Найдешевше утеплення будинку. Як краще утеплити будинок зсередини або зовні Матеріал для каркасу та «правильний» утеплювач

Кожен власник має свої, індивідуальні вимоги до того, яким має бути його будинок або квартира. Виняток із правил – тепло. Особливо в холодну пору року, коли температура повітря зовні переходить на мінусові показники.

З тим, що житло має бути не лише гарним, а й здатним утримувати комфортну температурунавіть за великого мінусу, погоджуються всі без винятку.

Причина такої одностайності криється не лише в бажанні уникнути необхідності перебувати вдома в теплому одязі, що сковує рухи.

Основні неприємності, що йдуть за промерзанням стін – конденсат, пліснява та грибки, що впливають на стан здоров'я мешканців.

Крім того, страждають і самі стіни. Якщо цвіль і грибок можна усунути, то відновити якість постраждалої стінивдається не завжди.

Вихід із ситуації – внутрішнє утеплення стін, що захищає від холоду під час морозіві від конденсату в періоди відлиги.

Переваги та недоліки теплоізоляції

Як правило, винуватцями зниження комфортного рівня температуриу приміщенні є системи опалення, погано утеплені вікна або дах будинку. Якщо опалення, вікна та покрівля в нормі, то проблема дійсно в стінах, що промерзають, вимагають додаткової теплоізоляції.

До безперечних плюсів внутрішнього захисту стін від промерзання належить:

• можливість утеплити будь-яке приміщення;
• виконання робіт у будь-яку пору року;
• можливість здійснити всі роботи самостійно (суттєва економія);
• збільшення шумоізоляції житла.

До мінусів можна віднести:

• обов'язкові вимоги щодо забезпечення пароізоляції;
• необхідність застосування утеплювачів із надмірною товщиною;
• наслідки у вигляді внутрішніх протягів;
• необхідність створення додаткової вентиляції внаслідок підвищення вологості;

Чи можна утеплювати стіни усередині квартири?

Незважаючи на те, що варіант внутрішнього утеплення здається, на перший погляд найбільш ефективним і вигідним, фахівці рекомендують вдаватися до нього тільки у крайніх випадкахякщо іншого виходу не існує.

Якщо експлуатаційна організація роками обіцяє провести зовнішнє утеплення, а своїх коштів у мешканців немає, то все, що не рекомендовано, може бути здійснено, оскільки не має суворої заборони.

Істотний мінус мінеральної вати – здатність вбирати вологу. Сирість, що утворюється, є відмінним середовищем для розмноження хвороботворних бактерій. Крім того, надлишок води знижує теплотехнічні пріоритети.

Для панельного будинку, наприклад, вибір на користь мінеральної вати буде не вдалим. Але в тому випадку, якщо потрібно утеплити стінки дерев'яної будівлі, краще мінвати не знайти.

Цей натуральний органічний матеріал здатний мимоволі виводити пар, що утворюєтьсяза контур будівлі, захищаючи деревину, використану для будівництва.

Пінополістирол

Одні з найважливіших характеристик матеріалів, що утеплюють – вологостійкість та невелика питома вага.

Якщо мінеральна вата неспроможна похвалитися здатністю протистояти волозі, то пінополістирол, як спінений, і екструдований (ЭППС), цілком задовольняє пред'явлену вимогу.

До плюсів матеріалу відноситься також невелика питома вага листів та відсутність необхідності здійснювати монтаж металевого каркасу.

Все, що буде потрібно, це ізоляція місць з'єднання листівпінополістиролу та стін за допомогою застосування поліуретанової вати.

Самі листи пінополістиролу кріпити до стіни за допомогою клею або дюбелів.

Пінопласт

Отримують в результаті спінювання полімеру суспензійного.

Відрізняється специфічною структурною будовою, що визначає високу міцність і тривалість терміну експлуатації, що перевищує аналогічну характеристику популярної мінеральної вати

Пінопласт, незважаючи на високу популярність, має як суттєві плюси, так і мінуси.

Плюси:

• висока стійкість до вологи;
• відмінні термоізоляційні властивості;
• стійкий до утворення плісняви ​​та ураження грибком;
• зручний в обробці та монтажі;
• легкий;
• додаткова гідроізоляція не потрібна;
• має високу стійкість до температурних перепадів, спеки, морозу;
• забезпечує гарну звукоізоляцію;
• дешевий.

Мінуси:

• потребує захисту від пошкоджень механічного характеру внаслідок обмеженої механічної міцності;
• не пропускає повітря;
• пожежонебезпечний;
• не можна допускати взаємодії з нітрофарбами та нітролаками;

Пінополіуретан

Цей матеріал є лідером серед сучасних утеплювачів завдяки своїй надійності. Серед мінусів пінополіуретану відзначаються необхідність монтажу каркасів.

Вжиття додаткових заходів безпекиу зв'язку з нанесенням рідкої двокомпонентної речовини методом напилення, а також оштукатурювання з додатковим застосуванням капронових сіток.

Серед переваг пінополіуретану: висока вологостійкість, мінімальний час застигання, відсутність необхідності використовувати кріплення.

Скловата

За характеристиками схожа на мінеральну вату. До плюсів можна віднести нижчу вартість, ніж у мінеральної вати. Головний мінус – усадка з часом. Крім того, скловата відрізняється високою крихкістю волокон. Це ускладнює монтаж та вимагає ретельного дотримання правил техніки безпеки.

Екологічно чисті матеріали

Йдеться про такі незвичайні матеріали, як солома, очерет, гіпсові панелі. Незважаючи на складнощі з придбаннямта пошуком виконавця робіт, такий варіант утеплювачів стає все більш популярним.

Але якщо немає особливого бажання займатися пошуком матеріалу та виконавця, то можна скористатися не менше екологічно чистими матеріалами– пробковими утеплювачами або фібролітом, що виготовляється з деревної стружки.

У цій статті Ви можете дізнатись про те, як зробити шумоізоляцію стін у квартирі.

Критерії вибору

Для того, щоб підібрати найбільш вдалий варіант утеплювача, призначеного для внутрішнього утеплення стін, необхідно в першу чергу звернути увагу на такі характеристики:

1. Стійкість до високих температур та дії відкритого вогню (пожежна безпека).
2. Низька теплопровідність, що перешкоджає відтоку тепла із приміщення.
3. Безпека (відсутність токсичних речовин та отруйних домішок).
4. Довговічність та здатність тривалий час утримувати початкову форму.
5. Стійкість до вологи та агресивних речовин.

Також важливу роль відіграє матеріал, з якого виконані стіни, та його характеристики.

Якщо стіни планується штукатурити, то краще їх утеплювати екструдованим пінополістиролом. Особливість – група горючості ЕППС має перевищувати Г1.

Вибір на користь пінополістиролу виправдовується також мінімальним захопленням корисного простору.

Якщо стіни обшиватимуться гіпсокартоном, то утеплити їх можна мінватою та іншими м'якими утеплювачами, з обов'язковим укладанням пароізоляційного шару.

Пінопластом утеплювати стіни в панельних будинках не рекомендується, зважаючи на його високу горючість і здатності накопичувати вологу.

Головне завдання внутрішнього утеплення будинку із піноблоків – забезпечення пароізоляції термоізоляційного матеріалу з двох сторін. Також обов'язково робиться обшивка(Друга стіна). Для цього використовується гіпсокартон або вагонка.

Відповідно, м'які ватяні утеплювачі або пінополістирол не підійдуть. Найкраще використовувати пінополіуретан, пінолекс і пінопласт.

Дерев'яний будинок виконаний з екологічно чистого матеріалу, та вибір утеплювача орієнтується саме на цю характеристику. Найкращий варіант для утеплення дерев'яних стін приватного будинку – укладання ековати. Також можна використовувати пінопласт і піноплекс, чого не скажеш про пінополістирол.

Пінополістирол під час експлуатації починає виділяти шкідливі для людини та тварин канцерогенні речовини.

Для утеплення квартири добре підходить мінеральна вата, якщо дозволяє метраж. Також можна використовувати пінопласт, за умови попереднього нанесення на підготовлену поверхню стінки шару рідкої гідроізоляції.

Однак пінопласт, як і пеноплекс або фольгований пенофол, відноситься до водонепроникних матеріалів, збільшує ризик утворення плісняви ​​та грибка.

Відмінно підходить для утеплення стін квартири пробковий матеріал, тепла штукатурка або фіброліт. Це лише мала частина наявних у продажу матеріалів, тому вибір необхідно робити виходячи з характеристик зовнішньої стіниквартири, а також варіантів оздоблення приміщення.

Як утеплити стіни своїми руками?

Алгоритм утеплення стін у квартирі зсередини залежить від типу будинку та обраного утеплювача. Однак Основні етапи робіт залишаються постійнимиза будь-яких варіантів:

Утеплення стін зсередини пінопластом: відео інструкція.

Штукатурка по утеплювачу

Захисний шар, що вирівнює, на поверхні полістирольних утеплювачів створюється за допомогою армуючої сіткита спеціальної маси, призначеної для цього типу матеріалів.

Сітка, яка не дозволяє в майбутньому деформуватися декоративному покриттю, приклеюється тонким шаром штукатурки. Потім наноситься тонкий шар, що вирівнює універсальної маси. Оброблена поверхня залишається для висихання щонайменше ніж на добу.

Після висихання поверхню можна затерти. Після затирання, оброблена поверхня ґрунтується. Останній етап робіт – декоративне оздоблення.

Питання про правильне утеплення будинку завжди актуальне для регіонів із суворими кліматичними умовами. Якісна теплоізоляція скорочує витрати на опалення взимку та зберігає нормальну температуру у приміщенні влітку. Якщо необхідність утеплення не викликає сумнівів, то при виборі, де його розмістити виникають труднощі. Вивчивши плюси та мінуси зовнішньої та внутрішньої теплоізоляції, можна з упевненістю судити про їхню ефективність.

Зовнішнє утеплення - встановлюється на зовнішній частині будівлі, до її переваг належить:

• захист поверхні від впливу погодних умов, що продовжує термін експлуатації;
• точка роси залишається зовні приміщення та стіни не покриваються конденсатом;
• витрати на опалення суттєво знижуються;
• внутрішня площа будинку залишається постійною;
• більшість утеплювачів створюють шар звукоізоляції та знижують рівень проникаючого шуму;
• з'являється можливість змінити архітектурний вигляд будинку на свій смак.

З недоліків:

• висока вартість матеріалів;
• процес теплоізоляції залежить від погодних умов – за негативної температури або під час дощу роботи не можна виконувати.

