Теплоізоляція дерев'яних стінок зсередини матеріали. Утеплення дерев'яного будинку: види матеріалів, особливості процесу теплоізоляції. Види та типи матеріалів, що утеплюють

Дерев'яні будинки традиційні для російських міст і сіл - вони надійно служать своїм власникам багатодесятиліть і навіть нерідко переступають віковий рубіж. Але рано чи пізно настає час, коли утеплення дерев'яного будинку зовні стає необхідним заходом, оскільки, перебуваючи під впливом вітру, вологи та ультрафіолетових променів, деталі стін розсихаються і покриваються тріщинами, через які в кімнати без особливих зусиль потрапляє холод. Щоб скоротити витрати на опалення, потрібно вкласти кошти на утеплення стін, і це окупиться вже першої зими.

Провівши зовнішнє, власник житла вирішить відразу три проблеми - зробить будинок теплим, скоротить проникнення вуличного шуму в кімнати і оновить зовнішній дизайн будівництва.

Але перш ніж купувати матеріал і приступати до роботи, потрібно дізнатися, який із сучасних утеплювачів краще підійдедля дерев'яної спорудиі в якій послідовності необхідно проводити його монтаж.

На даний момент найпопулярнішими матеріалами для утеплення дерев'яних будівельзовні є пінополістирол у панелях та мінеральна ватарізних видів, що виготовляється у вигляді матів чи рулонів. Але, крім них, у Останніми рокамивсе частіше застосовуються напилювальні утеплювальні склади, такі, як пеноізол або ековата, а також термопанелі, які включають не тільки утеплювальний шар, але і декоративне оздоблення.

Пінополістирол

Пінополістирол – це найдоступніший за ціною матеріал для утеплення. Він має гарні експлуатаційні характеристики, Надає можливість суттєвої економії на опаленні.

Виробляють пінополістирол панелями різної товщини, розміром 1×1 і 1×0,5 м, щільністю від 15 до 40 кг/м³. Для зовнішніх утеплювальних робіт зазвичай застосовують матеріал середньої щільності - порядку 25кг/м³ та товщиною від 50 мм. Потрібно пам'ятати, чим вища щільність утеплювача, тим нижчі його термоізоляційні якості, але вища стійкість до навантажень. Тому пінополістирол підвищеної густини використовують в основному для утеплення підлоги.

Пінополістирол легкий, тому що складається з спіненої маси, заповненої повітрям, тому стає гарною перешкодою і для холоду, і для звукових хвиль. Пінополістирол має низьку теплопровідність і тому гарантує тривале збереження накопиченого в приміщенні тепла.

Його легко різати та закріплювати на стіні. Він стійкий до температурних перепадів та ультрафіолету, а також майже не вбирає вологу, тому має досить тривалий термін експлуатації.

Але, крім численних переваг, є у пінополістиролу і свої істотні недоліки:

• низька механічна міцність - матеріал досить легко ламається і кришиться, тому після закріплення на стіні він вимагатиме захисту за допомогою сітчастого армування та декоративного покриття;
• Звичайний пінополістирол не можна назвати негорючим, причому при дії високих температур він перетворюється на текучу палаючу масу і виділяє небезпечні для людського організму речовини. Негорючим, а точніше самозагасаючим вважається тільки екструдований пінополістирол, і саме його рекомендовано використовувати для утеплення дерев'яних будівель.
• якщо планується кріпити плити за допомогою клею, потрібно дізнатися заздалегідь, чи підходить він для застосування з пінополістиролом, так як деякі речовини руйнують цей матеріал.

Рейтинг пінополістиролу для фасаду

Спінений пінополістирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Характеристика:

• кількість в упаковці 10 шт;
• розміри 100 120 см;
• товщина 100 мм;
• площа одного листа 1.2 м ²;
• площа в упаковці 12 м ²;
• застосовується
• коефіцієнт теплопровідності 0.048 Вт/(м⋅К).

Спінений пінополістирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Екструдований пінополістирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Характеристика:

• кількість в упаковці 7 шт;
• розміри 118 60 см;
• товщина 50 мм;
• площа одного листа 0.7 м ²;
• площа в упаковці 4.9 м ²;
• для внутрішніх та зовнішніх робіт;
• шпунтована плита;
• мінімальна температура експлуатації –50 °C;
• максимальна температура експлуатації 75 °C.

Екструдований пінополістирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Екструдований пінополістирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Характеристика:

• матеріал - екструдований пінополістирол (XPS);
• кількість в упаковці 8 шт;
• розміри 118.5×58.5 см;
• товщина 50 мм;
• площа одного листа 0.7 м ²;
• площа в упаковці 5.6 м ²;
• для внутрішніх та зовнішніх робіт;
• область застосування: для перекриття, для покрівлі, для підлоги, для стін;
• шпунтована плита;

Екструдований пінополістирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Екструдований пінополістирол (XPS) ПІНОПЛЕКС 45

Характеристика:

• матеріал - екструдований пінополістирол (XPS);
• кількість в упаковці 8 шт;
• розміри 240 60 см;
• товщина 50 мм;
• площа одного листа 1.4 м ²;
• площа в упаковці 11.2 м ²;
• для зовнішніх робіт;
• сфера застосування: для підлоги, для покрівлі;
• шпунтована плита;
• максимальна температура експлуатації 75 ° C;
• коефіцієнт теплопровідності 0.033 Вт/(м⋅К).

Екструдований пінополістирол (XPS) ПІНОПЛЕКС 45

Екструдований пінополістирол (XPS) Техноплекс

Характеристика:

• матеріал - екструдований пінополістирол (XPS);
• кількість в упаковці 20 шт;
• розміри 120 60 см;
• товщина 20 мм;
• площа одного листа 0.7 м ²;
• площа в упаковці 14 м ²;
• для внутрішніх та зовнішніх робіт;
• мінімальна температура експлуатації –70 °C;
• максимальна температура експлуатації 75 ° C;
• коефіцієнт теплопровідності 0.032 Вт/(м⋅К).

Екструдований пінополістирол (XPS) Техноплекс

Монтаж пінополістирольного утеплення

Панелі кріпляться до поверхні двома способами - на решетуванні або прямо на площину стін за допомогою клею та кріплень-«парасольок» («грибків»). Вибір методики залежить від поверхні, де він монтуватися.

Якщо будинок зведений із бруса та його стіни мають рівні поверхні, можна використовувати обидва варіанти, але простіше обійтися клейовим.

1. Перед встановленням утеплювача поверхню потрібно проінспектувати на предмет щілин і тріщин. Якщо такі знайшлися, їх необхідно закласти. Процес можна проводити у різний спосіб- це затикання щілин клоччям, обробленим вапном або загортання сучасними матеріалами, такі як герметик або будівельна піна.
2. Після цього дерев'яну поверхнюпотрібно обов'язково обробити - він захистить її від шкідливих комах та утворення моху чи плям цвілі.
3. Коли антисептик висохне, можна розпочинати монтаж утеплювача. Щоб він добре приклеювався до стіни, на її поверхні можна злегка пройтися залізною щіткою.
4. Установка теплоізолятора починається з нижнього кута стінки. Для зручності кріплення та рівності першого ряду панелей рекомендовано в цьому місці встановити спеціальний профіль. Він повинен мати ширину, що відповідає товщині матеріалу.

• Плити промазують розчином спеціального будівельного клею, точково і по краю, а потім прикладаються і притискаються до стіни. Вони повинні бути щільно притиснуті одна до одної, створюючи єдину поверхню. Якщо між панелями утворилися щілини, їх після висихання клею і закріплення до стіни необхідно закласти монтажною піною.

• Після виведення першого ряду, наступні ряди кріпляться системою цегляної кладки, у перев'язку .

