Підлоги, що обігріваються електричні. Який вибір підігрів підлоги під плитку? Яка потужність теплої підлоги буде потрібна

Справедливість улюбленої приказки генералісимуса Олександра Васильовича Суворова-Римникського «тримай ноги в теплі, а голову в холоді» підтверджує не лише армійська практика та народний досвід, а й сучасна офіційна медицина. Традиційне опалення радіатора не здатне забезпечити правильний розподіл тепла в приміщенні: тепле повітря піднімається вгору, а підлога залишається холодним.

На відміну від батарей, системи обігріву підлоги дозволяють досягти повного теплового комфорту, покращити самопочуття людей, що знаходяться в приміщенні, і знизити ризик виникнення респіраторних захворювань. Нагріте повітря суцільним потоком поступово піднімається вгору, остигаючи дорогою. Температура вирівнюється всією площею, відсутні протяги, незатишні холодні чи, навпаки, задушливі перегріті зони. Діти і домашні вихованці з великим задоволенням розташовуються на теплій підлозі, а вони точно знають, де найприємніше повалятися.

Обігрів підлог електрикою: за і проти

Розглянемо властивості електричної теплої підлоги (ЕТП), у тому числі щодо інших систем обігріву: радіаторної та водяної теплої підлоги.

Плюси:

Рівномірний та комфортний розподіл температури.

Швидко висихає волога на підлозі, що важливо у ванних кімнатах, басейнах, передпокої, зимових садах.

Для розміщення компактного електрокабелю в підлозі не потрібна така ж висота бетонної стяжки, як для труби водяного топлення. Конструкція легша, інерційність нижче, нагрівання відбувається швидше. Система з меншою затримкою у часі відгукується на зміни погоди.

Точніше і просте управліннятемпературою кожного приміщення чи зони проти водяною підлогою. Електричні теплі підлоги, на відміну від водяних систем, не потребують складного регулювання та сезонного налаштування двічі на рік.

Відсутня небезпека замерзання теплоносія. На відміну від водяного, ЕТП можна використовувати у заміських будинках із періодичним проживанням. Встановивши автоматику та дистанційне керуваннядачу можна не боятися остудити, прогрівши до певного часу. Якщо в дачному будинкує водопровід, частково опалювати, щоб не розморозити, без людей можна лише санвузол.

Тепла електрична підлога - найдовговічніша система опалення, що практично не вимагає обслуговування протягом усього терміну служби, а це не менше півстоліття.

Під час обігріву електрикою не виділяються продукти згоряння, не витрачається кисень.

Якщо тепла електрична підлога використовується як основне джерело опалення, немає потреби у виділенні окремого приміщення для котельні. Комунікації та блоки управління займають зовсім небагато місця.

Електрообігрів підлоги може бути змонтований без демонтажустарі стяжки і покриття. За рахунок мінімальної товщини він незамінний при реконструкції житлових та громадських приміщень, де роботи потрібно провести швидко, з мінімальними витратами та переробками.

Вкладення в пристрій електричної теплої підлоги, як в обладнання, так і в монтаж, кілька разів нижче, ніж водяні системи опалення аналогічної потужності.

При правильному підключенніЕТП абсолютно безпечний для людини та тварин.

Навіть якщо елемент, що гріє, випадково пошкодили, нескладно знайти точне місце розриву і відновити ланцюг, демонтувавши невелика ділянкапокриття. При пошкодженні водяної статі наслідки будуть значно серйознішими.

Мінуси:

Вартість електроенергіївключає витрати на її виробництво і подачу до місця споживання. Витрати на те саме кількість теплової енергії, отриманої за допомогою прямого спалювання палива і виробленого шляхом нагрівання термічних елементів електрикою, будуть завжди не на користь електроенергії. Дешевше топити дровами та газом.

Однак, сума витрат на опалення складається не тільки із витрат на нагрівання, а й витрат на обслуговування. Сучасні водяні системи опалення також споживають електрику, котли потребують щорічної профілактики, а насоси та вентилятори періодично потребують ремонту або заміни. У системі електричного підігріву підлоги відсутні елементи, що рухаються, причин для виникнення несправностей значно менше, усуваються вони простіше і дешевше.

Не всюди є можливість підключити до енергомережі електрообігрів необхідної потужності. Це недолік не системи опалення, а вітчизняних мереж, які не завжди відповідають сучасним вимогам. Наявність робочого заземлення обов'язково.

Не припиняються дискусії про те, що нібито електромагнітне випромінювання, що походить від нагрівальних елементів (кабелю або пластин), здатне завдати шкоди здоров'ю людини. Позиція офіційної медицинитака: рівень випромінювання, що генерується теплою підлогою, не перевищує значень, характерних для звичайної електропроводки та побутових приладів. Допустимий за нормами безпеки, але все ж таки небажаний електромагнітний фон реєструється лише в межах декількох сантиметрів від кабелю, що гріє. Але і це твердження справедливе лише для недорогого одножильного кабелю без захисного екрану, покладеного з рівномірним кроком. Достатньо розташувати його з різними проміжками, чергуючи малий крок (до 20 мм) з великою відстанню (від 40 мм), щоб величина випромінювання була значно зменшена. А сучасні двожильні екрановані кабельні системи визнані абсолютно безпечними з цього погляду.

Як і водяні системи опалення, електрична тепла підлога сприяє зниження вологостіповітря у будинку. Це не завжди благо, а найчастіше і шкідливо в нашому кліматі, особливо взимку, коли вологість повітря на вулиці мінімальна. Оптимізувати вологість допоможуть зволожувач, регулярний поливдомашніх рослин, акваріум. Не варто мати теплу підлогу будь-якого типу під клавішними музичними інструментами (піаніно, рояль) і меблями з масивної деревини, ніжки якої закриті глухим цоколем.

Ще раз про економіку

Повернемося до питання вартості витрат на опалення. Незважаючи на те, що обігрівати будинок електрикою виходить дорожче, ЕТП за певних умов може скласти газову конкуренцію. Але, щоб вести мову про економічну виправданість використання теплих підлог як основну систему опалення, будівля повинна бути добре утеплена. Зокрема, докладні розрахунки та багаторічні практичні дослідження провели датські теплотехніки та будівельники. У результаті вони дійшли висновку, що за ефективному утепленніогороджувальних конструкцій будинку та зниження тепловтрат через зовнішні стіни та вікна в 2,5 рази в порівнянні з існуючими нормами, електрообігрів підлоги економічно себе виправдовує навіть у газифікованих селищах.

Якщо ж говорити про місцевість, де газопровід відсутня, різниця буде набагато суттєвішою. Сьогодні в Західній Європі будується чимало енергоефективних житлових та громадських будівель(і частка їх зростає), у яких основною системою опалення є саме теплі електричні підлоги. Щоб досягти необхідних характеристик, товщина утеплювача має бути досить великою. Так, у Фінляндії, не найтеплішій країні світу, все частіше зводять будинки каркасної конструкції із сукупною товщиною утеплювача 30-40 смта ЕТП. Будівництво коштує недешево, зате мінімальні вкладення в систему опалення.

Щоб точно розрахуватиЦіна обігріву приміщення або будинку ЕТП в наших умовах, знову ж таки, необхідно знати тепловтрати. Але, якщо дуже орієнтовно, то в центральних районах Росії сучасному будинкуіз середнім утепленням на обігрів кухні в 14 м2 з площею 10 м2, що гріється, і потужністю системи 1,5 кВт на добу приблизно буде витрачатися 10 кВт/год. За вартості 1 кВт/год 2,5 рубля - 750 рублівв місяць. Це витрата в зимові місяціУ міжсезоння він буде, звичайно, нижче. Але реальні витрати безпосередньо залежатимуть від ступеня утеплення будинку.

Що стосується цін на обладнання, то вона визначається типом, маркою та площею. Чим вона менша, тим ЕТП дорожче, адже ціна терморегулятора однакова для маленького і великого приміщення. Діапазон розкиду цін досить великий: від 1500 до 5000 рублів за м2.

Підбір потужності

Додатковий підігрів.Як правило, використовується в міських квартирах з центральною системоюопалення. Для створення додаткового комфорту, особливо в міжсезоння, у ванних кімнатах, кухнях та лоджіях, достатньо зробити розрахунок виходячи зі значення в 110-140 Втна кожен метр площі, що обігрівається. Поєднувати в одній будівлі електричні та водяні системи обігріву за наявності індивідуального теплогенератора (котла) нераціонально.

Основне опалення.Зауважимо, що адекватний розрахунок зможе зробити інженер-теплотехнік, який повністю врахує всі тепловтрати будівлі та точно визначить потреби в тепловій енергії. Для будинку з конструкціями, що огороджують, теплопередача яких відповідає чинним вітчизняним нормам, в центральних регіонах Росії можна орієнтуватися на усереднені цифри в 1 50-180 Вт/м2. Чим краще буде утеплений будинок, тим нижче буде розрахункове значення споживаної потужності.

