Як зробити перегородку з профілю 60 27. Навчання гіпсокартонних робіт. Який профіль використовувати

Основне завдання ремонту в більшості будинків та квартир – привести стіни у нормальний стан. Адже кілька десятиліть тому майже ніхто не ідеально. рівних стінахі не замислювався. Вирівнювали за принципом "хоч якось". Виправити положення можна за всіма правилами: збити стару штукатурку та повністю заштукатурити по маяках. Це правильно і надійно. Але довго, брудно, дорого. Найпростіше використовувати так звані сухі методи: вирівняти поверхню стіни гіпсокартоном (ГКЛ). Друге завдання, яке часто доводиться вирішувати у процесі ремонту: перепланування. Ми забираємо старі перегородки, ставимо нові. Нові міжкімнатні та декоративні перегородки теж роблять із використанням гіпсокартону. Як вирівнювати та ставити стіни з гіпсокартону своїми руками та розповімо у статті.

Як обшити стіни гіпсокартоном

Для початку розглянемо випадок, коли потрібно вирівняти поверхню стін, що вже є. Є три варіанти кріплення гіпсокартону до стін:

Остання технологія - установка гіпсокатону на клей - найшвидша, але вона має недоліки. Перший - не скрізь під оздобленням є клей, тому навішувати шафи на таку стіну проблематично. Якщо ви заздалегідь плануєте щось кріпити до стіни, на цій висоті покладіть суцільний шар клею або встановіть заставний брус, який буде ще й додатковим маяком при виставленні рівня листа. Тоді проблема вирішиться. Ще один мінус є невеликі перепади. ТО є поверхня виходить неідеальною. Різниця є 2-3 мм. Між «шматками» клею лист трохи прогинається. Проте це непоганий спосіб швидко вирівняти стіну.

Докладніше про те, як клеїти гіпсокартон на стіну дивіться у відео.

Кріплення до каркасу

Так як при наклеюванні гіпсокартону на стіну ніякого кріплення не потрібно, то мова піде про каркас і в основному металевий. Правила кріплення до дерев'яного такі ж просто використовуються саморізи для дерева.

Розміри ГКЛ та призначення

Декілька слів про те, яких розмірів бувають листи і як класти гіпсокартон на стіни. Стандартні розміри такі: ширина завжди 1,2 м, висота буває 2,5 та 3 метри. Іноді є «нестандарт» меншої довжини: з невеликими працювати простіше, але виходить більше швів, які потім доводиться закладати. Товщина ГКЛ:

• 12,5 мм - універсальний матеріал для стін та стелі;
• 6 мм та 9 мм - для криволінійних поверхонь.

Часто кажуть, що 9 мм листи стельові. Але у виробників таких рекомендацій немає. Кожен із заводів-виробників позиціонує тонкі листи, як ті, що використовуються для обробки вигнутих поверхонь.

По довгих краях листа зроблено скоси. Вони потрібні для того, щоб стик можна було проклеїти армувальною стрічкою і закласти шпаклівкою. Саме той бік, де є скіс є лицьовим. Її розвертають усередину приміщення.

Як стикувати

Якщо необхідно стикувати листи по висоті, розташовуйте стики так, щоб довга поздовжня лінія не виходила. Кажуть, що листи укладають у розбіжність або зі зсувом. При цьому бажано, щоб усунення було не менше 40-60 см. Довгі стики - найімовірніші місця появи тріщин. Зсуваючи шов, ви практично зі 100% ймовірністю тріщин позбудетеся (приклад укладання листів дивіться на малюнку).

Якщо стіна обшивається двома шарами гіпсоартону, зсуваються ще й вертикальні шви. Лист, що знаходиться зверху, повинен бути встановлений так, щоб стик нижнього припадав на його середину (зсув на половину ширини - 60 см).

Чим кріпити і з яким кроком

При встановленні лист притискають до каркаса і закріплюють за допомогою шуруповерта і спеціальних саморізівіз плоскими головками. Якщо каркас зібраний з металу, беруть шурупи TN25 (3,5х25 мм). У магазинах так і називають «для гіпсокартону». Довжина – 25 мм, колір – чорний (частіше ламаються) або білий. Для каркасу з дерева підбирають близькі за розміром із найменшою плоскою головкою: менше буде шпаклівки.

Важливо при монтажі кріплення закрутити на потрібну глибину: капелюшок повинен бути втоплений у лист, але при цьому картон не повинен порватися. Також необхідно, щоб встановлювався саморіз суворо перпендикулярно до площини листа: так менше шансів пошкодити шар картону, який у цій конструкції відповідає за жорсткість.

Про те, як можна спростити роботу і зробити так, щоб шуруп йшов на потрібну глибину, дивіться відео.

При складанні каркасу на суцільній стінівідстань між стійками має бути не менше 60 см. Тоді виходить, що кожен лист кріпиться до трьох вертикальних профілів: два по краях і один у середині. У цьому край листа посідає середину профілю.

Відступивши від краю 10-12 мм, вкручують шурупи. Їх можна ставити, як на малюнку вище один навпроти іншого, а можна зі зміщенням, як на малюнку нижче. Крок установки – 250-300 мм. Кріпляться по периметру та середньому профілю.

Ще один важливий момент: викроюючи листи, врахуйте, що його висота повинна бути на 10-12 мм коротше, ніж висота від підлоги до стелі. Це необхідно на випадок усадки: щоб стіна або перегородка мала можливість компенсувати зміну висоти без тріщин (особливо актуально для дерев'яних і панельних будинків).

Це, мабуть, всі основні моменти роботи з гіпсокартоном (не враховуючи особливостей монтажу профілів).

Перегородка з гіпсокартону

Встановлювати перегородку дещо складніше, тому опишемо процес по кроках з фото.

Розмітка

Спочатку розмічають місце встановлення перегородки. Найпростіше це зробити за допомогою лазерного будівельника площин (лазерний рівень). Ця пряма наноситься на стіни, підлогу та стелю.

Якщо лазерного рівняні, доведеться використовувати звичайний будівельний ( хорошої якості) та виска. Спочатку розмічаєте лінію на підлозі – це найлегше. Потім за допомогою рівня переносіть її на стіни. Якщо обидві лінії на стінах вертикальні, пряма, що з'єднує їх, повинна знаходиться строго над лінією на підлозі. Так це чи ні, можна перевірити за допомогою схилу, опустивши його з позначки на стелі до лінії підлоги.

Розмітка перегородки з використанням рівня та схилу

Необхідно досягти ідеального збігу - від цього залежить якість усіх робіт.

Складання каркасу

Розглянемо складання каркаса з оцинкованих профілів. По наміченій лінії на підлозі та стелі встановлюється напрямні профілі. Він має маркування UW або ПН - профіль несучий. Кріпляться найчастіше дюбелями – 6*40 мм або 6*60 мм, відстань між двома дюбелями – 30-40 см. .

ПН-профіль має стандартну глибину (висота стінок) — 40 мм, але може бути різної ширини 50 мм, 75 мм або 100 мм. Від ширини несучого профілю залежить товщина перегородки, а також те, який товщини утеплювач та/або звуко ізоляційний матеріалможна туди закласти.

У напрямні профілі вставляються несучі стійки. Їх маркують CW або ПС - профіль стійковий. Відрізняється він від напрямного наявністю додаткових поличок на стінах. Ці полички роблять його жорсткішим, підвищуючи несучу здатність. Ширина стійкових профілів залежить від ширини несучих: вони мають бути однаковими. Тобто стійки мають бути тієї ж ширини. Саме між ними потім встановлюють утеплювач.

