Ю російська лазня конопатити колоди клоччям. Конопатка будинку зі зрубу своїми руками: завдання, етапи, робочі інструменти та матеріали. Утеплення «в розтяжку»

Дерев'яні зрубивідрізняються пластичністю, схильністю до багаторазових змін конфігурації та обсягів у період усадки та експлуатації. Вплив на стан зрубу надають також погодні умови, особливості експлуатації, час будівництва та особливості захисту деревини. У зв'язку з цим нормативами передбачено первинне, а також повторне конопатка.

Особливості та причини

Конопаткою називається процес закладення стиків і щілин між колодами в зробленому з колод будинкуабо будову із зрубу. Основне призначення цього процесу – підвищення теплоефективності будови. Здійснюється він у вигляді заповнення зазорів спеціальними ущільнювачами.

Конопатити можна після завершення всіх будівельних (у тому числі покрівельних) робіт, або в процесі складання стін.

Конопатка дозволяє вирішити низку наступних завдань:

• утеплення приміщення та (як наслідок) скорочення витрат на опалення будівлі зсередини;
• ліквідація зазорів та тріщин, що з'явилися на стінах внаслідок деформації та усадки деревини;
• запобігання утворенню конденсату на стінах внаслідок відмінності між температурами зовні та всередині будівлі;
• захист деревини від гниття.

Перша конопатка здійснюється відразу після завершення покрівельних робіт, друга – після первинної усадки будівлі, через 6-12 місяців. Через 3-5 років проводять повторну конопатку, оскільки саме в цей часовий проміжок відбувається повне усадження деревини.

Вести роботи потрібно в теплу пору року. Зима для цього не підходить тому, що процес стане ще трудомістким, до того ж дерево в цей період майже не дає усадки.

Будинки та лазні обов'язково утеплюють з двох сторін, господарські споруди можуть ущільнюватись лише зовні.

Матеріали

Всі матеріали для міжвенцового утеплення поділяються на 2 категорії. Вони бувають натуральними та штучними.

Натуральні

Існують різні натуральні матеріали, і всі вони мають певні переваги. Розглянемо докладніше їх особливості.

Пакля

Є одним із найдешевших матеріалів, який, на жаль, не може похвалитися ефективністю. Вся справа в тому, що клоччя вбирає вологу, внаслідок чого підвищуються тепловтрати будівлі.

В основі матеріалу – лляні волокна. Залежно від якості утеплювач може бути тюковим або рулонним. Останній має короткі та жорсткі волокна, що ускладнює укладання. Тюкова клоччя м'якше і еластичніше, тому і працювати з нею легше. Матеріал складний у роботі: непросто закласти його у щілини, здійснити заміну пошкодженої ділянки. Після утеплення шов потребує декорування, оскільки він виглядає неестетично. У клоччя можуть завестися різні мікроорганізми, моль.

Мох

Є екологічним і простим у роботі матеріалом для конопатки, має антибактеріальні властивості та високі теплоізоляційні якості. Однак такий матеріал привертає увагу птахів, які витягують утеплювач для своїх гнізд.

Зазвичай використовується червоний чи білий мох. При самостійному зборі краще виконувати такі роботи пізньої осенівідразу перебравши сировину після збору (потрібно видалити землю, сміття, комах). Потім мох підсушується, але не дуже сильно, інакше він стане дуже тендітним.

Повсть

Цей матеріал виконаний на основі овечої вовни, він довгий час вважався одним із найкращих міжвінцевих утеплювачів. Вся справа в його низькій теплопровідності, що поєднується з високою паропроникністю, шумоізоляційними якостями, екологічністю, здатністю не пропускати вологу. Довгі еластичні волокна легко укладати навіть у невеликі проміжки.

З недоліків - схильність до впливу молі, гниття. Додавання до повсті синтетичних компонентів дозволяє нівелювати ці недоліки, але підвищує вартість і без того недешевого матеріалу.

Льноватин

Матеріал на основі перероблених волокон льону, що відрізняється високими. експлуатаційними якостямита негігроскопічність. Він забезпечує сприятливий мікроклімат у приміщенні, оскільки при підвищенні рівня вологості вбирає зайву вологу, при зниженні - віддає. Крім того, ця особливість дозволяє захищати деревину від гниття.

Завдяки складу матеріал є абсолютно безпечним.

Джут

Матеріал виконаний на основі деревних волокон екзотичного дерева- Джута. Завдяки високому вмісту смол у матеріалі він буквально відштовхує воду, а також забезпечує антибактеріальний захист не тільки межвенцовых зазорів, а й прилеглих колод. Проте високий вміст смол – це ще й недолік. Під їх впливом матеріал швидко стає жорстким, усихає, що призводить до появи щілин. Уникнути такого явища вдається за допомогою змішування джуту з льоватином.

Штучні

Серед матеріалів штучного походження також вирізняється кілька варіантів:

• Утеплювачі на основі поліефірного волокна.Характеризуються біостійкістю, негігроскопічності та паропроникністю. Випускаються у формі стрічок. Серед найбільш відомих виробниківможна виділити "ПоліТерм" (Фінляндія) та "Аватерм" (Росія).

• ПСУЛ(Попередньо стиснута ущільнювальна стрічка). Матеріал з низькою теплопровідністю, особливістю якого є здатність стискатися та розширюватися слідом за деформаціями та змінами геометрії деревини.

• герметики.Герметики на силіконовій, поліуретановій або акрилової основітакож застосовуються при конопатці зрубу, проте вони є самостійними ущільнювачами. Їх призначення - закладення тріщин безпосередньо в колодах, а також нанесення поверх штучних ущільнювачів. відмінною рисоює здатність герметиків розширюватися і стискатися відповідно до розширення або усадки деревини.