З чого складається система обігріву підлоги

Система обігріву підлоги складається з власне нагрівальних елементів та управління: датчика температури та автоматичного регулятора (термостату), через які здійснюється підключення до електромережі.

Нагрівальні елементи

Перетворять електричну енергію в теплу нагрівальні елементи: кабелі, плівки та стрижні. Останні застосовуються рідко і в основному виробничих будівляха плівки для плаваючих підлог. Нерідко окремою групою виділяють гріючі мати, що є окремим випадком застосування кабелю, який для зручності застосування попередньо закріплений на гнучкій армуючій сітці. Вважається, що для досягнення комфортної температуриу приміщенні достатньо, щоб ділянки, що обігріваються, займали приблизно 70% площі підлоги.

У свою чергу, кабелі, що гріють, поділяються на резистивні, зональні і саморегулюючі.

резистивний кабель

Найбільш поширений та недорогий. Відрізняється високою швидкістю та постійною тепловою енергією прогріву. греючу жилу резистивного кабелю виконують з матеріалу (частіше це ніхром) з максимальним електричним опором, на відміну від звичайних кабелів для електропроводки. За рахунок подолання опору та виділяється теплова енергія. Захисний екран запобігає виникненню радіоперешкод і мінімізує рівень електромагнітного випромінювання. До речі, не всі резистивні кабелі оснащені екраном, дешевих його немає.

У продажу є одно- та двожильнірезистивні кабелі. Провідник у двожильному кільце і кабель підключається до термостату тільки з одного боку. В одножильному доводиться підключати обидва кінці, що ускладнює його прокладку, хоч і коштує він трохи дешевше.

Резистивний кабель може застосовуватися як усередині приміщень, так і зовні, для підігріву ґанок і доріжок.

Зональний кабель

Частковий випадок резистивного, перемички в кабелі поділяють його на окремі незалежні один від одного сегменти, що гріють. Кабель можна розрізати довжиною. Зональний кабельдорожче за звичайне і його частіше застосовують для опалення трубопроводів.

Відмінна властивість саморегулюючого кабелю: що нижча температура навколишнього середовища, то вище ступінь нагрівання і навпаки. Це єдиний тип нагрівального елемента ЕТП, який може використовуватися автономно без термостату. Завдяки цій властивості кабель часто використовують при антиобмерзальних заходах для прогріву труб, водостоків, в тих місцях, де складно коректно встановити датчик температури. Кабель двожильний, провідники мають низький опір, нагрівання здійснюється в розміщеній між ними полімерної напівпровідникової матриці. Так само, як і резистивний, він може мати захисне обплетення-оболонку.

Нагрівальні мати

Гріючий мат є полімерну сітку, на яку наклеєний змійкою кабель, майже завжди двожильний резистивний. Сітка нерідко має клейке покриття, що сприяє її фіксації до основи. Ціна вище, ніж аналогічного кабелю, укладання простіше.

Регулятор теплої підлоги (термостат)

Без термостата може працювати лише обігрів на основі саморегулюючого кабелю, і то з певними обмеженнями. Інші системи потребують управління. Регулятор теплої підлоги включає датчик температури, який дає сигнал на термостат, що подає або відключає живлення нагрівального елемента. Бажана температура нагріву може встановлюватися вручну або програмуватися з урахуванням дня тижня та доби.

Конструкція підлоги

Покриттям кабельного ЕТП повинен бути матеріал, добре передає тепло: керамічна або керамогранітна плитка, натуральний камінь. Можна використовувати лінолеум, килимове покриття, ламінат зі значком «змійка» (призначений для теплих підлог), але ефективність обігріву буде знижена. Якщо хочеться влаштувати теплу підлогу під паркетом, що страждають від розсихання, варто звернути увагу на плівкові інфрачервоні підлоги. Хоча, існують і варіанти кабельних систем для покриттів, що «плавають»: ламінату, паркетної дошки.

Можна виділити дві основні конструкції підлог із кабельним електропідігрівом.

Варіант 1. Для того, щоб теплова енергія не йшла вниз, у перекриття або ґрунт, під нагрівальним елементом повинен бути ефективний утеплювач. При необхідності знизу - бетонна підготовка та гідроізоляція. Якщо тепла підлога - основна система обігріву, шар утеплювача повинен бути досить великим: для підлоги по ґрунту - не менше 10 см(що більше, тим краще), по перекриттю - 5 см. Утеплювач необхідно застосовувати що не вбирає вологуі досить твердий: піноскло, екструдований пінополістирол або пінопласт високої щільності. Поверх утеплювача повинна розташовуватись бетонна (цементно-піщана) стяжка. Кабель, що гріє замонолічуютьу шарі стяжки. Цементно-піщану стяжку не рекомендується робити тонше 2 см, товщі 5 см теж не варто, занадто довго нагріватиметься підлога.

Варіант 2. Застосовується у випадках, коли ЕТП є додатковим обігрівом і влаштовувати повноцінну стяжку з утеплювачем неможливо. Як правило, це міські квартири, де товщину підлоги збільшити не можна, а стяжка часто вже є. У цьому випадку використовують такий утеплювач, який поміститься по висоті. Крім екструдованого пінополістиролу, мінімальна товщина якого буває 10 мм, існують і більш тонкі: щільний пінополіетилен, панелі "Теплоізол" і т.д. Слід віддати перевагу фольгованогоутеплювач, або укласти фольгу додатково, дзеркальним шаром вгору. Утеплювач та фольгу приклеюють до основи.

Діаметр гріючого кабелю 4-6 мм, цього достатньо, щоб розмістити його прямо в шарі плиткового клею в процесі облицювання підлоги.

Якщо запасу по висоті немає, а проводити значну реконструкцію підлоги немає можливості, кабель або мат можна укласти прямо по старій плитцізверху облицювати новою. Рівень статі підросте в результаті на 2 см.

Порядок монтажу

Перед початком робіт рекомендуємо створити собі схему розміщення елементів ЕТП: розкладки кабелю, розташування датчика і сполучних муфт. Дуже важливо стежити за тим, щоб у процесі роботи кабель не перегинався, інакше цілісність провідника може бути порушена. Порядок робіт приблизно такий:

Необхідно підготуватися до монтажу терморегулятора та датчика: встановити у стіну монтажну коробку для термостату та зробити штробу (приблизно 25х25 мм) від коробки до підлоги для прокладання кабелю та датчика.

Підготувати ділянку підлоги під укладання, закріпити на ній спеціальну перфоровану монтажну стрічку(продається окремо) та закріпити на ній кабель. Крок необхідно розрахувати заздалегідь, звірившись зі схемою та врахувавши довжину кабелю.

У разі, якщо використовується сітка, розкотити її з основи, розрізавши там, де потрібно. Сітку не кріплять, на неї нанесений склад, що клеїться.

Слідом монтують датчик підлоги. Його заводять від терморегулятора у підлогу між витками дроту, попередньо помістивши в гофровану трубку-кожух для електропроводки. Кінець трубки сплющують, щоб туди згодом не потрапив розчин або плитковий клей. Захисна трубка потрібна для того, щоб при поломці можна було замінити датчик.

Увага!Нехтувати, як це у нас прийнято, розміщенням датчика в трубці не можна. Вихід з ладу датчика - не така рідкісна несправність. Якщо укласти датчик без оболонки, безпосередньо в бетон, для його заміни доведеться демонтувати (довбати) ділянку підлоги. А за наявності трубки лише витягнути старий та вставити новий, попередньо знявши регулятор.

Відповідно до конструкції підлоги заливаємо кабель цементно-піщаним розчином або укладаємо зверху плитку, закриваючи його шаром плиткового клею. Якщо на підлогу укладається мозаїка, шар клею для якої повинен бути мінімальний, доведеться зробити попередню тонкошарову стяжку, теж з плиткового клею. Коли він затвердіє, відразу і до укладання мозаїки закрити поліетиленовою плівкою, щоб набрав міцність і не пересох.

Увага!При влаштуванні ЕТП потрібно застосовувати лише еластичний плитковий клей, на упаковці якого зазначено, що він призначений для теплих підлог.

Підключаємо кабель через терморегулятор до електромережі. До терморегулятора слід провести від лічильника окрему лінію, розрахувавши перетин кабелю відповідно потужності ЕТП, через пристрій захисного відключення(ПЗВ) зі струмом витоку не вище 10 мА. При цьому в квартирі або будинку обов'язково має бути робоче заземленняіз опором розтікання не вище 4 Ом. Витримавши необхідний терміндля набору стяжки міцності, випробовуємо систему.

Увага!Включати ЕТП можна не раніше, ніж через 30 днів після виготовлення стяжки або укладання плитки, коли цементний склад набере необхідної міцності.

• Не слід укладати кабель, що гріє, під обладнанням, яке повинно згодом кріпитися до підлоги: унітазами, біде, елементами вбудованих меблів і т.д.
• Не потрібно розташовувати ЕТП під кухонними або іншими меблями із закритим цоколем. Саморегулювальний кабельце не стосується.
• Якщо тепла підлога – основний обігрів, крок кабелю рекомендується зробити частіше ближче до холодної зовнішньої стіни.

