Як правильно склеїти меблевий щит. Щити з дощок: вибір клею, інструментів та пиломатеріалів, порядок дій. Як склеювати меблевий щит вдома. Підготовка до роботи

Для з'єднання дерев'яних деталейможна використовувати незліченну кількість з'єднань. Назви та класифікація столярно-теслярських сполук, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть школи деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно діюче з'єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.

Початкові відомості

Категорії з'єднань

Усі з'єднання (у столярній справі вони називаються в'язками) дерев'яних деталей по області застосування можна поділити на три категорії (закордонний варіант класифікації):

• ящикові;
• рамні (рамочні);
• для згуртовування/зрощування.

Скринькові з'єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних ящиків та пристрої шаф, рамні застосовуються в віконних рамахі дверях, а згуртовування/зрощення служить для отримання деталей збільшеного за шириною/довжиною розміру.

Багато з'єднань можуть використовуватись у різних категоріях, наприклад, стикові з'єднання застосовуються у всіх трьох категоріях.

Підготовка матеріалу

Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.

• Обріжте матеріал із запасом по ширині та товщині для подальшого стругання. Довжину поки що не обрізайте.
• Виберіть найкращу за якістю пласть — лицьову сторону. Строгайте її по всій довжині. Перевіряйте по перевірочній лінійці.
  Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку.
• Строгайте лицьову - чисту - крайку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також косинцем щодо лицьової сторони. Строганням вирівняйте пошкодження. Поставте мітку чистої кромки.
• Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всіх краях контуру деталі. Строгайте до цієї ризики. Перевіряйте перевірочною лінійкою.
• Повторіть операцію ширини.
• Тепер робіть розмітку довжини та власне з'єднань. Розмічайте від лицьового боку та чистої кромки.

Розмітка пиломатеріалів

При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання та виконання з'єднань.

Усі відліки ведіть від лицьового боку та чистої кромки, на які поставте відповідні позначки. У конструкціях рам та шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування та складання пронумеруйте деталі при їх виготовленні на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з'єднується з торцем 1.

При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх та робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементів врахуйте, що можуть бути «праві» та «ліві» деталі.

Стикові з'єднання

Це найпростіші зі столярно-теслярських з'єднань. Вони можуть входити до всіх трьох категорій з'єднань.

Складання

Стикове з'єднання можна зміцнити цвяхами, забитими під кутом. Убивайте цвяхи врозбіг.

Рівно обріжте кінці двох деталей та з'єднайте їх. Закріпіть цвяхами або шурупами. Перед цим можна на деталі нанести клей для посилення фіксації. З'єднання встик в рамних конструкціяхможна посилити сталевою накладкою або хвилястою шпонкою із зовнішнього боку або дерев'яним бруском, закріпленим зсередини.

Наггельні / шкантові з'єднання

Дерев'яні нагелі – сьогодні їх все частіше називають шкантами – можна використовувати для посилення з'єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зсув (зріз), а за рахунок клею надійніше фіксують складання. З'єднання з нагелями (шкантами) можуть використовуватися як рамні з'єднання (меблі), ящикові (шафи) або для згуртовування/зрощування (панелі).

Складання нагельного з'єднання

1. Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розмірів. Позначте положення поперечини на лицьовій стороні та чистій кромці стійки.

2. Розмістіть центрові лінії для нагелів на кінці поперечини. Відстань від кожного кінця має бути не менше половини товщини матеріалу. Для широкої перекладини може знадобитися більше двох нагелів.

Позначте центрові лінії для нагелів на торці поперечини і по косинці перенесіть їх на стійку.

3. Покладіть стійку та поперечину лицьовою стороною вгору. По косинці перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з'єднання, якщо стійок і поперечин більше однієї пари.

4. Перемістіть цю розмітку на чисту кромку стійки та торці поперечини.

5. Від лицьового боку рейсмусом прокресліть ризик по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так буде розмічено центри отворів під нагелі.

Рейсмусом прокресліть центрову пінію, перетинаючи пінії розмітки, що покаже центри отворів під нагелі.

6. Електродрилем із спіральним свердлом або ручним дрилем із перовим свердлом просвердліть Отвори у всіх деталях. Свердло повинно мати центрове вістря та підрізувачі. Отвір упоперек волокон повинен мати глибину приблизно 2,5 діаметра нагелю, а отвір у торці - глибину, рівну приблизно З діаметрам. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм, на цю відстань нагель не повинен сягати дна.

7. Зенковкою заберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку нагелю та створить простір для клею, що закріплює з'єднання.

Нагелі

У нагеля повинен бути поздовжній паз (зараз стандартні нагелі роблять з поздовжніми ребрами), по якому видалятиметься надлишок клею при складанні з'єднання. Якщо у нагеля немає паза, то плоско зістрогайте його з одного боку, що дасть той самий результат. На торцях має бути фаска для полегшення складання та попередження пошкодження нагелем отвору. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їх торців.

Використання центриків для розмітки нагелів

Розмітьте та просвердліть поперечини. Вставте в отвори для нагелів спеціальні нагельні центрики. Вирівняйте поперечину по розмітці стійки та стисніть деталі разом. Вістря центриків зроблять позначки на стійці. Просвердліть отвори. В якості альтернативи можна зробити з дерев'яного бруска шаблон, просвердлити отвори, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.

Використання кондуктора для нагельного з'єднання

Металевий кондуктор для нагельних з'єднань суттєво полегшує розмітку та свердління отворів під нагелі. У ящикових з'єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не діятиме на пласті широких панелей.

кондуктор для наггельних з'єднань

1. Розмістіть центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому мають бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну напрямну втулку для свердла та вставте її в кондуктор.

2. Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора та зафіксуйте рухому опору напрямної втулки.

3. Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальну зарубку по центровій лінії отвору під нагель. Затягніть.

4. Встановіть обмежувач глибини свердління на потрібному місці на свердлі.

Згуртовування

Для отримання ширшої дерев'яної деталі можна за допомогою нагелів з'єднати по краю дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їх кінці та затисніть цю пару в лещата. На чистій кромці проведіть перпендикулярні лінії, що вказують на центрові лінії кожного нагеля. Посередині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть ризик упоперек кожної раніше зазначеної центрової лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.

Нагноьне з'єднання акуратне і міцне.

З'єднання врубкою/врізанням

З'єднанням врубкою, врізкою або паз називають кутові або серединні з'єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласт і іншої деталі. Воно засноване на з'єднанні з стиковим з вирізом під торець, зробленому в пласті. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з'єднаннях.

Типи з'єднань врубкою/врізкою

Основними типами з'єднань врубкою є таврова врубка в потемок/напівпотемок (часто цей термін замінюється терміном «впотай/вполупотай»), яка виглядає як стикове з'єднання, але міцніше, кутова врубка(кутове з'єднання) в чверть і кутова врубка в сутінки/ напівпотемки. Кутова врубка в фальц і кутова врубка в фальц з потемком/полупотемком робляться так само, але фальц робиться глибше - вибирається дві третини матеріалу.

Виконання врубки

1. Розмітте паз на лицьовому шарі матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другої деталі. Продовжуйте лінії на обидві кромки.

2. Рейсмус розмітьте глибину паза між лініями розмітки на кромках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до третини товщини деталі. Позначте відхідну частину матеріалу.

3. З-подібною струбциною надійно закріпіть деталь. Пропиляйте заплічики з відхідного боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо широкий паз, зробіть додаткові пропили у відході, щоб спростити вибірку матеріалу стамескою.

Пилуйте впопоту до лінії розмітки з боку відходу, роблячи проміжні пропили при широкому пазі.

4. Працюючи стамескою по обидва боки, видаліть зайвий матеріал і перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використовувати ґрунтубель.

Стамескою видаліть відхід, працюючи по обидва боки, і вирівняйте дно паза.

5. Перевірте підгонку, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться її підстругати. Перевірте перпендикулярність.

6. З'єднання врубкою можна зміцнити одним з таких способів або їх поєднанням:

• склеювання та затискач до схоплювання клею;
• пригвинчування шурупами через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами під кутом через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами навскіс через кут.

З'єднання врубкою досить міцне

З'єднання в паз та бічний гребінь

Це комбінація врубки на чверть і врубки на фальц. Воно використовується у виготовленні меблів та влаштуванні укосів віконних отворів.