Вимоги

Головною вимогою до утеплювача для міжвінцових швів є низький коефіцієнт теплопровідності. Крім того, матеріал має бути вологостійким, оскільки інших гідроізоляційних та паропроникних шарів при конопатці не передбачено. Оскільки утеплювач контактує з довкіллям, він повинен бути стійким до впливу вітрів, підвищених та знижених температур та їх різкої зміни, а також до УФ-променів.

Якщо йдеться про утеплення внутрішньої частини зрубу, слід вибирати екологічно безпечні ущільнювачі. Вони повинні бути нетоксичними, не виділяти небезпечні сполуки під впливом високих температур.

Біостійкість матеріалу – також важлива якістьпов'язане з його довговічністю. Добре, якщо ущільнювач не приваблює птахів, комах, не стає домом та їжею для гризунів та мікроорганізмів.

Враховуючи трудомісткість та високу собівартість, можна відзначити, що цей матеріал має характеризуватись довговічністю. Теплоефективність ущільнювача повинна зберігатись протягом 15-20 років.

Варіантів утеплення, як говорилося, може бути кілька. Якщо говорити про способи укладання ущільнювача, він може укладатися в процесі зведення зрубу або після закінчення будівельних робіт.

При внутрішньому утепленнітеплоізоляція міжвінцевих зазорів може поєднуватися з організацією утеплення за принципом каркасу, що вентилюється. У такому разі після першого та повторного ущільненняміжвінцевих швів на поверхню зрубу набивається дерев'яні латикрок якої повинен бути на 1-2 см менше ширини утеплювача.

Потім між лагами каркаса кріпиться утеплювач, поверх нього листи гіпсокартону. Між утеплювачем та оздобленням зберігається повітряний зазор 30-50 мм. Листи гіпсокартону оштукатурюються та декоруються.

Перед прикріпленням решетування поверхня зрубу покривається антисептиком. Аналогічні дії робляться стосовно поверхонь лагів.

Вибір

Конкретна техніка утеплення залежить від типу будівлі та кліматичних особливостей. Вважається, що новий правильно збудований зруб потребує тільки міжвінцевого утеплення. Додаткова теплоізоляція зсередини порушить мікроклімат у приміщенні та приховає естетичні зроблені з колод стіни. Не потребують утеплення зсередини та лазні, оскільки додатковий шар утеплювача промокатиме, що призведе до промерзання стіни.

Первинна конопатка, закладення невеликих щілин ведуться «врастяжку», тоді як повторне утеплення або ліквідація широких щілин – методом «набір».

Інструменти

Для здійснення процедури утеплення міжвінцевих швів будуть потрібні такі матеріали та інструменти:

• набірна конопатка– інструмент, що зовні нагадує стамеску, за допомогою якого можна утеплювати зазори різної ширини (від 2 до 10 см);
• розбивна конопатка– являє собою товстий вузький клин для розширення надмірно вузьких зазорів, що дозволяє заповнювати їх легше та якісніше;
• плоске зубило, Що має лезо шириною 50-60 мм, товщиною до 5 мм - служить для укладання ущільнювача в кутах, округлих частинах зрубу;

• киянка– є молоточком з дерева, служить для забивання ущільнювача;
• шляховик- Різновид конопатки для формування рівних валиків зі скрученого утеплювача;
• молоток- їм ударяють по киянці, вганяючи ущільнювач у міжвінцевий простір;
• утеплювач.

Електроінструмент перфоратор програють описаним інструментам, оскільки вони не дозволяють формувати щільний валик з матеріалу, а лише заганяють його в щілину.

Способи та технологія

Вирізняють дві технології процесу конопатки:

• "Врозтяжку".Зазвичай використовується під час первинного ущільнення швів і передбачає максимальне розтягування матеріалу по всій довжині зрубу. Спочатку укладається перше пасмо утеплювача, а поверх нього - перекручене друге пасмо. Волокна утеплювача перпендикулярні до напрямку колод, а кінці згортаються в плоский валик, який забивається всередину шва.

• "Набір".Метод застосовується для повторної конопатки, коли будинок дав усадку. Цей спосіб передбачає забивання не великої кількостіутеплювача, пасмо якого формується у петлю. Потім за допомогою киянки або конопатки вона забивається в щілину, а волокна утеплювача приймають перпендикулярне до деревини положення.

Завершується процес фінішним ущільненням. Для цього використовується спеціальний інструмент – шляховик.

Якщо вирішено проконопатити будинок чи баню своїми руками, слід орієнтуватися на інструкцію. Покроково процес виглядає так:

• Очищення межвенцового зазору від пилу та сміття. Для цього зручно використовувати пилосос.
• Підготовка утеплювача: рулонний матеріалслід розпустити протягом усього довжину зрубу, з невеликим (близько 20 див) запасом. Він необхідний, оскільки на деяких ділянках матеріал може лягти хвилею, яке має вистачити на один ярус.
• Один із кінців стрічки утеплювача забивається в щілину за допомогою киянки.
• Потім матеріал забивається в щілину киянкою та конопаткою. Важливо стежити, щоб шов виходив герметичним, був перекосів.
• Якщо використовувався синтетичний утеплювач, поверх нього наноситься герметик.

Коли утеплювач укладається в процесі складання колод, його необхідно класти відразу на перший ряд, залишаючи кінці матеріалу, що звисають, з двох сторін. Потім кладеться другий вінець, поверх нього – утеплювач. Так роботи ведуться до останнього зрубу. Коли всі роботи завершаться, а також здійсниться установка покрівлі, кінці ущільнювача, що звисають, за допомогою конопатки забивають у зазори. Правильно збирати кінці, що звисають, необхідно до центру вінця.

При укладанні утеплювача (в першу чергу це стосується моху) важливо стежити, щоб він рівномірно лягав по поверхні колод. Неприпустимо їх просвічування через утеплювач, інакше рубаний будиноквиявиться холодним. Якщо застосовується стрічковий утеплювач, його розкочують уздовж вінця і фіксують скобами. Якщо стрічка закінчилася, то наступний рулон починають укладати внахлест (близько 5 см), щоб запобігти утворенню зазорів.