• Чекаючи 3-4 дні після монтажу плит до стіни, їх необхідно закріпити за допомогою кріплень-«грибків». Кожну плиту необхідно закріпити 5-6 подібними елементами. Кріплення повинні мати довжину ніжки на кілька сантиметрів більше за товщину утеплювача, наприклад, якщо утеплювач 50 мм завтовшки, то «грибок» потрібно вибирати з ніжкою 100 мм. При забиванні капелюшок повинен увійти в плиту пінополістиролу врівень з його поверхнею.

• Коли весь утеплювач буде встановлений, можна приступати до армування пінополістиролу – це робиться за допомогою скловолоконної сітки-серп'янки.

• На всі кути будівлі потрібно встановити спеціальні куточки із закріпленою на них сіткою, вони закріплюються за допомогою клею.

• На решту поверхні закріплюється широка сітка, що реалізується у рулонах. Її укладають з внахлест 70-100 мм. клейову масу. Серпянка повинна втопитися в клеї. Закріпивши її на поверхні пінополістиролу, по ній проходять шпателем від центру до країв - за системою "ялинка", видаляючи зайвий клей.
• Коли клей на армуючому шарі просохне, стіну потрібно покрити сумішшю грунтовки — на неї добре ляже декоративна штукатурка.

У цьому випадку можна зробити лише штукатурну декоративну оздоблення - сайдингабо вагонку закріпити буде просто нема на що. Але на оштукатурені стіни можна закріпити легкий оздоблювальний матеріал, наприклад, пластикову плиткупід цеглу або камінь.

Дізнайтесь детальну інформаціюз інструкцією, як , з нашої нової статті.

Так як монтажні роботи за другим варіантом (за латами) проводяться так само, як і при утепленні мінеральною ватою, вони будуть розглянуті трохи нижче.

Мінеральна вата

Мінеральна вата - це не новий утеплювальний матеріал, він перевірений часом, тому що застосовується протягом десятиліть, і за цей період не втратив своєї популярності.

Мінеральна вата складається із численних волокон, скріплених між собою спеціальними складами. Виробляється три різних видівмінвати , і відрізняються вони за основним матеріалом виробництва - це кам'яна вата, скловата і шлаковата.

Звичайно ж, є у них і інші відмінності - це вологостійкість, теплопровідність, стійкість до деяких зовнішніх впливів, а також товщина і довжина волокон.

Шлаковата

Цей матеріал виготовляється з доменних шлаків, які після переробки витягуються у волокна завдовжки від 10 до 20 мм та завтовшки до 10 мкм.

Вибираючи утеплювач для фасаду, від цього варіанта відразу потрібно відмовитися, оскільки він гідроскопічний. Попадання на нього вологи може призвести до виникнення всередині цвілі. Крім цього, якщо він буде розташований поруч із металевим профілем, то може відбутися окислювальна реакція, оскільки шлаки мають у своєму складі залишкову кислотність.

Шлаковата має досить високу теплопровідність для утеплювача, і за цією характеристикою вона також не цілком підходить для утеплення стін приватного житла.

Скловата

Скловату виготовляють методом плавлення скломаси, довжина волокон матеріалу від 15 до 45 мм, а товщина - не більше 12-15 мкм. Цей утеплювач добре підходить для захисту стін від холоду зовні - скловата жаростійка і негігроскопічна. Крім цього, вона має невелику вагу та гарну пружність. Виготовляється скловата в матах або рулонах, а завдяки її еластичності упаковки не мають надмірно великих обсягів, оскільки матеріал легко спресовується.

Скловата, що виготовляється в матах - більш щільна та міцна. Вона не тільки добре утеплює стіни, але й відмінно захищає від вітру, і, крім цього, її набагато простіше встановлювати між брусками обрешітки.

Недолік - при її монтажі потрібно ретельно захищати очі, обличчя та руки, органи дихання, тому що тонкі скляні волокна при попаданні на тканини можуть їх поранити або спричинити сильне подразнення. Тому, працюючи з цим матеріалом, необхідно одягати респіратор, окуляри, рукавички та захисний костюм.

Кам'яна вата

Базальтові кам'яні породи є сировиною для виготовлення кам'яної вати. Вона так само, як і інші види утеплювача, складається з волокон, має низьку теплопровідність і високу гідрофобність, а також здатність витримувати. високі температуритому її можна назвати жаростійким матеріалом. Цей вид вати не такий еластичний, тому її форма та обсяг досить стабільні. Завдяки всім своїм позитивним характеристикам вона відмінно підходить для утеплення фасадів.

Базальтова вата випускається у вигляді рулонів або плит, може бути щільнішою або м'якшою, але для стін необхідно вибрати найбільш щільний матеріал.

Усі перелічені види мінеральної вати мають класифікацію за жорсткістю . Цей показник потрібно уточнити, тому що не всі марки підходять для утеплення фасадів. Для подібних робіт потрібно вибирати матеріал марки ПЖ-175 – це жорстка плита, або ППЖ-200, що означає підвищену жорсткість плити.

Термоізоляція стін мінеральною ватою

• Монтаж утеплювального шару мінеральної вати проводиться з решетуванням, встановленим на стіні - цей спосіб може також використовуватися для утеплення пінополістиролом. Він підходить як для рівної, так і для зробленої з колод поверхні.
• В цьому випадку на стіни встановлюється решетування з бруса або металевих оцинкованих профілів, між якими і закріплюється плитний або рулонний утеплювач.

• Для того, щоб досягти кращого ефекту утеплення і зберегти стіни в безпеці від вологи, радять під решетування попередньо закріпити пароізоляційний матеріал.
• Потрібно пам'ятати, що бруски обрешітки встановлюються на відстані один від одного, яка повинна бути меншою за ширину утеплювача на 5 см. Це потрібно для того, щоб він щільно увійшов між двома сусідніми напрямними. Якщо матеріал буде монтуватися в два шари, значить, потрібно передбачити і товщину брусків, що встановлюються - вона повинна відповідати двом шарам утеплювача.

• Існують кілька способів, як закріпити решетування, і який з них вибрати - вирішує власник будинку, залежно від якості утеплювача та рівності стіни.
• Після встановлення брусів обрешітки між ними, починаючи з нижнього ряду, укладають мати утеплювача. Для того щоб вони не сповзали, можна знизу з'єднати всі бруски рейкою, що підтримує.

• Якщо використовується рулонний матеріал, Укладання починають зверху, закріпивши верхній край на «грибки». Інші закріплювальні елементи встановлюватимуться пізніше.
• Потім укладений утеплювач закривається плівкою пароізоляції. Нею найчастіше повністю закривають усю стіну, закріплюючи на брусках скобами. Іноді вона укладається тільки на утеплювач, але перший варіант кращий.

• Далі весь утеплювальний матеріал разом із пароізоляцією закріплюється «грибками» до стіни.
• Поверх обрешітки закріплюється декоративне оздобленняце може бути сайдинг або вагонка. Правила монтажу такого оздоблення розглядаються окремо, в інших публікаціях.

• Якщо обрешітка встановлюється вертикально, значить обшивка буде горизонтальною і навпаки. Цей момент необхідно врахувати під час встановлення брусків або профілів. Буває й інакше – при утепленні у два шари. Спочатку перша обрешітка робиться горизонтально, потім, після укладання першого шару утеплювача, по брусах монтується друга обрешітка, перпендикулярна першій. Після укладання другого шару мінвати - так само, як було описано вище.

Відео — Приклад утеплення стін мінватою

Ціни на мінеральну вату

Мінеральна вата

Напилювані утеплювачі

Крім матеріалів у вигляді матів та рулонів, останнім часом стали використовувати рідкі утеплювачі, які напилюють на стіни. До них відносяться такі, як ековата та поліуретан. При виборі подібних утеплювачів варто звернути увагу на їх характеристики - вони можуть стати чудовою альтернативоюмінеральній ваті або жорсткому пінополістиролу.