Виконання з'єднання

1. Торці зробіть перпендикулярними поздовжнім осям обох деталей. На одній деталі розмітте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжте розмітку на обох краях та лицьовій стороні.

2. Розмітте другий заплечик з боку торця, він має бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.

3. Рейсмус розмітьте глибину паза (третина товщини матеріалу) на кромках між лініями заплічників.

4. Ножівкою з обушком пропиляйте заплечики до ризику рейсмусу. Видаліть відхід стамескою та перевірте вирівняність.

5. Рейсмусом із тією самою установкою розмітте лінію на тильній стороні та на кромках другої деталі.

Поради:

• З'єднання типу з'єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного напрямного пристрою - або тільки для паза, або для паза, і для фальця. Рекомендації щодо правильній роботіз фрезером дивись на с. 35.
• Якщо гребінь входить у паз занадто туго, підстрогайте лицьову (гладку) сторону гребеня або зашліфуйте шкіркою.

6. Від лицьової сторони рейсмусом зробіть розмітку на кромках у бік торця та на самому торці. Пропиляйте по лініях рейсмусу ножівкою із обушком. Не пиляйте занадто глибоко, оскільки це послабить з'єднання.

7. Працюючи стамескою з торця, видаліть відхід. Перевірте пригін і за необхідності відкоригуйте.

З'єднання вполдерева

З'єднання напівдерева відносяться до рамних з'єднань, які використовуються для з'єднання деталей пластами або по кромці. З'єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, так що вони з'єднуються врівень один з одним.

Типи з'єднань вполдерева

Можна виділити шість основних типів з'єднань вполдерева: поперечне, кутове,потемок, кутове на вус, ластівчин хвіст і зрощування.

Виконання кутового з'єднання вполдерева

1. Вирівняйте торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть лінію перпендикулярно кромкам, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижній стороні другої деталі.

2. Встановіть рейсмус на половину товщини деталей та прокресліть лінію на торцях та кромках обох деталей. Позначте відхід на верхній стороні однієї та нижньої сторони іншої деталі.

3. Затисніть деталь у лещата під кутом 45° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте уздовж волокон впритул до рейсмусної лінії з боку відходу, доки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжуйте акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пили, доки пила не вийде на лінії заплечика на обох кромках.

4. Вийміть деталь із лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаги і затисніть струбциною.

5. Пропиляйте заплечик до зробленого раніше пропилу та видаліть відхід. Усі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.

6. Повторіть процес на другій деталі.

7. Перевірте пригін деталей і при необхідності порівняйте стамескою. З'єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.

8. З'єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.

Кутові з'єднання на вус

Кутові з'єднання на вус робляться за допомогою скосу торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.

Типи кутових з'єднань на вус

Для виконання скосу торців у кутовому з'єднанні на кут, під яким зустрічаються деталі, ділиться навпіл. У традиційному з'єднанні цей кут становить 90 °, тому кожен торець обрізається під 45 °, але кут може бути тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з'єднаннях на вус з'єднуються деталі з різною шириною.

Виконання кутового з'єднання на вус

1. Розмітте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти по довгій стороні, оскільки скіс зменшить довжину всередині кута.

2. Визначившись із довжиною, розмітте лінію під 45° — на кромці чи пласті залежно від цього, де різатися скіс.

3. Комбінованим косинцем перенесіть розмітку на всі сторони деталі.

4. При ручному різанні використовуйте стусло та ножівку з обушком або ручну торцювальну пилку. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла - якщо вона зрушить, то скіс вийде нерівним, а з'єднання погано пригнаним. Якщо пиляєте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всі боки деталі. Торцювальна електропилка, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.

5. Прикладіть дві деталі одна до одної і перевірте підгін. Підправити її можна, підстругавши рубанком поверхню скосу. Міцно зафіксуйте деталь та працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.

6. З'єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пласть і вбийте у зовнішній бік скосу цвяхи так, щоб їх кінчики трохи здалися зі скосів.

Наживіть цвяхи в обох деталях, так щоб кінчики трохи випи з поверхні скосу.

7. Нанесіть клей і щільно стисніть з'єднання так, щоб одна деталь виступала трохи — перекривала іншу. Спочатку забіть цвяхи в деталі, що виступає. Під ударами молотка при забиванні цвяхів деталь трохи зрушить. Поверхні мають вирівнятися. Прибийте другий бік з'єднання та втопіть капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.

Спочатку забіть цвяхи в деталь, що виступає, і вплив молотка зрушить з'єднання в потрібне положення.

8. Якщо через нерівності виконання вийшов маленький проміжок, прогладьте з'єднання з обох боків круглим стрижнем викрутки. Це підсуне волокна, які і закриють проміжок. Якщо щілина занадто велика, то доведеться переробити з'єднання, або закласти зазор шпаклівкою.

9. Для посилення кутового з'єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев'яний брусокякщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, З'єднання можна зробити на вставний шип або закріпити його шпонками зі шпону. Всередині плоских з'єднань можна використовувати нагелі або ламелі (стандартні вставні плоскі шипи).

Зрощування на вус та з'єднання з прирізкою

Зрощування на вус з'єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з'єднання з прирізанням використовується, коли треба з'єднати дві профільні деталі під кутом один до одного.

Зрощування на вус

При зрощуванні на вус деталі з'єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.

З'єднання з прирізкою

З'єднання з прирізанням (з підрізанням, з підгонкою) використовується, коли треба з'єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуси або карнизи. Якщо деталь зрушиться в процесі її кріплення, зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з'єднанні на вус.

1. Закріпіть на місці перший плінтус. Посуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.

Закріпіть перший плінтус на місці та притисніть до нього другий плінтус, вирівнявши його вздовж стіни.

2. Проведіть по профільній поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев'яним бруском з олівцем. Олівець залишить на плінтусі лінію розмітки.

Бруском з притиснутим до нього олівцем, приставленим вістрям до другого плінтуса, проведіть по рельєфу першого плінтуса, і олівець розмітить пінію відрізу.

3. Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригін і при необхідності підправте.

Складні профілі

Покладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус у стусло, зробіть на ньому скіс. Лінія, утворена профільною стороною та скосом, покаже необхідну форму. Обріжте по цій лінії лобзиком.

З'єднання в вушко

З'єднання в вухо використовуються, коли потрібно з'єднати деталі, що перетинаються, розташовані «На ребрі», або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконної палітурки або там, де ніжка столу з'єднується з поперечиною).

Типи з'єднань у вушко

Найпоширенішими типами з'єднань у вухо є кутове та таврове (Т-подібне). Для міцності з'єднання треба склеювати, але можна зміцнити його нагелем.

Виконання з'єднання у вушко

1. Зробіть розмітку так само, як для , але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Позначте відхід обох деталях. На одній деталі треба вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другій деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а середня, що залишилася, називається шипом.

2. Пропиляйте уздовж волокон до лінії рюкзаків уздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляєте заплечики, і вийде шип.

3. Працюючи з двох сторін, виберіть матеріал із вуха стамескою/ долотом для пазів або лобзиком.

4. Перевірте пригін і при необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з'єднання. Перевірте прямокутність. С-подібною струбциною затисніть з'єднання під час затвердіння клею.

З'єднання шипом у гніздо

З'єднання шипом у гніздо, або просто шипові з'єднання, використовуються, коли дві деталі з'єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, найміцніше з усіх рамних з'єднань у столярно-теслярській справі, і воно використовується при виготовленні дверей, віконних палітурокта меблів.

Типи з'єднань шипом у гніздо

До двох основних видів шипових з'єднань відносяться звичайне з'єднання шипом в гніздо і з'єднання ступінчастим шипом в гніздо (напівпотемок). Шип та гніздо становлять приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда виробляється з одного боку паза (напівпотемок), і в нього вставляється сходинка шипа з його боку. Напівпотемок допомагає попередити вивертання шипа з гнізда.

Звичайне з'єднання шипом у гніздо

1. Визначте положення з'єднання на обох деталях та зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину деталі, що перетинає. Шип буде на торці поперечини, а гніздо пройде крізь стійку. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшого зачищення з'єднання.

2. Підберіть стамеску максимально близьку до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески та розмітте гніздо у середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьового боку. За бажанням можна встановити розчин рейсмусу на третину товщини матеріалу і працювати ним з обох боків.