Все частіше теплі підлоги покривають усі підлоги в квартирі та будинку та з додаткової системи опалення, обігрів підлоги переходить в основну, а іноді єдину систему обігріву. У цій статті докладно розгляну види та властивості обігріву підлоги у квартирі та будинку.

Привіт Шановні читачі! Тепла підлога у ванній, санвузлі, на кухні вже не є якоюсь розкішшю. Це швидше мінімум, необхідний для комфорту. Все частіше теплі підлоги покривають усі підлоги в квартирі та будинку та з додаткової системи опалення, обігрів підлоги переходить в основну, а іноді єдину систему обігріву.

Про обігрів приміщення

Класична система опалення будинку – це радіатори або конвектори встановлені під вікнами приміщення. Вікна служать природною вентиляцією приміщення та холодне повітря, з вулиці проникаючи через вікна до приміщення, нагріваються батареями опалення та в результаті. природної конвекціїрухається від теплого місця у приміщенні до холодного. Ми ці потоки повітря не бачимо, але вони є і проходять вгору від приладів опалення біля вікна, далі поступово охолоджуючись по стелі до протилежної стіни і повертаються по підлозі до приладу опалення.

Примітка:Жодна система опалення будинку чи квартири буде неефективною, якщо не виконані стандартні прийоми утримання тепла в будинку чи квартирі: поставити пластикові вікна, утеплити стіни будинку, використовувати технології зовнішнього утеплення, тобто вжити заходів для збереження тепла в приміщенні.

За такої системи опалення прогрів приміщення відбувається нерівномірно. Найтепліше місце у батареї опалення, найхолодніше у протилежному кутку. Щоб рівномірно прогріти приміщення, ми використовуємо різноманітні переносні опалювальні приладиперетягуючи їх з місця на місце. Але все одно, найтепліше місце в приміщенні залишається біля стелі, а найхолодніше у підлоги.

Про обігрів підлоги

Змінюється картина опалення приміщення під час використання обігріву підлоги. Обігрів підлоги відбувається поступово по всій площі приміщення. Тепле повітрярівномірно піднімається, створюючи майже ідеальний перепад температури повітря від підлоги до стелі. При правильно виставленій температурі системи обігріву підлоги на рівні ніг створюється температура 24 ° C, а на рівні голови 20 ° C. Це найбільш комфортний температурний клімат у приміщенні для людини.

Як же можна зробити підігрів підлоги?

Загальний принцип обігріву підлоги

Будь-яка система обігріву підлоги є нагрівальний елемент, рівномірно розкладений по периметру приміщення і акуратно захований під обробкою підлоги. Але все не так просто.
Нагрівальний електричний кабель теплої підлоги повинен бути ізольований від прямого зіткнення з основою підлоги та стінами приміщення. Ця ізоляція повинна запобігти тепловим втратам нагрівального елемента і спрямувати все його тепло на обігрів підлоги, а не сусідніх приміщень. Така ізоляція називається теплоізоляцією і є невід'ємним елементом системи підігріву підлоги.

Для збільшення тепловіддачі нагрівального елемента системи обігріву підлоги його потрібно укласти в шар з гарною тепловіддачею (стяжку) або помістити в своєрідний бутерброд, де нижній шар тепловідроджувач, а верхній хороший теплопровідник.

class="eliadunit">

• Перша система обігріву підлоги називається бетонною.
• Друга система обігріву підлоги називається настильною.

Про нагрівальні елементи обігріву підлоги

Нагрівальний елемент системи підігріву підлоги може бути водяним або електричним.

Водяний нагрівальний елемент підігріву підлоги

Водяний елемент обігріває підлогу за рахунок гарячої води, що циркулює по ньому. Називається така система обігріву підлоги - водяна тепла підлога. Система циркуляції водяної теплої підлоги має бути незалежною від централізованого опалення. Також вона не повинна мати сантехнічних урізів у внутрішню систему водопроводу квартири чи будинку. Іншими словами не можна підключитися до труби гарячої води, що йде всередині приміщення.

Приєднуватися можна лише до окремої системи водопроводу.

Електричний нагрівальний елемент підігріву підлоги

Електричний елемент системи обігріву підлоги це різноманітні електричні кабелі, що переводять енергію електричного струму в теплову енергії. Іншими словами, електричний струм, що протікає по нагрівальному елементу, нагріває його, а він обігріває підлогу приміщення.
Залежно від виду електричного нагрівального елемента, електричне підігрів підлоги називають кабельним або плівковим. Кабельне обігрів підлоги ділиться на обігрів резистивним кабелем та тепловими матами. Плівкове обігрів інакше називають Інфрачервона тепла підлога.
Але повернемося до систем обігріву підлоги.

Бетонна система обігріву підлоги

Принцип бетонної системи підігріву підлоги, що нагрівальний елемент укладається на теплоізоляційний шар і заливається цементною стяжкою різної товщини. Але хоч і називається бетонною, але замість бетону використовується цементно-піщаний розчин або наливна підлога.
Бетонна система водяна тепла підлога використовується з водяним нагрівальним елементом. Електрична тепла підлога обігріває електричним резистивним кабелем.

Настильна система підігріву підлоги нагадує «бутерброд». Низ настильної системи це тепловідбивні поверхні, верх спеціальні теплопровідні матеріали, що відокремлюють нагрівальний елемент від оздоблення підлоги.
На завершення хочу відзначити, що всі системи обігріву підлоги називають системою «тепла підлога» або простіше «тепла підлога». Детальніше про кожен вид «теплої підлоги», принципи та особливості їх пристрою в наступних статтях сайту.

На цьому все! Ходіть теплою підлогою!

Будівництво власного будинку завжди пов'язане з вирішенням величезного спектру проблем, і однією з найважливіших є забезпечення комфортного мікроклімату у всіх житлових приміщеннях. У характерних для більшості Росії умовах суворих зим організація ефективної системи опалення стає основним завданням.

Більшість власників приватного житла віддають перевагу звичним схемам водяного опалення, відкритого або закритого типу, із встановленням радіаторів у приміщеннях у потрібній розрахунковій кількості. Ця схема перевірена часом та давно довела свою ефективність. Однак, властиві їй і серйозні недоліки – це нерівномірність прогріву приміщень, створення не завжди приємних конвекційних горизонтальних потоків. Не біда, у приватному будинку усунути подібні мінуси набагато простіше, ніж у міській квартирі – ніщо не заважає господареві зробити підігрів підлоги водяною власноруч.

Якщо в багатоповерховій забудові подібна модернізація системи опалення не завжди можлива по ряду адміністративних чи суто технологічних причин, то в умовах індивідуального житла, коли є власний і немає значних обмежень по висоті приміщень, це є цілком можливим завданням. Звичайно, зовсім простий її назвати не вийде - доведеться провести чимало розрахунків, придбати якісний матеріалта обладнання, виконати значний обсяг будівельно-монтажних робіт.

Принциповий устрій системи водяного підігріву підлоги

За своєю суттю водяна «тепла підлога» - це система труб, розміщених під поверхнею покриття для підлоги, по яких циркулює теплоносій із загального контуру опалення.

Схематично загальний «пиріг» водяного підігріву підлоги виглядає так:

• Основою для монтажу теплої водяної підлоги зазвичай служить бетонна стяжка, що вирівнює (поз.1). Вона може вже мати власне утеплення (наприклад, керамзитове)чи бути без нього.
• Щоб не допустити абсолютно не потрібноговитрати теплової енергії на прогрів основи підлоги або міжповерхового перекриття, знадобиться шар ефективної термоізоляції (поз.2). Не укладається цей рівень тільки в тому випадку, якщо термоізоляція передбачена самою конструкцією стяжки, що вирівнює.
• Ще один шар термоізолятора - фольгованої підкладки (поз. 3), підвищить ефективність опалення, відобразивши тепловий потік від руб, направивши його для прогрівання верхніх шарів підлоги. У ряді випадків, при використанні спеціальних утеплювальних матів для теплої підлоги обходяться без нього.
• Нагрів масиву теплої підлоги обов'язково супроводжується його значними температурними розширеннями. Щоб запобігти деформації по периметру приміщень використовують спеціальну демпферну стрічку (поз.4), яка стане компенсатором.
• Основний елемент ттеплої підлоги – система труб за якими циркулює теплоносій (поз. 5). У процесі розкладки труб вони кріпляться до термоізоляційної підкладки спеціальними скобами (поз. 6) або фіксуються іншими методами, про які буде розказано нижче.
• Найчастіше поверх змонтованих трубопроводів заливається бетонна стяжка (поз. 7). Вона не тільки стає надійною основою для укладання фінішного покриття (поз. 8). Стяжка виконуватиме роль потужного акумулятора тепла, сприятиме рівномірному прогріву всієї поверхні підлоги, тому існують певні вимоги до її товщини.