Внутрішнє утеплення – монтується зсередини будинку. Такий варіант має безліч негативних моментів, але забезпечує підвищення температури у приміщенні на кілька градусів. Теплоізоляцію розміщують зсередини в кількох випадках:

• якщо до зовнішньої поверхні утруднений доступ (висотні будинки);
• необхідно зберегти зовнішній вигляд будинку, наприклад дерев'яний декор.

Мінуси внутрішнього утеплення:

• губиться корисна площа;
• між стіною та утеплювачем у точці роси утворюється конденсат, що провокує зростання плісняви ​​та грибка;
• стіни не захищені від зовнішнього впливу, вони промерзають та руйнуються.

Порівняння вказує, що зовнішнє утеплення краще, ніж внутрішнє. Воно ефективніше підтримує високу температурута оптимальну вологість, продовжує термін експлуатації несучих конструкцій. Теплоізоляція, розміщена зсередини, програє по всіх пунктах, крім можливості виконати її у будь-який час. Але відмовляти від неї не можна, для багатьох власників квартир та будинків це єдиний варіант скоротити втрати втрати.

Зовнішнє утеплення: матеріали та технологія

Щоб правильно виконати зовнішню теплоізоляцію будинку, потрібно починати з підготовки поверхні. Всі щілини на стінах закладаються розчином, на поверхню наноситься ґрунтовка для кращої адгезії з утеплювачем. Монтаж теплоізоляції виконується двома способами.

Навісний фасад - на стінах створюється конструкція з каркасу, утеплювача та оздоблювальних панелей. Як решетування використовується дерев'яний брус або оцинкований профіль. Утеплення виконується мінеральною ватою або плитами пінополістиролу. Для дерев'яного будинку краще взяти базальтову вату, яка не горить і має гарну паропроникність.

Вентильований фасад встановлюється для будь-якої будівлі: цегляної, панельної, бетонної. Його структура представлена ​​декількома шарами, розташованими із суворої послідовності:

• пароізоляційна мембрана;
• решетування;
• утеплювач;
• гідроізоляція (поліетиленова плівка, пергамін);
• друга решетування;
• декоративне облицювання (сайдинг, вагонка, металеві касети).

«Мокрий фасад» - технологія полягає у наклеюванні утеплювача на стіну з подальшим нанесенням ґрунтовки та декоративну штукатурку. Матеріалом для теплоізоляції є пінопласт, екструдований пінополістирол, плити мінеральної вати. Робота виконується за такою технологією:

• стіни очищаються та покриваються ґрунтовкою;
• кріпиться стартовий профіль на рівні цоколя для підтримки шару теплоізоляції;
• на плити утеплювача наноситься спеціальний клей, смугами по периметру та в центрі;
• пінопласт або вата щільно притискаються до стіни, для надійності забивається дюбеля-парасольки;
• стики обробляють клеєм або монтажною піною;
• на поверхню утеплювача накладається армуюча сітка та кріпиться клеєм чи сумішшю для зовнішніх робіт;
• Після висихання розчину виконується декоративна штукатурка.

При зовнішньому утепленні будівлі не можна забувати про фундамент. Для його теплоізоляції використовується піноскло, пінопласт, екструдований пінополістирол - матеріали, які стійкі до вологи та низької температури. Під утеплювач обов'язково наноситься обмазувальна гідроізоляція, зверху матеріал накривається плівкою та обробляється штукатуркою.

Утеплення зсередини, як уникнути конденсату

Коли немає можливості зробити теплоізоляцію зовні, її монтують зсередини. Основне завдання при цьому - уникнути появи конденсату та згубної для матеріалів вологості. Чому на стіні з'являються краплі води? Це відбувається при зіткненні холодного матеріалу та теплої пари з кімнати. Щоб стіна залишалася сухою, її потрібно ізолювати від проникнення пари. Для цього необхідно:

• використовувати утеплювач з мінімальною паропроникністю, бажано, щоб її показник був нижчим, ніж біля стіни;
• виконати якісне оздоблення з вологостійкого гіпсокартону;
• використовувати гідроізоляційне полотно для монтажу утеплювача;
• знизити вологість у приміщенні за допомогою вентиляції.

Вибираючи матеріал для теплоізоляції, варто зупинитися на паронепроникних виробах: пінопласт, пінополістирол, екструдований, пінополіуретан. Можливе використання мінеральної вати, але її монтаж вимагатиме великих зусиль:

• необхідно закріпити гідроізоляцію на поверхню стіни;
• виготовити каркас із дерев'яних брусків, просочених антисептиком, або оцинкованого профілю;
• укласти мінеральну вату, краще з наклеєним шаром фольги;
• виконати пароізоляцію;
• встановити оздоблення із гіпсокартону.

В якості пароізоляційного матеріалуможна використовувати пеноплекс, що складається з спіненого поліетилену та алюмінієвої фольги. Полотна укладаються встик і кріпляться скобами, у місцях з'єднання проклеюються фольгованим скотчем.

Пінополіуретан є синтетичним двокомпонентним складом, що напилюється на стіну. Він вологостійкий, паронепроникний, створює монолітну поверхню без містків холоду. Утеплювач використовується для будь-якої поверхні та ефективно протистоїть втраті енергії. Ефективним вважається шар матеріалу завтовшки 5 см. З боку кімнати він закривається перегородкою з гіпсокартону. Недоліком способу є висока вартість послуг із нанесення пінополіуретану.

Пінопласт та екструдований пінополістирол найчастіше інших утеплювачів використовуються при теплоізоляції стін зсередини. Робота ділиться кілька етапів.

1. Підготовка поверхні, що включає видалення старої обробки, очищення та ґрунтування протигрибковим засобом.
2. На плити утеплювача клей наноситься по всій поверхні, а не як зовні.
3. Для кращої адгезії зі стіною поверхня пінополістиролу проколюється голчастим валиком.
4. Клей має бути досить густим, щоб заповнити дрібні нерівності. Плити щільно притискаються до стіни. Монтаж ведеться встик.
5. Після висихання клею через 3-4 дні кріплення посилюється дюбелями-парасольками.
6. Місця з'єднання плит обробляються монтажною піною.
7. За допомогою клею на поверхню утеплювача кріпиться армуюча сітка. Поверх висохлого шару наноситься штукатурка.

Порівнявши два способи, можна впевнено заявити, що зовнішнє утеплення є доцільним. Воно суттєво знижує тепловтрати та захищає стіни будинку від передчасного руйнування.

Дерево – природний матеріал. Будинки з нього добре зберігають тепло, нешкідливі для здоров'я, досить довговічні. Важлива перевага має легкість кріплення на дерев'яні поверхнібудь-яких оздоблювальних матеріалів. І все-таки, з урахуванням наших кліматичних умов, стіни з дерева, особливо біля старих будинків, потрібно утеплювати. Утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг гарний варіант, рекомендований спеціалістами. Цей захід буде виправданий, якщо зменшаться витрати на опалення та збільшиться термін служби зрубу. Краще утеплення робити з боку вулиці, щоб захистити стіни не тільки від вітрів, дощу, снігу, а й від променів сонця.

Великою популярністю для оздоблення дерев'яного будинку зовні користується практичний вініловий сайдинг. Його безперечні переваги:

• доступна вартість всім верств населення;
• не втрачає своїх якостей протягом 50 років та більше;
• швидко та легко облицьовує стіни різної конфігурації;
• просто ремонтується.

Будинки, обшиті сайдингом з мінватою зовні, буквально перетворюють наші селища та села. Але є багато специфік в експлуатації дерев'яних будівель.

Важливо знати, що через велику різницю температур в холодну пору на вулиці і в теплому будинку деревина починає поглинати водяну пару зсередини. Тому стіна має обов'язково «дихати», тобто пропускати пару назовні. Вирішальну роль для забезпечення цієї функції відіграє застосування спеціальних плівок та наявність вентиляційного зазору між утеплювачем та сайдингом.

Будинкам, в яких господарі мешкають цілий рік, пароізоляція не потрібна. Це необхідно враховувати, якщо сайдинг використовується для обробки зовнішніх дерев'яних стін, що утеплюються мінватою.

Основне призначення мінеральної вати – застосування для звуко та теплоізоляції стін, покрівлі, перекриттів та інших конструкцій у будівлях, будівлях, трубопровідних системах та інших спорудах. Мінватою можна боротися із втратами тепла та створює комфортні умови для проживання людей. При самостійному виборімінеральної вати як утеплювач для стін дерев'яного будинку зовні слід звертати увагу на такі характеристики:

• склад - базальтова (кам'яна) вата переважно скловолокон;
• щільність - що більше цей показник, то краще теплоізоляція;
• розміри плит прямо впливають на розміри між каркасними стійками.

Також слід уважно вивчити супроводжуючі документи та з'ясувати, для яких конкретних цілей служить цей утеплювач: для ізоляції звуку, для запобігання втратам тепла, для захисту від поширення вогню. Часто виробники пишуть на упаковці про місце застосування цього виду мінеральної вати: для фасаду будівлі, внутрішніх стін, для покрівлі будинку та інших робіт. Мінвата буває трьох видів:

• кам'яна (базальтова) виготовляється з гірських порід;
• скловолоконна - це найтонші нитки скла;
• шлакова виготовляється з відходів шлаку.

Усі види мінвати не горючі - це її безперечний плюс, особливо в поєднанні з пальним деревом.

Утеплювач з мінвати краще використовувати у вигляді стандартних прямокутних плит, з оптимальною товщиною 50 і 100 мм. Головний орієнтир під час вибору товщини – клімат. Плити з мінвати зручно розміщувати та кріпити зовні своїми руками на стіну, якщо правильно розмітити та закріпити бруски для їх кріплення на фасаді дерев'яного будинку. Як утеплювач на дерев'яні стіни під сайдинг найкраще підходить кам'яна мінвата. Це утеплення має багато унікальних властивостей:

• низькою теплопровідністю (0,035-0,045 Вт/м), що дозволяє підтримувати у житлових приміщеннях комфортний мікроклімат;
• негорючістю (здатна протистояти сильному нагріванню до 700 град та відкритому вогню);
• гарною звукоізоляцією;
• високою термостійкістю (від -180 до +700 градусів за Цельсієм);
• стійкістю до усадки та жолоблення в будь-яких умовах;
• довговічністю;
• стійкістю до дії вологи (рівень поглинання води всього 0,5%);
• гарною паропроникністю;
• екологічністю (не виділяє шкідливих речовин, тому мінеральна вата абсолютно нешкідлива для людського організму; стійка до дії різних хімічних реактивів; її не люблять грибки та грузини);
• зручністю у роботі (не колюча);
• не вимагає кваліфікації та легко укладається своїми руками.

