Плити перекриття на плані будівлі. Схема армування монолітної плити перекриття. Креслення плити перекриття. Матеріали і інструменти

Панельні будинки з ЖБ перекриттів - це один з поширених видів будівництва. В основі будови закладаються залізобетонні (ЖБ) плити, вони поділяють спорудження на поверхи, їх називають збірними плитами перекриттів. У план перекриттів в обов'язковому порядку вноситься інформація про тип і розмір панелей. Інформація корисна на етапі будівництва, а також при виконанні ремонту, реконструкції та допомагає в розрахунках теплопровідності, необхідності утеплення і т. П.

Загальні відомості про збірні плитах перекриття

Будинки, які виконуються із збірних залізобетонних плит, мають стандартні габаритами, але відрізняються за типом.

Збірні будівлі мають ряд переваг в порівнянні з монолітом:

• висока швидкість монтажу;
• укладка плит може виконуватися незалежно від умов: мороз, спека, дощ і т. п. не стануть проблемою;
• низька ціна, можна заощадити до 15% від вартості моноліту.

Залізобетонні плити разом з бетонною підлогою першого поверху призводять до головного недоліку конструкції - велика маса. Через високий ваги, плити мають обмежену область використання і вимагають установку високоміцного фундаменту. Збільшуючи глибину закладення фундаментів під внутрішні та несучі стіни, зростає кошторис на будівництво. Навіть з урахуванням додаткових витрат, ЖБ плити виходять дешевше, ніж моноліт.

Проведені численні порівняння довели, що плитні перекриття на 50-70% дешевше, ніж монолітне перекриття і пустотні плити

Товщина зовнішніх і внутрішніх стінбудівлі відрізняються, що несуть плити мають товщину 140-220 мм, а в довжину до 9 м в залежності від величини прольоту. Товщина внутрішніх стін - близько 8-12 мм. При роботі з панелями важливо враховувати розкладку і тип конструкції.

Всього виділяють 3 основних види:

• повнотілі. Без пустот, мають найбільшу вагу. Відрізняються найбільшою міцністю. Їх вносять до плану, креслення перекриттів виключно багатоповерхових будівель. Застосовуються для створення міжповерхових перекриттів. Через суцільного будови, плити володіють зниженими тепло- і звукоізоляційні властивості;
• пустотні. Усередині виконані поздовжні порожнечі зазвичай круглої форми. Додавання повітряних резервуарів спричинило збільшення товщини - 220 мм. Є найбільш поширеними збірними елементами. Вони відрізняються високими ізоляційними характеристиками. Завдяки наявності порожнеч, в порівнянні з монолітними перекриттями, пустотілі блоки створюють менше навантаження на підставу і стіни. Додатковою перевагою є здатність перекривати великі прольоти і несучі стіни, так як довжина плит досягає 12 м;
• шатрові. Являють собою лоток з ребрами, спрямованими вниз або вгору. Товщина плит становить від 140 до 160 мм.

При роботі з дахом і зовнішніми стінами нерідко використовуються монолітні перекриття завдяки їх достоїнств в порівнянні зі збірними плитами:

• рівномірно розподіляють навантаження;
• для будівлі не потрібно залучення спецтехніки;
• можуть укладатися не лише на стіни, але і колони;
• моноліт можна приготувати будь-якого розміру, в тому числі нестандартного.

Монолітні панелі володіють 3 головними недоліками:

• трудомісткість будівництва;
• необхідність в складному процесі посилення конструкції, без допомоги висококваліфікованих будівельників обійтися навряд чи вдасться;
• обов'язково потрібно формування опалубки, процес трудомісткий і вимагає багато матеріалів.

Коли буде складатися план і розглядатися розкладка плит перекриття, варто врахувати особливості кожного типу перекриттів.

План плит перекриттів

важливим етапомскладання схеми є розрахунок кількості плит. Показник визначається як сума площ перекриттів і площа однієї плити. При поділі може вийти нецілим значення, округлення проводиться в більшу сторону.

При розгляді плану можна вибирати кілька типів перекриттів для різних поверхів. Відмінності часто закладаються в відношенні приміщень нижче планувальної позначки землі, але зміни можна вносити для кожного поверху окремо.

Краще креслення схеми плану перекриттів віддати в руки професіонала. Самі роботи під силу новачку або некваліфікованого робітника, але креслення вимагає розуміння властивостей ЖБ плит і правильних розрахунків. Будь-яка помилка може обернутися руйнуванням будівлі. Архітектор врахує особливості будівлі та допоможе визначити кращий план.

Для перекриття використовують ЖБ балки з тавровим перетином і міжбалочні заповненням (плити з легкого бетону або пустотілі вкладиші). Довжина балок коливається в межах 2,4-6,4 м. Опора на стіну - від 150 мм. З обох сторін кінці заанкеровани в стіну. Крок визначається як розмір заповнювача, зазвичай становить 60, 80 см або 1 м.

Якщо планується закладати дерев'яні перекриття, ситуація значно спрощується, так як оперувати доведеться НЕ важкими конструкціями, а легко переміщуються балками. При допущенні помилки в плані перекриттів, їх легше усунути, результат помилки не плачевний. Деревом може виконувати перекриття навіть новачок. Важливо вибирати балки з просоченням, а їх укладання є простою процедурою.

Балки з дерева здатні перекривати проліт до 4,8 м. Висота бруса підбирається в діапазоні 5-10% від величини прольоту, а ширина знаходиться в межах 60-120 мм. Опорою міжбалкових щитів є черепні бруси 40-50 мм, які прикріплюються до сторонам балок. Крок балок приймають від 600 до 1500 мм, це справляє визначальний значення на ширину щитів. Довжина щитів розраховується виходячи з довжини дощок.

План розкладки плит перекриттів

Після складання начерків щодо зразкового розташування плит важливо визначитися з осями габаритними розмірами панелей по осях. Розміри плити допоможуть визначити висоту будівлі і кількість панелей. Розмірні величини по вертикалі враховують показники відносних висот від рівня чистої підлоги.

Для складання плану важливо врахувати розташування несучих стін, до яких будуть кріпитися перекриття.

План несучих конструкцій перекриттів

Багатопустотні перекриття спирають на несучу стіну з цегли з короткої сторони, як мінімум на 90 мм. Якщо опорою виступає газобетон - 120-150 мм. не рекомендується спирати довгою стороною на самонесучі елементи. Для зведення малоповерхових будівель краще використовувати плити з шириною 1,8 м і довжиною до 7,2 м.

Якщо стіни в приміщенні виконані з пористого бетону, Краще застосовувати перекриття з такого ж матеріалу. З короткої сторони повинні підтримуватися несучими стінами - 10-15 см, а з боків - 2-5 см. Для посилення конструкції в план повинен бути включений ЖБ пояс з моноліту, який оперізує будівлю і внутрішні стіни.

При складанні плану споруди зі збірних ЖБ або газобетонних плит важливо робити зноски з розмірами елементів, вказувати ділянки з моноліту, висоту обпирання, ширину ЖБ пояса і анкеровку панелей.

Переважно при перекриттях використовують двотаврові балки з висотою 16-27 см. Балки перекриттів повинні спиратися на стіни на 18 см або більше. Щоб сформувати жорсткий диск, слід з'єднати балки воєдино і прикріпити їх до стін. Між балками витримують відстань 60, 77, 80 см або 1, 1,1 м. На крок найбільший вплив робить тип міжбалочні заповнювач. Балки по краях конструкції краще фіксувати біля несучих стін (до 5 см від краю балки до стіни). Елементи нестандартної форми краще виготовляти з монолітного бетону.

Загальні відомості про монтаж

Збірні ЖБ плити встановлюються з мінімальним зазором між собою. Для монтажу потрібна спеціальна вантажопідйомна техніка. Шви перекриттів заповнюються цементним розчином. Створити цілісне і гранично жорстке перекриття по горизонталі допоможуть металеві анкера, які монтуються до петель плит. У місцях зіткнення панелей з внутрішніми плитамивикористовуються складові анкера, які скріплюються зварюванням.

Якщо збірні плити ґрунтуються на зовнішніх стінах, рекомендується приєднувати їх торцеві частини до кладки за допомогою Г-образних анкерів. Після установки їх заливають цементом, він запобігає появі корозії. При появі щілин між плитами і перегородками, їх можна усунути цегляною кладкою.

важливе правило- ЖБ плити укладаються виключно на несучі стіни, інші самонесучі конструкції і перегородки укладаються після монтажу плит.

Під несучі і самонесучі стіни з товщиною понад 250 мм при закладанні плит формується фундамент. Додатково підставу встановлюється під вентиляційні канали та окремі опорні елементи. Щоб створити ескіз фундаменту, слід врахувати величину підстави під стіни і визначити прив'язку підошви фундаменту до модульних Базисом верствам. При використанні стовпчастих і збірних підстав ширину фундаментних плит визначають згідно міцності, необхідної для витримування навантажень.

Товщину бутобетонних і бутових стрічок визначають ширше стіни на 8-10 см. Величина збірного фундаменту визначається рівною товщині блоків (30-60 см), але сама стіна іноді ширше підстави на 4-5 см. Поширена довжина блоків: 80, 120, 240 см . для зниження тиску на грунт фундамент може виготовлятися з розширеною підошвою з 1-2 уступами габаритами (ВхШ) - 30-40х15-25 см. У збірному фундаменті для розширення використовують фундаментну плиту-подушку з арматурою шириною від 60 см до 1,6 м , в висоту 30 см.

Послідовність монтажу плит перекриття

Спочатку слід виконати 2 етапи:

1. Підготовка. Важливо створити правильний рівень між усіма опорними стінами споруди. Допустима різниця - 1 см, її усувати не обов'язково. Для перевірки горизонтальній площині використовують будівельний рівень. Між протилежними стінами укладають балку і перевіряють рівність. Якщо є невеликі нерівності, їх можна усунути цементним розчином.
2. Далі виконується розподільний пояс для вирівнювання стіни. Армувальний пояс виготовляють з цементу М500 1 до 3 з піском. Важливо забезпечити чистоту піску, по необхідності промити, просіяти. Розчин готують середньої в'язкості. Суміш заливають в опалубку і протикають або трамбують для видалення пустот. Просихання розчину займає до 3-4 тижнів.

Технологія установки плити перекриття

Для установки збірних ЖБ плит буде необхідно взяти в оренду кран і 4 робочих: машиніст, стропальник і 2 монтажника.

Несучі стіни слід розраховувати з урахуванням необхідності зазору 5 см з боку вулиці. У поглиблення укладається утеплювач, він запобігає протяг через щілини в перекритті. Знос теплоізоляції в подібних будинках призводить до появи холоду, вогкості і протягу.

Процедура установки:

1. На приготовану подушку з цементного розчинуна опорні стіни укладається бетон шаром 15-20 мм.
2. Краном піднімають панель і розміщують зверху місця монтажу.
3. Монтажники розгортають плиту для направлення в бажане положення. Точно розмістити плиту до зняття строп допоможуть ломи. Правильне розташування має на увазі місце зіткнення стіни і плити не менше ніж на 15 см з кожного боку.
4. Стропи відчіплюють, і проводиться остаточна перевірка установки.

Перевірка правильності установки плит перекриття на опорні несучі стіни

Найбільш точно визначити правильність установки допоможуть візир і будівельний рівень. Якщо стіни мають відміну більш 4 мм з протилежних сторін, плиту слід монтувати повторно. Її піднімають, підправляють розчин і додають суміш у великих кількостях з низькою боку. Якщо цемент почав застигати, краще видалити його і замісити повторно. Навіть після додавання води в стару суміш вона вже не придбає бажаної міцності. При відсутності проблем з рівнем виконується кріплення плит.