Якісне конопачення – одна з найважливіших застав її надійної теплоізоляції. Нехтувати цим процесом вкрай не рекомендується, адже на кону комфорт і здоровий парний мікроклімат. Але як правильно конопатити зруб, щоб уникнути навіть ймовірності утворення порожнин, які можуть звести нанівець всі теплові властивості будови? Докладно розберемося в цьому: дізнаємося особливості матеріалів для захисту лазні – джуту, клоччя і моху, познайомимося з правилами та технологіями конопачення, а також подивимося відео безпосередньої роботи зі зрубом.

Матеріали для конопатки

Традиційними матеріалами для конопачення лазні з бруса вважаються мох, клоччя і джут. Позначимо основні особливості кожного їх.

• Мох. Екологічно чиста сировина з високими антисептичними властивостями. Переваги: ​​мінімальна теплопровідність, висока стійкістьдо перепадів температур; низька вартість. Недоліки: необхідність тривалої підготовки до роботи. Придбаний мох перед укладанням потрібно змочити, а потім підсушити. Якщо ви власноруч збираєте матеріал, його необхідно ретельно перебрати, щоб видалити сміття та ґрунт, і теж підсушити.

Порада. Не потрібно повністю висушувати мох, інакше він стане ламким та абсолютно непридатним для виконання конопатки.

• Пакля. Матеріал з основою м'яких, але міцних лляних волокон. Переваги: ​​низька теплопровідність, мінімальна схильність до електризації, висока поглинання, оперативність висихання. Недоліки: складність укладання та неестетичні шви, що залишаються після конопатки.
• Джут. Теплоізоляційний матеріал із джутового дерева. Переваги: ​​висока міцність, мінімальна гігроскопічність, інертність до гниття, стійкість до вологості, легкість укладання. Недоліки: швидке стеження матеріалу та короткий строкексплуатації.

Матеріали для конопатки

Загальні правила конопачення

Основні особливості конопатки лазні з бруса:

• Конопачення потрібно виконувати два рази: перший або безпосередньо в процесі укладання бруса, або відразу ж після збору коробки будівлі, другий після остаточного усадки зрубу, тобто через рік-два.

Порада. Якщо ви робите конопачення вже після завершення будівництва лазні, робіть це до зовнішньої обробкиоб'єкта, оскільки ущільнювальний матеріал підніме зруб на 5-7 див.

• Утеплювач потрібно укладати на кожен ряд бруса.
• Теплоізоляційна сировина повинна з обох боків зрубу виступати на 5 см за межі пазів колод.
• Конопатку необхідно проводити як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторонистін лазні.
• Обробляти зруб потрібно в чіткій послідовності: для початку закрийте зовнішні порожнечі по периметру нижньої обв'язки, потім виконайте аналогічні події з внутрішньої сторони будівлі; потім знову вийдете на вулицю та обробіть другий вінець зрубу – повторіть процедуру із внутрішньої сторони. За цією ж схемою крок за кроком захистіть всю внутрішню та зовнішню поверхні стін.

Процес конопачення

Технології конопачення

Є два способи конопатки зрубу - "врозтяжку" і "внабір".

Технологія «врастяжку» доречна в тому випадку, якщо порожнечі між брусом дуже вузькі майже непомітні. Укладання матеріалу виконується так:

• сформуйте з утеплювача пасма;
• покладіть отримані пасма впоперек волокон у порожнечі зрубу, проштовхуючи їх дерев'яною лопаткою;
• підверніть краї матеріалу (близько 5 см) і конопаткою забіть їх у щілини.

Якщо порожнечі між рядами бруса глибокі та широкі, доцільно використовувати технологію конопатки «в набір»:

• сформуйте з теплоізоляційного матеріалу довгі пасма не менше 15 мм завтовшки і змотайте їх у безперервний клубок;
• поступово розмотуючи клубок, заповнюйте матеріалом порожнечі зрубу, ущільнюючи його конопаткою;
• щоб отримати естетичні шви, ретельно пройдіться по матеріалу дорожником.

Порада. Тим де щілини різного розміру, Набирайте товщину наповнювача за допомогою поворотів пасм або їх простого скручування в петлі. При цьому спочатку закривайте верхню частину порожнин, а потім нижню.

Як бачимо, конопачення лазні – копіткий процес, успіх якого залежить відразу від кількох факторів: якості матеріалу, технології його укладання та послідовності робіт. Щоб впоратися з поставленим завданням та забезпечити парною хорошу теплоізоляцію, ретельно продумайте кожен із зазначених нюансів і запасіться витримкою, адже конопачення не терпить поспіху.

Як конопатити будинок із бруса: відео

Як конопатити лазню: фото

Щоб позбутися щілин між вінцями і закрити тріщини, що утворилися в процесі усадки зрубу, проводять конопатку: тільки так усередині зрубу буде утримуватися тепло. Для роботи можна використовувати різні матеріалиАле технологія при цьому одна. Як правильно конопатити зруб? Що краще використати для цього?

Чим краще конопатити зруб? Робота може бути виконана з використанням як натуральних, так і штучних матеріалів. Останні набагато зручніше в роботі, і процес займає зовсім небагато часу, проте вони мають кілька істотних недоліків.

Натуральні

До них відносяться мох, клоччя, джут, льноватин, пенька та інші.

Мох

Конопачення зрубу мохом виконується вже давно, і навіть з появою сучасних матеріаліввід нього не відмовилися. Це пояснюється його унікальними властивостями: він не тільки добре зберігає тепло, переносить різкі перепади температур, відводить зайву вологу, не загниваючи при цьому, але й має протимікробні і навіть лікувальні властивості.