До представленої схеми можуть вноситися певні зміни. Наприклад, у ряді випадків, при використанні спеціальних комплектуючих, можна обійтися і без заливки верхньої стяжки, застосувавши так звану модульну конструкцію теплої підлоги з профільними термовідбивнимиметалеві пластини.

Однак мало просто укласти труби - необхідно забезпечити стійку циркуляцію теплоносія по них для рівномірної віддачі тепла. Тому найважливішим вузлом теплої підлоги є колекторна система, завдяки якій створюється необхідний напір рідини та підтримання потрібної її температури. Зазвичай для цих цілей встановлюються спеціальні колекторні шафи того чи іншого рівня складності та насиченості автоматизацією.

Тепер, після короткого знайомства із загальним пристроєм системи теплої підлоги, можна розглянути всі її елементи докладніше.

Які матеріали потрібні для водяної теплої підлоги

Залишимо «за дужкою» пристрій нижньої стяжки, що вирівнює – це, швидше, відноситься до загальнобудівельних робіт. Головна умова – щоб вона забезпечувала рівність та горизонтальність поверхні, мала відповідну гідроізоляцію. Бетонна поверхняне повинна мати значних вад (тріщин, щілин, вибоїн, ділянок нестабільності тощо)

Крім того, виходимо із припущення, що стартова стяжка не має суттєвого утеплення. Значить, в першу чергуналежить розібратися з її термоізоляцією. З цією метою зазвичай використовуються спеціальні мати для теплої підлоги.

Термоізоляційні мати для теплої підлоги

Мати для теплої підлоги можуть виконуватися у кількох випадках.

• У ряді випадків, наприклад, при облаштуванні водяного підігріву на другому поверсі будинку, за умови, що приміщення першого поверху – опалювані та дотримані вимоги загальної термоізоляції будівлі, цілком може вистачити рулонних матів із спіненого поліетилену з фольгованим покриттям.

Товщина їх незначна – близько 3 – 5 мм, проте вони зможуть досить ефективно ізолювати перекриття та перенаправити тепловий потік догори. Укладаються вони смугами встик, металізованою поверхнею вгору, з обов'язковим проклеюванням по швах, найкраще - фольгованим скотчем.

• Більш надійними в питаннях запобігання тепловтратам є плити з екструдованого пінополістиролу. Цей матеріал має велику щільність (порядку 40 кг/м³) і легко впорається з навантаженням, що лягає на нього - вагою труб з теплоносієм, стяжки, фінішного покриття, предметів меблів і динамічних впливів в ході експлуатації.

Як правило, такі плити мають систему пазогребеневих замків, що значно спрощує їх укладання. Товщина може бути різною, від 20 до 100 мм – завжди є можливість підібрати потрібну залежно від ступеня утеплення основи підлоги. Зазвичай для підлог по грунту або над підвалами (цокольними приміщеннями), що не опалюються, застосовують матеріал товщиною від 50 до 100 мм. Якщо знизу розташоване опалювальне приміщення, можна обмежитися товщиною 30 мм.

• Більш зручні у використанні готові мати з того ж екструдованого (ЕППС), призначені спеціально для теплої підлоги. Вони можуть бути виконані у вигляді рулонів на кшталт «тракторної гусениці» або ж «гармошкою».

Дуже часто на них одразу нанесений фольгований термовідбивнийшар. Ще одна значима зручність – на багатьох з таких матів нанесені лінії розмітки – це спростить процес викладення водяного контуру.

• Найсучаснішим та найзручнішим підходом стане використання профільних матів, які розроблені з урахуванням необхідності фіксації труб водяного контуру. На них передбачені рельєфні виступи ( так званими «бобишки»), розташовані у визначеному порядку. Форма цих бобишок може бути різною, але вони розташовані таким чином, щоб між ними надійно фіксувалися труби необхідного діаметру.

Матеріалом для виготовлення таких матів виступає той самий ЕППС, але зазвичай вони мають захисне полімерне покриття, що стає ще й додатковим гідроізоляційним бар'єром. Подібні мати мають систему замків для взаємного сполучення, чим забезпечується монолітність укладеного шару. Ще одна перевага - при заливанні зверху них фінішної стяжки не потрібно додаткового армування - цю роль на себе візьме рельєфність поверхні матів.

Ціни на різні види нагрівальних матів

Нагрівальний мат

Які труби будуть оптимальними для теплої підлоги

Вибір якісних труб– це запорука ефективної та безпечної роботисистеми водяного підігріву підлоги. З урахуванням того, щоб контури в більшості випадків муруються в стяжку і доступ до них, ремонт або заміна пошкодженої ділянки стають неможливими, матеріал повинен повною мірою підходити для такої функції і бути виключно високої якості.

Труби для контурів теплої підлоги повинні відповідати цілій низці обов'язкових вимог:

• Вони повинні мати надійний запас міцності як до баричного внутрішнього навантаження, так і до зовнішніх додатків сил. Оптимальним вважається вибір труб, розрахованих на тиск не нижче 8 бар.
• Абсолютно унеможливлюється застосування шовних труб. Крім того, контур, що закривається стяжкою, повинен бути єдиним - в ньому не повинно бути зварювальних або різьбових з'єднань(за рідкісним винятком, про який буде згадано нижче) – це завжди « слабке місце», в якому не виключена з часом поява течі або утворення засорів.
• Високі антикорозійні властивості обов'язкова вимога. Матеріал повинен мати хімічну інертність. Вразливе місце – киснева дифузія матеріалу, тобто проникнення цього газу через стінки труби, що призводить до активізації окисних процесів. Найкращий вибір - труби з продуманим кисневим бар'єром.
• Внутрішня поверхня труб повинна бути максимально гладкою, щоб не створювався надмірний гідравлічний опір і не виникав шум від рідини, що протікає по контуру.

Які із сучасних матеріалів можуть підійти для укладання обігрівального контуру:

• Насамперед, відразу необхідно відмовитися від звичайних металевих ВГС-труб, нехай навіть вони виконані з нержавіючої сталі – про неприпустимість стиків уже йшлося.
• Не підійдуть для теплої підлоги та . Матеріал цей, звичайно, хороший і недорогий, але не має необхідної гнучкості. Вигнути його відповідно до задуманої схеми укладання не вийде, отже, доведеться вдаватися до використання додаткових елементів. А це – зварні стики, Про неприпустимість яких вже йшлося. У мережі можна зустріти фотографії таких контурів із запевненнями в повній їхній надійності, але повторювати подібний авантюризм не треба.

• Всім добрі для цих цілей мідні труби – вони пластичні, мають відмінну тепловіддачу, передбачають надійні вальцеві чи паяні з'єднання. Однак за всі ці переваги доведеться заплатити дуже високу ціну, тому широкого поширення такий вид матеріалу все ж таки не отримав.

• Металопластикові труби начебто спеціально створювалися для системи підігріву підлоги – вони гнучкі та добре тримають задану форму вигину, мають високу тепловіддачу, прості у монтажі. Однак, не поспішайте відразу кидатися в магазин, щоб купувати їх. Справа в тому, що далеко не всякий металопласт піде для цього. Той недорогий варіант, які дуже популярні для створення зовнішніх водопровідних або опалювальних мереж, в товщі підлоги може зіграти злий жарт. За бажання можна знайти фотографії з розірваним тілом труби – а це для замурованого у стяжку контуру – катастрофа. Основна проблема в тому, що ринок перенасичений недорогим і далеко не якісним товаром. Алюмінієвий шар у таких трубах не має надійного захисту від кисневої дії, згодом від корозійних процесів стає ламким, і може не впоратися з тиском теплоносія.

• Хорошим вибором є сучасні труби зі зшитого поліетилену. Спеціальна хімічна обробкаполімеру створює множинні додаткові міжмолекулярні зв'язки, і матеріал набуває найвищу стійкістьдо баричних навантажень, не втрачаючи при цьому своєї еластичності.

Про «зшитість» поліетилену говорить символ «РЕ-Х». З точки зору якості найкращі показники та матеріалу "РЕ-Ха", що проходить обробку пероксидом - досягається максимальний відсоток "зшитості" - до 85%.

Матеріал дуже гнучкий, що дає можливість його укладання з петлею лише 150 мм у діаметрі. Випускається він великими бухтами, і це дозволяє виконати цілісний контур будь-якої необхідної протяжності.

• Мабуть, найоптимальнішимвибором для контуру теплої підлоги будуть руби, що поєднують переваги металопластику і зшитого поліетилену. Вони мають багатошарову будову – внутрішній та зовнішній шар виконані з РЕ-Х, а між ними, на наміцної клейової основі, є шар алюмінію, звареного за технологією ТIG (в середовищі захисних газів). Мало того, багато виробників додатково оснащують свої вироби проміжним кисневим бар'єром (технологія EVON). Що запобігає корозії алюмінієвого прошарку.

Такі комбіновані труби зазвичай мають маркування РЕХ-Аl-РЕХ. До них можна придбати всі необхідні комплектуючі для приєднання до колектора системи опалення.