З. У такий же спосіб розмітте шпильку на торці та обох сторонах до розмітки заплечиків на перекладині.

4. Затисніть у лещатах допоміжну опору у вигляді дерев'яного обрізання досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернуту на ребро. Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поряд із розміткою гнізда.

5. Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск внутрішньо приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краї при вибірці відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність
її крайки стійкості площині. Перший різ зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування у бік середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.

6. Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом та скосом заточування вниз. Виберіть відхід, використовуючи стамеску як важіль. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще різи та оберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте так само з іншого боку.

7. Після видалення основної частини відходу зачистіть гніздо та зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.

8. Проріжте вздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплічки.

9. Перевірте пригін і при необхідності підправте. Заплічники шипа повинні акуратно примикати до стійки, з'єднання має бути перпендикулярним і не мати люфту.

10. Для закріплення можна вставити клини з обох боків шпильки. Зазор для цього робиться у гнізді. Працюючи стамескою із зовнішнього боку гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1:8. Клини робляться з таким самим ухилом.

11. Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини та вганяйте їх на місце. Відпиліть припуск шипа та видаліть надлишок клею.

Інші шипові з'єднання

Шипові з'єднання для віконних плетінь і дверей дещо відрізняються від шипових з'єднань напівтемок, хоча техніка виконання така ж. Усередині проходить фальц та/або накладка для скла або фільонки (панелі). Під час з'єднання шипом у гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальця. Один із заплічників поперечини робиться довше (на глибину фальця), а другий коротше, щоб не перегороджувати фальц.

Шипові з'єднання для деталей з накладками мають заплечик, виконаний з прирізанням, щоб відповідати профілю накладки. В якості альтернативи можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізку відповідно до відповідної деталі.
Інші різновиди з'єднань шипом у гніздо:

• Бічний шип — при виготовленні дверей.
• Потайним скошеним шипом вполутемок (зі скошеною сходинкою) - щоб приховати шип.
• Шипом у темряві (сходинки шипа з двох його сторін) - для відносно широких деталей, таких як нижня обв'язка (брусок) дверей.

Всі ці з'єднання можуть бути наскрізними, а можуть бути глухими, коли торець шипа не буде видно з зворотного бокустійки. Їх можна зміцнювати клинами чи нагелями.

Згуртовування

Знайти широку високоякісну деревину стає все важчим, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошкисхильні до дуже великих садибних деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з'єднання вузьких дощок по краю в широкі панелі для стільниць або кришок верстата використовують згуртовування.

Підготовка

Перед початком безпосередньо гуртування необхідно виконати таке:

• По можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до садибних деформацій, ніж пиломатеріали тангенціального розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенціального розпилювання, то їх ядрову сторону кладіть по черзі в одну та іншу сторону.
• Намагайтеся не гуртувати матеріали з різними способами розпилювання в одну панель.
• У жодному разі не згуртовуйте дошки з різних порід деревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони даватимуть різну усадку і тріскатимуться.
• По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
• Перед об'єднанням обов'язково обріжте матеріал за розміром.
• Використовуйте лише клей хорошої якості.
• Якщо деревина поліруватиметься, підбирайте текстуру або колір.

Згуртування на гладку фугу

1. Викладіть усі дошки лицьовою стороною вгору. Для полегшення наступного складання позначте кромки безперервною олівцевою лінією, проведеної по стиках під кутом.

2. Простругайте рівні кромки і перевірте пригін до відповідних сусідніх дошок. Щоразу вирівнюйте торці або лінії олівця.

3. Переконайтеся у відсутності зазорів та площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциною або зашпаклювати його, з'єднання згодом розтріскається.

4. При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стругайте обидві кромки одночасно. Витримувати прямокутність кромок не доведеться, тому що при стикуванні вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.

5. Зробіть підготовку як для стикового з'єднання і нанесіть клей. Стисканням з притирання з'єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхням «присмоктуватися» один до одного.

Інші способи згуртовування

Інші сполуки згуртовуванням з різним посиленням готуються так само. До них відносяться:

• з нагелями (шкантами);
• в паз та гребінь;
• у чверть.

Склеювання та фіксація затискачами

Склеювання та фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратить міцність.

Клеї

Клей посилює з'єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз'єднати. При роботі з клеями обов'язково надягайте захисні рукавички та виконуйте рекомендації щодо безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкірки.

ПВА (полівінілацетат)

Клей ПВА – це універсальний клей для деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він чудово склеює нещільно прилеглі поверхні, не вимагає тривалої фіксації для схоплювання та схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцну сполуку і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з'єднання, але не є термостійким та вологостійким. Наносите пензлем, а при великих поверхнях розведіть водою та наносите малярним валиком. Оскільки клей ПВА має водну основу, то при схоплюванні дає усадку.

Контактний клей

Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення та з'єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з'єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до ДСП. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинником. Контактний клей вогнебезпечний. Працюйте з ним у добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, тому що не є вологостійким та термостійким.

Епоксидний клей

Епоксидний клей - найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробці, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки під час схоплювання і розм'якшується при нагріванні і не повзе під навантаженням. Водостійка і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (ПВХ) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглий вигляді може видалятися розчинником.

Термоклів

Термоплавкий безрозчинний клей склеює багато, включаючи багато пластики. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляють у спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з'єднайте поверхні та стисніть на 30 секунд. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинниками.

Затискачі для фіксації

Затискачі бувають різноманітних конструкцій та розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібна всього пара різновидів. Обов'язково поміщайте між затискачем та виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм'ятин від тиску, що прикладається.

Техніка склеювання та фіксації

Перед склеюванням обов'язково зберіть виріб "насуху" - без клею. Зафіксуйте за потреби, щоб перевірити з'єднання та габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі у зручному порядку. Розмітте площі, що склеюються і приготуйте затискачі з розведеними губками/упорами на потрібну відстань.

Складання рами

Поступово пензлем розподіліть клей на всі поверхні, що склеюються, і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте складання затискачами. Рівномірним тиском стисніть з'єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно до поверхонь виробу.

Затискачі розташовуйте якомога ближче до з'єднання. Перевірте паралельність перекладин і за потреби вирівняйте. Виміряйте діагоналі — якщо вони однакові, то прямокутність виробу витримана. Якщо ні, то несильний, але різкий удар по одному кінці стійки може вирівняти форму. За потреби поправте затискачі.

Якщо рама не лягає плоско на рівну поверхню, то підстукайте ділянки, що виступають, киянкою через дерев'яний брусок як прокладку. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або затискачі зафіксувати дерев'яний брусок поперек рами.

Меблевий щит є специфічним видом деревних матеріалів, що створюється за допомогою склеювання стандартних струганих дерев'яних брусків. Він ефективно застосовується для створення різних видівфурнітури та покриттів. Зробити меблевий щит своїми руками в домашніх умовах зовсім нескладно, тому ця робота доступна для самостійного виконаннякожній людині. Отримані конструкції є натуральними та екологічно чистими, а при цьому набагато привабливішими, ніж ДСП або МДФ.

Виробництво меблевого щита своїми руками в домашніх умовах передбачає застосування різних видів деревини. Найчастіше для цього використовується береза ​​або дуб, бук або осика, а також модрина та різні хвойні породи.

Кожна порода дерева має свої особливості, тому перед певним вибором рекомендується заздалегідь визначитися з тим, в яких умовах експлуатації застосовуватиметься отримана контракція.

Найчастіше меблеві щити використовуються для створення різних меблів та дверей. Вони відрізняються наявністю специфічної внутрішньої напруги, тому в процесі роботи треба бути обережним, щоб не порушити цілісність конструкції. Неправильні роботи можуть призвести до деформації готового виробу.

Основними перевагами меблевих щитів є:

• екологічна чистота, обумовлена ​​застосуванням натуральних компонентів та якісного клею;
• вишуканий зовнішній вигляд отриманих меблів та інших конструкцій, але це можливо лише при грамотній обробці щитів;
• висока практичність, так як деревина має однорідну структуру, що дозволяє відновлювати поламані або втратили привабливість елементи;
• виготовлення меблевого щита неймовірно просте заняття, а при цьому витрачається на цей процес невелика кількість грошей;
• меблі, зроблені зі щитів, є довговічними та привабливими;
• вироби не мають будь-які тріщини або інші деформації, а також не піддаються суттєвій усадці.

