Як побудувати будинок із бруса: все про цей процес. Проектування гарних будинків із бруса Побудувати будинок із бруса руками проекти

Можна будинок придбати, а можна, виконуючи призначені для будь-якого чоловіка вказівки, побудувати його самостійно. В останньому випадку ідеальним виборомможе стати будинок із бруса. Проекти власноруч зробити порівняно нескладно. Щодо трудовитрат, то їх теж буде не надто багато. Крім того, натуральне деревовизнано найбільш екологічно чистим матеріалом. У такому будинку жити не лише приємно, а й дуже корисно.

У найбільш простому випадкунайкраще купити готовий брус, тому що його самостійне виробництво під силу далеко не всім. Якщо ви все ж наважитеся зробити брус самостійно, то необхідно вибирати тільки якісні та здорові стовбури, на яких немає жодних слідів гнилі, грибка та ураження шкідниками. Розпилювати колоди можна тільки на якісному пиляльному обладнанні, яке виконує рівне і якісне розпилювання. Напиляний брус потрібно не лише обробити антисептичними розчинами, але й ретельно просушити. Словом, самим це зробити важко. Але докладніше ми зупинимося не на тому, як будують будинок із бруса. Проекти своїми руками – ось наша мета! Чи коштує овчинка вичинки?

Успіх побудови будинку багато в чому залежатиме від нормально складеного проекту. Всі розміри та пропорції майбутнього «родового гнізда» слід ретельно продумати заздалегідь, оскільки від цього залежить витрата будівельних матеріалів. Враховуючи, що будинок із бруса (проекти якого можна придумати самостійно або знайти готові) надто дешевим не назвати, на проектувальника лягає величезна відповідальність.

Якщо ви не маєте відповідних знань і не є архітектором, то краще придбати готовий проектабо знайти безкоштовний варіант (типових безкоштовних проектів зараз вистачає). Але! Безкоштовний варіант- не гарант того, що ви збудуєте хороший будинок з бруса. Проекти, створені своїми руками, іноді призводять до того, що в готовій будові відсутня пара-друга дверей або дверні отвори більше підходять для карликів.

Виготовивши проект, можна розпочинати роботу з фундаментом. При заливанні цоколя (якщо будинок планується зробити дерев'яним) не забудьте про спорудження вентиляції, тому що без неї у підвалі або навіть буде сиро. Після того, як фундамент остаточно затвердіє (не менше 28 днів), можна зводити опорні стіни. Найпростіше буде звести стіни із простого бруса, що не піддавався обробці, діаметром 15 см і більше. Якщо брус добре просушений, то завдяки його легкості не доведеться замовляти важку будівельну техніку. Для стійкості та міцності конструкції доцільніше використовувати шипові з'єднання. Якщо ви не уявляєте, як виглядає будинок з бруса, проект якого ви створили своїми руками, то не завадить показати його професійному архітектору. Так ви позбавите себе багатьох проблем.

Будівництво з бруса має свої особливості, які потрібно враховувати, складаючи попередні начерки. Укладання стін практично нічим не відрізняється від зведення їх із звичайної колоди. Якщо ж брус шпунтований, то слід звернутися до стандартних прийомів, відомих за міцністю. Стіни при цьому необхідно якомога ретельніше проконопачувати, так як в іншому випадку вам постійно докучатимуть протяги. У самому будинку всі стіни та перегородки роблять із вогнетривких матеріалів, щоб у разі пожежі вогонь не міг швидко поширюватися по приміщенню.

Таким чином, можна самим Проекти своїми руками – інша річ. Якщо у вас немає досвіду та практики, краще не братися за складні креслення.

Визначившись із розташуванням та розміром стрічки, виконуємо розмітку.

Для цього в внутрішніх кутахвбиваємо в ґрунт шматки сталевої арматури довжиною 1 метр на глибину 70 см.

Замість них можна використовувати дерев'яні кілочки аналогічної довжини. Такі ж стійки встановлюємо у місцях відгалуження від основної стрічки перемичок під перегородки.

Убиті опори обв'язуємо по периметру міцним капроновим шнуром яскравого забарвлення, щоб вони були добре помітні. Після цього відступаємо назовні на проектовану стрічку і виконуємо другий контур розмітки. Таким чином, отримуємо межі майбутньої основи.

До розмітки слід поставитися з належною увагою. Помилки цьому етапі призведуть до проблем усім наступних.

Грунтові роботи та монтаж опалубки

Ґрунт між лініями розмітки необхідно видалити на необхідну глибину. Для капітальної будови вона може становити 1,5 – 2 метри залежно від рівня промерзання ґрунту.

Правильна фундаментна траншея сприяє якості стрічкового фундаменту.

Армування стрічки

Обов'язковою умовою одержання якісного монолітного фундаменту є наявність заглибленого сталевого каркасу – армопоясу. Виготовляють його із спеціальних рифлених сталевих стрижнів діаметром 10-12 мм, званих арматурою. Для з'єднання деталей використовують два основні:

• Зварювання газове або електричне.
• Скрутка м'яким сталевим в'язальним дротом.

