Влаштування каналізації дачному будинку руками. Як зробити каналізацію на дачі. Варіант складніший - будова септика

Цей вид утилізації стоків складається з кількох компонентів.

1. У першому відсіку відбувається осадження важких частинок та процес анаеробного окиснення забруднень. При досить велику кількість стоків роль відстійника виконують 2 з'єднаних один з одним системою переливів резервуара.
2. Частково освітлена вода надходить на ступінь ґрунтової фільтрації, яка в залежності від виду ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод може бути представлена ​​у вигляді фільтраційного колодязя, полів фільтрації або поглинання. Тут забруднювачі, що залишилися, затримуються у фільтруючому шарі, наприклад, щебені, піддаються подальшому розкладанню. Очищена вода надходить у ґрунт.

На ринку представлені готові моделі, але септик можна виготовити самостійно. Найчастіше для цієї мети застосовують:

• бетонні кільця;
• зварні металеві ємності;
• єврокуби або інші герметичні резервуари із пластику.

Кожен із цих видів септиків має свої особливості монтажу. У випадку установка включає такі дії:

• риття котловану, що перевищує в довжині та ширині розміри ємностей на 30-50 см;
• вирівнювання дна та відсипання піщаної подушки товщиною 15 мм;
• для бетонних та легких пластикових резервуарів – заливання бетонної основи;
• встановлення ємності або її елементів;
• приєднання до труби, що подає та відводить;
• облаштування ґрунтового доочищення;
• встановлення люків;
• зворотнє засипання.

Для запобігання поширенню сморід від септика та покращення процесу очищення рекомендується вносити в резервуари біопрепарати. Приблизно щорічно необхідно буде наймати асенізаторську машину для відкачування осаду з септика.

Це найсучасніші та найефективніші системи. Ступінь очищення води становить майже 100 %. Воду після станцій можна застосовувати для поливу та інших технічних потреб або скинути на рельєф або водойму без шкоди для навколишнього середовища. Їхньою відмінністю є наявність компресора, що нагнітає повітря, у присутності якого спеціальні мікроорганізми повністю розкладають забруднювачі.

Мінусом системи є вартість та енергозалежність.

Можна облаштувати аераційну станцію та самостійно, але краще придбати готове обладнання у вигляді пластикового контейнера з компресором. Варіантів пропонується багато.

Встановити їх можна самостійно. Монтаж розписаний в інструкції до пристрою та відрізняється від установки простого септика підключенням до електромережі та відсутністю необхідності облаштування ґрунтового очищення.

Зверніть увагу! Щоб вихід на ефективне очищення стався швидше, потрібно на початку додати спеціальний річковий мул або подрібнені харчові продукти.

Для обслуговування станції потрібно буде щорічно викликати машину для відкачування мулу та з осаду відстійника або ж робити це самостійно.

Таким чином, провести якісну каналізацію у дачному будиночку цілком можна самостійно. Головне – скласти докладну схему та врахувати усі нюанси.

Відео – Каналізація на дачі своїми руками

Каналізація на дачі може бути зроблена з бочок, бетонних кілець або інших відповідних розмірів ємностей. Часто для збору стоків достатньо вигрібної ями, але при постійному проживанні в будинку краще встановити септик з можливістю відкачування відходів.

Біотуалет для дачі може бути виконаний як у вигляді окремого переносного унітазу з ємністю, так і у вигляді окремої будівлі.

Види каналізації для дачі

На дачних ділянках роблять каналізацію двох видів. Перший варіант є організацією місця для збору забруднюючих речовин, без системи очищення стоків. Другий вид – це резервуар, якого підведені каналізаційні труби. Їх прокладають від будинку чи інших господарських будівель.

Яма з подушкою із щебеню може бути зроблена самотужки за 1-2 дні, а спорудження каналізації другого виду краще доручити будівельній компанії. Таку каналізацію обладнують автоматичними системами фільтрації, їх настроюванням займаються фахівці.

Установка біотуалету

Це просте рішення, але воно стосується тимчасових заходів. Потім все одно доведеться думати над тим, куди зливати стічні води з душу чи кухні.Дачники повинні бути готові до того, що наявність біотуалету не виключає неприємних запахів на ділянці.

Система з вигрібною ямою

Вигрібна яма на дачі не найкраще рішення щодо облаштування каналізації.

Ще 20 років тому це було найпоширенішим рішенням, але зараз є більш ефективні системи очищення стоків. Єдиною перевагою вигрібної ями є те, що її будівництво не потребуватиме витрат.

Недоліки цього рішення полягають у наступному:

• неприємні запахи поблизу туалету;
• забруднення грунту;
• витрата води буде обмежена.

З огляду на недоліки такий септик варто робити, якщо в приватному будинку немає водопроводу. Вигрібну яму не можна викопувати у місцях, де її можуть підтоплювати ґрунтові води. Не споруджують її і на ділянках із глинистим ґрунтом.

Застосування накопичувальної ємності

Цей тип локальної каналізації можна вважати модифікацією вигрібної ями. Відмінністю цієї системи є наявність герметичної ємності, тому ґрунт на ділянці не забруднюється. Але резервуар наповнюється швидко, тому доводиться часто відкачувати відходи.

У продажу є накопичувальні ємності різних обсягів та конструкцій, їх розміщують під землею або на поверхні. При необхідності до них приєднують зливову каналізацію.

При використанні накопичувальної ємності необхідно враховувати недоліки, властиві цій системі. Це необхідність постійного контролю за витратою води, витрати на роботу асенізаторів, які відкачуватимуть відходи.

Сфера застосування цього виду автономної каналізації обмежується невеликим дачним будинком, що не підключений до водопроводу. Накопичувальні ємності встановлюють у будівельних селищах та інших місцях тимчасового проживання.

Накопичувальна каналізаційна ємність найчастіше виконується у вигляді септика з бетонних кілець, що обслуговується.

Система природного очищення на основі септика

Конструкція має від 2 до 4 секцій. Чим більше, тим краще очищаються стічні води. Вихід підключають до дренажу. У продажу вже готові конструкції. Основні переваги такої каналізації: простота реалізації, низька вартість, відсутність необхідності підключення зовнішнього джерела живлення.

До інших плюсів можна віднести те, що неприємний запах відсутній, ґрунт на ділянці не забруднений.

Система має такі недоліки:

1. Система не повинна бути перевантажена, оскільки це може спричинити появу неприємного запаху.
2. Механічні очищувачі потребують періодичних перевірок. Під час огляду визначають, чи потрібно чистити резервуари та дренажну систему. Періодичність проведення профілактичних заходів – 1 раз на рік.