• Ще один варіант т руб – нержавіючі гофровані. Це – відносна новинка, але вже заслужила добрі відгуки від майстрів, які займаються теплою підлогою. У таких труб чудова гнучкість, висока тепловіддача, надійність, захищеність від зовнішніх впливів за рахунок плівкового полімерного внутрішнього та зовнішнього покриття. Мало того, вони оснащуються системою фітингових з'єднань такого ступеня надійності, що такі стики можна забирати в товщу стяжки без побоювань протікання. Єдиний мінус – поки що дуже висока ціна на подібний матеріал.

Попередній розрахунок та складання схеми укладання підлоги

Усе практичні діїпо монтажу теплої підлоги повинні передуватися обов'язковим складанням схеми його укладання та необхідними розрахунками.

• Перед складанням схеми обов'язково визначається місце розміщення колекторної шафи – це точка, куди мають бути виведені обидва кінці всіх контурів. Розташування цього вузла повинно забезпечувати зручність в обслуговуванні, простоту підведення труб від котла або існуючої системи опалення. Швидше за все, знадобиться точка підключення електроживлення – для роботи циркуляційного насоса. Зазвичай шафи розташовують так, щоб вони не псували інтер'єру приміщення – у прихованому місці або забираючи їх у стіну. Висота над рівнем підлоги, як правило, – 200 ÷ 300 мм.
• Для контурів опалення підлоги зазвичай застосовують т руби діаметром 16 або 20 мм (у поодиноких випадках - 25 мм). Як правило, 16-міліметрові труби використовують, коли тепла підлога планується як додатковий елементсистеми опалення будинку, 20 мм – якщо таке обігрів стає основним джерелом тепла у приміщенні.
• Як зазначалося, контур має бути цілісним, без стиків, але довжина його має певні обмеження. Не слід робити контур із 16 мм трубою довшою за 50 ÷ 70 м, а з 20 мм – межу 100 м . Це тим, що сила внутрішнього гідравлічного опору надто довгому ділянці може перевищити створюваний насосом напір рідини, у результаті з'явиться ефект «закритої петлі» якою неможлива стане циркуляція теплоносія. Якщо для існуючих розмірів приміщення цієї довжини недостатньо, доведеться укладати два або навіть більше контурів, підключених до одного колектора.

Існують дві базові схеми укладання контурів теплої підлоги – «змійка» та «равлик».

З погляду простоти укладання краще, звичайно, «змійка». Однак, цій схемі притаманна виражена нерівномірність прогріву підлоги – з видаленням від початку подачі температура теплоносія помітно знижується.

При укладанні «змійкою» труба, що подає і зворотна, розташовуються паралельно один одному, і тим самим різниця температур в них компенсується. Щоправда, для цього доведеться трохи більше попрацювати при попередньому викресленні схеми і безпосередньо при укладанні труб, щоб не допустити помилок.

На основі цих базових схем розроблено чимало інших варіацій малюнка укладання.

• Наступний важливий момент, від якого залежить кількість необхідних труб – це крок їх укладання. термоізольованостіприміщення, середніх зимових температур у регіоні, завдань, що стоять перед системою теплої підлоги (основне або додаткове опалення) ця величина може змінюватись в межах від 100 до 500 мм. Самостійно визначити це значення з урахуванням усіх критеріїв складно – система теплотехнічних розрахунків є досить громіздкою. Однак, в інтернеті можна знайти спеціальні , що дозволяють провести подібні обчислення з необхідним рівнем точності. Слід врахувати, що надто часте розташування труб – це непотрібне перевитрата матеріалу та енергетичних ресурсів. А при надмірній віддаленості петель контуру один від одного виникає ефект зебри - чергування холодних і нагрітих ділянок підлоги.

За потреби можна застосувати диференційований підхід. У місцях, де необхідне створення зон підвищеного комфорту або максимального нагріву (на найхолодніших ділянках), можна застосувати мінімальний крок укладання, але збільшити його в інших зонах приміщення.

• При складанні схеми слід передбачити відступи від стін (щоб не витрачати даремно енергію на нагрівання цих теплоємних конструкцій). Зазвичай найближча до стіни труба знаходиться на відстані 300 мм. Не варто планувати розміщення контуру під стаціонарно встановленими предметами меблів.
• Якщо передбачається укладати кілька контурів, підключених до єдиного колектора, то в ідеалі вони мають бути однаковою довжиною – так забезпечиться рівномірна циркуляція за ними. Принаймні перевищення довжини не повинно становити більше 10-15 метрів. Втім, іноді це можна вирішити і встановленням спеціальної балансувальної арматури.
• Обов'язково слід відразу підрахувати, на яку висоту підніметься рівень підлоги, чи будуть нормально відкриватися двері, або ж в їх конструкцію доведеться внести певні корективи. А сумарний підйом рівня може бути досить значним:

— Враховується товщина утеплювального шару, що використовується – матів і підкладки. Це вже може дати 30 ÷ 100 мм висоти.

- Обов'язкова бетонна стяжка поверх тр уб. Щоб система теплої підлоги була ефективною, рекомендується передбачати товщину цього шару від 30 мм (16 мм труб) до 45 мм (20 мм). Важливий нюанс– йдеться про висоту стяжки від верхнього краю труб. Таким чином, з урахуванням їх діаметра отримуємо відповідно стяжку завтовшки заокруглено 50 і 70 мм.

- Якщо додасть ще товщину обраного фінішного покриття, то вийде загальна величина підйому рівня поверхні підлоги.

• У разі використання кількох контурів в одному приміщенні доцільно передбачити компенсаційний розрив стяжки між ними. Подібний підхід необхідний також, якщо загальна довжина кімнати перевищує 6 метрів – потрібно розділити її на дві ділянки, розділивши їх демпферним швом, який має бути заповнений еластичним складом, що герметизує.

У цих місцях знадобиться встановлення труб у гільзу, довжина якої з кожного боку повинна бути не менше 150 – 200 мм.

Зазвичай при цьому використовується полімерна гофротрубка відповідного діаметра. Подібні гільзи (пішелі) повинні бути встановлені і за необхідності проходу труби через стіни приміщення.

• Необхідно відразу продумати систему фіксації труб до утеплювальних матів. Із профільними матами проблем не виникає – там уже все передбачено. На плоских матах можна зробити кількома способами.

Так чи інакше, але стяжка вимагатиме армування. Тому можна спочатку укласти армуючу металеву сітку, а труби підв'язувати до них пластиковими гнучкими хомутами.

Продаються спеціальні скоби-фіксатори з гарпунними наконечниками, якими зручно кріпити труби до пінополістирольної утеплювальної підкладки.

Зручно користуватись спеціальними монтажними рейками, металевими або пластиковими, на яких розташовані пази або фіксатори для труб хомутного або пелюсткового типу.

Спираючись на складену схему, можна легко розрахувати необхідну кількість матеріалу – труб, утеплювальних матів, монтажних рейок, демпферної стрічки та інших елементів. Обов'язково враховується необхідний запас для підведення контурів до колекторної шафи та їх підключення до неї.

Відео: типові помилки при проектуванні теплої водяної підлоги

Що являє собою колекторний вузол

Було б серйозною помилкою вважати, що укладені контури теплої підлоги достатньо підключити до труб опалення або котла, і система відразу запрацює в оптимальному режимі. Коректне її функціонування можливе лише при створенні необхідного напору, налагодженому та збалансованому розподілі потоків теплоносія та дотриманні необхідних температурних режимів. Саме ці функції має виконувати колекторний вузол. Він включає чимало пристроїв, приладів і пристроїв.

• Як правило, до нього входить циркуляційний насос. Той насос, який стоїть біля опалювального котла, навряд чи зможе впоратися із завданням забезпечення потрібного тиску у всіх контурах – і в радіаторах, і в теплій підлозі. Доцільніше передбачити окремий апарат, який відповідатиме за певну ділянку будинку, підключену до одного колектора.
• До температури води в радіаторах і контурах теплої підлоги пред'являються абсолютно різні вимоги. Так, у конвекційних приладах теплоносій може сягати 70 – 80 градусів, а підігріву підлоги - це неприйнятно. Вважається нормою нагрівання поверхні підлоги до 27 – 29 ºС у житлових приміщеннях, і трохи вище – до 35 ºС, у службових, спеціальних чи прохідних, там, де укладено кахельна плитка. Перевищення цих показників веде до порушення цілісності стяжки від її перегріву, з деформації та розсихання декоративного покриття для підлоги.

Для підтримки необхідного рівня температури в колекторних шафах реалізовано систему регуляції з використанням термостатів на базі механічних або електромеханічних двох-, трьох або навіть чотириходових кранів. У цих пристроях проводиться замішування теплоносія з труби півдачі з уже остиглим, з обратки .

Управління може здійснюватися вручну або в автоматичному режиміколи такий кран оснащується сервоприводом, пов'язаним з електронним датчиком температури.