Пакля

Технологія із застосуванням клоччя вважається однією з найскладніших. У процесі усихання зрубу матеріал відволожуватиметься, через що з часом почне гнити. Тому після усушки будинку або лазні стару клоччя вичищають, а потім виконують конопатку зрубу заново.

Джут

Стійкий до вологи, екологічно чистий та міцний матеріал, що добре зберігає тепло. Через свою властивість поглинати вологу має досить короткий термін служби (близько 3 років). Джут, що прийшов у непридатність, непросто видалити зі щілин між вінцями, тому використовують його рідко.

Існує кілька різновидів матеріалу:

1. Джутова клоччя. При виробництві утеплювача цього типу волокна прочісують, щоб надати їм потрібного напрямку. Отримана таким способом клоччя зберігає всі властивості джуту, проте готовий матеріал не надто зручний для роботи: жорсткі, і при цьому не надто щільний. Процес конопачення при використанні матеріалу ускладнюється - доводиться проводити роботу в кілька етапів (при первинному укладання потрібного ступеня щільності досягти не вдається).
2. Льон-джут. Змішовий матеріал, що складається з рівної кількості лляних та джутових волокон. Користується популярністю серед будівельників, але потребує захисту від комах: перед використанням обробляють засобами від молі та гниття.
3. Повсть з джуту. Матеріал, що на 90 % складається з джуту і на 10 % з лляного волокна, що залишилися, має необхідну для роботи щільність, але при цьому зберігає гнучкість. Простота використання повсті робить його оптимальним вибором. При покупці матеріалу варто вибирати той, чиї волокна довші за 2 см - він більш пружний і гнучкий. Єдиний недолік - його може пошкодити міль, тому перед укладанням повсть обробляють спеціальним захисним просоченням.

Льноватин

Матеріал для захисту від комах піддають обробці хімічними засобамиТому екологічно чистим його назвати не можна. Термін служби утеплювача становить до 3 років, кріпиться до зрубу за допомогою будівельного степлера.

Синтетичні

Застосування готових складів – герметиків – обійдеться значно дорожче, ніж якщо конопатити зруб клоччя. Однак із ними працювати набагато простіше. Зазвичай для того, щоб скоротити витрати синтетичного засобу, його використовують разом з натуральним (наприклад, шнуром). Спочатку шнур закладають у щілину, а зверху наносять герметик, вирівнюючи шар лопаткою-скальпелем.

Серед мінусів герметиків:

1. Ряд синтетичних засобів руйнується під дією сонячних променів- З часом він починає кришитися і випадає. Щоб захистити речовину від псування, шви встановлюють планки, які оберігають герметик від ультрафіолету.
2. Деякі склади після висихання застигають у щільну тверду масу, через що стискається і розтискається залежно від вологості та температури повітря деревина починає руйнуватися. Рекомендується використовувати лише еластичні герметики.

Способи конопатки стін будинку чи лазні

Конопачення та утеплення зрубу можна виконати двома методами:

1. Набір. Підходить для широких щілин. Для роботи беруть джут, клоччя або прядиво. Вибраний матеріал поділяють на пасма, змотують їх у клубок.
2. У розтяжку. При цьому теплоізоляційний матеріалподіляють на стрічки, забивають його у щілини.

Загальні правила

Первинна конопатка будинку із бруса проводиться орієнтовно через 6 місяців після збирання. За цей період більшість вологи, що міститься в брусі, зникне, на дереві з'являться тріщини, а в самій конструкції - щілини.

Наступного разу роботу потрібно проводити ще через рік. До цього моменту будова остаточно сяде, і потрібно усунути тріщини і щілини, що виникли за минулі місяці.

Якщо все буде правильно зроблено, втретє знадобиться лише через 5 років. Однак при недотриманні технологій необхідність усунення щілин може виникати щорічно. Щоб конопатка будинку з бруса була виконана правильно, варто переглянути відео з порадами досвідчених майстрів.

1. Роботу розпочинають знизу. Послідовно конопатять нижній вінець по всьому периметру зовні, після – усередині зрубу. Після цього переходять до наступного, діючи також.
2. Зазвичай найбільші щілини утворюються на кутах, тому в цих місцях слід конопатити особливо ретельно.
3. Спочатку матеріал закріплюють у щілини на ділянці близько 1 м, потім підгинають частини, що звисають, заправляють всередину. За допомогою киянки утеплювач щільно забивають у щілину, поки матеріал не пружинить. Коли все зроблено, переходять на наступну ділянку.

Конопатка мохом

Для роботи знадобляться:

• попередньо просушений мох;
• вода;
• мило;
• рослинна олія.

Порядок робіт:

1. У відро води додають 200 г мила та 0,5 л олії. Ретельно перемішують.
2. Поміщають у приготовлену рідину сухий мох. Намоклі волокна набудуть еластичність.
3. Беруть пасмо матеріалу, скручують його у валик, вставляють у щілину. Добре утрамбовують.
4. Використовуючи лопатку та киянку, щільно забивають утеплювач у зазор.

Для первинної конопатки зрубу з бруса за допомогою моху рекомендується скористатися способом «в розтяжку», всі наступні – методом «в набір».

Використання клоччя

У утеплювачі цього виду з часом можуть завестися комахи, і для того щоб захистити його, слід обробити клоччя дезінфікуючим засобом.

Потрібно підготувати:

• клоччя;
• формалін (він виступатиме в ролі антисептика);
• воду.

Конопатка будинку з профільованого бруса за допомогою клоччя проходить у 4 етапи:

1. Формалін розводять водою, щоб отримати розчин, що дезінфікує.
2. У нього кладуть усю підготовлену клоччя і залишають на півгодини.
3. Вийнявши і віджавши матеріал, вбивають розділену на стрічки клоччя методом «в розтяжку». Утеплювач трамбують за допомогою лопатки та киянки, щоб досягти максимальної щільності укладання.