Пінополіуретан

Дерев'яний будинок, покритий пінополіуретаном, довгі рокиможна вважати захищеним від негативних процесів виникнення плісняви, впливу вогкості, вітру, низьких та високих температур.

Однак, цей спосіб напилення нечасто застосовується, оскільки вимагає спеціального обладнання та гарних навичок, а запрошувати професіонала зі спецтехнікою досить дорого. Тим не менш, потрібно врахувати, що термін служби цього матеріалу доходить до п'ятдесяти років, у той час, як інші утеплювачі приходять у непридатність через більш короткий строк. Тому, одного разу витратившись на утеплення, можна буде забути про ремонт фасаду на довгі роки.

Після покриття стін пінополіуретаном, вони набувають таких властивостей, як гідрофобність, низька теплопровідність, стійкість до практично будь-яких зовнішніх впливів.

До переваг цієї технології також належать такі якості:

• відмінна адгезія при нанесенні;
• відсутність кріпильних елементів;
• матеріал проникає у всі дрібні отвори та щілини стіни, не дозволяючи холодному повітрі проникати всередину будови;
• сумісність із будь-якими матеріалами;
• освіта на поверхні безшовного покриття, що дуже важливо для теплозберігаючого ефекту;
• покриття не потребує ремонту та оновлення довгі роки;
• на ньому не з'являється пліснява і її не ушкоджують гризуни.

Нанесення пінополіуретану

Будь-яка поверхня для монтажу матеріалів, що напилюються, повинна бути підготовлена. Зокрема, на її поверхню прибиваються бруски такого розміру, якою товщини планується влаштувати шар напилення – це стане своєрідними маячками. За цими орієнтирами зрізатимуться застиглі ділянки спіненого матеріалу.

Апарат при нанесенні утеплювача працює під високим тиском – понад 100 атмосфер. Майстер за допомогою пневматичного пістолета розпорошує матеріал на поверхні стіни. Потрапивши на поверхню, поліуретан спінюється через 2-3 секунди. Схоплювання та початок затвердіння пінополіуретану відбувається практично одночасно.

Щоб досягти необхідних ефектів тепло-і звукоізоляції, покриття має напилюватися в три шари.

Напилюваний поліуретан поділяють на матеріали для внутрішнього та зовнішнього застосування. Для нанесення зовні застосуємо "Екотермікс 300", "HEATLOK SOY"

Наприклад, у відеоролику показано нанесення поліуретану на дерев'яні стіни зсередини будинку. Процес напилення зовні практично нічим не відрізняється.

Відео - Напилення пінополіуретанової термоізоляції

Ековата

Ековата - це утеплюючий і звукоізолюючий матеріал, що також наноситься за допомогою напилення. Сировиною для його виготовлення є целюлоза вторинної переробки з додаванням бури та борної кислоти, які нетоксичні та не леткі. Утеплювач виглядає як порошок сірого кольору.

Екологічна чистота матеріалу підтверджується тим, що в ньому відсутні синтетичні сполуки та нафтопродукти, інші речовини, здатні виділяти небезпечні для здоров'я випаровування людини.

При нанесенні матеріалу на поверхню, він заповнює всі отвори та порожнечі, утворюючи монолітний шар, що утеплює, без стиків.

Добавки з бури та борної кислоти є для утеплювача відмінними антисептиками, що не дозволяють розлучатись у його товщі жодним формам біологічного життя.

Важливою позитивною якістю ековати для дерев'яної споруди є її жаростійкість - матеріалтліє, але не спалахує відкритим полум'ям.

Нанесення утеплювального шару з ековати

Дерев'яна поверхня для напилення повинна бути підготовлена ​​- на неї закріплюється решетування. потрібного розміру— вона регулюватиме товщину напилення. Крім цього, вона відіграватиме роль підтримуючих елементів, щоб не до кінця застиглий матеріалне сповз вн з-під своєю вагою.

Для напилення ековати на стіни потрібна спеціальна установка, в бункер якої засипається сухий матеріал. Там він розпушується та зволожується, і через спеціальний пістолет під тиском наноситься на поверхню. Сам процес досить простий, але його неможливо здійснити без спеціального апарату.

Відео — Технологічний процес напилення ековати на дерев'яні стіни

Крім вищеописаних матеріалів та технологій, на сьогоднішній деньіснує чимало та інших утеплювачів. Тому якщо поставлена ​​мета зробити будинок теплим і щодня економити сімейні кошти на оплаті енергоносіїв, то завжди можна знайти відповідний за всіма критеріями матеріал.

Як розібратися з необхідною товщиною утеплювача?

Товщина термоізоляційного шару залежить від товщини. дерев'яних стіні кліматичних особливостейрегіону проживання.

Знати потрібну товщину утеплення важливо. Зайва «шуба» дерев'яному будинку може лише пошкодити, а недостатня – не дозволить створити комфортні умови проживання. Крім того, даний параметр безпосередньо відбивається і на конструкції каркасу - важливо знати, на яке віддалення від стіни повинні бути винесені напрямні під зовнішню. Виконати самостійні обчислення – не так складно, особливо якщо скористатися запропонованою методикою розрахунку.

Суть полягає в тому, щозагальний опір теплопередачі багатошарової стіни конструкції Rмає бути менш розрахункового для конкретного кліматичного району країни. Для зручності – ці величини завдано карту РФ. У разі нас цікавить верхнє значення (фіолетові цифри) – для стін.

Стіна – це не тільки сам зруб, а й внутрішнє оздоблення(якщо вона є і планується, шар термоізоляції і зовнішнє оздобленняфасаду (важливо - до уваги не приймається зовнішня обробка, виконана за принципом вентильованого фасаду). До кожного шару розраховується його показник термічного опору.

Наприклад можна навести таку схему:

1 – дерев'яна стіна (брус чи колода). Є нюанс - товщина зробленої з колод стіни (праворуч) може бути трохи меншою, ніж з бруса. На це варто звернути увагу при промірах та подальших розрахунках.

2 – стін, за її наявності. Нерідко у будинках-зрубах стіни в приміщеннях залишають не обшитими – щоб не втрачати натуральність покриття. Але вони можуть обшиватися гіпсокартоном (для фарбування або обробки шпалерами), фанерою, натуральною вагонкою або панелями з деревних композитів, листами ОSB тощо .

3 - Шар термоізоляції - саме його товщина і має бути визначена.

Конструкція може мати кілька шарів. Так, якщо зовні передбачається обшивка без вентильованого просвіту, впритул до відлижного матеріалу (наприклад, з використанням натуральної дошкиабо вагонки). то її теж потрібно буде взяти до уваги.

На малюнку також зазначено:

4 — паропроникнадифузна мембрана.

5 - деталі каркаса (решетування).

6 – сайдинг або вагонка, що змонтовані за принципом вентильованого фасаду, із зазором (7). Ось така обробка, як уже згадувалося, з якого матеріалу вона не була б виготовлена, ніякої відчутної лепти в загальне. термічний опірстінової конструкції не внесе, і до розрахунку її не приймаємо.

Отже, щоб визначити необхідну товщину утеплення, потрібно знати товщини кожного прошарку та коефіцієнт їх теплопровідності.

Rn = Hn/λn

• Hn- Товщина конкретного шару.
• λn- Коефіцієнт теплопровідності матеріалу, з якого шар виконаний.

У результаті формула розрахунку набуває такого вигляду

Hу = (R-H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

• Hу- Товщина утеплювача.
• λу- Коефіцієнт теплопровідності обраного термоізоляційного матеріалу.

