Світлодіодна новорічна ялинка своїми руками. Ялинка зі вбудованою світлодіодною гірляндою своїми руками Ялинка зі світлодіодної стрічки своїми руками

Всім привіт, новий рік уже настав, свята все вже відсвяткували, а ялинка то залишилася!) У цьому огляді я хотів би розповісти про конструктора «Ялинка», який треба зібрати самому. Докладніше під катом.

Вирішив я якось взяти на огляд вже давно всім відомий набір – конструктор «Ялинка», щоб прикрасити свій робочий стіл. Справа була на початку грудня, вибираючи її я думав що посилка все ж таки прорветься крізь новорічний завал на пошті, але купонна лихоманка Алі зробила свою чорну справу. Абсолютно всі посилки, незалежно від того з трек номером вони, або без трек номера, всі потрапили до загального потоку завалу, так що свій пакет я забрав тільки після новорічних свят. Зібрати конструктор все ж таки необхідно, не чекати ж до наступного року =).
Їхала посилка традиційним China post Registered Air mail, тобто. звичайною поштою Китаю з повним відстеженням її території і по Росії. Запаковано було непогано, весь вміст продавець обмотав кілька шарів поролону, завдяки чому все доїхало в цілості.

Посилка була збірною, все що не відноситься до огляду не показуватиму. Пакет з набором це звичайний zip-пакет, з якимось внутрішнім магазинним маркуванням, яке нам нічого корисного не скаже.

особливості:
Модель: CTR-30C (Colorful light)
Робоча напруга: DC4.5-5В
Живлення: 3хAA батареї (пальчикові) або USB зарядка (не входить до комплекту)
Розміри: 60 x 136 x 60мм (Довжина x Висота x Ширина)

Комплектація:
1 набір «Christmas Tree LED Flash Kit»

Вміст:
Розпакувавши вміст, я не виявив жодної інструкції. Забігаючи наперед скажу, що виявляється інструкція була доступна для завантаження на сторінці товару, але я помітив її там тільки після того, як все вже зібрав)). На руках у мене не була навіть простої схеми складання, вирішив збирати починаючи від найлегшого і плавно переходячи до складного.
У комплект входило таке:
- Три друковані плати
- Холдер для батарей (або акумуляторів) типу АА
- 13 резисторів
- Кнопка увімкнення, вхід для 5В
- 6 конденсаторів
- 6 транзисторів
- 37 діодів
- Кабель юсб
- Гвинтики, болтики

Підготовка до збирання
Перед тим як приступити до збирання, хотілося б сказати пару слів про якість друкованих плат, воно просто на вищому рівні. Я не чекав від китайців такої акуратності у їх виготовленні, жодних косяків печатки, косяків самих форм немає. Всі доріжки на платах там, де вони й мають бути.

Для збирання ялинки нам потрібно буде підготувати робоче місце, дістати та розкласти необхідні інструменти. Стане в нагоді звичайно ж паяльник (у моєму випадку паяльна станція), без нього нічого ми не зберемо; бокорізи, викрутка та у кого є - мультиметр. Необхідне і хороше світло, деталей багато і всі вони дрібні, щоб випадково не спаяти сусідні доріжки, потрібно добре бачити, що і куди ми паяємо)).

Складання
Приступимо до ручної праці, почнемо паяти з самих простих елементів. Свою збірку цього конструктора я розповідатиму від імені звичайного обивателя, без великих знань та умінь у радіоелектроніці. У додатковому пакеті знаходяться діоди з транзисторами та конденсаторами, дістанемо їх.

Першими почнемо паяти конденсатори, тому що це зробити найлегше. Їх всього шість штук, все з однаковими характеристиками – 16В, 47uF (мікрофарад).

Згинаємо контакти конденсаторів під кутом 90 градусів.

Паяти потрібно дотримуючись полярності, заштрихована сторона завжди мінус. Також можна подивитися і на «ніжки», довга нога це завжди плюс. На самій платі також є підказки у вигляді графічних позначень місць пайки - C1, С2, С3; зазначена плюсова сторона та заштрихована - мінусова. Правда ось значення для конденсаторів відзначені як 22uF, хоча в комплекті у нас на 47uF, думаю, великої ролі це не грає. Запаюємо контакти до плати та відкушуємо зайве бокорізами. Для зручності можна відігнути їх у різні сторонищоб елемент не випав, поки ми його не спаяємо.