Другий варіант поширений ширше, оскільки може виконуватися некваліфікованими працівниками досить швидко. Для його здійснення використовують спеціалізований інструмент або прості пасатижі (плоскогубці).

Щоб виготовити армопояс нарізають довгі стрижні за розміром сторін стрічки і безліч коротких шматків, що встановлюються вертикально та поперек фундаменту. Довжина коротких деталей повинна забезпечити відступ армуючого каркаса від опалубки та верху фундаменту не менше ніж на 10 см.

Забезпечити високу міцність фундаменту в кутах і на стику стін з перегородками допоможе простий прийом - укладайте арматуру, попередньо зігнуту під 90 о.

Перед установкою армопояса дно траншей відсипають чистим сіяним піском шаром 10-15 см і ретельно утрамбовують, попередньо змочивши. Другим шаром насипають щебінь середньої фракції і утрамбовують його. Після цього можна встановлювати арматуру та приступати до бетонування стрічки.

Правильний армопояс – запорука якості основи будинку, його фундаменту.

Бетонування фундаменту

У підготовлену траншею, обмежену опалубкою, можна заливати суміш піску, цементу і щебеню з водою. Приготувати його не складно безпосередньо на ділянці самотужки або купити готовий на найближчому бетонному заводі. Обидва варіанти мають переваги та недоліки.

Самостійне виготовлення бетону значно збільшує терміни виготовлення фундаменту, тому що отримувати його можна невеликими партіями після кожного завантаження компонентів.

За день повністю заповнити стрічку бетоном не вдасться, тому роботи потрібно буде повторити. Шарова структура бетону менш міцна.

Покупка готової сумішідозволить залити фундамент одним шаром за кілька годин. Достатньо буде забезпечити під'їзд автоміксера безпосередньо до будівельного майданчика. Істотним недолікомЦього є вартість готового бетону, яка трохи перевищує загальну витрату на купівлю компонентів, що входять до нього.

Після заливання бетон повинен набути максимальної міцності до продовження будівництва. Це може знадобитися від кількох тижнів за кілька місяців, залежно від товщини шару.

Перші дні стрічку необхідно тримати накритою мішковиною, що запобігає пересиханню верхніх шарів бетону. Тканина рекомендується періодично змочувати дощуванням з лійки.

Дотримання технології бетонних – запорука якості фундаменту.

Зводимо стіни та перегородки – рубаємо зруб

На попередньо витриманому фундаменті можна виконувати установку зрубу з бруса.

Його можна придбати готовим чи виготовляти дома.

Другий варіант більш тривалий, тому що побудувати будинок з бруса 150х150 своїми руками без використання будівельної технікидуже важко.

Маса такого пиломатеріалу у вологому стані може перевищувати 130 кг.

На фундамент обов'язково укладається шар.

У цій якості часто використовують стрічки з руберойду або пергаміну. На них укладають перші стінові паралельні бруси з віддаленими чвертями на кінцях.

Перпендикулярно їм кладуть ще пару деталей із попередньо вибраними по торцях пазами, виготовленими за розміткою за допомогою ланцюгової або циркулярної пили. Так одержують перший вінець зрубу.

На необхідній від ґрунту відстані у вінець врубують балки підлоги, розташовуючи їх паралельно з кроком близько метра. Вони повинні надійно триматися, так як надалі на них буде виконуватися покриття з дощок. Додатково їх можна фіксувати будівельними скобами, зігнутими із сталевих стрижнів діаметром 8-10 мм.

Для забезпечення міцності конструкції стінок окремі вінці між собою з'єднують за допомогою нагелів – дерев'яних циліндрів з деревини твердих порід.

Для їх встановлення в кількох вінцях, як правило, у трьох просвердлюють отвори, діаметр яких дорівнює діаметру стрижнів. Далі нагелі вбивають у них за допомогою кувалди та частково поглиблюють.

Теплоізоляцію будинку, що будується, можна забезпечити укладанням спеціального стрічкового між кожним вінцем. У разі використання профільованого бруса, що має відмінну від прямокутної форму перерізу, ширина стрічок береться трохи менше, для не профільованого дорівнює його ширині.

Як правило, утеплювач фіксують до нижніх вінців будівельним степлером скобами завдовжки 10-12 мм.

Зруб - найважливіший елементвсієї будови. Від його якості залежить спокій та здоров'я мешканців.

Не забуваємо робити отвори

У процесі зведення стін необхідно залишати вільними віконні та дверні отвори у зовнішніх стінах та перегородках. Місце розташування визначають за проектом, висота від підлоги становить 80-100 см.

Для збереження міцності зрубу до його усадки в отворах намагаються зберегти один серединний брус цілком, розділяючи таким чином отвір в стіні приблизно навпіл. Надалі, перед встановленням вікон і дверей дані випилюють.