Стійки до напрямних кріпляться двома способами. Перший використовується в основному будівельниками-професіоналами. Вони працюють просікачем — спеціальним інструментом, який прориває та загинає убік метал, скріплюючи дві деталі. Будівельники-аматори при самостійної роботиз гіпсокартоном, кріплять на «блошки» (ще називають клопами та насінням) - невеликі шурупи з гвинтом у нижній частині - TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Вони просвердлюють метал самі, прискорюючи процес збирання (не потрібно засвердлювати отвори). Стійки кріплять з кожного боку не менше ніж на два шурупи.

Один момент: якщо ви ставите перегородку в багатоповерхівці або на першому поверсі свого будинку, то разом стику стійки та стельової направляючої, підкладайте спеціальну плівку або якийсь матеріал, який запобігатиме появі скрипу. Коли люди ходять, виникають коливання, що передаються профілям, через що вони труться і виникає скрип. Другий варіант - робити стійки на 1 см коротше. Він правильніший: і усадка будинку передбачена і неприємних звуків немає.

Крок встановлення стійок – 60 см або менше. Ця відстань обумовлена ​​шириною листа гіпрока (гіпсокартону), яка стандартно дорівнює 120 см. Як вже говорили раніше, виходить, що кожен лист кріпиться до трьох стояків. Ось і виходить, що між вертикалями має бути 60 см.

Якщо проміжок між двома стійками більше 60 см, але менше 120 см, між ними посередині все одно ставлять вертикальний профіль, інакше ця ділянка бухтітиме - лист хитатися і прогинатися. Ще один момент: першу стійку кріплять до стіни трохи ближче - перший лист буде кріпитися до всієї площини крайнього профілю, тому і відстань має бути трохи меншою - 57,5 ​​см.

Профілі, до яких кріпляться двері або вікна, бажано посилити. Найпростіше це робити за допомогою дерев'яного бруску відповідного розміру. Його вставляють усередину, і кріплять на пару шурупів. Використовувати потрібно суху деревину, щоб брус не покрутив.

Після того, як всі стійки виставлені та закріплені, конструкції надають більшої жорсткості за допомогою перемичок – горизонтально встановлених шматків стійкових профілів. Їх роблять одним із трьох способів, запропонованих на фото. Найпростіше виготовляються та легко монтується третій варіант.

Перемички мають у своєму розпорядженні зазвичай на тій висоті, де будуть стикуватися два листи. Їхні краї обов'язково закріплюються, так що перемички там необхідні. В іншому - з кроком 60-80 см. Якщо стіна велика - ставте через 60 см, якщо маленька, досить 80 см. Обов'язкові поперечки над дверним прорізом: на висоті дверної коробки. Їх також бажано посилити, вклавши всередину дерев'яний брусок.

Прокладання комунікацій

Після встановлення всіх поперечок, можна приступати до прокладання комунікацій та електропроводки. Бажано все електричні дротимонтувати у гофрорукаві. Якщо перегородку ставите у дерев'яному будинку чи на дерев'яний каркас, він обов'язково має бути металевим. У будинках із негорючих матеріалів, у стінах із гіпсокартону на каркасі з оцинкованої сталі, допускається використання пластикових гофрорукавів із негорючої сировини (є позначка «НГ»).

Обшивка гіпсокартоном та тепло/звукоізоляція.

Після прокладання комунікацій розпочинають монтаж гіпсокартонних листів. Їх монтують так само, як і при обшивці. Обшивка стіни із гіпсокартону своїми руками починається з одного боку. Потім, з іншого боку, між профілями (брусками) каркаса встановлюють утеплювач та/або звукоізолятор. Після його монтажу стіну зашивають ГКЛ з іншого боку.

Утеплювач для стін та перегородок із гіпсокартону використовують звичайний:

В принципі, можливе використання інших утеплювачів, але перераховані найбільш популярні.

Як різати гіпсокартон

Роблячи стіни з гіпсокартону своїми руками, вам доведеться кроїти листи: далеко не завжди вони стають цілком. Для цього потрібен лише гострий канцелярський ніж (для паперу), довгий рівний предмет — лінійка, дошка, брус, рівень, правило тощо. І дерев'яний брусок завдовжки кілька метрів, але він не обов'язковий, просто з ним простіше. От і все. Електролобзик може знадобитися при вирізанні зігнутих ліній, але буде дуже багато пилу.

Послідовність дій така:

• проводимо олівцем на лицьовій стороні лінію, по якій потрібно відрізати гіпсокартон;
• прикладаємо по лінії лінійку (брусок, дошку) та розрізаємо картон канцелярським ножем;
• під лінію розрізу підкладаємо брусок;
• по більш короткій стороні постукуємо долонею, через що гіпс ламається по лінії розрізу;
• ламаємо лист по всій довжині різу;
• загинаємо відламаний шматок, розрізаємо картон, що залишився цілим.

Все справді дуже просто. Основне завдання правильно розмітити. Далі проблем не буває (якщо тільки аркуш не битий).

Відео уроки

Не всі тонкощі можна описати, дехто краще побачити. Ми підібрали відео, де є особливості роботи з гіпсокартоном. В основному вони стосуються збирання каркасу з профілів. Це справді найбільш трудомістка частина. І від того, наскільки правильно буде зроблений каркас, залежить, наскільки рівною буде стіна або перегородка.

Як зробити фальш-стіну з гіпсокартону

Як зробити посилені стійки у перегородці. Цей метод складання каркаса нестандартний, але це не означає, що він неправильний. Стійки виходять справді жорсткішими. Це потрібно, якщо з гіпсокартону зводите повноцінну міжкімнатну перегородку. Тут посилення не завадить. Мінуси в тому, що часу знадобиться більше, та й вартість такого каркасу вища.

Який профіль краще: гладкий чи рифлений. На ринку є різні моделі профілів, у тому числі і з нерівними, а шорсткими стінами та боковинами. При рівній товщині металу він жорсткіший, що, начебто, добре. Але наскільки він добрий у роботі? Дивіться відео.

Перегородка з гіпсокартону від початку до кінця. Тут покроково знятий монтаж перегородки. Все цілком доступно, можна брати за основу та будувати стіни із гіпсокартону своїми руками.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 8 хвилин

При ремонті квартир та приватних будинків широкого поширення набули різні конструкціїіз гіпсокартону. За допомогою цього доступного матеріалуможна вирівнювати стіни та стелі, ховати в короби комунікації, зводити перегородки, модифікувати дверні отвори, створювати ніші та полиці, що прикрашають інтер'єр приміщення. Якість ремонту багато в чому залежатиме від того, наскільки правильно змонтовано каркас для гіпсокартону. Тому йому слід приділити найпильнішу увагу.

Матеріали

У переважній більшості випадків перевага надається каркасу з металевого профілю. У порівнянні з решетуванням з дерев'яного бруса він має багато переваг: довговічність, стійкість до дії. зовнішнього середовища, Міцність, невелика кількість відходів. Для монтажу металокаркасу використовують такі:

• Напрямний (стартовий). Діляється на стельовий (маркування ПНП або UD) та стіновий, або перегородковий (ПН або UW).
• Несучий (основний, стійковий). Для зведення вертикальних стійок та горизонтальних перемичок використовують стіновий металопрофіль для перегородок (ПС або CW), а також стельовий (ПП або CD).
• Кутовий (перфорований куточок). З його допомогою зміцнюють внутрішні та зовнішні кути конструкцій із ГКЛ.
• Гнучкий арочний профіль (ПА). Використовується при монтажі арок та інших криволінійних конструкцій. Втім, його успішно можна замінити і напрямним, зробивши надрізи на бічних полицях через певні проміжки. Це дозволить без проблем надати йому потрібний радіус вигину. Чим він менший, тим частіше треба робити надрізи.