• Труби контурів підключаються до гребінок колекторів, що подає і зворотного. Для необхідного балансування тиску в контурах різної довжини, а також для відключення будь-яких контурів у разі потреби передбачаються вентилі.
• Робота системи опалення може супроводжуватися виділенням розчинених газів їхнього теплоносія. Щоб уникнути виникнення пробок, на колекторі встановлюється автоматичний клапан-повітрявідвідник.
• Ніколи не зайвими будуть прилади візуального контролю за роботою системи – манометр та термометр.
• Можна передбачити автономність контурів теплої підлоги. загальної системиопалення. Це стає можливим при встановленні теплообмінника.

У такому випадку в контурах обмежений об'єм теплоносія, що отримує необхідне нагрівання від загальної системи. Така підлога тепла легше регулювати, але, правда, буде потрібно встановлення додаткової групи безпеки - клапана тиску і мембранного бака.

Правильно зібрати та відрегулювати змішувально-колекторний вузол – завдання високої категорії складності. Однак, вихід є – можна придбати вже готові комплекти, розраховані на ту чи іншу площу приміщення, кількість контурів підключення з різним ступенем оснащеності системами автоматичного або ручного контролю та регулювання.

Відео: робота змішувально-колекторного вузла теплої підлоги

Після того, як колекторна шафа обрана, придбана та змонтована у передбаченому схемою місці, можна переходити до процесу укладання труб контурів теплої підлоги.

Укладання труб теплої підлоги

• Роботу завжди починають із ретельного прибирання приміщення – на поверхні базової бетонної стяжки не повинно бути сміття та пилу. Якщо раніше це не проводилося, виконують ґрунтування складом глибокого проникнення– це і зміцнить, і знепилює поверхню, і надасть їй додаткових гідроізоляційних якостей.
• По периметру кімнати на стіни проклеюється демпферна стрічка завтовшки щонайменше 5 мм. Якщо довжина кімнати становить більше 10 мм, товщина повинна бути збільшена з розрахунку:

h= L× 0.55 (h– товщина компенсаційного зазору, L– довжина приміщення).

Висота стрічки має відповідати загальній товщині майбутньої підлоги, з урахуванням стяжки та фінішного покриття + 5 мм.

• Наступний крок - укладання. Тонкий рулонний матеріал настилається встик з проклеюванням місць з'єднання скотчем. З використанням матів з ЭППС вони стикуються замковими частинами. За потреби можна фіксувати їх до поверхні підлоги поліуретановим клеєм. Застосовувати клейові складина основі органічних розчинників не можна - вони викличуть хімічне розкладання полістиролу.

• Стики між укладеними матами проклеюються водонепроникним скотчем. Цей крок необов'язковий при використанні профільних матів – система замків забезпечує надійність їхнього сполучення.
• Якщо ЕППС немає зовнішнього покриття, застилається шар тонкої фольгованої підкладки (металізованим шаром вгору), з проклейкою стиків скотчем.
• Якщо використовуються плоскі мати, а труби вирішено кріпить на арматуру, укладається металева сітказ осередками близько 100 × 100 мм. У разі застосування монтажних рейок або пластикових стопорних скоб армуючу сітку можна встановити пізніше, розмістивши її на підкладках (стійках) таким чином, щоб вона виявилася приблизно по центру між трубами і поверхнею стяжки.
• Доцільно на викладену поверхню перенести малюнок викладки контурів відповідно до складеної схеми і ретельно перевірити його правильність. Великою підмогою тут може бути розміточна сітка, нанесена на деякі види матів.
• Один із найскладніших моментів – правильне укладання контурів труб. Краще виконувати подібну роботу вдвох - один розмотує бухту, а інший відразу ж фіксує руба скобами, між бобишками профільного мату або в монтажних рейках. У колекторної шафи зазвичай залишається запас близько 500 мм з обох кінців труби.

Поспішати в цьому процесі згубно - неправильно покладений контур (наприклад, помилка призвела до неприпустимого перетину труб) дуже проблематично переробити заново.

• Після укладання контурів за схемою та ретельної перевірки її правильності можна підключити труби до колекторів, використовуючи штатні фітингові з'єднання. При виконанні такої врізки необхідно стежити, щоб у трубах не створювалося непотрібної напруги (не можна їх підключати «втяг»), а самі вони не виступали над поверхнею стяжки, що планується.

Перевірка цілісності контурів та заливка стяжки

• Після того, як контури труб укладені та підключені до гребінок колекторів, необхідно обов'язково переконатися в герметичності всіх з'єднань. Для цього систему заповнюють теплоносієм, послідовно кожен контур через гребінку подачі, добиваючись повного виходу повітря, для чого відкривають відповідний вентиль.
• Наступний крок – гідравлічні випробування, або як їх частіше називають,
• Перед початком опресування рекомендовано тимчасово зняти повітровідвідникита заглушити отвори. В іншому випадку вони можуть вийти з ладу, оскільки розраховані лише на певний робочий тиск.

Процес опресування для різних видів труб має свої нюанси.

— Якщо в контурах використовувалися металопластикові труби, слід задати тиск у системі в 6 бар. Встановлений у колекторній шафі манометр дозволить проводити візуальний контроль. Якщо за добу падіння тиску не зафіксовано, то випробування вважається успішним. При виявленні протікання з'єднання підтягуються і повторюють випробування.

— З трубами зі зшитого поліетилену процес дещо складніший. Спочатку тиск також піднімається до 6 бар. Воно неминуче починає знижуватись через пластичність труб, і через 30 хвилин його знову слід підняти до вказаного значення. Подібний цикл проводять ще 3 рази. Потім, почекавши ще півтори години, тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу. Допустимим вважається падіння не більше, ніж на 1, 5 бар, але, звичайно, при гарантованій відсутності протікання.

• Рекомендовано перевірити труби та в екстремальному температурному режимі. Для цього їх заповнюють гарячим теплоносієм (з температурою близько 80 ºС) з таким же тиском. Подібний захід дозволяє виявитиненадійність окремих фітингових з'єднань, які потребують додаткової підтяжки. Крім того, такий прогрів зніме зайву напругу в трубах.

Після того, як виконана і можливі виявлені недоліки усунуті, можна переходити до заливки стяжки. Зливати воду їх системи не треба - це захистить руби від деформації, яка може статися від тиску незастиглого бетону. Після схоплювання стяжки відбудеться рівномірний розподіл навантаження, яке вже не становитиме небезпеки для цілісності труб.

• найкраще застосовувати спеціальні склади, адаптовані саме для теплої статі. У їх склад у ключені пластифікатори, що забезпечують однорідність заливки без утворення повітряних бульбашок (особливо це важливо при заповненні «складних» місць – біля труб, бобишок профільних матів або монтажних планок. Крім того, до складу суміші входить мікрофібра, що створює надійне внутрішнє мікроармування бетону, що підвищує його міцність при температурних перепадах.
• Стяжка виконується звичайним порядком - з установкою маячків і напрямних для забезпечення горизонтальності та рівності покриття, що отримується.
• Дозрівання стяжки зазвичай становить залежно від використовуваного розчину від 3 до 4 тижнів. Неприпустимо прискорювати цей процес шляхом прогрівання стяжки контурами теплої підлоги.

Запуск теплої підлоги в експлуатацію провадиться тільки після повної готовності стяжки. Для цього вся система приводиться в штатний стан, встановлюються всі зняті елементи, проводиться контроль з'єднань, випуск повітря, що скопалося.

Не можна відразу включати теплу підлогу на повну потужність – треба дати і трубам, і стягувати час на поступову адаптацію. Спочатку слід встановити температуру нагрівання трохи більше 20 ºС. Щодня можна піднімати її на 5 градусів, виводячи на розрахунковий рівень.

Якщо все працює нормально, можна переходити до укладання фінішного покриття підлоги.

Відео: приклад монтажу системи теплої водяної підлоги

Якщо опалення житла здійснюється за рахунок облаштування покриття з підігрівом, перебувати в кімнатах буде набагато комфортніше, ніж тоді, коли теплопостачання забезпечує традиційна радіаторна конструкція. Система теплої підлоги буває водяною чи електричною.

Особливості конструкційного пристрою

Незважаючи на те, що монтаж водяної підлоги з підігрівом дорогою, він дешевше в експлуатації, тому його вважають за краще прокладати все частіше. Небагато заощадити на витратах на установку системи можна в тому випадку, якщо виконати цю непросту роботу самостійно.

Щоб облаштувати водяний підігрів, потрібно з труб прокласти опалювальний контур, яким теплоносій буде циркулювати. Зазвичай трубопроводи укладають у стяжку, але існує спосіб застосування сухого монтажу. Власникам нерухомості в будь-якому випадку належить укласти велику кількість труб з невеликим перетином під покриття для підлоги, вивчивши пристрій теплої підлоги і підготувавши необхідні матеріали.

Внаслідок необхідності укладання контурів великої протяжності водяний обігрів підлоги в основному монтують у приватних домоволодіннях. А ось у багатоповерхових будинках, які простояли не один десяток років, система теплопостачання на такий спосіб теплопостачання не розрахована.