Септики встановлюють у приватних будинках із невеликим або середнім рівнем стоків.

Спосіб біологічного очищення

Біологічна станція працює від електрики. За своїм виглядом нагадує септик, але відрізняється від нього наявністю біофільтра. Також встановлений насос і це дозволяє зливати очищену воду.

Норми БНіП припускають, що такий септик можна організувати поблизу житлового будинку. Фільтр видаляє 98% забруднюючих речовин, під час експлуатації системи не з'являються неприємні запахи. Обсяг відходів, що не розкладаються, мінімальний, тому відкачувати їх доводиться рідко.

Єдиним недоліком таких систем можна назвати їхню високу вартість. Але можна заощадити, зробивши таку каналізацію одразу на кілька будинків.

Оптимальне розташування септика вибирається заздалегідь з урахуванням габаритів виробу і параметрів ділянки.

Є кілька факторів, що впливають на розташування септика:

• ухил місцевості;
• глибина залягання підземних вод;
• відстань, на яку промерзає ґрунт узимку;
• наявність поруч джерела води чи водопроводу;
• склад ґрунту.

При встановленні септика звертають увагу на відстань від будинку, до нього має бути не менше 5 м. Поряд з колектором не повинні бути колодязь або свердловина, до них має бути не менше 30 м. До дерев та інших посадок – 3 м. Місце під резервуар вибирають так, щоб до нього могла під'їхати асенізаторська машина.

Роботи з влаштування внутрішньої каналізації

До роботи над монтажем каналізації приступають після створення креслення та купівлі матеріалів. Спочатку встановлюють центральний стояк. Для цієї мети підходять чавунні труби або вироби з ПВХ або кераміки, їх діаметр повинен бути близько 110 мм. Щоб тяга була хороша, стояк виводять на горище або піднімають над дахом.

ПВХ вироби мають доступну вартість. Вони не бояться корозії, не заростають ізсередини. Гладка внутрішня частина забезпечує вільне пересування стоків. Чавун - надійний і довговічний матеріал, але трубопровід з нього виходить важким, його складно вмонтовувати.

Вартість таких виробів набагато вища за вартість пластику. Керамічні стояки за своїми характеристиками займають лідируючі позиції, але коштують дорого.

Основний стояк встановлюють на відстані 4 м від вікон, після чого прокидають трубопровід у горизонтальному напрямку. Не потрібно різко змінювати його напрям, це ускладнює переміщення стічних вод. Якщо потрібно повернути його на 90 градусів, краще зробити 2 рази поворот на 45 градусів.Під нього у фундаменті будинку заздалегідь залишають отвір. Раковину та ванну до каналізації підключають за допомогою трубки, діаметр якої становить 50 мм.

Загальний трубопровід роблять під кутом, це забезпечує рух води у потрібний бік. Зворотній клапан монтують на виводі, він не дає стокам затекти назад.

Влаштування септика

Приклад септика з біологічним очищенням на дачі.

Є септики різних конструкцій. Ємності роблять із пластику, залізобетону, цегли, металу.

За способом обробки відходів всі системи можна поділити на такі:

• з біологічним очищенням;
• що вимагають відкачування асенізаторською машиною;
• фільтрація стічних вод здійснюється через ґрунт.

Останній варіант дешевий, тому широко використовується на дачах.

Двокамерний септик

Колектор із 2 секцій, з'єднаних між собою трубою для переливу, вважається найбільш зручним. Його легко збудувати своїми руками.

Спочатку з урахуванням санітарних вимог вибирають місце на ділянці, роблять котлован завглибшки 3 м. На дно ями насипають подушку з піску, її товщина має бути не менше 15 см. Після цього встановлюють опалубку, її зміцнюють арматурою. Для цього використовують металеві лозини, між собою їх пов'язують дротом.

В опалубці заздалегідь роблять два отвори, в них вставляють обрізки труб. Ці входи потрібні під організацію системи переливу та вхід каналізації. В опалубку заливають бетон, ущільнюють його віброінструментом. Заливку виконують за 1 раз, такий підхід дозволяє зробити монолітним септик.

Дно першої секції заливають бетоном розчином, після його висихання вийде герметичний відсік. Тут стічні води поділятимуться на фракції та відстоюватимуться. Великі включення осядуть на дно, а освітлена вода через трубу переллється у сусідню секцію. Щоб тверді залишки краще розкладалися, перший відсік заселяють анаеробні бактерії.

При будівництві другої секції дно не роблять, але насипають товсту подушку із щебеню та піску. Вона буде фільтром. Резервуар споруджують із залізобетонних кілець, поставлених один на одного, або зводять монолітну конструкцію. Переливну трубку встановлюють між 2 секціями, вона має бути прокладена під ухилом. Обов'язково роблять люк та витяжку, зверху септик закривають плитою.

Можна спорудити не два, а чотири резервуари, тоді вода буде очищатися краще. Такий септик доведеться чистити 1 раз на 2 роки.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від будинку і до септика роблять повинен бути обов'язково зроблений невеликий нахил каналізаційної труби. Якщо нижче рівня промерзання ґрунту її покласти не можна, магістраль роблять вищою, але захищають теплоізоляцією.

Щоб вона не зміщувалась, її укладають на подушку з піску. Так чинять, коли працюють над зведенням ями чи септика. Піщану подушку обов'язково утрамбовують. Після того, як буде виконаний монтаж септика, трубопровід засипають піском, а потім шаром землі.

Септик без відкачування

Це простий варіант каналізаційної системи, він складається з кількох відстійників. Найбільшим роблять перший резервуар, такі мають менші розміри.

Якщо септик трикамерний, то 2 перші відсіки мають бути герметичними. В останній камері роблять отвори в стінах або на дно насипають матеріали, що фільтрують. Через них очищена вода йде в землю.

Септик без відкачування на дачі складається з 2-х або 3-х з'єднаних ємностей.

Визначення розміру

Розмір септика можна визначити за формулою: V=n*Q*3/1000, де кількість мешканців визначається літерою n, V – загальний обсяг резервуару, Q – скільки води витрачає 1 чол. Цифра 3 взята із БНіП. Вона показує, скільки днів потрібно для очищення стоків.

Найчастіше роблять колектор 3 м завглибшки і 2 м завширшки. Від дна до труби, якою здійснюється злив, має бути не менше 0,8 м.

Очисні системи

До переваг такої каналізації відноситься те, що переробкою відходів займаються анаеробні бактерії. Для прискорення процесу їх можна підгодовувати киснем.

На дні ємності накопичується мул. Згодом відбувається його ущільнення, в результаті він піднімається вгору до точки переливу. І тут септик потрібно очищати. Якщо каналізація має насос для відкачування відходів, який працює від електрики, процес здійснюється автоматично.