Перед монтажем купуються в потрібній кількості різні елементи кріплення:

• Прямі підвіси. Стануть в нагоді при вирівнюванні стін і стель.
• Дюбель-цвяхи. З їхньою допомогою до базової поверхні кріпляться елементи каркасу. Найпопулярніші розміри 6×60 мм та 8×80 мм. При великому шарі штукатурки рекомендується вибрати дюбелі довше.
• 9-міліметрові шурупи по металу. Називаються в народі "блошками" або "клопами", вони використовуються при складанні каркасу. Деякі професіонали обходяться без них, поєднуючи металеві профілі за допомогою просікача.
• . Наклеюється на площину профілю, прилеглу до перекриття та стін, і забезпечує шумоізоляцію конструкції.
• Додаткові елементи кріплення – з'єднувачі типу “краб”.

Набір інструментів

перелік необхідних пристроївзалишається стандартним незалежно від складності гіпсокартонної конструкції. До нього входять:

• Перфоратор із буром потрібного діаметру. Ударний дриль далеко не завжди справляється із залізобетонними плитами перекриттів.
• Шуруповерт. На додаток до нього можна використовувати, але цей пристрій рідко присутній в арсеналі звичайного домовласника.
• Розмічальний інструмент: рівень, виска, рулетка, олівець.
• Ножиці по металу. При нарізанні профілю користуються ними, а не болгаркою. При застосуванні останньої страждає оцинковане покриття виробів.

Види конструкцій із ГКЛ

Своїми руками можна зібрати будь-яку конструкцію з гіпсокартону якісно та в повній відповідності до діючих СНиП. Це можуть бути:

• Обшивка стін та підвісні стелі. Вирівнювання гіпсокартоном - найшвидший і найменш трудомісткий спосіб підготовки до фінальної обробки нерівних поверхонь.
• , де можуть бути влаштовані дверні або віконні отвори, а також інші функціональні або декоративні деталі інтер'єру.
• Короба різної форми, що приховують комунікації або несучі елементи додаткового підсвічування.
• Полиці, ніші, шафи і навіть, які також успішно роблять із ГКЛ.

Каркас під час вирівнювання стін

Покрокова інструкція по зведенню каркасу для вирівнювання стіни включатиме:

• розмітку;
• монтаж та з'єднання профілів.

Зверніть увагу! Для вирівнювання перекриттів частіше використовуються профілі СD та UD, які відносять до стельових. CW і UW, що мають ширші полиці, підійдуть для перегородок, на які припадає велике навантаження.

Розмітка

На початковому етапі намічаються межі майбутнього каркасу, положення профілів та місця кріплення підвісів:

• На стелі проводиться лінія, що є верхнім зовнішнім кордоном майбутнього каркасу. Відстань між нею і стіною вибирається відповідно до товщини профілю, що використовується, і комунікаціями, які планується розмістити або закрити гіпсокартоном. Чим менша ця відстань, тим краще: більше збережеться вільного простору приміщення.
• За допомогою рівня лінія переноситься на підлогу.

• На стіні потрібно зробити розмітку вертикальних стійок. Листи гіпсокартону мають стандартну ширину 120 мм, тому оптимальний крок для кріплення стійкового профілю – 60 см.
• У більшості випадків одного листа не вистачить, щоб закрити всю стіну зверху до низу. Стандартний ГКЛ "Кнауф" або будь-якої іншої марки має розміри 2500 × 1200 мм. Тому розмічається розташування горизонтальних перемичок.
• На цьому етапі варто проставити мітки в точках кріплення підвісів. Відстань між ними за технологією має становити 70–100 см. Оптимальний крок – 80 см.

Усі інструкції по зведенню гіпсокартонних конструкцій зазначають, що елементи обшивки із ГКЛ обов'язково повинні стикуватися на поверхні профілю.

Складання конструкції

Після розмітки починається встановлення каркасу:

• На сторони напрямних, що прилягають до стіни, наклеюється демпферна стрічка, після чого вони закріплюються на підлозі і стелі дюбелями з кроком 60-80 см.

Якщо перекриття дерев'яні, то застосовують шурупи з широкими капелюшками або звичайні шурупи по дереву, забезпечені додатковою шайбою.

• За точковими відмітками на стіні свердляться отвори під дюбелі та кріпляться прямі підвіси.
• Вертикальні стійки підрізаються на 1-2 мм коротше висоти кімнати і вставляють у напрямні. До них вони кріпляться за допомогою просікача або шурупів по металу. Їхнє розташування в одній площині контролюється рівнем і фіксується за допомогою підвісів. Для цього їх прикріплюють до стійк саморізами, вкручуючи в відповідні отвори. Виступаючі частини відгинаються руками до стіни.

• Горизонтальні перемички відрізаються із запасом 1-2 см. На краях зрізаються бічні полиці, після чого ці своєрідні «язички» кріплять шурупами до стійок.

Усі конструкції з ГКЛ мають значний недолік: вони не витримують навантаження. Тому слід заздалегідь спланувати, які елементи інтер'єру будуть кріпитися до стін та де. Ці місця слід додатково підсилити: скрутити разом два профілі або вставити в порожнину стійки дерев'яний брус відповідного розміру.

Після виконання зазначених операцій можна обшивати каркас листами гіпсокартону.

Каркас перегородки

Цей тип конструкції відрізняється від облицювання стін тим, що в ньому не використовуються прямі підвіси. Крім того, у перегородках часто робляться дверні отвори, що потребують додаткового посилення. Алгоритм зведення простий:

• Здійснюється розмітка, під час якої окреслюється контур майбутньої перегородки на підлозі, стелі, стінах.
• По контуру монтуються напрямні, проклеєні демпферною стрічкою. Відстань між елементами кріплення (дюбель-цвяхами або саморізами) – 30–50 см.
• Встановлюються вертикальні стійки з кроком 40 або 60 см.

• За допомогою шурупів встановлюються горизонтальні перемички, на яких стикуватимуться елементи гіпсокартонної обшивки.

Дверний (віконний) отвір

Віконний отвір у перегородці робиться аналогічним чином, тільки в нижній частині додається ще одна горизонтальна перемичка.

• Крок між підвісами – 40–60 см. Його зменшення дозволяє запобігти провисанню конструкції.
• Положення профілів, що несуть, зручно контролювати за допомогою натягнутих між стінами шнурів.
• У місцях перетину елементів каркасу обов'язково використовують з'єднувачі типу «краб».

Обидві напрямні з'єднуються вертикальними стійками, до яких надалі кріпиться гіпсокартон.

При ширині арки до 30 см горизонтальні перемички необов'язкові: потрібну жорсткість забезпечить нижня поверхня з гіпсокартону.

Полиці, ніші та короба

Каркаси різних конструкційзбираються за тими самими принципами. Частина конструкції за допомогою напрямних закріплюється на стіні, встановлюються необхідні вертикальні та горизонтальні елементи.

При складанні полиць і ніш зміцнюють горизонтальні перемички, на які припадатиме основне навантаження.

Зробити з однієї великої кімнатидві меншого розміру – одне із способів отримання додаткового приміщення не більше одного жилого простору. Здійснити таку планувальну метаморфозу допоможе спорудження не перегородки, що не несе, що складається з металевого каркасу, обшитий листами гіпсокартону. Далі поговоримо про необхідні деталі для спорудження перегородкової обрешітки і деякі особливості складання каркаса для конструкції, що розділяє кімнату.

Що знадобиться для влаштування перегородки з ГКЛ – від несучих стійок до шурупів

Збираючи каркаси для вирівнювання стін і стельові обрешітки різної конфігурації та геометричної складності, використовуються два типи найбільш застосовуваних і відомих профілів – напрямний та несучий, що позначаються латинською абревіатурою UD та CD відповідно. Іноді ці елементи застосовують для перегородкової конструкції, хоча це не зовсім правильно – ці профілі розраховані на додаткове кріплення за допомогою прямих підвісів, що надають стійкам необхідної жорсткості. Якщо монтувати несучі профілі стельового типу без додаткової жорсткої фіксації, як це буває при монтажі каркаса перегородки, ці стійкові елементи не здатні витримувати горизонтальне механічне навантаження, що загрожує їх прогином та іншими деформаціями.