Для фіксації ЖБ панелей до монтажних петель приварюються анкери. Далі петлі зварюються між собою. Щілини заповнюють цементом. Щоб запобігти висипання розчину знизу, в зазор засипають щебінь (до 2 см).

У процесі кріплення знадобляться інструменти:

• кран;
• компресорна установка;
• підмостки;
• будівельні рівні;
• молотки, в тому числі відбійні;
• ломи;
• кельми;
• ножівки по металу;
• резервуар або поверхню для приготування розчину.

Особливості установки збірних плит перекриття в приватному будівництві

Процедура подібна попереднім методам, але є відмінності, які наступають внаслідок зменшення габаритів і маси плит. Навіть зі зменшенням ваги, навантаження на опорні елементи залишається високою. Щоб запобігти руйнуванню будівлі доведеться збільшити кошторис на замовлення прорахунку навантаження, пристрій фундаменту, потовщення стін. Додатковою витратою є необхідність найму кваліфікованих робітників з досвідом роботи.

Простіше виконувати перекриття з дерев'яного бруса, методика значно легше і менш витратна. Однозначна перевага ЖБ плит віддають при зведенні плоскої покрівлі. Зверху панелей просто укладається рулонний або листовий покрівельний матеріал. При використанні ЖБ плит для покрівлі, отримують більш довговічне і міцне покриття.

pobetony.expert

План перекриттів проекту будинку - розрахунок і креслення

План перекриттів - графічне зображення горизонтальних конструкцію, що виконують несучу і огороджувальну функцію. Безпосереднім призначенням перекриттів є поділ будівлі на поверхи для збільшення корисної площіспоруди, яку можна було б використовувати, наприклад, для розміщення житлових приміщень.

Щоб скласти план перекриттів, необхідно визначити, які несучі конструкції будуть застосовані - це також входить в проектування будинків (залізобетонні збірні або монолітні; балкові залізобетонні, дерев'яні або металеві та ін.).

Як креслити план перекриттів і покриттів

Перше, що необхідно для того щоб креслити план перекриттів і покриттів, за основу потрібно взяти план будівлі без перегородок, внутрішніх розмірів і інших елементів. Далі необхідно розмістити несучі елементи перекриттів на несучих стінах відповідно до існуючих норм, наприклад, збірні плити перекриттів необхідно спирати на дві несучі стіни з перекриттям в 15 см на кожній стіні.

При розкладці несучих елементів перекриття, ви побачите, що підбір їх ширини також важливий, як і довжини. Використовуючи різні по ширині плити, можна уникнути утворення великих ділянок недоборов.

Справа простіше йде з монолітними перекриттями, так як під них немає необхідності вибирати плити з сортаментів збірних елементів. Однак при їх використанні необхідно проводити розрахунок арматури, а також підбирати потрібну марку бетону.

Після закінчення розташування несучих елементів на стінах будівлі переходять до нанесення позначень і розмірів. До перших можна віднести позначення монолітних ділянок, найменування збірних плит перекриття, випуски арматури та інше. Наносяться розміри істотно не відрізняються від розмірів на плані будинку. Вони показують відстань між осями, габаритні розміри і відстань по контурах.

Кроки креслення плану перекриття і покриття

Зверніть увагу на план несучих стін, наданий знизу. Ми бачимо, що всі стіни не без прорізів. Це важливий момент. На цьому етапі вже у будівлі повинні бути перемички над отворами.

Використання плану будівлі без перемичок ускладнить процес розкладки плит перекриттів.

Розкладку плит перекриттів на план будинку необхідно починати з одного з країв. Доцільність того чи іншого варіанту розкладки необхідно визначати за кількістю монолітних ділянок - їх повинно бути якомога менше.

Доходячи до місць, де неможливо встановити плити, необхідно зупинитися і продовжити розкладку безпосередньо після цієї ділянки плану перекриттів (на кресленні знизу позначений червоною вертикальною лінією).

Ділянки недоборов, тобто, ділянки, які залишилися незакритими плитами перекриттів, необхідно замонолічівают.

Після того, як плити перекриттів встановлені над однією з частин плану, необхідно переходити до іншої і так далі, до повного завершення складання плану перекриттів.

Креслення планів перекриття з балковими перекриттями, монолітними залізобетонними, панельними мають загальну послідовність зі складанням плану перекриттів, зазначеного вище.

proektabc.ru

Армування монолітної плити перекриття по кроках, приклади і розрахунок

При будівництві індивідуальних будинків в якості міжповерхового перекриття нерідко використовується монолітна плита. В її основі сталевий каркас, Що забезпечує горизонтальну жорсткість. Армування бетонних конструкцій сприяє посиленню міцності і довговічності будинків. Найпростіший варіант облаштування перекриття - замовити готові плити на заводі і змонтувати їх за допомогою крана. Якщо виникають складнощі з технікою, можна самостійно освоїти схему укладання і заливки ЖБ конструкції. Вивчення інструкції по монтажу і розрахунок плити допомагають усвідомлено контролювати будівельний процес.

1. Пристрій плити по кроках
2. схема армування
3. монтаж опалубки
4. установка каркаса
5. заливка

види перекриттів

Горизонтальна несуча конструкція служить роздільником приміщень по висоті. Одна сторона плити виступає в ролі статі для верхнього поверху. Інша сторона - це стеля для нижнього приміщення.

Класифікацію перекриттів виробляють за їх призначенням.

• Горищні - відокремлюють підпокрівельний простір від житлових приміщень.
• Міжповерхові - розбивають будівлю на рівні.
• Цокольні - розмежовують нижні поверхи і підвал.

За технологією виготовлення перекриття діляться на кілька видів:

• монолітні - бетонні плити з армировкой з сталевого прута, відливаються на місці установки;
• збірні - конструкції заводського виробництва, монтуються з окремих елементів;
• збірно-монолітні - складаються з пустотілих блоків і полегшених металевих балок.

Армування фундаментних і міжрівневих плит перекриття доцільно проводити в будинках, побудованих з цегли або пористих бетонних блоків.

Переваги армування монолітного перекриття:

• Це чудовий вихід із ситуації з нестандартним проектом будинку. В якості опори для плит можуть виступати не тільки несучі стіни, але і декоративні колони.
• Заливка перекриття на місці допускає спорудження статі будь-якої конфігурації і розміру.
• Схему пристрою монолітних плит використовують в тому випадку, коли не можна притягнути спецтехніку.
• Завдяки жорсткій основі конструкції виходять рівними без видимих ​​прогинів поверхні.
• Висока міцність плит перекриття забезпечує стійкість до механічних навантажень, силового напрузі і впливу високих температур.
• Конструкції поздовжнього і поперечного виконання, посилені армуванням, надійно захищають мансарди і горищні приміщеннявід холоду.
• Вогнестійкість залізобетону вдвічі вище, ніж дерев'яних перекриттів.

Недоліки армування плити:

• Трудомісткість і тривалість процесу.
• На заливку бетону знадобиться бригада з трьох осіб.
• Поки моноліт не досягне остаточної твердості, за ним потрібен постійний догляд і контроль.
• В роботі потрібен спеціальний інвентар та механічні пристрої.
• Роботи з армування бетону стоять в два рази дорожче дерев'яних конструкцій.

Керівництво по влаштуванню плити

Армування проводять із застосуванням металевого каркаса. Конструкція являє собою сталеву сітку з прутків перетином 8-14 мм.

Правильний розрахунок армування плити забезпечує багато переваг в роботі і експлуатації:

• готове перекриття має високу несучу здатність;
• полегшується вибір оптимальних параметрів арматури, товщини моноліту, марки бетону і кількості розчину;
• розрахунок показує необхідний обсяг робіт і витрати на нього;
• термін служби монолітного перекриття, виконаного відповідно до плану армування, не має меж.

В кінцевому підсумку розрахункові цифри дозволяють економити час і гроші домовласника. Професійну калькуляцію повинні проводити фахівці. Вони користуються точними даними і враховують всі нюанси будівництва. Замовникам достатньо знати загальні правиласпоруди і армування бетону.

Товщина плити повинна становити 1/30 частина ширини прольоту. При відстані до 6 метрів моноліт заливають шаром в 150-200 мм. Якщо ширина прольоту перевищує 6 м, плиту підсилюють додатковими опорними балками - ригелями. В цьому випадку армування проводять двома шарами сітки, а товщину бетону збільшують.

При складанні плану робіт обов'язково враховують розмір захоплення. Так називається частина плити перекриття, яка спирається на стіни. Для цегляних будівель величина становить 15-20 см, для стін з газосилікатних або пінобетонних блоків розмір захоплення збільшують до 25-30 см. Арматурні прути обрізають так, щоб з торцевої частини вони були залиті бетоном не менше ніж на 25 см.

Інструкція з армування перекриття

Тиск на монолітну плиту йде вертикально вниз і розподіляється рівномірно по всій площі. Виходить, що верхня частина арматурного каркаса приймає на себе стискаючі навантаження, а нижня - розтягують. Прути укладають в опалубку і пов'язують між собою гнучкою дротом або з'єднують звареним швом. Для нижньої сітки використовують товсті сталеві стрижні. Верхній шар становлять прутки меншого діаметру.

У плиті товщиною 180-200 мм між сітками витримують відстань 100-125 мм. Для цього використовують фіксатори, які виготовляють з обрізків арматури. Довгі прути згинають у вигляді літери «Л» і мають у своєму розпорядженні з кроком в 1 м. У зонах, які потребують посилення плити перекриття, відстань скорочують до 40 см. Зазвичай це центр, місця з'єднання з опорами і точки максимального навантаження.

Під нижню сітку заливають шар бетону в 25-35 мм. Щоб витримати цей розмір, під арматурні вузли рівномірно викладають пластикові підставки, які продаються в будівельних магазинах. Їх можна замінити дерев'яними брусками, прикрученими до основи опалубки саморізами. Верхню сітку арматурного каркаса заливають таким же шаром, як і внизу.

Керівництво з армування монолітної плити перекриття

Технологія будівництва складається з декількох операцій, які необхідно виконувати в певній послідовності.

• Установка опалубки.

Роз'ємну форму виготовляють з дощок, фанерних листіві сталевих швелерів. Під опалубку встановлюють телескопічні стійки на стійких і міцних триногах. Кількість підпірок має надійно утримувати короб, не допускаючи прогинів під вагою розчину.

При товщині шару в 200 мм маса квадратного метра бетону становить 300-500 кг. Замість висувних стійок можна використовувати дерев'яні бруски або кругляки перетином 100 × 100 мм. Їх розташовують з кроком в 1,2-1,5 м. На стійки викладають поздовжні балки і піднімають їх на задану висоту. Потім монтують поперечки, на яких шурупами закріплюють ламіновану фанеру. Рекомендована товщина складає 18-20 мм.

Ламіновану поверхню можна замінити звичайною фанерою, пофарбованої олійною фарбою. Ще один варіант підстави - рівні дошки, криті поліетиленовою плівкою. До ковзної поверхні бетон не прилипає, тому нижня частина плити перекриття виходить ідеально гладкою і рівною.

• Монтаж каркаса.