Технологія виготовлення прорізів проста, але і до цього етапу необхідно поставитися з усією відповідальністю.

Установка міжповерхових перекриттів та стельових балок

У тому випадку, якщо за проектом ваш будинок має більше одного поверху, не уникнути установки міжповерхового перекриття, яке одночасно виконуватиме роль основи стелі та підлоги. У зв'язку з цим до його деталей пред'являються високі вимоги щодо якості. Вони мають бути якісно просушені та мати правильну геометричну форму.

Для монтажу перекриттів надходять у такий спосіб. У нижньому вінці на висоті 2,2-2,5 метра від підлоги першого поверху виготовляють пази, ширина яких дорівнює ширині балок, а глибина не більше половини товщини вінцевих брусів.

У деталях наступного шару виконують аналогічні гнізда з тим самим кроком. Укладають верхній вінець пазами донизу і фіксують його нагелями. Можна забивати стрижні через торці поперечних балок.

Аналогічно надходять при монтажі верхнього горищного перекриття. При неексплуатованому підпокрівельному етапі установки балок може бути більше, при експлуатованому - менше.

Від якості перекриттів залежить безпека мешканців.

Монтаж даху та покрівлі

Складна та відповідальна конструкція – дах будинку.

Від помилок, допущених під час її виготовлення, може бути зіпсована вся конструкція будови.

Схематично дах може бути представлений набором похило встановлених кроквяних балокодним кінцем спираються на коньковий брусіншим на верхній вінець зрубу.

За кількістю скатів (похилих плоских сторін) верхні конструкції будинку бувають:

• Односхилі
• Двосхилі
• Чотирисхили (вальмові)
• Багатосхилі
• Шатрові (багатоскатні з великим кутом нахилу крокв)

Традиційною для нашої країни є двосхилий дахз підшивними фронтонами, а також мансардна з великими експлуатованими приміщеннями під покрівлею. Виготовляють її із кроквяних ферм, виготовлених із крокв, з'єднаних між собою у верхній третині поперечками.

Встановлюють їх вертикально та обшивають зовні хвойною. необрізною дошкоютовщиною 25 мм - решетуванням.

Для обшивки фронтонів у крайніх фермах кріплять додатковий каркас із брусків. Іноді на одному або обох торцях будинку встановлюють. У цьому випадку можна зменшити покрівельні приміщення, залишивши кілька квадратних метрів відчиненими.

Для захисту будинку від попадання вологи дах необхідно закрити будь-яким покрівельним матеріалом. З найпоширеніших сьогодні можна виділити:

• Профнастил - профільовані листи з оцинкованої сталі
• Ондулін - хвилясті листивисокої міцності малої ваги
• Битумна черепиця
• Керамічна черепиця

Конкретний вибір того чи іншого виду залежить від низки факторів, не останнім з яких є загальний бюджетбудівництва. Деякі покрівельні матеріали дорожчі, інші цілком доступні кожному покупцю.

Підготовка даху для монтажу кожного виду покриття теж різна. Для ондуліну і профлиста досить стандартної дощатої решетування. Для бітумної черепиці необхідно настилати аркуші фанери або ОСП.

Для дерев'яного зрубукраще використовувати натуральні оздоблювальні Зробити дах своїми руками не складно, якщо дотримуватись ряду обов'язкових правил і технологію процесу. Якості конструкції можна досягти лише при використанні якісного матеріалу.

Завершальний етап робіт – зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Після встановлення даху, укладання покрівлі та обшивки фронтонів необхідно дати будинку вистоятись протягом декількох місяців. За цей час відбудеться невелике усадження зрубу за рахунок висихання бруса.

Тільки після цього можна виконувати оздоблення будинку – встановлювати вікна та двері, монтувати міжповерхові сходи, обшивати стіни зовні та зсередини, укладати підлогу та підшивати стелю.

Стіни можна обшити якісною євровагонкою, підлогу настелити шпунтованою дошкою з модрини або кедра. Красиво виглядатимуть і дерев'яні сходиз точеними або плоскими, що ведуть на ганок або верхні поверхи.

Таким чином, ми розглянули, як збудувати будинок із бруса самому, фото яких зустрічається на кожному сайті в мережі. Технологія робіт складна і вимагатиме великої кількостічасу, сил і фінансових витрат, але воно того варте. В результаті ви отримаєте унікальну будову, в якій вам буде знайомий кожен куточок.

Зовнішнє оздоблення будинку з бруса — на відео:

Власники земельних ділянок все частіше роблять свій вибір на користь будівництва будинків із бруса. Додатковою перевагою такого рішення є те, що при великому бажаннікожен власник може звести будинок із бруса своїми руками. Збудувавши такий будинок своїми руками, ви отримуєте якісне, довговічне, надійне та комфортне житло. Безпосередньо технологія будівництва таких будівель гранично проста і зрозуміла. З навичок для роботи знадобиться лише досвід поводження з бензиновою або електричною пилкою.