Який же профіль використовують для гіпсокартону? Для цих цілей виробники пропонують два типи металевих виробів – напрямний перегородковий та стійковий профілі, що позначаються латиницею відповідно UW та CW. У чому особливості? По-перше, вони відрізняються розмірами. Направляючі деталі перегородки мають полиці по 40 мм, при ширині спинки 50, 75 і 100 мм. Стійки виготовляються з такою самою градацією ширини спинки при полицях 50 мм, причому краї бічних поверхонь мають на кінці загини, що надають додаткову жорсткість.

Друга особливість перегородкових несучих та напрямних елементів – товстіша сталь, що застосовується при виробництві. Максимальна товщина металу оцинкованих виробів для монтажу перегородок – 1,2 мм, що забезпечує необхідну міцність цих деталей. Іноді профілі CW випускаються з фігурними перфораціями у спинці виробу, які потрібні для прокладання комунікацій, якщо вони передбачені усередині гіпсокартонної перегородки.

Крім профілів при складанні перегородкового каркаса знадобляться спеціальні дрібні шурупи по металу, призначення яких - скріплення металевих деталей між собою. За невеликі розміри (9 мм) будівельники охрестили ці шурупи "блошками" і ця сленгова назва прижилася, тому в будь-якому спеціалізованому магазині можете сміливо вживати цю назву найдрібніших шурупів.

Крім придбання цих матеріалів варто відразу подумати про покупку дверної коробки та полотна, якщо в перегородці передбачений дверний отвір. Бажано, щоб дверна коробкапо ширині відповідала товщині обшитої перегородки гіпсокартоном. При ширині спинки профілів, наприклад, 75 мм, ширина перегородки з ГКЛ з двох сторін буде приблизно 100 мм (при стандартній стіні 12,5 мм). Мати уявлення про товщину дверної коробки та розміри полотна потрібно ще й для того, щоб знати, де будуть встановлені бічні стійки, що утворюють отвір і на якій висоті розташується поперечна планка, що обмежує перегородковий просвіт зверху.

З урахуванням того, що збирання каркасу стінової перегородкита його обшивка ГКЛ – заняття одного дня, відразу ж купуйте гіпсокартон та саморізи для його кріплення до металевих деталей (фосфатовані з дрібним різьбленням довжиною 35 мм). Якщо конструкція буде монтуватися у вологому приміщенні, краще придбати вологостійкий ГКЛ, який легко впізнається зеленим кольором лицьового картону. Звичайний обшивальний лист має сірий колір. За товщиною вологостійкий та звичайний матеріалне відрізняється, але міцність вологостійкого вище, що відразу стає помітно навіть при його транспортуванні. Ще один фактор, що підтверджує доцільність придбання вологостійкого ГКЛ – його стійкість до грибкових та бактеріальних ушкоджень та відсутність необхідності ґрунтувати робочу поверхню перед подальшим оздобленням або облицюванням.

Готуємо необхідний інструмент – викруткою шурупи зараз не закручують

Щоб робота зі збирання каркасу перегородки та її обшивці сперечалася, потрібен набір необхідних інструментів, які завжди будуть під рукою. Список інструментарію, без якого монтажні роботиздійснити нереально, виглядає так:

• ножиці для різання металу;
• перфоратор або ударна дрельз набором свердл з переможним наконечником;
• шуруповерт;
• виска;
• будівельний рівень (бульбашковий) довжиною не менше метра;
• малярська нитка (з фарбою);
• Вимірювальна рулетка.

Профільні стійки і напрямні вимагають припасування по довжині. Іноді конструкція посилюється поперечками, які також вирізаються з профілю, причому з виготовленням спеціальних кріпильних виступів, що формуються з полиць та спинки деталі. Для цього необхідно мати під рукою якісні ножиці, що ріжуть тонкий металевий прокат. Деякі майстри застосовують для різання металевих елементів каркасу УШМ (болгарки), оснащені абразивною насадкою (навколо) для металу. Це не зовсім правильно, тому що при різанні профілю болгаркою відбувається сильне нагрівання області різу, що призводить до місцевого руйнування шару оцинкування. Довговічність такої деталі може знизитися в рази за рахунок корозії, якої схильна ділянка, позбавлена ​​захисного цинкового покриття.

Перфоратор знадобиться при встановленні напрямних профілів, що кріпляться до стін, підлоги та стельових перекриттів (або до готової стелі). Не обійтися без цього електроінструменту, якщо хоча б одна з перерахованих поверхонь бетону. Дриль при бурінні отворів під дюбеля в бетоні неспроможна, тому що у неї надто високі обороти та слабка сила удару. Дриль можна скористатися, якщо потрібно пробурити стіну з цегли або ще менше міцного матеріалу. Якщо перекриття або підлога дерев'яні, завдання установки напрямного профілю цих поверхнях спрощується. Бурити в цьому випадку нічого не доведеться - достатньо притягнути металеві деталі фосфатованими (чорними) шурупами довжиною 45-55 мм.

Конструкцію із металевих деталей неможливо зібрати без шуруповерта. Увігнати викруткою шуруп у профіль дуже проблематично, а з урахуванням того, що подібних дій буде безліч (на фіксацію одного листа гіпсокартону йде в середньому близько 50 самонарізних шурупів плюс блішки для з'єднання окремих частинкаркаса), без шуруповерта не обійтися. Його можна замінити компактним дрилем при невеликих обсягах роботи, але тільки таким, у якому є функція плавного розгону патрона.

Декілька слів про . Для закручування блішок використовується звичайна довгаста насадка з хрестоподібним наконечником. Нею можна і гіпсокартон прикручувати, якщо є навичка. Коли ж особливої ​​вправності в подібній роботі немає, краще використовувати биту з обмежувачем, який не дає втопити глибше, ніж це належить. Така насадка значно прискорює роботу фіксації ГКЛ до профілю, роблячи роботу безтурботною.

Капелюшок саморіза при правильному заглибленні шурупа, що фіксує гіпсокартон, повинен потопати в лицьовому картоні 1-2 мм. При глибшій посадці саморіз не виконує функції кріплення.

Якщо під рукою є лазерний нівелірі розуміння, як ним користуватися, можна застосувати цей інструмент для розмітки периметра майбутньої перегородки. Коли цього пристрою немає – не біда. Звичайна будівельна виска допоможе сформувати вертикальну площину не гірше нівеліру - гравітацію ніхто не скасовував. Для виставлення стійок по вертикалі також можна скористатися схилом, але зазвичай, враховуючи допуск точності установки, це роблять за допомогою - так швидше і зручніше.

Монтаж перегородкового каркасу та його обшивка гіпсокартоном

Монтажні роботи розпочинаються з розмітки периметра майбутньої розділової конструкції. Ця процедура зазвичай починається з підлоги, де відбивається орієнтовна лінія для встановлення напрямного профілю. При відбиванні орієнтира для підлоги важливо проконтролювати прямокутність відкресленої лінії з бічними стінами. Далі за допомогою схилу краю лінії переносяться вертикально на стелю, і там відбивається стельовий орієнтир. Залишилось на стінах відбити вертикалі малярною ниткою, з'єднавши краї стельової та підлогової ліній. Далі монтаж каркаса відбувається у такій послідовності.

1. 1. Дюбелями або шурупами за відміченим периметром монтуємо UW-профіль. Відстань між кріпленнями можна варіювати в межах 40-60 см. Якщо в перегородці передбачається дверний або арочний отвір, у межах його проекції на підлозі напрямну не встановлюємо.
2. 2. Нарізаємо за необхідним розміром (приблизно на пів сантиметра менше відстані від підлоги до стелі) CW-профіль, відразу ж заводимо в напрямні та виставляємо згідно з розрахованим кроком. Відстань між стійками має бути кратною шириною ГКЛ (120 см). Чим ближче розташовуємо стійки один одному, тим жорсткіший каркас і міцніша конструкція.
3. 3. Якщо передбачається влаштування отвору, по його краях встановлюємо додаткові стійки (незалежно від розташування інших несучих елементів), причому розгортаємо профілі спинкою всередину (до них кріпиться дверна коробка або внутрішня обшивкаарки). Зверху отвору встановлюємо поперечну перемичку з UW-профілю, яку з'єднуємо зі стельової направляючої короткою стійкою, розташованої в місці передбачуваного стикування листів гіпсокартону.

