Всі своїми руками туалет. Туалет для дачі. Як збудувати дачний туалет своїми руками. Яма та основа

Якщо людина вирішила придбати заміську ділянку для відпочинку з друзями чи сім'єю, питання, як зробити туалет на дачі, виникне насамперед. Будиночок для відправлення природних фізіологічних потреб - обов'язковий атрибут не тільки будь-якого житла, а й присадибної території, на якій доведеться перебувати не одну годину. Цілком логічно, що кожному господареві захочеться якнайшвидше почати і закінчити на дачі споруду потрібного всім туалету. І хоча на перший погляд, здається, що справа ця досить проста, поспішати не варто. Слід уважно вивчити дачну територію та визначитися з вибором місця для туалетного будиночка, враховуючи ряд санітарних вимог. А ще 1 важливим моментомє вибір виду вбиральні, адже їх існує кілька. Який туалет краще побудувати на території дачної ділянки?

Як правильно вибрати місце для дворової вбиральні?

Зручним та комфортним для мешканців дачі є розміщення туалету всередині будинку. Тут тепло та сухо. Не треба виходити на вулицю вночі або в дощовий день. Але такий клозет вимагає тривалого часу на спорудження і за витратами виходить дорожче. Якщо людина працює на грядках, краще збігати в дворову вбиральню, не думаючи про те, що можна забруднити землею підлогу в оселі. Тому спочатку простіше та правильніше буде спорудити туалет на вулиці. На якому місці ділянки треба його розмістити? Щоб зробити все правильно, слід зважати на санітарно-гігієнічні вимоги до облаштування вуличних клозетів. Особливо це стосується відхожих місць із вигрібними ямами.

Оскільки найнеприємнішим в них є запах, вбиральні зазвичай прийнято розташовувати не в безпосередній близькості від стін житлового будинку, а на відстані 8-10 м від них. Не варто висаджувати поряд з туалетом дерева та чагарники. Дистанція між ними має бути за кілька метрів. Якщо на дачі є колодязь, то слід дотримуватися між ним і відхожим місцем відстань в 50 м. Якщо заміське житло не стоїть на околиці, а оточене ділянками сусідів, потрібно подумати і про їхній комфорт. Не можна будувати дворову вбиральню прямо перед будинком, навіть якщо ділянки розділяє паркан (віддаленість від огорожі повинна становити не менше 1 м). Краще розмістити клозет так, щоб сусіди не відчували запаху з нього і не бачили його перед собою. Потрібно провести спостереження за вітром, встановити, в який бік він дме найчастіше. І якщо там немає поблизу жодних будівель, можна тут влаштовувати вбиральню.

Важливою обставиною є рельєф дачної ділянки та наявність під землею ґрунтових вод. Якщо заміська територія має ухил, то туалет потрібно розташовувати в низині, щоб джерело забору води було вище за нього. У такому разі брудні стоки не потраплять у чисту воду. Добре, коли ґрунтові води протікають на глибині 2,5 м, тобто досить віддалені від поверхні землі. Це означає, що можна будувати на своїй ділянці вбиральню з вигрібною ямою. А якщо глибина рівня ґрунтових вод становить менше 2 м, підійдуть види туалетів із ємностями для збирання нечистот. В іншому випадку ґрунт і вода можуть забруднитися шкідливими продуктами розпаду.

Основні види дворових вбиралень

Визначившись із місцем майбутнього туалету, варто замислитись над його конструкцією. В даний час є кілька видів вбиралень, які підійдуть для дачі:

біотуалет;
пудр-клозет;
торф'яна вбиральня;
хімічний туалет;
вбиральня з вигрібною ямою.

Всі перераховані вище ватерклозети, крім останнього, бажано встановлювати на ділянках з близьким розташуванням до поверхні землі ґрунтових вод. Відхоже місце з вигрібною ямою облаштують лише за глибокого протікання грунтових вод. Що ж являють собою дані туалетні будиночки?

Самим простим рішеннямдля дачі стане біотуалет. Це кабінка, яку можна купити та встановити на своїй ділянці, не витрачаючи час на будівництво. Усередині кабінки знаходиться двосекційна ємність для збирання нечистот. Сюди заливають спеціальні розщеплювачі фекалій. Вони переробляють їх і усувають неприємний запах. Через 7-8 днів після початку використання біотуалету його потрібно буде очистити від нечистот, злив їх або інші ємності, або в грунт. Догляд за цим туалетом простий. Але мінусом такої вбиральні є для деяких дбайливих господарів її вартість.

Хімічний ватерклозет майже відрізняється від біотуалету. Різниця полягає лише в антисептиках, що заливаються у резервуар. Хімічні реагенти, що руйнують нечистоти, шкідливі для довкілляними не можна удобрювати ґрунт на ділянці. Тому такі вбиральні найкраще підходять для міст. Їх можна побачити на будівельних майданчиках чи масових святкових заходах.

Пудр-клозет – туалетна конструкція без вигрібної ями. Її замінює будь-яка об'ємна ємність (бочка, резервуар), що встановлюється під стільець. Всі нечистоти, що надходять у ємність, відразу ж присипаються тирсою, торфом або золою, наче припудрюються зверху для усунення неприємного аромату. Звідси й назва клозету. Коли резервуар заповнюється догори, його спорожняють і використовують вміст як добрива.

Варіантом пудр-клозету є торф'яний туалет. У зливний бачокзасипають сухий торф, який надходить у резервуар під стільцем і присипає нечистоти.

Найзвичнішою для всіх, але трудомісткою в будівництві вважається вбиральня з вигрібною ямою. Зверху над ямою встановлюють туалетний будиночок. Нечистоти після заповнення ями або видаляють вручну, або на допомогу викликають асенізаторів.

Як зробити опору будиночка під вбиральню?

Будь-яка господарська споруда починається з креслення. Господарю потрібно визначитися з розмірами майбутнього клозету, перш ніж купувати будівельний матеріал. Поширені такі розміри дачного туалету:

висота - 2 м;
ширина сторін за 1,5 м;
глибина 1-1,2 м-коду.

Але можна скоригувати їх за своїм бажанням: зробити конструкцію вищою, просторішою.

Щоб вбиральню не забрало вітром, треба виконати для неї опору під каркас. Що стосується фундаменту, то для невеликої будови він не є обов'язковим. Існує кілька способів спорудження опор. У першому випадку можна зробити стійку основу з цегли або блоків. Для цього на місці майбутнього туалету знімають грунт на глибину 30 см, потім землю ретельно утрамбовують. Майданчик по периметру викладають блоками або цеглою. Зверху на опору встановлюють туалетний будиночок. У майбутньому його можна буде легко перемістити на інше місце.

У другому випадку як опори можна застосувати азбестові труби з брусами з дерева. Труби з діаметром не менше 15 см та довжиною 100 см будуть стійкими та надійними. Спочатку по периметру основи в кожному з його 4 кутів викопуються заглиблення в 50-80 см. У них вертикально встановлюються азбестові труби, всередину яких на 1/3 заливається бетонний розчин. Потім усередину таких опор вставляються дерев'яні бруси довжиною від 2,3 м і діаметром 5х5 см. Вони служитимуть вертикальними частинами каркасу майбутнього туалету. Дерево міцно закріпиться у бетонному розчині, тільки потрібно при встановленні стежити за рівною брусами, щоб вони були строго вертикальними. Задні бруси повинні бути коротшими за передні на 10-15 см, так як дах будиночка зазвичай похилий.

