Як зробити своїми руками корабель із фанери? Парусні кораблі, креслення моделей Як зробити корпус корабля з дерева

Цей клас вітрильників бере свій початок із сімнадцятого століття, з появою артилерії (гармат), що вміє вести лінійний бій (одночасно з усіх бортових знарядь з лінії борту).
У скороченому варіанті їх називають лінкорами.

Креслення моделей завантажити безкоштовно, можна на сайті або з інших джерел.

У травні 1715 року російський гарматний лінкор 3 рангу "Інгерманланд" (64 гармати) був спущений на воду з адміралтейської верфі міста Санкт-Петербурга. Над розробкою його креслень брав участь сам Петро I. Лінкор мав значні розміри на той час: довжину – 52м; ширину – 14м; глибину трюму – 6м. Золотий штандарт Петра здіймався на його щоглі. Цей корабель довгий час був флагманом російського флоту.

Корабельні ранги у вітрильному флоті:

• Перший ранг – триденний чи чотириденний, найбільший вітрильний корабель (від шістдесяти до ста тридцяти гармат).
• Другий ранг – триденний (корабель із трьома палубами) (від сорока до дев'яносто восьми гармат).
• Третій ранг – дводенний (від тридцяти до вісімдесяти чотирьох знарядь).
• Четвертий ранг – дводенний (від двадцяти до шістдесяти гармат).

L"Artemise

Фрегатами, називали військові однодічні або дводічні трищоглові кораблі. Від лінкорів вони відрізнялися меншими розмірами. Їх призначення – це крейсерська служба, розвідка (дальня), раптове напад об'єкт із єдиною метою подальшого захоплення чи знищення. Найбільші моделі називалися лінійними фрегатами. За статистикою, безкоштовно завантажують моделей фрегатів більше ніж лінкорів.

Для любителів моделізму листи із спресованого та проклеєного дерев'яного шпону завжди були одним із найбільш затребуваних матеріалів. Вони легко ріжуться, чудово обробляються, креслення кораблів із фанери легко знайти в мережі, а тому саме з фанерних викрійок починають своє знайомство з моделюванням різних суден багато майстрів.

Виготовлення моделей своїми руками – завдання дуже непросте, що вимагає значного багажу знань та певної вправності. У статті ми розповімо лише про найголовніші прийоми, а подальшу майстерність ви відточуватимете вже самі.

Матеріали для роботи

Якщо ви хочете виготовити невелику модель корабля, вам знадобляться такі матеріали:

• Дерево - кедр, липа, горіх або інша деревина, бажано м'яка і не волокниста. Деревні заготовки повинні бути рівними, без сучків та пошкоджень. Деревина може використовуватися як матеріал для основних елементів моделі (корпус, палуба), так і для дрібного деталювання.
• Фанера – мабуть, найбільш потрібний матеріал. Для судномоделізму застосовують або бальсову, або березову, оскільки ці породи дерева забезпечують мінімальну кількість сколів при розпилюванні. Модельна корабельна фанера зазвичай має товщину від 0,8 до 2 мм.

Зверніть увагу! Листи з букового шпону малої товщини іноді застосовують як альтернативу березовим: хоч вони і поступаються по міцності, зате гнуться набагато легше.

• Шпон – тонкі пластини натурального деревадорогих порід. Зазвичай, застосовується для фанерування, тобто. обклеювання поверхні з недорогого матеріалу.
• Кріпильні елементи – тонкі ланцюжки, шнурки, нитки, латунні та мідні гвоздики.

Крім того, нам обов'язково знадобиться клей для дерева, картон та калька для перенесення шаблонів тощо. Дрібне деталування виготовляється із металевого лиття. Як альтернативу металу можна використовувати пофарбовану полімерну глину.

Робимо сувенірний кораблик

Підготовка до роботи

Будь-яка робота починається з підготовки, і моделювання в жодному разі не буде винятком.

• Для початку потрібно визначитися з тим, що ми будуватимемо. Якщо раніше ви не мали справи із судноробним мистецтвом, то рекомендуємо завантажити креслення корабля з фанери в мережі: як правило, вони містять всю необхідну інформаціюі зрозумілі навіть новачкові.

Зверніть увагу! У продажу є набори, що дозволяють зібрати судно з готових деталей. Початківцям подібні комплекти будуть цікаві (хоча ціна більшості з них дуже суттєва), але краще все-таки освоювати технологію з азів.

• Проаналізувавши креслення, перевіряємо, чи все необхідне є. В принципі, якщо чогось не вистачає, то можна буде докупити дещо пізніше, адже будівництво корабля (нехай і мініатюрного) – справа нешвидка!