Схема септика з дренажною криницею для дачі та будинку.

Установка готового септика

У продажу є готові септики. Їхня установка починається з того, що викопують котлован. Він повинен бути ширшим за ємність, придбану в магазині, на 20-30 см. Якщо грунт не пучинистий, дно ями можна не посилювати, але все одно потрібно насипати подушку з піску.

Після цього в яму акуратно опускають септик, його підключають до комунікацій. Якщо система очищення буде працювати від електрики, необхідно стежити за тим, щоб прилади після того, як резервуар буде закопаний, знаходилися над землею. Якщо знехтувати цим правилом, навесні талі води затоплять апаратуру, це виведе її з ладу.

Електричний кабель від системи очищення, що працює від електрики, прокидають до окремого автомата від щитка. На провід надягають гофру, а потім поміщають у траншею поруч із каналізаційною трубою. Кабель підключають до септика через клеми.

Влаштування каналізації з бетонних кілець

Септик із бетонних кілець роблять, якщо готовий резервуар із пластику не підходить за розміром. Будівельні роботи простіше виконати вдвох, тому варто покликати помічника.

Переваги та недоліки системи

До переваг системи можна віднести те, що бетонні кільця дешеві, їх можуть придбати широкі верстви населення. При будівництві не потрібне креслення, не доведеться звертатися до спеціалізованої компанії.

Але є недоліки. Наприклад, за всього бажання не вдасться зробити септик герметичним, тому поблизу нього будуть відчуватися неприємні запахи. Також періодично доведеться наймати асенізаторів, щоб вони відкачали відходи, що накопичилися.

Схема та розрахунки

Приклад схеми розташування септика на дачній ділянці.

Септик роблять із кількох кілець, їх встановлюють друг на друга. Схема очисних може містити 1 або 2 камери. Для дачі можна вибрати простий варіант із відстійника, який доповнюють колодязем для фільтрації.

При виконанні розрахунків враховують БНіП. Виходячи з кількості осіб, які мешкають у будинку, визначають необхідний обсяг відстійника. Він має можливість вмістити стічні відходи за 3 доби.

Підготовчі процеси

Перед тим, як встановлювати бетонні кільця, викопують котлован. У нього повинен вільно поміщатися септик та колодязь для фільтрації. На дно ями насипають пісок, утрамбовують. В результаті повинна вийти подушка завтовшки від 30 до 50 см.

Дно ями бетонують. Якщо немає можливості це зробити, можна придбати 1 бетонне кільце з глухим дном. Його під час монтажу першим ставлять на подушку з піску.

Монтаж кілець

Для встановлення кілець із залізобетону знадобиться спецтехніка. Між собою фіксують скобами, замість них також можна використовувати пластини з металу. Додатково всі частини між собою скріплюють бетонним розчином.

Після завершення монтажу роблять перелив, до бетонних кілець підводять каналізаційні труби.

Герметизація

Щоб зробити надійну гідроізоляцію, розчин має бути з аквабар'єром. Колектор зовні покривають обмазувальними матеріалами, але їх можна замінити наплавлюваними.

Зсередини бетонних кілець можна поставити пластикові циліндри. Це дозволить звести ймовірність протікання до мінімуму.

Установка кілець септика за допомогою спеціальної техніки.

Монтаж перекриттів та засипка

Залізобетонні кільця зверху накривають плитою з бетону, де зроблено отвір під каналізаційний люк. Засипають септик ґрунтом, змішаним із піском. Коли роботу буде закінчено, можна запускати каналізацію в роботу.

Пристрій для очищення стоків із бочок

Колектор можна зробити із бочок. Принцип його роботи ідентичний функціонуванню очисних споруд, збудованих із залізобетонних кілець. Система фільтрації може мати кілька камер.

Вибір бочок

Для того, щоб спорудити автономну каналізацію, можна використовувати бочки із пластику або металу. Вони не обов'язково мають бути новими. Допустимо придбати старі ємності, але вони мають бути цілими.

Металеві бочки перед зануренням у котлован обов'язково обробляють з 2-х сторін антикорозійним складом. Пластикові ємності цього не вимагають, тому найчастіше їх використовують.

Якщо порівняти такі бочки зі зробленими з металу, пластикові мають наступні переваги:

1. Можна вибрати ємності різного об'єму та розміру.
2. Вироби із пластику служать довше. Вони не бояться агресивного середовища, яке є каналізаційними стоками.
3. Низька вага, що забезпечує легкість монтажу. Всі роботи можна виконати самотужки, не доведеться наймати спецтехніку.

Пластикові бочки не потрібно обробляти антикорозійним складом. Вироби відрізняються високою герметичністю, тому можна не боятися, що грунт буде забруднений стічними водами.

Щоб пластиковий септик не видавило взимку в мороз або навесні під час повені, бочки фіксують до бетонної основи за допомогою троса. Щоб пластик не тріснув, під час засипання колектора землею треба діяти акуратно.

Матеріали та інструменти

Щоб зробити систему очищення, потрібно придбати 2 бочки із пластику по 220 л кожна, геотекстиль. Знадобиться каналізаційна труба та 4 трійники для каналізації.

Для викопування котловану потрібна яма, а розрівнювання землі потрібні граблі. Для того, щоб швидко обрізати вироби, необхідний електролобзик.

Пластикові бочки для маленького септика на дачі.

Особливості монтажу пластикових ємностей

Пластикові бочки встановлюють на бетонну плиту, а потім прикріплюють до неї тросами. Отвори під вентиляційний стояк та під переливну трубу роблять за допомогою електролобзика.

Потрібно зробити ще 2 отвори. Перше необхідне підключення каналізації. Його прорізають, відступивши 20 см від верхньої межі резервуару. Другий отвір роблять з протилежного боку, 10 см нижче вхідного.

Вентиляційний стояк роблять лише у відстійнику, у другій секції він не потрібен. Цей же резервуар потрібно обладнати кришкою, це дозволить швидко очищати дно колектора від відходів, що накопичилися.

У другій секції роблять 2 отвори, до них приєднують дренажні труби. Місця стиків потрібно заповнити герметиком, найкраще для цієї мети підходить двокомпонентний епоксидний.

Особливості встановлення металевих бочок

При установці бочок з металу порядок дій майже той самий, тільки для з'єднання бочок між собою буде потрібно зварювальний апарат. Щоб виріб був міцнішим, роблять ребра жорсткості. Без них резервуар може деформуватися під насипаною вагою зверху землі.

