Обшивка лазні вагонкою всередині. Як обшити лазню вагонкою всередині: етапи та технологія обшивки Що покласти під вагонку у лазні

Сучасні будівельники зводять лазні із самих різних матеріалівКабіна: цегли, блоків, панелей, бруса. Для внутрішнього оздоблення зазвичай використовують традиційні натуральні матеріали. Атмосфера в лазневих приміщенняхвиходить сприятливою завдяки їхнім природним якостям.

Види

До початку оздоблювальних робіт важливо визначитися, якими видами виробів обшивати ті чи інші приміщення лазні. Узагальнені характеристики у всіх видів вагонки:

Дихаюча структура. Завдяки цій властивості на вагонці рідко утворюється грибок та пліснява, забезпечується правильна вентиляція.
Екологічна чистота. Цей матеріал є повністю безпечним для людини.
Кріплення «гребінь-паз». На зорі становлення виробництва вагонки кріплення були "в шпунт". На сьогоднішній день ці варіанти не застосовуються, оскільки швидко виходять з ладу.

Для обшивки лазні можна використовувати вагонку з різних порід дерева. Єдині умови для матеріалу – він повинен бути стійким до вологості, частим та різким температурним перепадам. Вибираючи матеріал, необхідно спиратися на основні критерії деревини.

Дерев'яні породи для вагонки можуть бути такими:

хвойні;
листяні.

Вибираючи матеріал, потрібно розуміти, для яких приміщень лазні його можна використовувати. Найпопулярніші види вагонки для лазні виробляють з:

кедра;
вільхи;
дуба;
ясена;
липи;
сосни.

Липова вагонка вважається найбільш підходящою для облицювання стін парної. Структура матеріалу пориста, невисока щільність, дерево не нагрівається від високих температур. Липа має лікувальні властивості, виділяючи при нагріванні ефірні частинки. Вони корисні для профілактики багатьох хвороб.

Липове дерево характеризується м'якими відтінками, які протягом усього терміну експлуатації не змінюють свого кольору. Єдиний недолік липи полягає у її пористості – матеріал вбирає вологу. Приміщення має добре вентилюватись.

Осинова вагонка в порівнянні з липою має більш щільну структуру. Незважаючи на жорсткість, матеріал легко обробляється. Поверхня матеріалу не дає проникнути пару, не вбирає вологу. Під впливом температурної різниці він стає лише міцнішим.

З осики раніше будували колодязі. Вода в них залишалася чистою багато років. Багато умільців радять обирати саме осинову вагонку для лазні.

Вважається, що осинова деревина здатна зняти головний біль, також вона покращує імунітет, а також має антисептичні якості.

Вільхова вагонка має гарну теплопровідність і відмінну водостійкість. Матеріал не піддається деформації практично за будь-яких температур. Колір вільхової вагонки – приємний золотаво-жовтогарячий.

Характеристики матеріалу дозволяють облицьовувати як сухі, так і вологі кімнати лазні. Якоїсь додаткової обробки для вільхової вагонки не потрібно. На людський організм вільха діє як загальнозміцнюючий засіб.

Кедрова вагонка вважається ідеально відповідним варіантомдля обшивки банного простору. Вироби досить дорого коштують, тому рідко використовуються для обшивки лазень. Кедрова деревина міцна, стійка до вологи. Ще одна позитивна якість – респектабельність її зовнішнього вигляду.

З лікувальних якостей кедра відомі бактерицидні властивості, а також здатність робити чистіше повітря. Матеріал не змінює своїх початкових параметрів. У кімнатах лазні зберігається приємний аромат кедрової хвої.

Ще один варіант основи для вагонки – модрина. Монтаж її складний, оскільки дошка відрізняється крихкістю та розколюється під час обробки. Модрина стійка до вологості. Через деякий час обробка набуває потрібної міцності, але все одно вимагає додаткової обробки. Інакше матеріал втратить свій природний відтінок.

Модрина – це хвоя, але вона не виділяє смоли, тому підходить для обробки парилок. Її можна використовувати і для стінок, і для стелі, і для підлоги. Матеріал універсальний, його можна використовувати і всередині, і зовні лазні. Лікувальні якості матеріалу такі ж, як і в інших хвойних порід.

Соснова вагонка часто застосовується для обробки бань усередині. Ціна матеріалу доступна, але використовувати його можна не у всіх приміщеннях. Наприклад, у парній з нього виділятиметься смола, яка викличе опіки на шкірі при попаданні на неї.

Однак у кімнатах лазні із нормальною температурою соснова вагонка створить особливий мікроклімат. У приміщеннях із нормальною вологістю, оббитих вагонкою, будуть присутні аромати лісу. Зовнішній вигляд матеріалу зберігатиметься довго. Деформаційні процеси можуть виникнути через деяку гігроскопічність матеріалу.

Дубова вагонка славиться міцністю та високою щільністю деревини. Дуб – гарний та багатий матеріал. Оздоблення з дуба насичує приміщення ефірними ароматами, що пригнічують патогенні мікроорганізми. У дуба висока стійкість до вологи та до температурних перепадів. Дуб підійде для будь-яких кімнат лазні. Вагонка з нього дуже відрізняється за кольором.

Будь-який вид вагонки має розподіл за класовістю. Сортові якості визначаються деякими загальними критеріями, залежно яких фахівці вибирають способи оздоблювальних робіт.

Способи оздоблення

Оздоблення лазні всередині вагонкою своїми руками можливе двома основними способами:

вертикально;
горизонтально.

Кожен із методів має свої переваги та недоліки. Розглянемо ці якості детальніше. Наприклад, велике поширення набув вертикальний спосіб встановлення панелей у парилку. Зручність способу полягає в тому, що дошку швидше монтувати. Підсумкова вартість монтажу в порівнянні з горизонтальним розташуванням дощок виявляється меншою.

При вертикальному розташуванні дощок кріплення набувають більшої захищеності. Конденсат легко стіче вниз. До речі, цей же конденсат легко підніметься вгору разом із парою. Для парної це добре, тому що більша кількість тепла акумулюється в парній. При горизонтальному кріпленні бруса немає такого ж вільного переміщення. Вертикальна обшивкає виправданою і для лазень із сухою парою.

Вагонка, встановлена вертикально, показує менший відсоток усихання та подальшого розширення при намоканні, що зручно для миття. Крім того, таке розташування візуально збільшить площі невеликої кімнати.

