Як правильно укласти каналізацію в приватному будинку. Внутрішня каналізація своїми руками у приватному будинку: нормативні вимоги та практичні рекомендації. Загальні принципи пристрою каналізації

Незалежно від того, підключається приватний будинокдо центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміромтрубопроводу та розводок каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагуНеобхідно приділити глибині прокладки труб, куту їх нахилу та надійності фланцевих з'єднань, тому що від цих властивостей залежить працездатність каналізації.

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системиу приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці, або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних труб здійснюється за заздалегідь розробленою схемою, що враховує наступні обставини:

• особливості рельєфу місцевості;
• погодні умови;
• віддаленість колодязів та водойм;
• загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
• глибину промерзання ґрунту та його склад;
• шляхи під'їзду машини асенізатора за необхідності.

У схемі укладання зовнішньої каналізаціїобов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, тому що в іншому випадку з часом неприємні запахи проникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або на ділянці трубопроводу, що проходить від будинку накопичувальної ємностістоків.

Септик обладнується у нижній точці геологічного рельєфутериторії ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії до розташування вихідної труби внутрішньої системивидалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запахне проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче ніж п'ять метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

• джерела води повинні бути не ближче тридцяти метрів;
• на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
• для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
• особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
• прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухил місцевості.

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею і викопували нову. Зараз стіни викладають із цегли, бетонних кілецьта інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь грунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями доцільно, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метрана добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігається можливість забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частої очистки, так як герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємось з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої вигрібної ями без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септик із фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, так як на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності та фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика із двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місця такий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на дев'яносто п'ять відсотків. Таку воду можна використати для технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж, стоять вони досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхняхтрубопроводів призводить до зменшення їх прохідності та утворення засорів.

В південних регіонахглибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів, у центральних районах – сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з будинку залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметраніж переріз самої труби.

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, побудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади потрібно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, тому що в цьому випадку простіше робити їх підключення до загального висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхи, санвузли слід розміщувати один над одним, і в цьому випадку можна обійтися стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що сполучає септик із будинком. Перед виконанням монтажних робітна плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають помаранчевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостеймісцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, На яке віддаляється септик від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стокунайкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочистки довгу лінію у місцях зміни напряму потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються по трубопровідної системисамопливом, під впливом гравітаційних силтому потрібно витримувати правильний кутнахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильний ухил каналізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується і контролюється будівельним рівнем при викопуванні траншеї, її глибина збільшується при наближенні до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута нахилу труб пісок у потрібному місці підсипається.

Важливим експлуатаційним параметром каналізаційної системи є глибина прокладання трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижче точки промерзання ґрунту в даному регіоні. Інакше взимку замерзлі стічні водиможуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робітдоведеться чекати весняної відлиги.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуацій у холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасні матеріали, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонах захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричною підігрівальною системою. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвідпо укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Облаштування каналізації у приватному будинку починають із планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розташувати всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.

В результаті система працюватиме безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко відремонтувати. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої та зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб та які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку та зовні.

Складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі або верхньому поверсі. Усі горизонтальні лінії обов'язково зводяться одного стояку. Для економії коштів та витратних матеріалівсанвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

• Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
• Стоків від усієї сантехніки;
• Труб, що виводять стоки у зовнішню каналізацію;
• Колін та трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
• Хомутів у стінах, які підтримують труби та дають їм напрямок та кут нахилу.
• Центральний стояк.

Важливо, щоб у будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет має розташовуватися максимально близько до стояка.

Точне креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості сантехніки та кількості користувачів.Також має значення глибина септика та прив'язка до додаткового обладнання (насосна станціяабо окремо для кожного пристрою).

На схемі повинні відображатися всі елементи масштабу, щоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуаціїможна було швидше розібратися в розведенні та знайти поломку.

Зовнішня лінія

Зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібної ямиабо фільтруючої споруди. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники із кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійна криниця і вентиляційна парасолька.

Вентиляція виводиться від стояка через трубу фана. Через сильні сторонні запахи її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір або поблизу димарів. Категорично забороняється з'єднувати її зі звичайною вентиляційною шахтою . Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан зверху стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання та очищення.За відсутності центрального колектора для забору водостоків використовуються автономні установки.

1. Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це дешевий варіант. Але з великими обсягами стоків вона справляється. Існує можливість попадання бруду в грунтові водита неприємний запах.
2. Септик своїми руками з цегли, залитої бетоном, або готових залізобетонних колец. Він добре виконує свої функції, довговічний та міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу та серйозні витрати на спорудження.
3. Промислова автономне встановлення . Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості спорудження, високої якості та тривалої експлуатації обладнання.
4. Станція біологічного очищення . Найдорожчий варіант, що потребує постійної електроенергії. Відрізняється найвищим ступенем очищення та великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок та ціни

Обов'язково необхідно визначитися з обсягом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що на кожного мешканця будинку використовується 200 л води на день. Стоки в септику відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмірстічного резервуару.

Так, сім'я із 4-х осіб споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. Значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. За бажання можна зробити невеликий запас у разі максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. руб.

Основна арматура:

• Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
• Трійники з відведенням бічної ділянки на 45 чи 90 градусів.
• Коліно для з'єднання труб із різницею висот (450 руб./шт.).
• Прямолінійна двостороння муфта із гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
• Ревізія (60 руб.)
• редукції різних параметрів (від 40 руб/шт.)
• Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами до неї. Як і ми розповімо у спеціальному огляді.

Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійдедля дачі, дізнайтеся з цієї .

Оптимальний нахил та глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНіП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожний метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень та «зажирювань» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розведення.

При монтажі на земельній ділянцідотримується такий самий кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметра, ніж основний трубопровід, що виступає на 15 см із кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому у фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, та розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Закопувати труби нижче за рівень промерзання (в середньому він становить 1.6 м) нерентабельно- Прийде робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і напір водостоку, і вага ґрунту.

Температура стоку зазвичай вище за кімнатну, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріючим кабелем.

Підбір труб та диметрів

Для відведення стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати переріз 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічення.

Щоб організувати каналізаційну систему в приватному будинку, можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні чи пластикові.Останні більш прийнятні завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій і гладкої поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним помаранчевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованого монтажу . Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Усі повороти виробляються з використанням фітингів та відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Для внутрішніх комунікаціймають світло-сірий колірі мають різні технічними параметрами, залежно від виробника та моделі. Їхні загальні особливості:

• Одно-або багатошаровість.
• Пінопропілен захищений алюмінієвим покриттям та полімерним шаром.
• З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила пристрою та прокладання зовнішньої системи

Коротко інструкція, як правильно зробити місцеву автономну систему каналізації в приватному заміському будинку(на дачі) своїми руками, виглядає так:

1. Механічна або ручна викопка траншеї.
2. Формування піщаної подушки.
3. Розкладає всі складові елементи (трубопровід, лотки, фітинги).
4. З'єднання фрагментів, починаючи від виходу із внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплення обробляються силіконовим герметиком.
5. Тестування герметичності з'єднань за максимального навантаження.
6. Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок чи ґрунт лише з боків труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаного засипання. не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу застосовуються фасонні деталі для зовнішніх. інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжною ревізійною криницею.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Як правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде якіснішим, якщо дотримуватися кількох розпоряджень:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування забірного колектора або септика, глибина прокладання труб та кут нахилу.

Тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні та дотриманні порядкуустановки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і добре відводитиме стоки, не створюючи додаткових проблему будинку та на ділянці.

Перш ніж дізнатися, на яку глибину укладати каналізаційні труби, дуже важливо розібратися з різними типамитрубопроводів.

Коли ви вибираєте патрубки слід обов'язково врахувати, що існують різні трубопроводи для внутрішньої та зовнішньої асенізаційної системи. Внутрішня каналізаційна система включає всі сантехнічні пристрої і патрубки, які знаходяться в будинку. Зовнішня - трубопроводи, локальні очисні установки такі, як , і накопичувачі, розташовані поза домом.

Патрубки, що використовуються поза домом, мають коричнево-жовтогарячий колір, що використовуються в будинку, мають світло-сірий відтінок. Важливо: при придбанні трубопроводу обов'язково уважно читайте інструкцію, тому що в ній докладно вказана специфіка використання конструкції.

З яких матеріалів виготовляються патрубки?

Наприклад, ще кілька років тому особливою популярністю користувалися патрубки з металу. Але сьогодні ця тенденція немає місця у зв'язку з тим, що метал піддається особливої ​​корозії. У свою чергу, зараз більшість людей встановлює. Пластикові патрубкивідрізняються легкістю, міцністю, тривалим експлуатаційним терміном. При їх монтажі не потрібно викликати зварювальника або використовувати спеціальну техніку.