На цьому збирання каркаса закінчується - можна приступати до обшивки металевої конструкціїГКЛ. Щоб зробити монтаж гіпсокартону швидко і правильно, використовуйте наступні поради. По висоті гіпсокартонні листивикроюємо приблизно на сантиметр менше від абсолютного розміру. При монтажі готових фрагментів ГКЛ під них поміщаємо підкладки приблизно по півсантиметра, які виймаємо після прикручування листа. Так формуємо верхній та нижній деформаційні зазори, необхідні для можливості лінійного розширення матеріалу та відсутності прямого контакту з іншими будівельними конструкціями.

ГКЛ фіксуємо до стійок і напрямних з кроком саморізів до 25 см. Якщо профілі, що несуть, виставлені через 60 см, потрапити в них шурупом праці не складе - на гіпсокартоні завжди є серединна розмітка. Якщо для підвищення міцності перегородки використаний менший крок (може бути 40 або навіть 30 см), бажано на стелі та підлозі робити мітки, що відповідають розташування стійок. Так буде простіше потрапляти шурупами в проміжні профілі, а не в "молоко".

На жаль, сьогодні далеко не кожен може дозволити собі придбання просторого житла, але більшість із нас все ж таки прагне створити максимальний затишокта комфорт у тому, що має. Чи знайдеться вихід із ситуації, коли кількості кімнат у квартирі не вистачає для задоволення потреб усіх членів сім'ї? Як бути у випадку, якщо одне приміщення доводиться використовувати як вітальню, кабінет та спальню? Незважаючи на складність питання, відповідь досить проста – будь-який житловий простір можна своїми руками розбити на функціональні зони, розділивши каркасними перегородками, обшиті гіпсокартоном, і встановивши двері.

Анатомія конструкції із гіпсокартону

Незважаючи на особливості інтер'єру, ваш дизайнерський задум, а також місце розташування та розмір перегородок із гіпсокартону, всі ці конструкції, як правило, мають стандартну будову. Їх основою є жорсткий металевий каркас із оцинкованого профілю, який може бути посилений дерев'яним брусом у точці установки дверного отвору. Для підвищення тепло- та звукоізоляційних властивостей обрешітка заповнюється спеціальним ізолятором, вибір якого залежить від особливостей приміщення та вимог, що висуваються до конструкції. Змонтований та утеплений каркас обшивається з обох боків. листами гіпсокартону(ГКЛ) – надійним, екологічно чистим та простим у монтажі матеріалом, повністю готовим до будь-якого виду фінішного оздоблення.

Каркас із профілю заповнюється утеплювачем та обшивається листами ГКЛ.

Галузь застосування

Каркасні перегородки, обшиті ГКЛ, застосовують для поділу або зонування простору в приміщеннях різного планування та призначення. Ці конструкції монтують у виробничих та офісних будівлях, житлових будинках та квартирах, гаражах та господарських спорудах. Різноманітність видів гіпсокартону дозволяє встановлювати перегородки в приміщеннях з підвищеною вологістюі особливими вимогамидо пожежної безпеки.

Переваги

Каркасні конструкції, обшиті листами гіпсокартону, давно і з великим успіхом замінюють перегородки з цегли або дерева завдяки низці характерних переваг:

• Властивості матеріалів. Міцний металевий профіль дозволяє монтувати легкі каркаси перегородок будь-яких форм і розмірів, які не створюють додаткового навантаження на перекриття. Матеріал стійкий до впливу вологи, покриття методом оцинкування запобігає окисленню та утворенню іржі. Гіпсокартон є екологічно чистим матеріалом, спеціально обробленим для підвищення вогнезахисних та вологостійких властивостей. Він простий у монтажі, міцний і довговічний, а його комбінація з кам'яною ватою, пінопластом або пробковою плитою посилює тепло- та звукоізоляційні властивості конструкції. ГКЛ відрізняється ідеально рівною поверхнею, яка має необмежені можливості для декоративного оздоблення.
• Швидка та проста установка. Гіпсокартонні перегородкилегкі в монтажі - їх створення під силу навіть початківцю, «недосвідченому» в будівельних роботах домашньому майстру. Зазначимо, що одним із плюсів цих конструкцій є можливість зміни місця їх розташування – виріб легко розбирається та монтується заново.
• Прокладання комунікацій. Можливість прокладання електропроводки, трубопроводів водопостачання або каналізації усередині каркасу перегородки є ще однією перевагою цієї конструкції.
• Мінімум витрат. Всі елементи, що входять до складу перегородки, що обшита ГКЛ, відрізняються низькою вартістю. При монтажі виробу не утворюється груд будівельного сміттята пилу, не перевищується допустимий рівень шуму та витрачається мінімум енергії.

Недоліки

Обов'язково зазначимо і недоліки конструкції, які потрібно враховувати, приймаючи остаточне рішенняпро її створення:

• Відносна крихкість гіпсокартону в порівнянні з матеріалами для капітального будівництва (цегла, бетон, дерево). Цей параметр можна збільшити, лише додаючи шари обшивки.
• Мінімальна стійкість ГКЛ до сильного впливу вологи. Матеріал може зруйнуватися внаслідок протікання, «організованого» сусідами, що живуть зверху.
• Неможливість кріплення на поверхні перегородки масивних полиць чи навісних шаф. Конструкція здатна утримувати вагу до 70 кг на погонний метр за умови кріплення елементів на деталі каркаса, а сам гіпсокартон може витримати не більше 15 кг.

Незважаючи на деякі недоліки ДКЛ, зазначимо, що грамотне створення та правильна експлуатаціяперегородок з цього матеріалу допоможе швидко, легко та недорого перетворити інтер'єр приміщення, надавши йому комфорту та збільшивши його функціональність.

Підготовка до роботи

Все, на цьому короткий «курс теорії» закінчено, переходимо до рішення практичних питань. Спочатку розглянемо список необхідного інструменту, перерахуємо матеріали, які будуть потрібні нам для зведення конструкції, а також виконаємо приблизний розрахунок їх кількості.

Інструмент

Для установки перегородки необхідно підготувати набір спеціального, але досить поширеного і простого інструменту:

• Рулетка, капроновий шнур, будівельний рівень, виска, олівець – розмітка розташування конструкції.
• УШМ («болгарка») або ножиці по металу – нарізка смуг профілю на елементи потрібної довжини.
• Лобзик (ножовка) з пилками для гіпсокартону або будівельний ніж – нарізка листів обшивки за розміром.
• Ударний дриль або перфоратор - пророблення отворів у несучих перекриттях під дюбелі для монтажу профілю ПН.
• Електричний (акумуляторний) шуруповерт - скріплення деталей каркасу та монтаж листів обшивки за допомогою самонарізних шурупів.

Для монтажу перегородки потрібен нескладний будівельний інструмент

Увага! Для монтажу конструкції на верхніх рівнях знадобляться міцні сходи-драбини. Роботи з металевим профілем та гіпсокартоном мають на увазі обов'язкове використання коштів індивідуального захисту- окулярів чи маски, щільних рукавичок, респіратора.