• Роздрукувавши креслення, виготовляємо шаблони основних деталей.
• Шаблони переносимо на .

Вирізаємо та збираємо деталі

Випилювати заготовки можна як за допомогою ручного, так і електричного модельного лобзика.

Останній коштує дорожче, зате з ним ви менше намучаєтеся при вирізуванні дрібних деталей:

• У фанерному листіпроробляємо стартовий отвір, в який вставляємо пилку або полотно лобзика.
• Випилюємо деталь, намагаючись рухатися точно по зазначеному контурі.
• Випиляну заготовку обробляємо напилком, знімаючи невеликі фаски по краях і видаляючи неминучі відколи та задирки.

Порада! Працюючи над одним елементом (палубою, бортами, кілем тощо), відразу вирізаємо всі деталі, необхідні для збирання. Так ми витратимо значно менше часу, і робота просуватиметься швидше.

Коли все готово, починаємо збирання нашого корабля.

• Спочатку на поздовжню балку – кіль – надягаємо поперечні шпангоути. У нижній частині кожного шпангоуту зазвичай передбачено паз для закріплення на фанерному кілі.
• Для з'єднання можна використовувати стандартний клей, а можна – спеціальні клейові сумішіпризначені для судномоделізму.
• Верхні частини шпангоутів кріпимо до палуби. У простих моделейпалуба є одним листом фанери, а у складних вона може бути багаторівневою.
• Після того, як клей на шпангоутах висохне, починаємо обшивати борти тонкими смугами фанери. Товщина матеріалу має бути не більше 1,5 мм, оскільки тільки в цьому випадку ми зможемо зігнути обшивку без ризику її пошкодити.
• Для згинання можна нагріти та зволожити. Після цього матеріал зігнеться легко, а згодом – набуде стійкої форми.

Зверніть увагу! Корпус під фарбування можна обклеїти суцільним листом. А ось для імітації дощатої обшивки краще використовувати смужки шириною до 10 мм (залежить від масштабу).

• Приклеєну фанеру фіксуємо затискачами та струбцинами і залишаємо сохнути.

Остаточне оздоблення

за великому рахункуНа цьому столярна майстерність завершується, і починається мистецтво.

Коли корпус зібраний та висушений, нам необхідно:

• Виготовити з тонкої фанери та закріпити палубні надбудови.

• Наростити борти так, щоб вони виступали над площиною палуби.
• Поверхню палуби обклеїти дерев'яним шпоном або розкреслити за допомогою шила, імітуючи дощату обшивку.
• Зробити і встановити всі дрібні деталі на кшталт штурвала та кермової лопаті.
• Закріпити щогли з усіма додатковими пристроями (так званий рангоут), встановити вітрила та розтягнути всю цю конструкцію за допомогою ниток такелажу.

На завершення все фанерні деталіпотрібно обробити морилкою і пролакувати. Це забезпечить нашому сувеніру як мінімум пару десятків років безпеки.

Висновок

Простий кораблик із фанери своїми руками зробити може практично кожен – достатньо терпіння та мінімальних навичок роботи з лобзиком (читайте також статтю). А от якщо ви захочете реалізувати складне креслення з безліччю дрібних деталей, то попрацювати доведеться неабияк. Ось чому ми радимо починати із найпростіших моделей, поступово нарощуючи майстерність!

У представленому відео у цій статті ви знайдете додаткову інформаціюна цю тему.

Схожі матеріали

залежно від призначення моделі судна корпус моделі може бути цілісним - монолітним, зробленим з дерева, кістки, пластмаси, або порожнистим; у цьому випадку до перерахованих раніше матеріалів додається жерсть, латунь, фанера, картон, папір.

При виготовленні корпусів моделей суден застосовуються найрізноманітніші конструкції і технологічні прийоми. Ці способи не схожі один на інший, але всі вони переслідують одну мету - отримати корпус, що точно відповідає теоретичному кресленню моделі судна. Тому хоч би яким методом керувався судномоделіст, хоч би яким матеріалом він не користувався, передусім треба мати теоретичний креслення і, користуючись обрисами шпангоутів чи ватерлінії, робити шаблони.

МОНОЛІТНІ КОНСТРУКЦІЇ

Корпуси, виготовлені з цілісного матеріалу, - чи то дерево, кістка, пластмаса або будь-який інший.матеріал, - найчастіше застосовуються для настільних, демонстраційних, історичних моделей.