Якщо грунт пучинистий, роблять якіріння бочок. Для цього їх прикріплюють тросами до бетонної основи. До резервуару з металевих бочок можна приєднати пластикові труби. Але всі шви слід промазати герметиком. Перед тим, як засипати колектор землею, всі металеві частини обмазують бітумом. Це захистить резервуар від корозії.

Будинок із ділянкою за містом, куди можна виїхати з міської метушні та пилу, став сьогодні не лише ознакою достатку, а й практично необхідністю. Хтось тут досхочу дихає свіжим повітрям і знаходить відпочинок після буденної міської метушні, хтось займається городництвом та садівництвом, але буквально всі стикаються з однією проблемою, від вирішення якої залежить комфорт проживання на дачі.

Те, що в місті стало практично обов'язковим атрибутом цивілізованого життя, в дачних умовах часто-густо відсутнє. Це каналізація, без якої неможливі й інші зрозумілі зручності. Тому, ставши власником заміської ділянки, новий дачник найчастіше думає про якнайшвидше створення всім міських зручностей, а особливо, каналізації для дачі. Причому, якщо раніше багато хто задовольнявся примітивними будиночками з вигрібною ямою, захованими в затишному куточку саду, то сьогодні вже не обійтися без більш досконалих, а головне, довговічних та безпечних конструкцій.

Складові частини дачної каналізації

Однак, якщо міський житель мало замислюється про влаштування каналізаційної мережі поза своєю квартирою, то займаючись облаштуванням каналізації на дачі, доводиться стикатися не лише з сантехнічними пристроями та внутрішніми комунікаціями, а й пам'ятати про всі складові системи:

• Про сантехнічні прилади, стояки та труби всередині будівлі, що становлять систему внутрішньої каналізації;
• Про систему труб, що розташовуються поза домом;
• Про місця відстоювання або очищення всіх, що виходять з дому та збираються з ділянки стоків.

І якщо внутрішня система подібна до тієї, що є в квартирах, то інші дві частини дачної каналізації значно відрізняються від компонентів центральної міської і можуть бути реалізовані різними методами.

Схема каналізації на дачі

Тому перш ніж приступити до створення каналізації на дачі своїми руками, необхідно визначитися з вимогами до системи і на їх основі і розробити схему її основних об'єктів. Вирішальними факторами тут є розташування будинку, побажання власника ділянки та перелік сантехнічного обладнання.

Оптимально, якщо все обладнання, що потребує зливу, буде прив'язане до однієї загальної труби, що направляє відходи в спеціальне місце, де стокам належить або бути просто зібраними, або відстоятися і очиститися.

Якщо стічні води надходять різними трубами, наприклад, з різних будов або до системи підключені канали збору дощової води, то обслуговування такої каналізації може ускладнитися, а іноді й вимагати облаштування декількох ємностей для утилізації зливу.

У районах, де в зимовий період переважають негативні температури, обов'язково враховується і ця особливість, що впливає не тільки на комфортне користування каналізацією на дачі в будь-який час року, але і на збереження труб, що пролягають під ґрунтом і виходять з будинку. Якщо на ділянці передбачається створення найпростішої каналізації з використанням вигрібної ями, то залягання ґрунтових вод не повинно бути нижчим за два метри, тобто глибини самої ями.

Система внутрішньої каналізації для дачі

Внутрішнє розведення труб у дачному будинку планується виходячи з потреб мешканців та наявного обладнання, а виведення каналізаційної труби проводиться через зовнішню стіну будівлі або фундамент нижче рівня підлоги. При цьому важливо передбачити достатній ухил труби, при якому злив усередині будинку виявляється гарантовано вище за рівень стічних вод у вигрібній ямі або септиці.

Система труб зовнішньої каналізації

Зовнішня система представляє мережу труб, що транспортують стічні води від місця збору, чи це внутрішньобудинкове обладнання, дренажні канали або колодязі для дощової води, з місцем очищення або зберігання відходів. Сьогодні для цих цілей використовуються традиційні чавунні труби або сучасніші вироби з пластику. Чавунні труби вимагають ретельної герметизації, і стики в цьому випадку обробляються смоляним складом та цементним розчином. Пластикові труби не вимагають виконання таких робіт.

Роблячи каналізацію на дачі, важливо забезпечити такий ухил каналізаційних труб, щоб стічні води могли стікати самопливом до вигрібної ями або септика. Як правило, такий кут нахилу труби не менше двох сантиметрів на кожен метр прокладеної в траншеї труби. Глибина траншеї робиться не менше метра, а ширина, щоб виконувати роботи було зручно, не менше півметра.

При цьому всі труби, що потрапляють в зону промерзання грунту, обов'язково утеплюються за допомогою мінеральної вати, теплоізоляційних рукавів або полімерного спіненого матеріалу, керамзиту або пінопласту. Як правило, підлягають утепленню всі ділянки, розташовані вище 30 см від рівня грунту, а також висновки з будинку.

Біля місця виходу каналізаційної труби облаштовується і вентиляційний канал, що запобігає поширенню неприємних запахів на прибудинковій території.

Місце виведення стоків

Якщо за межами ділянки прокладено централізовану каналізаційну мережу, то дачнику слід лише організувати доставку відходів до загальної труби. Ні накопичувати, ні очищати їх не доведеться.

Якщо поблизу централізованої каналізації немає, то всі проблеми лягають на плечі власника ділянки, і піклуватися про утилізації стоків доведеться тільки йому. А для цього потрібно вирішити, яку конструкцію вибрати: найпростішу вигрібну яму-накопичувач або сучасний, але дорожчий.

Каналізація у старих традиціях

Що може простіше, аніж вигрібна яма?
Це, напевно, найдешевший і найпростіший у виконанні спосіб збирання каналізаційних відходів. Конструкція ями проста, що дозволяє спорудити її без допомоги спеціалістів. Однак перш ніж приступати до земляних робіт, потрібно дізнатися про необхідний обсяг споруди. Зробити це можна, виходячи із середнього обсягу на одного мешканця будинку, що становить від 0,5 до 0,7 кубометра рідини.

Коли обсяг відомий, можна переходити до визначення розташування майбутнього накопичувача відходів. Оскільки стічні води – це не надто приємне і корисне сусідство, яму копають з урахуванням наступних правил:

• Мінімальна глибина ями не повинна бути меншою за два метри, а значить, ґрунтові води не повинні підходити ближче до поверхні ґрунту навіть у період весняного танення снігу;
• Визначається і мінімальна відстань від будівель – комфортною та безпечною вважається дистанція від 5 метрів;
• Якщо власники ділянки користуються джерелом води, що знаходиться тут же, місце зберігання відходів не повинно бути ближче 30 метрів від свердловини або колодязя;
• Наявність вигрібної ями передбачає наявність вільного під'їзду машини, що забирає відходи, що накопичилися;
• Якщо ділянка перебуває на пересіченій місцевості, то вигрібну яму організують виключно у низині.