Будинок із бруса виглядає дуже красиво. Але щоб він ще й був надійним, на етапі будівництва брус необхідно обробити спеціальними засобами.

Яку деревину можна використовувати для будівництва бруса?

Перед тим як починати будувати будинок із бруса своїми руками, потрібно вибрати найбільш якісний та підходящий матеріал для роботи.

Головними якостями деревини є міцність та щільність. У деяких порід ці показники сягають рівня більшості металів, тому до будинків із бруса своїми руками пред'являються досить високі вимоги. Стіни будівлі мають бути довговічними та міцними. Крім цього, вони повинні забезпечувати хорошу тепло-і шумоізоляцію. Але є у дерева і низка недоліків. Головними з них є низька пожежостійкість і схильність до осадової деформації, що особливо виявляється протягом декількох перших років після завершення будівництва.

Хвойні породи деревини є найкращим виборомдля будівництва будинку із бруса. Матеріал відрізняється тривалим терміном служби та стійкістю до гниття, він не розтріскується і не надає суттєвого навантаження на фундамент. Важливо запам'ятати, що не тільки грамотна технологія будівництва, а й обраний за всіма правилами матеріал дозволяє побудувати гарний будинок із бруса своїми руками. Так що деревина має бути максимально зносостійкою та щільною.

Цілісний або профільований брус?

Брус буває профільованим та цілісним. Для будівництва будинку можна використовувати і перший, і другий варіант. Щоб вибрати конкретний вид матеріалу, розгляньте основні переваги та недоліки кожного з них.

Профільований брус для будівництва будинку передбачає наявність профілю. Він може мати шипи та вінцеві пази. Такі з'єднання встановлюються по всій довжині матеріалу, після чого поверхня шліфується. Брус для будівництва будинку постачається вже у готовому вигляді. Власнику залишається лише зібрати споруду з отриманих елементів. Серед переваг будинків, зведених із профільованого бруса, можна виділити:

1. Висока стійкість до деформацій.
2. Порівняно невеликі витратина будівельні роботи
3. Невисоку складність проведення будівельних робіт.

Матеріал має точну форму, що дозволяє виконувати всі будівельні заходи максимально короткі термінита з найвищою якістю. Будинки з такого матеріалу мають більш цікавий зовнішній виглядта високі теплоізоляційні характеристики.

До переваг профільованого бруса можна віднести рівну поверхню стін. Їх навіть потрібно додатково обшивати, т.к. вони і так чудово виглядають. Стіни цього матеріалу захищені від гниття, т.к. у них не збиратиметься тала і дощова вода. Профіль розраховується так, щоб опади не потрапляли у міжвінцеві шви.

Після усадки будинку, збудованого з профільованого бруса, не потрібно буде витрачати час та сили на конопатку. Цей матеріалзабезпечує відмінний вітрозахист та високу теплоізоляцію, т.к. вінці мають сполуки достатньої для цього густини.

Будинок із цільного бруса має низький рівень теплоізоляції.

Але є у профільованого бруса і свої вади. По-перше, він не дуже добре переносить негативні атмосферні дії. По-друге, матеріал підтримує горіння. З метою підвищення біо- та вогнезахисних властивостей деревину потрібно обов'язково обробляти спеціальними просоченнями.

Природна вологість матеріалу призводить до того, що в теплий сезон на брусі з'являються тріщини. Тому найкраще відразу шукати такий матеріал, вологість якого знижена не менш як до 20% шляхом камерної сушіння. Товщини стін будинку з профільованого бруса буде недостатньо для зручного використання. Прийде виконувати додаткове зовнішнє утеплення. Після завершення будівництва виконувати надбудову або змінювати планування буде неможливо.

Вивчіть особливості суцільного бруса. Незважаючи на те, що він має не найпрезентабельніший зовнішній вигляд, матеріал все одно досить широко використовується в будівництві. Головна перевага – порівняно низька вартість. При підготовці деревини зберігається її природна вологість, що позбавляє необхідності проведення додаткових заходів та скорочує тривалість підготовчого етапу.

Цілісний брус можна купити на будь-якому спеціалізованому ринку. Ви можете без проблем вибрати саме те, що вам потрібно. Від моменту замовлення до доставки на будівельний майданчик в середньому йде тиждень. Так скоротити терміни дозволили простота і швидкість виробництва матеріалу. Ще однією великою перевагою використання цільного бруса для будівництва будинку є відсутність необхідності застосування спеціальної техніки.