Конопатка джутом

Цей матеріал укладають методом "набір".

Залежно від того, який саме вид матеріалу обраний, знадобляться:

• сам джут;
• бітум або смола (для повстяного джуту);
• формалін (для джутової клоччя).

Порядок робіт:

1. Паклю замочують у розчині формаліну.
2. Матеріал згортають у пасма, заповнюють їм щілини нижнього вінця.
3. За допомогою інструменту заштовхують краї, що звисають.
4. Використовуючи пазник, вирівнюють положення шару утеплювача.

Важливо! При обробці ділянки навколо труби димаря потрібно залишити недоторканим близько 3 см поверхні.

Конопачення герметиком

Законопатити брусовий будинок, використовуючи герметик, найшвидше. Для роботи знадобиться сам синтетичний матеріал, шнур для заповнення щілин, спеціальна лопатка для розрівнювання швів (можна взяти вузький шпатель), монтажний пістолет.

Конопачення зрубу - процес копіткий, що вимагає терпіння та великого старання. Тут все має значення: інструмент, якість матеріалу, послідовність робіт. Без відповідного досвіду правильно проконопатити зруб виходить не у всіх, тому спочатку необхідно ознайомитись з технологією, вивчити способи конопатки, грамотно підібрати міжвінцевий утеплювач.

Конопатка зрубу виконується в два етапи - відразу після зведення і через деякий час, коли відбудеться усадка. Первинне (або чорнове) конопачення може здійснюватися двома способами: з укладанням утеплювача в процесі збирання стін або одноразове виконання робіт із завершення будівництва.

1 спосіб

Виконують укладання нижнього ряду колод на основу.

Потім зверху розстилають утеплювач так, щоб кінці матеріалу рівномірно звисали з обох боків. Далі укладають другий вінець і знову шар утеплювача. Так повторюють аж до верху зрубу. Після того, як всі роботи по зведенню зрубу завершені і встановлений дах, кінці ущільнювача, що виступають, забивають за допомогою конопаток в зазори між брусами.

2 спосіб

Конопатити починають після монтажу покрівельної системина зруб. Утеплювач (найкраще стрічковий) прикладають до шва нижнього ряду і за допомогою інструмента запихають у зазори між колодами по всій довжині, залишаючи краї, що звисають, шириною 5-7 см. Потім ці краї підвертають, формують з них валик і забивають всередину шва. Повторюють процедуру в наступному рядуі так до верху конструкції.

Другий етап конопачення виконують після усадки зрубу – через 1-2 роки. Вибраний утеплювач прикладають до щілин між вінцями та щільно забивають усередину. Починати роботу слід з нижнього ряду, і робити обов'язково по периметру зрубу.

Не можна спочатку конопатити одну стіну, потім другу, і таке інше. Крім того, кожен ряд конопатять і із зовнішньої, і з внутрішньої сторони, щоб уникнути перекосів конструкції. Утеплювач піднімає зруб на 5-10 см і нерівномірний його розподіл сприяє відхиленню стін по вертикалі. В окремих випадках зруб конопатять втретє – через 5-6 років після зведення. За цей час відбувається повне усадження деревини, і утворюються нові зазори.

Існує два способи конопачення - "у набір" і "в розтяжку". Перший використовують для усунення широких проміжків між колодами, другий зазвичай застосовують при первинній конопатці, коли зазори ще вузькі.

Для роботи потрібні інструменти – набір конопаток, шляховик та киянка. Як правило, конопатки використовуються металеві, хоча багато майстрів самостійно виготовляють їх із твердих порід дерева.

Леза конопаток не повинні бути гострими, інакше при забиванні матеріалу вони його розрізатимуть. Особливу увагу приділіть поверхні лез: якщо вона шорстка, волокна утеплювача чіплятимуться і витягуватимуться назад зі швів.

Матеріали для конопачення

Як міжвінцеві утеплювачі використовують наступні матеріали:

• червоний та білий мох;
• клоччя;
• повсть;
• джут;
• льноватин.

Ціни на клоччя

Первинне конопачення «в розтяжку»

Весь процес ділиться на два етапи – укладання утеплювача між колодами при зведенні зрубу та саму конопатку. Укладання утеплювача виконується після монтажу кожного вінця. Якщо використовується мох, він має бути трохи вологим.

Беруть великий пучок моху і укладають його волокнами поперек колоди так, щоб кінці волокон звисали по обидві сторони на 5-7 см. Наступний пучок лягає поруч упритул.

Волокна потрібно рівномірно розподіляти поверхнею, формуючи шар однакової товщини. Деревина не повинна просвічувати крізь мох, тому шар утеплювача робіть товстішим. Краще покласти зайве, ніж не доповісти, адже тонкий шар не зможе ефективно захистити шви від продування.

Якщо використовують стрічковий утеплювач, укладання виконується набагато простіше та швидше: стрічку розкочують уздовж вінця та закріплюють скобами будівельного степлера. Коли стрічка закінчується новий відрізок укладають внахлест на 5 см, щоб не залишалося зазорів на стиках. Після того, як весь ряд по периметру буде прихований утеплювачем, виконують монтаж другого вінця.

Отже, зруб зведений, встановлений дах, можна конопатити стіни.

Порядок конопачення та закладання тріщин після усадки зрубу

Зручніше, якщо стрічковий утеплювач, тоді сформувати з нього валик виходить набагато швидше. При скручуванні матеріалу його потрібно злегка розтягувати вздовж шва, що сприяє більшому ущільненню та рівномірному розподілуутеплювача. Іноді товщина валика виявляється недостатньою для заповнення щілини, тоді беруть додаткові пасма і загортають їх у кінці матеріалу, що звисають. Після цього потовщений валик забивають у зазор.