Матеріали

При самостійному монтажіперегородки будуть використані такі матеріали:

1. Металевий профіль двох типів для монтажу каркасу: ПН – «направляючий» (англ. маркування UW) – кріпиться до підлоги, стелі та несучих стін з метою оформлення контуру конструкції. Також використовується при створенні дверного отвору. ПС – «стійковий» (англ. маркування CW) – встановлюється вертикально для забезпечення жорсткості каркасу. Є несучим елементомобрешітки.
2. Гіпсокартон для обшивки – закриває каркас з обох боків.
3. Утеплювач – заповнює внутрішню частинуконструкції, підвищуючи її тепло-і звукоізоляційні властивості.

1 – металевий профіль; 2 - матеріал для тепло- та звукоізоляції; 3 - гіпсокартон

При виборі основних матеріалів для будівництва перегородки необхідно враховувати її індивідуальні характеристики і вимоги, яким вона повинна відповідати. Розглянемо це питання докладніше:

• Профіль. Стандартний монтажМіжкімнатних каркасних конструкцій передбачає можливість використання матеріалу з шириною основи 50, 75 або 100 мм. Вибір даного параметра залежить від висоти стель приміщення - чим вони вищі, тим ширше має бути профіль і товщі сама перегородка.
• Гіпсокартон. Існує кілька типів матеріалу для обшивки каркасу, вибір залежить тільки від особливостей приміщення. Наприклад: при монтажі перегородки у ванній потрібно використовувати ГКЛВ - вологостійкий вид гіпсокартону, а виробництво вигнутих і фігурних конструкцій вимагатиме використання більш тонких листів.
• Матеріали для ізоляції. Вибирається виходячи з вимог до перегородки та особливостей приміщення - при розділенні кімнати на робочий кабінет та дитячу потрібний гарний звукоізолятор (пробкова плита або щільний пінопласт), а для виділення зони передпокою базальтова вата, що добре зберігає тепло.

Крім основних елементів конструкції для її створення знадобляться:

• Дюбель-цвяхи (6х40 або 6х60 мм) – монтаж профілю до перекриття.
• Самонарізні шурупи по металу (LB 9 або LB 11) – скріплення елементів каркасу.
• Самонарізні шурупи, що проколюють, для гіпсокартону (MN 25 або MN 30) – монтаж обшивки.
• Ущільнювальна (демпферна) стрічка - прокладка між напрямним профілем та основними перекриттями.
• Кутовий профіль (ПУ) – посилення стику листів обшивки на кутах дверного отвору.

Вся конструкція монтуватиметься за допомогою кріплення трьох видів

Порада майстра: Закуповуючи все необхідне, придбайте матеріали для закладення стиків між листами і маскування зон вкручування капелюшків саморізів на поверхні обшивки - армуючу стрічку-серпянку, грунтовку для ГКЛ, фінішну шпаклівку.

Виміри + таблиця розрахунку розхідників

Щоб уникнути зайвих фінансових витрат та виключити потребу у додатковій закупівлі матеріалу, слід грамотно розрахувати його необхідну кількість. Жодної складності в цьому заході немає - потрібно заміряти висоту та довжину передбачуваної конструкції та визначити її основні параметри (ширину профілю та кількість шарів обшивки). Розглянемо розрахунок матеріалу, взявши як приклад перегородку довжиною 5 і висотою 3 метри з дверним прорізом шириною 0,8 і висотою 2,1 метр, з каркасом із профілю шириною 75 мм і одношаровою обшивкою листами ГКЛ.

• Напрямний профіль (UW). Розраховуємо периметр нашої конструкції (5 м + 3 м) * 2 = 16 м. Віднімаємо з цього значення ширину дверного отвору (0,8) і отримуємо 15,2 м. Відомо, що висота перегородки становить 3 м, отже нам точно знадобляться дві триметрові смуги, які ми закріпимо цілком, вертикально до несучих стін. Залишок довжини 9,2 м закриємо трьома чотириметровими смугами профілю (12 м), а надлишки (2,8 м) стануть у нагоді для посилення каркаса в місці встановлення дверей та монтажу перемичок між стійками.

  Чорним кольором позначений профіль UW, що оформляє контур конструкції

• Стійковий профіль (CW). Враховуючи стандартну ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальні стійки каркаса потрібно монтувати з кроком не більше 0,6 м, щоб стики плит з'єднувалися на одному профілі, а ще один елемент знаходився всередині листа.

  Стійки каркаса повинні монтуватися на відстані не більше 600 мм одна від одної

• Знаючи довжину перегородки, ми зможемо розрахувати кількість стійок, розділивши 5 м на 0,6 і отримавши в результаті 8 смуг завдовжки 3 метри (показник визначений відповідно до висоти конструкції).

  Сірим кольором відзначені вертикальні стійки каркасу перегородки із профілю CW

• Профіль для дверного отвору. У місці встановлення дверей нам доведеться змістити одну стійку, посиливши її смугою напрямного профілю, це конструктивне рішення буде застосовуватися і з іншого боку отвору. Таким чином, нам знадобиться ще один триметровий стійковий профіль (CW) і дві напрямні смуги (UW), тієї ж довжини. Для оформлення верхньої частини дверного отвору буде використаний відрізок напрямного профілю завдовжки 1,0 м.

  Зеленим кольором виділено дві несучі посилені стійки, синім - перемичка (верхня балка) дверного отвору

• Профіль для перемичок між стійками. Щоб підвищити міцність каркаса, між стійками встановлюють горизонтальні перемички з направляючого профілю на висоті 1,5 м. Для цього буде потрібно ще одна смуга UW довжиною 3 м і надлишки, що залишилися при розрахунку контуру перегородки.

  Синім кольором відзначені перемички з профілю UW, що підвищують загальну жорсткість конструкції

• Гіпсокартон. Як матеріал для обшивки використовуємо листи (плити) ГКЛ довжиною 3000, шириною 1200 і товщиною 12,5 мм. Щоб закрити один бік каркаса, нам знадобиться п'ять аркушів, два з яких будуть використані повністю, а решту три доведеться підрізати за розміром. Розрахунок гіпсокартону для другої сторони перегородки виконуємо так, щоб стики листів не перетиналися, а були зміщені на половину листа. Сюди також потрібно п'ять плит - дві повні та три підрізані.

  З одного боку каркаса листи обшивки будуть розташовані таким чином

  Друга сторона каркаса має бути закрита зі зміщенням листів на одну стійку або 600 мм.

Порада майстра: Двосторонній монтаж листів ГКЛ зі зміщенням стиків збільшить жорсткість конструкції, значно знизивши можливість деформації та зменшивши ймовірність виникнення тріщин на поверхні матеріалу. Якщо потрібна міцніша перегородка - використовуйте два шари гіпсокартону при її обшивці.

Підсумовуючи розрахунків, можна дійти невтішного висновку, що з створення перегородки з гіпсокартону 5х3 м із дверним прорізом нам знадобиться:

• напрямний профіль (UW-75) 3 метри - 5 смуг;
• напрямний профіль (UW-75) 4 метри - 3 смуги;
• стійковий профіль (CW-75) 3 метри - 9 смуг;
• гіпсокартон (ГКЛ 1200х3000х12, 5 мм) - 10 листів.

Кількість металовиробів (елементів кріплення) розраховується виходячи з кроку їх монтажу. Максимальна відстань між дюбелями, що кріплять напрямний профіль до перекриттів, не повинна перевищувати 500 мм, а самонарізні шурупи для гіпсокартону монтують через кожні 250-300 мм.

Інженери німецької компанії KNAUF - світового лідера у виробництві матеріалів та технологій для каркасного будівництва- підготували таблицю, яка допоможе нам у виконанні розрахунків.

* Зазначимо, що кількість кутового профілю (ПУ) залежить від розмірів дверного отвору та з площею конструкції не пов'язана.

Увага! Щоб спростити розрахунки при будівництві перегородки з гіпсокартону, можна використовувати спеціальний онлайн-калькулятор, який показує приблизну витрату основного матеріалу та інших комплектуючих.