Основним фактором отримання якісного щита є грамотний вибір матеріалу для цього. Стандартно меблеві щити мають завтовшки 2 см, тому спочатку готуються заготовки. оптимального розміру, а також мають потрібну товщину. Оскільки дошки доведеться стругати, а після шліфувати, купувати їх слід із запасом, тому їх товщина повинна дорівнювати 2,5 см.

У процесі вибору матеріалу слід орієнтуватися на породу деревини, а також якість дощок. Не допускається, щоб деревина була нерівною або пошкодженою.Вона має бути якісною, правильно висушеною і з повною відсутністю будь-яких гнилих ділянок. Тому перед придбанням слід ретельно оглянути дошки. Додатково детально вивчається супровідна документація матеріалу.

Необхідні інструменти

Склейки меблевого щита своїми руками виготовляються з використанням стандартних інструментів. Зазвичай вони є в наявності у кожного чоловіка, який віддає перевагу численним роботам по дому робити своїми силами. Тому готуються лише елементи:

• стругальний верстат, що забезпечує оптимальну підготовку деревини;
• інструмент для з'єднання та склеювання окремих дерев'яних брусків;
• шліфувальна машинка стрічкового типу;
• будівельний рівень, що дозволяє отримати справді рівні щити;
• крупнозернистий наждачний папір;
• Плоска шліфувальна машинка.

Даних інструментів буде достатньо виготовлення шита, тому ніяких дорогих пристроїв більше не знадобиться.

Правила виготовлення

Як тільки інструменти будуть повністю готові до запланованої роботи, починається безпосередня процедура виробництва. Як зробити меблевий щит? Цей процес не вважається надто складним, але для того, щоб виключити можливі помилкиабо проблеми, рекомендується завчасно вивчити правильну інструкцію. Для цього виконуються послідовні дії:

• спочатку дерев'яні доскирозрізаються на окремі бруски, що мають потрібний розмір, причому важливо робити зрізи таким чином, щоб вони були строго під прямим кутом;
• не допускається наявність будь-яких нерівностей або інших дефектів, тому що в цьому випадку не вдасться правильно склеїти меблевий щит;
• якщо виявляються незначні перекоси, їх можна усунути звичайним стругальним верстатом;
• важливим моментом на виробництві вважається поєднання отриманих заготовок, так як вони повинні бути однаковими за текстурою та забарвленням, а також за іншими важливими параметрами;
• після добірки елементів, вони відзначаються, щоб у процесі склеювання не виникало складнощів з їх правильним розташуванням.

Щоб усі етапи процесу були виконані з урахуванням основних нюансів, рекомендується заздалегідь переглянути навчальне відео.

Робимо бруски

Обробляємо верстатом

Відзначаємо кожен брусок

Технологія склеювання елементів

Після того, як усі зроблені бруски будуть підготовлені, можна приступати до їхнього безпосереднього склеювання, що забезпечить отримання якісного щита. Ця процедура також поділяється на послідовні етапи:

• вибирається пристрій, що дає можливість склеїти бруски, а воно має бути рівним, причому зазвичай для цього використовується звичайний лист ДСП;
• по краях листа закріплюються планки, які висота залежить від параметрів підготовлених брусків;
• між цими планками викладаються бруски, причому вони повинні щільно прилягати один до одного і повинен формуватись привабливий малюнок з них;
• якщо є щілини, їх легко усунути стандартним фуганком;
• далі бруски склеюють, навіщо застосовуються різні види клею, призначені для деревини, але оптимальним вважається використання ПВА клею;
• клеєм повністю намазується вся поверхня, що складається з брусків, причому важливо, щоб засіб був рівномірно розподілений по поверхні;
• змащені елементи щільно притискаються один до одного;
• на планки, зафіксовані до листу ДСП, укладаються ще дві такі планки, після чого ці елементи з'єднуються шурупами, а це необхідно для запобігання вигинання отриманого щита;
• отримана заготівля залишається приблизно на годину, після чого щит звільняється та залишається на добу.

Таким чином, розібравшись у тому, як склеїти елементи для отримання меблевого щита, цей процес не вимагатиме істотних зусиль. Процедура легко реалізується власними силами, А в результаті виходять конструкції, що ефективно використовуються для створення численних меблів, дверей або навіть повноцінних покриттів, що відрізняються не тільки високою міцністю, але і надійністю, а також привабливим зовнішнім виглядом.

Закріплюємо планки

Викладаємо бруски

Укладаємо ще дві планки

Залишаємо сохнути

Остаточна обробка

Щити роблять таким чином, щоб вони були не лише міцними та довговічними, а й досить привабливими. Для цього приділяється увага деяким фінішним етапам, які полягають у спеціальній обробці. Для цього виконуються дії:

• здійснюється попередня процедура шліфування. Для цих цілей рекомендується користуватися стандартною стрічковою шліфувальною машинкою. У неї треба вставити спеціальну наждачний папір, причому вона повинна мати великі фракції, так як робиться початкова обробка. Вона дозволяє усунути великі дефекти та перепади, що залишилися на поверхні після процесу створення щита. Діяти треба акуратно, а також виконується процес послідовними та рівними лініями;
• вторинна обробка - передбачає застосування плоскої шліфувальної машини. Вона забезпечує видалення найменших перепадів, нерівностей та інших дефектів, що є на поверхні дерев'яного меблевого щита. Також за рахунок такого процесу видаляється з поверхні ворсу. Рекомендується попередньо змочити основу невеликою кількістю води, а починати шліфування слід лише після повного висихання конструкції.

Після грамотно реалізованої обробки є можливість скористатися отриманими щитами для створення різноманітних столів або полиць, тумбочок та інших меблів. Допускається застосовувати їх для формування дверей або покриттів, що мають високу міцність, надійність і довговічність.

Усі фото зі статті

Як з'єднання дощок до щита? Які клеї найкращі для склеювання? Як виконувати підганяння поверхонь? Чи потрібно забезпечити притиск на час сушіння клею? Давайте постараємося відповісти на ці запитання.

Цілі

Мета з'єднання дощок - отримання так званого меблевого щита, який надалі використовується як стільниця, підвіконня або меблевий фасад.

Справа в тому, що отримати цільну дошкою шириною 40-60 сантиметрів дуже проблематично:

• З урахуванням необхідності окорки стовбура та його конічної форми такі розміри власними силами труднодосяжні;
• Додаткові проблеми створюються напругою, що виникає в деревині при сушінні. Їх наслідком стають тріщини, пропелери та інші дефекти заготівлі.

Набірний меблевий щит може бути зібраний із заготовок мінімального розміру.

Однак: отримати гарну поверхнюбез швів, що кидаються в очі, можна лише при ретельному підборі малюнка текстури між ділянками (дошками або брусками, з яких набирається щит).

Вибір клею

Які клейові суміші використовуються для склеювання дерев'яних заготовок?

Загалом будь-які спеціалізовані столярні:

• Казеїновий (виготовлений на основі подрібненого знежиреного сиру);
• Альбуміновий (на яєчному білку);
• Кістковий (виварений з кісток тварин);
• Імпортний Titebond II і т.д.

Загальнобудівельні клейові склади, хоч би як була приваблива їх ціна, використовувати для деревини настійно не рекомендується. Єдиний виняток - полівінілацетатний клей (ПВА): його клейовий шов помітно міцніший, ніж деревина на розрив у напрямку, перпендикулярному волокнам.

При склеюванні дерев'яних деталей за допомогою Момент SUPER PVA D3 та подальшому руйнуванні конструкції з обох боків шва залишаються фрагменти заготовок; сам шов не руйнується.

Важливий момент: при використанні столярних клеїв на білковій основі (казеїнової, альбумінової та кісткової) вони замочуються на тривалий час для набухання.
Клей готовий до роботи через 1-24 години після того, як його заллють теплою водою.

Підготовка до роботи

Інструмент

Перед тим, як склеїти дошки в щит, потрібно підготувати інструментарій. Абсолютно необхідні такі інструменти:

Крім того, бажані:

Головному інструменту для склеювання – пресу – варто приділити особливу увагу.

Його завдання:

1. Забезпечити притиск заготовок один до одного із зусиллям близько 10 кгс/см2;
2. Виключити вигинання щита та взаємне зміщення ділянок один щодо одного.