Виготовлення каркасу клозету та його обшивка

Встановивши вертикальні бруси-опори та скоригувавши їх висоту, можна виконувати обв'язку каркаса. Верхня стяжка виготовляється на рівні даху конструкції. Горизонтальні рейкиприбивають по периметру всіх боків будиночка. Спереду і ззаду вони повинні виступати за межі корпусу на 30 см. Так як дах робиться з невеликим козирком і відводить від вбиральні дощову воду, щоб вона не текла прямо на стіну. Нижню стяжку виконують на рівні сидіння або стільця на висоті 35-40 см від підлоги вбиральні. Передню стінку не чіпають, адже тут будуть двері. Щоб корпус був ще міцнішим, на його бічні та задню стінки набивають діагональні укосини. На передню стінку туалету встановлюють ще 2 вертикальні опори, їх висота — 190 см. По їх верхній лінії прибивають горизонтальну перемичку. У цей каркас вставлятимуться двері.

Тепер слід обшити конструкцію вибраним матеріалом: деревом чи металопрофілем. Тепліше та затишніше перебувати всередині дерев'яного туалету. Краще взяти для нього дошки товщиною 1,5-2 см. Вимірюють матеріал по висоті і вертикально прибивають до каркаса з 3 сторін. Обов'язково слідкувати, щоб дошки щільно прилягали одна до одної, і між ними не було щілин. Знизу на задній стінці треба буде з тих же дощок зробити невеликі дверцята. Через неї діставатиметься ємність, заповнена нечистотами. Щоб цей процес був легким, дверцята робляться на висоту стільця і ширину задньої стінки вбиральні. Для кріплення дверцят використовують петлі. Дах туалетного будиночка може бути або шиферним, або з дерева. Щоб продовжити термін служби дерев'яного даху, зверху її покривають руберойдом.

Облаштування стільця та дверей у вбиральні

Після того, як всі 3 стіни клозету готові, можна приступити до виготовлення дверей та її кріплення до корпусу конструкції. Розміри дверей (ширина, висота) повинні збігатися з отвором, підготовленим для неї. Дошки збивають разом. На корпус туалету та полотно дверей прикручують шурупами по 2 петлі, і навішують двері на стіну. Прикручують зсередини та зовні ручку. Ще одним важливим елементом дверей є засувка. Її прикріплюють до дверцят з двох сторін. Зачиняти двері можна за допомогою звичайного гачка, сталевої клямки або шпингалета, - це вже особистий вибір кожного. Щоб у вбиральні було ясно, над дверима бажано зробити невелике віконце і засклити його. Віконце можна вирізати і на бічній стінці туалету.

Тепер залишилося зробити найпотрібнішу частину туалету - стільець. Як було сказано вище, висота його зазвичай становить не більше 40 см. Занадто високий стульчак незручний, особливо для дітей. Каркас стільця має ширину 50 см. Його, як і стіни вбиральні, обшивають дошками і зверху в центрі вирізають отвір для відправлення природних потреб. Воно не повинно бути надто великим чи маленьким. Під готовий стульчак ставиться ємність для нечистот обсягом 30-40 л. Решта підлоги застилається дошками. Дерев'яний туалетний будинок потрібно пофарбувати або покрити лаком. Коли покриття висохне, туалет доповнюють останніми штрихами. На стінку навішують ємність для тирси або торфу та тримач (кронштейн) для туалетного паперуставлять на підлогу урну. Пудр-клозет готовий!

Як зробити вигрібну яму?

Деякі господарі віддають перевагу старим добрим туалетам з вигрібними ямами. Як правильно облаштувати таку вбиральню? Для початку слід вирити саму яму глибиною 150 см. Ухил робиться у бік задньої стіни майбутнього клозету. Потім усі стінки та дно ями щільно утрамбовують шаром глини (20-25 см), можна викласти їх цеглою. Туалетний будиночок, який будується, як і пудр-клозет, розташовуватиметься над передньою третиною ями. Підставу для вбиральні роблять із дерев'яних брусів. Над ямою настилають дошки (за межами клозету) та оббивають їх знизу руберойдом. У настилі прорізають отвір і навішують кришку на петлях. Це буде люк. З ями вгору паралельно до задньої стінки туалету треба вивести трубу для вентиляції. Її нижній край повинен опускатися на 20 см нижче за рівень туалетної підлоги, а верхній на 80 см виходити вище за дах клозету. Поруч із трубою над ямою встановлюють дерев'яний будиночок та закріплюють трубу на його задній стінці за допомогою хомутів. Далі довкола вуличного туалету для дачі заливають. бетонне вимощення(шириною 1 м). Вона не допустить попадання в вигрібну ямудощової води.

Яку вбиральню спорудити на заміській ділянці, кожен господар вирішить самостійно, але на будь-який клозет знадобиться небагато часу та сил. У будівництві дачного туалету своїми руками є плюси та мінуси. Але коли конструкція буде готова, людина пишатиметься, що зробила її сама.

Далеко не кожен дачний будиночокможе похвалитися обладнаним сучасним санвузлом, підключеним до , набагато частіше дачники облаштують туалет у кутку ділянки, подалі від колодязя та будиночка. у цьому випадку – невелика будова з вигрібною ямою чи просто ємністю. Тим не менш, навіть у такому туалеті можна створити комфортні умови, а якщо додати фантазію, то дачний туалет може відмінно вписатися в загальний дизайн і навіть стати окрасою ділянки.

Креслення дачного туалету гранично просте: це прямокутний каркас, встановлений на стовпчастий фундамент, обшитий вагонкою, блокхаусом чи сайдингом. Усередині для зручності виконують полицю, що відіграє роль сидіння, обладнають туалет дверима та невеликим вентиляційним віконцем, підключають освітлення. Побудувати такий туалет можна за вихідні.

Креслення дачного туалету

Конструкція дачного туалету гранично проста, і за наведеними кресленнями можна заздалегідь розрахувати матеріали та зібрати його своїми руками, маючи мінімальні навички теслярства.

Каркас дерев'яного туалету виконаний з дошки обріза 100х50 мм і встановлений на оброблені антисептиком полозья з бруса 150х150 мм. У регіонах з холодним кліматом туалет можна утеплити, для цього використовують пінопласт товщиною 50-150 мм. Дах – односхилий, з ухилом назад, його можна покрити будь-яким покрівельним матеріаломнаприклад, м'якою черепицею.
Габаритні розміри туалету наведено на наступному кресленні. Висота туалету зазвичай становить щонайменше 2 метрів, ширина – щонайменше 120 див.
Торцева стінка туалету має прямокутну формуі збирається з дошки 100х50 мм на цвяхи або шурупи відповідно до креслення. Бічні стінки виконані у формі трапеції, в одній із стін зроблено вікно для природного освітлення та вентиляції. Фасадна стіна зроблена з урахуванням дверного отвору. Стіни виконують окремо і скріплюють на готовій основі.
Полозья із бруса 150 мм обов'язково обробляють антисептиком, з'єднують їх на шпильки або цвяхи. Для збільшення жорсткості нижніх полозів виконані пази глибиною 50 мм і шириною 150 мм.
Основа - брус із перетином 150×150, оброблений антисептиком
Нижнє перекриття зроблено з дощок 50х100 мм і зашите листами ОСБ, його також можна утеплити пінопластом. Якщо під туалетом передбачений вигріб, необхідно виконати отвір задньої частини підлоги туалету.
Каркас дверей можна зробити із бруска 50х50 мм, з'єднавши їх для збільшення жорсткості діагоналями. Двері обшивають ОСБ зсередини, зовні – тим самим матеріалом, що й сам туалет.
Кроквяна система односхилим даху- Наслонного типу. Крокви виконують з дошки 100х50 мм, роблять в них запили і кріплять до верхньої дошки каркаса стін на шурупи або цвяхи. Крок крокв – 40 см.
Нижче наведено специфікацію необхідних матеріалів.