Сталеві стрижні укладають і в'яжуть відповідно до розрахункової схемоюармування. оптимальний розміросередків 150 × 150 або 200 × 200 мм. Потрібно прагнути до того, щоб поздовжні ділянки сітки були цілісними. Якщо довжини прутків недостатньо, то додаткові стрижні накладають з великим нахлестом. Місця з'єднання розташовують у шаховому порядку. Таке армування забезпечує належну міцність і жорсткість плити.

• Заливка опалубки.

Рекомендується використовувати бетонну суміш заводського виробництва. У ній точно витримуються пропорції компонентів, до складу вводять добавки, що поліпшують експлуатаційні властивості. Бетон проходить якісний контроль і доставляється на будмайданчик в кількості, достатній для разової заливки.

За допомогою бетононасоса розчин укладають відразу на всю площу плити. Глибинний будівельний вібратор добре ущільнює бетон і рівномірно розподіляє його по формі. Одночасно відбувається видалення повітряних бульбашок, Після закінчення заливки поверхню вирівнюють спеціальної гладилкою на довгій ручці і посипають тонким шаром сухого цементу.

Оптимальна температура навколишнього повітря при бетонуванні перекриття повинна бути не нижче + 5 ° С. У сильний холод волога всередині розчину замерзає і розриває моноліт. Тріщини послаблюють міцність плити і скорочують термін її служби. При сприятливому температурному режимі повне затвердіння армованого перекриття настає через місяць. Щоб не допустити швидкого випаровування вологи, перші 3-4 дня бетон регулярно змочують водою. В літній часдодатково вкривають плівкою.

stroitel-list.ru

Плити перекриття своїми руками. креслення

Матеріали для виготовлення плітиДля виготовлення плити нам знадобиться профнастил Н75 / 750 х 4500 мм. Він буде використовуватися в якості знімною опалубки. Дерев'яні дошки висотою 150 мм і товщиною 25 - 30 мм. Арматура діаметром 16 мм, сітка з осередком 100х100 діаметром 5 мм. Стяжка діаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту. Бетон класу В20.Процесс виготовлення плити своїми рукаміЛіст профнастилу укладається жорстку основу. Під лист потрібно укласти поперечки ( дерев'яні дошки, 4 шт). Влаштовуємо опалубку з дощок по периметру аркуша. Укладаємо арматуру в кожен лоток листа (5 шт). Захисний шар бетону повинен бути 25-30 мм. До цих же Прут арматури кріпимо петлі (4 шт) для транспортування плити (в нашому випадку підняття її на висоту рівня перекриття гаража). У верхній частині плити укладаємо сітку, яка теж повинна бути захищена шаром бетону 30 мм.Для того, щоб лист профнастилу добре відставав від бетону його потрібно змастити маслом (відпрацюванням) або ж покрити поліетиленовою плівкою. Витрата бетону на одну плиту буде 0.4 м3. Бетон готується в гравітаційної бетономішалці, заливається і утрамбовується вібратором. Витягувати плиту можна тільки через 7 днів, коли бетон набере 70% прочності.Также можливий варіант пристрою перекриття прямо на стінах. Укладаються листи профнастилу, виконується армування і влаштовується опалубка. Бетон піднімається краном в бадді і заливається суцільним шаром. Під перекриття потрібно встановити підпірки на час набору міцності бетону. Такий спосіб буде більш витратним, так листи профнастилу залишаються в перекритіі.Сколько варто виготовити плиту перекриття своїми руками? Зараз порахуємо витрати на виготовлення плит загальною площею 29 м2 і висотою 150 мм. Витрати на бетон - 335 $, ціна профнастилу Н75 - 400 $, арматура - 235 $, послуги крана 135 $. В результаті отримуємо суму 970 $. Така вартість буде якщо виготовляти плиту прямо на гаражі, тобто профнастил залишається під бетонним перекритіем.Еслі ж плити робити на землі, то вартість перекриття буде трохи дешевше, прибираємо вартість листів профнастилу. Разом вийде 705 $

myremdom.ru

Активно йде розвиток майстерності в самостійному будівництві. Зараз дуже поширене в приватних забудовах армування монолітної плити в домашніх умовах. Адже сам процес армування не складний, та й у такий спосіб можна спорудити міцне перекриття між поверхами або приміщеннями за цілком доступну вартість. Але для отримання відмінного результату потрібно ретельно вивчити послідовність і специфіку всієї роботи.

Монолітна плита перекриття може бути як стелею, так підлогою або стіною в будинку. Вона найчастіше представляє собою монолітну конструкцію, яку для підвищення міцності армують.

Для чого потрібно армування монолітних плит

Сучасне будівництво неможливо вже уявити без монолітних плит перекриття. З ними робочий процес стає легше і завершується набагато швидше. Вони довговічні, вологостійкі, вогнетривкі. В результаті виходять досить теплі перекриття, здатні захистити будинок від вітру і холоду.

На плиту тисне навантаження зверху вниз і потім розподіляється по всій поверхні рівномірно. На вгору йде навантаження на стиск, її може без праці перенести звичайний бетон. Але на низ йде сама основне навантаження на розтягнення. Бетон з нею може не впоратися, тому є необхідність в додатковому зміцненні. В такому випадку армування зміцнить конструкцію і продовжить термін її служби.

Процес армування проходить з використанням арматури володіє діаметром 8 - 14 мм. З неї в'яжеться каркас і встановлюється всередині бетонної плити. За зовнішнім виглядом каркас схожий з гратами. Відстань між прутами може бути різною, вона безпосередньо залежить від площі, яку перекриває плита перекриття.

У армованої монолітної плити є кілька переваг, за рахунок яких більшість будівельників залишають свій вибір за нею, а не, наприклад, за дерев'яною конструкцією.

Основні правила армування

Перед роботою з армування потрібно познайомитися з деякими важливими правилами, Які необхідно знати:

Існують різні схеми армування. Але у них всіх є один загальний принцип, Який має наступний вигляд:

1. Арматура в верхній частині плити.
2. Арматура в нижній частині плити.
3. Армування, яке перерозподіляє навантаження.
4. Підставки для катанки.

Схеми цілком можуть і відрізнятися. Якщо є труднощі в самостійному розрахунку навантаження на плиту і складання схеми, то можна скористатися допомогою професіоналів.

Етапи процесу роботи з армування плит перекриття:

Етап 1. Розрахунок навантаження

Спочатку потрібно провести статистичний розрахунок навантаження на майбутню конструкцію. Її можна розділити на:

• діючу. До неї відноситься вага самої плити, стін, оздоблювальних матеріалів, стелі;
• тимчасову. Це може бути меблі, люди, обладнання.

Надалі, виходячи з отриманих результатів, вибрати товщину плити і бетону, необхідне армування і саму схему армування.

Етап 2. Встановлення опалубки

Її встановлювати обов'язково потрібно на всю довжину плити. Для цього на телескопічні стійки необхідно встановити подовжні балки і підняти їх на необхідну висоту. Потім на них змонтувати поперечні бруски і до них закріпити фанеру. Отриману конструкцію вирівняти за допомогою рівня або нівеліра. За бажанням опалубку можна взяти в оренду у будівельних фірм, Які надають дану послугу.

Етап 3. Спорудження каркаса

Його споруджувати необхідно згідно готової схемою. В основному розмір осередків становить 150 × 150 мм або 200 × 200 мм. Потрібно постаратися зробити поздовжні ділянки каркаса цілими. Якщо все ж не вистачає довжини, то арматуру потрібно укладати внахлест один на одного, на мінімальну відстань рівне 40 діаметрам. Наприклад, якщо у використовуваної арматури діаметр становить 10 мм, то нахлест рекомендується робити не менше 400 мм.

Місця з'єднання арматури повинні знаходитися тільки в шаховому порядку. Все повинно бути міцно закріплено. Арматуру приварювати між собою не можна, а необхідно пов'язувати тільки в'язанням дротом. В такому випадку конструкція вийде рухомий.

Установку додаткових арматур в місцях посилення потрібно розташувати між шарами каркаса. Додаткове армування споруджується за допомогою окремих прутів, довжина яких становить від 400 до 1500 мм. Готовий каркас повинен перебувати весь в бетоні, пусте відстань від опалубки до каркаса повинно бути від 20 мм.

Етап 4. Заливка

Заливка бетону повинна виконуватися одноразово, бажано використовувати бетононасос. Залиту суміш потрібно добре ущільнити, для цього необхідно використовувати глибинні вібратори. Потім в наступні кілька днів потрібно періодично трохи зволожувати плиту холодною водою, для виключення появи мікротріщин в ній. Виріб буде готова до експлуатації через місяць, коли бетон повністю висохне.

Завдяки армуванню на завершення можна отримати дуже міцну і якісну конструкцію, яка з легкістю перенесе різні механічні на неї впливу.

plita.guru

Армування плити перекриття: технологія і пристрій

Коментарів: 0

Армування монолітної плити перекриття своїми руками

При виконанні робіт, пов'язаних з будівництвом різних будівель, застосовуються конструкції з бетону, посиленого сталевою арматурою - сходові марші, балки, блоки. Широко поширені в промисловому і приватному будівництві та плити перекриття армування яких підвищує міцність виробів, забезпечує високі експлуатаційні характеристики монолітної залізобетонної конструкції.

При здійсненні малоповерхового будівництва і зведенні приватних будівель, забудовники самостійно здійснюють армування плит, застосовуваних для формування перекриттів будівлі. Посилення плит перекриттів сталевими арматурними каркасами дозволяє сформувати міцну конструкцію, стійку до температурних коливань, деформаційних процесів, згинаючих навантажень. У матеріалі статті розглянемо, як здійснюється армування перекриття, зупинимося на окремих етапах виконання робіт.

У будівлях з несучими стінами, викладеними їх цегли або інших будівельних каменів, прольоти перекриттів роблять їх збірного або монолітного залізобетону

етапи робіт

Загальний обсяг заходів, що дозволяє створити монолітну плиту, включає наступні стадії:

1. Проектну частина, що передбачає розрахунок діючих навантажень. Згідно з отриманими даними розробляється схема армування плити.
2. Монтаж опалубки, форма якої відповідає конфігурації будівлі, що зводиться, а товщина - попередньо виконаним розрахунками.
3. Установку арматурного каркаса, спорудження якого слід здійснювати згідно з кресленням і виконаним розрахунками. При необхідності, типовий приклад армування монолітної плити перекриття можна знайти в додаткових джерелах.
4. Заповнення опалубки бетонним розчином, який слід ущільнити, забезпечивши, при цьому, нерухомість металевого посилення.
5. Догляд за залитим бетонним розчином, який передбачає періодичне зволоження поверхні для нормального протікання процесів гідратації і придбання експлуатаційної міцності.

Знаючи, як правильно армувати, можна забезпечити тривалий ресурс експлуатації, високі характеристики, якісно сформувати монолітну плиту. Розглянемо детально специфіку робіт.

Тут необхідно правильно виконати розрахунок навантаження, яку буде витримувати міжповерхове перекриття

Навіщо потрібне підсилення?

При виробництві будівельних заходів забудовники заливають монолітну плиту, яка застосовується в якості стелі. Це полегшує роботи з будівництва, скорочує терміни виконання заходів. Конструкції з бетону відрізняються довговічністю, міцністю і стійкістю до вологи, забезпечують сприятливий температурний режим приміщення.

Бетон має високу міцність на стиск, але розтріскується під впливом згинаючих моментів і розтягування. Саме такі види навантажень діють на залізобетонний моноліт, що формується будівельниками шляхом заливки бетонного розчину. Бетон не може самостійно впоратися з навантаженнями, потребує додаткового посилення. Компенсувати розтягують зусилля, зберігаючи при цьому цілісність бетонного масиву, дозволяє армування монолітної плити перекриття.