Ціль може бути досягнута різними способами.

Пиломатеріали

Багатьма умільцями практикується збирання меблевих щитів із звичайної необрізної дошкишляхом сортування та підбору деревини без дефектів. Однак значно простіше відразу серйозно поставитися до вибору пиломатеріалу.

Як зразок вимог давайте подивимося, яким повинен бути меблевий щит товщиною 25 мм за ГОСТ 2140, що нормує пороки поверхні клеєних деталей. Ми наведемо параметри для сорту «Екстра»: справді, якщо братися за самостійне виготовлення меблів, то варто все робити за вищим розрядом!

Цікаво: оптимальне відношення ширини заготовки до її товщини з погляду рівномірності просушування деревини – 3:1.
Якщо ви використовуєте заготовки атмосферного сушіння і плануєте експлуатувати меблі в умовах значних коливань вологості, то ділянки для щита завтовшки 40 мм краще брати завширшки 120 мм.

Порядок дій

Тепер перейдемо власне до того, як склеїти щит із дощок своїми руками.

Ми використовуємо найпростіший метод склеювання – у гладку фугу (без фігурного фрезерування кромок).

1. Пропускаємо заготовки через рейсмусовий верстат, Сувора тільки сторони, що склеюються між собою;
2. Викладаємо їх у прес однієї зі сторін під склейку вгору;
3. Пензлем або валиком наносимо клеючий склад. Якщо клей розфасований у тюбик, можна наносити його однією або двома (залежно від товщини щита) смужками. Інструкція пов'язана з тим, що притиск заготовок однаково рівномірно розподілить клей по всій поверхні;
4. Повертаємо ділянки в робоче положення і здавлюємо їх струбциною або розклинюємо. При використанні саморобного преса не забудьте забезпечити притискання заготовок у площині майбутнього щита;
5. Ретельно видаляємо видавлений клей і відразу затираємо поверхню дрібною тирсою. Вони заповнять дрібні тріщини та нерівності, зробивши площину щита більш гладкою;
6. Сушим до повного набору клеєм міцності;

1. Після повного просушування виймаємо щит із преса і пропускаємо обидві його сторони через рейсмус.;
2. Обрізаємо щит за розміром;
3. Шліфуємо площину, кромки і при необхідності робимо заокруглення.. Виріб готовий.

Висновки

Сподіваємося, що запропонований нами матеріал допоможе читачеві самостійно конструювати меблі з масиву. Додаткову інформацію можна вивчити, переглянувши відео у цій статті. Успіхів!

Склейку меблевих щитів здійснюють не лише у промислових масштабах. До такої технології вдаються домашні майстри, щоб виготовити меблі, які за міцністю не поступляться конструкціям з дубового масиву. Стільниці зі зрощених ламелей служать дуже довго, не жолобляться, не деформуються і не набухають від вологи. Ще один привід для зрощування - наявність брусків невеликого розміру, які викинути нерозумно, а застосувати нікуди. Оптимальний варіант – склеювання ламелів у меблеві щити.

Меблі, виготовлені з натуральних і екологічно чистих матеріалів своїми руками, цінуються і користуються високим попитом. Даний конструкційний матеріалпривабливіше і практичніше МДФ та ДСП.

Як склеювати меблевий щит вдома. Підготовка до роботи

Щоб отримати естетичний та якісний матеріал, відсортуйте бруски за такими ознаками:

• відсутність на поверхні сучків та тріщин;
• правильна геометрія (невелику кривизну можна вирівняти рубанком);
• відповідність текстурного малюнка та відтінку;
• ідентичність породи - сосна склеюється з сосною, модрина з модриною.

Фото 1. Столярний цех "ЛісоБіржа"

Технологія склеювання меблевого щита

Як клеїти меблевий щит? Відповідь це питання залежить від масштабів домашнього виробництва. Якщо робота планується одноразова для потреб, можна скористатися підручним інструментом, наявним кожного господаря.

Якщо ви хочете організувати маленький бізнес з виготовлення меблів, доведеться придбати кілька верстатів:

• стругальним;
• шліфувальним стрічковим;
• плоскошліфувальним;
• стрічковопильні;
• фрезерним.

Врахуйте, що розміри готового виробу трохи менші, ніж заготовок. Робіть припуск на фінішну обробку торців. Ширина ламелей, що зрощуються, повинна бути не більше 15 см. тільки при таких розмірах можна домогтися відсутності внутрішньої напруги деревини.

Фото 2. Зрощений меблевий щит із модрини

Для меблів оптимальна товщинапанелей складає 20 мм. Однак за правилами склеювання меблевих щитів потрібно вибрати заготовки завтовшки 25 мм. Зайві 5 мм знімаються за 2 прийоми. Ще до зрощування знімають 3 мм, решта 2 мм йдуть у процесі остаточної обробки.

Яким клеєм клеїти меблеві щити

Здебільшого меблеві щити склеюються клеєм D-1. Цей клей виробляється з різним ступенем водостійкості.

Груп водостійкості у міжнародній класифікації кілька, вітчизняна промисловість користується чотирма:

• низька;
• дві середні - А та Б;
• висока.

Втім, будинки підійде будь-який клей для деревини. Не бажаєте використовувати ПВА, візьміть клеючий склад "Столяр".

Фото 3. Тонкий меблевий щит із сосни

Як правильно склеювати меблевий щит. Варіанти розташування ламелей

Довгі ламелі зрощуються лише за шириною. Якщо ви працюєте з дрібними брусками, розташування їх має здійснюватись у шаховому порядку. У цьому випадку клеєм змащують і довгі та короткі торцеві частини.

При двошаровому склеюванні бруски першого ряду по відношенню до брусків другого ряду розташовуються перпендикулярно. Такі щити мають особливу міцність і довговічність. Ще сирі заготовки поміщають під прес, де вони повинні бути до повного висихання клею. Далі слідує ретельне шліфування на спеціальному устаткуванні та зняття фаски на фрезерному верстаті. Після фінішної обробкистики зникають, щити готові до розпилювання на деталі.

Фото 4. Меблевий щит із модрини

Як склеїти два меблеві щити між собою

Необхідність з'єднати дві панелі в одну виникає під час виготовлення виробів нестандартної ширини. 600 мм – це максимальний стандарт листів, тому у всіх інтернет-магазинах більшої ширини ви не знайдете. Як склеїти меблеві щити, щоб із двох вузьких плит отримати одну широку? Це питання клієнти нерідко ставлять технологам компанії "ЛісоБіржа".

Фото 5. Меблевий щит з сосни для виробництва меблів

З'єднати дві плити можна за допомогою пазів та заставної рейки. У торцях, що стикаються, необхідно вузькою фрезою вирізати поздовжні борозни і туди помістити рейку, змащену клеєм. Торці панелей теж потрібно густо змастити клейовим складом. Існує декілька ефективних способівсклеювання дерев'яних панелей. Однак найкраще із завданням упорається професійний столяр.

Успішні зайняті люди повинні мати хобі. Це знімає стрес та зменшує небезпеку інфаркту. Можна збирати фантики та монетки, а можна зайнятися серйозним ремеслом. Наприклад, склеїти меблевий щит своїми руками. Процес не такий складний, як може здатися, проте вимагає хоча б мінімального володіння інструментом.

Інструменти та матеріали для виготовлення меблевого щита

• Дискова пила.
• Фрезерний верстат.
• Дриль.
• Молоток.
• Електрорубанок.
• Стрічкова та плоскошліфувальна машинки. Можна зачищати дерево наждачним шкіркою, навернувши її на колодку. Щоправда, це буде трохи довше.
• Рейсмус.
• Струбцини або саморобні пристроїдля стягування дощок.
• Довга металева лінійка, олівець, рулетка.
• Пиломатеріал.
• Фанера та тонкі рейки для згуртовування щита.
• Клей.

Підготовчі роботи

Спочатку визначимося, якого розміру меблевий щит нам потрібен, щоб запастись достатньою кількістю матеріалу. Заготівлі в будь-якому випадку повинні бути довшими і товщими, ніж остаточні параметри щита. Дошки вибираємо з дерева однієї породи, сухі та рівні, з мінімумом сучків. Необхідно знати основні властивості деревини. Пропонуємо невеликий словничок столяра, щоб не плутатися у поняттях:

• Пласти – широкі поздовжні сторонидощок.
• Участки – окремі бруски, планки, випиляні із широкої дошки.
• Ламелі – цілісні, незрощені заготовки. Фактично те саме, що й ділянки.
• Свиливість – безладне розташування деревних волокону заготівлі. Зустрічається, коли дошка випиляна з комля дерева.
• Заболонь – зовнішній шар деревини, розташований одразу під корою.