Процес укладання мінераловатних листів своїми руками на стіни дерев'яного будинку зовні досить простий, але все-таки потрібно дотримуватись рекомендацій інструкції та мати досвід. будівельних робіт. Основна вимога: плити повинні укладатись рівномірно, без залишення щілин. Для цього потрібно вміти їх розрізати чи доповнювати шматками певної конфігурації. Особливо ретельно потрібно підходити до розмітки решетування, щоб не допустити зазорів у місцях стиків плит та прилягання їх до брусків. Зовнішня поверхня перед утепленням та кріпленням сайдинга має бути підготовлена. З неї знімаються водостічні труби, ліхтарі, віконниці та інші елементи. Вона ретельно очищається від будь-яких забруднень.

Каркас, на який кріпитиметься сайдинг своїми руками, потрібно робити з рівних, антисептованих, дерев'яних брусків. Металеві профілі не бажані, тому що вони збирають конденсат, який взимку промерзає. Зазвичай використовуються бруски з дерева перетином 50х50мм, що відповідає товщині листів мінвати. До укладання мінвати потрібно підготуватися. Особливо важливо це врахувати, коли роботи виконуються своїми руками. Утеплювач з листів має пристойну вагу, тому для надійної фіксації використовують спеціальний клей та армування дюбелями. Стійкість листам мінвати надає тертя з брусками, клей та дюбелі. Поверх утеплювача накладається спеціальна плівка. Вона має специфічні властивості: водонепроникна зовні, але пропускає пар зсередини. Її кріплять до брусків за допомогою скоб будівельним степлером.

Спочатку робиться решетування утеплювача. Бруски розташовуються горизонтально. Їхня товщина повинна бути рівною товщині плит мінеральної вати. Усі бруски виставляються за рівнем. Поверх цієї обрешітки кріплять шурупами контробрешітку для сайдинга з кроком 40-50 см. У ній бруски розташовуються вертикально. Така конструкція забезпечує вентильований зазор між листами утеплювача та сайдингом, а також надійно фіксує листи мінеральної вати.

Схема утеплення дерев'яного будинку під сайдинг

Монтаж панелей сайдінга

У панелях сайдинга передбачений спеціальний замок, тому їхнє укладання просте навіть своїми руками. Вони легко утворюють привабливу безшовну поверхню, у якій не можна розглянути ні способу кріплення, ні слідів від саморізів. Панелі легко пиляються ножівкою по металі. Сайдинг має практичні та цінні властивості:

• їм легко облицьовувати будь-які поверхні: дахи, стіни, фронтони, цоколі;
• він досить довговічний та міцний;
• він не гниє і не іржавіє;
• йому не страшна волога;
• він не боїться сонячних променів;
• у нього великий вибір фактур та кольорів.

Щоб укласти вініловий сайдинг своїми руками, потрібно купити необхідну кількість додаткових матеріалів:

• J – профілів;
• зовнішніх та внутрішніх кутів;
• фінішних, стартових та оздоблювальних планок;
• біля віконних планок та відливів для облицювання віконних та дверних отворів;
• фасок, софітів, гнучких профілів для облицювання фронтонів та арочних вікон.

Обшивку дерев'яного будинку сайдингом зовні своїми руками слід розпочинати з встановлення стартової планки та зовнішніх кутів. Облицювання вертикальних поверхонь ведеться знизу нагору. Складання панелей ведеться правильно, якщо при фіксації замка панель гучно клацає. Не слід забувати про зазори температурної компенсації. Сайдинг панелі мають велику гнучкість, тому для зручності монтажу їх можна трохи згинати. Невеликі труднощі виникають при обшивці своїми руками останньої панеліпід карнизом. Майже завжди вона вже по ширині (потрібна обрізка) і потрібно заводити верхній край у фінішну рейку з одночасним клацанням замка.

Поклавши руку на серце, будинки з цільної деревини краще взагалі не утеплювати. Якісні масивні колода та брус, будучи збереженими в натуральному вигляді, забезпечують оптимальний мікроклімат у будинку. Дерево, на відміну більшості інших стінових матеріалів, «дихає», у цьому одне з його головних достоїнств. Однак, у разі недостатньої товщини дерев'яних стін, або якщо будинок вже простояв чимало років і колоди потребують захисту від зовнішніх впливів, зовнішнє утеплення та обшивка є виправданими заходами, допомагають знизити витрати на опалення та продовжити життя дерева, що руйнується. Найбільш практичний матеріал для зовнішньої обшивки дерев'яного будинку – вініловий сайдинг. Він недорогий, термін служби складає півстоліття і більше, легко монтується, без проблем ремонтується. Будинок, обшитий сайдингом, виглядає обережно. Розкажемо, яке має бути правильне утепленнядерев'яний будинок під сайдинг.

Щоб покращити теплоізоляцію, не погіршивши мікроклімат і не завдавши шкоди будові, потрібно розуміти специфіку будівництва та експлуатації дерев'яного будинку. Почнемо з теорії: трохи про деревообробку та трішки будівельної фізики.

Вологість деревини та шкідливі гриби

Всі ми знаємо, як швидко уражається пліснявими грибами деревина, що постійно перебуває у вологому стані. Втрата міцності матеріалу настає через лічені місяці, а за рік-два колода, в товщі якої створені сприятливі умови для життєдіяльності грибів, може перетворитися на потерть. Основна умова для зростання плісняви ​​- достатня кількість вологи. Відповідно, щоб зберегти дерев'яний будинок на довгі роки, його стіни та інші конструкції необхідно уберегти від перезволоження. Абсолютна вологість (співвідношення маси води до ваги абсолютно сухої деревини) свіжозрубаного лісу хвойних поріддосягає 90%, зрубу перед монтажем - 25-35%, дерев'яного будинку, що в нормальних умовах відстояв протягом року - 10-20% залежно від сезону. У той же час грибкове ураження деревини починає розвиватися з рівня вологості в 22%, що лише трохи вище за природний стан зрубу. До речі, ці ж умови є підходящими для того, щоб у колодах оселився жук-деревоточець.

Важливо знати: в жодному разі не можна допускати перезволоження деревини. головної причиниїї руйнування.

Перезволоження дерева призводить до його гниття

Звідки в дерево проникає волога

Існує думка, що волога до стін дерев'яного будинку потрапляє зовні з косим дощем, туманами та снігом. Опади дійсно зволожують стіни. Але сира погода триває не так довго, сонце і особливо вітер сприяють швидкому видаленню зайвої вологи. Уважний читач скаже: середньорічна вологість повітря на вулиці становить 78% (дані для Московської області), а в будинку коливається в межах 40-70% - отже, вологи на вулиці більше і вона повинна проникати зовні.

Але насправді це негаразд. Справа в тому, що кліматологи оперують відносною вологістю, це співвідношення частки водяної пари до максимально можливої ​​з урахуванням температури. А чим холодніше повітря, тим менше вологи він може містити. Щоб розуміти реальний вміст вологи у повітрі, у будівельній фізиці використовують значення абсолютної вологості. Влітку, коли на вулиці та в будинку температура приблизно однакова, вологість схожа. А ось взимку і в міжсезоння картина зовсім інша. Наприклад, при температурі зовні -20 ºС та відносній вологості зовнішнього повітря в 80% абсолютне значення становитиме 0,6 г/м3, а всередині будинку при 20 ºС та відносній вологості 60% абсолютна становитиме 10,4 г/м3. Відповідно, реальний вміст вологи в повітрі всередині будинку вищий у 17 разів. Не дивно, що деревина, як насос, вбирає вологу зсередини і віддає її назовні через мікропори і стики між колодами, заповненими льоном, мохом, джутом або іншим «утеплювачем, що дихає».

Важливо знати: більшу частину року, за винятком теплого періоду, водяна пара проникає в деревину зсередини будинку і прагне вийти зовні, кількість його тим більша, чим холодніше на вулиці і тепліше в будинку.

Вентиляція – пароізоляція – вітрозахист

Ми з'ясували, що обов'язковою умовою для збереження зрубу та здорового мікроклімату в ньому є те, що утеплення стін дерев'яного будинку під сайдинг не повинно перешкоджати вільному виходу водяної пари назовні.

Сучасні конструкції в дерев'яному (і не тільки) будівництві мають на увазі широке використання пароізоляційних та вітрозахисних плівок. Перші абсолютно герметичні, не пропускають ні повітря, ні пари. Другі відштовхують краплі води, але не перешкоджають проникненню водяної пари. У каркасних будинкахстіну зсередини закривають пароізоляцією, тим самим виключаючи проникнення вологи з приміщень у утеплювач і дерев'яні конструкції. Зовні «закутують» стіни вітроізоляцією: вона протидіє продування утеплювача, не дає краплях води зовні потрапити всередину (на внутрішній поверхні сайдингу може випадати конденсат), при цьому водяна пара вільно виходить назовні. Так як утеплювач закритий оздоблювальним матеріалом (у нашому випадку це сайдинг), між утеплювачем та оздобленням має бути вентиляційний зазорщоб зайва волога могла залишити конструкцію стіни.

вентиляційний зазор - обов'язковий елемент конструкції утеплення під сайдинг та інші обшивальні матеріали.

Багато шабашників, інтернет-джерела, менеджери будівельних компанійі навіть професійні будівельникистверджують, що таким же чином треба чинити і при утепленні будинку із цільної деревини. Тобто першим шаром, по колод, розтягується пароізоляція, потім утеплювач, поверх - вітрозахист, завершує конструкцію вентзазор та оздоблювальний матеріал, сайдинг у нашому випадку. При цьому не враховується, що волога, що прагне назовні, натрапить на паробар'єр, вологість в прилеглій до пароізоляції зоні підвищиться, при виникненні точки роси випаде конденсат. Будуть створені умови для проростання грибкових суперечок, причому зсередини ми довгий час не помітимо руйнування деревини, що почалося.

Вітрозахисна плівка (дифузійна мембрана) має безліч мікроотворів, за рахунок чого пропускає пару, водночас краплі води скочуються з матеріалу.

Вічне питання: що робити?