переваги

Заливаючи бетоном плиту перекриття, посилену сталевими прутами, будівельники віддають перевагу надійній конструкції, яка має незаперечні переваги.

Важливо, щоб арматура була потрібного перетину і без дефектів

Перерахуємо гідності:

• відсутність необхідності залучення вантажного транспорту для доставки покупних виробів, а також вантажопідіймальних машин, що здійснюють установку;
• можливість сформувати масив різної конфігурації, відповідний розмірами і формою будови;
• стійкість до підвищених навантажень, изгибающим зусиллям, механічних впливів і температурних перепадів;
• стійкість до підвищеної вологості, що становить до 70%;
• підвищені характеристики міцності, що дозволяють спирати бетонний масив на залізобетонні колони поряд з капітальними стінами;
• забезпечення високого рівня звукоізоляції приміщення, що утрудняє проникнення сторонніх шумів;
• пожежна безпека, що дозволяє витримувати вплив відкритого вогню протягом декількох годин.

Початок робіт

На розрахунковому етапі слід оцінити навантаження, які сприйматиме майбутня залізобетонна основа:

• Постійно діючі зусилля створюють капітальні стіни, перегородки, стелю, матеріали, що застосовуються для внутрішнього оздобленняприміщення.
• Змінні навантаження пов'язані з розташованим всередині будівлі обладнанням, меблями, а також знаходяться в приміщенні людьми.

При заливці бетоном (марка не нижче М200) проводиться його обов'язкове ущільнення

Проаналізувавши результати статичного розрахунку, оцінивши діючі на конструкції зусилля, можна прийняти рішення про товщину і розмірах основи, необхідному посилення, визначити проблемні ділянки, де необхідно додаткове армування.

Для того щоб виконати армування плити перекриття креслення необхідний. Він містить наступну інформацію:

• розміри армирующего контуру;
• габарити і конфігурацію сталевих стрижнів;
• профіль застосовуваної арматури;
• спосіб фіксації прутків;
• крок кріплення перемичок;
• конструкцію підсилюють поясів.

Правильно розроблена схема армування монолітної основи дозволяє визначити потребу в необхідних матеріалах, спланувати черговість виконання робіт, сформувати, в результаті, міцну цільну основу.

Залізобетонний виріб має свою марку, яка залежить від якості і пропорції використовуваних матеріалів

опалубка

Ефективність будівельних заходів пов'язаних з посиленням і заливкою залежить від якісно змонтованої опалубки. Підставою дерев'яного каркаса для заливки є дошки, товщина яких становить 4 см або фанера товщиною до 25 мм, стійка до впливу вологи.

Основа дерев'яного майданчика - вертикально розташовані стійки, виготовлені з квадратного бруса зі стороною 10 сантиметрів або дерев'яних стовпів діаметром 8-10 см.

Згідно попередньо розробленим ескізами і результатами виконаних розрахунків створюється опалубка, міцність якої дозволяє витримати масу бетонного масиву. Застосування ламінованої фанери або гладких дощок дозволить сформувати ідеально рівне покриття стелі, потребує мінімальному обсязі оздоблювальних заходів.

застосовуючи обрізні дошки, Забезпечте щільне суміщення торцевих частин покладіть на поверхню щільний поліетилен або використовуйте руберойд. Надійно з'єднайте кутові елементи дерев'яної конструкції. Сформуйте по периметру дерев'яну окантовку необхідної висоти. Арматурний каркас міцно закріпіть в змонтованої опалубці.

Схема опалубки для заливки бетонної плити перекриття

Матеріали і інструменти

Армування перекриття вимагає підготовки необхідних матеріалів і інструменту. Для виконання робіт знадобляться:

• Профільна арматура, потреба в якій визначається на підставі проведених розрахунків.
• Інструмент для різання сталевих прутків (болгарка з кругом для металу, спеціальні кусачки).
• Сталевий дріт для фіксації елементів, а також пристосування для в'язки.
• Рулетка для виконання замірів.
• Молоток і плоскогубці.
• Оснащення для загину арматурних стержнів.

Якщо все підготовлено, можна починати роботи.

Щоб правильно посилити плиту перекриття, ознайомтеся із загальними рекомендаціями щодо виконання робіт:

• зробіть збірку і укладку елементів каркасу посилення в знімну опалубку, виготовлену з деревини або фанери;
• застосовуйте сітчасту конструкцію для забезпечення міцності монолітних бетонних прольотів довжиною вище 8 метрів, використовуючи спеціальні канати;

Якщо всі розрахунки були проведені вірно, то армування плити перекриття буде надійним, а будівля прослужить довгий термін

• використовуйте для складання арматурного каркаса прути діаметром 8-14 мм;
• формуйте сітчастою конструкцією, забезпечуючи рівний інтервал між стрижнями, що становить 60-80 мм;
• забезпечте товщину бетонного моноліту, яка має бути в 30 разів менше розміру формованого прольоту;
• виконуйте одношарове посилення при мінімальній товщині основи, що становить 150 мм;
• встановіть пластмасові підставки, що забезпечують фіксовану відстань близько 50 мм від арматури до бетонної поверхні;
• збирайте двошаровий каркас, використовуючи елементи посилення, при товщині моноліту більше 20 см, що відповідає шестиметровому розміром прольоту;
• виробляєте додаткове армування проблемних місць, розташованих в зонах дії підвищених навантажень - центрі конструкції, областях з'єднання з опорами, ділянок з отворами;
• заливайте встановлений каркас рідким бетонним розчином марки М200 і вище;
• забезпечте нерухомість каркаса посилення в процесі заливки і ущільнення бетонної суміші.

Вивчіть (в спеціалізованих джерелах) до початку робіт типової приклад армування монолітної плити перекриття. Це дозволить уникнути помилок.

Пристрій каркаса посилення

Дозволяє якісно виконати армування плити перекриття креслення надає повну інформацію про розміри і форму наступних елементів каркаса:

• Стрижнів, розташованих у верхньому ярусі.
• Прутков, що знаходяться в нижньому шарі просторової конструкції.

При виготовленні монолітних плит перекриття є можливість перекривати приміщення, яке має неправильну геометрію стін

• Елементів, які здійснюють додаткове армування і перерозподіляють навантаження.
• Опорних підставок, призначених для забезпечення захисного шару.

Виконуючи заходи щодо спорудження каркаса, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

• виготовлення каркаса проводите згідно з розробленим кресленням;
• забезпечте розмір сторони квадратної комірки між перпендикулярно розташованими прутами, рівний 15-20 см;
• виконуйте поздовжньо розташовані ділянки каркаса без стикових з'єднань, використовуючи цільні шматки арматури;
• забезпечте поєднання сталевих прутків, що перевищує в 40 разів діаметр стрижня, при необхідності з'єднання внахлест. Наприклад, для арматури діаметром 14 мм величина перекриття складе-56 сантиметрів;
• розташовуйте зони нахлеста і місця з'єднання стрижнів, використовуючи шаховий порядок;
• фіксацію перпендикулярно розташованих прутів виконайте за допомогою в'язального дроту і пристосування для в'язки. Це забезпечить необхідну жорсткість і закріпить елементи просторової конструкції;
• Не застосовуйте для кріплення елементів електричну зварку, послаблює структуру металу.

Заливка бетонного розчину

Заповнення бетоном опалубки з арматурним каркасом здійснюйте після завершення робіт по в'язанню просторової силової конструкції. Для оперативного виконання значних обсяг бетонних робітзастосовуйте спеціальний насос для подачі бетону. При малих обсягах можна здійснювати змішування в бетоносмесителе, і за допомогою підручних засобів подавати розчин на ділянку робіт.

Заповнюючи опалубку сумішшю, періодично ущільнюйте масив за допомогою глибинних вібраторів або шляхом постукування по поверхні опалубки. Бетонний розчин при твердінні схильний до усадки, що є причиною розтріскування. Це можна запобігти, зволожуючи в жарку пору поверхню твердіє масиву. Остаточно твердне бетон на протязі місяця. У цей період забезпечте нерухомість масиву і дерев'яної опалубки.

підводимо підсумки

Виконання рекомендацій професійних будівельників дозволить якісно виконати армування монолітної плити перекриття. Це дозволить сформувати надійну і довговічну конструкцію, стійку до різних видів механічної дії. Головне - відповідально підійти до виконання розрахунків, використовувати якісні матеріали та сировину, дотримуватися технологію.

pobetony.ru

Армування плити перекриття - як зробити самому? + Відео

Без такого елемента, як армовані плити перекриття, в сучасному будівництві обійтися практично неможливо, навіть якщо мова йде про невеликому приватному будинку. Армування плити перекриття цілком здійсненно своїми силами, навіть якщо ви новачок в будівельній справі.

Армування перекриття - що потрібно знати?

Армування - прийом, який зустрічається повсюдно. Так роблять сходові сходинки, бетонні ганок, Арочні перемички і, звичайно ж, монолітні плити перекриття. Прийом полягає в поєднанні двох різних за структурою матеріалів - бетону та арматури. Якщо бетон міцний, але досить крихкий, то метал, з якого зроблена арматура, володіє достатньою еластичністю, щоб витримувати коливання і вібрації. Арматура, по суті, є скелетом бетону - без неї він би дуже швидко розсипався на шматки.

Товщина арматури варіюється в залежності від сфери застосування, при житловому будівництві зазвичай використовують перетин від 8 до 14 мм, тоді як товщина самої плити передбачається до 150 мм.

Якщо ви купуєте плити, врахуйте, що за структурою поперечного перерізу вироби бувають суцільні, ребристі і пустотні. Останні користуються найбільшою популярністю, оскільки серед їхніх достоїнств числиться порівняно невелику вагу, вони мають високі показники тепло- і звукоізоляції і досить добре переносять деформацію. Однак все покупні вироби володіють одним істотним мінусом - наявністю стиків, які не завжди збігаються, утворюючи сходинки. При створенні монолітної плити ви отримуєте рівну і однорідну поверхню.

Можливості армування - економія і утеплення

Використання армованих конструкцій дозволяє не тільки домогтися істотного утеплення всієї споруди, а й помітно прискорити процес зведення всієї будівлі. Невелика вага армованих плит та інших конструкцій значно знижує навантаження на фундамент, при цьому сама конструкція виходить досить міцною і без праці витримує велике напруження і тривалий вплив вогню. Згідно зі статистикою, дерев'яні перекриття здатні виконувати свої функції за умови вогневого впливу близько 25 хвилин, тоді як монолітні плити витримають більше години.

Використання цієї конструкційної складової дозволяє коштувати будівлі будь-яких розмірів і складності. За допомогою плит перекриття можна виправляти неправильну геометрію приміщення і створювати нестандартні за габаритами перекриття. Можливості планування будинку зростають в рази, оскільки опорою для подібного типу перекриття можуть служити не тільки самі стіни, але і внутрішні арки і колони.

Майстри сайту REMOSKOP.RU підготували для Вас спеціальний калькулятор Калькулятор монолітного перекриття. Ви легко зможете розрахувати монолітне перекриття.