Перевагами установки вагонки горизонтально є:

нескладна заміна матеріалу за необхідності;
горизонтально встановлені дошки швидше висихають, отже, прослужать довше;
горизонтальний монтаж забезпечує найкращу внутрішню циркуляцію повітря;
у горизонтально встановлених дошках рідше заводяться гризуни;
здійснити пристрій горизонтального оздоблення простіше.

Негативні сторони горизонтального розташуваннявагонки:

Різні умови для елементів обшивки, що вплине на загальний стан зовнішнього вигляду. Особливо несприятливі умови виникають для нижнього ряду, що примикає до підлоги.
Трудомісткість робіт, збільшена витрата матеріалу.
Каркас обрешітки для горизонтального монтажукріпиться на брусках-підкладках, які зменшують розміри приміщень.
Погіршення умов для природної вентиляціїприміщення.

Негативні сторони вертикального варіанта розташування вагонки:

нерівномірне нагрівання;
непередбачувана деформація;
виникнення процесів гниття.

Монтажні роботи: покрокова інструкція

Перед обшивкою лазні потрібно зробити каркас. Його потрібно обробити спеціальними розчинами, що запобігають гниття. Покрити бруски можна антисептичними просоченнями. Поверх каркаса потрібно прибити вагонки. Кріпити вагонку можна на гвоздики чи кляймери. Це спеціальне кріплення, в яке закручуються шурупи. Встановлювати дошки потрібно на деякій відстані стін. До стелі необхідно прибивати ламелі впритул.

Якщо обшити зсередини лазню, дотримуючись прості правила, можна уникнути передчасної деформації дощок, а також їх спучування. Обробляти стіни поруч із топкою та димарем потрібно іншими матеріалами. Це також важливо враховувати для забезпечення пожежної безпеки. Розглянемо технологію встановлення решетування, утеплення, пароізоляції та вентиляції для лазні докладніше.

Обрешітка

Щоб обробити лазню вагонкою, знадобиться решетування. У лазні має утримуватися тепло, тому під решетування потрібно покласти утеплювач. Для решетування потрібно використовувати бруски більшої товщини, ніж наявний теплоізоляційний матеріал. Напрямок обрешітки повинен бути перпендикулярним вагонці, що встановлюється. Між брусками важливо зберегти крок 50-60 див.

Якщо при монтажі решетування виникають нерівності, під бруси потрібно покласти підкладки. Ці деталі робляться з тієї ж деревини, що і сама решетування. Для кріплення брусів до стіни використовують шурупи, пластикові дюбелі або оцинковані шурупи.

Вибір кріплень залежить від матеріалу стін. Наприклад, для цегли та каменю підійдуть шурупи із пластиковими дюбелями, а для дерева – оцинковані шурупи.

Брус для решетування вимагає ретельної підготовки. Дошки обов'язково обробляються просочення.Фахівці радять спочатку, ще на схемі, продумати правильність розташування бруса. Правильність вертикального або горизонтального кріплення перевіряється за рівнем та схилом.

Для вагонки потрібна якісна вентиляція. Зазвичай розташовують два отвори – один під стелею, інший на певній відстані від підлоги. Для отворів передбачається спеціальна сітка. Вона потрібна, щоб усередину - під вагонку і решетування, не забивалося сміття.

Утеплення

Почати утеплення сауни або лазні можна відразу після зведення стін. Найчастіше утеплювачем служить мінеральна вата. Вона представлена на ринку в самих різних видахта модифікаціях. Укладати матеріал потрібно, враховуючи відсутність зазорів між окремими частинамибудівлі. Інакше утворюються містки холоду, і якісно утеплити лазню не вийде. Мінеральна вата - ідеальний варіанттому що взимку вона рятує від промерзання, а влітку захищає від перегріву. На сьогоднішній день випускаються:

скловата;
шлаковату;
кам'яна вата.

Ці матеріали відрізняються густиною. Кам'яні плитихарактеризуються найбільш привабливими властивостями, проте ціна цього матеріалу є найбільш суттєвою.

Вибраний теплоізоляційний матеріал укладається в наступній послідовності:

Спершу покладіть мати в проміжки, що утворилися між брусками обрешітки. Утеплювач розташовується знизу нагору, притискаючи кожен верхній шар до нижнього.
Роботу слід проводити ретельно, стежачи за утворенням зазорів та щілин. При необхідності мати підрізають ножем.
Для проведення робіт використовуйте захисні засоби. Вони повинні виключити попадання вати на тіло, руки та очі.

Мінеральна вата - гарний утеплювачАле він вбирає вологу, а в лазні її достатньо, тому для захисту утеплювача потрібна пароізоляція.

Пароізоляція

Для пароізоляції використається матеріал пергамін. У продажу він буває смугами, які при монтажі кріплять у строго горизонтальному напрямку. Роботи слід розпочинати знизу нагору. Фіксація матеріалу проводиться будівельним степлером з перехлестом смуг приблизно 10 см. Якщо нахлест не передбачити, волога проникатиме всередину обшивки, утеплювач зіпсується, а на стінах з'являтиметься грибок і пліснява.

Ще один варіант пароізоляції – спеціальна захисна фольга. Цей парозахист можна склеювати алюмінієвою стрічкою, що самоклеїться. Під дах та на підлогу робляться випуски фольги розміром близько 10 см.

Кріплення покриття на стіни

Перед початком монтажу вагонку потрібно потримати хоча б добу усередині лазні. Вважається, що таким чином матеріал найкраще адаптується до внутрішньої атмосфери приміщення. Монтаж фахівці радять починати з важкодоступного кута.

Фахівці радять розташувати першу дошку шпилькою до внутрішнього краю кута стіни. Ця дошка буде орієнтиром для наступних планок. Тому встановлювати її потрібно, орієнтуючись на показники нівеліру. Вирівняну планку зафіксуйте до рейки обшивки шурупами. Капелюшки шурупа повинні стати невидимими після встановлення декоративного куточка. Кляймери необхідно встановити в кромку паза, що виступає. Потім шурупи прибиваються до рейок решетування. Кожна наступна дошка заводиться до пазу до упору закріпленого елемента. Дошки також закріплюються кляймерами до рейок.

Останню дошку ряду доводиться підрізати, тому що її часто просто підганяють по ширині. Кріпиться дошка, що підрізає, за аналогією з першою.

Решта матеріал, підготовлений для стін, кріпиться аналогічно. При цьому в кутах, біля одвірків дверей та вікон встановлюються спеціальні фінішні цвяхи. Капелюшки таких цвяхів з мідним покриттям і маленькі, тому зазвичай малопомітні і не псують загального вигляду.