Ми підтримуємо точку зору тих фахівців з будівельної фізики та технологів, які працюють у галузі дерев'яного домобудівництва, що пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку не потрібна. Єдиний випадок, коли розміщення пароізоляції між несучою стіною та утеплювачем може бути виправдане - будинок (дача) використовується сезонно, взимку топиться рідко або в приміщеннях підтримується мінімальна температура і добре провітрюються. При такому режимі експлуатації різниця температур і, відповідно, абсолютної вологості зовні та всередині невисока. Для будинку, де люди проживають постійно, є внутрішні джерела вологи (дих людей, пара від кухонних каструлек і душу, волога від поливу домашніх рослин), пароізоляція, швидше, завдасть шкоди, ніж користі. Не завжди можна обійтися без плівки, особливо якщо колоди нерівні, а утеплювач занадто м'який або взагалі засипний. В цьому випадку як обмежуючий матеріал між стіною і конструкцією утеплення під сайдинг можна прокласти вітроізоляцію (з найбільшим значеннямпаропропускання), будівельний картон, крафт-папір і навіть спанбонд, що відслужив своє на грядці.

Як контраргумент відсутності пароізоляції прихильники її розміщення кажуть, що незахищений від проникнення пари утеплювач зволожиться і його теплотехнічні характеристики погіршаться. На жаль, вони мають рацію. Але вентиляційний зазор сприяє виведенню вологи, а відносно невелике (5-15%) падіння теплозахисних властивостей – вимушена жертва у боротьбі за довговічність будівлі.

Важливо знати: пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку, в якому мешкають цілий рік, не потрібна.

Так робити не можна, якщо будинок живемо цілий рік! Стіни, «загорнуті» в пергамін, перезволожаться і стануть беззахисними перед поразкою пліснявими грибами

Матеріал для каркасу та «правильний» утеплювач

Для каркасу слід використовувати лише рівні дерев'яні брускибажано антисептовані. Сталеві профілі, які рекомендують застосовувати «дивані» майстри, промерзають, до того ж на них виступає конденсат, що не користується ні утеплювачем, ні стінам.

Перетин брусків має відповідати товщині утеплювача, для мінеральної вати це, як правило, 5 см. Відповідно, бруски - 5х5 або 4х5 см. Рекомендована величина вентзазору - 4-5 см, тому для контррейки, що забезпечує необхідну відстань між утеплювачем та сайдингом, можна використовувати той самий матеріал.

Утеплювач повинен бути паропроникним та легким. Найдоступніший - напівжорсткі мінераловатні мати, м'які рулони використовувати не варто, вони згодом дадуть усадку в стіні. Ідеальний для дерев'яного будинку, екологічний, дуже довговічний, але, на жаль, недешевий матеріал – лляні та конопляні мати. Між стіною та вітрозахистом можна засипати целюлозну вату, відходи вовни. Повторимося, головне для утеплювача – паропроникність. Мінвата може розташовуватися у два шари (10 см) або один (5 см). Яким має бути загальний шар утеплювача, вирішують виходячи з кліматичних умов та товщини існуючих стін.

Льняні мати мають набагато довші волокна, ніж мінеральна вата, тому краще і довше тримають форму

Технологія виконання робіт

Технологія утеплення дерев'яного будинку під сайдинг досить проста, виконати подібні роботи під силу будь-якому «рукастому» чоловікові.

• Відстань між брусками не повинна перевищувати 60 см, краще, щоб вона дорівнювала ширині утеплювача, для мінеральної вати це 50 см.
• Перший рівень брусків рекомендуємо кріпити вертикально. Другий, якщо утеплювач укладається у два шари, – горизонтально. Контррейку, до якої безпосередньо кріпитиметься сайдинг - вертикально.

Каркас для утеплення зрубу мінватою у два шари.

• На нерівні стіни бруски зручно кріпити за допомогою перфорованих тяжів-підвісів для гіпсокартону. Трудомістким, але кращим з погляду теплотехніки буде традиційний метод: регулювати відстань від стіни підкладання дерев'яних бобишок. Шурупи фіксуватимуть каркас краще, ніж цвяхи.

Варіанти влаштування каркасу та утеплення під сайдинг.

• Якщо мати мінеральної вати занадто м'які, рекомендуємо в кожній вертикальній секції змонтувати одну-дві горизонтальні перемички, це зменшить просідання матеріалу.
• Нашивши каркас і заповнивши проміжки між його елементами утеплювачем, кріплять вітрозахист, поверх нього - контррейку.

Каркас заповнений утеплювачем, наступний етап – вітрозахист.

• Завершальні роботи – обшивка дерев'яного будинку сайдингом.

"Правильна" конструкція утеплення стіни під сайдинг з подвійним шаром мінвати.

У вентильованому зазорі обов'язково має бути забезпечений вільний струм повітря. Для цього в зовнішній обшивці внизу та вгорі стіни залишають щілини (закриті сіткою від мишей та комах) або вставляють в панелі сайдинга грати.

Важливо знати: у нижній та верхній частині обшивки стін повинні розташовуватись вентиляційні отвори.

Не у всіх є можливості та необхідні навички для виконання подібних робіт. Якщо немає впевненості у своїх силах, краще довірити утеплення власного будинку та обшивку його сайдингом досвідченим майстрам.

Відео: дерев'яний будинок – чим обшити і як утеплити

4.96 out of 5)

Багато власників дерев'яних будинківвважають за потрібне зробити утеплення стін відразу ж після його спорудження. Однак, хотілося б відзначити, що досить часто при цьому робиться помилка - далеко не завжди варто одягати в утеплювальний матеріал нові будинки з цільної деревини, тому що дерево саме по собі має низьку теплопровідність, і, крім того, воно здатне створити всередині кімнати сприятливий мікроклімат .

Утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг доцільно проводити в тому випадку, якщо будівля вже простояла багато років, і пройшовши численні цикли перепадів температур, деревина втратила свої початкові якості. Це відбувається через те, що на колодах або брусі, з яких зведений будинок, під впливом атмосферних впливів з'являються глибокі тріщини.

Утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг.

До утеплювальних заходів вдаються також у тому випадку, якщо товщина стін невелика, а будинок розташований у регіоні з холодними зимами. Термоізоляція допомагає створити нижчу сумарну теплопровідність огороджувальних конструкцій і значно знизити витрати на паливо.

Для утеплення дерев'яного будинку зовні все частіше вибирається мінеральна вата, а для декоративної зовнішньої обробки- вініловий сайдинг, який доступний за ціною та має досить тривалий термін експлуатації. Крім цього, оздоблювальний матеріал легкий у монтажі, а при пошкодженні однієї з панелей її можна легко замінити на нову.

Щоб після утеплення дерев'яних стін у будинку зберігся оптимальний мікроклімат, а саму будову не було завдано шкоди, необхідно знати специфіку процесу термоізоляції, а також експлуатації будинку.

До чого приводить підвищена вологість деревини?

Відповідь на це питання необхідно знати, щоб серйозніше підійти до утеплювальних заходів і, не сподіваючись на різні поради, а міркуючи логічно, ухвалити вірні рішення.

Наслідки ураження деревини грибком

Всім відомо, що не оброблена спеціальними складами деревина, перебуваючи постійно у вологому стані, уражається мікрофлорою (гнучким, пліснявою), в ній починаються процеси гниття, матеріал втрачає свою міцність. Через пару років колода, в якій оселилася цвіль, повністю втрачає теплоізоляційні якості, а потім і зовсім перетворюється на потерть. Тому при утепленні дерев'яних стін дуже важливо правильно підібрати матеріали та провести їх монтаж таким чином, щоб уберегти конструкцію від перезволоження.

Вологість колод перед монтажем їх у зруб має становити 23 ÷ 35%. Простоявши близько року у нормальних умовах, стіни підсихають, і вологість у деревині знижується до 10 ÷ 18%, залежно від сезону виміру. Слід зазначити, що й дерево перебуватиме тривалий час у вологому стані, рівень якого становитиме 20 ÷ 22%, то утворення грибка у його структурі неминуче. Крім цього, таке середовище сприятливе для появи жука-деревоточця.

Не треба думати, що деревина починає сиріти тільки через підвищеної вологостіповітря, дощ, сніг або туман. Насправді в зимовий періодКоли температури на вулиці і в будинку різняться, а вологість у приміщенні багаторазово перевищує зовнішню, деревина вбирає її в свою структуру. Вбираючи вологу зсередини, дерево, пропускаючи через стики між колодами та мікропори, віддає її назовні. Чим нижча температура на вулиці та вище в будинку, тим більша кількість вологи пропускає через свою структуру деревина. Про цей процес говорять, що матеріал "дихає".

Порушувати подібну природну рівновагу – у жодному разі не можна. Неприпустимо проводити утеплення так, щоб водяним парам було закрито вихід із деревини в атмосферу. Крім того, утеплювач грає роль і у зміщенні «точки роси» - вона буде винесена за межі дерев'яної стіни і припаде на товщу термоізоляційного матеріалу. Це також значно знизить можливість перезволоження дерев'яних стінок.

Матеріали для утеплення дерев'яних стін

Отже, щоб не порушити нормальний температурний баланс і не допустити застою вологи всередині колод, дуже важливо дотриматися правильну технологіюутеплення та підібрати відповідні матеріали.

Найважливіша умова – паропроникна мембрана

Найважливіший елемент утеплювальної системи дерев'яного будинку – вітрозахисна дифузна мембрана.

Щоб не порушити природний баланс вологості при утепленні, необхідно створити нормальні умови для експлуатації будівлі, не допускаючи перешкод для виходу водяної пари назовні.

Багато будівельників, виконуючи роботу «не для себе», не дуже замислюються про довговічність будинку, що утеплюється, і закривають дерев'яну стіну пароізоляційною плівкою, що абсолютно не допустимо. Фахівці, які займаються вивченням будівельної фізики дерев'яного домобудівництва та будматеріалів, радять повністю відмовитись від пароізоляційного матеріалу при утепленні будівель з дерева, в яких планується проживання цілий рік. Натомість слід використовувати вітрозахисну дифузну мембрану, яка закріплюється з зовнішньої сторониутеплювача. Це покриття має гідрофобність - вода, що потрапила на нього, просто скочується, але ніколи не вбереться в волокна. Тобто навіть якщо під шар сайдингу просочиться вода, потрапити в шар мінеральної вати, і тим більше – до дерев'яних стін, їй не вдасться.

Зовнішня структура дифузної мембрани

Разом з тим, унікальна будова такої мембрани абсолютно не перешкоджає вільному виходу водяної пари назовні, від стін та утеплювального шару в атмосферу. Таким чином, стіни будинку продовжують "дихати", мимоволі вирівнюючи вологий баланс.

Сам утеплювач потребує вітрозахисту – і ця мембрана повною мірою справляється з таким завданням, не допускаючи вивітрювання волокон матеріалу та проникнення в його товщу потоків холодного повітря.