Як зробити своїми руками: покрокова інструкція

Отже, всі важливі етапи підготовки до роботи закінчені, запасемося терпінням, заручимося підтримкою близьких, отримаємо схвалення сусідів і приступимо до монтажу конструкції.

Порада майстра: Будь-які будівельні роботи із застосуванням гіпсокартону повинні проводитися при температурі повітря в приміщенні не нижче +15 С. Монтаж конструкцій краще виконувати до фінішної обробки підлог та малярних робіт. Перед заходами щодо створення перегородки слід вирівняти поверхню основних перекриттів, заклавши вибоїни, шви та тріщини шпаклівкою.

Планування та розмітка

Перед тим як приступити до монтажу конструкції, визначимо місце її встановлення та складемо схематичний план, згідно з яким виконуватиметься розмітка. Цей етап роботи полягає в наступному:

Увага! Слід пам'ятати, що нанесена нами характеристика є відміткою для кріплення напрямного профілю. Щоб визначити точну межу самої конструкції, сюди потрібно додати товщину плит гіпсокартону та шару його фінішного оздоблення.

Монтаж обрешітки

Закінчивши з розміткою, ретельно перевіримо правильність її нанесення та приступимо до виготовлення металевого каркасу нашої перегородки:

1. УШМ («болгаркою») або ножицями по металу наріжемо шматки напрямного профілю UW потрібної довжини. На тильну сторону заготовок наклеїмо ущільнювальну демпферну стрічку, яка пом'якшує звукові коливання та вібрації, які будуть передаватися конструкції від основних перекриттів.

   Ущільнювальна демпферна стрічка захистить конструкцію від звукових коливань та вібрації

2. Закріпимо смуги по лінії горизонтальної розмітки, просвердлюючи перфоратором отвори для дюбель-цвяхів (з кроком не більше 400-500 мм) та забиваючи елементи кріплення молотком. Досвідчені майстри радять починати з верхньої напрямної, розташованої на стелі, так як від неї буде простіше «прострілити» схилом правильність монтажу профілю.

   Просвердлюємо отвори для дюбель-цвяхів перфоратором та забиваємо кріплення молотком

3. Встановимо вертикальні напрямні, закріплюючи їх до несучих стін (з тим самим кроком) по лінії розмітки та контролюючи правильність монтажу за допомогою будівельного рівня. Зазначимо, що кріплення металевого профілю до цегляним стінамз товстим шаром штукатурки вимагатиме використання більш довгих дюбель-цвяхів (6х60 або 8х60).

   Монтуючи напрямні до несучих стін, перевіряємо вертикаль за допомогою будівельного рівня

4. Сформуємо дверний отвір, Встановивши у зазначеному місці стійки з посиленого профілю. Заміряємо відстань між нижньою та верхньою деталлю контуру каркаса, обов'язково віднімемо з цього значення 10 мм і відріжемо дві смуги профілю CW даного розміру. Є кілька варіантів посилення деталей - можна вставити напрямний профіль в стійковий і закріпити з обох боків самонарізними шурупами по металу (через кожні 150-200 мм) або зміцнити смугу CW сухим дерев'яним брусом, підібравши його за розміром, вставивши всередину і скріпивши саморізами.

   Стійковий профіль вставимо в напрямний і скріпимо конструкцію шурупами по металу

5. Встановимо посилену стійку в направляючу каркасу, заведемо верх смуги в стельову (тут і знадобиться зазор 10 мм), перевіримо строгу вертикаль елемента рівнем і закріпимо деталь саморізами по металу. Змонтуємо другу стійку аналогічним способом.

   При монтажі стійки спочатку встановлюємо її в нижню напрямну, потім акуратно заводимо у верхню

6. Виставимо стійки з профілю CW з кроком 600 мм, починаючи відлік від будь-якої несучих стін. Процес монтажу цих елементів повністю збігається з установкою посилених стійок - деталі нарізаємо смугами на 10 мм менше відстані між напрямними, вертикальність перевіряємо рівнем, кріплення виконуємо шурупами по металу. Зазначимо, що розмір кроку 600 мм повинен припадати на середину стійкового профілю, оскільки саме в цій точці будуть стикуватися листи обшивки, що мають стандартну ширину 1200 мм.

   Стійковий профіль кріпиться до напрямних шурупів по металу

7. Змонтуємо горизонтальну перемичку (верхню балку) дверного отвору. Відріжемо від смуги напрямного профілю шматок довжиною на 200 мм більше відстані між посиленими стійками. З кожного краю деталі відміряємо по 100 мм і проріжемо бічні частини перпендикулярно до основи, залишивши його цілим. Акуратно загнемо ці відрізки всередину та отримаємо смугу профілю потрібного розміруіз глухими торцями.

   Всередину верхньої балки отвору можна вставити дерев'яний брус, що додатково підсилює конструкцію.

8. Встановимо перемичку між стійками отвору в потрібному місці (врахуємо висоту дверного блоку, а також можливість подальшого фінішного монтажу). підлогового покриття), перевіримо горизонталь будівельним рівнем і закріпимо деталь самонарізними шурупами по металу. Цей елемент конструкції також можна посилити будь-яким із згаданих способів.
9. Якщо висота приміщення в місці встановлення перегородки перевищує 3 м, доведеться виготовити та змонтувати додаткові ребра жорсткості – поперечні перемички між стійками. Деталі виконуються аналогічно верхній балці дверного отвору і кріпляться до стійкового профілю CW шурупами по металу.

   Варіант розташування поперечних перемичок у каркасі висотою понад 3 м

10. Усередині готового каркаса перегородки встановимо заставні елементи з профілю, міцної товстої фанери або бруса, до яких можна буде кріпити шафи, важкі дзеркала і бра. Після цього змонтуємо електропроводку, укладаючи її у спеціальну трубу-гофру, а також прокладемо всі необхідні комунікації та трубопроводи.

    Дерев'яний брус потрібно закріпити в місцях встановлення важких навісних шаф та інших масивних елементів інтер'єру

На цьому роботи з монтажу каркаса закінчені, можна переходити до наступного, не менш важливому етапістворення перегородки.

Обшивка каркаса з установкою тепло- та звукоізоляції.

Щоб конструкція надійно зберігала тепло і захищала спокій від стороннього шуму, її начинки потрібно заповнити спеціальним ізоляційним матеріалом. Багаторічна практика показує, що для цих цілей цілком підійде недорогий, але якісний тепло- та звукоізолятор – мінеральна (кам'яна або базальтова) вата.

Плити із мінеральної вати надійно збережуть тепло, а також ізолюють приміщення від стороннього шуму.

Порада майстра: Для того, щоб заповнити каркас внутрішньокімнатної перегородки, придбайте плити або мати мінеральної вати потрібної товщини - матеріал такої форми виготовлення легко нарізається за розміром і зручно укладається між елементами обрешітки.

Перед тим як встановити шар тепло- та звукоізоляції всередині конструкції, виконаємо такі дії:

1. Обшьом один бік каркасу гіпсокартоном, стартуючи з цілого листа від тієї стіни, де починався відлік кроку 600 мм для стійок із профілю CW. Пам'ятайте, що при установці ГКЛ потрібно обов'язково залишити зазор 5-10 мм у місцях стику плити зі стелею та підлогою. Матеріал має властивість розширюватися при перепадах температури та вологості, а «глухий» монтаж у розпірку може призвести до його деформації та появи тріщин.

   Монтаж обшивки виконується з цілого листа від стіни, де починався набір стійок

2. Лист облицювання кріпимо до профілю, закручуючи по всьому периметру шурупи для ГКЛ з кроком 250-300 мм. Капелюшки самонарізних шурупів утоплюємо всередину гіпсокартону на глибину 0,5-0,8 мм.

   Капелюшки самонарізних шурупів потрібно злегка утоплювати в поверхню гіпсокартону

3. Лобзиком або ножем розкроюємо інші елементи обшивки за розміром і кріпимо їх таким чином, щоб листи стикувалися точно на середині стійкового профілю.