Технологія будівництва туалету на дачній ділянці

Вибирають місце для туалету, розташоване не ближче ніж на 25 метрів від джерела води. Якщо розташувати туалет далі санітарної зони неможливо, ємність для фекалій та стоків має бути герметичною, без контакту з ґрунтом.
Викопують яму під ємність. Вигрібна яма може бути будь-якого розміру, з виходом за межі туалету або розташовуватися під ним. Стінки ями можна викласти автопокришками або вкопати в землю металеву бочкуна 200 літрів. Існують також спеціальні ємності із пластику, армовані металевими ребрами – можна використовувати їх. Проводять зворотне засипання ями навколо вкопаної ємності та трамбують ґрунт.
Встановлюють стовпчасту основу під кутами полозів туалету. Його можна виконати із цегли або бетонних блоків. Поверх стовпчиків обов'язково кладуть шар руберойду.
Виконують основу туалету: із бруса 150х150 мм роблять полозья по кресленню, скріплюють їх на шпильки та встановлюють на стовпчастий фундамент. Полозья обробляють антисептиком чи відпрацьованим маслом.
Поверх полоз настилають перекриття підлоги. Для утепленого туалету підлогу виконують так: з нижньої сторони підлогу підшивають листами ОСБ, укладають між дошками каркаса утеплювач – пінопласт, після чого зашивають підлогу зверху листами ОСБ.
За кресленням збирають стінки з дошки 100х50 мм, скріплюючи елементи на цвяхи або шурупи. Встановлюють каркаси стін на основу і кріплять за допомогою куточків та шурупів.
Настилають крокви відповідно до креслення: роблять запили в кроквах, спираючи їх на верхню дошку торцевої та фронтонної стіни, після чого кріплять крокви на цвяхи або куточки. Дах зашивають листами ОСБ знизу, між дошками укладають утеплювач – пінопласт. Поверх пінопласту настилають руберойд або іншу рулонну гідроізоляцію, поверх кріплять профнастил, шифер або інший відповідний покрівельний матеріал.
Туалет зашивають зовні вагонкою, сайдингом, блокхусом. Між дошками каркасу можна також укласти утеплювач.
Двері виготовляють із бруска розміром 50х50 мм відповідно до креслення. Для надання коробці дверей міцності її стягують по діагоналі двома брусками. Двері зашивають аналогічно до стін туалету. Навішують дверні петлі, кріплять ручки та запори.
Вставляють у бічне вікно скло. Для цього на дошку каркаса набивають брусок завтовшки 20-40 см по периметру вікна, вставляють вирізане за розміром скло та закріплюють за допомогою штапиків.
Усередині виконують полицю з бруска на рівні 40-50 см. Брусок кріплять до каркасу бічних стінок на куточки або цвяхи. Виконують внутрішню обшивку туалету. Зашивають полицю струганою дошкою 25 мм зверху та спереду, у верхній частині роблять отвір по отвору в стульчаку. Кріплять стільець з кришкою.
За бажанням проводять в туалет електрику і роблять освітлення.

Деревину для захисту від гниття потрібно обробити антисептиком або спеціальним складом, фарбою, оліфою. Щоб при експлуатації туалету уникнути неприємного запаху, вміст вигрібної ями потрібно дезінфікувати за допомогою природного антисептика - торфу, а раз на сезон відкачувати з ємності відходи, що скупчилися в ній. Якщо ж ви хочете уникнути чищення вигрібної ями, можна підключити, який також можна зробити самостійно.

Туалет – приміщення першої необхідності у будь-якому місці, де є люди. На дачі, де немає прокладеної каналізації, він має специфічний вигляд та конструкцію. Але це не означає, що сучасний туалет не може бути зручною і функціональною спорудою, що не викликає внутрішнього здригання у відвідувача.

Маючи мінімальний досвід та дотримуючись ряду санітарно-гігієнічних вимог, туалет можна спорудити самостійно. Розберемося, як це зробити?

Вибір розташування

Як зробити туалет на дачі? Перший і один з найважливіших етапівбудівництва – грамотний вибір місця. Крім зручності користування, вона має відповідати санітарним вимогам.

У разі використання конструкції з вигрібною ямою враховуйте такі моменти:

Відстань між туалетом та підвалом – 12 м;
Від лазні – щонайменше 8 м;
Мінімум 25 м від найближчого водоймища (наприклад, колодязя). Грунтові водиповинні пролягати не вище 2,5 м-коду під землею;
Від паркану – метр;
Від дерев – 4 м та від чагарників – метр.

Помітний вплив на остаточне рішення троянда вітрів: вибирайте місце так, щоб неприємні запахине завдавали незручностей у майбутньому. Всі ці пункти необхідно дотриматися не лише до вашої ділянки, а й до сусідських.

Інші конструкції допускають більш вільне розташування: ґрунтуйтеся лише на власну зручність.

Види

Туалет з вигрібною ямою не потребує додаткових уявлень і знайомий усім з дитинства. Глибина ями складає 1,5-2 метри. Нечистоти, що потрапляють до неї, накопичуються і розкладаються природним чином.

Проблема переповненості раніше вирішувалася перенесенням туалетного будиночка в інше місце, сьогодні для очищення використовуються асенізаторські машини. Її слід виконувати по заповненню ями на 2/3.

Вигрібна яма люфт-клозету герметична та вичищається асенізаторською машиною. Такий туалет, з'єднаний з ямою трубою, може розміщуватися вдома.

У пудр-клозеті вигрібну яму замінює ємність меншого обсягу, встановлена під стульчаком. Вона потребує регулярного очищення, а її вміст може згодом використовувати як добриво.

В інший час позбутися неприємних запахів допомагає торф або тирса: після використання туалету потрібно посипати нечистоти. Цей різновид туалету підійде, якщо з санітарних міркувань неможливо викопати вигрібну яму.

У будинку поставте вдосконалений пудр-клозет, він торф'яний туалет: для змиву нечистот у ньому використовується не вода, а сухий торф. Також не забудьте вивести надвір вентиляцію.

Більш звичний міському жителю біотуалет не вимагає додаткових зусиль при встановленні, тому що можна без проблем придбати готовий варіант. Нечистоти у ньому розщеплюються спеціальними мікроорганізмами.

Хімічний туалет схожий на попередній принцип роботи за одним винятком: замість мікроорганізмів використовуються хімічні реагенти. Увага: перероблені таким чином фекалії не можуть використовуватися як добрива.

Будівництво

Розглянемо будівництво класичного варіантаз вигрібною ямою.

Зразкові габарити ями – 1,5 х1, 5х2 метра. Стіни укріплюються цеглою, бетонними кільцями або обробленими антисептиком дошками. Вигрібна яма люфт-клозету має бути герметичною, для чого виконується стяжка або засипка дна щебенем.

Зверху заливається бетонне перекриття. Воно має бути досить міцним, щоб витримати вагу всього, що на ньому розміщуватиметься. Залишіть отвори для унітазу, вентиляції та відкачування вмісту – останній пункт можна опустити, якщо перспектива час від часу зводити новий туалет вас не лякає.

Будиночок можна збудувати самостійно, але простіше купити готовий варіант.

Зважившись на виготовлення своїми руками, почніть з креслення туалету або скористайтеся готовими. Вивчіть фото туалетів для дачі, щоб краще розуміти, як діяти.

Найбільш поширені дерев'яні конструкціїале ніщо не заважає зробити надійний будиночок з цегли. Врахуйте, що в цьому випадку необхідно подбати про надійний фундамент навколо ями. Зазвичай використовується стрічковий чи стовпчастий. Між фундаментом і ґрунтом прокладається шар гідроізоляції – руберойду.