Схематично – будова утеплювального «пирога» на дерев'яній стіні

Вентиляційний зазор, залишений між вітрозахисною паропроникною плівкою і оздоблювальним матеріалом, дозволить вільно циркулювати повітрям, яке постійно висушуватиме краплі конденсату, що виступили на поверхню мембрани.

Оптимальний утеплювач – мінеральна вата

При зовнішньому утепленні дерев'яних будинків повністю виключаються синтетичні термоізоляційні матеріали– пінополістирол, спінений поліетилен тощо. Також необхідно відразу опинитися від будь-яких матеріалів із фольгованим покриттям. Всі перераховані утеплювачі мають пароізоляційні властивості, що, як уже говорилося, абсолютно неприпустимо.

Не варто вибирати для утеплення дерев'яного будинку штучні напилювані матеріали, такі як пінополіуретан, так як він також повністю герметизує поверхню і не дає дереву «дихати». Таке утеплення призведе до гниття та появи цвілі всередині будинку, що дуже небезпечно не тільки для всієї будови, але й для здоров'я мешканців.

Найприйнятнішим варіантом для подібних робіт є мінеральна вата, але теж не будь-яка. Вона може бути виготовлена ​​з різних матеріалів: доменних шлаків (шлаковата), розплавленого скляного бою та піску (скловата), та з вулканічних габро-базальтових гірських порід (кам'яна або базальтова вата).

Для утеплення дерев'яного будинку відповідним варіантомє саме кам'яна вата, яка має низьку гігроскопічність, відмінні термоізоляційні якості, відповідну щільність і досить високу міцність на стиск.

Блоки базальтової мінеральної вати

Основні технічні та експлуатаційні характеристикицього матеріалу:

• Коефіцієнт теплопровідності – від 0,032 до 0,048 Вт/м×К.
• Вологопоглинання – не більше 2% від обсягу (у деяких видів – значно менше)
• Щільність базальтових матів може змінюватись від 30 до 400 кг/м³, так як виготовляються напівжорсткі та жорсткі плити, а також мати з мінеральної повсті.
• Межа міцності на стиск становить від 5 до 80 кПа, залежно від різновиду матеріалу та його щільності.
• Базальтовий утеплювач є матеріалом, що дихає, а це одна з основних умов при утепленні дерев'яних конструкцій.
• Найважливіша якість, особливо для використання у дерев'яному будівництві – негорючість матеріалу.

Для зовнішнього утеплення будинку рекомендовано вибирати напівжорсткі мати теплоізолятора, щільність яких варіюється від 80 до 150 кг/м³. Зазвичай вони мають розмір 600х1200 або 500х1000 мм і випускаються в певному діапазоні товщин. Рулонний матеріал монтувати простіше, але його щільність і міцність нижче, він може просісти, навіть при якісному закріпленні його на стіні.

Для теплоізоляційних зовнішніх робітна стінах дерев'яного будинку можна використовувати і скловату, але ефективність і довговічність такого утеплення будуть значно нижчими.

А ось шлаковату слід одразу, категорично виключити. Не варто тішитись її низькою ціною - цей має більш високий коефіцієнт теплопровідності і добре вбирає вологу. Підвищене поглинання в процесі експлуатації призводить до підвищення теплопровідності, тобто матеріал різко втрачає свої термоізоляційні якості. Крім цього, підвищена кислотність шлакувата абсолютно не корисна натуральній деревині.

Фахівці рекомендують використовувати для внутрішнього та зовнішнього утепленняекологічно чисті конопляні або лляні мати, які мають низьку теплопровідність, хорошу паропроникність і досить високу стійкість до вологи. Але найбільшим недоліком цих матеріалів є їхня висока вартість.

Потрібна товщина утеплення дерев'яного будинку

Товщина утеплювача вибирається залежно від товщини стін та середніх зимових температур регіону, де збудовано будинок. Найчастіше утеплювач монтують у два шари, перший з яких становить 100, а другий - 50 мм. При необхідності товщина може бути збільшена, але для цього доведеться закріплювати ще один ряд обрешітки.

Однак, непогано буде точно розрахувати товщину утеплювального шару – щоб не допустити малої ефективності утеплення або, навпаки, не витрачати зайвих засобів для надмірної, непотрібної у конкретних умовах термоізоляції. Здійснити розрахунок – не так складно.

Принцип зводиться до того, що сумарне термічний опірбагатошарової стінової конструкції має бути не нижче за показник R(м²×°С/Вт), розрахованого фахівцями цього регіону.

Для спрощення сприйняття значення цього показника вказані на запропонованій карті-схемі Росії. Вибирати слід верхнє значення для стін (позначено фіолетовими цифрами).

Карта-схема зі значеннями необхідного опору теплопередачі

Так як конструкція стіни багатошарова, то її загальний термічний опір дорівнюватиме сумі опору кожного з шарів, що впливає на утеплювальні якості будинку.

R = R+ R+ R …

Ну а термічний опір кожного шару виражається формулою:

Rn = Hn / λn

Hn- Товщина шару.

λn- Коефіцієнт теплопровідності матеріалу.

При утепленні дерев'яної споруди такими шарами можуть бути:

Які шари впливають на термоізоляційні якості стіни

1 – сам дерев'яний зруб. Зверніть увагу, що товщина зрубу, складеного з кругляка, приймається дещо меншою, ніж при використанні бруса. прямокутного перерізу. Це слід враховувати під час проведення проміру.

2 - внутрішнє оздоблення, якщо воно, звичайно, є. У дерев'яних будинках стіни можуть залишатися всередині необробленими, обшиватися натуральною вагонкою, вагонкою МДФ, фанерою, ОСП, іноді використовують гіпсокартон під фарбування і поклейку шпалерами.

3 - Шар зовнішнього утеплювача - та величина, яку потрібно знайти.

Можуть бути й складніші «пироги», і кожного шару ведеться свій розрахунок. Але зазвичай натуральні дерев'яні стіни зсередини намагаються не псувати синтетичними матеріалами, щоб зберегти природні переваги деревини.

На схемі також показано:

4 - паропроникна гідрофобна вітрозахисна мембрана.

5 – деталі каркасу (решетування).

6 – сайдинг. Облицювання сайдингом відокремлено від утеплювача повітряним вентильованим зазором (7). Таким чином, з якого б матеріалу не були виготовлені панелі, у загальній термоізоляції стіни вони не беруть участь і не приймаються до уваги.

Таким чином, щоб обчислити необхідний шар утеплення, потрібно знати товщину кожного прошарку та коефіцієнт його теплопровідності.

У результаті формула підрахунку виглядатиме так:

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу

Величину коефіцієнтів теплопровідності матеріалів нескладно знайти в довідниках, а цей параметр для вибраного виду мінеральної вати λу) обов'язково вказується на упаковці або у супровідній документації.

Для зручності підрахунку рекомендуємо скористатися вбудованим калькулятором спеціально запрограмованим для натуральних дерев'яних стін. У ньому передбачена можливість вказати, крім самої стіни, ще два шари оздоблення з натуральних матеріалів.

Калькулятор розрахунку товщини утеплювача

Отримане значення слід «привести» до існуючих товщин вибраних утеплювальних плит (матів). Звичайно, в цьому випадку розрахована товщина буде вважатися мінімальною.

Деталі каркасу

Для монтажу каркаса знадобиться брус або металеві оцинковані профілі. Потрібно відзначити, що металеві елементи решетування добре промерзають, а при перепадах температур на них утворюється конденсат, який не піде на користь дерев'яним стінам та утеплювачу. Крім того, металеві профілі, Виготовлені з тонкого металу, мають більш низьку жорсткість, ніж брус.

Перетин бруса для каркасної решетування іноді підбирають по товщині матів (плит) утеплювача. Хоча – це не догма, тому що можна розмістити напрямні на потрібній відстані від стіни та за допомогою дерев'яних стійок – так матеріалу витрачається набагато менше.

Потрібно врахувати та відстань для вентиляційного зазору, який зазвичай дорівнює 40 ÷ 50 мм. Тому для монтажу контробрешітки, яку розташовують між вітрозахисною плівкою та оздоблювальним матеріалом, необхідно підготувати брус перетином 40×50 або 50×50 мм.

Можливо, будуть потрібні спеціальні металеві тримачі, на які будуть кріпитися решетування, а також фіксуватися утеплювач. Зазвичай для цього використовують прямі підвіси – такі ж, як для роботи з гіпсокартоном.

Підготовчі роботи

Дуже важливим заходом є підготовчі роботи, тому що від них залежатиме не лише тривалість експлуатації утеплення, але його якість.

До підготовчих робіт входять кілька нескладних заходів, але їх слід провести з особливою ретельністю:

• Ревізія поверхонь стін та визначення обсягу робіт.
• Виявлені щілини та зазори необхідно ретельно очистити від пилу та бруду.
• Після цього їх рекомендовано заґрунтувати антисептичними засобами, призначені для обробки деревини. Грунтовка повинна повністю вбратися і добре просохнути.
• Далі, щілини і тріщини потрібно закласти, тому що вони полегшують проникнення холодного повітря всередину будинку - створюють містки холоду.

Закладення тріщин спеціальним герметиком

• Після того, як матеріал загортання в зазорах застигне, рекомендовано всю поверхню стін покрити антисептичним складом, який захистить деревину від появи грибка і гнізд комах.

Декілька слів - про матеріали для закладення тріщин у колодах або брусах і зазорів між вінцями. Самим простим способомПозбутися цих вад є заповнення їх герметиком на латексній основі, який призначений для зовнішніх робіт по дереву.

Такі матеріали розраховані на збереження балансу температури та вологості усередині житлових приміщень, оскільки вони добре стримують потоки вітру і не дають протягам проникати через стіну.

Герметик має гарну адгезію і добре лягає на загрунтовану поверхню. Він еластичний і має здатність багаторазово розтягуватися та деформуватися при змінах розмірів зазору, наприклад, при усадці стін або усихання деревини. Матеріал стійкий до перепадів температур та підвищеної вологості, тому захищатиме дерев'яну стіну тривалий час.

Якщо тріщина дуже велика, герметик комбінують з акриловим джгутом, який заправляють у зазор, а зверху закривають герметиком.

Крім цього, для закладення тріщин використовують клоччя, мох, повсть або інші натуральні матеріали, якими зазвичай проводять міжвінцеве утеплення.

Різновиди міжвінцевих утеплювачів

Від вибору цього матеріалу залежить комфортність проживання в дерев'яному будинку. Як правильно вибрати міжвінцевий утеплювач- В окремій публікації нашого порталу.