Будівництво корпусу моделі починається з обробки дощок та склеювання їх, якщо корпус дерев'яний. Іноді для корпусу підшукують шматок пласта, маси або кістки відповідного розміру. Послідовність виготовлення монолітного корпусу показано малюнку 94. Обробивши брус у вигляді паралелепіпеда з припуском проти найбільших габаритних розмірів корпусу моделі, необхідно зробити розмітку. Приступаючи до розмітки, модельіст повинен мати точний теоретичний креслення моделі. Спочатку потрібно провести рейсмусом або гострим шилом діаметральну лінію на палубі, в носовій частині, днищем і в кормовій частині. Ризики мають бути глибокими та точними. Потім проводяться лінії шпангоутів по палубі та боці, окреслюється палуба, наноситься форштевень, корми та лінія борту. Розмітка бруса - дуже відповідальний момент у роботі судномоделіста, і тут потрібно пам'ятати хороше російське прислів'я: «сім разів відміряй, а один - відріж». Невелика помилка може призвести до псування заготовки, вся раніше виконана робота пропаде задарма.

Наступним етапом при виготовленні корпусу є тирса бруса. Насамперед обрізають ніс і корму, потім обпилюють контуром ватерлінії і знімають частину палуби, якщо корпус робиться з напівбаком.

Коли корпус грубо оброблений, приступають до надання йому форми відповідно до контурів шпангоутів. Шаблони шпангоутів слід вирізати або із фанери, або із щільного картону. Груба обробка бруса спочатку може бути зроблена за допомогою сокири, потім слід скористатися стамесками, оздоблювальним рубанком, напільні-камп, шкіркою. Під час обробки корпусу контролюйте свою роботу шаблонами шпангоутів.

ПІДЛІТІ КОНСТРУКЦІЇ

Як показує досвід, судномоделісти рідко вдаються до виготовлення цілісних монолітних корпусів. Навіть при встановленні на моделі гумового двигуна необхідно в корпусі мати вільний простір для розташування гачків, гумового джгута, гребного валу. Тому моделісти будують головним чином порожнисті корпуси. Існує дуже багато способів спорудження корпусів, в книзі описані лише найбільш поширені.

^ Корпус з пап'є-маше

Правильно, грамотно збудувати корпус моделі судна не дуже просто. Тому керівники гуртків можуть спочатку рекомендувати початківцям моделістам будівництво корпусів з пап'є-маше. Насамперед потрібно зробити болванку. Вона може бути зроблена з дерева так, як описано вище.

Можна застосувати інший спосіб (рис. 95). За теоретичним кресленням або видом СБСЖ потрібно вирізати з 3-5-1 міліметрової фанери діаметральну площину і шпангоути; у шпаїнгоутах та діаметральній площині випиляти пази. Зібравши цю нехитру конструкцію, необхідно заповнити пространство між шпангоутами яким-небудь пластичним матеріалом. Для цього підійде парафін. Зробивши точно за розміром зібраного фанерного каркаса скриньку або картонну коробку, опустіть у нього каркас і залийте розплавленим парафіном. Якщо парафіну дістати не можна, користуйтеся пластиліном, глиною, алебастром. Коли матеріал затвердіє, обробіть зовнішню поверхню болванки. Зробити це неважко, тому що шпангоути, які мають бути випиляні дуже точно, контролюватимуть правильність форми корпусу. Після того, як болванка корпусу готова, приступають до обклеювання її папером. Обклеювати корпус найкраще непроклеєним, газетним папером. Папір не слід різати ножицями, краще інарвати руками, у цьому

У разі крайка не має різкої грані і при «аклейці шари добре схоплюються. Приготовлений папір заливають на кілька хвилин теплою водою. Болванку корпусу моделі змащують вазеліном, олією чи якимось іншим жиром і починають обклеювати смужками паперу. Для склеювання паперу застосовують клейстер із картопляного борошна або декстриновий клей. Перші два шари паперу викладають без клею, наступні – на клею. Шматочки паперу потрібно накладати дуже щільно один на одного, без пробілів, щоб краї сусідніх шарів покривалися новим шматочком паперу. Шари паперу, що накладаються, повинні утворити гладку поверхнюбез опуклостей та западин. Для невеликих корпусів достатньо 10 шарів паперу, це приблизно 15-3 мм; для великих корпусів слід збільшити товщину обшивки до 4 мм.

Обклеївши болванку корпусу 3-4 шарами, потрібно дати паперу просохнути протягом 10-12 годин, потім покласти ще 3-4 шари і знову висушити.

Корпус моделі з пап'є-маше можна зробити і іншим способом: з дерева виготовляють болванку габаритним розмірам, з невеликим припуском, роблять ящик із 5-міліметрової фанери (рис. 96). У ящик наливають розведений гіпс чи алебастр. Потім, рясно змастивши болванку вазеліном або таво-

Рис. 96. Корпус з пап'є-маше (2-й варіант):

/ - Опускання болванки в рідкий гіпс або парафін: 2 - гіпсова форма; 3 - укладання аркушів паперу; 4 готовий корпус у перерізі; 5-фанерна шпангоутна рамка в корпусі з пап'є-маше.