Знайти коефіцієнти для різних матеріалівнескладно у довідковій літературі – в інтернеті її викладено чимало. Виміряти товщини вже наявних шарів - теж не складе.

Купивши або збудувавши дерев'яний заміський будинок, його власники незабаром можуть зіткнутися з необхідністю його утеплення. Причин низької температури всередині дерев'яного будинку може бути чимало. Найчастіше це можуть бути низькоякісна деревина та недостатня товщина колод. Тому, щоб хоч якось виправити ситуацію, знадобиться утеплення дерев'яних стін будинку. Роботи з утеплення стін дерев'яного будинку не становлять особливої ​​складності, головне - розуміти технологію утеплення дерев'яних стін.

Особливості утеплення дерев'яних стін

Деревина в силу своєї структури має низку унікальних якостей і потребує особливого підходу до експлуатації. Головною особливістютакого матеріалу, як дерево, є його здатність "дихати". Це означає, що дерев'яні стіни можуть регулювати мікроклімат в будинку. Також слід пам'ятати про природне походження колод, які схильні до цвілі і гниття. Саме натуральність деревини накладає певні обмеження на матеріали та способи утеплення дерев'яного будинку.

Почнемо із матеріалів для утеплення дерев'яного будинку. Вони повинні мати такі характеристики:

• висока паропроникність. Велика або така сама, як у деревини 0.06 Мг/(м*ч*Па);
• мати високу вологостійкість;
• мати високу пожежну безпеку;
• бути стійкими до грибків та плісняви.

Згідно з цими базовими вимогами, для утеплення дерев'яних стін найбільш підходять такі матеріали:

• мінеральна вата;
• ековата;
• тирсу-гранули.

Крім цього для утеплення дерев'яного будинку можна використовувати і облицювальну цеглу, газобетонні блоки, сайдинг. Безумовно, камінь у комплексі з утеплювачем дозволить створити найбільше ефективну теплоізоляціюАле тоді доведеться пожертвувати зовнішньою красою дерев'яного будинку.

Важливо! А ось використовувати для утеплення дерев'яних стін екструдований пінополістирол, пінополіуретан, монтажну піну, різні герметики чи пінопласт категорично не рекомендується. Ці матеріали мають вкрай низькі показники паропроникності, що у свою чергу загрожує появою на дерев'яних стінах плісняви ​​та грибків, а зрештою гнилі.

Підготовляючись до утеплення дерев'яних стін, особливу увагу варто приділити технології створення теплоізоляційного шару. Головне правило, яке слід при цьому дотримуватися, полягає в наступному: паропропускна здатність кожного наступного шару повинна бути вищою за попередній, у напрямку від внутрішніх приміщень до вулиці. Відповідно до цієї простої істини і створюється теплоізоляція дерев'яного будинку, що є багатошаровим пирігом. Структура такого пирога для утеплення стін зовні складається з обрешітки та контр обрешітки, теплоізоляції, вітро- та вологоізоляції. Внутрішнє утеплення дерев'яних стін також підпорядковується цьому правилу з тією лише різницею, що замість вітроізоляції використовується пароізоляція.

Важливо! Якщо ви не можете визначитися, як краще утеплити дерев'яні стіни, зсередини або зовні, то відповідь однозначно одна - слід вибирати утеплення дерев'яних стін зовні. Це зумовлено кількома причинами:

• По-перше, збережеться внутрішній житловий простір будинку.
• По-друге, завдяки властивостям деревини накопичувати та віддавати вологу, найбільш ефективним є зовнішнє утеплення.
• По-третє, зовнішнє утеплення дерев'яних стін набагато простіше створити.
• По-четверте, при зовнішньому утепленні кількість містків холоду мінімальна.

Безумовно, утеплення дерев'яної стіни зсередини також можливе, але лише за неможливості створення зовнішнього утеплення.

Розрахунок шару утеплювача

Розрахунок оптимальної товщинишару утеплення - один із найважливіших етапів при утепленні будь-якого будинку, особливо дерев'яного. До цього завдання необхідно підійти з усією відповідальністю, оскільки помилка в розрахунках як мінімум спричинить зайві фінансові витрати на утеплення, а як максимум призведе до пошкодження дерев'яних стін. Тому, якщо Ви не дружите з формулами та розрахунками, краще звернутися до фахівців із цього питання. Ми ж розглянемо приклад розрахунку з коментарями та поясненнями, за яким можна визначити, який шар теплоізоляції буде потрібний для вашого будинку.

Для виконання розрахунків потрібно звернутися до СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», а також ТСН (територіальні будівельні норми). В цих нормативні документинаводяться всі необхідні вихідні дані для розрахунків та методологія розрахунку. Самі розрахунки ґрунтуються на теплоопорі матеріалів, який є постійним та окремо взятим для кожного регіону. Наприклад, у московському регіоні цей показник становить 4,15 (м2*°С)/Вт. Варто також зазначити, що при розрахунках слід враховувати теплоопір (R) кожного матеріалу в теплоізоляційному пиріжку та підсумувати їх. Для виконання розрахунків потрібна теплопровідність матеріалів і їх товщина.

Формула розрахунку теплоопору виглядає наступним чином R = P/K.

Де P – товщина матеріалу, K – коефіцієнт теплопровідності матеріалу. Наприклад, дерев'яна стіна зовні оброблена лицювальною цеглою, а між ними розміщений шар мінвати. Тоді загальний опір теплопередачі такої стіни дорівнюватиме сумі опорів кожного з матеріалів.

На підставі наведеної вище формули зробимо розрахунок для товщини теплоізоляційного шару. Формула до розрахунку наступна P=R*K. Дані про теплопровідність беремо з таблиці теплопровідності матеріалів або з упаковки матеріалу, що використовується, а теплоопір з нормативних документів.

Наприклад, для Москви та області опір теплопередачі дорівнює 4,15 (м2 * ° С) / Вт. Якщо ми утеплюємо мінватою дерев'яну стіну завтовшки 20 см із сайдингом, то для дерева теплоопір дорівнює 0,806 (м2*°С)/Вт, а для мінвати 0,045 (м2*°С)/Вт. Відповідно, шар утеплювача повинен мати теплоопір R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Тепер беремо коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати 0,41 Вт/м*К і множимо на теплоопір P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогічним чином можна розрахувати товщину шару для будь-якого іншого утеплювача різних регіонахкраїни.

Залишилося розрахувати площу утеплення та закупити всі необхідні для цього матеріали. Насамперед це сама мінеральна вата, вітро- та волого-захист, а також пароізоляція. Крім цього будуть потрібні дерев'яні рейки товщиною 130х50 мм, висотою, що дорівнює висоті стіни, що утеплюється, і кріплення до них. Як кріплення для дерев'яних рейокможна використовувати звичайні довгі шурупи або металеві куточки з отворами під шурупи. Кількість рейок береться з розрахунку, що відстань між ними має бути на 2 - 5 см меншою за ширину матів утеплювача. Кріпильні елементи закуповуються з розрахунку 1 – 2 точки кріплення на 1 м погонний. Також купуємо рейки 50х30 мм або 50х20 мм для контробрешітки. Загальна кількість таких рейок береться з розрахунку, що каркас контробрешітки складається з 3-х горизонтальних рядів по всьому периметру будинку.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зовні - найпростіший і доступний спосібутеплення. Починати утеплення дерев'яного будинку слід за рік чи два. Це важливо, тому що дерево протягом цього часу сідає, що призводить до зміни висоти споруди. До того ж при усадці виявляться нові щілини, які доведеться добре законопатити.