Додаткове фото

Припій у мене виявився дуже погано якості, тугоплавкий, довелося піднімати температуру до 350гр, та ще й товстий - 1мм, для таких робіт як ми повинні зробити краще використовувати максимально тонкий з меншою температурою плавлення.

Закінчивши з конденсаторами, перейдемо до транзисторів, якщо хтось не знає це ті що з трьома ногами)). Їх так само 6 штук і одному і тому ж маркуванні - S9014 C331.

Паяти потрібно слідуючи маркуванню на самій платі, по-перше, всі місця для транзисторів підписані відповідним чином (9014), по-друге є і підказка для правильної їх установки.

Ніжки від транзистора можна відігнути в різні боки для полегшення процесу паяння, потім відкушуємо зайве.

Далі транзистор згинаємо до плати, щоб нічого не стирчало і це виглядало більш презентабельно.

Додаткове фото

Усі транзистори на місці.

А тепер на черзі, як мені здається найскладніше – це встановлення резисторів. Ніяким чином вони не помічені, який з них якогось номіналу зрозуміти відразу неможливо. Уявімо ситуацію, що у нас немає в господарстві мультиметра, навіть найпростішого, як же тоді бути? Відповідь проста, кожен резистор має кольорове маркування (кільця), за якою можна визначити його номінал.
Переглянувши уважно весь набір, я виділив їх три види:
- коричневий, чорний, червоний, золотий 1КОм
- червоний, червоний, червоний, золотий 2.2Ком
- коричневий, чорний, оранжевий, золотий 10ком

Значення я перевірив і за допомогою мультиметра і все зійшлося, можна йти паяти. Насамперед встановлюю резистори номіналом 10КОм, тому що тільки для них на платах є маркування (R1, R3, R5 як на одній так і на другій платі). Якою стороною їхньої паяти різниці немає, резистори не мають полярності.

Замір мультиметром

Резистори на 10ком встановлено на їх місця.

Але ось дилема, для резисторів, що залишилися, не підписані їх посадкові місця, куди який паяти?.. Вирішив на місця R2, R4, R6 встановити резистори номіналом в 1КОм, а на R7 - 2.2КОм.

Перейдемо до світлодіодів, всі вони зовні одного кольору, що полегшує нам завдання і не потрібно відсівати по групах кольорів.

Місця під них позначені як D1-D18. При встановленні треба бути уважним, світлодіоди мають полярність, довга нога це плюс. Тепер дивимося на плату, там є одразу дві підказки, перша це форма місця паяння, плюсовий контакт завжди квадратний, друга підказка – це ключ поряд з мінусовим (див. фото нижче).

Процес встановлення світлодіодів виявився дуже стомлюючим, було витрачено більше півгодини на всю роботу. І треба бути особливо уважним. щоб не вийшло конфузу з полярністю, не думаю що комусь потім захочеться перепаювати і виправляти свої помилки.

Усі світлодіоди на місці

Відклавши убік готові макети ялинки, підготуємо основу для її встановлення. Представляє воно собою невеликий квадрат з текстоліту з прорізами для двох інших плат з формою ялинки.
Крім того на основу потрібно впаяти кнопку включення та вхід 5В для живлення від юсб зарядки.

Після того як встановив кнопку і вхід вирішив перевірити, чи буде працювати моя збірка і тут сталося незрозуміле, від батарейок все працювало, а ось від юсб зарядки немає.

Виявилося, що я впаяв їх не на той бік плати, потрібно було все встановлювати на те, що мала написи, це можна бачити на фото нижче.

Встановимо плату з нашими світлодіодами, для неї в основі є спеціальні прорізи, а також майданчик для спайки. Не забуваймо про полярність, на всіх платах є підказки у вигляді графічного позначення+ та -.

Друга половинка макета на місці та наш конструктор майже зібраний!

Додатково для збільшення жорсткості конструкції спаюємо половинки між собою, для цього є спеціальні майданчики (помічені стрілками).

Холдер під батарейки (акумулятори) розміщуємо під основою ялинки, скріплюємо двома гвинтами.

Провід від холдера виводимо зверху плати і впаюємо за підказкою (+ - червоний провід, - чорний).