тому, опускають її в гіпс і дають гіпсу застигнути. Коли болванку виймуть із гіпсу, утворюється форма. Тепер залишається викласти форму кількома шарами паперу, як було зазначено вище. При цьому способі виготовлення корпусу зовнішня поверхня прилягає безпосередньо до гіпсовій формі, Виходить дуже гладкою.

Довбаний корпус

Болванка для довбаного корпусу моделі судна робиться тим самим способом, що і при виготовленні корпусу з пап'є-маше. Готову болванку встановлюють на верстаті і приступають до видовбання її

Рис. 97. Виготовлення довбаного корпусу моделі судна (1-й варіант):

/ - Свердловка коловоротом; 2 - довбання стамескою; з - розмітка під свердління по теоретичним шпангоутам; 4 – переріз по шпангоуту.

(Мал. 97). Для полегшення та прискорення роботи рекомендується скористатися коловоротом із перкою та зробити ряд отворів. Користуючись теоретичним кресленням, можна обмежитися свердлінням лише з шпангоутів. Вибирати дерево зсередини корпусу слід за допомогою долота та напівкруглої стамески.

Є ще один спосіб виготовлення довбаного корпусу моделі судна (рис. 98). Брус, з якого робитиметься корпус, повинен складатися з двох половинок, склеєних по діаметральній площині, між половинками потрібно прокласти аркуш паперу. Розмітку та початкову тирсу]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.

Виготовлення долб. піних корпусів нескладно, але досить трудомістко, корпуси виходять важкими, проте точність виготовлення мовляв<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.

Листкові корпуси

Юним кораблебудівникам можна запропонувати такий варіант виготовлення корпусу моделі (рис. 99). Взявши кілька дощок, поперед-

РШ. 99. Виготовлення листкового корпусу моделі судна:

/ - випилювання контуру ватерлінії та внутрішньої частини; 2 - випиляна ватерлінія; 3 - (;; слінування ватерліній; 4, 5, 6 - переріз склеєної болванки; Т - готова болванка.

Рис. 100. Схема виготовлення композитного корпусу моделі судна (1-й та 2-й варіанти):

/ - Виготовлення днища з дошки; 2 - кріплення фанерних шпангоутів та привальних брусів; 3 – переріз композитного корпусу; обшивка тонкою фанерою; 5-установка носового та кормового країв, шпангоуту та стрінгерів; 6 ~~ обшивка корпусу тонкою фанерою.

тельно їх остругують і готують для склеювання. Потім з теоретичного креслення на дошки переносяться від 3 до 5 ватерліній, залежно від товщини дощок. Намічається також, що потрібно видалити дерева зсередини. Після цього вьгкружной ножівкою спочатку випилюється внутрішній контур, а потім зовнішній по ватерлінії, обов'язково з припуском 2-3 мм. Коли всі дошки випиляні, вони склеюються та стискаються струбцинками. Необхідно дати дошкам хоропіо висохнути і лише після цього розпочати обробку дерева. Обробка проводиться звичайними столярними інструментами: стамесками, рубанками, рашпілем, напилками, циклями.

Композитні корпуси

Основа - нижня частина корпусу - робиться з дошки в точній відповідності до теоретичного креслення, потім з фанери випилюються шпангоути, ставляться привальні бруси і до них «пришивається» - прибивається на клею - тонка фанера завтовшки 0,5-1,0 мм. Краї - ніс і корми - робляться з цілісних шматків дерева.

Цей іметод будівлі корпусів (рис. 100) отримав у судномоделістів досить широке поширення, особливо при побудові моделей, що мають незграбні обводи шпангоутів, - швидкохідні, катери, що глісують, і подібні типи суден. Для повних моделей із значною циліндричною вставкою цей метод також може бути рекомендований.

Набірні корпуси

Найбільш поширеним та раціональним способом виготовлення корпусів для моделей суден слід вважати широко застосовуваний судномоделістами набірний спосіб. Способи побудови набірних корпусів показані на рисунках 101, 102. Технологія побудови корпусу за цим способом певною мірою схожа на існуючі методи побудови цих суден. Робота починається з випилювання шпангоутів та виготовлення колобашок - носової та кормової країв. Потім набір встановлюється на розміченому бруску - своєрідному стапелі, місці, де збиратиметься корпус судна. Встановивши краї та шпангоути, потрібно зв'язати їх кільовою балкою – кільсоном – та бортовими брусами – палубними стрінгерами. Потім починають прибивати заздалегідь заготовлені рейки завтовшки 3-4 мм. Під капелюшки цвяхів потрібно підкласти шматочки картону чи фанери. Це необхідно для того, щоб при витягуванні цвяхів не пошкодити корпус моделі. Складання всіх деталей здійснюється на клею. Коли клей добре висохне і прихопить рейки до шпангоутів, цвяхи витягуються кліщами. При будівництві набірних корпусів замість рейок можна використовувати як обшивку тонку авіаційну фанеру, шпон. У цьому випадку рекомендується, крім привального бруса, встановити один або два бортові стрінгери.