Утеплення дерев'яних стін своїми руками зовні виконується у різний спосіб. Розглянемо найпоширеніший - утеплення мінеральною ватою з обробкою сайдингом. Роботи проходять у кілька етапів:

1. Перевіряємо стіни на наявність щілин та щільність прилягання колод або брусів одна до одної.

2. При необхідності проконопачуємо всі знайдені щілини.

3. Спочатку вимірюємо загальну довжину стіни від краю до краю. Потім розбиваємо її на рівні проміжки довжиною на 2-5 см меншими, ніж мат мінеральної вати.

4. Наносимо розмітку під решетування на стіну.

5. Підготовляємо бруски для решетування, підрізавши їх до необхідної довжини.

6. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни. Один над фундаментом, один під козирком та два по краях.

7. У коробі, що вийшла, розміщуємо і закріплюємо спочатку каркас навколо віконних і дверних прорізів, а потім вертикальні бруски обрешітки згідно з розміткою.

Важливо! Якщо довжини одного бруска не вистачає, щоб покрити висоту стіни, то шматки, що бракують, необхідно розміщувати в шаховому порядку в кожній наступній стійці. Наприклад, 1-а стійка складається знизу з довгої, зверху з короткої частини, 2-а стійка - знизу короткий брусок, згори довгий.

8. Тепер беремо мати мінеральної вати і вставляємо їх між стійками каркасу. Так як відстань між брусками трохи менше ніж ширина мату, то мінеральна вата триматиметься всередині в розпірку. Для зменшення кількості містків холоду мінеральну вату можна укласти у два шари. Для цього достатньо купити мати меншої товщини. Наприклад, при товщині загального шару утеплювача 13 см можна використовувати мати завтовшки по 50 мм або 70 мм. У цьому кожен наступний шар укладається зі зміщенням щодо першого.

9. Поверх утеплювача настилаємо шар волого- та вітроізоляції із супердифузійної мембрани. Закріплюємо його до каркасу за допомогою степлера.

10. Набиваємо контр решетування, створюючи таким чином вентиляційний зазор в 30 мм між утеплювачем і оздоблювальним матеріалом.

11. На завершення фасад обробляється сайдингом.

Якщо планується обробка лицювальною цеглою, то як утеплювач краще використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Ці матеріали при засипанні між дерев'яною стіноюі облицюванням заповнять усі порожнечі, створивши тим самим надійний теплоізоляційний захист. Утеплення дерев'яних стін зовні мінватою з обробкою лицювальною цеглою за своєю технологією і з обробкою сайдингом. Різниця полягає у використовуваних оздоблювальних матеріалах та обов'язковому наявності фундаменту під цеглу.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зсередини досить рідкісне явище. Зазвичай такий спосіб утеплення вибирається, коли немає можливості зробити зовнішнє утеплення. Технологія виконання робіт багато в чому схожа із зовнішнім утепленням, але є низка відмінностей. Розглянемо докладніше етапи та особливості виконання робіт при утепленні дерев'яних стін зсередини:

1. Після усадки будинку перевіряємо їх на наявність щілин та ретельно конопатимо їх.

2. Засвердлюємо у вінцях невеликі отвори для вентиляції.

3. Розмічаємо місця для встановлення контробрешітки.

4. Нарізаємо бруски для контробрешітки і закріплюємо їх до стіни. Це дозволить створити вентильований зазор між стіною та утеплювачем, що у свою чергу дозволить зберегти стіни від запрявання зсередини.

Важливо! Так як утеплювач буде розташований не по всій площі стіни, то природними містками холоду будуть підлога, внутрішні стінита стеля. Щоб перекрити їх, потрібно утеплити поверхню стелі та підлоги. Як це виглядає, можна побачити на фото, що демонструє внутрішнє утеплення дерев'яних стін.

5. Обшиваємо контробрешітку супердифузійною мембраною і закріплюємо її до брусків за допомогою степлера.

6. Розмічаємо місця для встановлення основної решетування. Починаємо з кутів і зводимо їх у центр. При цьому не забуваємо про дверні та віконних отворах. У них бруски обрамлятимуть отвір по периметру.

7. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни, а потім встановлюємо вертикальні та в отвори. Відстань між брусками беремо на 2 – 5 см менше, ніж мати утеплювача.

8. Беремо утеплювач і вставляємо його між планками решетування. Як і у випадку із зовнішнім утепленням, розкладаємо утеплювач у два шари зі зміщенням один до одного. Тим самим усунемо можливі містки холоду.

9. Поверх утеплювача настилаємо пароізоляцію і закріплюємо її до стійк за допомогою степлера.

10. Після завершення монтажу теплоізоляції стін утеплюємо стелю та підлогу. Це дозволить завести стінову теплоізоляцію за підлогу та усунути можливі містки холоду.

11. Обшиваємо стіни гіпсокартоном та виконуємо обробку.

Наведений вище спосіб утеплення дерев'яної стіни зсередини передбачає використання матів мінвати. Крім неї також можна використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Але на відміну від зовнішнього утеплення, гранули доведеться задувати у простір між стіною та плівкою пароізоляції, що дещо незручно та потребує спеціального обладнання.

Виконання робіт із утеплення дерев'яних стін вимагає лише вмілого поводження з інструментом. Безумовно, порівнюючи зовнішнє та внутрішнє утеплення, можна відзначити складність виконання та вимогливість при виконанні робіт усередині будинку. Тому, якщо Ви не маєте достатньо досвіду, краще зупинити свій вибір на зовнішньому утепленні, а при неможливості звернутися до досвідченіших майстрів.

Як вибрати спосіб утеплення

Це питання треба вирішити насамперед – спосіб утеплення. Щоб зробити ефективне утепленняжитла, слід зрозуміти сам процес покроково та його результати, після чого вже приймати рішення. У колишні часи, щоб зробити будинок теплим, особливо не морочилися, та й можливостей, порівнянних з нинішніми, не було - тому просто збільшували товщину стін. Нині сучасні теплоізолюючі матеріали, що з'явилися у величезному розмаїтті на ринку, стали доступні кожному, тому необхідності нарощувати товщину стін немає. А ось вивчити плюси та мінуси нових матеріалів та технологій необхідно.

З тих, хто зневірився на такий крок, як теплоізоляція зсередини, мало хто всерйоз уявляє собі складності такого варіанту.

Легкі і за вагою та монтажем матеріали, що мають високу морозостійкість і низьку теплопровідність, сьогодні вже на повну силу застосовують не тільки при зведенні нових споруд, але також і при реконструкції існуючих. Зовнішнє утеплення будівлі за допомогою сучасних технологічних матеріалів дозволяє не тільки звести до мінімуму теплові втрати, але й захистити будівлю від впливу ультрафіолету, опадів та перепадів температури «за бортом», а отже, заощадить кошти на обігрів та термін експлуатації помітно продовжить. Звісно, ​​це за умови якісного проведення робіт.

Проблеми на кшталт утворення містків холоду, вимокання стін та утворення грибкових інфекцій можуть бути наслідком порушення технології. У результаті неминуче знизиться ефект від усієї проведеної роботи, а також зменшаться термін служби і теплоізоляційних матеріалів, і в цілому будівлі, що тягне за собою нові витрати.

Як відбуваються втрати тепла у дерев'яному будинку

Стіни дерев'яного будинку мають природні зазори та щілини, які необхідно закласти

Процес має певний алгоритм. Взагалі дерево саме по собі є чудовим теплоізоляційним матеріалом. Стіни з деревини в силу її природної структури вільно «дихають», чудово зберігаючи тепло і створюючи максимально сприятливий мікроклімат для людей у ​​житлі. І все ж таки тепло йде - через місця з'єднання, міжвінцеві щілини, а також через кути, переруби, двері та вікна. До того ж згодом матеріали дають природне усадку під вилянням різних, у т.ч. погодних факторів. Утворюються додаткові зазори та щілини. Так природна рухливість дерева, будучи його гідністю, обертається недоліком, коли це стосується герметичності. Так виникає необхідність у теплоізоляції всіх свищів, що виникли.