Під дерев'яний каркасдосить викладених по периметру цегли. Додатково зміцнять конструкцію стовпи-опори з бруса та колод.

Стіни обшийте вагонкою, шифером чи металопрофілем. Додатково утеплити їх можна ватою або пінопластом.

Не обійтись без вентиляції. Труба діаметром 10 см повинна на 15-20 см заходити у вигрібну яму і височіти над дахом приблизно стільки ж.

Природним джерелом світла стане маленьке віконце під дахом. За бажанням встановлюються настінні світильники, підключені до акумулятора.

Дах криється профнастилом або металочерепицею, також у ньому передбачається отвір під вентиляційну трубу.

Двері навішуються на петлі і постачаються шпингалетом, гачком або іншим механізмом.

Будівництво пудр-клозету має нюанс: у задній частині будиночка необхідно передбачити дверцята, через які можна виймати ємність із нечистотами.

Сподіваємося, наша інструкція допомогла вам розібратися, як збудувати туалет своїми руками.

Фото туалету для дачі

Що повинен мати кожен поважаючий себе власник заміської ділянки? Звісно, насамперед туалет. Без нього нікуди. Відхоже місце є важливим складником комфортного перебування на природі. А як змайструвати його своїми руками і при цьому заощадити кошти, про це й йтиметься.

Сучасні тенденції

Треба пам'ятати, що схожі місця тепер значно відрізняються від тих, що були кілька десятиліть тому. З чим це пов'язано? Насамперед зі зміною не в кращий бікекологічної обстановки, через що вимоги до санітарних норм стали жорсткішими.

Також не останню роль відіграли інновації в галузі переробки та утилізації відходів, які стали доступнішими широким масам. Сучасність диктує свої правила щодо дизайну та комфорту туалетів, а це відбивається на уподобаннях. Місце, де справляють потребу, тепер має бути не лише ергономічним, а й привабливим.

Грунтуючись на все вищевикладене, можна потихеньку приступати до будівництва туалету на своєму дачній ділянці. Тему капітальних конструкцій з цегли та бетону торкнемося злегка, а більше звернемо увагу на зовнішнє оформлення, що теж має велике значення. Як, наприклад, на цьому фото:

Звичайно, зовнішня привабливість відхожого місця важлива, адже набагато приємніше справляти потребу в гарній обстановці. Але перш за все потрібно подбати про сам процес будівництва і з'ясувати, що і як потрібно зробити, щоб отримати гарний результат. Пункти, які обов'язково варто врахувати при зведенні на своїй дачній ділянці туалету:

Спираючись на зовнішні фактори, потрібно вибрати спосіб нейтралізації відходів, тип відведення та системи зливу.
Вибрати точне місце, де розташовуватиметься туалет.
Подумати над тим, яким буде вигляд та конструкція будки. Сюди входить також зовнішнє та внутрішнє оформлення.
Обов'язково треба скласти кошторис витрат, щоб більш-менш точно розрахувати майбутні витрати.

Вирішення цих питань вимагатиме певної кількостігрошей, енергії та часу. Причому, найлегшою і менш витратною з усіх ланок є наземна споруда (кабіна або будка), а ось над рештою потрібно буде добряче попрацювати. Але почнемо все-таки з будки.

Кабінка (будка) для туалету

Отже, найбільш оптимальним матеріаломдля кабінки вважається дерево. Воно має чудові якості, такі як: стійкість до змін температур, здатність зберігати тепло, протистояння розмноженню шкідливих мікроорганізмів, легкість в обробці та екологічність. Є ще параметри, якими дерево виявляється у виграшному становищі проти іншими матеріалами. Але про це трохи згодом.

Підпірки та фундамент

Що стосується основи для туалету, тобто фундаменту, то, як не дивно, можна обійтися без нього. І ось чому. Справа в тому, що при сезонних зрушеннях ґрунту глибші шари піддаються більш сильним змінам, тоді як поверхневі можуть зрушити сантиметрів на 5 в середньому. Це не порушить стійкість кабінки, хіба що зовсім небагато, що буде зовсім непомітно. А палі, стрічка фундаменту та стовпи навпаки, схильні до більшої перекошеності.

Якщо все ж таки фундамент вирішено встановити, то робити це потрібно до холодів, щоб уникнути вищезгаданих проблем. Винятком є фундаменти, добре заглиблені у ґрунт, такі можуть спокійно перенести зиму та морози.

То як встановити кабіну без основи?

Все дуже просто. Для цього беруться бетонні стовпчики для шпалер, а на них зверху встановлюється будка. Також можна ставити кабінку на вже готові залізобетонні моноліти чи цеглу. Але перший варіант (стовпчики) буде кращим. У південних районах стовпчики для шпалер часто використовують для виноградних садів, а там, де клімат не такий м'який, застосовують для кучерявих рослин.

Шпалерні стовпи випускають завдовжки від 1,2 до 6 метрів, з габаритами від 10х12 до 20х30 сантиметрів. Вони мають переріз у вигляді трапеції. На більшій стороні є такелажні вуха з катанки розмірами від 6 до 12 міліметрів, на меншій закруглені куточки. Щоб отримати штирі, на які кріпитиметься до основи кабінка, потрібно розпиляти болгаркою вуха в середній частині і розігнути їх.

Якщо для туалету заздалегідь передбачена вигрібна яма, то можна не турбуватися за збереження задньої балки кабіни, яка служить опорою. В цьому випадку негативне хімічне середовище для дерева не страшне.

Якщо ваша дачна ділянка розташована в місцевості, де часті вітри, то кабінку все ж таки потрібно зміцнити. Для цього добре підійдуть профтруби (40х40х2) або опорні стійки із бруса (80Х80). При цьому металеву основупотрібно забетонувати десь на півметра нижче гумусного прошарку, а дерев'яну спочатку обробити гарячим бітумом, потім шорстким руберойдом з обсипанням, а потім укопати на глибину 30 сантиметрів.

Конструкції, обшивка та матеріали

Для кабінки використовують, як правило, 4 види пиломатеріалів. Це:

дошка обрізна та необрізна («двадцятка») або рейки для даху розмірами 50х20;
для обшивки з зовнішньої сторони- Дошка обрізна або шпунтована розмірами від 20 до 30 міліметрів;
для підлогового покриття та стільця - шпунтовані дошки (40Х (120-150));
каркасний брус (80х80 чи 60х60).

Замінити обшивальну дошку можна ОСП (8Х20 товщиною) або водонепроникною фанерою. До речі, з ОСП можна нарізати рейок для решетування. Трохи затратніше, але і з деяких сторін навіть краще обійдеться шпунтована сороківка для обшивки.

Оптимальним варіантом для обшивки кабіни дошкою, що шпунтує, є горизонтальна обшивка поясами. При цьому гребінці шпунтів повинні бути спрямовані вгору, а пази вниз, що убереже обшивку від накопичення непотрібної вологи в шпунті. Двері ж обшиваються вертикально.

Якщо план оформлення входять криволінійні ділянки, то найкраще проводити обшивку шлюпочной дошкою по морському типу, як показано малюнку. Це буде особливо добре для місць, де випадає велика кількістьопадів, але трохи гірше для вітряної місцевості, для якої краще використовувати шпунтівку. За допомогою електричного лобзиказ поворотним черевичком з дошки шлюпкової можна зробити обрізну. При цьому важливо дотримуватися кута нахилу козирка дошки, який повинен бути в межах 30 градусів. Також треба враховувати, що козирки дощок мають бути спрямовані по ухилу вниз, як показано на малюнку.