Обшивка стелі

Найкращий варіантматеріалу для стельової конструкції- Деревина. Дерев'яна стелябуває панельним, настильним, підшивним. Найчастіше застосовується останній варіант, у якому балки знизу обшиваються дошками. Над ними укладається пароізоляція, а поверх укладається утеплювач.

Обшивку стелі лазні розпочинають від входу до приміщення. Для кріплення панелей фахівці рекомендують використовувати маленькі цвяхи та кляймери. Спосіб з кляймерами краще, і пов'язане це обмеження з достатнім серйозним навантаженням маси матеріалу. Кріплення останньої дошки здійснюється цвяхами без капелюшка, які забиваються спеціальним інструментом (добійником).

Місце, де буде цвях без капелюшка, обробляється наждачкою. Між торцями останньої панеліна стелі та стіною лазні повинен залишитися невеликий зазор, при цьому покриття стіни має щільно примикати до обшивки стелі. Таким чином буде забезпечено природну вентиляцію.

Внутрішнє оздоблення лазні, особливо парної кімнати – один з найголовніших елементів інтер'єру. Найбільш популярним матеріалом для цього вважається вагонка, використання якої дозволить досягти оптимального поєднання зовнішнього вигляду та високих експлуатаційних характеристикматеріалу.

Досить давно визначилося коло порід дерева, які, як правило, використовуються при внутрішній обробці лазні:

Липа. Поряд з осиною є найпопулярнішим матеріалом, що застосовується для банних інтер'єрів. Має високу стійкість до вологості, зберігаючи колір і структуру матеріалу. Крім того, має характеристики, завдяки яким саме липа застосовується при виготовленні лавок, ковшів, полиць, що використовуються в лазні, а також дверей у парну кімнату.
Осика. М'який та податливий матеріал з не менш високою стійкістюпо відношенню до води та пари. Особливу увагунеобхідно звернути на правильне просушування осики, після якого значно зростає її щільність та міцність.
Кедр. Найбільш дорогий із матеріалів, що застосовуються при обробці. Менше липи та осики нагрівається, не виділяє смол, як сосна, що перешкоджає опікам шкіри.
Сосна. Дешевий варіантхвойної породи дерева, що рідко використовується в парній кімнаті, г і набагато частіше - в передбаннику або кімнаті відпочинку.

Визначення технології

По суті, практично завжди технологія обшивки та сама. Хіба що існує два варіанти розташування вагонки – вертикальний та горизонтальний.

У більшості випадків використовується другий спосіб, так як він більш зручний при виконанні оздоблювальних робіт та експлуатації.

Виконання робіт

Влаштування обрешітки

Використовується брус завтовшки трохи більше, ніж у використовуваного утеплювача (як теплоізолюючий матеріал, як правило, використовується мінеральна вата). Він встановлюється перпендикулярно до обраного напрямку вагонки з кроком приблизно 45-55 см. При нерівностях стін значних розмірів, необхідно використовувати підкладки з тієї ж породи дерева або будь-якого матеріалу достатньої щільності. Лайка кріпиться до стіни шурупами з дюбелями з пластику або саморізами з оцинкованого металу.

Укладання утеплювача

У більшості випадків, як було сказано вище, застосовується мінеральна вата, представлена на ринку найрізноманітніших видів та модифікацій. Головне правило укладання утеплювача - відсутність зазорів між матеріалом, щоб уникнути утворення містків холоду.

Відео-інструкція:

Іноді мінеральна вата взагалі не укладається - якщо немає необхідності в додатковому утепленні, а решетування робиться тільки для кріплення вагонки.

Пристрій пароізоляції

Може використовуватися пергамін, руберойд або проста поліетиленова плівка. Смуги кріпляться степлером для меблевих робіт з обов'язковим нахлестом не менше 5-7 см. Для більшої надійності додатково проводиться проклеювання стиків липкою стрічкою або скотчем, якомога ширшим.

Пристрій вентиляції

Сприятливий мікроклімат у лазні багато в чому залежить від правильної роботивентиляції. Для її нормального функціонування при уладканні утеплювача необхідно передбачити вентиляційні отвори.

Монтаж вагонки на стіни парильні

Кріплення виконується обов'язково з використанням прихованого методу, із застосуванням шурупів, кляймерів або цвяхів.

Це необхідно для того, щоб:

уникнути можливості контакту з нагрітим металовиробом;
не допустити його дотику з парою або водою, і як наслідок, завадити корозії, яка може зіпсувати поверхню вагонки

Влаштування покриття стін лазні з вагонки

Застосовується стандартна технологія, під час виконання робіт з якої необхідно враховувати такі моменти.

Кріплення вагонки здійснюється шурупами з оцинкованої сталі в шип, при цьому попередньо повинно виконуватися свердління отворів для уникнення сколів. Дозволяється використання кріплення за допомогою цвяхів або кляймерів (спеціальні скоби для дерева).
Пристрій покриття починається від кута, доступ до якого найбільш утруднений. Це пояснюється тим, що останню дошку необхідно буде підганяти як за довжиною, так і за шириною, що практично неможливо зробити за недостатнього доступу до місця її встановлення.

Оздоблення кутів здійснюється за допомогою дерев'яного плінтуса, який кріпиться цвяхами з нержавіючої сталі.
Не слід забувати, що все дерев'яні конструкціїнеобхідно обробляти антисептуючим складом.

Влаштування покриття стелі парної з вагонки

Пристрій покриття стелі з вагонки зазвичай починається від входу. Для кріплення використовуються лише кляймери чи цвяхи. Пов'язано це із достатнім серйозним навантаженням від маси матеріалу. При установці останніх дощок застосовується потайний цвях без капелюшка, який забивається за допомогою добійника. Для надання приємного зовнішнього вигляду місце забивання цього цвяха обробляється наждачним папером. Слід враховувати необхідність залишення зазору завбільшки 4-5 см. між торцями вагонки та стіною лазні для нормальної вентиляції. Крім того, необхідно надати можливість конструкції «грати», оскільки температура під стелею буде найвищою.

Правильний зазор між дошками

Найбільш привабливим виглядає покриття, де всі стики виконані однотипними.

Цього нескладно досягти, роблячи позначки на дошках при їх встановленні, а також використовуючи рівень для того, щоб витримати горизонтальність або вертикальність. Покриття стіни повинно примикати до покриття стелі.

Обшивка дверних та віконних укосів вагонкою

При оздобленні дверей попередньо необхідно підготувати дошки потрібної довжини. Дверні отвори обробляються наличниками.

