в усі тріщини і западини, просочило матеріал «від і до».

Масло слід наносити з періодичністю один раз на місяць для досягнення максимального ефекту.

Як захистити деревину воском см. На відео.

Захищаємо дерево від гниття

Поява цвілі або грибка - перша ознака гниття деревного матеріалу. Для того щоб позбутися від мікробів своїми руками, можна скористатися народним методом - оцтом і содою.

Обробка дерева антисептиком (перед фарбуванням) допоможе в разі вже поширився грибка.

Найвідоміший інструмент серед антисептиків - це «сенеж». Він дає відмінний захист (до 35 років!) Деревним виробам як всередині приміщення, так і зовні.

«Сенеж» також добре підходить для матеріалу, що має постійний контакт з вологою і ін. Важкими умовами. Чому «сенеж» такий популярний?

Тому що завдяки своєму синтетичному походженням (є безпечним продуктом) глибоко проникає і зв'язується з деревиною, залишаючись в ній надовго.

«Сенеж» застосовують при обробці свіжої деревини і раніше обробленої. Якщо матеріал був оброблений плівкоутворювальним покриттям, лаком, оліфою, фарбою, тоді «сенеж» виявиться марним.

Для правильної обробки поверхні антисептиком «сенеж» спочатку треба очистити дерево від бруду, пилу і старого покриття. «Сенеж» може наноситися на вологу деревину.

Для цього буде потрібно легкодоступний інструмент: валик, кисть або розпилювач.

Крім антисептика «сенеж» існує ряд інших засобів, наприклад, «Неомид 500» - також запобігає появі грибка і цвілі.

«Древосан Профі» здатний захистити деревні вироби ще й від комах. Ще є «Біокрон», «Біосепт» та інші.

Природна і штучна сушіння - відмінні методи в боротьбі з передчасним гниттям і появою цвілі.

Природний мінус - спосіб займає великий період часу, до декількох місяців. Дерево укладається під захисний навіс і сушиться.

Технологія сушіння див. Відео уроки.

Штучна - застосовується у випадках, коли час на просушку природним шляхом відсутня. Дерево поміщають в спеціальні камери або в ємність з вазеліном.

Якщо ви вирішили побудувати дерев'яний будинок своїми руками, то при спорудженні фундаменту потрібно все розрахувати так, щоб дерево не стосувалося землі, і було якомога вище від неї.

Захищаємо дерево від комах і вогню

Головними шкідниками є жуки-довгоносики, точильники, а також можна зустріти жуків-короїдів.

Саме завдяки їм на дерев'яній поверхні утворюються дірочки, по отворах у вигляді зірки можна розрізнити жуків-короїдів.

Щоб запобігти появі такої «перфорації», застосовується антисептична обробка.

Можна скористатися тим же розчином «сенеж», «тонотекс» або взятися за народні кошти: обробити парафіном, воском, розчином дьогтю в скипидарі.

Профілактичні роботи можна виконати звичайної кухонної сіллю.

Якщо будинок або прибудова робляться «з нуля», то краще заздалегідь обробити деревний матеріал спеціальними просоченнями і розчинами.

Обробка деревини від вогню проводиться спеціальними засобами, антипіренами. Але їх використання не допомагає уникнути пожежі, просто сприяє його більш повільного поширення.

Можна запобігти появі вогню тільки при малих осередках займання.

Традиційні методи обробки

Обробка деревини антисептиком є важливим методом захисту від гниття, комах, грибків, але основним покриттям дерева залишаються акрилові і масляні емалі, лаки, обробка оліфою, воском.

Перед фарбуванням слід видалити старе покриття, очистити поверхню, ліквідувати шпаклівкою всі тріщини і нерівності, зашкуріть.

Шпаклювати варто тільки суху поверхню дерева, в іншому випадку, покривати оліфою, морилкою або лаком буде просто безглуздо.

Технологія покриття воском з плином часу не змінилася, м'який вид якого втирається в поверхню за допомогою ганчірки.

Твердий віск спочатку розтоплюється на водяній бані, і потім дерев'яна поверхня покривається воском за допомогою пензлика.

Акрилові емалі утворюють стійку до зовнішнього впливу поверхню: до УФ-променів, температурних змін. Отже, таке покриття не вимагає частого оновлення.

Покриття лаком використовується в основному у внутрішній обробці. Лак підкреслює природну красу дерева, забезпечує захист від вологи, стійкість до подряпин, ударам.

Обробка оліфою застосовується для всіх дерев'яних виробів. Оліфу можна отримати, нагріваючи лляне масло.

Але маслом в чистому вигляді обробляти складно в тому плані, що воно довго вбирається і може бруднитися. Тому до складу додаються синтетичні речовини для прискорення висихання.

Обробка оліфою застосовується для усунення комах та як підготовчі роботи перед лакуванням, фарбуванням. Якщо пройти дерево оліфою, то витрата декоративного матеріалу зменшується.

Обробка дерев'яних виробів під старовину

Для створення особливого інтер'єру предмети меблів декорують під старовину. Це можна зробити своїми руками, причому, в домашніх умовах.

Використовуючи фрезерний ручний верстат, можна задекорувати двері або будь-який інший предмет під старовину.
Див. Відео.

Методи обробки дерева під старовину:

Брашірованіе - полягає у видаленні м'яких дерев'яних волокон. Залізна щітка - головний інструмент в цій справі. Після процедури дерево шліфується і покривається морилкою, оліфою і зверху лаком;
Під старовину дерево можна обробити в такий спосіб: щоб підняти ворс, поверхня змочується водою і просушується, після чого шліфується. Далі наноситься морилка темного кольору на водній основі, яку для створення ефекту зносу, злегка змочують водою, не чекаючи висихання. Далі береться інструмент: молоток, свердло, шило, і наносяться подряпини, робляться вм'ятини. Утворені пошкодження заповнюються шпаклівкою темного кольору. Поверхня ще раз обробляється морилкою (нема на водній основі) і просушується;
Існує простий спосіб обробки предметів під старовину: головний інструмент - залізна щітка, якою обробляється поверхню, потім береться кисть, мачає в глянсову білу фарбу, після чого відразу витирається практично насухо. Пензлем проходять гребені предмета, залишаючи темними борозни. Зверху все покривається лаком. Таким чином можна зробити окремі предмети інтер'єру під старовину своїми руками.

Своїми руками задекорувати меблі під старовину не складно, см. Уроки на відео.

Робота з верстатами

Для створення красивого дерев'яного предмета своїми руками потрібно мати під рукою верстат. Для роботи не буде потрібно верстат великих розмірів, для самостійного опрацювання цілком підійде ручної.

Як правильно обробити дерево своїми руками, можна дізнатися, подивитися відео уроки.

Щоб виконати заточку заготовки, використовується токарний верстат. Стругальний верстат дозволяє при обробці досягти більш точних розмірів.

Шліфувальний верстат необхідний, але при роботі з невеликими виробами можна замінити звичайним шкуреніем.

Пильний верстат застосовується у випадках великої кількості обробки деревини. Для роботи в домашніх умовах дані верстати можна замінити.

Основний ручний інструмент при обробці дерева - це пила, ножівка та рубанок. Цей інструмент зазвичай застосовується при підгонці невеликих готових предметів.

Для створення гарної різьблення своїми руками використовують фрезерний верстат. Техніку різьблення см. На відео.

Верстат призначений для великої кількості дерева і його швидкої обробки, при необхідності його можна взяти «на прокат» або взяти звичайний інструмент, докласти побільше зусиль і впоратися своїми руками.