Конструктор ялинка зібраний та готовий до першого офіційного включення! =)

Перше включення
Як бачимо результат виправдавши всі очікування, всі світлодіоди горять і змінюють колір, кожен може світити червоним, зеленим і синім кольором по черзі. На весь процес пішло приблизно години 3-3,5, звичайно, можна було б зібрати швидше, але кожен етап потрібно було фіксувати на фото, а це додатково витрачений час.
Набір добре підійде тим, хто тільки вчиться паяти, хто хоче навчитися бути посидючим і терплячим!

Споживає зовсім нічого, замір показав результат від 0.019 до 0.02 ампер.

На цьому все, всіх із китайським новим роком =))

Товар надано для написання огляду магазином. Огляд опубліковано відповідно до п.18 Правил сайту.

Планую купити +12 Додати в обране Огляд сподобався +19 +36

Всім привіт!!! Всіх з наступаючим Новим роком!! Нехай все погане залишиться у старому році, а все добре буде з нами у новому році! Отже в цій статейці я хочу розповісти як зробити буквально за пару годин ось таку невелику ялинку, яка може прикрашати ваше, наприклад робоче місце, в новому році, або може стояти десь удома

Основу пристрою становить найпростіший мультивібратор.

Частота коливань залежить від номіналів ємностей та резисторів у ланцюгах баз. Широке поле для експериментів.

Що нам знадобиться?

1) Світлодіоди. Я використовував трьох кольорів зелені 6шт, жовті 6шт та червоні 7шт.
2) Резистори. 10кОм - 2шт, і 1кОм - дорівнює кількості використовуваних світлодіодів.
3) Пара транзисторів
4) Термоусадка діаметром 2 і 4 мм
5) Мідний дріт, покритий лаком, товщиною приблизно 0,8 або 0,7 мм
6) Щось ще...

Дріт треба нарізати на відрізки приблизно 10-15см завдовжки. Кількість таких відрізків має дорівнювати кількості світлодіодів помножене на два. Доцільно зробити половину відрізків 10см, другу половину 15см.
До світлодіодів припаюються резистори, потім все це припаюється до наших відрізків із дроту, як на малюнку.
Потім резистори на світлодіодах "ховаються" в термоусадку.

Після цього необхідно ще раз перевірити кожен світлодіод з резистором на працездатність та уточнити полярність. Потім скручуємо разом всі "плюси" світлодіодів, і всі "мінуси" Потім пучок "плюсів" розбиваємо на два щоб вийшли дві приблизно однакові групи світлодіодів, які будемо підключати до нашого мультивібратора. Приблизно так.

Мультивібратор я зробив навісним монтажемна двох транзисторах КТ816Г, і, на жаль, не встиг сфотографувати.
Залишилося все це запхати в будь-який відповідний корпус, та вуаля!! Насолоджуємось!!

Під Новий рікхочеться прикрасити свій будинок оригінально: щоб не як у сусідів, і зрозуміло, не так, як минулого разу. За допомогою пропонованих у продажу світлодіодних гірлянд можна створити цікаві композиції, але ціна питання перекреслює сміливі дизайнерські рішення. Та й виглядають типові китайські LED прикраси однаково, і зазвичай безлико.

Розумне рішення – створити гірлянду своїми руками

По-перше, це буде на 100% оригінальний продукт.
По-друге, конфігурація прикраси буде саме такою, як вам потрібно.
По-третє, це реальна економія грошей.
І, нарешті, можна сміливо сказати членам сім'ї, і особливо дітям: «Тато може!»

Найбільшу складність є висвітлення новорічної ялинки. Власне, є лише два варіанти: намотати стандартну гірлянду по спіралі або спробувати розташувати її вертикально, у вигляді піраміди. Вибираємо другий варіант, тим більше що лінії можна виготовити необхідного розміру: по висоті ялинки.
Концепція наступна: від вершини до нижніх гілок натягуються дроти, світлодіоди розташовуються з однаковим інтервалом, ніби створюючи яруси.