Але є свої недоліки. До них належать:

1. Більше високі витратина оздоблювальні роботи. Для отримання красивого та завершеного зовнішнього вигляду будівлі його потрібно обшити сайдингом чи вагонкою.
2. При виборі бруса необхідно бути дуже уважним, т.к. Несумлінні продавці пропонують поганий брус.
3. На матеріалі може почати розвиватись грибок. Причина полягає в природній вологості та непроходженні спеціального висушування. Ви, звичайно ж, можете обробити брус спеціальними просоченнями для знищення та запобігання поверненню грибка, але на це знадобиться витрачати додаткові гроші та час.
4. Міжвінцеві шви дуже сильно продуваються. Будинок із цільного бруса характеризується меншим рівнем теплоізоляції.
5. Після усадки деревина тріскається. Щоб запобігти появі таких пошкоджень, стіни доводиться обшивати з обох боків.

Підготовка матеріалів, інструментів та проекту

Після того як ви визначитеся з відповідним виглядомбруса, переходьте до закупівлі матеріалів, збору інструментів та складання проекту. За бажання ви можете придбати матеріал у готовому вигляді. Усі бруски будуть підрізані під розміри. Матеріал вже матиме пази, і вам залишиться лише викласти будинок подібно до конструктора.

За бажання заощадити матеріал можна підготувати своїми руками. Якщо ви вибираєте саме такий спосіб, звертайте увагу на такі фактори:

1. Деревина має бути здоровою.
2. Наскрізні та великі тріщини категорично неприпустимі.
3. Деревина не повинна мати слідів ураження жуками.
4. Перед використанням матеріал обов'язково обробляється антисептичними складами.

Робота з будівництва будинку з бруса вимагатиме використання цілого набору інструментів, а саме:

1. Бензинової пилки. Замість неї підійде електрична.
2. Електродрилі.
3. рівня.
4. Вимірювальна рулетка.
5. Молотка.
6. Сокири.
7. Цвяхів, саморізів, джуту.
8. Електрошуруповерти.
9. Перфоратор.

Після підготовки матеріалів та інструментів починайте складання проекту будинку з бруса. У процесі цього вам потрібно точно вирахувати все необхідні розрахунки. Проект можна скласти самостійно, нічого складного у цьому немає. За бажання ви можете звернутися до спеціалізованої будівельної компанії. Спеціаліст фірми зробить проект з дотриманням усіх правил, враховуючи сейсмостійкість та інші важливі фактори.

Яким має бути фундамент брусового будинку?

Влаштування стрічкового фундаменту.

Підготувавши або отримавши на руки рекомендований проект, приступайте до облаштування фундаменту. Будинок із бруса повинен будуватися на підставі достатньої надійності та міцності.

При виборі типу фундаменту враховуйте такі параметри, як:

1. Основні характеристики ґрунту на ділянці.
2. Передбачуване навантаження на фундамент.
3. Особливості конструкції.

Будинок з бруса можна побудувати на бетонному або дерев'яній основі. Найчастіше заливається бетонний фундамент, на ньому викладається цегляний цоколь, і вже згори цієї конструкції починається будівництво стін з бруса. Якщо ви хочете мати повністю дерев'яна будоваможете зробити основу з деревини.

Брусовий будинок можна будувати на:

1. Заглиблений фундамент.
2. Дрібнозаглиблену підставу.
3. Опоре стрічкового типу.
4. Стовпчастій підставі.

У переважній більшості випадків під будинок з бруса готується дрібнозаглиблений або стрічковий фундамент. Буде достатньо глибини закладання близько 50-70 см.

Покрокова інструкція зі зведення стін

Після облаштування фундаменту переходьте до укладання бруса. Найголовніше - визначитися з оптимальною технологієюзбирання. Стіни із бруса викладаються рядами. Кожен новий шар укладається на попередній, доки не буде отримана стіна необхідної висоти.

У брусків є спеціальні пази, завдяки яким забезпечується щільне приляганняколод один до одного. Пази утеплюються спеціальною теплоізоляцією. Для підвищення міцності стін слід обов'язково використовувати шипи для з'єднання брусів.

Спрощений варіант передбачає застосування необробленого соснового бруса. Самі бруски важать досить мало, тому для будівництва не доведеться викликати навіть спеціальну підйомну техніку.

У процесі самостійного зведення стін із бруса важливо враховувати низку основних вимог. По-перше, усі шви мають бути законопаковані. Це унеможливить продування стін вітром. По-друге, безпосередньо стіни обробляються спеціальними просоченнями для підвищення вогнестійкості та міцності.

Влаштування даху, підлоги та фінішного оздоблення

Часто забудовники намагаються заощадити на будівництві будинку з бруса. І роблять це за допомогою даху, використовуючи якісь дешеві матеріали, наприклад ондулін. Але заощаджувати на матеріалі при влаштуванні даху категорично не рекомендується. Ця частина будинку може мати різноманітні варіантивиконання, тут все залежить від кроквяних і покрівельних систем. Кожну ділянку рекомендується облаштовувати із застосуванням дощок різного розміру. Наприклад, крокви збираються з дощок 150х40 мм, а для влаштування розкосів та стійок береться матеріал 100х40 мм.