Монтаж каркасу

Як говорилося вище, каркас решетування може бути змонтований з дерев'яного бруса або металевого профілю. Технологія дещо відрізняється, тому варто розглянути обидва варіанти.

Дерев'яний каркас

Після підготовки дерев'яної стіни наступним етапом вмонтовується каркас. Він може бути закріплений різними способами- залежно від товщини утеплювача та кількості його шарів.

Дерев'яний каркас на стінах зрубу з колод

• Брус перед закріпленням на стіну необхідно обробити антисептичними розчинами і добре просушити.
• У той час, поки брус буде сохнути, на поверхні стіни потрібно провести розмітку і визначити місця кріплень, що направляють або стійок.
• Монтуються елементи решетування з кроком, що дорівнює ширині утеплювальних матів, мінус 50 мм - це необхідно для того, щоб плити мінеральної вати були встановлені врозпір з брусом і заповнювали весь простір між ними.
• Перед закріпленням бруски виставляються за рівнем, оскільки вони не лише утримуватимуть утеплювач, але й вирівнюватимуть стіну. При необхідності вирівнювання під бруски решетування встановлюються дерев'яні підкладки.
• Обрешітку закріплюють на стіні довгими шурупами або цвяхами. Брус великого перерізу додатково можна зафіксувати нержавіючими металевими кутками.
• Якщо сайдинг монтуватиметься горизонтально (так найчастіше і буває), то напрямні риштування закріплюється вертикально.

На схемі показано кілька варіантів монтажу дерев'яної решетування – як для одношарового утеплення, так і для кількох шарів.

Кілька варіантів дерев'яний каркаста розміщення утеплювача

• В обов'язковому порядку напрямні встановлюється по всіх кутах будівлі, навколо дверних та віконних отворів. Зазвичай вздовж стін, зверху і знизу, протягують контрольні шнури за виставленими відмітками, так як всі елементи решетування повинні бути виведені строго в одну площину.

Металевий каркас

Каркас з оцинкованого металопрофілю є більш довговічним, але матеріал має високу теплопровідність, тому легко промерзає. Однак, якщо утеплювач буде закладений у пази елементів решетування, то вона буде також утеплена.

Каркас із металевих профілів на стінах із бруса

Роботи з монтажу металевих елементів каркасу відбуваються у наступному порядку:

• На стіні проводиться розмітка вертикальних ліній, які відповідатимуть розміщенню напрямних обрешітки.
• Далі, по вертикальних лініях, з кроком 250 ÷ 350 мм, закріплюються металеві тримачі (прямі підвіси), в які встановлюватимуться і фіксуватимуться профілі. Ці елементи дозволяють виставити каркас вертикально за рівнем на потрібній відстані від стіни. Зручність цих допоміжних деталей полягає в тому, що вони мають численні отвори, через які можна саморізами закріпити профілі на необхідному рівні.

Схема пристрою прямого підвісу

До речі, такі металеві утримувачі можна використовувати і для закріплення дерев'яного каркасу.

У центральній частині підвісів передбачені отвори для закріплення на стіні. Після їх фіксації, бічні частини згинаються, між ними і буде встановлюватися металевий профіль.

Прямі підвіси забезпечують монтаж каркаса на потрібній відстані від стіни.

• Для твердості конструкції до вертикальних елементів каркаса закріплюються горизонтальні. Для цього відрізки металевих профілів потрібного розмірунадрізаються по згинах, бічні частини відгинаються під прямим кутом. Середня широка частина фіксується на передній полиці встановлених напрямних обрешітки, а відігнуті на їх бокових полицях.
• Навколо віконних та дверних отворів монтують суцільні жорсткі рами з профілю, не забуваючи при цьому виводити їх у загальну площину з основною решетуванням.

Закінчивши монтаж каркаса, можна переходити до встановлення утеплювача.

Укладання утеплювача в каркасній конструкції

• Мати утеплювача починають укладати між напрямними з нижньої частини стіни. Щоб створити стійку рівну поверхню, перед встановленням першого ряду утеплювача в нижній частині каркаса закріплюється горизонтальний цільний брус в одній площині з усім решетуванням, або окремі відрізки, які фіксуються між вертикальними елементами.
• Мати утеплювача встановлюються впритул до стіни, не залишаючи зазорів. Якщо планується використовувати два шари мінеральної вати різної товщини, спочатку укладається товстіший, а потім - тонкий.

• Іноді вдаються до пристрою двох рядів каркаса, так спочатку утеплювач встановлюють в першу решетування, наприклад, закріплену горизонтально. Зверху на неї прибиваються вертикальні бруски другого ряду решетування, а між ними укладається ще один шар утеплювача.

Укладання утеплювача вздовж вікон

• Для укладання матеріалу навколо вікон від матів відрізаються смужки потрібної ширини. Вимірювати їх потрібно дуже ретельно, так як між решетуванням та утеплювачем не повинно залишитися зазорів. Крім цього, не можна допустити, щоб матеріал вигинався назовні – його потрібно максимально щільно притиснути до поверхні стіни.
• Укладання мінеральної вати в металевий каркас відбувається так само, як і в дерев'яний, якщо він закріплений безпосередньо на стіні, а не віддалений від неї за допомогою стійок-підвісів.
• У цьому випадку металеві профілі закріплюються боком, і утеплювач вставляється в їхній паз. Таким чином, створюється майже суцільна поверхня, що утеплює.

Укладання утеплювача в металевий каркас у два шари

• Якщо ж між стіною та решетуванням утворюється зазор, то спочатку утеплювачем заповнюється він. Причому, якщо є необхідність, мати надрізаються, щоб вони могли щільно зістикуватися один з одним, утворюючи по стіні суцільне базальтове полотно. Наступний шар утеплювача вже встановлюється між металевими профілями.

Вітрозахист

• Після того як всі утеплювальні шари укладені, щілини, що залишилися (якщо вони були) між блоками законопачені, всю поверхню стіни потрібно затягнути вітрозахисною мембраною. Окремі полотна якої склеюються спеціальним скотчем або поєднуються на елементах обрешітки. У будь-якому випадку полотна настилаються внахлест на 100 ÷ 150 мм.

Розпірний дюбель-«грибок»

• Після цього вся конструкція прошивається пластиковими кріпленнямиз широкими капелюшками-«грибками».
• Для них просвердлюються наскрізні отвори в утеплювальному «пирізі» та стіні. В отвір до упору вставляється дюбель-«грибок», і фіксується пластиковим стрижнем, що розклинює. Гриби повинні щільно притискати утеплювач до стіни, утримуючи його в потрібному положенні.
• Далі зверху брусів або профілів каркаса прямо поверх вітрозахисної мембрани прибиваються або прикручуються бруски контробрешітки, які допоможуть створити вентиляційний зазор.

Утеплювач затягнутий мембраною. Встановлені бруси контробрешітки. Все готове для монтажу сайдингу

Монтаж сайдингу на поверхню, що утеплює.

Якщо добре розібратися технології монтажу сайдинга, то вона виявиться досить простою, і з подібним завданням впорається навіть початківець:

Декілька важливих зауважень:

• Щоб усі елементи обшивки були закріплені рівно та без вад, перед монтажем необхідно спочатку провести ретельну розмітку.
• Усі елементи обшивки закріплюються певному відстані друг від друга. Величина просвітів вказані на малюнках-схемах, і переважно вона становить від 3 до 6 мм. Ці зазори необхідні для вільного розширення матеріалу при перепадах температур, без загальної деформації всього облицювання стін.
• Усі вінілові елементи обробки повинні бути закріплені вільно, без попередньої напруги матеріалу.

І насамкінець - відеосюжет про процес утеплення стін під подальше облицювання сайдингом:

Відео: технологія утеплення стін під сайдинг

Дерево - це найкращий утеплювач і не потребує додаткового утеплення. Але деякі власники розуміють, що дерево вічне і йому потрібний захист, тому відразу постає питання, як правильно утеплити дерев'яний будинок зовні під сайдинг.

У дерев'яному будинку легше запобігти утворенню вогкості, ніж боротися з нею. Поява грибка та плісняви ​​можна побачити візуально, як плями на дереві або відчути їхній специфічний запах. Ці ознаки свідчать, що будинок потребує термінового «лікування».

Підвищена вологість деревини – наслідки

Вогкість – це найбільш поширений і найшкідливіший фактор ураження для деревини. Такий матеріал потребує мінімального значення вологості як у самому масиві дерева, так і всередині приміщення. Якщо в одному з цих випадків допустити збільшений показник, то в дерев'яному будинку починаються проблеми із вогкістю. Зазвичай майстри ще на стадії зведення застерігають зруб від зазіхання вологи. Насамперед перевіряється рівень вологості будівельних матеріалів: дощок, бруса та колод. У виробах дерев'яних допускається рівень вологості від 15 і максимум до 20%.

Що ж станеться з колодою при підвищеному рівні вологості? Спочатку все буде добре, але коли ваш будинок почне сідати, утвориться зміщення, яке буде значно більшим, ніж має бути. У результаті ви отримаєте великі зазори і криві між вінцевими швами. І це ще не все, з'явиться проблема утворення синяви. Вона утворюється при дії холоду на деревину з надмірною вологою. Простіше кажучи, дерево починає промерзати. Подальша зміна кліматичних умов не рятує ситуацію, деревина синіє, чорніє і стає непридатним.

Теплоізоляційні матеріали

Утеплення дерев'яного будинку зовні під сайдинг буде неефективним, якщо неправильно виконати теплоізоляцію. Асортимент пропонованих ринком будівельних матеріалів у цьому напрямі дуже великий. p align="justify"> Серед найбільш поширених теплоізоляційних рішень для дерев'яного будинку можна виділити такі:

• кам'яна вата;
• шлаковату;
• скловата;
• пінополістирол;
• пінопласт.

Кам'яна вата

Базальтова вата - це матеріал, який за всіма властивостями та характеристиками є найкращим для зовнішнього утеплення фасадів. Єдиний істотний недолікматеріалу – це висока ціна. Таке утеплення будинку під сайдинг влетить вам у копієчку, але унікальні відмінні властивості кам'яної ватиперекриють цей недолік.

Цей утеплювач під сайдинг для дерев'яного будинку має такі властивості:

• теплоізоляція;
• вогні стійкість;
• довговічність;
• звукоізоляція;
• паропроникність;
• вологостійкість;
• екологічність.

Шлаковата

Це недорогий та доступний вид мінеральної вати. Виготовляється вона із склоподібної чи кам'янистої маси, яка є відходами металургійних підприємств. Шлакуватою зазвичай утеплюються тимчасові споруди або нежитлові приміщення.