Світло має бути динамічним: потрібно керуючий контролер. Прості світлодіоди світять красиво, але точкові вогники не створюють об'єму. Значить потрібні плафони на кожен елемент LED.
Розрахунок гірлянди починається від блоку живлення. Варіант є суто індивідуальним: я використовував непотрібний БП від ноутбука. Передбачувана кількість світлодіодів – не більше 100 штук, при використанні стандартних LED 5 мм, сумарний струм споживання (20 mA*100) дорівнює 2 А при максимальній яскравості. Для послідовного з'єднання 6 діодів (падіння напруги на кожному порядку 3 вольт), напруга блоку живлення 18-20 вольт.
Загальний розрахунок харчування гірлянди:
Збираємо 5 ліній. Кожна нитка складається з 18 світлодіодів по 6 шт. на канал (варіант RGB). 18 * 5 = 90 шт., Загальний струм 1,8 А. Таким чином, блок живлення для ноутбука з параметрами: 19 вольт, 4 ампери, підходить. При цьому забезпечується дворазовий резерв за потужністю.

Підбір необхідних матеріалів:

1. Світлодіоди. Я замовив на червоних, зелених та синіх LED елементів типу «солом'яний капелюх», кут розсіювання 120 градусів.
2. . На цьому елементі зупинимося докладніше. Якщо не хочеться витрачати час на виготовлення власної схеми (варіантів безліч, найдешевший на Arduino), можна взяти готовий контролер для RGB стрічки. Всі схеми працюють за однаковим принципом: 3 керовані канали, задається черговість включення, і яскравість світла. Власне, трьох кольорів тут умовна, ви можете підключити три канали однакових світлодіодів, і насолоджуватися світловими ефектами.
Для живлення 19-вольтових каналів я вибрав контролер з універсальною напругою 12-24 вольта. Керуюча схема живиться від будь-якої напруги в цьому діапазоні, на виході ми отримуємо вольтаж.
Обов'язкова умова (для моєї схеми) – наявність дистанційного пультакерування режимами.
3. Замість джгута проводів я вибрав (3 канали + 1 загальний).
4. різних кольорів.

Для зручності монтажу я використав 4 pin роз'єми типу dupon (крок 2,54 мм). Відповідний набір давно придбаний у тих же китайців, чудова підмога для різних електронних виробів.

Оскільки я запланував сховати світлодіоди у плафони – на Aliexpress було куплено. Посадковий діаметр 5 мм.

Розрахунок схеми підключення

Світлодіоди, навіть при послідовному з'єднанні (у моєму випадку 6 діодів), підключаються через струмогасний резистор. Параметри LED елементів на упаковці:

Розрахунок резистора виконується за формулою або на LED калькуляторі. Я скористався онлайн сервісом:

Для каналу RED (падіння напруги 1,8-2,0) опір 420 Ом.
Для каналів GREEN і BLUE (падіння напруги 3,0-3,2 В) опір 82 Ом (зелений) та 75 Ом (синій). Зелений LED елемент світить яскравіше, тому резистор із вищим номіналом, для вирівнювання загальної картинки.

Блок схема (разом з принциповою) на ілюстрації:

Я купив контролер для RGB світлодіодів із загальним анодом. Тобто, на кожен канал подається мінус, а на загальний провід – плюс.

Збираємо гірлянду

Можна використовувати скручені дроти, як на заводських гірляндах. Мені більше сподобалася конструкція на шлейфі.

Робимо укріплену ніжку для кожного елемента LED. Для цього знадобляться зубочистки та термоусадка.

Збираємо, гріємо феном.

Виходить така конструкція:

Є сенс одразу підготувати та перевірити усі 90 світлодіодів.

Потім розмічаємо шлейф, визначаючи місця встановлення діодів через рівну відстань. Я зробив акуратні надрізи вздовж шлейфу на проводах потрібного кольору, розрізав та залудив місця монтажу.

Після складання кожен світлодіод виглядає так:

Вийшло акуратно та надійно.
Паяти зручно на пристрої з лупою, яке називається «третя рука».

Далі з'єднуємо провід живлення (загальний «+») з каналами, через резистори.

Ізолюємо деталі термоусадкою.

І з'єднуємо із «плюсом».

Цю петлю вкриваємо термоусадкою великого діаметру.
На протилежний кінець монтуємо роз'єми.

Потім надягаємо на світлодіоди плафони-сніжинки.

Заняття непросте (все-таки 90 штук!), але цікаве.