Переваги використання вагонки

Універсальність (можливе застосування на будь-яких конструкціях – підлога, стіна, стеля);
Щодо великий термінексплуатації;
Високі естетичні риси. Вагонка як ніякий інший матеріал дозволяє зберегти дух лазні, що асоціюється, насамперед, саме з деревом та матеріалами з дерева;

Захист оброблених конструкцій від підвищеної вологостіта зниження втрат тепла.
Для того щоб відповісти на питання, як обшити лазню вагонкою своїми руками, необхідно чітко та послідовно пройти такі етапи: Вибір матеріалу
Визначення технології
Виконання робіт

Внутрішнє оздоблення лазні, а обшивка стін парилкизокрема, має значення. Не зробивши це, не можна розраховувати на довговічність самої будови. Адже втрати тепла, особливо в парній, не додадуть задоволення від відвідування. Тому наявність теплоізоляції стін є необхідною умовоюпри .

Все це повною мірою відноситься до не зроблених з колод будов. А що ж робити, якщо лазня є зруб зрубу, матеріал якого є відмінним природним утеплювачем? Спробуємо разом розібратися із цим.

Це питання задають собі багато власників лазні зі зрубу. В ідеалі таку лазню утеплювати та обшивати вагонкою немає сенсу. Адже дерево саме по собі є незамінним природним утеплювачем. До того ж доведено, що парилка з зробленими з колод стінами – пара від печі-кам'янки відбивається від них без ударної хвилі, створюючи більш сприятливе внутрішнє середовище.

Важливе значення має і корисна площапарилки. Хочемо ми того чи ні, але обшивка приміщення неминуче спричинить зменшення її площі. Та й фінансові витрати мають певне, а найчастіше й основне значення.

Якщо все ж таки Ви вирішили утеплити і обшити парну вагонкою, то рекомендується врахувати наступні теплоізоляційні характеристики стін з колоди в залежності від його діаметра:

200 мм і більше – утеплення не потрібно;
150 мм – утеплення можна не робити, але прогрівання парної займе значний час;
100 мм – обов'язково утеплення.

У будь-якому випадку прийматиме рішення Вам. Все залежить від індивідуальних переваг - комусь подобається традиційний стиль російської лазні, а комусь до вподоби припаде сучасний дизайн.

Необхідний інструмент та пристосування

Електродриль із набором свердлів по дереву.
Електричний лобзик.
Ножівка на дереві.
Набір рашпилів по дереву.
Молоток.
Сокирка.
Киянка.
Меблевий степлер із набором скоб.
Пристрій для розпилювання брусків під кутом.
Рівень.
Рулетка.
Вимірювальна лінійка.
Столярний косинець.
Лінійка для креслення контуру зрубу.
Виска.
Мотузка.
Металеві кляймери для вагонки.
Олівець.

Підбираємо матеріали для обшивки

Соснові або ялинові бруси для решетування		Перетин 45 x 120, 40 x 50
Плінтуси та куточки для фінішної обробки обшивки		Листяні породи дерева
Вітрозахисна гідроізоляційна мембрана «Tyvek Housewrap»		Захист теплоізоляції від проникнення вологи ззовні. З боку утеплювача вільно пропускає пару та вологу, одночасно затримуючи попадання всередину утеплювача вологи та вітру.
Стрічка, що самоклеїться, «Isofix»
Водонепроникна базальтова вата Rockwoll, мати 100 x 600 x 1200 (товщина x ширина x довжина, мм)		Виготовляється із природних базальтових порід. Має високий екологічний показник.
Армована скляною сіткою алюмінієва фольга"Армофол" тип B		Розрахована на температуру від -60 до +200 °C. Високий коефіцієнт теплового відображення та низький показник паропроникності
		Діапазон температури від -30 до +150 °C. Має підвищену міцність
Євровагонка 14 (12.5) x 96 (товщина x ширина, мм)		Абаші, вільха, чорна вільха, липа, осика. Поділяється на класи Extra, A, B, C залежно від зовнішнього вигляду (наявність сучків, фактура тощо)

Обшивка стін парилки вагонкою

Вибір способу обшивки

Існує два види – вертикальний та горизонтальний. У прикладі вагонка розташовується вертикально. За бажання можна її орієнтувати і горизонтально. В цьому випадку відпадає необхідність встановлювати поверх вертикальних стійок горизонтальні рейки (планки). Ширину стійок у цьому випадку треба брати таким чином, щоб теплоізоляційна вата була втоплена на 20-30 мм щодо їх поздовжнього торця. Таким чином, буде забезпечена вентиляція повітряного простору між утеплювачем та внутрішньою поверхнеюобшивки стіни.

Важливо знати, що при горизонтальному вигляді треба обшивати знизу вгору, розташовуючи шип догори. Це згодом запобігає потраплянню води всередину стикувальних пазів при стіканні її по парних стінках.

Укладання першого вологозахисного шару та вертикальних стійок

Спочатку робимо розмітку під установку вертикальних стійок, починаючи від кутів парильні з кроком 590 мм між їхніми внутрішніми гранями. Такі розміри дозволять щільно укласти базальтову ватузавтовшки 100 мм.
Оздоблення стін лазні, побудованої з колоди, має свої особливості. Справа в тому, що закріпити рейки обшивки строго вертикально не так вже й просто. Щоб цього досягти, треба обробити вертикальні стійки з боку їх прилягання до колод. Для цієї мети виготовляють спеціальний копір, що є загостреною з одного боку тонкою лінійкою і просвердленими вздовж неї отворами під олівець. Приклавши стійку до зробленої з колод стіни, копір проводять уздовж неї і викреслюють лінії, що повторюють профіль зрубу. Подальші діїзводяться до обробки стійок по викреслених лініях. Достатньо забезпечити щільне приляганнястійки до колод в декількох місцях з кроком 600 мм, витримуючи вертикальний рівень. Довжина поверхні зіткнення 20-30 мм цілком достатня. Не забуваємо обробити антисептиком.
Укладаємо захисну мембрану у напрямку знизу нагору. Верхня плівканакладається на нижню внахлест 20-30 см. Розрівнюємо і кріпимо верхню кромку до частин колод, що виступають, скобами за допомогою степлера. Місця нахльосту проклеюємо самоклеючою стрічкою"Isofix".
Підрівнюємо захисну плівкупід стійки, які встановлюємо по кутах згідно зробленої раніше розмітки. Використовуючи рівень або виска, виставляємо їх строго вертикально. Кріплення до колод робимо оцинкованими цвяхами або шурупами. Щоб не використовувати довгі шурупи, у стійці просвердлюємо глухий отвір на 2-3 мм більший за розмір діаметра капелюшка шурупа.
Натягуємо мотузку між крайніми стійками у двох місцях: знизу та зверху. Вона служитиме для базування внутрішніх стійок.
Встановлюємо всі внутрішні стійки на прикладі п.4.
Вирівнюємо та акуратно прибиваємо степлером захисну плівку. Де треба, додатково проклеюємо стрічкою «Isofix», що самоклеїться. Цю операцію слід виконувати особливо уважно. Важливо повністю виключити можливість попадання повітря в зону відкритих колод.
Примітка: у процесі монтажу кутових стійокнеобхідно одночасно прокласти у кутах теплоізоляційну вату.