Також колектори виготовляються з чавуну, бетону, кераміки та склопластику. Чавунні патрубки відрізняються великою вагою та складністю монтажу. Керамічні – високим ступенем можливих пошкоджень. Бетонні - великою вагою і складністю монтажу.

Якщо ви вибираєте трубопровід з ПВХ, тоді врахуйте, що поліпропіленові установки витримують температуру 80 градусів, тоді як полівінілхлоридні конструкції - лише 40 градусів.

Прокладання каналізації – важливий етапу будівництві приватного будинку. Якщо суспільної каналізації немає, то щоб обладнати повністю автономну системуводовідведення, потрібно прокласти мережу, що доставляє стічні води від санітарно-технічних та побутових приладівдо збірної криниці. Монтаж каналізації для приватного будинку - справа не швидка, проте при самостійному виконанніробіт серйозних труднощів виникнути повинно. Допомога фахівців може знадобитися лише на найскладніших ділянках трубопроводу.

Система водовідведення приватного будинку складається з внутрішньої та зовнішньої каналізації та збірної колодязя. У котеджах, що мають більше двох поверхів із власними санвузлами, каналізаційна мережа додатково оснащується. фановою трубою.

Системи водопостачання і водовідведення зазвичай проектують і монтують одночасно, так як до них підключають те саме сантехнічне і побутове обладнання.

Порядок прокладання каналізаційної мережі:

• Підготувати проект трубопроводу з урахуванням всіх приладів, що підключаються до нього, ухилу в 2-3 см на погонний метр, та розрахувати кількість необхідних будматеріалів.
• Закупити труби, сполучні елементи та арматуру.
• Нарізати труби на відрізки відповідно до проекту.
• Виконати внутрішнє розведення та вивести каналізаційну трубуназовні.
• Встановити фанову трубу.
• Укласти зовнішню каналізацію.
• Облаштувати збірний колодязь та підключити до нього трубопровід.

Внутрішнє розведення

Внутрішньобудинкову каналізацію збирають таким чином, щоб найнижчою її точкою було місце виведення трубопроводу назовні. Щоб не помилитися з кутом нахилу, можна розпочати збирання саме від цієї точки.

За наявності проекту порядок підключення неважливий, але необхідно суворо дотримуватися правил виконання внутрішньої розводки:

• Кожному приладу та функціональній ділянцітрубопроводу потрібна труба відповідного діаметра: для стояка та унітазу – 11 см, для душових кабін, ванн, кухонної раковини – 5 см, для решти достатньо 3,2 см, але якщо до однієї труби одночасно будуть підключені кілька приладів, її діаметр повинен бути щонайменше 7,5 див.
• Оскільки стічні води рухаються трубами самопливом, необхідний ухил трубопроводу 2-3 див на погонний метр.
• З'єднання труб має бути герметично і не перешкоджати вільному струму рідини: труби з'єднуються по потоку, в місці стику не повинно бути шорсткості та задирок.
• Слід уникати прямих кутів, тому що саме в них найчастіше утворюються засмічення. Для виконання повороту краще використовувати кілька колін із меншими кутами.
• Необхідно запобігти зворотному підсмоктуванню з каналізації та проникненню неприємного запахуу дім. Для цього на патрубок кожного сантехнічного приладу встановлюють сифон або S-образно вигнуту трубу, що виконує функцію гідрозатвору
• Якщо в будинку кілька поверхів та на кожному з них є сантехніка, слід обладнати загальний стояк.
• Унітази встановлюють ближче за інші побутові та сантехнічні прилади до стояка.
• Вузли трубопроводу не можна виконувати у місцях проходження стін або перекриттів.
• Отвори для проходження труб через стіни та перекриття вирізуються із запасом, бажано вставити в них спеціальні гільзи або відрізки ширших труб.
• Місця підключення до стояка та повороти трубопроводу оснащуються трійником із ревізійним віконцем, закритим заглушкою. Через ці вікна надалі буде проводитися очищення труб у разі засмічення.
• Стояк розташований максимально близько до місця виведення каналізації назовні.

В індивідуальному будівництві каналізація є складним комплексом інженерного обладнання, призначеного для ефективного та безпечного відведення стічних вод.

Основне її призначення – збір стоків у єдину магістраль та їхнє транспортування для утилізації.

Але саме від якісної підготовки та облаштування каналізації багато в чому залежить комфорт у будинку.

Усі труби, що використовуються в каналізаційних системах, поділяються за матеріалом виготовлення, довжиною одиничного елемента та діаметром . Найбільшого поширення набули труби, виготовлені з наступних матеріалів.