Знову перевіряємо. Ефект приголомшливий.

Примітка: Світлодіоди, що працюють, погано виходять на фотографіях, тому зображення істотно гірше оригіналу.
Залишається змонтувати гірлянду на ялинку - і покликати дітлахів: помилуватися на татову роботу.

Підсумок:
Сумарні фінансові витрати на гірлянду - трохи більше 1000 рублів. Основна витратна частина – готовий контролер. Блок живлення умовно безкоштовний. Діоди та дроти – справжні копійки. Додаткові витрати: 300 рублів на плафони-сніжинки. Опція не обов'язкова, але значно підвищує привабливість гірлянди.
Витраченого часу (4 повних вихідних) зовсім не шкода: працювати було цікаво, і результат того вартий.

Цей instructable показує як треба поводитися зі світлодіодами, щоб зробити з них будь-який ланцюг, що світиться, розповідає про загальних правилахзастосування світлодіодів на прикладі виготовлення Різдвяної, що світиться світлодіодної ялинки. Знаючи і використовуючи принципи викладені тут, ви легко повторите інші конструкції з використанням світлодіодів, такі як і

, розділ сайту, де представлені ВСІ саморобні ялинки та ВСІ варіанти з чого можна зробити ялинку.

Крок 1. Деталі

Ця світлодіодна ялинказроблена з 17 червоних, зелених та жовтих світлодіодів – з найдешевших, які були в наявності в магазині електроніки (не знаю, хто виробник).
Їх специфікація: (однакова для всіх кольорів)
пряме падіння напруги = 2,0 В
Макс безперервний струм = 15 мА
Якщо ви можете, спробуйте підібрати світлодіоди, які мають самі характеристики - це полегшить створення дерева.

Блок живлення від старого принтера виявився на вулиці - жодного джерела живлення постійного струмубільше не треба. У даному випадку я маю напругу 30 В зі струмом до 400 мА. Достатня потужність для 300 світлодіодів, але це зайве.

Крок 2. Дизайн електричної схеми

Є три можливості при проектуванні схеми світлодіодної ялинки, залежно від кількості світлодіодів, їх прямого падіння напруги та напруги живлення.

1. На світлодіодах падатиме менша напруга, ніж постачає блок живлення.
(Тобто, наприклад, якщо у вас є 12 В харчування, і у вас є 5 світлодіодів – кожен з прямою напругою 1,8 В – то падіння на світлодіодах буде лише 9 В)
При підключенні світлодіодів з'єднаних послідовно, безпосередньо до джерела живлення, тектиме занадто великий струм, і принаймні один із світлодіодів перегорить (сподіваюся розірве ланцюг і захистить інші).

У цьому випадку, ви повинні увімкнути резистор для обмеження величини струму до безпечного рівня. Для розрахунку загального опору необхідно:
R = (Vs - Vf * N) / Is
Vs: - Напруга живлення
Vf: - Падіння напруги на 1 світлодіод.
N: - Кількість світлодіодів
Is: - Безпечний струм для світлодіодів.

Мій початковий дизайн був схожий на схему А: R1 та R2 кожен по половині R_загального (для симетрії), резистори додані для отримання загального опору.

2. На світлодіодах падає така сама напруга, що видає блок живлення. Чудово! Резистори не потрібні, просто підключіть усі індикатори послідовно до дроту клем живлення.
Будьте обережними, якщо ви розрахували неправильно, світлодіоди згорять.

3. На світлодіодах падає більше, ніж напруга живлення. Погані новини – ви не можете підключити послідовно з'єднані світлодіоди. Однак, Ви можете розділити світлодіоди у паралельні ланцюжки. Якщо ви подивитеся на схему B, ви можете бачити, що є два шляхи для проходження струму від Vcc(+) до GND(-). Шлях по лівому ланцюзі має лише 2 світлодіоди, тому він потребує струмообмежувального резистора, щоб зберегти поточний струм на безпечному рівні (Сценарій 1). Шлях правого ланцюга має 15 світлодіодів, падіння напруги кожного світлодіода 2,0 В і блок живлення 30В, це дає мені саме потрібне падіннянапруги, коли можна уникнути резистора (Сценарій 2).