Вибір облицювальних матеріалів є значним. Але якщо йдеться про такий специфічний «об'єкт», як лазня, то варіантів при детальному розгляді не так вже й багато. І це в основному стосується лише різновидів панелей, оскільки і фахівці, і власники ділянок сходяться на думці, що краще рішеннядля обробки – дерев'яна вагонка. Розглянемо всі аспекти обробки лазні зсередини вагонкою.

Під поняттям своїми руками завжди мається на увазі – простий інструмент (побутового рівня), доступна в реалізації технологія та недорогі матеріали. Ось із цього автор і виходить. Почнемо з етапу підготовки до оздоблення лазні.

Тип

У плані зручності монтажу бажано орієнтуватись на вагонку класу «євро». Від зразків традиційного виконання вона відрізняється параметрами паза. У чому перевага обробки лазні цією дошкою?

Так званий «гребінь» довший, отже навіть при температурній деформації (а вона неминуча, особливо в парилці) щілин між панелями однозначно не буде.
Наявність спеціальних (компенсаційних) каналів на виворітному боці вагонки сприяє природній вентиляції (підвищує її ефективність) під обробкою, ініціює відведення конденсату і перешкоджає розтріскування дощок через деяку їхню деформацію в процесі температурних перепадів.
Ще один плюс, що відзначається користувачами – вагонка «євро» від відомого виробникаобов'язково піддається просоченню ще на стадії виготовлення. З погляду автора цим так чи інакше займатися доведеться. Але стосовно євродошки можна зробити все необхідне за спрощеною методикою. Значить, дещо заощадити на препаратах, та й часу на додаткову обробку знадобиться набагато менше.

Сорт

За даним критерієм зайва економія недоцільна - тільки "Преміум", "Екстра", "Прима" (вищі) або A (перший). І ось чому. У сортах «нижчих» допускаються такі дефекти, як тріщини, сучки та ряд інших. Різниця – в їх параметрах та кількості на одиницю площі. Але, в умовах, які характерні для будь-якої лазні (перепади вологості та температури, їх високі значення, особливо в парній), ті ж сучки можуть з часом просто вивалитися, а тріщини – «розповзтися». І ось тоді доведеться займатися ремонтом, а отже, витрачати гроші.

Порода

Лазня – це кілька приміщень. Вагонка із хвойних порід для парної не підходить – при нагріванні деревини вона виділяє смолу. Тому лише дошки з листяних дерев. А для інших кімнат – на розсуд власника. Професіонали рекомендують орієнтуватися на такі породи для парної:

липа. Мабуть, вагонка, що найбільш використовується в лазнях. Її основні плюси – міцність матеріалу у поєднанні з простотою розкрою та обробки, гарна структура, благородний відтінок. Вважають, що липа віддає зовні позитивну енергію, тому для лазні – оптимальний вибір.

осика. Така вагонка дещо «м'якша», тому що деревина відрізняється меншою щільністю. Переваги цього дерева в тому, що догляд за ним нескладний, згодом дошка набирає міцність, та й вагонка з неї виглядає дуже привабливо. Для тих, кого цікавлять питання біоенергетики, можна додати – буквально витягує з нас весь негатив.

вільха. Ціна на таку вагонку вища, ніж на осину та липу, але вона того варта. Основна перевага – дубильні речовини, що містяться у деревині. Добре обробляється та практично не проводить тепло. Для парильні дуже істотна якість дошки.

Розглядати такі породи, як абаші, ясен, дуб, хемлок та низка інших не має сенсу – вагонка з цієї деревини коштує досить дорого. Але якщо фінансові можливості дозволяють, слід звернути увагу.

Для всіх інших приміщень краще купувати хвойну вагонку. В принципі, її обробляти і не доведеться, оскільки вона за визначенням захищена від гниття смолою, що міститься в структурі. Хіба що суто символічно, для «профілактики» (мається на увазі знесмолювання деревини). Якщо додати приємний аромат, що витікає хвойним деревом, різноманітність відтінків, красиву структуру та легкість у розкрої, то така вагонка для всіх приміщень лазні, за винятком парної, відмінний вибір.

Калькулятор кількості вагонки

Складання схеми обробки

Це необхідно зробити з двох причин:

Складене креслення допоможе визначити необхідний обсяг закупівлі пиломатеріалу. Вагонка в основному продається зразками довжиною по 3 м. Природно, в процесі монтажу панелі доведеться розпилювати, підганяти, комбінувати окремі фрагменти. Якщо купувати деревину «на вічко», то витрати вийдуть вищими, і залишаться надлишки. Обережний господар так не робить.
Саме схема допоможе зрозуміти, як краще в лазні (по всій площі або окремо взятому приміщенні) розташувати вагонку. Варіантів кілька, хоча основними є два. І з питання, який з них кращий, навіть у фахівців немає єдиної думки. Отже, вирішувати доведеться самостійно, з урахуванням габаритів приміщення, його конфігурації та наповнення (предмети меблювання, побутові приладиі так далі).

Кріплення вертикальних дощок

Прихильники такої схеми виділяють такі переваги:

Монтаж оздоблювальної дошкивиробляється швидко за рахунок простоти технології.
Бризки води та конденсат не затікають у щілини, а зміщуються вниз.
При такому способі монтажу вагонки досягається найбільш ефективна циркуляція повітряних потоків (за рахунок каналів зі сторони), які спрямовуються знизу вгору.
Стосовно парної така обробка дозволяє досягти максимальної акумуляції тепла в приміщенні.

Кріплення горизонтальних дощок

Ті, хто відстоює саме такий спосіб укладання вагонки, оперують такими аргументами:

Вагонка кріпиться вгору «шипом» (виступом), отже, вода між панелями не затримається.
Циркуляція повітря не знизиться, тому що їй сприяє орієнтація рейок несучого каркасу(Вертикальне положення).
Практичність. Цей аргумент дуже значний, якщо врахувати специфіку приміщень з підвищеною вологістю. В основному вогкість накопичується на рівні, близькому до підлоги. Значить, низ підгниватиме інтенсивніше. У цьому випадку при вертикальному монтажі вагонки доведеться міняти всі дошки, а при горизонтальному - лише кілька нижніх панелей.
Перепад температури призводить до того, що дошки починають деформуватися. Це особливо помітно при їхній вертикальній установці.