Монолітна плита перекриття своїми руками - схема армування

Щоб дізнатися товщину майбутнього перекриття, будівельники користуються простою формулою - довжину прольоту ділять на 30, отримана цифра і буде оптимальною товщиною. Традиційна система армування плит полягає в розташуванні робочих стрижнів внизу і вгорі плити, що перерозподіляє навантаження арматури і упори з катанки. Якщо товщина плити буде не більше 80 мм, досить для армування всього одного шару дротяної сітки. Важливо так підняти сітку, щоб вона виявилася як би всередині бетону, як мінімум на 2-3 см.

Сітка може бути як скрученої дротом, так і скріпленої зварюванням - останній спосіб доцільно застосовувати при діаметрі арматури не менше 6 мм. Якщо товщина плити досягла або перевищила межі в 150 мм, армування необхідно здійснювати в 2 шари, розташувавши їх один на одного і зв'язавши між собою дротом. Розмір осередків повинен бути не менше 150 * 150 мм, але і не перевищувати 200 * 200. Для найбільш міцного результату бажано використовувати арматуру однакового перетину, якщо ж ви хочете зміцнити плити ще більше, використовуйте в прив'язці до основної конструкції прути довжиною 40-150 см.

Навантаження на конструкцію розподіляється наступним чином: основні навантаження припадають на нижню арматуру, тоді як верхня відчуває стискає навантаження, так само як і бетон. Процес армування слід виконувати на всю площу монолітної плити, в обов'язковому порядку застосовуючи опалубку, яка традиційно виконується з дерева або фанери. Стійки опалубки повинні бути закріплені якомога міцніше, адже тільки один квадратний метрперекриття може досягати у вазі 300 кг! Для надійності набагато краще використовувати телескопічні стійки, які здатні витримувати на собі 2 тонни ваги.

Своїми руками: армування монолітної плити перекриття від А до Я

При армуванні рекомендується до використання гарячекатана сталева арматура класу А3 - її діаметр становить в залежності від передбачуваних навантажень від 8 до 14 мм. Перша сітка закладається в нижній частині плити, відповідно друга - у верхній. Опалубку потрібно виставляти так, щоб сітки розташовувалися всередині плити, а захисний зовнішній шар бетону досягав близько 2 см. Пов'язують арматуру в сітку звичайної в'язанням дротом, створюючи осередки 200 * 200 або 150 * 150.

Іноді замість дроту використовують зварювання, однак це вихід з положення тільки в тому випадку, якщо у вас є зварювальний апарат та ви володієте хорошими навичками роботи в цьому напрямку. Сварка прутів арматури здатна дуже сильно їх стоншується в місцях зварювання, що згодом може привести до порушення цілісності конструкції.

Арматура в сітці повинна без розривів, якщо ж довжини однієї арматури не вистачає, підв'язувати додаткову слід з відчутним нахлестом не менше півметра. Стики слід розташовувати в шаховому порядку, краю же сіток слід пов'язувати в П-образному форматі. Якщо необхідно виконати вигин арматури, робити це потрібно лише із застосуванням механічних засобів, Без нагрівання прутів. Нагрівання здатний вплинути на структуру металу, який згодом може просто луснути. Місця особливих навантажень армуються додатковими прутами, тому дуже важливо врахувати розташування важких елементів і скупчення отворів, які також необхідно посилювати. Посилити верхню сітку слід над несучими стінами, об'ємні посилення потрібні і в місцях опори на колони.

Готову сітку з арматури найкраще заливати бетононасосом. При невеликих обсягах роботи можна обійтися і своїми силами, але в такому випадку повинна бути організована швидка подача готового бетону і його заміс як мінімум за допомогою ручної бетономішалки, Тобто вам знадобляться як мінімум 2-3 помічника. В обов'язковому порядку після заливки слід ущільнити бетон - на великих ділянках для цього використовують глибинний вібратор, в домашніх умовах можна обійтися ритмічним і частим постукуванням молотка по опалубці або ще відкритих елементах сітки.

Затвердевая, бетон відчутно вмощується, а при занадто швидкому висиханні усадка збільшується, що може послужити причиною появи мікротріщин. Тому після заливки бетоном монолітну плиту слід поливати водою, особливо в жарку погоду. Уникайте прямого струменя, намагайтеся розбризкувати воду над усім перекриттям. Досить часто, щоб уникнути розтріскування бетону на нижній шар укладається полімерна сітка, поверх якої вже і виконується основна конструкція. Полімерну сітку використовують і для армування бетонних стяжок, Коли застосування дроту або арматури просто неможливо.

Так як розміри форм фіксовані, то вибирати плити краще за прайс-листу виробника. Багато наших замовники думають, що плити мають фіксовану довжину рівну 6 метрам, але це не так. Плити ПК мають довжину від 1,6 метра до 7,2 метрів.

У прайс-листах продавців ми побачимо назви плита ПК 45-12-8. Це означає: плита круглопустотня довжиною 4,5 метра, шириною 1,2 метра, витримує навантаження 800 кг на 1 метр квадратний.

Плити ПК у виробників можуть бути записані ПК, 1ПК, 2ПК - відмінності в діаметрі отворів, але для приватного будинку немає великої різниці, якого діаметру будуть отвори, тому, вибирайте будь-які плити, які вам найбільш доступні. Також по ГОСТ є різне навантаження для таких плит, але на практиці в основному це 800 кг / м.кв.

Плити з маркуванням ПБ:

Плита без опалубочного формування. На всю довжину цеху заводу натягуються канати з металу, заливає бетоном більш високої марки, ніж у плит ПК і після затвердіння нарізають, на плити потрібної довжини.

Такі плити раніше коштували дорожче, ніж плити ПК, так як необхідно дороге устаткування, але зараз плити ПБ стали коштувати однаково з плитами ПК, адже продуктивність таких заводів набагато вище, а самих заводів стало більше. Так як плити ріжуться, то деякі заводи здійснюють нарізку плит і під еркери по ваших розмірах. У своїх проектах ми робимо поки розкладку з плит ПК, так як не у всіх містах також просто купити плити ПБ як в Єкатеринбурзі, Москві або інших великих містах, але в примітках прописуємо, що можлива заміна на плити ПБ.

Правила укладання пустотних плит перекриття (як ПБ так і ПК):

Деякі правила з практики:

1. Плити вміють різну довжину, але краще використовувати до 6 метрів, тоді не будуть потрібні для перевезення довгоміри. Длинномери дорожче і не до кожної ділянки можуть під'їхати.
2. Якщо на ділянці газову трубу проходить поверху і розташована низько, краще відмовитися від плит перекриття або піднімати газову трубу, щоб була можливість для під'їзду будівельної техніки.
3. Влітку замовляйте плити заздалегідь. У розпал сезону можуть бути черги, вам доведеться чекати. В кінці осені, взимку та на початку весни проблем немає -Привозимо, коли попросите.
4. Планування будинку відразу розробляйте з урахуванням розкладки плит перекриття ще на етапі ескізу, це дозволить уникнути безлічі монолітних ділянок.

Приклад розкладки плит:

Переваги пустотних плит перед іншими типами перекриттів:

- висока швидкість. Один поверх невеликого будинку перекривається за один день і можна вести кладку стін дальше.Для порівняння - монолітний бетон набирає марку 28 днів при температурі 20 градусів. Навантажувати монолітне перекриття потроху якомога раніше, але чекати все одно доведеться більше 1 дня.

- вогнестійкі (межа вогнестійкості 1 година)

- перекриття зі збірних плит на 20-30% дешевше, ніж монолітне перекриття (але дерев'яні балки все-таки будуть найдешевшим варіантом)

- низька трудомісткість. Плити привіз і розкидав (не треба довго в'язати каркаси).

- плита виготовлена ​​на заводі, тому вам не треба стежити за тим як зв'язали арматурні каркаси і не треба запрошувати кваліфіковану бригаду монолітчиків, щоб бути впевненим, що перекриття витримає навантаження.

- плити досить легкі і цілком підійдуть для приватного будинку (вага 1 кв. Метра збірної пустотною плити приблизно в два рази менше ваги 1 кв.м. монолітної залізобетонної плити тієї ж товщини)

- висока жорсткість, міцність і довговічність, в порівнянні з дерев'яними перекриттями.

Недоліки збірних пустотних плити:

- крива поверхню плити (необхідно робити натяжні або підвісні стелі, щоб приховати це).

- плити штучний матеріал, тому між ними є стики або шви, які неможливо заштукатурити на стелі.

- досить дорого коштують в порівнянні з дерев'яним перекриттям(Але вдома з залізобетонними перекриттями швидше і дорожче продаються, ніж з дерев'яними балками).

- в плитах можна вирізати отвори. Для того щоб виконати отвори необхідно пристрій монолітних ділянок, а це додаткове ускладнення.

плани поверхів

Виконання роботи починається з побудови планів першого і другого (мансардного)поверхів.

Перш за все слід з'ясувати призначення різних приміщень, вивчити їх взаємне розташування і зв'язок між ними. При призначенні розмірів приміщень необхідно враховувати нормативні вимоги.

Так, площа загальної кімнати не повинна бути менше 16 м 2, площа спальні для одного члена сім'ї не менше 9 м 2, для двох - не менше 12 м 2, робочої кухні - не менше 5 м 2, кухні-їдальні - не менше 9 м 2. Нормуються також розміри прихожей (ширина не менше 1,4 м), ширина коридорів (не менше 1,2 м, якщо вони ведуть до житлових кімнат і не менше 0,9 м, якщо вони ведуть в підсобні приміщення). мінімальний розміртуалету з умови установки тільки унітазу може бути 0,8х1,2 м, а при наявності умивальника - 1,2х1,4 м. Розміри в плані ванної кімнати і суміщеного санітарного вузла повинні забезпечувати розміщення в них ванни довжиною не менше 170 см, умивальника, пральної машини і (для суміщеного санвузла) унітазу.

Розібравшись з об'ємно-планувальним рішенням будинку, слід визначити, які функції виконують вертикальні елементи, що відокремлюють приміщення один від одного або від зовнішнього простору. Перш за все необхідно з'ясувати, на які стіни будуть спиратися перекриття (несучі стіни), де будуть розташовуватися самонесучі стіни (наприклад, з вентиляційними каналами), а де перегородки, виконують тільки огороджувальні функції.

Креслення планів слід починати з нанесення сітки модульних розбивочних осей, Які відповідають розташуванню всіх несучих і самонесучих стін. Відстань між осями рекомендується приймати кратним укрупнених модулю 3М = 300 мм(Основний модуль М = 100 мм).

Координатні осі наносять на кресленнях тонкими штрихпунктирними лініями і позначають арабськими цифрами або прописними буквами українського алфавіту, виключаючи букви З, Й, О, Х, Ч, Ь, виданню, И, в колах діаметром 6-12 мм (в залежності від масштабу креслення) . Послідовність цифрових та літерних позначеньосей приймають зліва направо і знизу вгору. Як правило, осі наносять по нижній і лівій сторонам плану. При необхідності можна додатково наносити осі по верхній і (або) правій сторонах.

Після нанесення сітки осей приступають до викреслювання стін. товщина стінприймається відповідно до заданої конструкцією в залежності від використовуваних матеріалів. На малюнку 2.1 наведені деякі з можливих варіантів конструктивних рішень зовнішніх стін, відповідних варіантів завдань, а також номенклатура блоків з пористого бетону. Розміри цегли - 120х250х65 (88) мм, керамічних каменів - 120 (250) х250х138мм. Нормативна товщина горизонтальних швів приймається 12 мм (в стінах з газобетонних блоків при використанні клейових складів - 1-2 мм), а вертикальних 10 мм.