Важливо знати, що пиломатеріали з масиву після обрізки потрібно обов'язково обробити спеціальними препаратами, що перешкоджають гнильним процесам. Після цього треба двічі здійснити просочення водно-полімерною емульсією. Цей препарат доступний за ціною і може забезпечити хороший захист від вогкості довгі роки. Обов'язково варто дотримуватися суворої послідовності просочення. В іншому випадку клей ПВА просто не дасть біоциду покрити дерево. захисною плівкою. Матеріали для обшивки стільця та настилу підлоги (зсередини), які звернені до вигрібу або ґрунту, краще обробити бітумною мастикою або гарячим бітумом.

Зовнішній вигляд туалету для дачі

Туалет з дерева на заміській ділянці традиційно виконується у 4-х архітектурні форми, які мають кумедні назви. Див. зображення.

шпаківня;
курінь;
будиночок;
хатинка.

На фото можна побачити типи дерев'яних кабінок для туалету.

Ці моделі не мають суттєвих відмінностей, але різниця між ними є. Яка? Розглянемо це питання детальніше.

11 креслень дачного туалету «Шпаківня»

Ще простіше за конструкцією, а землі під нього потрібно зовсім небагато. Але конструкція вважається не дуже міцною, а так само «шпаківня» схильна до продувності і погано тримає тепло. До речі, ці недоліки відносяться до всіх споруд з односхилим типом даху. Дизайн такої споруди, як туалет-шпаківня зводиться до мінімуму. Зате дана модель відмінно підійде як літній туалет, на дах якого можна поставити напірний водяний бак, де вода прогріватиметься від сонця. Крім того, такий «вантаж» сприяє більшій стійкості кабінки. Також будівництво даного типу можна використовувати під приміщення для господарських потреб.

3 креслення дачного туалету «Шалаш»

Перевагами цієї моделі є: стійкість до опадів та вітрів, міцність, простота конструкції, мала матеріаломісткість. Недоліки: вимагає чимала кількість землі для будівництва, а також незручність у плані того, що трохи не розрахувавши місткість, можна вдаритися головою, причому з обох боків. Тому потрібно брати висоту по ковзанах не менше 3 метрів, але тоді і заощадити матеріали не вийде.

8 креслень дачного туалету «Будиночок»

Тип туалету під назвою «будиночок» найбільш популярний. Його конструкція вважається кращою за «шпаківню» в плані міцності, а землі та матеріалів для будівництва знадобиться стільки ж. Більше підходить «будиночок» і для втілення дизайнерських фантазій, але, бак для води встановити буде складніше.

6 креслень дачного туалету «Хатинка»

«Хатина» є найскладнішою за конструкцією, проте, вона дуже міцна і витримує будь-які капризи погоди. Цікаве огранювання дає поле для фантазії, хатинку можна прикрашати як завгодно. Ну а функціональність та ергономічність взагалі на висоті! Усередині можна облаштувати вішалку, рукомийник та полицю, і це не займе зайвої площі.

Розміри туалету для дачі

Допустимі розміри «будиночка» і «шпаківні» по підлозі (з огляду на стільчак) — від 1,5 метрів углиб і від 1,2 метра завширшки. Ті ж 1,5 метри для глибини беруться і для куреня з хатинкою, тоді як ширина традиційна від 0,9 метра. У курені це вважається за рівнем плечей (в межах 1,6 метра від статі для людини із середнім зростанням у взутті), у хатинці виміру йдуть по підлозі. Примітно, що в «хрущовках», які побудовані за допомогою блоків, бувають туалети розмірами 0,7Х1,1, але вони не розраховані для того, щоб заходити до них верхньому одязіта дачного взуття.

Однак, для будівництва туалету на дачній ділянці все ж таки можна зменшувати ширину до 1 метра.

За правилами від голови людини у стоячому положенні до стінки має бути хоча б 40 см, особливо це важливо при розрахунку кута нахилів стінок куреня. При цьому висоту від підлоги до стелі оптимально робити 2,1 метра, а над стільцем — 1,9 метра. Висота бортика сидіння унітазу від підлоги має бути в межах 50 см, на відміну від стандартного варіанту, прийнятого в квартирах, що становить 40 см.

У моделей «шпаківня», «курінь» і «будиночок» є один загальний, але в певному сенсі істотний недолік: якщо не замкнути двері, то протягом 10-20 хвилин розхитається і двері, і будка. Якщо це відбуватиметься багаторазово, кабінка туалету ризикує втратити стійкість. Щоб цього не відбулося треба лише встановити двері на коморні петлі (як показано на малюнку), і тоді приводів для тривог точно не буде. «Хатинці» через її міцність розхитування не загрожує, тому її двері можна спокійно кріпити на потаємні петлі.

Будівництво будки

Найпростішим є установка «шпаківні», при цьому процес монтажу здійснюється за допомогою цвяхів 100 мм для бруса 60 мм або 150 мм для бруса 80Х80 мм. Обшивку прибивають цвяхами 60-70 мм.

Весь процес будівництва будки-шпаківні показаний на малюнках.

Алгоритм зведення туалету моделі «шпаківня»:

Взяти руберойд, потім застелити їм кутові плити (стовпчики) і пояс, що несе. Руберойд має бути простим, без посипання.
Після відразу зібрати з бруса нижню опорну раму. Обробка є обов'язковою. Чому одразу? Тому що не адаптований до ультрафіолетових променів руберойд може швидко зіпсуватися.
Потім до переднього краюстільця здійснюють настил підлоги. На шматочки рами, що залишилася, набивають дошки, такої ж товщини, що і для підлоги. Про обробку (особливо з внутрішньої сторони) також не забуваємо.
Здійснюємо приготування задньої та передньої рам, при цьому стики врізаються в півдерева.
Задник та фасадна рама прибиваються до нижньої частини цвяхами та зміцнюються стяжками. Стяжки мають бути врізані на 1/4.
Каркас для стільця роблять таким же чином.
Стульчак потрібно обшити, потім випиляти віконце сидіння, а потім приступити до обшивки стін.
Складання облицювання для даху.
Будь-яким твердим покрівельним матеріалом робиться настил покрівлі. Випилюється фігурне віконце (так званий «туз») у полотні дверей і над самими дверима.
Робиться навіс дверей та обшиваються кути.

Тепер приміщення цілком придатне для використання.

Звичайно, при зведенні відхідного місця застосовуються інші види будівель, які показані в цьому ролику:

Дачний туалет своїми руками: відео

«Хатина» є теж досить затребуваною моделлю, але і вибудувати її складніше. Тому нижче наводяться проекти, в яких вказані точні розрахунки матеріалу та розкрий дощок. Також наводиться для прикладу рисунок. Треба відзначити, що двері в хатинці мають високий ступінь міцності і здатні витримати будь-яку негоду, навіть сильні вітри. Навіть якщо господар по забудьку залишить двері на якийсь час відчиненими, то вітер, звичайно, розхитає її, але не зашкодить полотна і ремонт буде зведений до мінімуму.

Проект кабіни туалету моделі «хатинка»: фото

Нижче представлені менш докладні креслення ще кількох проектів: «шпаківня» (другий варіант), «будиночок» та «курінь». Однак тим, хто вже зрозумів те, як будувати хатинку, розібратися з вищепереліченими моделями буде набагато легше.