Створити водяний обігрів підлоги від опалення можна, але в результаті з великою ймовірністю в квартирі взимку буде холодно або порушиться робота централізованої тепломагістралі у сусідів, які проживають нагорі або знизу. Часто холодним стає весь стояк. Варто прочитати, як зробити теплу підлогу від опалення так, щоб уникнути таких проблем.

Справа в тому, що гідравлічний опір конструкції водяної підлоги в кілька разів вище, ніж у опалювальної системи з радіаторами, в результаті чого воно може перешкодити циркуляції теплоносія. Тому отримати дозвіл на монтаж підлоги з обігрівом від компанії, що управляє, практично неможливо. Монтаж без погоджень є адміністративним правопорушенням.

У новобудовах зараз облаштовують дві системи:

• одна призначена для радіаторного опалення;
• інша – для теплої водяної підлоги.

У таких будинках власникам квартир дозвіл не потрібний, оскільки при їх зведенні враховувалося вище значення гідравлічного опору.

Перед облаштуванням системи покриття з обігрівом бажано розібратися з її принципом функціонування. Щоб було комфортно пересуватися по поверхні, температура теплоносія повинна бути максимум 40 - 45 градусів - тоді вона прогріється приблизно до 28 градусів.

Як правило, теплогенератори видають воду в межах мінімум 60-65 ° C, крім газових конденсаційних котлів. Вони найефективніші при невисоких температурах. Від них можна подавати теплоносій безпосередньо в трубопровід системи.

Якщо воду підігріває агрегат іншого типу, тоді буде потрібно вузол підмішування, в якому до гарячої рідини, що надходить від котла, додається вода, що йде зі зворотної труби.

Принцип роботи

Система обігріву підлоги функціонує так:

1. Від котла надходить нагріте робоче середовище.
2. Рідина потрапляє на термоклапан, який у разі перевищення порогової величини температури відкриває підмішування води, що надходить з обратки. Перед циркуляційним насосом є перемичка, в яку монтують дво- або триходовий клапан. При його відкритті відбувається підмішання охолодженого теплоносія.
3. Змішаний потік через циркуляційний насос надходить на термостат, який керує функціонуванням термостатичного клапана. Після досягнення необхідної температури надходження води з обратки припиняється, а у разі перевищення знову відкривається. Так здійснюється регулювання ступеня нагріву робочого середовища.
4. Потім теплоносій виявляється на розподільчій гребінці. Якщо тепла підлога змонтована лише в одному, невеликому за площею приміщенні, в якому налічується один опалювальний контур, можна обійтися без цього вузла.
5. Коли петель із труб кілька, між ними потрібно забезпечити розподіл теплоносія, потім зібрати його і направити в обернено. Виконання цього завдання покладається на розподільний гребінець, також званий колектор теплої підлоги.
6. Якщо планується монтаж покриття з підігрівом в декількох приміщеннях, тоді найкращим варіантом буде встановлення колектора з можливістю коригування температури. Тут є кілька особливостей. Для кожної кімнати потрібен індивідуальний температурний режим і в них контури опалення відрізняються протяжністю, а значить, передають різна кількістьтепла. Крім цього, у кутових кімнатах є дві або три зовнішні стіни. Тому кількість необхідної тепла для різних приміщень відрізняється. Забезпечується це за допомогою гребінки з термостатами, що коштує недешево.

Терморегулятори відрізняються функціями, одні з них відстежують температуру повітря в кімнаті, інші прилади - нагрівання підлоги. Всіми ними керують за допомогою сервомоторів, розташованих на гребінці подачі. Ці пристрої відповідно до команди, що надійшла, зменшують або збільшують прохідний переріз, тим самим регулюють інтенсивність надходження потоку рідини.

Теоретично, а іноді практично, трапляється ситуація, коли виявляється перекритою подача води на всі контури. У результаті припиняється циркуляція робочого середовища, котел може закипіти і зупинитися. Щоб такої проблеми не допустити і забезпечити безпеку експлуатації, обов'язково монтують байпас, через який переміщається частина нагрітої води.

Монтаж водяної підлоги

Основними його елементами є труби та кріпильні елементи.

Існує дві технології, як зробити підлогу з підігрівом:

• Суха- буває дерев'яною або полістирольною. На конструкцію, що складається з дерев'яних пластин або матів з пінополістиролу, містять металеві смуги, які мають сформовані канали для труб. Вони забезпечують більш рівномірне розподілення теплової енергії. Труби укладають у виїмки. Поверх настилають жорсткий матеріал – ОСП, фанеру, ГВЛ тощо. На цю підставу за бажання монтують м'яке покриття для підлоги. Також можна покласти ламінат, паркет чи плитку.

• Мокра– передбачає укладання у стяжку. У цьому випадку опалювальна конструкція є кілька шарів і складається з утеплювача, кріпильних елементів (сітки або стрічки), трубопроводів та стяжки. Поверх своєрідного «пирога» після застигання розчину укладають покриття для підлоги. У разі потреби під утеплювачем поміщають гідроізоляційний шар. Може бути використана армуюча сітка – її розміщують поверх труб підлоги з обігрівом. Вона запобігає пошкодженню опалювальної системи, оскільки перерозподіляє навантаження. В даному випадку обов'язковим елементом буде демпферна стрічка, яку розкочують уздовж стін приміщення та укладають у місці стикування двох контурів.

Обидві технології мають недоліки, але дешевше обходиться монтаж труб цементну стяжку. Незважаючи на мінуси, саме вона більш затребувана через доступну ціну.

Вибір варіанта монтажу

Використання сухої технології під час створення водяного підігріву підлоги обійдеться дорожче за рахунок високих цін на готові комплектуючі вироби. Але вони важать набагато менше і їх можна швидше ввести в експлуатацію.

Існує кілька причин, чому бажано застосовувати сухі системи:

• Стяжка має велику вагу. Далеко не завжди перекриття в будинках і фундамент здатні витримати навантаження, що надається водяною підлогою з обігрівом, поміщеним у бетонний шар. Товщина стяжки над трубами має становити не менше 3 сантиметрів. З урахуванням того, що їх зовнішній діаметр дорівнює близько 3 сантиметрів, то загальна товщина шару становитиме близько 6 сантиметрів. В результаті вага виходить значною, а часто потрібно ще укласти на шар клею плитку. Коли фундамент будинку був розрахований із деяким запасом, то він витримає навантаження, а якщо ні – то виникнуть великі проблеми. За наявності підозри, що основа будови чи перекриття не розраховані на таку вагу, краще використовувати полістирольну або дерев'яну систему.
• Мала ремонтопридатність опалювальної конструкціїу стяжці. Незважаючи на те, що при монтажі контурів слід укладати цілісні труби без з'єднань, вони все ж таки можуть пошкодитися, якщо в них потрапили свердлом або трубна продукція луснула через шлюб. Виявити місце протікання можна за наявності вологої плями, але зробити ремонт буде складно – потрібно розбивати стяжку. При цьому велика ймовірність ушкодження сусідніх петель. Навіть коли все зроблено акуратно, виходить два шви, які стануть потенційними місцями майбутньої протікання.

• Вводити в експлуатацію систему в стяжці можна тільки після того, як бетон стане міцним на 100%, на що потрібно мінімум 28 днів.
• Якщо в будинку дерев'яна підлога, то при укладанні стяжки на таку основу, та ще в умовах підвищеної температури, деревина почне швидко руйнуватися і вся опалювальна система стане непридатною.

Всі перелічені вище причини досить серйозні і тому до того, як зробити обігрів підлоги, не завадить задуматися над використанням сухої технології.

Матеріали для водяної підлоги

Найчастіше монтують покриття для підлоги з обігрівом у стяжці. Роботу з його створення починають з вирівнювання основи, оскільки без теплоізоляції витрати на опалення будуть високими, а утеплювач слід укладати на рівну поверхню.

Тому спочатку виконують чорнову стяжку в наступній послідовності з використанням будматеріалів:

• Уздовж периметра приміщення розкладають смужку утеплювача товщиною не більше 1 сантиметра-демпферну стрічку, яка запобігатиме втраті тепла за рахунок обігріву стін. Крім цього, вона компенсує температурне розширення, що виникає від нагріву матеріалів. Також можна використовувати нарізаний смугами пінопласт завтовшки не більше одного сантиметра або інший утеплювач аналогічного розміру.
• На чорнову стяжку поміщають шар теплоізоляції. Найкращим вибором вважається пінополістирол, до того ж екструдований – його щільність має становити щонайменше 35 кг/кв. м, якої достатньо, щоб витримати навантаження. Він має чудові характеристики та тривалий термін експлуатації. Але в нього великий недолік – дорожнеча. Товщина шару теплоізоляції залежить від кількох параметрів, включаючи регіон знаходження об'єкта нерухомості та спосіб облаштування теплої підлоги. Тому її слід розраховувати у кожному конкретному випадку.