За порадами старих майстрів, як зробити меблевий щит гарної якості, беруться ділянки, що мають співвідношення ширини до товщини, як 3х1. Така ламель стабільна, оскільки внутрішньої напруги деревини не вистачає, щоб розколоти рейку. Усі ми бачили дошки, що тріснули з торця. Це той самий випадок, коли напруга матеріалу, спричинена неправильним сушінням, розколює заготовку. Значить, спочатку розпускаємо пиломатеріал на рейки шириною не більше 15 см. У процесі розпилу заодно видаляємо всі дефектні ділянки дощок.

Перед складання щита враховуємо, що деревина при усиханні коробиться в різних напрямках. Найсильніше – за напрямом річних кілець (тангенціальний напрямок), удвічі слабшим – за напрямком серцевинних ліній (радіальний напрямок). Напиляні заготовки склеюємо в порядку, вказаному на першому фото:

Щити a і b: серцевина згуртовується із серцевиною, заболонь із заболонню. Це дозволить уникнути жолоблення при усиханні щита, що знижує міцність клейових з'єднань.

Щити c і d: заготовки з вираженою свиливістю орієнтуємо по лініях річних кілець, тоді деформація готового щита буде набагато меншою.

Покрокова інструкція з виготовлення меблевого щита

Способи з'єднання ділянок у щиті

Як зробити меблевий щит своїми руками, щоб надалі деревина зберігала первинну стабільність? Впоратися з коробленням щита, викликаним свиливістю пиломатеріалу, можна кількома шляхами.

Склеюємо ламелі на шпонках (нижній щит на фото 6) або використовуємо наконечники, що завершують, за прикладом креслярської дошки. Для фіксації коротких дощок застосовуємо наконечник з вузлом паз-гребінь (верхній щит на фото), з'єднаний з ламелями врівень. Наконечник може мати виступ над одним (середній щит) або обома пластами, залежно від призначення виробу.

Якщо меблевий щит намічено використовувати в умовах постійного коливання вологості, доцільніше не склеювати дошки. Компенсація деревини при частому набуханні досягається у різний спосібзгуртовування ділянок. Верхній щит на фото 7 з'єднаний у чверть, середній – у чверть зі зняттям фаски з верхніх кромок. Дошки нижнього щита згуртовані також у чверть, але вже з вибіркою профільних кромок на лицьовій стороні.

Ще один вид поєднання ділянок без використання клею – це застосування нащільних планок. Верхній щит на фото 8 стягнутий звичайною рейкою, середній профільованою планкою без пазів, нижній профільованою планкою з пазами.

Якщо меблевий щит буде експлуатуватися при постійному механічному навантаженні, в умовах високої вологості та перепаду температур, дошки повинні мати більш потужне сполучення. На фото 9 показані приклади таких сполук. Верхній щит зібраний на шкантах, середній на фанерну рейку. Ширина рейки повинна дорівнювати товщині ділянок, товщина рейки – однієї третини товщини ділянок.

На прикладі нижнього щита показано з'єднання в шпунт, що застосовується під час настилання підлоги або облицювання перегородок. Всі ці способи можуть бути використані при виготовленні розбірних щитів (наприклад, для розсувних меблів). Клей у зазначених сполуках не застосовується.

Склеювання ламелів на шкантах потребує ідеальної точності розташування отворів, інакше геометрія щита буде порушена. Розмітка гнізд виконується маркерами. Свердлити торці найкраще з використанням свердлильного стійки та упору. Глибина обох отворів у сумі повинна перевищувати довжину елемента кріплення на 2-3 мм.

Якщо немає фрезерного верстата, пази та профілі на торцях виводять за допомогою дриля, закріпленого на стійці. На інструмент встановлюють відповідну фрезу та включають високі обороти.

Зібраний, просушений і відшліфований щит обпилюємо до потрібних розмірів. Тепер можна пускати його в роботу - робити меблі, двері, підвіконня, обшивати стіни та стелі. Міцність, естетичність, натуральність меблевих щитів – це найкращі поради для будівельного матеріалу.

Головна / Деревообробка / Склеювання деревини

Склеювання деревних та деревних матеріалів

Склеювання деревини є поширеним способом з'єднання деревних та деревних матеріалів (фанери, дерев'яних панелей і т. д.) з адгезивами.

Як зробити кухню з меблевих дощок своїми руками

Це дозволяє вам отримувати продукти або моделі різної форми та розмірів, підвищувати їхню міцність та стабільність, а також збільшувати використання заготовок з деревини короткої та низької якості.

Існують наступні зв'язування типу: зв'язувальна доска або квадрат шматка дерева шарів на блоки і краї листів, налипання каркасних панелей, склеювання розміщення по краях пластин або рама, зрощення заготовки є деревина вусів або зубчастим склеювання, склеювання кінчика кута, та інші з'єднання в складі продукту структури, облицювання поверхонь деревини та деревних матеріалів декоративними матеріаламиіз тонкого листового металу.

Зв'язування як самостійний спосібз'єднання з додатковими кріпленнями, гвинтами, гвинтами, цвяхами.

Адгезія є те, що рідина деревини підтримується на клейовий шар проникає в його позаклітинному та внутрішньоклітинному просторі, отвержденной (що йде з рідкого стану в твердий стан) і, таким чином, утримує стикувальні поверхні клейового шару.

Процес склеювання складається із способів вибору та підготовки клейових матеріалів; відбір, підготовка та використання адгезивів на клейових поверхнях; дизайн упаковки; стискати та утримувати пакети під тиском доти, доки клей не стане твердим; технологічне старіння клеєних виробів та конструкцій.

Високоякісна суха (вологість 12±3%) деревина першого та другого класу використовується для виробництва клеєних виробів та конструкцій.

Дозволено використовувати пиломатеріали. Краще склеювати менш щільну деревину (сосна, ялина, вільха, трель), гірше – товста (дуб, осінь, клен, бук, береза).
Висушування пиломатеріалів здійснюється в сушильних камерах. По-перше, рекомендується проводити атмосферне (природне) сушіння деревини в повітряно-сухому стані деревини (вологість 18-22%), потім камера (штучна) до необхідної вологості.

Поверхня хвойної деревини може бути демінералізована смоляними розчинниками (скипидар, ацетон, бензин тощо. буд.).

Вони дорогі, легкозаймисті та токсичні. Щоб видалити деревину, що використовується для покриття, використовуйте 4-5% водний розчин натрію гідроксиду або 5-10% розчин натрієвої солі. Розчини нагрівають до температури 50°С та наносять на поверхню кистями або щітками. Вони утворюють розчинні мила зі смолою, які потім легко промиваються теплою водою або 2-3% розчином натрію.

Клеєні заготовки повинні оброблятися конструкцією або шліфуванням їх бічних поверхонь відповідно до технічних вимог.

Товщина (різниця товщини) заглушок у шарах у блоках становить ±0,3 мм. Ремісничі деталі повинні бути помітно роздуті, які клейкі поверхні повинні бути гладкими і гладкими, вільними від плям смоли, олії, фарби, пилу та інших забруднюючих речовин.

Для склеювання деревини різного призначення та умов експлуатації різних продуктів та структурної міцності, водостійкості та міцності клейових сполук використовують різні рідкий клей: казеїн karbamidofor – формальдегід, фенол-формальдегід та інші ресортиноформальдегідні.

Казеїновий клей використовують як водного розчину (без нагрівання) з концентрацією 40-50%.

Це нешкідливий, твердий деревний клей, має середню водостійкість, але недостатньо губчастий, щоб викликати потемніння деревини.

Синтетичні термореактивні (незворотні) водорозчинні адукти сечовиноформальдегіду одержують на основі смоли KF-G, KF-BZ, KF-MX; M-70 та інші. Вони забезпечують високу міцність та стійкість до тепла, високу водостійкість та абсолютну стійкість клейових сполук.

Вони вивільняють вільний формальдегід (токсична речовина), утворюючи тверді і тендітні липкі шви, в яких можуть виникати великі внутрішні напруги через скорочення клею при його загоєнні.