Сама вигрібна яма може бути виконана з бетонних кілець або покришок, викладена з цегли або блоків, при цьому проводиться гідроізоляція стиків та дна, щоб не допустити проникнення забруднених вод у ґрунт.

Каналізація обладнується вентиляційним стояком, а люк, що закриває яму, повинен бути сконструйований таким чином, щоб відкачування відходів не представляло проблем. Каналізація для дачі короткочасного проживання може обійтися без стаціонарної ями для стоків. Якщо ділянка призначена для нечастих візитів, то досить помістити в котлован герметичну ємність обсягом до 2 кубометрів і підвести до неї каналізаційну трубу з будинку.

При дешевизні та простоті організації такої дачної каналізації у неї, крім витає над місцем зберігання стоків неприємного запаху, є ще один значний недолік. Це необхідність регулярного виклику спеціальних служб, що займаються очищенням вигрібних ям. Що не завжди можливе у віддалених районах або виливається у велику суму.

Септик - сучасна каналізація для дачі

Використання септика, сучаснішого, а головне, ефективного пристрою дає можливість створити каналізацію на дачі без відкачування. води очищаються і виводяться безпосередньо у ґрунт. Звичайно, машина-асенізатор може знадобитися для промивання ємності, але потрібна ця послуга буде лише у виняткових випадках. Каналізація такого типу складається з септика, де відстоюються та очищаються стоки, та дренажної системи.

Септик - це багатокамерна ємність, протікаючи якою стоки поступово поділяються на рідку і тверду фракцію і таким чином очищаються. Тут може йти і мікробіологічне розкладання відходів.

Найпростіше для каналізації на дачі придбати фірмовий септик та встановити конструкцію, згідно з рекомендаціями виробника. Проте все можна зробити і власноруч. У котловані облаштовуються кілька герметичних камер, з'єднаних трубами для переливу стоків.

Відходи, що потрапляють в септик, очищаються на 50 – 70 %, а далі вони переходять у фільтруючий колодязь або виводяться на поле фільтрації.

Конструкція фільтруючого колодязя аналогічна вигрібній ямі, крім дна. Замість нього під споруджують об'ємну подушку з піску та гравію, що дозволяє здійснювати додаткову фільтрацію води при попаданні її в родючий ґрунт.

На практиці поля фільтрації представляють майданчик з прокладеними в ґрунті перфорованими трубами, якими очищена волога малими порціями просочується в грунт.

Підвищити ефективність очищення стоків майже до 99% дозволяють станції очищення. На сьогоднішній день це рішення дозволяє використовувати стічної води навіть для поливу і створити найбільш якісну та ефективну каналізацію на дачі. Остаточне очищення відбувається завдяки роботі мікроорганізмів, які не дають відходам загнивати, а отже, немає і неприємного запаху.

Станції очищення - це каналізація на дачі без відкачування стоків, вода, що виходить з неї, позбавлена ​​відштовхувального запаху і абсолютно нешкідлива для людини і навколишнього середовища, її можна використовувати і для поливу, і для наповнення водоймища на ділянці.

Єдиний недолік конструкції – її чимала ціна, яка з лишком окупається комфортним використанням, відсутністю проблем із очищенням ємностей-накопичувачів та запахом.

Відео: про каналізацію

Хто б відмовився від дачного будинку на селі? Природа, свіже повітря, натуральні продукти та по можливості зручності, до яких ми так звикли – водопостачання та каналізація.

Але далеко не у кожній сільській місцевості є такий сервіс. У будинках, де є водогін, не завжди встановлена ​​каналізація.

Каналізація на дачі своїми руками – справа трудомістка, але потрібна. Воно посильне кожному, хто має досвід будівельних робіт.

Перш ніж дізнатися, як зробити каналізацію на дачі, слід розібратися в тонкощах, щоб не допустити помилок.

Підготовчі роботи

Пристрій каналізаційної системи є складним механізмом, що складається з окремих частин:

1. Внутрішня каналізація представлена ​​системою труб усередині будівлі. Її функція: виводити відпрацьовані стоки від сантехніки до зовнішньої каналізації.
2. Зовнішня каналізація – система труб, що відводять стоки брудної води від будівлі.
3. Очисний або накопичувальний пристрій, де стокові води піддаються очищенню або накопичуються для подальшого вивезення.

Монтаж каналізації починається із розробки докладної схеми. Вона допоможе розібратися з тим, які матеріали купувати та який обсяг робіт потрібно зробити.

Схема каналізації на дачі відбиває:

• Домашні джерела стічних вод. Сюди відносяться ванна, душова кабінка, лазня, мийка.
• Метод підключення та укладання труб усередині будівлі: заховані у стіні або під обшивкою, виведені назовні.
• Місце у будинку, де каналізація виводиться на вулицю;
• Траєкторію проведення системи зовнішньої каналізації;
• Місце встановлення стічного колектора. Мінімальна відстань від будинку – 5 метрів, від джерела природного водопостачання – 30 м, від дерев та кущів – 3 м;
• Тип колектора (біоочисна станція, зливна яма, септик).

Складаючи схему, слід брати до уваги ряд факторів, що впливають на тип та пристрій каналізації:

1. глибина залягання ґрунтових вод;
2. глибина, де замерзає земля в зимовий час;
3. тип та стан ґрунту;
4. ландшафт біля будинку;
5. водопровід біля ділянки.

Щоб отримати інформацію про ґрунт, вивчіть документи з геодезичних досліджень. Якщо таких немає, розпитайте сусідів чи корінних мешканців.

Від даних, що ви отримаєте, і від типу ґрунту залежить вибір колектора. Якщо в ній переважає пісок, то земля просто пропускає стоки. Потрапляючи в ґрунтові води, вони забруднюють довкілля. Тому краще використовувати колектор із дном.

Не підійде вигрібна яма без дна для ґрунту із високою концентрацією глини. Гірська порода погано проводить вологу, що призводить до швидкого замулювання стічного колектора.

Монтаж каналізаційних труб проводиться нижче за рівень замерзання грунту. А якщо ні, то вони замерзнуть і приведуть до поломки стокове системи.

При розробці схеми каналізації враховуйте, щоб водогін не перетнувся з каналізаційними трубами.