При облаштуванні підлоги та виборі покриття для підлоги керуються теж переважно особистими уподобаннями. Єдиний обов'язковий момент– це гідроізоляція стелі та підлоги. Особливо ретельно необхідно підійти до питання гідроізоляції підвальних та цокольних приміщень. Підлога гідроізолюється до виконання стяжки або вирівнювання. У дерев'яному будинку можна використовувати:

1. Рулонна гідроізоляція.
2. Обмазувальні матеріали.
3. Проникаюча вологозахист.
4. Заливні склади.

Цоколі та підвали без особливих проблем гідроізолюються своїми руками. Не виникне жодних труднощів і при обробці підлог інших частин будинку. Вибирайте найбільш підходящий вам матеріал і приступайте до його монтажу відповідно до технології.

Підлога – одна з основних складових інтер'єру житла. Від його пристрою залежить естетичність внутрішнього дизайну. Тому до вибору покриття теж потрібно підійти зі знанням справи. на сучасному ринкупредставлений великий асортимент підлогових покриттів, а саме:

1. Покриття на основі деревини. До цієї категорії входять паркетні дошкита паркет.
2. Пробкове покриття.
3. Ламіновані панелі.
4. Лінолеум.
5. Кахель для підлоги.
6. Килимові покриття різних видів.

Кожен варіант має свої переваги і недоліки.

Для дерев'яної підлоги найкраще підходять покриття на основі деревини: паркет та ламінат – найбільше оптимальний варіант, такий матеріал простий та зручний у укладанні.

Що стосується більш сучасних матеріалів, то і з їх монтажем у вас не виникне жодних проблем. Орієнтуйтесь на свої смакові уподобаннята доступний бюджет.

На завершення виконуються роботи зі встановлення міжкімнатних дверей, перегородок та віконних рам. Укладається чорнова підлога, потім монтуються обраний утеплювач, чистова складова підлоги та фінішне покриття. Обробляється стеля. На цьому етапі необхідно облаштувати системи водопостачання, опалення, каналізації та енергозабезпечення.

Зовнішнє оздоблення підбирається власником самостійно. За бажання будинок можна залишити без будь-якої зовнішньої обробкиякщо зовнішній вигляд і якість вихідного матеріалу дозволяють це зробити. Якщо хочеться отримати інший зовнішній вигляд, ви можете пофарбувати будинок, обшити його сайдингом, вагонкою або обробити іншими доступними матеріалами.

Саме в такій послідовності виконується будівництво будинку із бруса. Наслідуючи технології, ви зможете отримати надійну, комфортну та довговічну будову, не залучаючи до цього сторонніх фахівців. Вдалої роботи!

Одним з найцікавіших, найпопулярніших і широко використовуваних сьогодні матеріалів для будівництва приватних будинків та котеджів є брус. Зведення житлової будівлі з бруса вимагає набагато скромніших фінансових вкладень та тимчасових витрат, ніж будівництво будинку із звичних матеріалів. При цьому у випадку з брусом ви зможете виконати всі будівельні заходи своїми руками.

Перед початком виконання будь-яких робіт потрібно скласти план майбутнього будинку. За відсутності навичок проектування доручіть виконання цієї роботи будь-якої сторонньої організації або підберіть відповідні креслення у відкритих джерелах.

Перш ніж приступати до проектування, вам потрібно встановити оптимальні розміримайбутньої будови. При виборі оптимальних габаритів орієнтуйтеся насамперед на доступну площу, а також на свої особисті потреби.

Якщо у вас невелика родина та трохи вільної площі, можете віддати перевагу невеликому брусовому будиночку розмірами 3х4 м. За умови грамотного облаштування навіть у такій невеликій будові буде достатньо корисного простору. Нестачу площі можна компенсувати за рахунок тераси чи мансардного приміщення.

Якщо з місцем особливих проблем немає, але зводити величезну споруду все одно не хочеться, збудуйте будинок розмірами 5х4 м.

Стандартними розмірами літніх та дачних брусових будинківє показники лише на рівні 6х6 м, 6х8 м тощо. Такий будинок уже можна без жодних побоювань робити двоповерховим.

В іншому ж орієнтуйтеся на умови саме вашої ситуації. Чим більша ваша сім'я, тим більшу площу повинен мати будинок. Найчастіше все обмежується виключно розмірами ділянки та доступним бюджетом.

Купуйте брус, переріз якого максимально відповідає розмірам майбутнього будинку. Чим товщі буде брус, тим менше грошей вам доведеться витратити на теплоізоляційний матеріал і шумоізоляцію.

Зазвичай для будівництва несучих стінвикористовують брус 200х200 мм. Для будівництва невеликого будинку в регіоні з м'яким кліматом можна використовувати переріз матеріалом 150х150 мм або навіть 100х100 мм.

У процесі складання стін між рядами необхідно обов'язково прокладати ущільнювач з льону або джуту. Таке ущільнення дозволяє позбавитися всіх щілин і додатково утеплити стіни.