Туалет у саду

Є певні фактори (про які буде сказано наприкінці статті), через які моделі «будиночок» та «хатинка» краще встановлювати в глибині саду, тобто серед дерев. Але зведення відхожого місця в саду має низку особливостей. Детально описувати їх не будемо, краще подивіться відео і ви всі самі зрозумієте:

Зведення туалету в саду: відео

Господарські споруди

На заміських ділянках традиційно практикують поєднання туалету, душу та господарських будівель. Також до них іноді приєднують приміщення літніх кухоньі місце, де можна сховатися від дощу або вітру (якщо будиночка на ділянці немає). Це все абсолютно правильно та виправдано. І ось чому.

Справа в тому, що на дачній ділянці кількість «сірих» вод, які потрапляють у стік після використання води в душі або на кухні, значно менша за фекальні. А в порівнянні, наприклад, з житловим будинком, об'єм стоку невеликий. Тому немає сенсу робити цей самий стік окремим. Допустимим і часто застосовуваним варіантом для утилізації відходів у госпблок є вигрібна яма. Нижче представлені приклади того, як зробити госпблок разом із душовою та туалетом на дачній ділянці.

План госпблоку «Чебурашка»: фото

Ця модель господарського приміщення із забавною назвою була вигадана ще за часів «хрущовської відлиги». Комплекти деталей до «чебурашки» можна придбати і зараз, і що найцікавіше під тими ж назвами, що й раніше. Великим плюсом цього варіанта є його прийнятна ціна, функціональність, простота і мінімум займаної площі. При цьому стовпи для опори бетонуються або вкоповуються безпосередньо в ґрунт (профтруба 40х40х2, а брус 100х100). Обшивка в даний час проводиться за допомогою профлиста, а раніше було прийнято обшивати шифером.

На представленому малюнку зображено кілька планів госпблоків, складніших за конструкцією:

Планування господарських блоків із «побутовкою»: фото

Вони складаються з великих приміщень, куди входять сарай або склад, приміщення, де можна сховатися від негоди та кухня. Також подібне приміщення передбачає встановлення у ньому вікна. Можна облаштувати і міні-кімнатку, де поміститься диван, стіл та стілець. Вхід у душову та туалет з боку вулиці. Тож чимала площа такої споруди — це досить виграшний варіант.

На малюнку знизу зображено господарське приміщення, яке оптимально підійде для будівництва його в кутовій частині ділянки. У цьому варіанті мається на увазі встановлення рукомийника по літнього типу, тобто на відкритому повітрі. Головною відмінністю цього виду будівлі є його максимальна компактність та дуже маленькі розміри. Примітно, що будова за планом цегляна, але якщо її виконати з дерева, то розміри приміщень у плані можуть скоротитися до 2х2 метрів.

Вигріб

А на даному малюнку зображено схему будівництва господарського блокута туалету у дворі. Особливої увагизаслуговує на відбивач 1, який є
однією з головних складових туалету, тому що саме він спрямовує випорожнення в передню частину зливної ями. Потім вся маса поступово сповзає в так звану кишеню під викачування. У процесі цього скинуті маси перемішуються з бактеріями. Саме завдяки відбивачу відбуватиметься правильний біоценоз. Якщо його не використовувати, то яма знадобиться вдвічі глибше і більше за обсягом. "Сірі" стоки можуть зливатися в яму без відбивача і потрапляють також у передню її частину. Для того, щоб не було інфільтрації в грунт, обов'язково потрібно використовувати глуху бетонну коробку 4 і глиняний замок 3. Також вкрай необхідні дверцята ревізійно-прочищають 2.

Дачний туалет у будиночку

Здійснити встановлення дачного туалету в умовах будинку цілком можливо, однак, потрібно знати важливі правилата вирішити цілу низку проблем, з якими можна зіткнутися в процесі установки. Отже:

Вигріб

Треба пам'ятати, що відведення стоків у колодязь з інфільтрацією в ґрунт практично неможливо. Інакше доведеться дотримуватись певних відстаней, які прописані в санітарних нормах. Це:

від джерел водопостачання прийнято відстань не менше 30 метрів, а за традиційної геології (у середній смузі) - Від 50 до 80 метрів;
відстань від насаджень харчових культур та непроточних водойм має бути також від 30 метрів;
відстань від проточних водойм (річок та струмків) прийнято від 15 метрів;
від дорожніх полотен та будівель – 5 метрів;
від межі ділянки, кущів та неплодових дерев – від 2 метрів.

Потрібно враховувати, що ці правила стосуються не лише об'єктів на вашій власній ділянці, а й на ділянках сусідів. А з цим жартувати, як то кажуть, не можна, адже у разі порушень із вашого боку закон буде на боці сусідів.

Тому дуже важливо усвідомити, що туалет на дачній ділянці потрібно будувати з вигрібною ямою по глухому типу. Сучасні та вдосконалені засоби, призначені для вигрібних ям, можуть у цьому добре допомогти. Санітарні бочки зазвичай виїжджають за місто раз на сезон, а домовившись із сусідами, можна поділити витрати на виклик серед тих, хто скористається послугами.

Дачники, які спроможні самостійно змайструвати щось на своїй ділянці, не оминули і вигрібну яму. На ролику, представленому нижче, показано, як своїми руками зробити вигріб.

Яма вигрібна своїми руками: відео

Запах

Установка унітазу із системою змиву та сифоном не дозволена навіть на тих ділянках, які мають постійне водопостачання. Чому? Справа в тому, що через воду відбудеться надмірне скупчення вологи, що здатне згубно впливати на дуже необхідні нам бактерії, що мешкають у ямі. Внаслідок цього може статися практично аварійна ситуаціяі доведеться викликати спеціальну службу та робити серйозне чищення.

Однак установка люфт-клозету не виключає, що в приміщення не будуть проникати неприємні запахи. Це може відбуватися з досить банальних причин: через задування тяги вентиляції вітром та її стрибків. Але є вирішення цієї проблеми. Щоб уникнути вищезгаданих непорозумінь, потрібно або сапуном. Він є вентиляцією з примусовою тягою, завдяки якій у ямі утворюється тиск нижче атмосферного.

Не варто встановлювати на протяжку сапуна вентилятор - це зовсім нічого не дасть. Адже звичайний побутовий вентиляторне зможе довго функціонувати в агресивному середовищі. Є спеціальні вентилятори, призначені для таких цілей. Однак вони досить дорогі. Такі вентилятори обов'язково повинні бути вибухобезпечними, також їх потрібно буде часто чистити.

У будиночку з опаленням дачний клозет встановити буде досить легко. Варіанти для котла та печі показані на малюнках. Як це робити? Одна з найважливіших ланок - це встановлення люфт-каналу з термоградієнтною тягою під сапуном. Також треба звернути увагу на те, що труба сапуна повинна не менше ніж на 70 см виступати над ковзаном даху та гирлом димоходу. А щоб витяжка добре функціонувала і в теплий сезон (коли немає опалення), треба взяти трубу з металу і пофарбувати її в чорний колір, який, як відомо, притягує тепло в сонячні дні.

Є й варіанти туалетів для дач без опалення. Які? Для початку наведемо приклад: у перших «хрущовках» встановлювалися досить габаритні унітази, а злив був такої сили, що не потрібні були йоржики та інші атрибути. Така сила зливу досягалася за рахунок того, що бочок підвішувався практично під стелею, висота якої була 2,8 метра. Збоку на бочці був ланцюжок із грушею, за допомогою якого й здійснювався процес зливу. Таким чином, висота потоку води, що спадає вниз, була близько 2 метрів.

Шум, що виникав внаслідок спуску води, був дуже сильним. Згодом придумали моделі унітазів-компактів, де бочок розташовувався із заднього боку місця для сидіння.

Спочатку форма унітазів була у вигляді раковин з балією, але при маленькому натиску води вміст практично неможливо було змити. Тоді вигадали унітази з косим спуском, що було набагато зручніше. Цей вид унітазу зображено малюнку.