   Стикуємо листи гіпсокартону точно на середині профілю

4. Закривши один бік каркаса, укладаємо всередину ізоляційний матеріал, нарізуючи його з невеликим припуском і вставляючи між стійками врозпір.

   Нарізані за розміром плити мінвати укладаємо між стійками обрешітки

5. Монтуємо обшивку з іншого боку перегородки, змістивши листи на 600 мм (одну стійку) щодо закритої частини поверхні - такий спосіб кріплення облицювання значно підвищить міцність конструкції.

   Іншу сторону каркаса закриваємо ГКЛ, зміщуючи лист на одну стійку (600 мм)

6. Зміцнимо стики та краї листів у місці встановлення дверного отвору кутовим профілем.

Увага! Монтуючи обшивку з ГКЛ, пам'ятайте, що лист обов'язково повинен фіксуватися по всьому периметру - для кріплення добору або деталей нестандартного розміру доведеться вставити додаткові елементи профілю в каркас.

Фінальні акорди

Закінчивши обшивку каркаса перегородки, вставимо в неї дверний блок і вирішимо питання з обробкою поверхні гіпсокартону. Якщо при монтажі отвору було дотримано строгу вертикаль, установка блоку не викличе жодних труднощів.

Питання з обробкою поверхні обшивки вирішується досить просто:

Тепер перегородка з дверима готова до будь-якого виду фінішної обробки - її можна обклеїти шпалерами, пофарбувати, накласти. керамічну плиткуабо декоративну штукатурку - це залежить лише від вашої фантазії та фінансових можливостей. Для детальнішого ознайомлення з процесом монтажу каркасної конструкції, обшитої гіпсокартоном, пропонуємо вашій увазі наступний відеоролик.

Відео: Як побудувати перегородку з ГКЛ та встановити двері

Багаторічний професійний досвід показує, що наші співгромадяни все частіше вибирають гіпсокартон для монтажу додаткових стін або міжкімнатних перегородок у своєму житлі. Цей матеріал легкий у користуванні і дозволяє створювати такі конструкції, не вдаючись до допомоги бригади будівельників, послуги яких коштують зовсім недешево. Сподіваємось, що тепер і ви зможете без особливих проблем виконати цю роботу самостійно.

У будь-яких будівельних роботах завжди важлива технологія, саме вона гарантує якість будівництва та довговічність результату ремонту. Але часто будівельники допускають технологічні «ляпи», хто від незнання, а хто за інерцією. Багато будівельників йдуть свідомо на порушення технології, здавалося б, благих спонукань, намагаючись прискорити процес монтажу та знизити витрати на матеріали. Розглянемо основні помилки на прикладі роботи з металевим профілем.

1. Порушення технології монтажу каркасу

Недотримання технології з металевим профілем або невідповідність профілів їхньому призначенню, мабуть, найпопулярніші помилки будівельників і всіх, хто робить ремонт своїми руками. Особливо це стосується профілю для криволінійних поверхонь стелі.

За цим фото видно, що майстер, на жаль, в принципі не розуміє, як закріплювати стельові профілі (ПП 60Х27). Для їх фіксації завжди потрібно використовувати підвіси, профіль повинен дивитися вниз своєю гладкою стороною, адже саме на цю основу прикручуються листи гіпсокартону. У конструкції відсутня додаткова металева смуга по всій довжині профілю (вирізана по кривій лінії з оцинкованого листа), яка забезпечує жорсткість всієї конструкції. В результаті, дана конструкція буде хисткою, а кріплення гіпсокартону ненадійним, що призведе до появи тріщини після ремонту.

2. Помилки при різанні профілю

Для рівномірного нарізування профілю з метою монтажу криволінійних конструкцій в жодному разі не можна використовувати кутову шліфувальну машину (болгарку). На великій швидкості метал перегрівається, до того ж у місці розрізу вигоряє оцинкування, внаслідок чого в майбутньому це місце буде піддане корозії. Робота з різання металевого профілю повинна виконуватись тільки спеціальними ножицями по металі (ручними або електричними). Гладкий профіль нарізається акуратно, суворо дотримуючись цілісності протилежної полиці, на яку кріпиться бічний лист гіпсокартону.

3. Неправильний підбір профілю

Поширена помилка у будівельників різної кваліфікації, коли конструкцію короба для перегородок роблять із стельового профілю, замість стійкового (ПС 50/50) та напрямного (ПН 50/40).

Стійкість, надійність та звукоізоляція подібної конструкції відразу постає під сумнів.

Використовувати профіль для каркасу перегородок - це повна розбіжність з технологією. Для будівництва перегородок або стін використовується напрямний профіль 50/40, 75/40 та 100/40 (який закріплюється на підлозі, стелі та стіні), та стійковий профіль 50/50, 75/50, 100/50.

4. Відмова від підвісів та порушення каркасу

При будівництві підвісної стелібудівельники стикаються з проблемою основи, - до чого належить закріплювати каркас? У кращому випадку це бетон, але якщо це дерево чи складна поверхня, отримана експериментаторським шляхом, тут і виникають проблеми, як на фото. В даному випадку будівельники в окремих місцях вирішили взагалі відмовитися від використання підвісів для каркаса дворової стелі типу П-112.

У результаті основний профіль 60/27 жорстко прикручений до несучого профілю без дворівневого з'єднувача. Сам же несучий профіль притиснутий до дошок також без підвісів. Така технологія призведе до того, що через час по поверхні стелі з гіпсокартону обов'язково утворюються тріщини. Порушено і схему каркаса, - крокпрофілів хаотичний, з широким відступом несучого профілю від стіни. При дотриманні технології, профіль, що несе, фіксується від стіни з кроком 10 см. Кріпити систему підвісної стелі можна тільки на спеціальні перфоровані або пружинні підвіси. Крок профілю повинен бути рівномірним через кожні 50 см (а у випадку з важкими люстрами – 40 см).

5. Розгинання стін профілю

Яскравий приклад неправильної роботи з профілем наведено на фото нижче. Перегородка знову побудована зі стельового профілю, порушуючи технологію. До того ж для перемичок профіль просто розігнули.

А тут, несуча перекладина отвору перегородки зроблена зі стійкового профілю, який до того ж розгорнутий горизонтально, а його ребра жорсткості розігнуті.

Це дуже неправильно. Розгинаючи стінки профілю, порушується жорсткість і цілісність всієї конструкції, оскільки знижується посилення. Тут необхідно було використовувати спеціальний напрямний профіль для перегородок відповідного розміру 50/40, 75/40 або 100/40.

6. Закріплення листа ГКЛ не тією стороною

Деякі будівельники вважають несуттєвим питання, якою стороною закріплювати гіпсокартон – лицьовою чи тильною? На фотографії видно, як при обшивці стіни листами ГКЛВ деякі з них пришиті тильною стороною назовні. Особливість даного гіпсокартону в тому, що він вологостійкий і ці властивості містяться як в осерді листа, так і в його картоні з лицьового боку, що запобігають надмірному намоканню листа у вологих приміщеннях, а також утворення грибка.

7. Помилка кріплення листів гіпсокартону

Ще одна з популярних помилок, що призводить до появи тріщин у місцях стику гіпсокартону, його неправильна фіксація. Саме монтаж листів гіпсокартону в розбіжність захистить від появи тріщин. Нижче видно, як листи прикручені до профілю в один ряд, а також з дрібних відрізів. Це обшивка низької якості. Листи необхідно брати по максимуму більшого розміру, і не стикувати невеликі шматки на площі 1 кв/м.

Навіть досвідченим майстрам варто вдосконалювати свої знання, наприклад, у Навчальному центрі КНАУФ. Запам'ятайте - надійність та якість конструкцій систем із ГКЛ та профілем пов'язана з дотриманням технології!