Перш ніж приступати до будівельних робіт, обов'язково вивчіть властивості ґрунту на вашій ділянці. Самостійно впоратися з такою роботою досить складно – краще одразу звернутися до фахівця. Додатково потрібно дізнатися про рівень проходження підземних вод.

Довжину бруса підбирайте відповідно до розмірів будинку. Стандартна довжинаелементів складає 600 см. Якщо стіни вашого майбутнього будинку будуть мати велику довжину, постарайтеся знайти компанію, яка зможе виготовити брус за вашими розмірами. Це вимагатиме додаткових фінансових вкладень, проте цільний брус за всіма показниками перевершує збірні елементи.

Брус потребує обов'язкової фінішної обробки водовідштовхувальним складом. Без такого просочення матеріал дуже скоро почне покриватися пліснявою і гнити, а в результаті повністю зруйнується.

При необхідності утеплення готового будинку теплоізоляційні матеріали найкраще розміщувати зсередини. Для утеплення відмінно підходять мінераловатні утеплювачі з обов'язковою прокладкою гідроізоляційного матеріалу між теплоізоляцією та стінами.

Зовнішню обшивку брусового будинку краще по можливості не робити - таке оздоблення приховає всю естетичну красу будівельного матеріалу.

Попередньо розрахуйте необхідну кількість матеріалів, щоб уникнути проблем з реалізацією зайвого бруса або докупом відсутніх елементів в майбутньому.

Перший крок. Визначте висоту будинку та розрахуйте периметр стін будівлі. Висоту стель беріть з урахуванням товщини перекриттів та підлоги. Розрахуйте площу внутрішніх та зовнішніх стінз урахуванням товщини перерізу бруса.

Другий крок. Розрахуйте загальну кількість брусів. Для цього потрібно розділити висоту стіни будинку на висоту одного елемента. Так ви дізнаєтеся, скільки брусів знадобиться для зведення кожної стіни. Довжину розраховуйте з орієнтиром на довжину стінок. Підсумуйте кількість брусів, необхідних для будівництва всіх стін будинку.

Третій крок. Додайте до розрахованого значення 5-15% запасу на шлюб або непередбачені пошкодження в процесі будівництва.

Спочатку стіни вашого будинку матимуть висоту, що трохи перевищує проектний показник. Таке збільшення відбудеться за рахунок використання прокладки, що утеплює, між вінцями. Згодом деревина дасть усадку, і висота стін відновиться до проектної.

Посібник зі зведення будинку

Купуйте потрібну кількість готового брусата приступайте до будівництва. Починайте з підготовки майданчика та облаштування фундаменту.

Фундамент

Перший крок. Приберіть з будівельного майданчика сміття і всі об'єкти, що заважають. Розмітте майданчик за допомогою вбитих у землю кілочків і натягнутої між ними мотузки.

Другий крок. Вирийте траншею для облаштування фундаменту. Брусові будинки традиційно будуються на стрічкових фундаментахглибиною до 80-100 см. Конкретну глибину підбирайте з урахуванням умов саме вашої ситуації.

Третій крок. Засипте дно траншеї шаром піску та щебеню. Ретельно утрамбуйте засипку. Для більш якісного утрамбування пролийте засипку водою.

Четвертий крок. Закріпіть на стінках траншеї опалубку.

П'ятий крок. Покладіть поверх засипки арматурну сітку.

Шостий крок. Залийте траншею бетоном. Залишіть фундамент до повного набору міцності (3-5 тижнів).

У теплу погоду фундамент потрібно буде поливати протягом кількох перших днів після заливання, щоб він не тріснув. Опалубку краще залиште до повного застигання фундаменту. При необхідності її можна демонтувати раніше, але не менш як через 10 діб після останнього зволоження основи.

Перший вінець

Перший крок. Промажте застиглий фундамент розплавленим бітумом і покладіть на нього шар руберойду для гідроізоляції.

Другий крок. Приступайте до укладання першого вінця. Попередньо просочіть все дерев'яні елементиантисептиком. Традиційно перший ряд бруса укладається за методом «в півдерева». Для виконання такого з'єднання одного бруса потрібно відпиляти нижню частину, у іншого – верхню.

Третій крок. Викладіть нижній вінець. Підганяйте бруси максимально ретельно.

На цьому етапі заготовте дерев'яні нагелі. За допомогою цих елементів ви будете з'єднувати ряди бруса. Нагелі бажано робити з деревини тієї ж породи, яка використовувалася для виготовлення основних будівельних елементів. Отвори для нагелів робіть заздалегідь. Оптимальний крок між кріпленнями – 1,2-1,5 м-коду.

Сформуйте перший ряд стін та приступайте до подальшої роботи.

Стіни

Продовжуйте викладати стіни рівними горизонтальними рядами. Врізання виконуйте прямо в нижній вінець за методом « ластівчин хвіст». Балки підлоги розміщуйте з кроком не більше 40 см, інакше підлога прогинатиметься.