Якщо все-таки утеплюємо зсередини

Незважаючи на той очевидний факт, що утеплювати приміщення зсередини технічно нам зазвичай простіше, цей варіант широкого розповсюдження не набув. Цьому є кілька аргументованих підстав. І скорочення площі тут не найстрашніше.

Які моменти треба врахувати

Стіни, утеплені всередині, до ладу не прогріваються, а перепади температур ведуть до такої ситуації, коли через вплив температурного перепаду точка роси переміщається в теплоізоляційні шари, тобто. у утеплювач, в результаті чого в приміщенні стає сиро і часом на стінах навіть осідає конденсат водяної пари, що може спровокувати згубний для дерев'яного будинку грибок, з'явиться цвіль. Почасти врятувати ситуацію допомагає пристрій пароізоляції за допомогою плівки, але в цьому випадку, щоб не складалося відчуття, що живеш у поліетиленовому пакеті, потрібно заздалегідь подбати про ефективну примусової вентиляціїв приміщенні.
Можна уникнути небажаних наслідківЯкщо істотно наростити товщину утеплювача, що зазвичай викликає опір власників будинку, адже житлова площа за рахунок цього помітно скорочується.

Схема внутрішнього утеплення

Утеплення будинку зсередини потребує певної послідовності кроків. На схемі:
1. Система пароізоляції;
2 . Теплоізоляція;
3. Гідроізоляція;
4. Обшивка вагонкою.

З чого почати

Першим боргом перед утепленням дерев'яного будинку, зовнішнє чи внутрішнє, треба визначити, з якої породи дерева споруда складена. Різна деревинамає різними характеристикамитеплоізоляції, від чого витрати на утеплення можуть бути різними. Важливо також знайти та усунути явні огріхи на кшталт щілин, тріщин у колодах, дефектів набивання утеплювачів.

Після виявлення недоліків та визначення спектру робіт приступають до утеплення стін. Якщо недостатньо зовнішнього утеплення, часто вибирають комбінований варіант.

Зсередини стіни утеплюються, як правило, у теплий сезон – у весняно-літній період. Утеплюється новий будинок після його остаточної усадки, тобто. через рік після завершення будівництва. Особливу увагунеобхідно приділити віконним конструкціямі дверям - через них йде чимало тепла із приміщення.

Вимоги до матеріалів

Теплоізоляційні показники і не лише

Утеплюють дерев'яний будинокзсередини, як правило, сьогодні за допомогою сучасних синтетичних утеплювачів. Основні вимоги до них прості: стійкість до загорянь та високі теплоізоляційні якості.

Ековата

Одним із популярних матеріалів стала останніми роками так звана ековата. Матеріал напилюється цілісний теплоізоляційний слоtv, який, щільно примикаючи до колод, бруса, відмінно заповнює всі наявні порожнечі і щілини, запобігаючи можливому продуванню стін. Утеплившись екуватою, можна цілком обійтися без додаткового конопачення зробленого з колод будинку.

Базальтова вата, скловата

Застосування інших видів мінераловатних виробів, таких як базальтова ватаабо скловата, здавалося б, теж покликані вирішувати такі ж проблеми з теплоізоляції, з чим вони успішно справляються. Теплоізоляційні показники цих матеріалів теж непогані, але з використанням їх у внутрішньому утепленні складніше буває впоратися з такою проблемою, як попадання вологи всередину утеплювача, а це суттєво погіршує теплоізоляційні якості матеріалу. В даному випадку не обійтися без пароізоляційної плівки як гідрозатвор для забезпечення внутрішньої вентиляції з метою усунення зайвої вологості.

Пінополістирол

Утеплення за допомогою пінопластових (пінополістирольних) плит також поширене. Безперечними перевагами екструдованого пінополістиролу є його гнучкість і легкість. Хороші теплозвуколюючі та звукоізолюючі якості піноплістиролу дозволяють використовувати досить тонкі плити, тобто. процес не відбивається на корисної площіприміщення. І що важливо, технології утеплення пінополістиролом постійно покращуються, покращуючи його властивості.

внутрішньостінне утеплення

Дерев'яні стіни іноді утеплюються способом так званого внутрішньостінного утеплення. Тут потрібна спеціальна технологія. Для утеплення всередині стіни необхідно використовувати утеплювачі, стійкі до деформації. Такі льноватин, лляна і прядивна клоччя. Звичайно, даний спосібможливий лише на початковому етапі будівництва. Утеплювач закладають у внутрішньостінні простори, тобто. між двома стінами. Найбільш прийнятним способом утеплення визнана «тепла» штукатурка, яка має гарні теплоізолюючі якості. Як виконується робота, розказано нижче.

Спочатку готується поверхня. Якщо на поверхні стін збереглися залишки штукатурки, її треба забрати. На стіни закріплюється спеціальний каркас арматури – це основа нового шару. На даний каркас кріпиться металева сітка 5×5 см. Власне оштукатурювання стін проводиться в 3 етапи:

1. Нанесення на стіни оббризкування розчину для заповнення щілин і порожнин.
2. Потім наноситься ґрунт, за його допомогою вирівнюється поверхня стін. Цей шар штукатурки товщі за попередній.
3. Фінішний шар - накриває, коли тонким чистим просіяним піском виконується чистове оздоблення.

Комфортний температурний режимвдома є одним з важливих умовдля здоров'я його мешканців. Для забезпечення нормального середовища у приміщенні здійснюються утеплювальні роботи. Утеплення – це необхідний етапзведення будинку краще його виконати саме на цій стадії, але можна зробити і потім.

Що потрібно знати про утеплення стін дерев'яного будинку

Хазяї приватних дерев'яних будинків знають, як важливо утеплити будинок. Від цього залежить, наскільки комфортним буде проживання в ньому. З якого б будівельного матеріалу не було зведено будівлю, з бруса чи колоди, вона потребує утеплення, особливо враховуючи, які сильні морози бувають у нашій країні.

Професіоналу не потрібно розповідати про матеріали, технології - він і так все знає, але на що слід звернути увагу любителю, якщо він хоче здійснити зсередини дерев'яного будинку своїми руками?

Виділяються дві основні технології утеплення стін будинку – зовнішнє утеплення та внутрішнє утеплення. У кожної свої особливості, плюси та мінуси.

При зовнішньому матеріал, що утеплює, знаходиться зовні, що дозволяє зберегти фасад будівлі від несприятливих факторів природи. До того ж, економиться площа приміщень.

Утеплення зсередини вибирають, якщо, наприклад, не можна «торкатися» фасаду або з якоїсь причини дерев'яного будинку неможливо виконати.

Перш ніж приступати до утеплення брусового будинкуабо утеплення зробленого з колод будинку, потрібно визначити, як влаштувати гідроізоляцію, щоб не було конденсату.

Коли утеплювач розташований усередині, зовнішня стінапромерзає, утворюється конденсат. Тому спочатку подумайте про гідроізоляцію. Можна, наприклад, використовувати при кріпленні утеплювача до стіни поліетиленову плівку- Вона підходить у багатьох випадках.

Чим утеплювати будинок із дерева

Сучасний будівельний ринок надає багато. Серед них найбільш популярні ті, які одночасно не коштують дуже дорого та водночас ефективні. Тому стало доступним утеплення стін усередині дерев'яного будинку зробити навіть недосвідченій людині.

Піноплекс, або пінополістирол білого кольору, складається з повітря та спіненого полістиролу. Він виготовляється у вигляді плит різної товщинита розмірів. Зручний у роботі, завдяки чому затребуваний на ринку будівельних матеріалів.