Якщо в процесі будівництва утеплювач не був укладений між колодами, конопачення виконують описаним вище способом, тільки матеріалу буде потрібно більше. Прикладати його до швів потрібно обов'язково волокнами впоперек. Поздовжнє розташування волокон не забезпечить потрібної щільності, матеріал не зможе міцно закріпитися і постійно вилазитиме з пазів. При виборі стрічкового ущільнювача переконайтеся, що ширина стрічки більша за товщину колоди на кілька сантиметрів. Занадто короткі краї важко підвернути, відповідно, якість конопачення буде низькою.

1. Край стрічки укладають на землю біля кута зрубу та відступають уздовж стіни, розмотуючи рулон. Натягувати матеріал не можна, він повинен просто лежати рівною смугою землі. Дуже важливо, щоб стрічка не перекручувалась у процесі розмотування. Дійшовши до другого кута, рулон також залишають лежати, нічого поки що не відрізають.

   

2. Повертаються на початок стрічки, беруть її за край і накладають поверх шва. Лезо конопатки вдавлюють стрічку посередині, залишаючи краї виступати на 5-7 см. Проходять таким чином весь міжвінцевий шов.

   

   Вставляємо утеплювач у шов

3. Відміряють ще 25-30 см стрічки і потім відрізають її від рулону. Цей запас дозволить щільніше забити пази без додавання утеплювача.
4. Тепер потроху, розправляючи і повертаючи краї матеріалу, починають конопатити шов. Стрічка повинна повністю сховатися в зазорі між колодами разом із запасом.

   

5. Як правило, одного шару стрічки недостатньо для якісного заповнення, тому все доведеться повторити ще два, а то й тричі.
6. Готовий шов повинен виступати з пазів не більше ніж на 3-4 мм і бути рівномірною товщиною.

   

Ціни на конопатку

конопатка

Якщо щілини між вінцями дуже широкі, застосовують конопачення «набір». Для цих цілей використовують клоччя, прядив'яні мотузки або джутові шнури. З клоччя формують довгі пасма, які змотують у клубок. Готові шнури чи мотузки також змотують у клубки для зручності.

Починають із краю нижнього вінця:

• розчищають зазор, прибираючи тріски, що відкололися, і сміття;
• відмотують невелику кількість шнура, складають його у вигляді петель і проштовхують конопаткою в зазор;
• ущільнюють петлі спочатку у верхній частині зазору, потім у нижній;
• накладають зверху ще одне пасмо, тепер уже без петель, і вирівнюють шляховиком.

Далі по шву пасма укладають в один шар до наступного зазору. Чим щільніше забиваються порожнечі, тим якісне утеплення. Намагайтеся не залишати волокон, що звисають: по-перше, вони псують зовнішній виглядстіни, по-друге, ущільнювачі можуть розтягнути птахи. Закінчивши конопатити перший ряд, переходять до другого, і всі повторюють так само.

Для декоративності зрубу можна забити по всій довжині швів джутовий шнур.

Конопачення кутів

Кути конопатять окремо, після завершення роботи зі стінами. Тут також зручніше використовувати стрічковий утеплювач.

Так як по кутах шви між колодами мають напівкруглу форму, знадобиться крива конопатка.

Крок 1.Стрічка розташовується по вертикалі. Беруть її за край, прикладають до кутового шва та вдавлюють конопаткою всередину. Трохи відступають донизу і знову вбивають матеріал у зазор.

Крок 2Як тільки утеплювач трохи закріпили, починають підвертати краї, що виступають, і забивати їх глибше в щілини.

Крок 3Після заповнення та вирівнювання верхнього шва переходять до другого. Матеріал необхідно постійно розправляти, і трохи розтягувати, щоб він лягав рівномірніше.

Отак послідовно ущільнюють весь кут. Шви не повинні виступати більш ніж на 5 мм, інакше вигляд буде неакуратним.

Відео – Як конопатити кут зрубу

Конопачення зрубу герметиками

Набирає популярності конопачення зрубу спеціальними герметиками, які легко наносяться, надають швам дуже естетичного вигляду і надійно захищають від продування. Якщо зруб виготовлений з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, а як утеплювач між вінцями прокладений джут, можна використовувати тільки герметик і джгут зі спіненого поліетилену. Герметизація швів виконується не раніше, ніж відбудеться усадка зрубу.

Крок 1.Стики між колодами очищають від пилу і сміття, що забилося, насухо витирають ганчіркою.

Крок 2По периметру швів наносять ґрунтовку-праймер за допомогою кисті або розпилювача. Якщо роботи проводяться взимку, праймер потрібно вибирати на основі каучукової, літній час– на водяній.

Крок 3. Після висихання ґрунтовки в шви заводять джгут із спіненого поліетилену, діаметр якого підбирають по ширині зазору.

Крок 4.Наносять герметик. Використовують склад у тубах, який наноситься за допомогою монтажного пістолета, у відрах та у вигляді стрічки. Останній варіант дуже простий у використанні: з одного боку стрічки знімають захисну плівку, Прикладають до шва, притискають рукою і прикочують валиком.

Крок 5.Після закладення всіх межвенцовых стиків знімають зовнішній шар плівки, щоб герметик затвердів. На завершення стики покривають безбарвним лаком або наносять склад, що тонує, залежно від кольору герметика.

При нанесенні складу шпателем або туби, герметик слід розгладити і видалити надлишки вологою тканиною.

Якщо колоди для зрубу заготовлювалися вручну, при усадці утворюється більше нерівномірних зазорів. Тут одного герметика та поліетиленового шнура буде мало. У таких випадках виконують конопачення традиційним способом, після чого шви закривають герметиком. Після такої обробки потреба у наступних конопатках відпадає.

Відео – Як конопатити зруб

Поставити зруб із колоди чи бруса – далеко не все завдання. Потрібно знати правильно цей зруб проконопатити: закласти щілини між вінцями і тріщини, які утворюються при усиханні деревини. Це роблять для того, щоб зруб лазні якнайменше втрачав тепла.