Для обшивки можна застосувати тонкий картон або щільний креслярський папір. Для деяких корпусів швидкохідних катерів можна застосувати обтяжку корпусу матерією на водостійкому клеї типу «АК-20».

Опис способів побудови корпусів для моделей суден було б неповним, якби ми не розповіли про виготовлення металевих корпусів.

Металеві корпуси

Виготовлення жерстяних корпусів нагадує будівництво справжніх кораблів; якщо мати на увазі, що товщина обшивки на невеликих сучасних суднах складає 6-8-10 мм, то на моделі, зменшеної в 100 разів у порівнянні з цим судном, обшивка по товщині повинна дорівнювати 0,06-0,1 мм. Таку бляху важко знайти, тому доводиться обмежуватися наявною бляхою від консервних банок; вона цілком придатна виготовлення металевого корпусу. Починати роботу слід з виготовлення за теоретичним кресленням болванки корпусу моделі з дерева. Рекомендується взяти тверду породу – дуб, клен, ясен, бук, у крайньому випадку березу. На болванці потрібно розмітити теоретичні шпангоути і прорізати пази, куди потім вставлятимуться шпангоути. Заготівля шпангоутів дуже проста. На жерсті креслилкою проводиться ризик на відстані 5 мм від краю листа, потім ще через 5 мм наступна ризику, і через 10 мм нова; за цим ризиком виробляють згин жерсті і отриману смужку відрізають. Потім, затиснувши попоску в лещата по зазначеному ризику, потрібно розправити зігнуті краї шпангоуту-полиці молотком так, як показано на малюнку 103. Заготовка шпангоуту закладається в проріз на болванці, і за допомогою киянки заготовці надається форма шпангоуту. Шпангоут закріплюється дужкою, зроблена з цвяха. Для того, щоб шпангоут не виступав на болванці, рекомендується на ній зробити виріз на товщину жерсті; це забезпечить плавність обводів корпусу. Зміцнивши таким способом шпангоути, потрібно заготовити викрійку обшивки з паперу і по них вирізати частини обшивки з жерсті. Довжина кожного листа жерсті для обшивки має бути такою, щоб на днищі листи правого борту на 1-2 мм перекривали листи лівого борту, а по висоті листи повинні доходити до краю палуби. Лист обшивки потрібно оббити по болванці, надавши йому форму корпусу моделі на даній ділянці, і закріпити тонкими шпалерними гвоздиками. Після закріплення всіх листів обшивки можна приступити до припаювання листів, попередньо видаливши цвяхи, якими прикріплений лист обшивки до шпангоутів. Якщо стик двох секцій буде не дуже точним, це не біда: додайте трохи олова і заповніть відстань між двома сусідніми листами. А якщо одна секція накриває іншу, підріжте ту, що ще не припаяна. Не рекомендується паяти носовий і кормовий край, тому що в цьому випадку утрудняється зняття корпусу з болванки. Для посилення носового краю доцільно впаяти форштевень - металеву пластинку завтовшки 1-1,5 мм. Усередині корпусу, коли його буде знято з болванки, потрібно впаяти кілька бімсів - поперечних зв'язків такого ж профілю, що і шпангоути. Листи палубного

настилу слід стикувати на бімсах. На краях палубні листи повинні мати загнуті кромки, які заходять на борти із зовнішнього боку.

Корпус моделі судна, зроблений з жерсті, може бути дуже точним за формою, і він більше, ніж будь-який інший, наближається до корпусів суден.

Випробовування корпусу моделі судна

Коли корпус моделі готовий, його слід випробувати на водонепроникність, осідання, стійкість. З цією метою будується так званий досвідчений басейн. Найкраще басейн будувати з покрівельного заліза (рис. 104). Зроблений із нього ящик розмірами 3 000Х700Х

Рис. 104. Басейн із покрівельного заліза для випробування моделей.

Рис. 105. Басейн із фанери для проведення змагань малих моделей суден.