Виходить, що в парній краще все-таки розташовувати вагонку горизонтально. А ось в інших кімнатах лазні – на власний розсуд власника, з урахуванням особливостей їх оформлення. Це і наповнення, і загальний дизайн, і багато чого ще – для фантазії домашнього майстрамеж немає.

Є ще й діагональний монтажвагонки. Виглядає ефектно, не більше. У практичному планітаке кріплення дощок жодних переваг не дає. І це при тому, що своїми руками встановити їх за цією методикою досить складно. Навіть досвідчені майстри витрачають багато часу. Пов'язано з обов'язковою точністю підрізування зразків та їх грамотним припасуванням за місцем.

Внутрішнє оздоблення лазні вагонкою – порядок роботи

Своїми руками означає ще й свободу вибору – інструмента, методики, тієї ж схеми, препаратів тощо. Набагато корисніше зупинитись на особливостях етапів роботи.

Підготовка основи

Багато залежить від того, нова лазняабо побудована вже давно, і рішення щодо її обробки вгонкою прийнято набагато пізніше. Читач сам визначить, що потрібно зробити.

Зачищення. Завдання – під час огляду поверхні виявити наявні дефекти і намітити способи їх усунення, і навіть вирішити, що цього знадобиться.

Усунення виявлених ушкоджень. Наприклад, якщо лазня – зруб, то цілком можливо, що доведеться займатися виведенням грибка, відбілюванням деревини та її просоченням спеціальними складами. У будові з цегли або пористого бетону, можливо, будуть виявлені тріщини, які слід закрити.

Обробка. Залежно від матеріалу стін їх потрібно також покрити відповідним препаратом. Навіщо, якщо вони не з дерева? Своїми руками, абсолютно грамотно, все виконати не вдасться. Практика показує, що освіта на стінах конденсату – явища звичайне за самостійної обробки. А це означає, що він (і супутній вогкості грибок) поступово перебереться на утеплювач і саму вагонку.

Традиційно використовуються просочення в даному випадку (для деревини, бетону) неефективні з однієї причини - короткочасність дії. Досвідчені майстри радять цеглу та ЗБВ обмазувати шпаклівкою ПВА. Схоплюється намертво, утворює непроникний шар і служить щонайменше 5 років. Але для дерев'яної лазні – не варіант, оскільки вона перестане дихати.

Гідроізоляція

Навіть якщо стіни і оброблені шпаклівкою, нехтувати цим шаром не слід. Тим більше, що плівка п/е коштує дешево, а зафіксувати її полотна (з нахлестом) можна рейками каркаса, що несе. Стики герметизуються будівельним скотчем. Все досить просто та швидко.

Монтаж несучого каркасу

Рейки – тільки дерев'яні; металопрофіль під вагонку не встановлюється. Пояснення просте – чисельне значення коефіцієнта розширення матеріалів, що зчленовуються, має бути приблизно рівним (в ідеалі – ідентичним).
На брусках економити не варто краще дорогі, але прямі. З «горбилем» виникнуть проблеми, оскільки на нерівній основі дерев'яну вагонкуякісно укласти не вийде. Причина – у твердості матеріалу; суха деревина (а інша при обробці не монтується), на відміну від пластику, не згинається.
Як встановити ґрати, залежить від розташування панелей. При кріпленні вагонки вертикально рейки фіксуються горизонтально, і навпаки. Це зрозуміло. Інша річ, як вибрати параметри каркасу. Тут все залежить від того, чи монтуватиметься шар теплоізоляції чи ні. У першому випадку доведеться передбачити і контобрешетку, інакше якісної циркуляції повітря під оздобленням не досягти. У деяких кімнатах утеплювач, можливо, і не знадобиться (теплий клімат, товсті стіни, зовнішній теплозахист). Тоді і товщину рейок каркасу можна зменшити; залишити лише невеликий зазор між вагонкою та стінами.
Фіксація – максимально тверда. Але тільки не цвяхи. Цей типкріплення легко коле деревину, тим паче просушену. Якщо і використовувати, то лише спеціальні, анкерні, з попереднім свердліннямрейок.

на даному етапіслід відразу ж прокласти (облаштувати) низку комунікацій:

Ел/проводку. Але тільки в рукаві, причому металевому (гофрі). Провід (кабель) обов'язково з ізоляцією вологовідштовхувальної.
Вентиляційні канали Своїми руками нескладно встановити відрізки металевої трубиабо гофри (перетином 80 - 100 мм), що проходять крізь стіни. Вгорі – на рівні 15 – 20 см від стелі; внизу – 20 (±5) від підлогового покриття. І бажано ближче до банної печі. Необхідно передбачити і заслінки, щоб була можливість регулювання інтенсивності повітрообміну.

Внутрішнє утеплення

До цього процесу слід підійти оптимально. Якщо рішення ухвалено, то чим саме створити термошар? Для парилки оптимальний варіант- Пінофол з фольгованим покриттям. Він укладається під решетування металізованою стороною всередину приміщення (для ефективного відображення ІЧ-променів).

В інших приміщеннях (якщо утеплення потрібно) можна обмежитися мінватою. Враховуючи, що це лазня, і внутрішній шар, бажано придбати модифікацію «еко», як найбільш «екологічно чистий» матеріал.

Укладання плит (рулонів) проводиться в осередки, між рейками. Так як вата еластична, після розпрямлення вона надійно утримується без додаткової фіксації. Але за умови, що схема каркаса, що несе, складена з урахуванням розмірів зразків!

Шар пароізоляції

У багатьох статтях цієї тематики вказується та сама плівка. Тут є деяка неточність. Плівки випускаються у різних виконаннях. Звичайна (суцільна) для пароізоляції не підходить, тому що не пропускає повітря. Тому лише спеціальні модифікації (з мікроскопічними отворами) чи відповідні мембрани – вибір досить великий.

Після монтажу даного шару, як вище зазначалося, рейки контробрешітки (для створення вентиляційного зазору). Кріплення матеріалу на деревину - скобами (за допомогою будівельного степлера).