Пінополістирол характеристики:

• Низька теплопровідність;
• Висока шумопоглинання;
• Не створює умов розвитку вологого середовища;
• Тривалий термін служби;
• Не виділяє шкідливі речовини в експлуатації;
• Стійкий до температурних перепадів;
• Легка вага, що зручно для перевезення та монтажу;
• Не спалахує;
• Не створює комфортного середовища для розмноження грибків та плісняви;
• Недорого вартує.

Технологія утеплення будинку піноплекс виглядає так:

• Для початку потрібно підготувати стіну, очистити її від забруднень та пилу, для цієї мети можна використовувати звичайний віник. Якщо є тріщини, їх слід закласти за допомогою шпаклівки.
• Поверхня ґрунтується акрилом – це не дає утворитися грибковим колоніям.
• Коли ґрунтовка висохне, приклеюються пінополістирольні плити. Клей наноситься на стіну та на плиту, після чого плиту потрібно притиснути до стіни.
• Робота починається знизу, плити клеяться встик у шаховому порядку. Шви необхідно обробити, використовуючи монтажну піну.
• Коли клей висохне, кожну плиту для більшої фіксації потрібно прикріпити, використовуючи дюбелі по кутах та в центрі.
• Зверху накривається мембранна плівка або поліетилен для гідроізоляції, на стиках він склеюється скотчем.

• Далі – армуюча сітка.
• Після цього можна зайнятися декоративним оздобленням.

Має кілька різновидів, серед яких найпопулярніша кам'яна вата, яка виробляється шляхом переплавлення кам'яних вулканічних порід. Порівняно зі скловатою має більше переваг.

Базальтовий утеплювач

• Безпека під час монтажу;
• Гарний показник утеплення;
• Висока шумопоглинання;
• Висока паропроникність;
• Не виділяє токсичних речовин;
• Не спалахує;
• Стійка до температурних перепадів;
• Не гниє, не пліснявіє;
• Довго слугує.

Технологія внутрішнього утепленнястін будинку мінватою виглядає так.

• Стіна очищається від забруднень. Усі щілини обробляються шпаклівкою. Якщо є цвіль або грибки, цю ділянку потрібно добре очистити, помити, висушити та обробити антигрибковими препаратами.

• На стіну кріпиться.

• Набивається решетування з вертикальних дерев'яних брусів. При цьому важливо, щоб крок решітки відповідав ширині рулону мінвати, для щільного кріплення утеплювача до стіни.
• Монтується плита мінвати встик між брусами обрешітки. Шви заклеюються липкою стрічкою.

• Далі натягується мембранна паро-гідроізоляційна плівка. Її потрібно проклеїти на стиках та стежити, щоб не порушилася герметизація.
• Цей шар фіксується до латання дерев'яними планками.
• Виконується внутрішнє оздоблення стін будинку.

Утеплення мінватої стін будинку зсередини відео:

Фольговані утеплювачі

Це високотехнологічний матеріал з покриттям з фольги, яка, не будучи сама утеплювачем, ефективно відбиває тепло, направляючи його назад до будинку. Різновидів досить багато: пенофол, з самоклеючим покриттям, одностороннім і двостороннім, ізовер та ін.

Технологія утеплення бруса зсередини з використанням матеріалу з фольгою виглядає коротко наступним чином.

• Поверхня стіни очищається від бруду та пилу. Усі тріщини та щілини необхідно заповнити, використовуючи шпаклівку.
• До стіни кріпиться дерев'яні латиіз брусів, крок яких відповідає ширині рулону даного матеріалу.

• Фольговане покриття розміщується між брусами обрешітки встик, необхідно стежити, щоб металізований шар був спрямований усередину будівлі. Стики потрібно проклеїти алюмінієвою липкою стрічкою.

На відміну від інших варіантів утеплення, застосування фольгованого матеріалу дозволяє не монтувати. гідроізоляційну плівку. Тому після його монтажу можна розпочинати внутрішнє оздоблення стін будинку.

Відмінності у способах утеплення стін будинку

У будівництві застосовуються обидва методи теплоізоляції – зовнішнє утеплення та утеплення всередині. Однак утеплення дерев'яного будинку зсередини має більше недоліків і виконується частіше в тому випадку, якщо утеплення зовні різних причинвиконати не вдається. Монтаж утеплювача не можна назвати дуже складним процесом, якщо є базові навички будівництва, його можна виконати досить швидко.

Але людині, яка не володіє професійними знаннями, досвідом та навичками, спочатку буде складно розібратися з тонкощами роботи. Звичайно, потрібен час, щоб вивчити всі нюанси утеплення дерев'яного будинку своїми руками. Зате з яким задоволенням всі члени родини повертатимуться до затишного та комфортного будинку!

Утеплення дерев'яного будинку зовні дозволяє не тільки забезпечити комфортні умови проживання, але й заощадити на опаленні зимовий час. Однак, займатися цією процедурою необхідно грамотно, оскільки порушення технології може призвести до того, що стіни будівлі дуже швидко стануть непридатними. Тому далі я докладно розповім, як виконується зовнішнє утеплення за двома сучасними технологіями.

Особливості утеплення

Насамперед слід зазначити, що існує дві технології зовнішнього утеплення дерев'яних будинків:

1. навісний (вентильований) фасад- принцип цієї технології полягає в монтажі каркасу на стіни, який згодом обшивається сайдингом, вагонкою або іншим оздоблювальним матеріалом. Утеплювач при цьому розташовується у просторі між стіною та оздоблювальним матеріалом.
   Ця технологія є найкращою, оскільки виключаються мокрі роботи. Крім того, фасад виходить більш міцним та довговічним;
2. мокрий фасад– у цьому випадку стіни будинку обклеюються утеплювачем, після чого штукатуряться за особливою технологією.

Нижче я розповім, як правильно виконати утеплення будинку в обох випадках.

Навісний фасад

Процес монтажу навісного фасаду включає кілька основних етапів:

Матеріали

Насамперед розглянемо чим та як утеплити дерев'яний будинок зовні за технологією навісний фасад. Для цього вам знадобляться такі матеріали:

Ви можете утеплити піноплекс своїми руками цоколь будинку. Цей матеріал досить міцний, стійкий до різних негативним впливам, а також має властивість самозагасання при займанні.

Підготовка фасаду

Перш ніж утеплити дерев'яний будинок зовні, зробіть наступні підготовчі роботи:

1. виконайте демонтаж всіх навісних елементів, які можуть перешкодити роботі – це відливи, козирки, підвіконня, антени тощо;
2. після цього обробіть стіни антисептичним просоченням;
3. на завершення роботи необхідно заповнити утеплювачем усі міжвінцеві щілини, якщо вони є.

Приступати до утеплення дерев'яного будинку можна не менше ніж через рік після його побудови, щоб будова встигла дати усадку.

Монтаж каркаса утеплення

Наступний етап - монтаж. Інструкція виглядає так:

1. монтаж каркасу почніть з облаштування вентиляційного зазору. Для цього прикріпіть до стін дошки завтовшки близько двох сантиметрів. Розташувати їх можна як вертикально, так і горизонтально, головне, щоб згодом ви могли прикріпити до них стійки;
2. далі до дошок кріпиться пароізоляційна плівкастеплером. Вона обов'язково повинна розташовуватися внахлест і внатяжку, щоб між нею та стіною утворився простір. Місця стиків плівки бажано проклеїти скотчем.
   Треба сказати, що в мережі пропонується безліч схем утеплення стін без вентиляційного зазору, однак у цьому випадку в просторі між стіною і утеплювачем може накопичуватися волога, що призводить до негативних наслідків;
3. після цього здійснюється монтаж стійок. Починати слід з монтажу двох крайніх стійок, між якими натягуються мотузки, що служать маяками для проміжних рейок.
   Крайні стійки встановлюються на однаковій відстані від стіни, вертикально. Якщо як стійки ви використовуєте дошки, то закріпіть їх на стінах металевими куточкамиі шурупами, як показано на фото вище. Після цього встановіть проміжні рейки, які розміщуються з кроком на один-два сантиметри менше ширини плит мінвати.