Ці напруги зменшують міцність адгезійних сполук і склеюють клеєних виробів. Твердість самоклеючих сполук при механічної обробкиза допомогою склеєних деталей та виробів надає сильний вплив на ріжучі інструменти. Тому пластифікатори (дисперсія полівінілацетату, синтетичний латекс), PVA вводяться в адгезиви сечовиноформальдегіду.

Склеювання деревини здійснюється в холодному та гарячому режимах.

Холодне склеювання (без нагрівання) знижує витрати на енергію, але вона вимагає тривалого впливу заготовки, що ламінує, під тиском для затвердіння клею і вирівнювання вологості деревини, що дає низьку ємність. апаратних засобіві потребує великих виробничих площ.

Тому часто використовується гаряча сполука (при нагріванні).

У той же час затвердіння клею прискорюється та збільшує продуктивність обладнання, менше пресів та виробничих площ.

Ремонт столярних інструментів

Відпрацьовані сокири (молотки, молотки, пили, літаки, долото, стамеска), дерев'яні елементимітка інструменту (кутник erunka, Mälk, товщина) замінюється новими. Вони виготовлені із сухих якісних листяних порід із вмістом вологи не більше 12%.

Технологічний процес виготовлення теслярських виробів

Процес виготовлення теслярських та столярних виробів та конструкцій складається з робочих операцій (окремих видів робіт), які поділяються на основні (технологічні) та допоміжні.

При проведенні ключових операцій (розпилювання, стругання), різьблення, склеювання та ін.) Змінити форму, розмір і властивості оброблюваного матеріалу або заготівлі, і отримане з'єднання являє собою послідовний елемент готових виробів або споруд відповідно до прохання про технічну документацію. Допоміжні операції включають облік та сортування, розмір та контроль якості, укладання, переміщення через торгівлю та інші операції.

Вся робота (основна та допоміжна) розглядається як виробничий процес, А сукупна та чітка послідовність основних (технологічних) операцій - це технологічний процес.

Потік маси оброблених матеріалів та порожніх частин є потік продукції.

Розрізняти індивідуальне, серійне та масове виробництво виробів із дерева. В індивідуальному виробництві продукти виробляються у невеликих кількостях, а серійне виробництво виробляється послідовно. Серійне виробництво може бути невеликим, середнім та великим. У масовому виробництві продукти одного типу виробляються безперервно протягом тривалого часу та у великих кількостях (меблі, столярні вироби та будівельні вироби).

Меблевий щит– будівельний матеріал з деревини високої якості, який застосовується у процесі виготовлення меблів, підлогового покриття, сходи, різні предмети інтер'єру.

Часто його використовують при роботі з внутрішнім оздобленням кімнати.

Меблевий щит своїми руками в домашніх умовах

Виготовляють меблевий щит шляхом глибокої обробки деревини за ГОСТом, дотримуючись усіх вжитих заходів. Існує два типи меблевого щита, при виробництві яких дерево висушується доти, доки вміст вологи не стане менше 8%:

- Цілісний - проводиться з використанням цільної деревини;

- Зрощений - виготовляється шляхом об'єднання та обробки ламелей, які отримують після розпилювання або стругання деревного масиву різних порід дерева.

Використання у виготовленні меблевих щитів ялини, сосни, дуба, берези, клена, модрини, ясеню та багатьох інших видів деревини вказує на пристойний вибір матеріалу, що дозволяє покупцеві відшукати ідеальний варіантспираючись на особисті потреби. Наприклад, дубовий щит підходить для виготовлення підйомних каркасів високої міцності, оскільки дуб вважається матеріалом, найменш схильним до поломки при зіткненні з важкими предметами.

Сучасна технологія дає можливість отримати високоякісний зрощений меблевий щит, що не поступається в міцності і тривалості використання цільному. Однак, щит, виготовлений таким шляхом, здатний скоротити витрати на виробництво, що надалі позначиться на вартості готового товару.

Що стосується використання, то дерев'яні щити застосовують у процесі виготовлення меблів різних видів. Матеріал підбирають таким чином, щоб його характеристика відповідала передбачуваному напрямку експлуатації меблів та предметів інтер'єру. Ціна, звичайно, буде говорити про якість товару. Це означає, що невелика ціна меблевого щита виправдовується присутністю сучків, смоляних кишеньок та малозначимих механічних недоліків. Такого роду матеріал користується популярністю у виробництві продукту, який має бути подальша обробка.

Також варто сказати, що ціна щитів високої якості є абсолютно виправданою. Такий матеріал відрізняється відсутністю недоліків і застосовується як для виробництва готового предмета, так і для облицювання різноманітних виробів та декоративних складових інтер'єру.

При виборі меблевого щита потрібно спиратися на такі характеристики:

- Вигляд деревної породи;

- відповідність ціни та якості;

- вид самого щита (цілісний або зрощений);

- Параметри матеріалу.

Слід зазначити, що репутація виробника також є важливою при купівлі товару.

Меблевий щит має переваги. Однією з безумовних його переваг є той факт, що використання такого щита у виготовленні меблів призводить до отримання високоякісного, екологічно чистого та довговічного товару. Також не можна не згадати про естетичний вигляд отриманих меблів.

Техніка виробництва меблевого щита зберігає природність деревини, захищаючи матеріал від можливих тріщин та іншої деформації. Відповідно зовнішній вигляд готового виробу відрізняється своєю привабливістю.

При облаштуванні квартири доводиться відповідати на тисячі запитань і одне з головних звучить так: як вибрати кухню?

Меблевий щит своїми руками – тонкощі та нюанси виготовлення

Йдеться не тільки про стиль і колір меблів, а й матеріал, фактуру, конструктивні особливості. Це питання має особливу актуальність, якщо приміщення відрізняється нестандартними формами та розмірами, і найчастіше знайти ідеальну кухню просто неможливо, а робити на замовлення – задоволення дороге.

У цьому випадку є оптимальне рішення– зробити кухню із меблевих щитів своїми руками.

Чому вибрано саме цей матеріал?Просто тому, що деревина була і залишається найбільш затребуваною сировиною для виробництва меблів, тому що відрізняється практичністю, екологічністю та високою декоративністю. Крім того, для роботи з меблевими щитами не потрібен великий досвід та спеціальні навички.

Переваги меблів, виготовлених своїми руками

• Можливість спроектувати кухню з урахуванням габаритів та архітектурних особливостей приміщення.
• Набуття столярного досвіду.
• Значна економія коштів.

До того ж моделювання та самостійне виготовлення меблів – це задоволення і від самого процесу, і від результату, тому що ви отримуєте по-справжньому ексклюзивні вироби високої якості.

Етап 1.

Проектування

Першим (і головним) кроком на шляху до збирання кухонних меблівє розробка проекту. Пам'ятаєте приказку «сім разів відміряй, один раз відріж»?

Це саме той випадок – на стадії проектування потрібно врахувати всі деталі, продумати всі дрібниці.

Важливо не просто визначитися з кількістю столів, поличок, тумбочок та інших предметів меблів, а й деталізувати кожен елемент кухонного інтер'єру, враховуючи його форми, розміри, а також майбутнє розташування та дизайнерські особливості.

Крім того, необхідно підготувати загальний дизайн-проект, який поєднує всі предмети інтер'єру.

КресленняКухні з меблевих щитів - це найважливіші «документи», на підставі яких можна зібрати гарні та якісні меблі своїми руками, тому їх розробці потрібно приділити особливу увагу.

Етап 2.

Готуємо матеріали

Після ретельного проектування слід закупити сировину та підготувати необхідні інструменти. Головним пунктом у списку покупок є меблевий щит, який є дерев'яним листом, що складається зі склеєних ламелей.

Одним із найкращих матеріалів для виготовлення меблів вважається деревина модрини– вона дешевша за кедр, бук і дуб, проте майже не поступається ним у практичності та декоративності.

Більш бюджетним матеріалом стане меблевий щит із сосни - вона трохи програє модрині в якості міцності, але відрізняється насиченими квітами і красивим природним малюнком.

Потрібно додати, що купувати меблевий щит слід безпосередньо у виробника, що гарантує оптимальне співвідношення «ціна/якість».