Чавун

Незважаючи на те що чавунні трубимайже пішли з ринку будівельних матеріалів, у разі потреби їх можна замовити і сьогодні. Головна їхня гідність – велика механічна міцність що дозволяє прокладати дрібнозаглиблені каналізаційні магістралі навіть під дорогою.

Водночас, велика міцність чавуну дуже невдало поєднується з високою крихкістю. При цьому чавунні стоки дуже швидко замулюються, вимагають регулярної прочистки і мають чималу вартість.

ПВХ (полівінілхлорид)

Відрізняється дешевизною та прийнятними експлуатаційними характеристиками.Головний недолік ПВХ- Велика твердість. В результаті трубопроводи з цього матеріалу дуже резонують і шумлять при проходженні крізь них стічної води.

При міцності матеріалу також залишає бажати краще. Прокладати ПВХ-каналізацію можна лише у сильно ущільненому грунті або всередині захисного короба.

Поліетилен

Труби з цього матеріалу відрізняються такими якостями, як:

• еластичність, за рахунок якої поліетиленова каналізація навіть після повного промерзання повертається до вихідної геометрії та може експлуатуватися далі;
• нечутливістьдо хімічних реагентів;
• можливість укладання в рухомі ґрунти.

Головні недоліки:

• розм'якшується при 80 градусах,що може спричинити деформацію труб;
• великий зноспід час проходження абразивних частинок.

Тому для систем каналізації найбільш придатний варіант труб із зшитого поліетилену.Цей матеріал міцніший і здатний витримувати високі температурибез деформації та руйнування.

Поліпропілен

Для каналізації в приватному будинку поліпропілен є найбільшим інтересом. Він має масу переваг:

• прийнятна вартість;
• відмінна зносостійкістьщо дозволяє не турбуватися при попаданні в каналізацію твердих абразивних частинок;
• розм'якшується лише за 140 градусівх, дозволяючи скільки завгодно довго зливати в каналізацію навіть окріп;
• стійкий до хімреагентів.Пошкодити поліпропіленові трубиздатні лише більші обсяги концентрованої кислоти.

Разом з тим, при зовнішній прокладці поліпропіленової каналізаціїїї слід добре утеплювати. При температурі нижче -5 градусів труба втратить еластичність і може розтріскатися.

Діаметр труби у приватному будинку залежить від призначення ділянки магістралі:

• 40 або 50 мм для умивальника, кухонної раковини, ванни іншої сантехніки;
• 110 мм для унітазу, стояків та магістралі.

Збільшений діаметр труби для підключення унітазу необхідний не тільки для спрощення спуску фекальних мас. При повному зливі бачка через вузьку трубу можлива поява вакуумного ефекту, що може призвести до порушення роботи всіх сифонів в системі.

Схема каналізації

Складати схему каналізації слід з урахуванням таких факторів, як:

• очікуваний обсяг стічних вод;
• характеристики ґрунту;
• кліматичні особливості місцевості (сезонні перепади температур, кількість опадів).

Система має складатися із трьох основних елементів:

• внутрішня каналізаційна мережа;
• зовнішня магістраль;
• септик (вигрібна яма).

Для розрахунку каналізаційних систем застосовується кілька правил.

1. При розведенні труб каналізації необхідно мінімізувати кількість розв'язок, стиків та з'єднань.
2. Якщо у будинку кілька поверхів, то приміщення з сантехнічними приладами варто розташовувати одне над одним. Це дозволить використати спільні стояки.
3. Кухню та санвузол оптимально розташовувати в сусідніх приміщеннях якомога ближче до каналізаційного колектора.

На схемі необхідно відобразититочне розташування та характеристики наступних елементів:

• каналізаційні труби із зазначенням з матеріалу, Довжини та діаметру;
• місця влаштування поворотів, відгалужень та ревізійних люків;
• сантехнічні прилади;
• стояки та колектори;
• відвідна магістраль;
• септик.

Схема каналізаційної системи в результаті повинна включати повний обсяг інформації, необхідної для її монтажу.

Пристрій

Для встановлення септика на ділянці потрібна підготовка котловану.Його розміри будуть визначатися габаритами обраної моделі септика та особливостями ґрунту. Якщо грунт дуже рухливий, то розміри котловану слід збільшити на 25-40 см.з кожного виміру.

Цей запас дозволить залити бетонний короб для механічного захисту септика.. По глибині котлован слід розраховувати так, щоб горловина встановленого септикавиявилася нарівні з рівнем землі.