Нещодавно ваш покірний слуга теж вирішив удосконалити туалет на заміській ділянці. Хотів придбати щось із сифоном, щоб не було неприємного запаху. Унітаз з косим спуском може змивати без хорошого напору води. А що як зробити натиск, як у «хрущовському»? Так і економія води буде, а якість зливу залишиться на висоті.

Спочатку думав купити недорогий унітаз-компакт без дозатора, в якому вода може спускати доти, доки натиснута кнопка. Тоді треба було б підняти його вище. Але потім я подумав, що так буде незручно: тягнутися високо, воду дають щогодини, тому додатково треба купувати напірно-накопичувальний бак.

У результаті взяв раковину з прямим випуском вниз. Для води взяв барило на 50 літрів із пластику і підвісив його під стелею. Воду для змиву вирішив подавати за допомогою двох відрізків гофру із пластику через кульовий вентиль із ручкою, щоб можна було різкіше відкривати.

Результат мене приємно порадував, адже на змив йшло лише до 3 літрів води. А якщо розрахувати кількість змивів за добу з бака ємністю 50 літрів, виходило від 15 до 25 змивів на добу. До того ж, бактерії в ямі при такій ситуації почуваються чудово!

Примітно, що кабінки, описані вище, можуть витримувати баки з об'ємом до 200 літрів. Проте, встановлювати їх не варто, тому що часті сливи перенасить яму вологою, а її вміст почне переповнюватися і закисати. Думаю, що це нікому не потрібне.

Без вигрібу

Можна зробити дачний клозет і без вигрібу у вигляді біотуалету. Але для будь-якої каналізації використовуються природні або штучні бактерії, і виходить, що це «біо» і є. Також при придбанні біотуалету можна купити зовсім не біо. Тому треба краще вникнути в цю тему і розібратися в тому, як можна зробити прийом та переробку стоків в обхід каналізації. Іншими словами, як встановити на своїй ділянці автономний туалет.

Туалети-«автономки» загального користування можуть здійснювати переробку відходів життєдіяльності двома видами, біологічним та хімічним. Буває, що все це поєднується, залежно від підключеного картриджа. "Хімікі" переробляють стоки двома способами:

сильними окисниками неорганічного походження;
органічними реагентами абіогенними (наприклад, формаліном).

Також «хіміки» мають високу поглинальну та пропускну здатність, дороги за ціною. Вміст картриджа токсичний, його утилізація та перезаправка здійснюється спеціально навченими людьми із застосуванням спеціального обладнання та засобів захисту. Отже, у звичайних побутових умовах хімічні туалети практично не використовуються.

У біотуалетах біоценоз здійснюється завдяки спеціально вирощеним культурам. Виходить, що глухий вигріб, у якому застосовуються нові антисептики, також є біотуалетом. Нижче наведемо варіанти, що не вимагають відкачування і без накопичення розріджених стоків.

Цікаво, що раніше використовувався вид туалету, який дійшов до наших днів та успішно застосовується зараз. Це так званий. Також є його різновид: пудр-клозет. Вони трохи відрізняються між собою, але мають багато спільного. Найголовніше те, що в їхній експлуатації використовуються природні бактерії з боліт, насичених торфом. Ці мікроорганізми мають важливими властивостями. Якими ж? Вони малоактивні, стоків переробляють небагато (з розрахунку чистий обсяг культури). Однак, основною їх перевагою є надзвичайна життєстійкість, а також цим бактеріям властиво занурюватися в сплячку і прокидатися при настанні сприятливих умов.

Прийнято, щоб у компостирующем чи простому торф'яному туалеті знаходилася ємність із кам'яним дренажем на 40-200 літрів. Вона забезпечить вбирання надлишку вологи, а потім її поступово зможе віддавати. Також необхідний сапун, який вбиратиме шкідливі гази. І те, й інше дуже важливо для торф'яного туалетуОскільки без цих двох складових неможливе виникнення стійкої культури, вона може висохнути, заснути, скиснути або взагалі загинути.

Плюсом торф'яного біотуалету вважається простота в експлуатації. Після його відвідування, потрібно лише засипати у вирву торф'яну крихту. Вміст збірника періодично треба витрушувати на компостну купу. Після 2-3 років вилежали, знезаражений і перебродили компост придатний як добрива. Однак, компостуючий біотуалет не виносить перевантажень, як і пудр-клозет, і не позбавляє неприємних запахів. Якщо, наприклад, на дачі очікується гуляння на кілька днів, то після нього гарантовано потрібно буде очищення та перезаправлення біотуалету.

В автономних туалетах на мікрофлорі застосовуються вдосконалені бактерії. високої ефективності, які одержують методом генної інженерії. Найголовніше те, що для людей вони абсолютно нешкідливі, їх успішно використовують із 80-х років минулого століття, і вони вже давно пройшли перевірку «на міцність». Процес зміни картриджа з культурою дуже простий, він не складніший за зміну памперса у немовляти. Але його вміст потрібно здавати на переробку, оскільки він годиться для добрива. Якщо проводити на дачі 1-2 дні на тиждень, то однієї касети картриджа вистачає на все літо, а на сезон знадобиться 2-3 заміни. Треба сказати, що різновидів касет досить багато і дуже важливо вміти розумітися на них, щоб не придбати підробку.

Наприклад, не варто купувати дорогу кабіну (як показано на малюнку 1 внизу). Звичайно, вона зручна, тепла, має антивандальний захист, здатна прийняти великі навантаження. Але термін придатності будь-якого картриджа на основі бактерій все одно обмежений, незалежно від характеру використання. При цьому культура може втрачати свої властивості до того, як вичерпається її поглинальна здатність, а ціна касети не маленька.

Слід остерігатися придбання дешевого товару кустарного виробництва (як показано малюнку 2). В цьому випадку береться «альтернативний» неякісний і недорогий унітаз-біо (як показано на малюнку нижче) і робиться навколо нього кабінка. У результаті відбувається швидка деградація, з'являється неприємний запах, а картридж змінюється за власний кошт. І якщо вже купувати повноцінний туалет для дачі, то краще підійде дачно-побутовий варіант (3). Ціна його в межах розумного, ресурс стоків менше, і розрахований він на сім'ю.

Те саме стосується й біоунітазів. Громадські високоємні, які можуть працювати як на хімії, так і на мікрофлорі (поз. 4), є досить затратними по грошах. У продаж ввели спеціальні біоунітази для дач (поз. 5), вони дешевші і йдуть у розрахунку на сім'ю. Однак, якщо в їх діжок заливати тільки воду, то вони швидко псуються. Воду замінюють на спеціальну рідину, яка подається на змив дуже малими дозами, буквально краплями. Тому важливо заздалегідь поцікавитися, чим змивається унітаз і вартість цієї змивки.

Як дачний варіантвикористовують і туалети-відра (поз. 6), які розраховані на 2-5 днів використання за кількості від 3 до 5 осіб. Вони добре підійдуть для нетривалого застосування. Також є хімічні варіанти, які є умовно-одноразовими, частіше їх використовують у поїздках та в польових умовах. Такі туалети здають в оренду, а після закінчення терміну придатності поглинача або після повернення віддають на перезаправку.

Ще один хороший варіант для дачі – біоунітаз із окремим картриджем (поз. 7). Головна його перевага це те, що він обходиться значно дешевше за цілий туалет. Кабінку можна зробити самостійно або купити. Загалом вийде досить зручне міні-приміщення, де можна справляти потребу (поз. 8). Для заміської ділянки це відмінно підійде, адже вартість унітазу та картриджів набагато менша, ніж ціна за вигріб для будки та нульовий цикл.