Товщина внутрішніх самонесучих стін з цегли або керамічних каменів може бути прийнята 250 або 380 мм, а при наявності в даній стіні димових або вентиляційних каналів - 380 мм. Розміри каналів в цегляних стінах повинні бути кратні розмірам цегли і, з урахуванням швів, приймаються рівними 140х140 або 140х270 мм.

Пристрій вентиляційних каналівобов'язково в приміщеннях з підвищеною вологістю, з підвищеним тепло- або газовиділенням (ванна, туалет, кухня, котельня, гараж і т.п.), при цьому в кожному приміщенні слід передбачити не менше одного самостійного каналу. Варіанти пристрою каналів у внутрішніх і зовнішніх цегляних стінах, з використанням димових і вентиляційних блоків, а також приставних вентиляційних коробівнаведені на малюнку 2.2 . Вентиляційні та димові канали повинні бути показані на планах поверхів.

Малюнок 2.1. Конструктивне рішення зовнішніх стін

а - двошаровий з внутрішнім несучим шаром з цегли та зовнішнім оштукатуреним утеплює шаром ( «термошуба»); б - двошаровий з внутрішнім цегляним шаром, зовнішнім утеплює шаром і захисним екраном на віднесенні; в - тришарова з внутрішнім несучим шаром з цегли, зовнішнім самонесучим шаром і середнім шаром з ефективного утеплювача; г - то ж, з вентильованого повітряним прошарком; д - тришарова з внутрішнім несучим шаром з газобетонних блоків, зовнішнім самонесучим цегляним шаром, середнім шаром з ефективного утеплювача і вентильованим повітряним прошарком; е - номенклатура газобетонних блоків

Малюнок 2.2. Пристрій вентиляційних каналів

а - у внутрішніх цегляних стінах; б - в зовнішніх цегляних стінах; в - за допомогою приставних вентиляційних коробів, г - в будівлях з несучими конструкціями з ніздрюватого бетону; д - димохідні та вентиляційні блоки з легкого бетону

На товщину внутрішніх несучих стін впливає конструкція перекриття. Застосування перекриттів зі збірних залізобетонних плит дозволяє влаштовувати внутрішні несучі стіни з цегли завтовшки 250 мм (при відсутності в них вентиляційних каналів) або з газобетонних блоків товщиною 300 мм. Улаштування перекриття із застосуванням сталевих, залізобетонних або дерев'яних балок вимагає збільшення товщини цегляної стіни до 380 мм, так як балки повинні спиратися на стіни не менше ніж на 180 мм.

Розташування стін щодо модульних розбивочних осей, тобто прив'язка, В загальному випадку визначається відповідно до малюнком 2.3. Таким чином, внутрішні несучі і самонесучі стіни зазвичай мають осьову прив'язку (геометрична вісь стіни збігається з розбивочної віссю). Прив'язка внутрішньої межі зовнішніх несучих стін (по осях А і В) визначається з умови обпирання конструкцій перекриття і зазвичай приймається приблизно дорівнює половині товщини внутрішньої стіни (100, 120, 130, 150, 200 мм). Зовнішні самонесучі стіни (по осі 1 на малюнку 2.3) найчастіше мають нульову прив'язку (вісь збігається з внутрішньою гранню стіни).

Однак в деяких випадках застосування тих чи інших конструкцій перекриття вимагає зміни величини прив'язок або відстаней між осями. Зовнішні самонесучі стіни можуть мати відмінну від нульової прив'язку (наприклад, 50 або 100 мм), якщо при цьому конструкція перекриття спрощується (можна уникнути пристрою монолітних ділянок і т.п.).

Необхідність зміни відстаней між осями найчастіше виникає при використанні збірних залізобетонних плит перекриттів, якщо товщина внутрішньої несучої стіни визначається не величиною обпирання плит, а іншими факторами (наявністю вентиляційних або димових каналів, величиною діючих навантажень і т.д.). деякі можливі варіантиприв'язки стін до осей наведені на малюнку 2.4 .

Для уточнення величин прив'язок несучих і самонесучих стін, рекомендується паралельно виконувати план несучих конструкцій перекриттів (розділ 2.2).

товщини перегородокпризначають в залежності від їх призначення. У приміщеннях з нормальною вологістю внутріквартирні стаціонарні перегородкиможна виконувати з гіпсобетонних каменів або плит товщиною 80, 90 або 100 мм, бетонних каменів (90мм), газобетонних каменів (100 мм) цегли і керамічних каменів (120 мм). Якщо до перегородок пред'являються підвищені звукоізоляційні вимоги (наприклад, міжквартирні перегородки), їх рекомендується проектувати тришаровими (з повітряним прошарком не менше 60мм або середнім шаром з ефективного теплоізоляційного матеріалу) Товщиною 220-260 мм. Перегородки вологих і мокрих приміщень виконувати з гіпсокартону не допускається.

Там, де це доцільно, можна застосовувати збірно-розбірні або трансформовані перегородки.

Малюнок 2.3. Прив'язка стін до осей (загальний випадок)

Після нанесення контурів зовнішніх і внутрішніх стін і перегородок слід розробити вхідний вузол. для кліматичних умовРеспубліки Білорусь вхідні вузли слід влаштовувати з тамбурамиглибиною не менше 1200 мм, що перешкоджають надходженню холодного повітря в житлові приміщення. Позначка підлоги в тамбурі повинна бути нижче позначки підлоги першого поверху на 20 мм. У тих випадках, коли огорожею тамбура є тонкі перегородки або стіни, їх слід утеплювати з боку надходження холодного повітря. Це дозволить уникнути випадання конденсату на стінах теплих приміщень. Додаткові виходи (чорний хід, вихід на лоджію, терасу і т.п.) можуть не мати тамбурів, проте їх слід обладнати утепленими або подвійними дверима. Майданчик перед входом повинна бути не вже 1400 (1200) мм і мати позначку на 20 мм меншу статі в тамбурі або іншому суміжному приміщенні.

В індивідуальних житлових будинках тамбури допускається не передбачати, якщо входи в будівлю організовані через веранди.

Наступний етап - креслення віконних і дверних прорізів. Розміри віконних прорізівпризначають в залежності від необхідної освітленості приміщень. У загальному випадку площа заскленої поверхні рекомендується приймати на рівні 1 / 5,5 - 1/8 площі підлоги даного приміщення. Номінальну ширину і висоту віконних прорізів найчастіше призначають кратними 3М (600х900, 900х1200, 900х1500, 1200х1500, 1500х1500, 1500х1800, 1500х2100мм і т.п.). Розміри дверних прорізіві конструктивне рішення дверей визначаються їх призначенням. Номінальні розміри дверних прорізів приймаються: 2100х700,800,900,1000,1200 мм (ширина дверного полотна відповідно 600,700,800,900,1100мм) - внутрішні однопільні двері (прорізи шириною 700 і 800 мм допускається застосовувати тільки в санітарно-технічних вузлах); 2400х1500 (1900) мм - внутрішні двопільні; 2100 (2400) х1000 (1200) мм - зовнішні однопільні; 2100 (2400) х1300 (1500, 1900) мм - зовнішні двопільні.

Малюнок 2.4. Деякі варіанти прив'язки стін до осей

відповідний конструктивний розмір віконного або дверного прорізуповинен бути трохи більшим номінального розміру. Наприклад, для вікна 1200х1800 мм ширину отвору рекомендується приймати 1210 мм, а висоту - 1810 мм.

У всіх випадках, коли це дозволяє конструкція зовнішньої стіни, віконні та дверні прорізи рекомендується виконувати з чвертями.Чверті (в цегляних стінах розміром 120х65 мм) влаштовують біля зовнішньої грані стіни зверху і з боків для полегшення процесу установки віконних і дверних блоків і зменшення продувності (рисунок 2.5).

Розміри простінківрекомендується проектувати кратними розмірами використовуваних для кладки стін кам'яних матеріалів. Так, для стін з цегли простінки протяжністю до 1,03 м можуть бути рівними 380, 510, 640, 770, + n 130 мм. При призначенні простінків більшої величини кратності розмірами каменю можна не дотримуватися. У будинках зі стінами з газобетонних блоків ширина простінків повинна бути не менше 300 мм в самоутримних стінах і не менше 600 мм в несучих стінах.

На планах поверхів повинно бути показано санітарно-технічне і кухонне обладнання(Унітази, ванни, умивальники, мийки, газові плити і т.п.), умовні позначення, основні розміри і варіанти розміщення якого наведені на малюнках 2.6 і 2.7.

Малюнок 2.5. Пристрій прорізів Малюнок 2.6. Санітарно-технічне та

з чвертями кухонне обладнання

Малюнок 2.7. Варіанти розміщення санітарно-технічного обладнання

при проектуванні сходівслід враховувати, що їх геометричні розміри повинні визначатися призначенням сходи. Умовні позначеннясходів на планах поверхів дані на малюнках 2.8 і 2.9.

Для внутрішньоквартирних сходів мінімальна ширина маршу cприймається 0,9 м, а ухил сходового маршу не більше 1: 1,25 (40 о). В окремих випадках допускається збільшення ухилу до 1: 1 (45 о). Кількість ступенів у марші повинна бути не менше 3 і не більше 16. В одномаршових сходах допускається збільшення кількості щаблів до 18. Висоту сходинок h(Рисунок 2.9, а) приймають 135 - 200 мм, а ширину проступи b- 250 - 300мм. Ширина сходових площадок aне повинна бути менше ширини маршу.

Для визначення габаритів сходів в плані і по висоті слід виконати її графічне побудова. Послідовність побудови плану і профілю внутрішньоквартирних сходів розглянемо на прикладі двухмаршевой сходи (рисунок 2.9б, в ) . Висота поверху Н(Від підлоги до підлоги) розбивається на частини, рівні висоті ступені h, Тобто Н = kh, де k- число сходинок. Якщо в межах поверху два маршу мають однакове число ступенів, то в кожному марші буде k / 2сходинок і n = k / 2-1проступей (функцію однієї проступи виконує сходовий майданчик). Довжина сходового маршу l = b (k / 2-1). Таким чином, ширина сходової клітки в чистоті (від стіни до стіни) B = 2c + d (d- просвіт між маршами, c- ширина маршу), а довжина L = b (k / 2-1) + 2a (а- ширина площадки).

Малюнок 2.8. внутрішньоквартирні

сходи

приклад. Потрібно виконати графічну побудову двухмаршевой сходи в будинку з висотою поверху Н = 3м. Приймаємо ухил сходів 1: 2, ширину проступів b = 300мм і висоту сходинок h = 150мм.

Ширину маршу призначаємо з урахуванням вимог норм (не менше 900 мм), а також в залежності від ширини сходової клітки в чистоті (в нашому випадку 2150мм) з урахуванням мінімальної величини зазору d= 50мм. Таким чином, отримуємо ширину сходового маршу

з= (2150 - 50) / 2 = 1,05м

Призначаємо ширину сходового майданчика рівній ширині сходового маршу, тобто a = c= 1.05 м.

Число сходинок в сходах к = Н / h= 3000/150 = 20, а в одному марші k / 2 = 20/2 = 10.

Число проступей в марші n = k / 2 – 1 = 10 - 1 = 9.

Довжина горизонтальної проекції маршу l = bn= 300 * 9 = 2,7 м.