Якщо у вас є відома напруга живлення та необхідна кількість світлодіодів з відомим падінням напруги на кожному, можна прикинути, які сценарії у вас можливі, та розробити свою світлодіодну ялинку!

Крок 3. Дизайн естетичний

Настав час художніх навичок!
При розробці дизайну деревини пам'ятайте:
1. Повинний бути визначений електричний ланцюг (див. попередній крок), який і визначить ваші подальші кроки.
2. Намагайтеся не робити відстань між сусідніми світлодіодами більше ніж двічі довжина виводів світлодіода, або ви повинні використовувати додатковий провід.
Якщо ви подивіться на дизайн B, можна побачити, що є два шляхи, яким тече струм: висновки на нижніх зелених світлодіодах підключаються до джерела живлення і струм йде по них навколо всього контуру дерева. Інший шлях - два найнижчі зелені світлодіоди підключені через резистор, і створюють другий паралельний ланцюг.

Крок 4. Використовуйте кондуктор!

Цей проект не використовує друковану плату, і будь-хто, хто намагався паяти компоненти разом, знає, як це важко! Дерево представляє ще більше складний варіантТак як дроти і компоненти слід розмістити естетично - ви хочете, щоб дроти були прямими, а дерево симетричним.
Щоб подолати це, я використав кондуктор - роздрукуйте свій план розташування або намалюйте його від руки, і приклейте на шматочок дерева принаймні 5 мм (1/4 inch) завтовшки. Якщо у вас є гладке дерево, як фанера або MDF, ви можете просто малювати прямо на нього.
Знайти свердло такого ж розміру, як і ваш світлодіод (3 мм або 5 мм, як правило), і просвердлити невеликі отвори під кожен світлодіод. В ідеалі кожен світлодіод повинен щільно прилягати в отворі без ворушіння.

Крок 5. Паяння світлодіодів

На даному етапі необхідно з'ясувати, в якому напрямку протікає струм по вашому дереву (за годинниковою або проти годинникової стрілки). Від цього буде залежати розташування контактів живлення, і як ви хочете, щоб було орієнтоване дерево (обличчям вперед).
Розберіться з цим - інакше або ялинка не горітиме, або буде розгорнута задом наперед.

Покладіть кожен світлодіод в отвір кондуктора, переконавшись, що вони орієнтовані так, що позитивний висновок першого світлодіода йтиме до джерела живлення (можливо через перший резистор), а негативний висновок кожного світлодіода з'єднується з позитивним виведенням наступного світлодіода.

Обережно зігніть висновки світлодіодів у напрямку до прилеглих світлодіодів, і обріжте надлишки, щоб залишити тільки ~ 1 см перекриття. Поєднайте їх уважно і спаяйте разом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Світлодіоди чутливі до температури – якщо ви перегрієте виводи – вони згоряють.
Пайку робіть так далеко від світлодіодів, як тільки зможете.
Спробуйте розплавити припій і покласти його на з'єднання, а не нагрівати дроти, поки припій плавиться на них.
Якщо у вас не вийшло паяння в перші ~ 10 секунд, зачекайте, поки світлодіоди охолонуть і повторіть спробу. Якщо ви паяєте два довгі дроти разом, ризик невеликий, але якщо світлодіоди дуже близько один до одного (наприклад, жовті світлодіоди в моїй конструкції), то ви повинні бути набагато обережнішими.

Крок 6. Майже готово...

(Якщо ви поспішите вийняти світлодіоди, ви деформуєте ваше дерево)
За допомогою плоскогубців обійдіть кондуктор і ретельно потягніть кожен із світлодіодів, а потім перейдіть до наступного, потім слід повернутися і витягнути кожен трохи далі, поки дерево не звільниться.

Після видалення дерева з кондуктора воно має бути підключене до джерела живлення. Якщо у вас є хороший компактний блок живлення, як у мене, то ви можете використовувати його як міцну базу, ... інакше вам може знадобитися невеликий дерев'яний брусок.

Вставте дерево ногами в отвори, або зігніть ноги під кутом 90 градусів, і припаяйте до клем БП.

Тепер, коли ялинка міцно закріплена, ви можете виправити будь-які деформації, що відбулися, обережно згинаючи конструкцію. Переконайтеся, що дроти не торкаються один одного, перш ніж підключити живлення.