Потім у простір між стійками слід покласти теплоізоляційний матеріал. Мати повинні щільно прилягати один до одного і до стійк, щоб не утворилися щілини в утеплювачі;

1. потім до каркаса кріпиться пароізоляційна плівка. Як і в першому випадку, розташовувати її необхідно внахлест. Зафіксувати плівку можна за допомогою горизонтальних рейок, які додатково утримуватимуть утеплювач;

На цьому утеплення фасаду власноруч завершено.

Обшивка каркасу

Завершальним етапом є обшивка каркаса. Як було зазначено вище, існує кілька варіантів обробки. Якщо не знаєте яким матеріалом краще обшити фасад, то орієнтуйтеся насамперед на вартість, практичність, індивідуальні уподобання і т.д.

Наприклад, вагонка є екологічним матеріалом, до того ж дозволяє зберегти привабливий зовнішній вигляддерев'яний будинок. Вініловий сайдинг більш практичний, легко миється і не вимагає догляду.

Отже, якщо для обшивки ви вирішили використати сайдинг, то робота здійснюється в такій послідовності:

1. Перш ніж прикріпити панелі до стінки, потрібно встановити стартовий профіль, який розміщується горизонтально по периметру будинку. При цьому слід залишити відстань від землі або вимощення до профілю близько 10 см;
2. потім по кутах будинку встановлюються кутові профілі;
3. після цього встановлюється перший ряд панелей. Нижньою частиною сайдинг заводиться в стартовий профіль, а зверху кріпиться до решетування шурупами;
4. за такою схемою обшивається весь будинок;
5. перед монтажем останньої панеліслід закріпити фінальний профіль;
6. на завершення роботи встановлюються додаткові елементи - укоси, відливи і т.д.

На цьому обшивка фасаду завершена сайдингом. Треба сказати, що приблизно за таким же принципом кріпиться вагонка, єдине, для її монтажу не використовується профіль.

Мокрий фасад

Процес монтажу мокрого фасадувключає кілька основних етапів:

Підготовка матеріалів

Вибираючи яким утеплювачем краще виконати теплоізоляцію стін, в даному випадку також краще віддати перевагу мінваті. Звичайно, крім утеплювача слід придбати й інші будівельні матеріали:

• клей для мінеральної вати;
• дюбеля-парасольки;
• скловолоконну армувальну сітку;
• перфоровані куточки
• декоративну штукатурку;
• ґрунтовку;
• фасадну фарбу.

Після підготовки цих матеріалів можна приступати до роботи.

Утеплення стін

Як і в попередньому випадку робота починається з підготовки фасаду. Ця процедура виконується за описаною вище схемою.

Потім здійснюється обклеювання стін мінватою під штукатурку:

1. насамперед слід приготувати клей, за інструкцією на упаковці;
2. потім клей нанесіть на мінеральні мати за допомогою зубчастого шпателя. Якщо стіни нерівні, розчин слід наносити «ляпухами», що дозволить відрегулювати положення плит щодо стіни.

У процесі приклеювання матів використовуйте будівельний рівень, а також натягніть маяки, щоб усі плити в кожному ряду розташовувалися в одній площині;

1. за таким принципом обклеюються всі стіни будинку;
2. потім мінвата додатково фіксується до стіни дюбелями-парасольками. Для цього просвердлити отвори в стіні прямо через утеплювач і забити в них дюбеля молотком. Капелюшки парасольок повинні бути злегка втоплені;

1. після цього потрібно обклеїти минватой віконні отвори. Ця процедура нагадує монтаж укосів – наріжте вату на панелі необхідних розмірів та обклейте ними отвори. На віконних укосах дюбеля зазвичай не встановлюють, а ось на дверних їх потрібно встановити.
2. потім потрібно перевірити якість виконаної роботи, доклавши правило до різних ділянок стін. Якщо на стіні є горби, їх можна усунути за допомогою спеціальної тертки;
3. далі на всі зовнішні кути наклейте перфоровані куточки, використовуючи при цьому той самий клей;
4. На завершення роботи замажте клеєм всі капелюшки дюбелів, щоб у результаті фасад мав гладку поверхню.

При роботі з мінватою використовуйте засоби індивідуального захистутому що потрапляючи на шкіру вона викликає роздратування.

Армування

Наступний етап – армування. По суті, це чорнове оштукатурювання. Здійснюється воно в такій послідовності:

1. підготуйте сітку, нарізавши її на полотна потрібного розміру. При цьому враховуйте, що на стіні вона повинна розташовуватись внахлест близько 10 см;
2. потім наріжте полотна для укосів;
3. далі приклейте сітку до укосів. Для цього клей слід нанести рівним шаром завтовшки кілька міліметрів на поверхню мінвати, після чого відразу ж прикласти сітку. Щоб "утопити" сітку в розчині, зверху проведіть по ній шпателем, як показано на фото вище;
4. після армування укосів, за таким самим принципом сітка приклеюється до стін;
5. після висихання поверхні клей ще раз наноситься рівномірним тонким шаром. При цьому використовуйте широкий шпатель, щоб усунути всі нерівності на поверхні стін. Ця процедура виконується за тим самим принципом, що і шпаклювання.

Люди часто цікавляться на форумах - як старий дерев'яний будинок краще утеплити? Якщо будова втратила геометрію, то найкращим виборомбуде облицювання цеглою. При цьому між облицювальною стіноюта дерев'яними стінами закладаються мінеральні мати.

Декоративне оштукатурювання здійснюється набагато простіше і швидше, ніж армування. Головне – дотримуйтесь певної послідовності дій:

1. Насамперед треба обробити поверхню стіни ґрунтовкою. Для цього налийте рідину в піддон і нанесіть її на стіну малярним валиком. Для досягнення максимального ефекту, ґрунтовка наноситься в два шари;
2. далі приготуйте розчин за інструкцією на упаковці;
3. потім декоративну штукатурку слід нанести на стіни малкою чи широким шпателем. Шар має бути мінімально тонким, наскільки це можливо;
4. коли штукатурка починає схоплюватися на стінах, її слід затерти малкою, здійснюючи кругові чи зворотно-поступальні рухи рукою. Це дозволить створити певний візерунок.

Треба сказати, що нанесення декоративної штукатуркив межах однієї стіни необхідно виконувати в один захід, інакше не стіні буде видно кордон, по якому ви переривали роботу.

Фарбування

Фарбування є також простою та швидкою процедурою:

1. роботу почніть з підготовки фарби – склад слід розмішати та за необхідності кольорувати;
2. потім налийте фарбу у ванну для малярського валика;
3. після цього зануріть валик у фарбу, злегка відтисніть його на спеціальному майданчику у ванночці, та обробіть їм стіну;
4. для підфарбовування важкодоступних ділянок скористайтеся малярським пензлем;
5. Після просихання поверхні стін нанесіть фарбу другим шаром.

Висновок

Утеплення дерев'яного будинку зовні, як ми з'ясували, можна виконати двома способами. Однак, у будь-якому випадку, щоб досягти якісного результату, необхідно суворо дотримуватися викладеної вище інструкції.

Додаткову інформацію містить відео у цій статті. Якщо в процесі роботи у вас виникнуть якісь складнощі, ставте запитання в коментарях, і я з радістю допоможу вам.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!