Повна довжина сходової клітки Lдорівнює сумі довжини маршу і ширини поверхової і проміжної майданчиків

L = l + 2a= 2,7 +2 * 1,05 = 4,8 м

Малюнок 2.9. Графічне побудова двухмаршевой сходи

а - ступені; б - профіль сходи; в - план сходи; г - забезпечення проходу при проектуванні сходів; д - зображення сходи на плані 1-го поверху

Побудова сходів на планах і розрізах здійснюється наступним чином:

На поздовжньому розрізі сходової клітки висоту поверху ділять по числу сходинок тонкими горизонтальними лініями;

У плані довжину маршу ділять по числу проступей і переносять їх на розріз;

У створеному сітці викреслюють профіль сходи.

При кресленні профілю слід враховувати, що проступи маршів, що сходяться у сходового майданчика, розміщуються на одній вертикалі.

Якщо планування будівлі дозволяє, можна збільшити ширину сходового майданчика. З іншого боку, при обмежених умовах для розміщення сходів, можна зменшити кількість ступенів (збільшити ухил), зменшити ширину проступи, запроектувати сходи з забіжними ступенями і т.п. Ширина забежних ступенівпо середині повинна бути приблизно дорівнює ширині ступенів маршу.

При проектуванні сходів враховують її розміщення по відношенню до входу в будівлю. Якщо він здійснюється через сходову клітку і розташований під першою проміжним майданчиком, необхідно, щоб відмітка площадки перебувала на рівні, що забезпечує вільний прохід під нею і розміщення вхідних дверей і дверей тамбура. Це забезпечується пристроєм спеціального цокольного (запрошення) маршу в 5-6 ступенів, провідного від входу до першої поверхової майданчику, при цьому висота проходу під майданчиком повинна бути не менше 2,1 м. При проектуванні одномаршових сходи слід передбачити можливість проходу не менше 2 м. (Малюнок 2.9, г) .

Розміри на будівельних кресленняхнаносять в міліметрах без вказівки одиниці виміру. Якщо розміри наносять в інших одиницях, це обмовляється в примітці до креслень. Для обмеження розмірних ліній застосовують зарубки довжиною 2-4 мм, які наносять під кутом 45 о к розмірним лініях. Розмірні лінії повинні виступати за крайні виносні лінії на 1-3 мм.

На планах будівлі лінійні розміри наносять по зовнішньому і внутрішньому контуру.

По зовнішньому контурузображення розміри наносять вздовж зовнішніх стін будівлі у вигляді декількох замкнутих ланцюжків. Перша ланцюжок розташовується на відстані не менше 10 мм від зовнішнього контуру стін, а наступні на відстані 7-10 мм один від одного.

Зовнішні розміри наносяться в наступному порядку, починаючи від стіни:

Прив'язка несучих конструкцій (стін або колон) до координаційних осей;

Розміри всіх простінків і прорізів (в навчальних цілях досить показати тільки з одного боку будівлі);

Відстань між координаційними осями;

Відстань між крайніми координаційними осями.

Розміри по внутрішньому контуруплану розміщують ланцюжками на відстані не менше 10 мм від лінії внутрішнього контуру стіни. Внутрішні розміри повинні вказувати довжину і ширину кожного приміщення, товщини всіх стін і перегородок, розмір і прив'язки дверних прорізів до найближчої стіни. У навчальних цілях слід показати не менше однієї горизонтальної ланцюжка і однієї вертикальної ланцюжка внутрішніх розмірів.

Крім лінійних розмірів на планах поверхів вказують позначки рівнів підлоги, Відмінних від основної для даного зображення, а також площі всіх приміщень.

за нульову позначкуприймають відмітку чистої підлоги першого поверху. Позначки нижче нульового рівня мають негативні значення. На планах поверхів позначки наносять в прямокутниках зі знаком «+» або «-» в метрах з точністю до тисячних без вказівки одиниці виміру.

площіприміщень вказують у правому нижньому кутку в метрах з точністю до сотих і підкреслюють. Розмірність також не вказується.

На планах, які виконуються в масштабі 1: 200, показуються три зовнішні ланцюжки розмірів. Ланцюжки з розмірами простінків і прорізів, а також внутрішні ланцюжка розмірів не даються. Віконні отвори показують без чвертей, а міжкімнатні перегородки- в одну лінію. Напрямок відкривання дверей, санітарно-технічне і кухонне устаткування не показуються.

Приклади виконання планів 1-го і 2-го поверхів наведені на малюнках П2.1 - П2.4.

План несучих конструкцій перекриттів

Виконання курсової роботи передбачає розробку плану несучих конструкцій міжповерхового перекриття (над першим поверхом).

На плані перекриттів повинні бути показані модульні геодезичні осі і три ланцюжки розмірів: прив'язки стін, відстані між сусідніми осями і відстань між крайніми осями.

конструктивне рішення багатопустотних плит перекриттівнаведено на малюнку 2.10, а, б. Плити слід спирати короткою стороною на несучі цегляні стіни не менше ніж на 90 мм, а на стіни з пористого бетону - на 120-150 мм. Спирання довгою стороною на самонесучі стіни слід уникати. Розміри плит дані з урахуванням нормованого зазору 20 мм (номінальні розміри). У малоповерхових будинках рекомендується застосовувати плити шириною не більше 1,8 м і довжиною не більше 7,2 м.

Використання плит перекриттів з пористого бетону(Рисунок 2.10, в - д) найбільш доцільно в будинках зі стінами з газобетонних блоків. Плити повинні спиратися короткими сторонами на несучі стіни на 100-150 мм, а бічними гранями - на 20-50 мм. По периметру будівлі і по внутрішніх стінах слід влаштовувати монолітний залізобетонний пояс.

На плані перекриття з використанням збірного залізобетонного Багатопустотна настилу або газобетонних плит слід вказати розміри всіх плит, монолітних ділянок, величину обпирання плит на стіни, ширину армованого залізобетонного пояса, анкеровку плит (малюнки П2.5, П2.6).

Конструктивні рішення балокдані на малюнку 2.11. Балки в балкових перекриттях спирають на несучі стіни не менше ніж на 180 мм. Для створення жорсткого диска перекриття балки між собою і зі стінами з'єднують сталевими зв'язками (анкерами).

Відстань між осями залізобетонних балок(Крок балок) приймають 600, 770, 800, 1000 або 1100 мм в залежності від прийнятої конструкції міжбалочні заповнення. Варіанти міжбалочні заповнення заводського виготовлення наведено на малюнку 2.12. сталеві балкизазвичай виконують з двотаврів заввишки 160-270мм ( I 16-27).

Малюнок 2.10. плити перекриттів

а - багатопустотні плити; б - примикання багатопустотних плити до стіни; в - плити перекриттів з пористого бетону; г - спирання газобетонних плит на стіну; д - сполучення газобетонних плит між собою

Варіанти влаштування перекриттів по залізобетонним балкахнаведені на малюнку 2.13, а по сталевих балках - на малюнку 2.14.

Рісунок.2.11. балки перекриттів

а - залізобетонна; б - сталева з I 16-27; в - дерев'яні з одним і двома черепними брусками; г - дерев'яна клеєна

Малюнок 2.12. Вкладиші міжбалочні заповнення

а - гіпсовий або гіпсобетонні; б - легкобетонну двохпустотний; в - залізобетонна верхня плита; г - керамзитобетонний вкладиш суцільного перетину; д - залізобетонний коритного перетину; е - залізобетонний склепінчастий

дерев'яні балкинайчастіше виконують із брусів перетином (80-100) х (180-220) мм з одним або двома черепними брусками (рисунок 2.1, в), службовцями опорою для міжбалочні заповнення у вигляді щитів накату, обапола або гіпсобетонних вкладишів. Такі балки можна використовувати для прольотів не більше 6,5 м (максимальна довжина стандартних пиломатеріалів). Можливо також використання клеєних дерев'яних балок (рисунок 2.11, г), які можуть мати значно більші розміри перетину і довжину. Відстань між дерев'яними балками може прийматися від 600 до 1100 мм, проте краще, щоб воно не перевищувало 800 мм.

На малюнку 2.15 наведено вузли обпирання дерев'яних балок на цегляні стіни. Для зовнішньої стіни дан варіант закритої закладення, виконуваної в тих випадках, коли товщина несучого цегельного шару не перевищує 510 мм. На малюнку 2.16 показані деякі варіанти влаштування перекриттів по дерев'яних балках.

На планах перекриттів з використанням балок повинні бути вказані кроки балок і прив'язка крайніх балок до осей або до межі самонесучих стін, анкеровка балок. На невеликому фрагменті плану слід показати елементи міжбалочні заповнення (вкладиші або щити накату).

На планах перекриттів повинні бути показані сходи, вентиляційні та димові канали першого поверху.

Приклади виконання плану перекриття по залізобетонних і дерев'яних балках наведені на малюнках П2.7 і П2.8.

Малюнок 2.13. Перекриття по залізобетонним балках

а, б - міжповерхові; в - горищні

Малюнок 2.14. Міжповерхове перекриття по сталевих балках

Малюнок 2.15. Спирається дерев'яних балок

а - на зовнішню стіну; б - на внутрішню стіну приміщень з нормальною вологістю;

1 - несучий цегляний шар; 2 - антісептірованние кінці балок (включаючи торець); 3 - обгортка решт толем (виключаючи торці); 4 - глуха закладення цементно-піщаним розчином; 5-сталевий Г-подібний анкер 50х5 мм; 6 - два шари толю; 7 - анкер з смугової сталі

Малюнок 2.16. Перекриття по дерев'яних балках

а - міжповерхове з накатом з обаполів; б - міжповерхове з накатом з дерев'яних щитів; в - горищне з накатом з щитів; г - міжповерхове з підвісною стелею

план фундаментів

Фундаменти необхідно влаштовувати під всі несучі і самонесучі стіни, а також під окремі стовпи (колони), вентиляційні блоки, печі та каміни масою понад 750 кг.

Товщина верхньої частини стрічкових фундаментів, Фундаментних балок стовпчастих фундаментів і ростверків пальових визначається в залежності від товщини стіни, її конструктивного рішення і конструктивних особливостей фундаментів (матеріал, спосіб виготовлення і т.д.).

На малюнках 2.17-2.20пріведени конструктивні рішення стрічкових, стовпчастих і пальових фундаментів, характерні для малоповерхових будівель із стінами з малорозмірних елементів.

Малюнок 2.17. Монолітні стрічкові фундаменти

а - бутовий без уступів; б - бутовий з уступами; в - бутобетонний з уступами; г - бетонний з уступами; д - залізобетонний; 1 - цегляна стіна; 2 - обріз фундаменту; 3 - уступ (ступінь); 4 - підошва фундаменту

Малюнок 2.18. Збірний стрічковий фундамент

1 - цегляна стіна; 2 - бетонні блоки стін підвалу; 3 - залізобетонна фундаментна плита-подушка

Габарити підошви стрічкових фундаментів (b)залежать від фізико-механічних властивостей грунту і величини діючих навантажень. Під більш навантажені стіни (спирання перекриттів з двох сторін, велика вантажна площа і т.п.) ширину підошви стрічкових фундаментів, рекомендується збільшувати, влаштовуючи уступи в монолітних фундаментах або використовуючи залізобетонні фундаментні подушки більшої ширини в збірних.

Збірні фундаментні подушки можуть розташовуватися з нормованим зазором 20 мм або з розривами 0,2-0,9 м (переривчастий фундамент).

У будівлях з столбчатиміабо пальовими фундаментамифундаментні стовпи або палі повинні встановлюватися в кутах будинку, в місцях перетину або примикання стін, під простінками, а також в проміжку, при цьому крок стовпів або паль слід приймати відповідно до малюнками 2.19 і 2.20. Під більш навантажені стіни фундаментні стовпи або палі слід розташовувати з меншим кроком або збільшувати розміри підошви фундаментних стовпів.