X 500 мм укладають верстат, пов'язаний з дощок товщиною не менше 50 мм. Ніжки повинні мати переріз щонайменше 60X60 мм. Висота басейну приблизно 750 мм. Водонепроникність забезпечується шпаклівкою всіх з'єднань та ретельним забарвленням басейну зсередини та зовні. Для спускання води передбачається шматок водопровідної труби з краном. До труби приєднується шланг гумовий. Наповнення басейну виготовляється з водопроводу. Не забудьте на вихідному отворі поставити сітку, щоб унеможливити засмічення зливальної труби.

На малюнку 105 зображено зовнішній вигляд басейну та його основні розміри. Розміри басейну можуть бути змінені в залежності від величини кімнати, де він розміститься, а також наявних листів покрівельного заліза. Ідею спорудження басейну з фанери запропоновано куйбишевськими судномоделістами*. Спрощений басейн є плоским лотком довжиною близько 6 тисяч мм, шириною 1 тисяча мм і висотою 350 мм. Для виготовлення басейну необхідно 4 листи 3-міліметрової фанери та 4 дошки завтовшки 25-30 мм, довжиною 6 500 мм.

Зібравши басейн, ретельно прошпаклюйте всі пази та місця з'єднань. Зовні і зсередини покрийте басейн гарячою оліфою, дайте просохнути, потім пофарбуйте олійною фарбою два-три рази. На стінках басейну з внутрішньої сторони нанесіть позначки через 250 мм, відступивши від передньої стінки на 1000 мм.

Басейн при заповненні до рівня 250 мм вміщує трохи більше тонни води. Спуск води проводиться через отвір із гумовою трубкою, зроблену в задній стінці басейну. Коли басейн заповнений водою, отвір закритий пробкою зсередини.

У такому басейні проводились змагання малих моделей суден із гумовими двигунами. Тимчасовий басейн може бути споруджений із брезенту. Робиться ящик із дощок за розмірами брезента або верстат. Брезент укладається всередину ящика, краї прикріплюються рейкою із цвяхами до стін, після чого наливається вода. У такому часовому басейні довго воду тримати не слід. Випуск води здійснюється за допомогою гумової трубки.

* І. Арістов, Кімнатні змагання з морського моделізму. Журнал "Військові знання" № 1, 1954, стор 20.

Майстер-клас «Кораблик із дерева своїми руками»

"Кораблик дитинства". Майстер-клас з покроковими фото

Я дуже люблю весну і завжди з нетерпінням чекаю на її наступ. І зовсім не тому, що не люблю зиму, просто дуже хочеться побачити першу весняну крапель, порадіти теплому сонечку, одягти чоботи і пробігтися весняними калюжками. А ще ми з друзями любимо пускати струмки, а по них різні кораблики з паперу, картону, пінопласту. На жаль, паперові кораблики швидко промокають і тонуть, а пінопластові дуже легкі і часто перевертаються. Ось ми з друзями подумали та вирішили зробити кораблики з дерева. Дерево - міцний матеріал, легко піддається обробці, а головне - не тоне у воді!
З цією пропозицією ми звернулися до вчителя технології, і він з радістю допоміг. Тепер я хочу, щоб інші навчилися робити такі іграшки. Робота не лише не складна, а й цікава. Перш ніж розпочати практичне виготовлення кораблика, ми за завданням вчителя займалися пошуком інформації про вітрильників, переглянули інтернет - картинки. Хочу похвалитися, що тепер я знаю, що основа будь-якого морського судна – це його корпус. Умовно корпус можна поділити на дві частини. Передня називається носом, а задня – кормою. Корми і носа по обидва боки по осьової лінії з'єднуються бортами. Звідси поняття лівий і правий борт. Горизонтальна поверхня у верхній частині корабля називається палубою. На палубах вітрильних суден встановлюють одну або кілька вертикальних щоглів, до яких кріплять вітрила.
Залишається показати обраний мною варіант вітрильника і розпочати роботу.

Основні матеріали та інструменти для роботи
1. Напівкругла деревина будь-якої породи (розмір за бажанням)
У разі довжина деревини 15 див, ширина плоскої поверхні 6 див.
2 Напівкругла та плоска стамески
3. Наждачний папір
4.Гуаш, лак безбарвний