Основні принципи

Якість складання зрубу визначається тим, як укладалися вінці. Важливо не тільки правильно вирубати чаші та пази – між двома рядами колод або брусів, обов'язково прокладати міжвінцевий утеплювач.

Утеплювач укладається на етапі збирання зрубу

Що це буде – мох, клоччя чи джут – справа ваша, але такий шар має бути обов'язково. Складаючи зруб з колод потрібно укладати утеплювач у два шари:

• на нижній вінець так, щоб краї утеплювача виступали за краї чаші на 3-5 см, ширина утеплювача загалом береться на 5-10 см більше ширини чаші;
• у чашу верхнього вінця також укладається утеплювач, його краї виступають за чашу також на 3-5см.

Врахуйте, що при використанні моху або клоччя, «пристукувати» матеріал не потрібно. При пристукуванні молотком або обухом сокири, волокна моху ламаються, а на деревині утворюються вм'ятини, які спрямовані поперек волокон. Такі ушкодження можуть призвести, надалі, до розвитку вогнищ гниття. Досить просто ущільнювати волокна долонею, розрівнюючи та промацуючи шар, якщо трапляються великі сторонні предмети (у моху часто зустрічаються шишки чи палички) – просто видалити їх.

Укладання моху при збиранні зрубу

При використанні стрічкового утеплювача, зафіксувати його можна за допомогою будівельного степлера - пошкодження деревини від скоб мінімальні, а матеріал тримається надійно. Укладати «утеплені» вінці бажано вдвох, щоб була можливість взяти колоду з двох кінців і опускати її свержу так, щоб не зрушити утеплювач.

Чим конопатити зруб лазні

Всі матеріали для конопатки можна розділити на дві основні категорії: натуральні (клоччя, прядиво, мох, джут і т.п.) та промислові герметики. Герметики наносяться швидше, працювати із нею простіше. Зазвичай, для зменшення витрати герметика, у щілину між вінцями укладається шнур, а вже потім поверх нього наноситься герметик, який у вологому стані розрівнюється спеціальною лопаткою.

При конопатці не поміщає мати під рукою лопатку-скальпель. Робоча частина інструменту виконана із загартованої вуглецевої сталі

У синтетичних герметиків є ряд недоліків:

• деякі з них не переносять впливу ультрафіолету – при опроміненні втрачають свої властивості, вифарбовуються та видуваються вітрами. Проблема вирішується зміцненням планок, які закриватимуть шви від ультрафіолету;
• частину герметиків для зрубів при висиханні утворюють моноліт, який при розширенні/стиску деревини (залежно від погодних умов) заважає процесу та сприяє руйнуванню прилеглих деревних волокон. З цієї причини, є сенс використовувати еластичні герметики.

Якщо ви вирішили використовувати один з герметиків, уважно прочитайте інструкцію та опис, переконайтеся, що він сумісний з породою деревини, з якої зведений зруб, може використовуватися у вашому регіоні ( температурний режим) і має необхідні якості.

Використання герметика виправдане в тому випадку, коли він застосовується для закладення проконопачених щілин: після дворазової конопатки зрубу клоччям, мохом або джутом чекають повного усадки зрубу і придбання експлуатаційних розмірів, після чого шви закладається шнур, а потім наноситься герметик.

Натуральні матеріали для конопатки також мають свої переваги та недоліки, крім того, кожен з них потребує певної підготовки.

Мох

Найперевіреніший матеріал для конопатки лазні – мох. Його використали не одне століття. Сьогодні з'явилося багато інших матеріалів, але вони так і не перевершили мох за характеристиками. З новими (особливо стрічковими матеріалами) зручніше працювати. Це безперечно, але якості моху так і залишилися для них недосяжними. Головне серед них – здатність протистояти бактеріям та висока опірність гниття.

Не естетично, але практично

Мох спочатку висушують, потім перед використанням знову змочують. Це повертає стеблам еластичність. Вимочений мох розкладають рівним шаром так, щоб його кінці звисали з обох боків колоди/бруса. Після завершення збору зрубу занадто довгі стебла моху підрізаються, все інше підвертається і заправляється в щілини зрубу - проводиться первинна конопатка зрубу. За нею, через півроку та через півтора роки, йдуть повторні конопатки.

Джут

Все частіше у будівництві дерев'яні лазніта будинків використовується джут. І не просто волокна джуту, а рулонний матеріал. Джутове волокно має непогані характеристики: має хороші теплоізолюючі властивості, через велику кількість лігніну - натуральної смоли, що служить сполучним елементом - він практично не схильний до гниття і має малу гігроскопічність. Навіть при високій вологості, на дотик джут залишається сухим.

Джутові утеплювачі можуть бути кількох видів/
Джутова клоччя
При виготовленні цього матеріалу волокна не рвуть, а прочісують, задаючи їм потрібний напрямок. При такій обробці джут зберігає свої властивості в максимальному обсязі. Але для конопатки такий матеріал незручний: він жорсткий і недостатньо щільний, працювати з ним досить важко, конопатку доводиться робити кілька разів: по-перше, птахи розтягують волокно на гнізда (матеріал то натуральний), по-друге, відбувається його усушка, ущільнення ( через жорсткість відразу досягти необхідної щільності шва з одного разу не вдається).

Джутова клоччя

Джутова повсть
Це матеріал, що складається на 90% із рваного джутового волокна і на 10% із довгих лляних волокон. Матеріал виходить щільний і одночасно гнучкий. Працювати з ним набагато простіше, але при недостатній довжині волокон має властивість збиватися і висипатися. При виборі джуту для конопатки зверніть увагу на довжину волокон – тільки волокна більше 2 см забезпечать необхідну пружність. Матеріал із більш коротких волокон ущільнюється і втратить більшу частину своїх властивостей, також короткі волокна просто висипаються або видуються вітрами. Ще один мінус - цей матеріал часто стає місцем розмноження молі. Тому, перед використанням, його бажано обробити просоченням від молі та загнивання.