Одним із лідерів з виробництва та продажу дерев'яних щитів та іншої деревної продукції є компанія «Ангара Плюс», що реалізує будівельні матеріалипо всій Росії - http://angara-plus.ru/products/mebelnyy-shchit/.

Крім меблевого щита, потрібно закупити:

• брус для збирання каркасів меблів;
• клей ПВА для склеювання деталей;
• матеріал для полиць – скло, фанеру чи дерево;
• наждачний папір для шліфування;
• фурнітуру - петлі, ручки та ін;
• елементи кріплення;
• лак для фінішного оздоблення.

Етап 3.

Роботи з монтажу кухні з меблевих щитів своїми руками - це трудомісткий процес, що вимагає терпіння, акуратності та маси вільного часу.

Щоб кухня вийшла якісною та красивою, потрібно дотримуватися кількох важливих правил:

• Строго слідуйте дизайн-проекту.
• Для забезпечення жорсткості каркасів предметів меблів зрізайте кінці бруса під кутом 45°C і з'єднуйте їх клеєм або металевими куточками.
• Для обшивки бокових та передніх частин меблів використовуйте дерев'яні щити завтовшки 25 мм, а для задніх стінок застосовуйте матеріалом 18 мм.

Кухня з меблевих щитів - це не просто можливість створити ексклюзивні меблі за індивідуальним проектом, але і відмінний шанс суттєво заощадити при облаштуванні квартири.

будівництво

У будинку господаря, який займається будівництвом, ремонтом та будівництвом дерев'яних будинківїм часто потрібні широкі дерев'яні щити. Такі панелі можна придбати у роздрібній мережі або виробляти самостійно. Щоб поєднати якісний щит, вам потрібно знати деякі секрети цієї роботи.

Придбання вихідного матеріалу

Для щита необхідно вибрати високоякісні дерев'яні плити. Панелі повинні мати однакову ширину та вологість, навіть волокна по всій довжині. Бланки, які вже виявляють ознаки деформації, мають бути відкинуті.
2. Текстура текстури має бути однаковою та не зовсім різною за кольором. Купуючи тарілки, бажано вибрати їх з одного фонду.
3. Вміст вологи у деревині не повинен перевищувати 8-9% для твердих порід та для м'яких – не більше 12-14%.
четверта

Для екранування має бути використана структура текстури пиломатеріалів.

Технологія склеювання меблевої дошки своїми руками

Ви повинні вибрати радіальні чи проміжні розрізні пластини. Не можна використовувати пиломатеріали, тому що вони більш схильні до подряпин.
5. Зверніть увагу на лінії текстури. Якщо такі лінії не паралельні, це ознака того, що панелі схильні до вигину або кручення.
шості

Якщо ви бажаєте приклеїти плити, вам потрібно вибрати дошки шириною до 120 мм. Хоча це збільшує кількість адгезійних швів, це зменшує можливість вигину остаточного екрану. У великих дошках є велике внутрішнє навантаження, що призводить до подряпин і розтріскування.
7. Після того, як пиломатеріал з модрини доставляється в майстерню, їм потрібно дати кілька днів, щоб обладнати їх температурою та вологістю.

Робочий процес

1. Утримуйте панелі товщиною 2-3 мм.

Якщо екран має щілину під прямим кутом, потрібні додаткові допуски щонайменше 50 мм, а ширина екрана становить щонайменше 15 мм.
другий

Шар всіх екранних пластин вирівнюється площиною.
3. На машині товщини усі панелі калібруються до потрібної товщини.
4. Потім знову на планувальнику один край сильно нахилений на 90 градусів до панелі.
п'яті

Інший край обрізається на круглій машині, а пиляльні дискина кермі також видаляються.
6. Підготуйте необхідну кількість затискачів та плоску поверхню, на якій буде захищено екран.

Підготовлені пластини мають бути негайно прикріплені до екрану. Оскільки затримки можуть призвести до вторгнення готових пустих деталей. Якщо ширина екрана велика, його слід укладати по кількох поетапно. Ширина цих деталей має перевищувати ширину робочої зонимашини, щоб вона могла бути вирівняна після склеювання.

І з підготовлених та відкаліброваних частин весь щит склеєний.

Перед склеюванням щита необхідно створити гладкі стрижні з тією самою товщиною, на які укладаються підготовлені плити. Це гарантує, що затискачі без перешкод можуть бути прикріплені до екрану.

Оберніть краї клеєм, зафіксуйте затискачі та зафіксуйте їх. Затискне зусилля керує клеєм, який екструдується із суглобів. Він має утворювати стійкий ролик. Встановлення клем починається з краю екрана.

Після першої установки та невеликого утримання одразу на цьому краю кріпильні затискачі встановлені на всіх клейових з'єднаннях. Це необхідно, щоб панелі не рухалися одна до одної.

Потім наступний затискач встановлюється горизонтально на відстані 250-270 мм від першої та з протилежної сторони екрана.

У той же час, ви завжди повинні перевіряти, що пластини знаходяться в одній площині. За потреби вони зміщені. Встановіть інші затискачі, якими обмінюються верх і низ екрана.

Коли ви досягнете другого краю екрана, використовуйте затискні затискачі (які видалені з першого краю), щоб прикріпити клейкі затискачі та встановити задній горизонтальний затискач.

Приблизно через п'ять хвилин вертикальні затискні затискачі видаляються, щоб клей міг висохнути в цих точках.

Як тільки клей натискається із суглобів трохи сухим, видаліть його скребком або шпателем.

Після закінчення клею клеми видаляються.

На місці http://www.foresthouse.ru/— Лісовий будинок, присвячений лісоматеріалам та продажу опалювальних нагрівачів, також може подивитися на різні матеріалина тему деревообробки та будівництва деревини.

Цей сайт містить велику кількість унікальних статей, які корисні для новачків та майстрів, які працюють у будівництві дерев'яного заміського житла.

Ця стаття належить експерту з деревообробної промисловості Зеленцову Юрію Миколайовичу. Копіювання статті без письмової згоди заборонено.

10/21 / 2013Артем Самойлов

Вибираємо меблевий щит: властивості та особливості матеріалу

Щити для меблів використовуються як для житлових, так і для промислових приміщень – ці конструкції є універсальними.

Так, їх можна використовувати як серйозну огорожу або декоративний елементінтер'єру. Перш ніж робити вибір, визначтеся з можливостями приміщення та основною метою – навіщо ви збираєтеся використовувати меблеві щити сторінка. Для початку зверніть увагу на такі моменти.

Що треба знати?

Перш ніж вибирати меблеві щити, постарайтеся відповісти на такі запитання. Так, ви зможете порозумітися з продавцем, а також визначитеся з остаточним вибором.

1. Який рівень вологості у приміщенні, де ви збираєтесь встановлювати щит?
2. Яке саме навантаження, і в якій формі (зібраній чи розбірній) повинен витримувати меблевий щит із дуба там?
3. Що для вас важливіше: міцність чи зовнішній вигляд виробу?

Якщо ви хочете визначити якість меблевого щита, зверніть увагу на структуру деревини.

Робимо оригінальну кухню своїми руками із меблевих щитів

Також не полінуйтеся вивчити маркування на самому виробі.

Пам'ятайте, що кожен із критеріїв особливо важливий при виборі. Наприклад, деревина постійно вбирає зайву вологу. Навіть якщо ви придбали покритий лаком виріб, згодом щит може змінити свою форму або деформуватися. За один рік дерев'яна конструкціявбирає до 12% вологи від свого обсягу.

Як правило, якісні щити виготовляють із дерев'яних брусків, склеєних та просочених між собою безпечним складом.

Не варто забувати, що дерево очищає повітря і одночасно вбирає шкідливі речовини. Тому дерев'яні щити краще використовувати подалі від агресивного середовища (наприклад, в житлових приміщеннях).

Цікаво, але меблеві щити деформуються не так швидко, як натуральна деревина, оскільки в самій конструкції немає такої напруги, як у дерев'яному масиві.

Їх можна доопрацьовувати і перетворювати на вельми практичні меблі. Так, ви можете зробити м'який куточок для дитячої кімнати, ліжко для спальні або частково обставити кухню.

До недоліків можна віднести такі моменти. Недобросовісні виробники нерідко використовують вологі заготовки, тому щит деформується ще процесі усушки.

У кращому випадку ви отримаєте деформований виріб, а в гіршому – тріщини та неякісні шви.