Стіни викладаються по гранично простому принципу: ви кладете бруси, з'єднуєте їх між собою в кутах за методом «на корінний шип», з'єднуєте верхній ряд з нижчим рядом за допомогою нагелів. Нагелі вбивайте приблизно третину глибини бруса нижнього ряду, тобто. за допомогою одного нагеля можна з'єднати одразу 2-3 ряди. Між рядами обов'язково прокладайте утеплювач. Можете використовувати джут чи мох.

Кожен ряд перевіряйте будівельним рівнем. Для вирівнювання рядів використовуйте кувалду.

Викладіть стіни будинку потрібної висоти за такою самою схемою. Усі ряди, покладені вище нижнього вінця, облаштовуються за однаковим принципом.

Два верхні вінці закріплювати не потрібно. Ви знімете їх до початку облаштування даху та встановіть балки стелі.

Починайте облаштування даху. Якщо ви плануєте робити житлове горищне приміщенняДля стельових балок використовуйте брус розмірами 15х20 см. Самі балки фіксуйте з кроком порядку 1-1,1 м.

Починайте зведення каркасу покрівельної конструкції. До складу каркасу входять такі елементи:

Встановіть мауерлат, крокви та інші перелічені елементи. До крокв прикріпіть дошки обрешітки. Для решетування використовуйте дошки шириною близько 150 мм і товщиною 15-20 мм. Найбільшою надійністю характеризується суцільна обрешітка. В іншому ж орієнтуйтеся на особливості вашої ситуації, враховуючи кут нахилу скату, тип та вагу фінішного покриття тощо.

На завершення залишиться укласти фінішне покрівельне покриттяз попереднім пристроєм паро-, тепло-і вологоізоляційних шарів.

Після цього можете при необхідності утеплити будинок та виконати фінішні оздоблювальні роботи. Прокладання комунікацій, встановлення дверей та віконних конструкцій, освітлення, меблювання та інші моменти – все це залишається на ваш розсуд.

У випадку з брусом камерної сушіння, оздоблення можна приступати практично відразу ж після завершення будівельних робіт. При використанні іншого матеріалу доведеться почекати, поки деревина дасть усадку. На це потрібно щонайменше 6 місяців.

Брусовий будинок, побудований відповідно до всіх будівельних норм і рекомендацій, буде справно служити вам протягом багатьох десятиліть. Дотримуйтесь інструкцій, і вже дуже скоро ви зможете насолоджуватися комфортним проживанням у надійному будинку, побудованому своїми руками.

Вдалої роботи!

Відео – Брусовий дім своїми руками

Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитись на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватоюі в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати тільки місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливання фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована Довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку та бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинкиважать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.

Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.

Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетонз доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.

Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтесь більше докладні нюанси, з нашої нової статті на нашому порталі.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується дерев'яними нагелями. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.

Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцував їх з одного боку за допомогою пилки.

Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір становив 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пили. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й відмінним антисептиком. Додатково проштрудував тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевий утеплювач, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.

Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. У кожному віконному отворі я встановлю лише по парі вертикальних одвірків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме безпосередньо віконний блок.

Для встановлення блоку потрібна "чверть". Однак я і тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остругав. Результат вийшов не гіршим, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.

Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапібрус довелося б рубати стамескою впоперек деревних волокон- Заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.

Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції "чверті". Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я постругаю отвір і приклею «чверть».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного брусая використовував наступні інструменти та пристрої:

• ненаголошений електродриль;
• дискову пилку;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилку;
• виска;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «очі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця зазвичай виконується зі з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без будь-яких проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю там продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на деякому піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.

Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, покладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилку

шабельна пила

Особливості укладання другого та наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пили можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо в традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідну кількість однотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пилка оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими за брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески та отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав зрощені бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додовбати стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з шипами кріплення. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.

Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перекинув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелі?

За логікою в круглий отвіртреба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальний отвір без найменших відхилень неможливо. При встановленні бруса чергового вінця на загострений і трохи стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково обсадити кувалдою.

Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Якось мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати чи грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність проміжків у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони мають бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху – на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам вартує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню стінку будинку, що несе, потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахівно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруса стикую методом «розбіжність».

Дійшовши до висоти підвіконня (я це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування віконних отворів. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів – між косяком та встановлюваним віконним блоком, а також між одвірком та стіною будинку. У результаті в моїй ситуації необхідна ширина віконного отвору склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на проміжки.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.

Наступні вінці з віконним отвором укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.

Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а шкода викидати. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.

Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалась на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні брусиі зробив різи для шпильок. На них надів косяки. Виставивши диск пили на потрібну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінці отвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.

на особистому досвідіпереконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.

Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шпильки. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням праворуч. В результаті буде побудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.

Встановлення косяків та завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шпилькою. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю необхідну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі оздоблення будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я також змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.

Замість ув'язнення

Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому припадає 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбанню гарної дискової пилита бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео – Будинок із бруса своїми руками