Фрегат Яскраво-червоні вітрила

Покрокова інструкція

виготовлення

КИТАЙСЬКА ДЖОНКА

КИТАЙСЬКА ДЖОНКА
Ось ми і дісталися найголовнішої частини сайту.
Розміри я вам даватиму приблизні,
тому що я корабель робив на око і не дуже приділяв увагу розмірам. Я їх точно не записував але деякі є. Я не мучитиму вас морськими термінами тому як сам у них не сильний, а писатиму загальнодоступною мовою. Ну основні терміни ви знаєте. Такі як палуба, щогла, рея, кіль. Ось з кіля ми і почнемо нашу роботу Але спершу зробимо деякі підготовчі роботи. Беремо лист шпону кладемо на якусь фанеру або дошку, і добре мажемо клеєм. Закріплюємо кнопками щоб лист не згорнувся при висиханні. Приступаємо до кілю, довжина 45 см
висота передньої частини 12 см задньої 8 см. Якщо розміри по висоті будуть більшими за ніщо страшне, зайве завжди можна відрізати. Після того як вирізали кіль, його трохи обробимо наждачкою. Знімемо глянець, а якщо є текстурне покриття, то його видалимо повністю.
Намажемо клеєм з одного боку і залишимо сушити. Можете змастити з двох, як вам зручніше. Поки що все сохне робимо розмітку ребер корабля. Робимо одну заготовку шаблон. Ширина ребра 16 см, висота 6 см. Глибина прорізу для вставки кіля 1.5 - 2 см. Ширина прорізу дорівнює товщині фанерованого кіля. Далі приступаємо до фанерування кіля. Хто не знає як це робиться
розповідаю. Шпон режим на смуги трохи більше ширини кіля. Включаємо праску на повну міць але щоб при фанеруванні шпон не пригорів. Накладаємо шпон на кіль і праскою пригладжуємо до повного приклеювання. Зайвий шпон обрізаємо та зачищаємо наждачкою, набитою на брусок.
Після того як за фанерували кіль, зробимо палубу і робитимемо інші ребра корабля. Довжина палуби 45 см, ширина 16 см. Відміряємо з одного боку 15 см, це буде початок заокруглення носової частини. З задньої частини відміряємо 11 см, це буде початок закруглення. Ширина задньої частини палуби 4.5 см. На фото 5 видно палубу. Тепер у нас починається проблема з іншими ребрами. Оскільки кіль у нас зігнутий з внутрішньої сторони, то природно буде змінюватися і висота ребер по відношенню до внутрішньої частини кіля до палуби. Постараюся пояснити, як це краще зробити. Сам
зрозумів тільки тоді, коли зробив п'ятий корабель. І так приступимо. Ложемо кіль на шматок двп як показано на фото 1. З передньої частини відзначаємо 8 см також із задньої. І креслимо смуги на кілі. Повинно вийде приблизно так,
ззаду 8 см, передня 5 см. На передній частині кіля робимо сходинку для упору палуби (фото 5). Далі приміряємо палубу, відрізаємо зайве, і перевертаємо до верху кілем. Знаходимо найнижчу точку між кілем та палубою та встановлюємо перше ребро. Відразу робіть позначки на кілі та на палубі де встановлюєте ребра. Робимо таке ребро. Воно встановлюватиметься на позначці початку заокруглення передньої частини палуби.
Ширина ребра 16 см. Вимірюємо висоту від палуби до кіля з урахуванням прорізу. приклад. Ширина ребра 14 см. Висота від внутрішньої частини кіля до палуби 3 см + глибина прорізу 2 см і того 5 см. Далі беремо першу заготовку-шаблон. Ляжемо на прямокутник майбутнього ребра, поєднуючи верхню частину та правий верхній кут. Описуємо по контуру. Так само робимо із лівим кутом. Висота заготовки зміниться, але основна конфігурація ребра
збережеться. Так само робимо задню частину та по одному ребру між ними. Після цього робимо ребра носової частини моделі. Приблизна відстань між ребрами 3 см. Те саме і з задньої частини. Після того як ребра готові та підігнані заклеюємо їх, даємо закріпиться та приклеюємо палубу.
Коли все це зробили, робимо вставки між ребер по всьому периметру. Далі все зачищаємо і робимо скоси на ребрах із носової та задньої частини корабля. Після цього від листа шпону відрізаємо шматок за розміром центральної частини корабля, промазуємо клеєм, даємо трохи підсохнути та приклеюємо за допомогою праски. Приступаємо до трудомісткої роботи фанеруємо дно корабля смугами. Вони у мене по
шириною дорівнюють 6 мм. Беремо підготовлений лист шпону та нарізаємо його. Після того як смуги нарізали, треба обробити кромки, зачистити задирки і невеликі нерівності. Смуги клеєм у центральній частині
корабля одна до одної до носа і заду корабля внахлест. Попередньо намазати свіжим клеєм місця склеювання. Ось що в нас вийшло. Тепер все зачистимо та приступимо до виготовлення додаткових палуб. Передня частина палуби починається від початку закруглення і виступає на 3 см. Ширина носової частини 9 см. Ширина частини від закруглення 16.6 см. Після приклеювання вона обробиться, закруглиться і дорівнюватиме ширині основної палуби.