Малюнок 2.19. Стовпчастий фундамент Малюнок 2.20. фундамент палі

На плані фундаментів повинні бути показані модульні геодезичні осі, дві внешніецепочкі розмірів, розміри і прив'язка підошви стрічкового або стовпчастого фундаменту до осей, розміри і прив'язка фундаментних балок або пальового ростверку.

При використанні збірних стрічкових фундаментів на плані досить показати нижній ряд збірних елементів (фундаментні подушки або блоки стін підвалів) із зазначенням їх розмірів, при цьому розкладку збірних елементів рекомендується починати з несучих стін. Для переривчастих фундаментів повинні бути дані відстані між цими елементами.

У разі пальових або стовпчастих фундаментів необхідно вказати крок паль або фундаментних стовпів.

Слід також дати оцінку підошви стрічкових або стовпчастих фундаментів, відмітки низу ростверку або фундаментних балок.

Приклади виконання планів фундаментів наведені на малюнках П2.9 - П2.11.

План покрівлі

форма горищних скатного дахувизначається, головним чином, обрисами будівлі в плані і вимогами архітектурної виразності. Найбільш часто застосовуються варіанти скатних дахів наведені на малюнку 2.21. При побудові плану покрівлі слід мати на увазі, що при однакових ухилах скатів їх перетин відбувається під кутом 45 о. Приклад побудови плану даху будівлі складної форми наведено на малюнку 2.22. З навчальною метою досить запроектувати двосхилий дах.

На планах покрівлі слід показувати крайні осі, осі стін з вентиляційними каналами, осі, за якими відбувається зміна висоти або форми будівлі в плані, одну або дві ланцюжка розмірів між осями. Слід показати також зовнішні межі зовнішніх стін (штриховий лінією невидимого контуру), вентиляційні та димові труби, слухові і мансардні вікна, Вказати величини ухилів скатів (див. Розділ 2.6), величини звисів карнизів, позначки карниза, коника, верху димових і вентиляційних труб, верху слухових вікон.

Малюнок 2.21. типи скатних горищних дахів

Найкращі варіанти розташування вентиляційних і димових труб наведені на малюнку 2.23. У цих випадках зменшується ймовірність утворення снігових мішків і протікання даху.

Слухові вікна необхідні для провітрювання горищного простору і виходу на дах. У невеликих двоповерхових будинках з двосхилим дахом можливо пристрій вентиляційних отворів у фронтонах будівлі.

У будівлях з неорганізованим водовідведенням звис карниза повинен бути не менше 600 мм, а в будівлях з організованим водовідведенням - не менше 500 мм. В останньому випадку на плані покрівлі слід показати розташування ринв і труб. Звис даху з боку фронтону рекомендується приймати не менше 400 мм.

Малюнок 2.22. Приклад побудови Малюнок 2.23. варіанти розміщення

плану похилого даху димових і вентиляційних каналів

Приклади виконання плану покрівлі наведені на малюнку П2.12 і П2.13.

План несучих конструкцій покриття

Конструктивне рішення несучої частини покриття залежить від габаритів будівлі, його форми, розташування внутрішніх опор і т.д. У малоповерхових цивільних будівлях найчастіше застосовують дерев'яні наслонние крокви, Найбільш часто застосовуються схеми яких наведені на малюнку 2.24.

Основні елементи наслонних крокв, кроквяні ноги, Виконують із брусів (120 -140) х (180-240), колод Ø140-220 мм або дощок (50-80) х (150-200) і мають у своєму розпорядженні перпендикулярно лінії карниза з кроком 1200-1600 мм при кроквах з колод або брусів і 700-1200 мм при кроквах з дощок. Крайні кроквяні ноги двосхилих дахівбажано розташовувати поруч з зовнішньою стіною(Фронтоном), проміжні не повинні потрапляти на вентиляційні або димові труби.

опорами для стропильних нігслужать прогониз брусів (140-160) х (160-200) і мауерлат(Пристінні бруси), які також найчастіше виконують із брусів (160-200) х (140-160) мм.

Прогони спирають на стійкиз брусів 120х120 - 160х160 або, якщо це можливо, на стіни. Відстань між опорами бажано приймати від 2 до 4,5 м. Стійки нижнім кінцем спираються на леженьз бруса (160-200) х (140-160) мм.

Додатковими опорами, що зменшують проліт стропильних ніг при значній відстані між стінами, є підкоси, Виготовлені з брусів 120х120 - 160х160 мм. Верхнім кінцем підкоси врубают в кроквяні ноги, а нижнім - в лежень.

При кроці стійок від 4,5 до 6 м (наприклад, в будівлях з великим кроком поперечних несучих стін) для зменшення розрахункового прольоту і збільшення жорсткості прогонів слід встановлювати поздовжні підкоси, Які нижнім кінцем врубують в стійки, верхнім - в прогони.

Малюнок 2.24. Схеми наслонних крокв

Для зменшення величини розпору (горизонтального зусилля, переданого на стіни кроквяними ногами), рекомендується влаштовувати горизонтальні ригелі (затяжки)з дощок 50х200 мм.

На плані несучих конструкцій покриттів з брусів або колод все елементи крокв (кроквяні ноги, мауерлат, прогони, ригелі і т.п.) повинні бути показані двома суцільними основними лініями. кобили, Що використовуються для влаштування схилу покрівлі, і кроквяні ноги з дощок можна показувати однією лінією. Невидимі елементи (стійки і підкоси) показують умовно. Наприклад, підкоси показують штриховою лінією зі стрілкою. Штриховий лінією також зображують вітрові зв'язку, що виконуються з дощок і необхідні для забезпечення поздовжньої жорсткості двосхилих дахів.

Крім двох зовнішніх ланцюжків розмірів на плані повинен бути приведений крок крокв, дано відстань між стійками, вказані місця розміщення слухових вікон, показані вентиляційні труби. Рекомендується також на невеликому фрагменті плану дати розкладку елементів обрешітки під покрівлю.

висячікрокви (дерев'яні кроквяні ферми) виконують із брусів, колод або дощок і застосовують в будівлях прольотом до 12 м при відсутності проміжних опор (внутрішніх стін або колон). Відстань між фермами призначають від 1 до 2 м. Схеми висячих кроквнаведені на малюнку 2.25.

Малюнок 2.25. Схеми висячих крокв

Приклад виконання плану несучих конструкцій покриття з похилими кроквами наведено на малюнку П2.14.

розріз

Розріз повинен виконуватися по сходах, при цьому в перетин повинні потрапляти віконні і, по можливості, дверні прорізи. При необхідності розріз може бути ламаним. Місце розрізу повинно бути позначено на планах поверхів. Бажано також позначити місце розрізу на планах фундаментів, несучих конструкцій перекриттів, даху і несучих конструкцій покриття.

Побудова розрізу рекомендується починати з нанесення горизонтальних ліній, що відповідають рівню землі і рівнями підлоги першого і другого поверхів, а також вертикальних осьових ліній, що проходять по стінах, розрізаним січною площиною.

Висота приміщень від підлоги до стелі повинна бути не менше 2,5 м. При цьому висоту поверху бажано призначати рівною 3,0 або 3,3 м (не менше 2,8 м). У приміщеннях квартир з похилими стелями (мансардні) допускається менша висота на площі, що не перевищує 50% від загальної площі приміщення. Висота стін від підлоги до низу похилої стелі повинна бути не менше 1,2 м при найменшому нахилі стелі 30 про і не менше 0,8 м при нахилі 45 о. При нахилі стелі 60 про і більш обмежень по висоті немає. У ванній кімнаті мінімальна висота приміщення - 2,1 м.

Далі слід нанести межі зовнішніх і внутрішніх стін з прив'язкою, відповідної плану, низ і верх несучих конструкцій перекриття, а також намітити положення сходових маршів і майданчиків. Щоб визначити товщину перекриття, рекомендується попередньо виконати вузол спирання перекриття на зовнішню стіну (див. Розділ 2.7).

Несучі конструкції перекриттів, що потрапили в площину розрізу, повинні бути показані досить докладно (габарити плит, перетину балок).

В курсової роботірекомендується застосовувати сходи з малорозмірних елементів, з конструктивними рішеннями яких можна ознайомитися в роботах / 1-8 /. Графічне побудова сходів повинно бути виконано відповідно до рекомендацій розділу 2.1 (рисунок 2.9), при цьому досить докладно слід показати основні конструктивні елементи (косоури, тятиви, подкосоурние і майданчикові балки і т.п.).

Потрапили в січну площину віконні прорізи мають у своєму розпорядженні таким чином, щоб відстань від рівня підлоги до низу вікна було не менше 700 мм для забезпечення безпеки і з умови розміщення опалювальних приладів. Над віконними і дверними отворамислід показати збірні або збірно-монолітні перемички відповідно до розробленого вузлом обпирання перекриття на стіну.

Побудова горищних частини будівлі виконується на основі плану несучих конструкцій покриття та обраної схеми крокв. При цьому слід мати на увазі наступне:

Відстань від верху горищного перекриттядо низу мауерлата рекомендується приймати не менше 400 мм (для зручності огляду в процесі експлуатації);

Ухили скатів слід приймати в залежності від матеріалу покрівлі з урахуванням даних таблиці 2.1;

Відстань від горищного перекриття до нижнього елемента несучих конструкцій покриття в середній частині рекомендується приймати не менше 1900 (1600) мм (рисунок 2.24);

Таблиця 2.1

Мінімальні ухили скатів скатних горищних дахів

Перше, що необхідно для того щоб накреслити план перекриття за основу, потрібно взяти план будівлі без перегородок, внутрішніх розмірів і інших елементів. Далі необхідно розмістити несучі елементи перекриттів на несучих стінах відповідно до існуючих норм, наприклад, збірні плити перекриттів необхідно спирати на дві несучі стіни з опертям в 150 мм на кожній стіні.

При розкладці несучих елементів перекриття (наведених в додатку 8 практикуму) видно, що підбір їх ширини також важливий, як і довжини. Використовуючи різні по ширині плити, можна уникнути утворення великих ділянок недоборов.

Розкладку плит перекриттів на план будинку необхідно починати з одного з країв. Доцільність того чи іншого варіанту розкладки необхідно визначати за кількістю монолітних ділянок - їх повинно бути якомога менше.

Малюнок 57. План цокольного перекриття.

План цокольного перекриття виконують за планом фундаменту.

При проектуванні горищного перекриття виникають труднощі при розкладці плит в місцях проходу вентиляційних каналів через перекриття. Доходячи до місць, де неможливо встановити плити, необхідно зупинитися і продовжити розкладку, безпосередньо після цієї ділянки плану перекриттів.

Ділянки недоборов, тобто, ділянки, які залишилися незакритими плитами перекриттів, необхідно замонолічівают.

Малюнок 58. Ділянка недобору підлягає замонолічуванню.

Малюнок 59. План горищного перекриття.

Малюнок 60. Приклад закладення недоборов.

Після закінчення розташування несучих елементів на стінах будівлі переходять до нанесення позначень і розмірів. До перших можна віднести позначення монолітних ділянок, найменування збірних плит перекриття, випуски арматури та інше. Наносяться розміри істотно не відрізняються від розмірів на плані будинку. Вони показують відстань між осями, габаритні розміри і відстань по контурах.

Всі елементи збірного залізобетонного перекриття заносяться в специфікацію.