Безпосередньо оздоблення лазні

Якщо вагонка від відомого виробника, інструкція завжди додається до товару. Але й за її відсутності збагнути, як з'єднувати дошки, нескладно. Є виступи, пази – все дуже просто. Звідки починати складання - теж неважливо, тому що по кутах встановлюються вертикальні рейки, тонші. Або кутові профілі. Декоративна складова тут на другому місці. Основна функція цих елементів – у запобіганні затіканню води в стики панелей по кутах приміщення. Головне інше - як грамотно зробити кріплення оздоблювальної дошки.

Обов'язково з «утоплення» металовиробу в деревину. Тому у вагонці робляться фаски. Інакше при нагріванні про них можна обпектися. Та й з погляду естетики вони дерев'яне оздобленняпривабливості не додають.
Будь-який метал в умовах вогкості іржавіє. І це «перекидається» на дерево і проявляється у вигляді рудих розлучень, плям. Тому тільки оцинковане кріплення.
Ще один нюанс – що використати? Для фіксації вагонки шурупи, тобто все те, що прихоплює намертво, не підходить. Причина та сама – температурне розширення. Для кріплення дошки необхідно брати дрібні цвяхи або спец/деталі - скоби, кляймери (у продажу є).
Посадкові місця кріплення необхідно закладати. Капелюшки прикриваються ґрунтовкою (відповідного дереву відтінку) або мініатюрними пластиковими заглушками. Також можна придбати в будь-якому меблевому магазині і коштують недорого.

При зчленуванні дощок необхідно досягти максимального їхнього примикання, а потім трохи розсунути (на 2 – 3 мм). Для чого? Температурне розширення – це одне. Але не слід забувати і про те, що вагонка стане поступово накопичувати вологу, що неминуче навіть при регулярній вентиляції та просушуванні лазні. Значить, дошки дещо набухнуть.

Облицювання стелі – окреме питання. Починати внутрішнє оздобленнялазні потрібно саме з нього. У чому нюанси?

По-перше, скоби для фіксації дошки тут не підійдуть, оскільки під вагою вагонки легко вийдуть з деревини. Значить, лише кляймери чи цвяхи.
По-друге, укладання ведеться лише від дверей (в даному випадку має значення візуальний ефект).
По-третє, вагонка розташовується так, щоб між торцями дощок та стіною залишався зазор не менше 4,5 (±0,5) см. Причина в тому, що під стелею збирається все тепло, отже саме на ньому дошки піддаються максимальному розширенню.

Наприкінці слід зазначити, що пиломатеріал, незалежно від ступеня промислової осушки, породи та сортності, підлягає обов'язковій обробці перед використанням за призначенням. Оскільки йдеться про лазню, склади потрібно підбирати грамотно, враховуючи особливості будови. Особливу увагу слід приділити вагонці для найбільш «проблемного» приміщення – парилки.

всі декоративні елементи, Різні укоси, планки і так далі кріпляться аналогічно - метизами. Садити їх на клей не можна. Інакше в процесі деформації деревини все оздоблення почне коробити.

Домашня сауна або лазня може бути не тільки зручною та практичною, але й вельми оригінальною. Навіть використовуючи стандартні оздоблювальні матеріали, можна оформити інтер'єр дуже цікаво і незвичайно, головне – проявити фантазію. Комбінування дерева та плитки, поєднання контрастних відтінків, експерименти з формами полиць зроблять приміщення по-справжньому ексклюзивним. До того ж, обробка сауни своїми руками не вимагатиме великих витрат або спеціальних знань.

Ідеальним оздоблювальним матеріаломдля парилки вважається дерево. Деревина повинна мати високу щільність, Гарний вид, Стійкість до гниття. Не рекомендується обшивати парилку сосною: при нагріванні вона виділяє велика кількістьсмоли. Якщо дозволяють засоби, можна придбати африканський дуб, канадський кедр, ялицю чи палісандр. Ці породи мають тонкий аромат, дуже гарний малюнок і привабливі відтінки.

Бюджетними варіантами вважаються липа, береза, осика, ясен та вільха. Дуже потрібен горбиль з липи, покритий ликом. Його поверхня приємна на дотик, ніколи не нагрівається занадто сильно і, завдяки пористій структурі, має властивість регулювати вологість у парній. Береза, як і вільха, цінується за лікувальні властивості, а ясен за довговічність та красивий зріз серцевини.

Для облицювання мийної не обов'язково використовувати ту ж деревину, що й у парній. Для цього приміщення соснова вагонка підходить ідеально: завдяки наявності смоли дерево не боїться підвищеної вологості, виділяє приємний аромат, не піддається гниттю, довго зберігає гарний колір. Такими ж властивостями володіє і ялинова вагонка, тому її також часто використовують для мийної обробки в сауні.

Велике значення має як порода, а й якість деревини. Слід вибирати дошки з мінімальною кількістю сучків, добре просушені, без викривлень та чорних плям. На зрізах деревина повинна мати рівний світлий відтінок; зрізи сірого кольорусвідчать про низьку якість матеріалу та невідповідні умови зберігання.

Одночасно з деревом в обробці сауни використовуються інші матеріали. Ділянки навколо печі піддаються впливу високої температури, а тому вони потребують облицювання каменем або термостійкою плиткою. Стінки душу, окремі ділянки мийної та підлога також рекомендується викладати плиткою. Для зручності на підлозі з плитки можна встановлювати дерев'яні прямокутні піддони або квадратної форми. Щоб зробити інтер'єр сауни неординарним, слід грамотно поєднувати деревину з каменем і плиткою.

Підготовка поверхні

Перш ніж приступити до обробки, потрібно правильно підготувати підлогу, стелю та стіни приміщення: ізолювати їх від вологи, якісно утеплити, перевірити на міцність. Дерев'яну стелю та стіни обов'язково обробляють ґрунтовкою з антисептичними властивостями, стіни з цегли або блоків вирівнюють цементною штукатуркою.

Особливо ретельно вирівнюють підлогу: і облицювання плиткою, і настил дощатої підлоги вимагають максимально рівної поверхні невеликим ухилом. На етапі підготовки продумують розташування стоку для води та димаря, монтують усе потрібне.

Технологія оздоблювальних робіт

У процесі оздоблювальних робіт потрібно:

будівельний рівень;
шуруповерт;
молоток звичайний та гумовий;
цвяхи;
саморізи;
плитковий клей;
зубчастий шпатель;
електолобзик;
дриль;
клінкерна плитка;
вагонка;
брус і рейки для решетування;
утеплювач;
пароізоляційна плівка.

Крок 1. Облицювання підлоги

Оздоблення сауни має починатися з підлоги. Для облицювання зазвичай вибирають клінкерну плитку, оскільки її поверхня навіть після намокання не ковзає. Досвідчені будівельники рекомендують перед укладанням опустити плитку у воду, що дозволить знизити витрати клею. Отже, замішують клей, розкладають плитку, беруть зубчастий шпатель.