Задня частина так само починається від заокруглення дорівнює 16.6 см, виступає на 4 см. Ширина задньої частини 9.5 см. Додаткові палуби зробили тепер їх приклеїмо в такому порядку (клеїти можна також за допомогою праски).
Клеєм спочатку передню частину палуби. Потім її фанеруємо. Після цього фанеруємо основну палубу до початку закруглення та встановлення задньої частини додаткової палуби. Далі клеємо задню частину. Її можна не фанерувати, оскільки вона перекривається палубними надбудовами. Палуби приклеїли, закруглили та переходимо до виготовлення бортів задньої частини моделі. Відрізаємо дві лінії шириною 4 см. Довжину ви визначите самі. Початок від місця заокруглення. Задня частина борту має розгорнутий
кут 105 градусів. Після того як смуги вирізали робимо на них прорізи там, де вони будуть
згинатися по контурі палуби та мажем клеєм. Клей висох починаємо фанерувати. Відрізаємо дві смуги шпону по ширині та приклеюємо за допомогою праски, одночасно згинаючи їх за контуром палуби. Бічні борти зробили але тому що вони повинні бути розгорнуті ми їх акуратно підточуємо під кутом, приміряючи до палуби. Потім їх приклеюємо. Зробити задню частину борту вам не складе труднощів. Далі переходимо до
палубної надбудови задньої частини моделі. На фото видно, як вона виглядає. Конфігурація палуби надбудови має бути цілісною. Невелике пояснення до фото. Бічні
площадки мають бути довшими на 1.5 см до задньої частини моделі. Після того як зробили палубу, робимо вставку з вікнами та інші вставки в отворах для сходів. Коли у нас всі вставки готові і підігнані, ми їх приклеюємо до палуби і після цього клеїмо саму палубу. Палуба приклеїлася і після цього її фанеруємо. Далі робимо наступні борти палубної надбудови та вставку з вікнами. Задня частина бортів у нас буде вже не розгорнута, а під прямим кутом. Після того як останню палубу зробили, приклеїли та за фанерували, робимо
завершальні борти. Із задньою палубною надбудовою перестали переходити в носову частину моделі. Так само робимо передні борти з
розгорнутим кутом 115 градусів. Вони також починаються від початку додаткової палуби. Борта зробили встановили та приклеїли. Переходимо до виготовлення вставки з віконцями та верхнього майданчика. Розміри верхнього майданчика. Довжина 15 см, (без урахування балкона) ширина передньої частини 12 см. Виступає на 6 см. Задня частина майданчика трохи ширша за борти приблизно на 7-8 мм з кожного боку. Після того, як зробили майданчик і вставку з вікнами, їх приклеюємо. Потім фанеруємо майданчик. Далі робимо борти центральної частини моделі. Відрізаємо 2 смуги, фанеруємо їх із внутрішньої сторони, розмічаємо
гарматні порти та прорізаємо їх. Розмір порту 1.5 см на 1.5 см. Проміжок між портами також 1.5 см. Порти знаходяться вище рівня палуби на 5-6 мм.
З бортами закінчили приступаємо до фанерування зовнішньої частини корабля. Після фанерування корабля робимо драбинки. З драбинками закінчили переходимо до поручнів. Режим смуги завширшки 4 мм. Фанеруємо їх з трьох сторін, приклеюємо відступивши від краю 1 мм, запилюючи їх на вус. Далі розмічаємо їх та просвердлюємо отвори для встановлення пілястр під самі перила. Після цього робимо самі перила. Так само режим смуги фанеруємо тільки кромки. Невелика хитрість. На фото видно що кутові пілястри трохи вищі за решту. Це для того, щоб було зручніше розмічати.
Просвердлили отвір, приміряли одягнувши на пілястру, відзначили решту крапок для пілястр. Після того, як усі перила встановили. Зрізаємо зайве, зачищаємо і
фанеруємо. Так само робимо і в носовій частині корабля. Далі фанеруємо кромки бортів корабля та зачищаємо весь корабель. Переходимо до розмітки та встановлення щогл. Довжина щогл на вашу думку. Діаметр щогли внизу 10-12 мм. У вершині 4-5 мм. Що б можна було просвердлити отвір для встановлення флагштока із зубочистки. Корабель повністю готовий і починаємо його моріння. Моримо ті частини, які ви вважаєте за потрібне. З морилкою закінчили. Робимо 2 додаткові кріплення для канатів (фото 24) і два блоки для підняття вітрил (фото 25). Залишається залакувати модель, виготовити вітрила, а потім встановити. Для вітрил нам знадобиться матеріал, лист ватману для лекало, дерев'яні круглі шампура та найближча майстерня з пошиття та ремонту одягу. Сподіваюся ви впораєтеся з виготовленням та встановленням вітрил.