Облаштування внутрішньої каналізації

Керуючись розробленою схемою, купіть будівельний матеріал. Що стосується труб, то вибирайте вироби на власний розсуд:

1. Труби ПВХ. Вони стійкі до впливу хімічних речовин, не іржавіють, не заростають і не створюють перешкод для руху стічних вод. Ціни на матеріал "розумні".
2. Труби із чавуну. Відрізняються міцністю та довговічністю. До недоліків відносяться: вага, складний монтаж, ціна.
3. Керамічні труби Це найкращий варіант для внутрішньої каналізації. Єдиний недолік – ціна.

Монтаж каналізації всередині будинку починається з установки центрального стояка радіусом 5,5 см на відстані 4 метри від вікон. Після цього прокладається горизонтально водогін.

Виконуючи монтаж труб, намагайтеся не робити прямих поворотів, оскільки це ускладнить транспортування стічних вод. Якщо цього неможливо уникнути, то скористайтеся краще двома кутовими елементами по 45 градусів.

Щоб підключити раковину та ванну, достатньо труби з діаметром 5 см. Для підключення унітазу вибирайте виріб діаметром 10 см.

Каналізація на дачі своїми руками передбачає отвір у фундаменті будинку, який слугує для виведення стокове системи на вулицю.

На виході потрібно обов'язково встановити зворотний клапан, який перешкоджає поверненню стічних вод назад.

Яку каналізацію вибрати: загальну чи роздільну

На початку будівництва важливо вирішити, куди будуть виводитися стічні води з кухні, ванни та туалету: в один колектор або в різні.

Як показує практика, економічно вигідно зробити окрему каналізацію. Відпрацьована вода з кухні, ванної кімнати не вважається небезпечною для навколишнього середовища. Тому для неї підійде вигрібна яма без дна.

Для стоків із туалету роблять герметичну вигрібну яму чи септик.

Одна яма для стоків буде накладною. Справа в тому, що вона швидко наповнюється і потребує регулярного відкачування.

Типи каналізаційної системи

В основі класифікації каналізаційних систем лежить вид стічної споруди:

1. проста стокова яма;
2. септик;
3. місцеві очисні станції.

Вибір типу каналізації залежить від частоти користування, кількості членів сім'ї, від можливості частої відкачування стічних вод, від туалету в будинку або на вулиці та інших факторів.

Проста стокова яма

Цей вид каналізаційної системи простий у монтажі і не потребує регулярного відкачування. Вона служить для виведення стічних вод із кухні та ванни.

Ці стоки не є небезпечними для людини і природи, тому пристрій каналізації вважається простим: трубопровід і закопана споруда без дна з фільтром.

Принцип дії такої каналізації полягає в наступному: проникаючи з водою, великі частинки затримуються фільтром, а вода вбирається у ґрунт і знову потрапляє до нас у водогін.

Зробити вигрібну яму не складно. Для будівництва застосовують цегляну кладку або залізобетон.

Монтаж каналізації виконується поетапно:

1. Виберіть місце на ділянці. Керуйтеся тим, щоб відстань від ями до будинку було 4 метри. Враховуючи, що періодично проводиться очищення споруди від бруду та мулу, розташуйте котлован у зручному для цього місці.
2. Викопайте на ділянці яму для сховища і від неї канаву глибиною 0,5 метра до фундаменту будинку.
3. Встановіть та підведіть трубопровід таким чином, щоб труба на виході з дому була вище, ніж на вході у стокове споруду.
4. На дні котловану зробіть фільтр у вигляді двошарового насипу з піску та керамзиту.
5. Перевірте як працює каналізація. Увімкніть воду і поспостерігайте 5 хвилин, чи немає де витоку.
6. Засипте траншею на 150 мм піском, а потім ґрунтом. Укладіть дерен.
7. Стокову споруду закрийте кришкою.

Дана каналізація не потребує постійного догляду. Але під час весняних паводків «тримайте вухо гостро». Є ризик, що через підвищення рівня ґрунтових вод, відбудеться затоплення. В цьому випадку система вимагає негайного відкачування.

Септик

Цей пристрій використовується для збирання та очищення стічних вод. Воно буває різного виду залежно від конструкції, способу очищення та матеріалу. Очищення стічних вод у споруді здійснюється за допомогою ґрунтової фільтрації та анаеробних бактерій.

Септик можна купити в магазині будівельних матеріалів або заощадити та зробити самостійно. Мінусом стокове споруди вважається необхідність регулярного відкачування.

Перш ніж провести трубопровід для стоків на ділянці, визначтеся: цеглини, залізобетону, ємності із пластику або металу.

Іноді дільниці встановлюють герметичну ємність, у якій накопичуються стічні води. Така система вимагає регулярного відкачування, що завдає маси клопоту.

Для створення відкачування викликається асенізаторська техніка, яка коштує чималих грошей. Більш запасливі та практичні господарі дачних ділянок використовують для відкачування спеціальні насоси.

Схема складників асенізаторської машини

Найбільш зручним варіантом вважається колектор із двома камерами, з'єднаними між собою трубою. Занадто частого відкачування він не вимагає, тому що частина очищених стічних вод переходить з однієї камери до іншої, де проходить через фільтр і вбирається в грунт.

Термін експлуатації пристрою залежить від якості цих камер. До них висувають такі вимоги:

• Герметичність;
• Стійкість до агресивних речовин;
• Стійкість до температурних перепадів та механічних впливів.

Септик своїми руками

Щоб збудувати септик, виконуйте монтаж згідно з інструкцією:

1. Вирійте котлован. Якщо на території є природне водопостачання у вигляді колодязя, то правильно копатиме яму на відстані 30 метрів від нього.
2. Зробіть опалубку, розділивши котлован на дві нерівні частини. ¾ частина споруди посідає відстійник, де відбувається очищення стічних вод.
3. Забетонуйте основу більшого відсіку;
4. Дно меншого відсіку зробіть глибше і засипте щебенем;
5. За допомогою арматурної сітки забетонуйте септик;
6. Зробіть 2 отвори для труби переливу стоків між камерами та для виходу каналізаційної труби.
7. Закрийте кришкою септик і встановіть вентиляційну трубу.

При влаштуванні каналізації важливо зробити монтаж трубопроводу. Попит мають пластикові труби. Щоб вода не застоювалася, не руйнувала септик та водогін для стоків, укладайте труби під невеликим нахилом у напрямку до сховища.

Виконувати монтаж каналізаційної магістралі рекомендується за рівною траєкторією, уникаючи поворотів. В іншому випадку слід подумати про встановлення оглядових колодязів. Вони дозволять самостійно очистити систему у разі виникнення засорів.

Очисні станції

Якщо у вас є велика сума грошей, можна не виробляти. На ринку ви зможете знайти моделі очисних станцій на будь-який смак.