Оздоблення підлоги в парилці

Починають облицювання з кута, протилежного до входу в парилку. на бетонну поверхнюнаносять шар термостійкого клею та розрівнюють зубчастим шпателем. Прикладають першу плитку, притискають її до підлоги, між стіною та кромкою плитки вставляють пластикові хрестики. Далі укладають сусідні плитки, вставляючи знову хрестики для забезпечення рівномірності швів. Обов'язково перевіряють розташування плитки по горизонталі, елементи, що виступають, підганяють гумовим молотком. Надлишки клею витирають чистою сухою ганчіркою, щоб не залишалося неакуратних слідів.

Після облицювання всієї поверхні виробляють затирання швів спеціальним складом. Його наносять вузьким гумовим чи металевим шпателем, ретельно втирають у шви, надлишки видаляють. На завершення підлогу протирають чистою вологою ганчіркою. Поки сохне клей, можна зайнятися виготовленням дерев'яних піддонів.

Крок 2. Монтаж обрешітки на стіни

Для утеплення та пароізоляції стін знадобиться обрешітка. Для її виготовлення беруть рівний брус 50х50 мм і прибивають до основи стіни. Якщо стіни цегляні або з блоків, обрешітка кріпиться за допомогою анкерних болтів. Обшивка кріпиться до решетування перпендикулярно до брусів, тому для горизонтальної обшивки бруси прибивають до стін по вертикалі і навпаки. Відстань між стійками приблизно 50 див.

Крок 3. Укладання теплоізоляції

Зверху на решетування кріплять степлером гідроізоляційну мембрану так, щоб матеріал злегка провисав. Між стійками із бруса вставляють листи утеплювача в один або два шари. Товщина утеплювача повинна перевищувати товщину стійок. Уважно перевіряють поверхню на наявність зазорів та щілин, при необхідності задувають піною. Завершальний шар – пароізоляційна плівка. Її також кріплять до каркасу скобами степлера, укладаючи матеріал з напуском 10 см. Шви герметизують скотчем.

Крок 4. Обшивка стін

На цьому етапі з'являється можливість проявити фантазію та оформити інтер'єр на свій смак. Можна повністю обшити стіни вагонкою чи дошками, підбираючи фрагменти різних відтінків, а можна скомбінувати дерево та плитку. Прекрасно виглядає плитка під камінь по периметру дверного отвору в обрамленні світлого дерева. Оригінально виглядають мозаїчні вставки посеред дерев'яних панелей, обрамлені плиткою ніші для лазневих аксесуарів, кам'яна кладка навколо печі.

всі дерев'яні елементизаносять у приміщення за добу до початку робіт, щоб матеріал акліматизувався. Спочатку потрібно розмітити ділянки під плитку та під дерево, а потім приступати до обшивки. Поперек стійок набивають дерев'яні рейки, які забезпечать зазор між фінішним покриттямта пароізоляційним шаром. Потім на рейки за допомогою шурупів кріплять вагонку, перевіряючи рівнем розташування дощок по вертикалі.

У парилці вставки з термостійкої плитки бажано робити тільки навколо печі, а ось у мийній та роздягальні можна облицьовувати будь-які поверхні. Після обшивки деревом ділянки, що залишилися, закривають декоративною плиткою. Стики між крайньою дошкою та керамікою повинні бути якомога рівнішими та щільнішими, тому всі зазори герметизують мастикою.

Крок 5. Стельове оздоблення

Стельові балки закривають плівкою для гідроізоляції, фіксуючи її до перекриття скобами степлера. Простір між балками заповнюють будь-яким утеплювачем, товщина якого не перевищує товщину самих балок. Потім шар утеплювача ретельно покривають пароізоляційною плівкою чи фольгою, герметизують спеціальною стрічкою шви. До балок, що виступають, прибивають рейки товщиною 2 см через кожні півметра. До рейок кріпиться фінішне оздоблення- Вагонка.

Обшивка сауни бамбуковими панелями

Альтернативою дерев'яною обшивкоює бамбукові панелі. Цей матеріал тільки набирає популярності, тому в домашніх саунах зустрічається не часто. Панелі з бамбука мають масу переваг: не бояться високих температур, вологості, плісняви, мають високу міцність і надзвичайно привабливий вигляд. Завдяки своїй гнучкості, ці панелі легко набувають будь-якої форми, тому їх можна кріпити на вигнутих та закруглених поверхнях, арках та нішах.

Щоб обшити стіни сауни бамбуковими панелями, поверхню готують так само, як і вагонки. Після утеплення та закріплення пароізоляційної плівкидо стійок прибивають або прикручують міцні дерев'яні рейки завтовшки від 2 см. До рейок панелі прикріплюють скобами будівельного степлераабо рідкі цвяхи, якщо панелі невеликого розміру.

Виготовлення та встановлення полків

Важливу роль оздобленні інтер'єру завжди грають предмети обстановки. У сауні ця функція відводиться полицям. Зазвичай вони мають прямокутну формута монтуються на 2-3 рівнях. Обшивають їх суцільно або з невеликими зазорами, а як обшивку використовують дошки з липи. Існує 3 способи розташування полку в парилці: купе, ступінчастий і Г-подібний.

Перший варіант має на увазі облаштування нижньої стаціонарної полиці та верхньої підйомної, що прилягають до стіни. Цей спосіб дозволяє заощаджувати місце в маленькій сауні: при необхідності сидіння легко піднімається та фіксується у такому положенні біля стіни. Другий варіант полягає у монтажі трьох полиць різної ширинибіля однієї зі стін. Полиці розташовуються одна над іншою, найширша кріпиться внизу і є найхолоднішою. При Г-подібному способі дві полиці встановлюють по периметру кута, а третю кріплять над однією з них.

Зрозуміло, найпростіше зібрати полиць стандартного виглядуі розмірів, розташувавши його одним із описаних способів. Але якщо підключити фантазію, можна зробити все набагато цікавіше. Наприклад, якщо для обшивки полиця використати світлу деревину, а по краю закріпити дошку темного кольору, вигляд приміщення помітно зміниться.

Кути полків можна закруглити або прикрасити вирізаними лобзиком деталями, між суцільною обшивкою сидінь вставити ґратчасті фрагменти, змістити сидіння вздовж стін у шаховому порядку. Все, що відрізняється від стандарту, викликає інтерес і привертає увагу, тому навіть невелика зміна форми допоможе привнести в оздоблення нотку оригінальності.