Переваги:

• можливість утеплення криволінійних поверхонь;
• відмінні показники звукоізоляції;
• довговічність;
• низька вартість;
• Простота монтажу.

Недоліки:

• погано переносить перепади температур;
• має високі показники кислотності;
• Працювати з матеріалом рекомендується в спецодязі, тому що при його монтажі відшаровуються частинки волокон.

Будівельники, які використовують цей зовнішній утеплювач, вважають шлаковату недорогим і міцним матеріалом з великим терміном експлуатації.

Скловата

При виготовленні скловати використовуються новітні технології, тому вона є повністю безпечною. Скловата - це універсальне утеплення дерев'яного будинку під сайдинг, оскільки використовувати його можна за будь-яких температур.

Таке утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг має безліч переваг:

• морозостійкість;
• вогнестійкість;
• скловату зручно використовувати у важкодоступних місцях;
• матеріал взагалі не вбирає вологу і при цьому пропускає пару;
• має водовідштовхувальні властивості;
• низька вартість;
• легко монтується;
• екологічно нешкідливий;
• стійкість до температурних перепадів.

Недоліки:

• піддається усадці;
• має низьку густину;
• теплоізоляційні властивості трохи гірші, ніж у мінеральної вати;
• підвищена крихкість волокон.

Екструдований пінополістирол

Матеріал є плитою, виготовленою з спіненого полістиролу. Він характеризується високою міцністю, низьким вологопоглинанням та відмінними показниками теплозбереження.

Переваги:

• легкість;
• дешевизна;
• довговічність;
• можливість внутрішнього та зовнішнього утеплення;
• стійкість до корозії;
• низький коефіцієнт водопоглинання;
• просте утеплення стін дерев'яного будинку своїми руками.

Недоліки:

• горючість;
• непаропроникний.

Пінопласт

Це білий пористий матеріал, що на 98% складається з повітря. Матеріал має відмінні теплоізоляційними властивостямизавдяки ізоляції осередків. Утеплити будинок під сайдинг зовні пінопластом – це спосіб захистити дерево від несприятливого впливу навколишнього середовища та заощадити внутрішній простір.

Переваги:

• має відмінні термоізоляційні властивості;
• матеріал не вбирає вологу;
• на його поверхні не утворюються пліснява з грибком;
• легко ріжеться;
• просто монтується;
• має доступну вартість;
• легкість;
• при монтажі пінопласту не потрібна додаткова гідроізоляція.

Недоліки:

• руйнується при контактуванні з нітрофарбами;
• не пропускає повітря;
• потребує додаткового захисту від механічних пошкоджень.

Технологія утеплення дерев'яного будинку зовні мінеральною ватою

Правильно виконане утеплення дозволить продовжити термін служби зрубу, покращити мікроклімат у будинку та заощадити на опаленні.

Підготовчі роботи

Від якості виконання даного заходубуде залежати надійність та тривалість експлуатації утеплювача. Вам необхідно перевірити стіни на наявність проміжків або тріщин. Вони очищаються від бруду з пилом і задуються антисептичними засобами. Для закладення тріщин можна використовувати повсть, мох або клоччя.

Влаштування каркасу

Каркас виконується з дощок шириною 100 мм і товщиною 40 мм. Вони набиваються вертикально так, щоб відстань між 2-м сусідніми дошками була трохи меншою ніж ширина ущільнювача. Обрешітка закріплюється цвяхами або шурупами. Брус обов'язково має бути оброблений антисептичними розчинами.

Укладання утеплювача

Плити мінеральної вати необхідно вставляти між дошками каркаса так, щоб між ними не було щілин. Рекомендується укладати мін вату в 2 шари так, щоб середина другого шару плит поєднувалася зі стиком першого. Оскільки плити мінеральної вати пружні та жорсткі, вони не потребують додаткового кріплення.

Пароізоляція

Це дуже важливий етапутеплення дерев'яного будинку під сайдинг. Можна використовувати:

• руберойд;
• спеціальну пароізоляційну плівку;
• поліетиленову плівку;
• фольгу (алюмінієву).

Вам необхідно забезпечити вентиляцію фасаду будинку під плівкою. Це стосується лише будинків, що мають гладкі дерев'яні поверхні.

Технологія монтажу сайдинга на утеплювач

Дана технологія дуже проста, так що навіть у будівельника-початківця не повинно виникнути проблем.

1. Готуємо поверхню. Знімаються всі підвіконня, світильники, лиштви та відливи.
2. На пароізоляційний шар встановлюється решетування з дерев'яного бруса або металевого профілю.
3. Між каркасом решетування укладається теплоізоляційний шар.
4. Монтаж вітрозахисної плівки.
5. Оздоблення будинку сайдингом.

Висновки

Якщо розглянути технологію утеплення коротко, то вийде таке:

1. Монтаж обрешітки.
2. Укладання будь-якого теплоізоляційного матеріалу.
3. Встановлення другої решетування.
4. Наповнення утеплювачем другого решетування.
5. Установка пароізоляційного шару.
6. Монтаж панелей сайдінга.

Зробили утеплення фасаду, але помилились у розрахунках? Чи обробили його дорогими матеріалами? А взимку зрозуміли, що економія на зовнішньому утепленні виходить боком. Котел працює на межі можливостей. Рахунки на оплату газу лякають цифрами у колонці «Разом». Краще утеплити будинок зсередини, аніж платити за обігрів вулиці. Не знаєте, як утеплити стіни зсередини у приватному будинку? Читайте, дізнавайтеся, використовуйте.

Утеплення будинку зсередини проводиться у разі неможливості проведення або недостатності зовнішнього утеплення. Необхідно зупинитися на мінусах даного способу збереження тепла у приміщеннях:

• ізоляція зовнішніх стін від внутрішнього тепла збільшує ступінь їхнього повного промерзання в холодну пору року, що негативно позначається на їхньому стані;
• «точка роси» (місце в будівельних конструкціяхз нульовою температурою) зміщується на внутрішню частину стіни, що призводить до збільшення вологості в приміщенні, ризику утворення грибка та плісняви;
• відбувається втрата 10% корисної площівнутрішніх приміщень.

Чи є плюси у цього способу утеплення приміщень? Безперечно. Вони такі:

• роботи проводяться у будь-яку пору року, доби за будь-якої погоди;
• відпадає необхідність придбання (оренди) устаткування забезпечення робіт на висоті;
• використовуються більш прості та недорогі матеріали;
• підвищується можливість проведення робіт з теплоізоляції будинку своїми руками.

Уникнути негативних наслідків у вигляді мокрих стін, чорних плям цвілі, грибкових суперечок з внутрішньої сторони можна за дотримання технології та правильного вибору термоізолятора для конкретного випадку.

Споживчі вимоги

Утеплення зсередини потребує особливо трепетного ставлення до вибору матеріалу ізоляції. Розміщення його всередині, в безпосередній близькості до людини, в обмеженому просторі вимагає від неї відповідності нормам безпеки.

Чим краще утеплити будинок? Необхідно визначити, що є важливою та необхідною умовою вибору. Утеплення стін усередині будинку має відповідати таким вимогам:

• мати високий рівень екологічної чистоти;
• при експлуатації не виділяти в навколишнє середовищешкідливі для дихання речовин;
• не руйнуватись протягом тривалого часу;
• мати певну стійкість до біологічного, хімічного, механічного впливу;
• забезпечувати необхідний рівень пожежної безпеки.

Що використовують для утеплення приватного будинку зсередини? Волокнистими та пінополістирольними ізоляторами.

Характеристики утеплювачів

Знання особливостей та якостей утеплювачів дозволять провести ефективне внутрішнє утеплення стін. Отримана інформація допоможе зрозуміти, чим утеплювати вертикальні поверхні, виготовлені з того чи іншого матеріалу, а також визначити ті роботи, які дозволять унеможливити вплив на людину негативних якостей, властивих в тій чи іншій мірі кожному термоізолятору.

Мінераловатні та органічні утеплювачі

Волокнисті утеплювачі є найпоширенішими, добре відомими та вивченими матеріалами. Тривалий термін експлуатації дозволив досконало вивчити їх позитивні та негативні сторони. Вони дозволяють утеплити будинок зсередини своїми руками.

Вироблені з волокон різного походження, у своєму обсязі вони мають велику кількість повітря, що забезпечує непогані теплоізоляційні властивості.

Використання при їх виробництві кам'яних та органічнихматеріалів забезпечують необхідну екологічну безпеку.

Базальтові утеплювачі мають нульову пожежну небезпеку та біологічну активність (поширення мікроорганізмів, таких спорові гриби та пліснява), решта досить низька через використання у їх виробництві просочення антипіренами та стабілізаторами.

Наявність великої кількостіПорожнеча всередині матеріалу забезпечує хорошу циркуляцію повітря в товщі утеплювача, але підвищує ймовірність скупчення вологи при недостатній пароізоляції шару, що може призвести до втрати теплоутримуючої здатності.

Вони мають достатню стійкість до життєдіяльності гризунів, пасивні до активних хімічних речовин. Легко переносять механічні трансформації, під час зняття навантаження відновлюють свій обсяг.

Не руйнуються під впливом сонячного світла. Вимагають захисту від вітрових навантажень.

Технологія виробництва забезпечує термін експлуатації 50 років. Утеплення стін будинку за допомогою мінвати зсередини - один з варіантів ізоляції, що найчастіше зустрічаються.

Пінополістирольні плити та рідкий пінополіуретан

Незважаючи на деяку різницю форм, технологію виготовлення та монтажу ці матеріали об'єднані в одну групу через крайню близькість своїх хіміко-фізичних властивостей та споживчих якостей.

Вкрай низький коефіцієнт питомої теплопровідності забезпечується наявністю у масі величезної кількості замкнутих обсягів із газом.

Така фізична будова забезпечує практично нульове водопоглинання та нульову паропроникність.

Вироблені на основі хімічних компонентів, вони мають високий ступінь пожежної небезпеки. Загоряються при дії відкритого вогню, поширюють полум'я на своїй поверхні, виділяють отруйні продукти горіння. Нестійкі до дії хімічно активних речовин. Розкладаються під впливом ультрафіолету.

При забезпеченні необхідних параметрів експлуатації нешкідливі для людини, що не виділяють у повітряне середовище шкідливих випарів. Біологічно пасивні:

• не допускають розвитку мікроорганізмів;
• не використовуються в їжу гризунами та комахами;
• не придатні їх проживання.

Прекрасно переносять механічний стиск. До певної міри пручаються вигину та зламу.