Джут для лазні - джутова повсть

Лен-джут
Комбінований стрічковий матеріал, що складається на половину із м'яких лляних волокон, на половину із жорстких волокон джуту. Така комбінація приваблює багатьох будівельників, але цей матеріал має схильність до гниття і часто уражається міллю. Так що, так само як і джутова повсть, лен-джут перед використанням вимагає обробки від гниття та молі.

Пакля

Пакля – відходи, що утворюються при первинній обробці натуральних волокон. Для конопатки зрубів використовується клоччя з джуту, коноплі та льону. Характеристики матеріалу та його якість залежить від вихідної сировини, ступеня очищення волокон та їх довжини. Будівельна клоччя пресується в квадратні блоки. Для використання при конопатці зрубу із загального блоку витягується смужка матеріалу, скручується у джгут та укладається у шов. Більш зручна для використання вичесана клоччя, яка продається в рулонах.

Пакля для лазні

Працювати з таким матеріалом незручно: домогтися рівномірного шару при використанні як міжвінцевий утеплювач складно, а для конопатки зрубу клоччя має надмірну жорсткість, через що щільне заповнення шва, з першого разу, добитися практично неможливо і доводиться періодично проводити повторні конопатки. Якщо вибір стоїть між мохом і клоччям з джуту, то однозначно можна сказати, що мох для лазні краще - він має здатність пригнічувати розвиток гнильних бактерій і грибків.

Коли конопатити лазню

Зруб зібраний, коли ж вперше можна конопатити новий зруб лазні? Якщо зруб збирався на мох або на клоччя, то між вінцями стирчать залишки матеріалу різної довжини. У цьому випадку можна первинну конопатку робити відразу: підрізати надто довгі волокна, підвернути їх усередину і заправити в шви. Старанити при цьому не потрібно. Це попередні роботи, які мають на меті прибрати волокна. Але робити це потрібно дотримуючись правил конопатки. Якщо зруб зібраний на стрічковому теплоізоляторі, робити нічого не потрібно.

Лазня після первинної конопатки

Першу «серйозну» конопатку проводять приблизно за півроку після збирання зрубу. За цей час колоди/бруси втратять більшу частину зайвої вологи, з'являться нові тріщини, вінці та кути в основному «сядуть» на місце. У цей час проводять першу конопатку. Після цього процесу можна ставити двері/вікна.

Друга конопатка знадобиться приблизно через рік після першої. З моменту зведення зрубу минуло вже півтора роки, зруб устоявся. Тепер усі шви та тріщини перевіряються, усі недоліки усуваються. Залежно від матеріалу та якості робіт, може виникнути потреба, ще років через п'ять, проконопатити шви повторно. Але траплялися випадки (зазвичай це результат роботи «шабашників»), коли виправлення помилок конопатки проводять кілька років поспіль. Найчастіше така необхідність виникає, якщо зруб складався без межвенцового утеплювача.

Скільки потрібно пакли на лазню

Будь-який натуральний матеріалдля конопатки, стискається при укладанні багаторазово і в зруб може вкластися велика його кількість, навіть при хорошому утепленні міжвінцевому. Сказати точно, скільки потрібно клоччя на лазню, не зможе ніхто: залежить це і від того, з якого матеріалу зібраний зруб і як вирубані пази в колодах. При ручному рубанні пазів йде, як правило, більше матеріалу. Також більше матеріалу вимагає ошкурена колода в порівнянні з оциліндрованим. Менше потрібно для зрубу з бруса, але і тут кількість клоччя або моху, яке піде на закладення щілин, залежить від точності геометрії бруса і глибини/кількості щілин, що з'явилися при усиханні.

Правила конопатки

Конопатка зрубу - справа не дуже складна, але довга і нудна. Все потрібно робити ґрунтовно і не поспішаючи, так що часу витрачає багато – на конопатку невеликий за розмірами лазні 5*4 пішло 10 днів (працював одну годину по 7-8).

Головне - не перестаратися в зусиллях, що додаються при забиванні утеплювача, що може призвести до того, що зруб підніметься на 15 см і більше.

Правила конопатки зрубу:

• Починати потрібно з нижнього вінця, просуваючись по всьому периметру спочатку зовні будівлі, потім проконопатити той же вінець зсередини. І лише після цього приступати до обробки наступного вінця.
• При конопатці звертайте особливу увагуна кути – тут часто є найзначніші щілини.
• При первинній конопатці спочатку необхідно підібрати звисаючий матеріал, підігнути його вниз і заправити в щілину. Використовувати при цьому інструмент потрібно за потребою. Виконують цю операцію на ділянці завдовжки близько метра, потім переходять до наступної ділянки.
• На тій же ділянці конопаткою та дерев'яною киянкою (іноді використовують молоток, але киянка не так відбиває руки) ущільнити матеріал. Бити по конопатці потрібно доти, доки матеріал не почне пружинити. Потім переходити до наступної ділянки.
• Після ущільнення утворилася щілина. У неї знову укладають шматок утеплювача. Якщо це клоччя - потрібно згорнути з неї джгут потрібної товщини або відірвати шматок потрібної довжинивід стрічки. Цей шматок також забивають конопаткою і киянкою до появи пружного ефекту. Повторюють таку операцію до заповнення щілини і переходять до наступному ділянці.

Як і кожна справа, конопатка потребує певних навичок. Так як така процедура має бути не одна, то в результаті навички у вас з'являться. У міру накопичення досвіду, ви помічатимете огріхи, які допустили спочатку діяльності - ось і буде шанс усунути їх. Власне, не боги горщики обпалюють, а проконопатити зруб більш-менш якісно можна навіть за відсутності досвіду.