Цей instructable не показує перевірки на кожному етапі будівництва, як треба робити, щоб гарантувати, що кожен світлодіод підключений правильно, що електрична схемабуде працювати, що напруга живлення достатньої величини, що пряме падіння напруги світлодіодів відповідає специфікації, і що світлодіоди не перегрілися під час паяння.
Виявляйте належну увагу, (сім разів відміряй, один раз відріж), і ви не матимете проблем, що щось пішло не так.

Крок 7. З ветодіодна ялинка готова!

Ура! Новорічна світлодіодна ялинкаяка не займає купу місця, коли не використовується, готова!

Можливо один з небагатьох DIY-наборів для паяння, а в результаті якого виходить корисний продукт(набори для збирання повноцінних приладів в облік не беремо), який після збирання не відправиться лежати в темному кутку, а використовуватиметься за призначенням, особливо якщо до збирання підключити дитину.
В огляді опис DIY 3D-ялинки та інструкція зі збирання.

Після складання конструктора повинна вийти 3D-ялинка, що миготить світлодіодами 3 кольорів, яка може працювати як від 3 батарейок AA, так і живитися від USB.

Набір упакований у пакетик з пухирцем, додатково замотаний у спінену плівку. Замовляв у цього продавця кілька разів, все доходило без пошкоджень в однаковій упаковці, комплектація в порядку. На момент замовлення у нього була найкраща цінана AliExpress на цю ялинку, причому було близько 200 продажів, зараз вже понад 1700.

У складі набору для паяння 3D-ялинки:

3 плати (основа CTR-30C та 2 частини «ствола дерева» CTR-30A та CTR-30B)
Світлодіоди (12 зелених, 12 жовтих, 13 червоних)
6 конденсаторів на 47uF 16V
6 транзисторів S9014
7 резисторів 10 KOm
2 резистора 330 Om
2 резистори 1 KOm
2 резистори 2 KOm
1 кнопка
1 роз'єм для живлення (довжина 1 м)
1 шнур живлення USB
2 болти та 2 гайки
Бокс для 3*AA батарейок

Ось що було у комплекті.

Основні деталі крупним планом. На платах є логотип EQKIT.

Плати зі зворотного боку:

Більше:

Усі компоненти були, навіть залишився зайвий світлодіод. Всі елементи перед пайкою перевірив транзистор-тестером, всі виявилися справними. На жаль, інструкції зі збирання в комплекті немає.

Продавець доклав інструкції зі збирання у вигляді фотографій, але не підписав номінали резисторів, а на прикладених фото дуже погано видно номінали резисторів. Але продавець чуйний, швидко надіслав схему, правда китайською, але головне від зовсім іншої ялинки. Після вказівки на цей факт сказав, що у нього є тільки така схема, але все ж таки обіцяв відповісти на будь-які питання, якщо щось не вдасться зібрати. На цьому було вирішено закінчити катувати продавця і спробувати зібрати за наявними у нього картинками з припущенням, що вони все ж таки саме від цього набору. У результаті все вийшло, нижче будуть вказані всі номінали резисторів та інша інформація щодо збирання.

Контактні майданчики на платах пролужені чудово. При паянні навіть не довелося користуватися флюсом, вистачило того, що утримувався у припої. Половину ялинки спаяв примітивним китайським, правда з окремо купленими для нього. Власне для тесту нових тиснув це і затіяв, виявилося «непридатний» китайський паяльник цілком придатний таких нескладних робіт, т.к. рідні жала навіть не хотіли брати припій. Іншу половину паяв уже паяльником на станції з джала T12. Нині зміг визначити, де і чим паялося, тобто. зібрати цей конструктор можна за допомогою будь-якого інструменту, аби руки були на правильному місці:)

Резистори перевірив мультиметром на відповідність маркуванню та для зручності підписав. Можливо комусь знадобиться.

Спочатку припаяли всі резистори на плати A та B. З резисторами на 10K все зрозуміло, вони підписані на платі. Інші номінали потрібно розмістити на наступних місцях:
Плата CTR-30A
R1, R3, R5, R7 - 10K
R2 - 2K
R4 - 1K
R6-330

Плата CTR-30B
R1, R3, R5 - 10K
R2 - на фото - 330
R4 - на фото - 2K
R6 - на фото - 1K

Вийшло таке. Можна побачити, де мають бути якісь резистори.