З покупкою цієї споруди ви полегшите собі життя. У вас не болітиме голова з приводу ремонту каналізації, відкачування стічних вод та інших питань. Приїдуть майстри, зроблять монтаж станції, а ви зможете спокійно скористатися цим результатом.

Мало підвести воду в будинок, її після використання потрібно кудись подіти. Відрами виносити важко, та й безглуздо якось: вода в будинок приходить сама, а потім її виносити на своїх двох. Необхідна хоча б елементарна каналізація для будинку чи дачі. Варіант просто вивести трубу з дому та зливати воду на землю чи невелику яму влаштує далеко не всіх. Це не дуже добре виглядає, та й неприємний запах із цієї калюжі чи ями практично гарантований. Що ж робити?
Отже, нам знадобляться: стара металева або пластикова бочка, кілька каналізаційних труб (не менше 6-ти метрів, бажано ПВХ 110мм), трійник, відвід, приблизно 0,5 кубометра щебеню середньої фракції, лопата та кілька годин нашого дорогоцінного часу.
Вибираємо місце для нашого водовідвідного колодязя. Бажано, не ближче 5-ти метрів від будинку, не ближче 20-25 метрів від колодязя або свердловини і нижче за течією ґрунтових вод. Копаємо яму діаметром більше діаметра бочки мінімум на 0,5м (діаметр стандартної бочки 0,6м, висота 0,9м, об'єм 0,2куб.м) та глибиною близько 1,5м (краще глибше). Робимо у стінках бочки отвори, якщо металева, то болгаркою, якщо пластикова, то ножівкою по дереву з дрібним зубом. Робимо отвір для вхідної каналізаційної труби у стінці, недалеко від дна бочки. На дно ями засипаємо не менше 20см щебіни і ставимо діжку догори дном, зорієнтувавши отвір під трубу у бік будинку.
Тепер потрібно викопати траншею під каналізаційну трубу, підводячи її до потрібного вам місця. Трубу необхідно покласти з нахилом не менше 3мм на метр у бік бочки. У будинок її можна завести або під фундаментом, або через отвір у ньому. Трубу утеплювати немає необхідності, вода, що тече по ній, чудово її зігріє. Неподалік бочки ставимо трійник з невеликим шматком труби, що виходить вище поверхні землі, для циркуляції повітря всередині бочки і виходу повітря з каналізації при її заповненні з дому (щоб повітря з бочки не пішло до вас в будинок). Заводимо трубу в бочку через зроблений для цього отвір. Засипаємо проміжок між бочкою та стінкою ями щебенем на всю висоту бочки. На дно бочки, бажано, покласти якийсь не гниючий матеріал (прекрасно підійде шматок старого шиферу). Засипаємо і траншею, і яму ґрунтом, ретельно його утрамбовуючи. Робимо отвір у підлозі або стіні будинку, остаточно заводячи каналізацію до будинку. Далі на ваш розсуд. На шматок труби, що стирчить із землі недалеко від закопаної бочки, можна надіти пластиковий грибок, який важко, але можна знайти в магазинах.
А зараз нюанси.
Це виключно водовідвідна каналізація для будинку, вона не впорається з фекальними стоками, її неможливо почистити або якось обслужити, та вона і не призначена для цього. Ця каналізація може бути використана для стоків із кухні або з лазні. Такий же пристрій мають водовідвідні колодязі із септика.
Від глибини ями залежить мікроклімат для бактерій, що переробляють стоки. В ідеалі, глибина ями має бути: глибина промерзання ґрунту + висота бочки + висота щебеневої подушки (для Ленінградської обл.: 1,2 м +0,9 м +0,2 м = 2,3 м). Але копати так глибоко – важко та не обов'язково. Стоки теж гріють діжку.

Якщо ґрунт у місці установки каналізації глинястий, і вода з бочки йде повільно, то каналізацію для будинку можна трохи вдосконалити. Для цього потрібно прокласти ще одну каналізаційну, а краще – дренажну трубу. Ця труба може виводити воду в дренажну канаву на межі ділянки, а може нікуди не вести, закінчуючись глухим кутом. Завдання цієї труби відводити зайву воду з бочки, збільшуючи таким чином площу вбирання води в грунт (площу зрошення). Труба укладається в траншею на щебеневу подушку і засипається щебенем, а потім грунтом. Глибина траншеї більше, ніж у труби, що підводить, а ухил спрямований від бочки. Звичайно, каналізаційну трубу доведеться зіпсувати деякою кількістю отворів у нижній частині для поліпшення стоку води, зробивши з неї подібність дренажної труби. Цього не потрібно, якщо вивести трубу в дренажну канаву.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

1. Зізнатися чесно, я трохи здивований, що каналізація може в когось замерзнути. Каналізаційні труби, в принципі, замерзнути не можуть, там...

Відгуків (38) на «Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі.»

дякую за корисну статтю і адекватні відповіді. завтра почну робити. сподіваюся в Забайкаллі нашому не промерзне труба. Звичайно, згоден з вами що потрібно значний нахил робити.

1. Залежить від відстані та особливостей розв'язуваного завдання. Краще робити 110-й ПВХ, це надійніше, хоч і дорожче. На відстанях до 5 (п'яти) метрів можна зробити 50-й (полтинником), але, бажано, теж ПВХ (не завжди є в магазинах) — як міцніший і морозостійкий. Це все-таки зовнішня каналізація, а чи не внутрішня.

1. А що може статися з 50-тою трубою? Залитися.-зажиритися-замилитися? Чи наглухо заб'ється?
2. Червону (я маю на увазі для зовнішньої проводки) або піде сіра (для внутрішньої проводки), тому що використовуватиметься лише влітку? У магазині сказали, що краще пошукати чорну (радянську) ПВД поліетилен високого тиску. Що скажете?
3. Ділянка у мене з ухилом. Вздовж паркану якраз під ухил. Зрозумів, що найкраще прикопати.
4. Грунт-суглинок. А куди зазвичай прямують дощові води з даху? В іншу яму?