Дотримання технології – запорука успіху

Немає нічого універсального. Повною мірою це стосується утеплювачів. Перед тим як утеплити будинок зсередини необхідно знайти поєднання матеріалу стін, утеплювача, застосовуваної технології, яке забезпечить максимально можливе утеплення приватного будинку зсередини.

Будинок із «дихаючими» стінами

Найчастіше утеплювача, розташованого всередині стін дерев'яних, каркасних, блокових будинків, недостатньо підтримки комфортної температури в приміщеннях. Чим утеплити будинок з пористих або дерев'яних матеріалів? Для таких споруд рекомендовано використання волокнистих утеплювачів.

Це засноване на тому, що вказані матеріали стін поглинають з навколишнього повітря вологу при її надлишку і віддають назад за нестачі, проводячи саморегулювання вологості в приміщеннях. Теплоізолятори на основі волокон забезпечують проходження через себе необхідної кількості повітря, підтримуючи природний стан внутрішнього середовища.

Як правильно утеплити такий приватний будинокзсередини? Теплоізоляція своїми руками в будинку зі стінами з дерева, газо-, пінобетону, шлакоблоків проводиться в такий спосіб.

Поверх стін встановлюється дерев'яна обрешітка, що забезпечує існування вентиляційного зазору між вертикальною поверхнею та утеплювачем. Рекомендована величина зазору 25 мм. На її основі згодом буде встановлена ​​обрешітка для укладання плит. Тому необхідно встановлювати її на відстані на 30 мм менше ширини утеплювача для встановлення плит врозпір.

Поверх її встановлюється пароізоляційна плівка, яка не дозволяє волозі проникати в термоізолятор з боку стіни. Одночасно вона не дозволяє йому заповнити вентиляційний зазор. Закріплюється за допомогою будівельного степлерагоризонтальними смугами знизу нагору. Наступний шар накладається на нижній з нахлестом, передбаченим в інструкції заводу-виробника. Місця з'єднання полотен герметизуються за допомогою двостороннього армованого скотчу.

Ігнорування даної операції порушить герметичність поясу, що утеплює, призведе до проникнення вологи в утеплювач, його намокання і зниження теплоутримуючої здатності мінімум на 50%.

Поверх пароізоляції закріплюють брус для встановлення плит (матів) утеплювача. Його висота повинна дорівнювати товщині шару утеплювача. Якщо укладання буде проводиться в 2-а шару, то висота бруса повинна дорівнювати половині від використовуваної.

Впритул до пароізоляційної мембрани укладають ізолятор. При двошаровому укладанні плити 2 рівня повинні перекривати стики першого.

Виготовляють монтаж пароізоляційної мембрани. Вона захищатиме створений шар від проникнення вологи з боку приміщення. Технологія її закріплення та монтажу, така сама, що й у мембрани з боку стіни.

Внутрішнє утеплення закінчується установкою контррейок, що створюють прохід для повітря між утеплювачем та внутрішньою фінішною обробкою.

Укладаючи утеплювач під вагонку, розташовану вертикально, контррейки необхідно встановлювати горизонтально.

Проводиться монтаж основи під інтер'єрне оздоблення.

Будинок зі стінами із кам'яних матеріалів

До таких матеріалів обґрунтовано відносять цеглу, бетон, натуральний камінь. Чим і як утеплюють таку будівлю?

Перед тим, як утеплити стіни будинку зсередини, необхідно подбати про хорошу роботу вентиляційної системи, так як у таких приміщеннях вбирання вологи з повітря в приміщеннях відбувається лише на рівні декоративного оздоблення.

Як її крім стандартно встановлених і передбачених при будівництві вентиляційних каналів, можна використовувати димарі печей опалення, котлів систем опалення, внутрішні каміни, клапани на вікнах зі склопакетами.

Так як стіни не вбирають водяну пару і, отже, не віддають їх, утеплювач має нульову паропроникність, використання парозахисних мембран недоцільно.

Для утеплення стін усередині кам'яного будинку необхідно використовувати подібні за властивостями утеплювачі. Такими є пінополістиролита пінополіуретан.

Пінополістироли бувають спінені та екструдовані. Перші мають набагато меншу механічну міцність, ніж перші, і вищий коефіцієнт питомої теплопровідності (приблизно 15 %).

Якщо виникає питання: «Чи можна утеплювати будинок пінопластом?». Відповідаємо: Так, можна. Пінопласт – це спінений пінополістирол».

Щоб утеплити стіни зсередини будинку, потрібно почати з підготовки поверхні. Кладка очищається від бруду, пилу, фарби, виступів. За наявності заглиблень понад 5 мм вони заповнюються цементно-піщаним розчином.

Тріщини розширюються і зашпаровуються розчином або монтажною піною. Вся поверхня дворазово покривається ґрунтовкою глибокого проникнення.

Для наклеювання плит використовується спеціальна клейова сумішабо пінополіуретановий клей у балонах. Клей готують безпосередньо перед застосуванням шляхом замішування водою згідно з інструкцією із застосування. Перемішується за допомогою будівельного міксера та подається на місце робіт.

Клей наноситься на плиту двома способами:

• кельмою – по периметру і кілька «плескань» у середині для нерівних стін(перепад висот близько 1 см);
• зубчастим шпателем - по всій площі при рівних стінах.
• Нанесення пінополіуретанового клею на плиту проводиться за допомогою пістолета для піни по периметру та по центру вздовж довжини.

Чи можна утеплювати будинок зсередини нанесенням пінополіуретану? Як потім на нерівну поверхню встановлювати фінішне оздоблення? Перед тим як утеплити приватну оселю напиленням пінополіуретану, встановіть на стіну дерев'яну решетку з бруса, висотою більше товщини шару утеплювача.

Плити укладаються знизу вгору заздалегідь відбитою горизонтальною лінією. Наступний рядвстановлюється зі зміщенням на півплити (як цегляну кладку).

Надлишки клею, що виступив, видаляються відразу. Щілини між плитами пінопласту закласти монтажною піною. Екструдований пінополістирол має спеціальні пази на торцях плит для забезпечення їх щільного прилягання один до одного без утворення містків холоду.

Теплоізоляцію зсередини можна влаштовувати в один і два шари. При двошаровому утепленні плити 2-го шару перекривають шви 1-го.

Поверх утеплювача встановлюється каркас для встановлення фінішного оздобленняз листових, панельних або ламельних матеріалів та здійснюється її влаштування.

Утеплення стін зсередини дасть гарний ефект при дотриманні технології монтажу, що дозволить суттєво підвищити комфорт проживання за неможливості проведення утеплення зовні.

Добридень! Підкажіть будь ласка, є будинок з оциліндрованих колод (діаметр 200 мм) є необхідність обшити його сайдингом. Чи потрібно прокладати утеплювач під сайдинг (проживання цілий рік)? Які ізоляційні плівки використовувати і де їх прокладати?

Вітаю.

Хоч ви про це й не питали: а чи насправді потрібно закривати благородне масивне натуральне дерево хисткими пластмасовими панельками? Адже на сьогоднішній день існує чимало коштів на ефективного захистудеревини, вберегти стіни від дощу можна за допомогою великих звисів даху, відливи не дадуть намокнути нижнім вінцям. Втім, справа ваша.

Чи потрібно прокладати утеплювач під сайдинг? - Ну звідки нам знати, потрібно вам це чи ні? Якщо рішення обшити будинок ви прийняли виключно з естетичних міркувань, а в іншому вас все влаштовує – навіщо утеплювач? А якщо мета зашивки фасаду – знизити витрати на опалення – як же без теплоізоляційного шару?

Оциліндрована колода - чудовий будівельний матеріал, що має природну красу і незвичайний шарм. Чи варто обшивати його дешевим ширвжитківським сайдингом?

Якщо вирішите зруб утеплювати, потрібно забезпечити стінкам можливість «дихати», віддавати отриману зсередини будинку вологу на вулицю. В іншому випадку деревина перезволожиться, що може призвести до її ураження грибком та гниття. Щоб забезпечити «дихання» стінам, усі її шари мають бути досить паропроникними. Конкретизуємо:

1. Пароізоляційні плівки для стін не застосовуємо у жодному вигляді і ніде. У той же час пароізоляція при влаштуванні покрівлі є обов'язковою.
2. Утеплювач повинен мати високий рівень паропроникності. Найпростіший і найдоступніший варіант - напівжорсткі мінераловатні плити об'ємною вагою не менше 35 кг/м3. Краще взяти плити щільніші, від 50 кг/м3 і вище, вони практично не просідають. Існує ряд засипних і паропроникних утеплювачів (целюлозна вата, технологічна вовна, матеріали з рослинних волокон і т.д.), але вони складні в нанесенні і більше підходять для теплоізоляції каркасних стін. Пінопласт та екструдований пінополістирол для зовнішнього утеплення дерев'яного будинку цілорічним проживаннямне підходять. Що стосується товщини теплоізоляційного шару: чим вона більша, тим меншими будуть витрати на опалення.
3. Не можна «прокладати утеплювач під сайдинг», між теплоізоляційним шаром і обшивкою обов'язково повинен розташовуватися зазор, що вентилюється, відкритий для вільного струму повітря в нижній і верхній частині стіни. Його оптимальна товщина- 4 див.
4. Щоб вітер не продував волокнистий утеплювач, його потрібно укрити зовні вітроізоляційною плівкою (мембраною). Не переплутайте між собою вітрозахисну та пароізоляційну плівки!

Правильна конструкція утеплення зрубу зовні. Важливо не погіршити паропроникність стін, забезпечити вільне «дихання» дерева

Виходячи з того, що в питанні вказана товщина стін, ми можемо припустити, що, можливо, ви також хотіли отримати рекомендацію про необхідність утеплення будинку. На жаль, нічого конкретного щодо цього сказати не можемо, адже ні регіон вашого проживання, ні кліматичні умови не вказані. Але хоч наші читачі мешкають як у полярних широтах, так і в субтропіках, клімат у Росії, Білорусі та Казахстані можна загалом охарактеризувати як помірно холодний. На значній частині території України взимку також не дуже спекотно. У будь-якому випадку хороша теплоізоляція будинку дозволить знизити експлуатаційні витрати. Наскільки це виправдано і за який термін окупиться зовнішнє утеплення, слід рахувати, виходячи з конкретних умов.

Залежно від того, який шар утеплювача передбачається встановити, вибирають конструкцію каркаса обшивки: одинарного або подвійного. Останній дає можливість розташувати мінераловатні плити у два шари із взаємним перекриттям швів.