Далі потрібно припаяти транзистори та конденсатори. На платі конденсатори підписані як 22uF, у комплекті йдуть на 47uF, чомусь тут китайці не заощадили. Ніжки у конденсаторів та резисторів загинаємо на 90 градусів, щоб вони після паяння лежали горизонтально на платі, а не стирчали в різні боки на готовому виробі. Мінусовий контакт електролітичних конденсаторів (C1, C2, C3) позначений на платі заштрихованою областю, а на самому конденсаторі світлою смужкою. Орієнтація транзисторів (Q1, Q2, Q3) також зазначена на платі півколом, відповідно контур корпусу транзистора повинен збігатися при встановленні (до згинання ніжок) з малюнком на платі. В даному випадку у мене вийшло, що всі транзистори лежать «обличчям вниз», причому орієнтовані на зворотний біквід півкола на платі.
Впаяли всі резистори, транзистори та конденсатори.

Далі впаюємо світлодіоди. Світлодіоди мають полярність, на платі все позначено. Всі світлодіоди орієнтовані однаково, тому достатньо запам'ятати, як впаювати один, решта аналогічна. Для тих, хто не в курсі, в даному випадку світлодіод коротким виводом (катодом, «-») запаюємо ближче до вершини відповідно довгим виведенням (анодом, «+») до низу дерева. При фінальному складанні дерева потрібно буде припаяти останній червоний світлодіод на вершині, там вже позначена полярність, довгим виведенням світлодіод припаюємо до +.

Перед паянням ніжки світлодіодів загинаємо під прямим кутом так, щоб тіло світлодіода виходило за межі ялинки.

Розподіл світлодіодів за кольорами:
Плата A:
D1-D6 - червоний,
D7-D12 - жовтий,
D13-D18 – зелений.
Плата B:
D1-D6 - зелений,
D7-D12 - червоний,
D13-D18 – жовтий,

Усі деталі на основних платах впаяно.

Ще фото під іншим кутом.

Рекомендую протестувати плати до збирання, подавши на них напругу 4.5-5V. Кожна плата може працювати незалежно, тобто в принципі можна отримати дві 2D-ялинки. Якщо ялинки працюють окремо, можна приступати до подальшого збирання.

Думаю далі процес складання описувати сенсу немає, т.к. все очевидно. Плати A та B закріплюються між собою припоєм. Головне не переплутати полярність, при встановленні ялинки на плату C (полярність скрізь підписана, переплутати потрібно постаратися).
Тримач для батарей має досить довгий провід, який тут не потрібен, його краще обрізати до потрібної довжини. Про всяк випадок нагадаю, що червоний провід потрібно припаяти до висновку "+", чорний до "-" (підписано BAT 4.5V).

Припаюємо кнопку увімкнення, роз'єм для живлення через USB, прикручуємо холдер для батарей - все конструктор готовий.

Для надійнішого кріплення роз'єму живлення DC 5V у комплекті немає металевої скоби, хоча отвори для неї передбачені. Замість неї можна використовувати залишок ніжки від резистора чи конденсатора, що я зробив.

Тут можна подивитися, як скріплено припоєм плати між собою. Тримається все дуже впевнено, розвалиться, тільки якщо спеціально поставити цю мету.

Ялинка цілком нормально працює і від акумуляторів Ni-MH 1.2V, протестував на . Але при роботі від USB (5V) все ж таки світло яскравіше. Намагався виміряти споживану потужність при підключенні через USB, показує 0.00A, при цьому ялинка блимає і працює як треба, отже споживаний струм дуже малий, нижче мінімального порога спрацьовування тестера, тому батарейок повинно вистачити дуже надовго.

3D-ялинка у зборі:

Включаємо живлення - світлодіоди світяться і плавно переморгуються, радуючи око.

Іграшка сподобалася, збирати цікаво, причому дітям також. Це один із тих наборів для паяння, який після складання не викидаються в далеку скриньку, а можна використовувати, наприклад, як нічник для дітей.

Хтось бачив цю ялинку і знає, що таке паяльник, теж захотіли її зібрати. Мабуть, щось у ній є… Купував ще влітку, тому встиг зібрати до Нового року. Натомість зараз ціни на подібні набори знизилися.