• Потім досить часто укладають армуючу сітку, дотримуючись кроку розміром 5 сантиметрів. До неї за допомогою пластикових хомутів чи дроту прив'язують труби. Якщо використовувати пінополістирол, армування можна не використовувати - кріплення здійснюють пластиковими скобами, вганяючи їх в матеріал. Для інших видів утеплювачів необхідно використовувати армуючу сітку.
• Зверху поміщають маяки та заливають стяжку завтовшки не менше 3 сантиметрів над рівнем труб.
• Далі монтують чистове покриття для підлоги. Використовувати можна будь-яке, що підійде для створення підлоги з підігрівом.

Труби та схема їх укладання

Основним елементом системи є труби, зазвичай використовують полімерні, виготовлені з металопластику або зі зшитого поліетилену. Їх основний недолік - мінімальний ступінь теплопровідності.

Коли облаштовується підігрів підлоги - труба повинна добре гнутися і мати тривалий термін експлуатації. Всі ці характеристики відрізняються гофрованою трубною продукцією з нержавійки, яка з'явилася на будівельному ринку нещодавно. Її поки що використовують нечасто.

Діаметр труб для підлоги з обігрівом залежить від матеріалу виготовлення, але зазвичай це 16-20 міліметрів. Вкладати їх можна згідно з декількома схемами. З них найпоширеніші - це спіраль і змійка, але вони мають модифікації, що враховують ряд особливостей приміщень.

Найпростішою схемою є укладання змійкою, але теплоносій в ній до кінця контуру поступово остигає і стає холоднішим, ніж спочатку. Тому зона, куди насамперед надходить гаряча рідина, буде найтеплішою. Цю особливість використовують при монтажі – його починають із найхолодніших місць, розташованих під вікнами та біля зовнішніх стін.

Подібних недоліків немає у спіралі та подвійної змійки, але вони відрізняються складністю монтажу. Щоб нічого не наплутати, потрібно накреслити на папері схему та користуватися нею під час укладання.

Облаштування стяжки

Щоб залити водяну підлогу з обігрівом часто використовують цементно-піщаний розчинз портландцементом. Він має бути високою маркою - М-400, але краще, коли це М-500. Мокрі стяжки набирають необхідну міцність щонайменше 28 діб.

У цей час включати опалювальну системуне можна, інакше підуть тріщини, які зможуть навіть пошкодити труби. Тому в Останніми рокамистали так потрібні напівсухі стяжки, до складу яких включені добавки, що сприяють збільшенню пластичності розчину. Вони значно скорочують обсяг води і час на повне застигання.

На монтаж водяної теплої підлоги знадобиться чимало тимчасових та фінансових витрат.

Мало кому подобається ходити босоніж по підлозі, коли за вікном мінусова температура, тому утеплення підлоги вже не перший рік є однією з найпопулярніших послуг.

Свого часу для цієї мети використовувалися радіатори, але вони мають ряд недоліків: повітря піднімається до стелі, а на рівні підлоги залишається прохолодним. Та й простір біля стіни, де радіаторів немає, погано нагрівається. А тепла підлога гарантує рівномірне нагрівання всього приміщення і це сприяє комфортному проживання. Підігрів своїми руками зробити неважко.

Тепла підлога гарантує рівномірне нагрівання всього приміщення та сприяє комфортному проживанню.

Підлоги з підігрівом своїми руками можна робити двома способами - електричним обігрівом та водяним. Підігрів електричної системи має ту перевагу, що вона може регулюватися. Для цього використовується терморегулятор, за допомогою якого можна зробити будь-яку температуру теплої підлоги, і все це надалі підтримується за допомогою спеціальної автоматики. Якщо підігрів зроблений у такий спосіб, то це дає повну гарантію безпеки і жодних збоїв у роботі не буде — за найменших неполадок система автоматично вимикається. Єдиним недоліком є ​​те, що споживається велика кількість електрики. Але підлоги з електричним підігрівом стелиться легко.

Перед встановленням треба визначити місце, де буде встановлений термостат. Для цих цілей у стіні видовується отвір і в нього встановлюється монтажна коробка, робиться це на висоті до 1 м. Потім до місця встановлення коробки підводиться мережа електричного живлення та заземлення.

Монтаж здійснюється так: підлоги розбираються, поверхня вирівнюється і робиться бетонна стяжка. Поверх бетону кладеться шар (теплоізоляційний матеріал), це не дає йти теплу вниз. Всі ці роботи без будь-яких труднощів виконуються своїми руками, для цього потрібно мати найпростіші навички. Тепер потрібно накласти нагрівальний кабельекранувати його, помістивши в сталеву плівку. Це робиться для того, щоб надалі захистити кабель від пошкоджень, а також для того, щоб зменшити електромагнітне випромінювання в системі обігріву.

Кабель необхідно нагріти до 55 градусів, таким чином гарантується пожежна безпека. Примітно те, що при використанні такої системи можна використовувати будь-які покриття для підлоги, які можна укласти своїми руками. Однак не варто укладати на підлозі занадто щільний ковролін, а ще варто утриматися від використання паласів на товстій гумовій основі. Ці покриття менш ефективні для обігріву.

Така доступна як для мешканців приватних будинків, так і для мешканців міських багатоповерхівок. Система відрізняється простотою – відсутня процедура монтажу труб, їх не треба підключати до теплопостачання, потрібно просто прокласти електричний кабельта підключити його до електричної мережі. Підігрів такої системи не потребує жодних дозволів.

Для того щоб така система контролювалася легше, варто віддати перевагу термостатам, що програмуються. Це дозволить використовувати систему електричного обігріву тільки в той час, коли в будинку є люди, таким чином, електрика не витрачається даремно. На цьому монтаж електричної теплої підлоги закінчується і можна не сумніватися в тому, що навіть у найхолоднішу погоду в будинку завжди буде тепло та затишно. Особливо це важливо, коли у будинку є діти. Для встановлення такої підлоги потрібні такі інструменти:

• перфоратор;
• молоток;
• монтажна стрічка;
• гофрошланг.

Водяний аналог

Нагрівальним елементом при водяному обігріванні є труба з полімерних матеріалів, через яку йде гаряча вода. Підлоги з підігрівом, зроблені в такий спосіб, відрізняються високою ефективністюта надійністю. Для того щоб утеплити підлогу таким чином, знадобляться труби великої довжинищо забезпечить більш рівномірний розподіл тепла по всій поверхні, а температура в нагрівачі при цьому може перебувати на низькому рівні. При цьому слід зазначити, що температура води не повинна перевищувати 55 градусів.

У системі водяного підігріву найчастіше використовуються труби із металопластику, діаметр яких становить 14-25 мм, а товщина до 2,7 мм. Достоїнство таких труб полягає в тому, що вони не схильні до іржі і легко гнуться, що при монтажі своїми руками є важливою якістю. Труби повинні укладатися з відривом 10-35 див друг від друга, а від стіни труба повинна бути з відривом 7 див.

Встановлюється така схема водяного обігріву наступним чином: основа укривається теплоізоляційним матеріалом(якщо підлога межує з підвалом або ґрунтом, то необхідно прокласти подвійну гідроізоляцію, що не дасть волозі потрапити до системи обігріву). Тепер потрібно покласти «системні плити», а між ними прокладаються труби. Після монтажу та укладання труб вся мережа заливається бетоном. Підлога з таким підігрівом дуже довговічна. Якщо говорити про ціни, то вартість установки з водяним обігрівом вища, ніж електричної системи. Однак підлога з водяним підігрівом не потребує великої кількості електричної енергії. Для того, щоб така система функціонувала безперебійно, потрібно забезпечити циркуляцію води по трубах, для чого використовується водяний насос. Для встановлення такої підлоги потрібно дозвіл житлово-комунальних служб.

Систему такого підігріву найкраще використовувати у заміських будинках, тому що у міській квартирі можуть виникнути проблеми, пов'язані з монтажем та підключенням до мережі центрального опалення. Щоб здійснити монтаж теплої підлоги в цих умовах, знадобляться наступні інструменти:

• кріплення для трубки;
• дюбель-цвяхи та саморізи;
• маячковий профіль;
• перфоратор;
• молоток;
• шпатель;
• ножиці по металу;
• металева лінійка.

Монтаж теплої підлоги здійснюється на будь-яку основу - пряму та суху. Перед встановленням теплої підлоги необхідно винести з кімнати всі меблі, а потім зірвати старі покриття для підлоги. Іноді необхідно здійснити роботу з вирівнювання, це робиться за допомогою бетонної стяжки. Треба відзначити ті місця, де стоїть меблі, що важко переміщаються, і приготувати місце, де буде встановлений терморегулятор, виведення батарей і підведення електромережі.

Коли здійснюється укладання шару теплоізоляції (у цій якості можна використовувати пінопласт, пробкові панелі або пінополістирол), то після укладання її необхідно зафіксувати скотчем. Бетонна стяжка, яка кладеться зверху, за своєю товщиною не повинна перевищувати 1 см. Це робиться для того, щоб проводка не торкалася теплоізоляції, внаслідок чого може виникнути перегрів і кабель зламається. Якщо під підлогою знаходиться тепла кімната, підлога підігрівається без теплоізоляції. Підігрів потрібно вибирати за особливостями приміщення.