Глибина траншеї під каналізаційну магістраль має бути меншою за 70-80 см.Це дозволить уберегти її від промерзання. У цьому слід враховувати рельєф місцевості. Якщо будинок розташований набагато вище септика, то траншея біля фундаменту має бути глибшою. Мінімальна відстань до фундаменту будівлі – 5 м.

Магістральну трубу слід укладати під невеликим кутом у бік септика.. Для цього оптимальне збільшенняглибини траншеї має становити близько 3 мм на 1 м. Такий нахил забезпечить безперешкодне проходження стоків. За меншого ухилу є появи заторів.

Перевищення зазначеного ухилу може призвести до того, що вода занадто швидко стікатиме в септик, не встигаючи забрати з собою фекальні маси. Це теж загрожує затором.

Щоб було легше контролювати глибину траншеї, варто заздалегідь підготувати дерев'яний брусз розподілами. Наносяться поділу для певних відстаней від фундаменту. Наприклад, на двох метрах від будинку глибина має бути 800, на чотирьох – 806 тощо.

У міру віддалення від будинку глибина повинна завжди зростати. Її зменшення на якійсь ділянці неприпустимо. Навіть невеликий «горб» призведе не тільки до утруднення стоку, а й до появи повітряного затору, що ще більше погіршить ситуацію.

Утруднити стік можуть повороти магістралі.У міру можливості їх слід уникати. Якщо обійтися без вигину не виходить, слід організувати поворот максимально можливого радіусу. У точці повороту бажано влаштувати ревізійний колодязь.

Особливу увагу глибині каналізації слід приділяти, якщо вона проходить під стоянкою або дорогою.І тут її варто збільшити на кілька десятків сантиметрів.

Щоб труба не просідала у ґрунті, дно траншеї необхідно ущільнити. піщаною подушкою. Товщина подушки – 10-15 см.

Для середніх та холодних кліматичних зонканалізаційна магістраль має бути утеплена.Як утеплювач можуть застосовуватися полотна з пінополіуретану або спіненого полістиролу з екрануючим шаром з фольги.

Особливо ретельного утеплення вимагають люки у ревізійних колодязях та колектори.При досить м'якому кліматі утеплення виконати лише верхній частині труби.

Елементи внутрішньої каналізаційної мережі повинні зводитися до загального стояка, що виконує функції колектора. Оптимальне місцеукладання горизонтальних ділянок труб – у стяжці підлоги.При цьому бажано надати трубі невеликий нахил.

Використовувати коліна з поворотом 90 градусів у системах каналізації не рекомендується.Повороти труби краще організувати за допомогою кількох відводів під 30 чи 45 градусів.

Вентиляція

Ефективна вентиляція для системи каналізації в приватному будинку потрібна з кількох причин.

1. Це дозволить септику функціонувати у нормальному режимі.При розкладанні стоків виділяються гази, надлишок яких здатний припинити цей процес. Вентиляція ж сприятиме газовидаленню.
2. Якщо в системі підтримуватиметься атмосферний тиск, то це покращить її роботу. Без вентиляції можливі гідроудари та поява зон вакууму.
3. Вентильована каналізація здатна прослужити довшее, ніж її герметичний варіант.

Найпростіше організувати вентиляцію установкою фанової труби, що є вертикальним продовженням стояка. Верхній зріз фанової труби виводиться над рівнем покрівлі на відстань не менше ніж 70 см. Об'єднувати загальну вентиляціюу будинку з фановою трубою не можна.

Ціни на матеріали та монтаж

Розцінки на матеріали для систем каналізації залежать від їхнього матеріалу виготовлення та лінійних розмірів. Орієнтовно вони будуть такими:

• PPR-труба для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, довжина 1 м - 830 руб;
• те саме діаметром 50 мм - 720 руб;
• ревізія 50 мм - 150 руб;
• заглушка 50 мм - 10 руб;
• вузол підключення унітазу 110 87 - 200 руб;
• ПВХ-труба для зовнішньої каналізації завдовжки 5 м - 1200 руб;
• септик на 300 л (Екопром Rostok Mini) - 37000 руб.

Сумарна вартість системи залежатиме від кількості та віддаленості сантехнічних пристроїв, а також від відстані до септика.

Якщо для пристрою каналізації планується залучати сторонніх робітників, то розцінки будуть приблизно такими:

• монтаж внутрішньої каналізації - 175-620 руб. за 1 п.м.;
• підключення сантехніки - від 200 руб;
• монтаж зовнішньої магістралі 100 мм - 200-350 руб. за 1 м.п.

При виконанні робіт самотужки ціною монтажу стане лише витрачений час.