1. Відповіді, Володимире.
   1. І не тільки це, Володимире, особливо в суглинках, навіть на поверхні. Наприклад, її може вигнути спучуванням ґрунту так, що ухил на якійсь ділянці порушиться. Наслідки — ті самі, заб'ється взагалі... Якщо не зламається.
   Це буває і зі 110-трубою, але набагато рідше, звичайно, при дотриманні елементарних правил укладання.
   2. Для «внутрішнього проведення» однозначно не піде. Потрібна саме ПВХ для зовнішньої каналізації. Для внутрішньої каналізації зазвичай використовують ПП. Ви ж не будете викопувати її на зиму.
   «Чорна труба» - це зазвичай ПНД-труба, а не ПВД (про ПВД-труби я досі нічого не чув, може у мене досвіду обмаль). В принципі, можна і її, якщо знайдете, тільки можуть виникнути проблеми зі стикуванням труб із відводами (поворотами) та виходом із дому. Якщо Ви не спец, то краще не експериментувати.
   4. Дощові стоки, як правило, направляють у дренажну систему навколо будинку, а вона виводить їх у дренажну канаву. Там інші труби використовуються - "дренажні", гофровані пластикові труби з перфорацією та захистом геотканиною.
   У суглинистому ґрунті для будинкових стоків потрібно обов'язково робити хоча б невелике поле зрошення (невелика дренажна система лише для цього). Тому що суглинні ґрунти погано вбирають воду. З іншого боку, якщо Ви - «наїздами», то і звичайної щебеневої обсипки навколо бочки (спрощена дренажна система) має вистачити надовго.

   Звичайно, можна завести дощові стоки в цю каналізаційну систему, але… Тоді з'явиться велика ймовірність пошкодження труб осінніми та весняними водами при «переходах через нуль», тому що обсяг і склад (може бути вже з льодом) цих вод Ви не контролюєте. Тому роблять дренажні труби перфорованими, тобто. «дірявими», щоб вода могла піти сама. А якщо прокласти замість каналізаційних труб дренажні, то будинковими стоками ці дірки швидко заб'ються (заїляться-зажиряться), і працювати не будуть. Це не кажучи про можливі неприємні запахи вздовж усіх 20 метрів труби. Так що найкраще каналізація окремо, а дренаж дощової води окремо.

Дякую за відповіді. Буду думати.
І останнє питання:
Вийти на вулицю через підвал у мене виключено (плити перекриття та 60-см бетонні блоки на фундаменті).
Просто дірявитиму зруб у бік і далі йтиму вже зовнішньою проводкою. Відповідно дірявити на 110 не хочеться. Виходитиму 50. По землі піде 110 ПВХ.
А чим поєднувати вихід через зруб та ПВХ-110 по зовнішній стіні будинку? Це три метри по прямій і всі п'ять з поворотами.

1. Не зовсім зрозумів питання, Володимире. Усередині будинку пускаєте півтинник для внутрішньої, тобто. ПП-трубу. Її ж випускаєте надвір через стінку зрубу, тільки зазори ретельно «запініть», протягів бути не повинно. А далі перехід на 110 ПВХ, і ведете вже її. Від виходу зі зрубу до 110-ї ПВХ можна пустити той самий півтинник, тільки недалеко. Наприклад, опустити поворотами вниз, до фундаменту (складно сказати, не уявляючи можливої ​​траси), далі косий трійник з ревізією, про всяк випадок, у який вставити перехід-ексцентрик з півтинника на сотку. І пішла 110-та.
   В принципі, допустимо на вулиці «на виду» пустити півтинник (якщо я правильно зрозумів, проблема в цьому), але, бажано, щоб це була теж ПВХ-труба, інакше можуть бути ті ж проблеми, що й «під парканом». Так, і кріпити його потрібно добре і ретельно, роблячи зазори теплового розширення. Півтинник ПВХ продається, але не скрізь доведеться пошукати.
   І загальна порада, на будь-який пожежник, уникайте прямих кутів. Робіть їх, якщо потрібно, збірними, наприклад 45 плюс 45, а між ними вставки. Прямі кути добре засмічуються, але погано чистяться.

Так, Ви все правильно зрозуміли. Просто жоден продавець у магазинах (обійшов близько п'яти) не зустрічав ПВХ-п'ятдесяти. Шукатиму далі. Від виходу зі зрубу до місця розташування 110 труби мені треба пройти метрів п'ять півтинником по стіні (знизу заїзд у гараж). Потрібно знайти ПВХ.
А ось старі радянські чорні труби, які були прокладені раніше у квартирах (50), — це випадково не ПВХ? Вони ще стояли на зливних бачках, підвішених над головою

1. Ні, Володимире, «старі радянські чорні труби» — це поліпропілен, дуже рідко поліетилен низького тиску, просто барвник був інший. Пошукайте в спеціалізованих магазинах, на будівельних базах, там, де продають професійні 4-х та 6-ти метрові каналізаційні труби, можна без розтрубів. Я підкажу, як їх поєднувати, це не складно. У тому ж інтернеті є підказки для всього. Подивіться в магазині за адресою: Уфа, проспект Жовтня, 97, магазин «Всі інструменти». Там обіцяють триметрові 50 мм ПВХ по 202 рублі, щоправда, для електрики. В крайньому випадку можна поставити і внутрішні ПП-труби 50 мм, тільки за ними дивитися потрібно. Перевіряти навесні.

Дякуємо за консультації!
Я знаю цей магазин та бував там. Це інтернет-магазин. Весь товар треба замовляти, і отримувати після приходу товару. Обов'язково поцікавлюся у них на веб-сайті.
Тільки принагідно питання: знайду я нарешті півтинник труби ПВХ. А ось усілякі повороти та інше теж треба ПВХ? Це взагалі напевно неможливо. Подивлюся в інеті та у них на сайті.
Ще раз дякую за вказану увагу.

1. І знову привіт, Володимире.
   Я прошу у Вас вибачення. «Прокинувшись» інтернетом у пошуках півтинника ПВХ, я дійсно виявив, що ці труби є тільки в Пітері та Москві, причому, не завжди місцевого виробництва. Я живу майже в Пітері. Тому, що ж, ставте полтинник ПП, тільки шукайте не стандартно-дешеві ПП 1,8 мм, а 2,0 або 2,2 мм, хоч якийсь запас міцності. У принципі, на не відповідальних ділянках каналізації полтинник ПП ставлять, не замислюючись про наслідки. У Вас же просто доведеться доглядати цю ділянку, як я вже писав, в основному, навесні, при відкритті дачного сезону.
   Знайдені мною ПВХ в Уфі навряд чи підійдуть для захисту електричних проводів. Товщина стінки у них лише 1,5 мм. Чому пошуковик видав їх мені як каналізацію(!), для мене є загадкою. Так що робіть від будинку до паркану полтинником ПП. Так не можна, але якщо дуже потрібно, то…

Дякую вам цю статтю за поради. У мене була ситуація що я купила собі багатоступінчастий насос. приїхав сантехнік, його встановив. Все працювало як годинник не де не прокопував. Коли я наступного дня втомилася і подивилася в шахту, то там стояла вода і мало не затопила насос вода. А якщо в мене було відведення води, то такого не сталося б. Потрібно переробити свою шахту.