Однак, поширення біотуалетів не поставлене на широкий потік через те, що створені для малих картриджів мікроорганізми не можуть приймати «сірі» стоки. Тому для дачі та заміської ділянки, що відвідуються в період з весни до осені, найкраще підійде глухий вигріб. Він обробляється хоч і не дуже ефективними, але всеїдними бактеріями, які не потребують великого місця для проживання.

Як правило, будівельні роботина дачній ділянці починають із пристрою відхожого місця. Можна придбати готові пластикові або металеві конструкції, а якщо грошей не шкода, до ваших послуг якісні та естетичні фабричні вироби з дерев'яного кругляка, та все ж основна маса дачників воліє побудувати будиночок для туалету своїми руками.

Нижче ми розповімо про типи таких конструкцій та дамо деякі інструкції та креслення з розмірами для їх зведення.

Основні вимоги до дачного туалету

Будівництво туалету починається з вибору місця, де він буде споруджено.

Для того щоб його зробити правильно потрібно дотримуватися таких умов:

Куди подіти нечистоти?

Сьогодні існує як мінімум три варіанти відповіді на це запитання:

Купівля якісного біотуалету або правильна конструкція септика влетять у пристойну копійчину, тому в умовах дачі переважно використовують вигрібну яму – дешево та сердито.

Зробити вигрібну яму своїми руками досить нескладно, потрібно лише дотриматися найпростіших умов:

Врахувати правила розміщення – ми писали вище;
Глибина має бути не менше 2 метрів, а ширина від -1 метра. Якщо яма кругла, то діаметр від 1.2 – 1.5 метрів;
Бажано (особливо у сипких ґрунтах) зміцнити стінки;
Передбачити можливість заведення в неї шланга асенізаторської машини для відкачування нечистот, тобто одна зі сторін ями має виступати за межі поставленого над нею будиночка.

Зміцнення стін зазвичай проводять шляхом укладання по периметру ями вологостійкої цеглини або бетонних блоків, викладених шаховим порядком з проміжками для вбирання вологи. На дно ями засипають шар щебеню та піску для фільтрації відходів, що просочуються в ґрунт.

Альтернативний варіант зміцнення – встановлення бетонних кілець. Найдешевший і цілком надійний варіантукладання відпрацьованих автомобільних шин. Такий спосіб найпростіший для організації його своїми руками.

Важливо! Якщо грунт глинистий, а води підходять близько до поверхні – вище 2.5 м, стоки недостатньо вбиратимуться.

В цьому випадку доведеться вирішувати проблему іншим способом, наприклад, будівництвом пудр — клозету. Суть його в установці під відхожим місцем ємності для прийняття нечистот, які видаляються в міру заповнення бака.

Будуємо будку

При будівництві туалету своїми руками найчастіше використовують дерев'яний бруста дошки. Цей натуральний матеріалзадовольняє всі необхідні вимоги:

Правильний проект дачного туалету повинен задовольняти такі вимоги:

Спочатку вирішують, якою буде основа конструкції. Будівництвом міцного бетонного фундаментуу цьому випадку можна знехтувати.

Розміри та вага дачного туалету з дерева досить малі, тому цілком достатньо буде встановити кабіну на стовпи, вкопані в землю приблизно на 1 метр і ретельно затрамбовані або забетоновані.

Перед закопуванням у ґрунт, їх обробляють бітумними мастиками. Такої основи буде цілком достатньо для надійного кріплення до нього дерев'яного будиночкатуалету.

Вибираємо матеріали

Для каркаса потрібні бруси перетином щонайменше 80/80 мм. Обрізна дошка, Завтовшки 20 - 25 мм стане в нагоді для обшивки каркаса і пристрою сидіння. З неї ж можна зібрати вхідні двері.

Знадобляться також дошка для даху необрізна, товщиною 20 мм, шифер або профнастил, фарба, просочення для дерева, трохи цементу для бетонування опорних стовпчиків, ручки, навісні (краще амбарні) петлі, клямка та сидіння з кришкою.

Для обшивки також можна використовувати вологостійку фанеру або плити ОСБ– ці матеріали дещо збільшать ціну конструкції, але суттєво прискорять та спростять процес.

Усе дерев'яні деталіпісля обрізки в розмір бажано обробити протигнильними препаратами - біоцидами, потім кілька разів просочити спеціальними водовідштовхувальними полімерами, а деталі, які будуть сусідити з ґрунтом і деталі підлоги та каркасу стільця обов'язково обробити бітумною мастикою.

Як правильно це зробити детально розповість інструкція щодо застосування конкретного засобу.

Визначаємось із формою кабіни

Найбільш типові конструкції, що застосовуються для влаштування туалету своїми руками:

Розміри

Мінімальні розміри туалету, що дозволяють комфортну експлуатацію:

Будиночок та шпаківня – не менше 120 см ширина та 150 см глибина. Висота вибирається залежно від зростання, середнє значення до стелі 200 см;
Хатинка та курінь – Глибина 150 см, ширина не менше метра. Для куреня цей розмір визначають по підлозі, а в хатинці – на висоті 160 см.

Правильними вважаються розміри, коли до найближчої стінки від людини, що стоїтьне менше 40 сантиметрів, до стелі над головою 30 сантиметрів, а висота стільця визначається залежно від зростання – приблизно 50 сантиметрів від підлоги.

Збираємо конструкцію

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

Такого скромного набору буде достатньо для проведення робіт.

Мабуть, на цьому можна й закінчити, але ми рекомендуємо попрацювати своїми руками ще трохи часу і зробити вентиляцію – це значно зменшить неприємні запахи всередині кабінки.

Для цього до задньої стінки зовні потрібно прикріпити трубу діаметром близько 100 мм. Один кінець труби через вирізаний отвір заводиться всередину під настил стільця, а краще у вигрібну яму, другий повинен бути вище даху приблизно на 40 – 50 см.

Для запобігання попаданню в туалет дощової води, на трубу зверху кріплять козирок або парасольку. Його легко зробити з оцинкованої жерсті.

Вентиляційну трубу можна встановити і всередині кабіни, але в цьому випадку доведеться дірявити дах, що не дуже бажано.

Приблизний розрахунок необхідних матеріалів та їх вартості для будівництва своїми руками типової шпаківні:

Якщо все підсумувати отримуємо цифру 10000, додамо 15% на будь-яку дрібницю на кшталт ручок, петель, клямок, папероутримувача і так далі і отримаємо вартість туалету - 11500р. На наш погляд, зовсім недорого. Звичайно, доведеться пристойно попрацювати своїми руками, але результат вас не розчарує, а заощаджені гроші можна буде витратити на щось інше.

Насамкінець наведемо креслення інших типів дерев'яних туалетівдля дачі.

Туалет у вигляді хатинки нескладно зібрати за цим кресленням.

Дачний туалет«Хатинка»

Ще один різновид конструкції – будиночок та її креслення.

Як бачите, нічого надскладного у процесі самостійного будівництватуалету для дачі немає. Якщо уважно вивчити креслення, інструкції та дотримуватися наших рекомендацій, ви запросто впораєтеся з поставленим завданням, і будете радіти результату своєї праці.

Можна побудувати туалет, а можна — одразу будинок, де вбиральня, санвузол буде передбачено. Це зручно. Не треба взимку виходити надвір. Зверніть увагу на тренди у проектуванні будинків. Якщо у вас є бажання та можливість замовити будинок, баню, то краще зробити у тих, хто вміє, наприклад, у компанії «Королівський кедр». Там добре будують, дотримуються термінів, дають гарантію.