Кахельна плитка виготовити в домашніх умовах. Процес виготовлення тротуарної плитки у домашніх умовах. Вібролита тротуарна плитка

Бруківка - дуже затребуваний будівельний матеріал. Однак натуральний камінь досить дорогий, оскільки його складно обробляти. Тому часто природний мінерал замінюються штучним каменем на основі цементних сполучних. Такий матеріал найчастіше називають просто тротуарною плиткою. Купити її можна у багатьох місцях, наприклад тротуарна плитка виробник /mos-bruschatka.ru відрізняється привабливою ціною та гарною якістю.

А можна зробити тротуарну плитку власноруч. Її настільки просто виготовити, що цим здатний зайнятися практично кожен, що деякі й роблять, виготовляючи плитку зі штучного каменю, у тому числі і на продаж.

Для цього потрібне лише приміщення, типу сараю або гаража, і найпростіший вібростол. Добре мати таку розкіш, як бетонозмішувач, але лопата з коритом теж підійдуть. Вихідна сировина – цемент, пісок, пластифікатор, а за потреби, барвник.

Найважливіша присадка у складі рецептури тротуарної плитки – пластифікатор. Він має такий вплив на технологічний процес і якість кінцевого продукту:

Виключає розтріскування плитки при висиханні;

Збільшує пластичність та запобігає розшаровуванню цементної суміші;

Підвищує морозостійкість та міцність готової плитки;

Надає виробу деякі водовідштовхувальні властивості.

Крім того, із пластифікованою сумішшю іноді можна працювати без вібростолу.

Ці добавки, як правило, є у продажу у компаній, що спеціалізуються на постачанні сировини для залізобетонних конструкцій. Найбільш відомі марки пластифікаторів для бетонів - "Суперпаласт С-3" або китайські марок A, B або C. Але замість промислових препаратів цілком підійдуть деякі миючі речовини. Наприклад, дешеве рідке мило, яке продається в господарських магазинах каністрами по 5 літрів, подрібнене господарське мило, шампунь або рідина для миття посуду.

Часто застосовують одну з наступних речовин, кількість дана на 12 кг цементу (відро):

2 ст. л. (з гіркою) прального порошку,

2 ст. л. рідкого мила;

2 ч. л. рідина для миття посуду

Непогано як пластифікатор працює гашене вапно. Її пропорції вибираються орієнтовно з розрахунку 1 частина на 6 частин цементу, але оптимальне співвідношення переважно підбирати експериментальним шляхом. Така присадка оберігає вироби від розтріскування, робить їх гладкими, рівними, стійкими до різких перепадів температур. Слід проте врахувати, що вапно несумісне з іншими видами пластифікаторів.

Існують також напів містичні присадки, типу яєчного білка, які нібито використовували стародавніми будівельниками при будівництві споруд, що володіють особливою міцністю. Зараз це не застосовується, але ніхто не забороняє поекспериментувати, якщо є таке бажання.

Форми для заливання тротуарної плитки.

Їх можна придбати у магазині. Ось орієнтовна довговічність форм за кількістю виливків залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені:

Поліуретан – до 100;

Пластик – до 250;

Гума – до 500.

Примітка: незважаючи на швидку зношування, поліуретан хороший тим, що легко формується, тому дизайнерам, які створюють власні вироби, він найбільш цікавий. А двокомпонентні поліуретанові склади наразі придбати не проблема. Але не варто забувати, що для відливання достатньої кількості плитки знадобиться не один десяток однакових форм, інакше цей процес затягнеться дуже надовго.

Перед заливкою цементної суміші форми бажано змастити, щоб застигла виливка з них легше витягується. Спеціальна емульсія для цих цілей зустрічається у продажу, але її простіше приготувати самостійно відповідно до наступної рецептури:

3 літри підігрітої води;

Склянка моторної олії або відпрацювання;

50-60 мл рідкого мила.

Добре розмішаний засіб наноситься пензликом тонким шаром на внутрішню поверхню форми, намагаючись не допускати калюжок на її дні.

Орієнтовні рецептури для тротуарної плитки.

Компоненти найпростішого розчину:

Пісок – 30 кг;

Пластифікатор – 100 г;

Портландцемент не нижче М-500 - 15 кг;

Вода приблизно половина об'єму цементу.

Розчин із використанням гранітної крихти:

Портландцемент не нижче М-500 - 10 кг;

Пісок – 15 кг;

Дрібний гранітний щебінь – 15 кг;

Пластифікатор – 100 г;

Вода до половини обсягу цементу.

Замість граніту цілком підійде дрібний гравій. Крім зазначених компонентів, можливе додавання до 1 кг/м3 розчину спеціальних зміцнювальних поліамідних, базальтових або скляних волокон, що використовуються при виготовленні пінофібробетону. Пофарбовану плитку одержують додаванням пігментів, згідно з інструкцією на конкретний вид барвника. Для отримання рівномірного фарбування розчин потрібно ретельно перемішувати.

Відлиття тротуарної плитки своїми руками. Покрокова інструкція.

Спочатку форми заливають до половини, потім 3-5 хв ущільнюють на вібростолі. Це потрібно для того, щоб нижня - лицьова сторона плитки добре пролилася, і на ній не залишилося раковин від можливих бульбашок повітря. Під час роботи вібростолу розчин доливають до верху.

Залиті форми переміщують на попередньо підготовлену рівну поверхню, накривають плівкою і залишають щонайменше на пару діб. Після затвердіння плитку виймають із форми і наступні 10 днів зберігають під плівкою. Далі, щоб вона набрала міцність, витримують на свіжому повітрі щонайменше місяці.

При бажанні ще більше підвищити міцність, плитку армують залізними гратами, що укладаються у форму перед заливкою. Крім того, існує процес залізнення, що збільшує поверхневу твердість, для чого ще не просохлу, але вже затверділа плитку посипають сухим портландцементом і рівномірно затирають.

Виготовлення тротуарної плитки (бруківки), весь процес на відео.

Насолода не з дешевих, а зробити своє подвір'я чистеньким і гарненьким хочеться кожному, от і в мене виникло таке величезне бажання.

Купити бруківку в необхідній кількості я не могла - виявилося не по кишені, а ось зробити самотужки - запросто:) Саме про те, як самостійно виготовити бруківку, я й розповім вам у цій статті, повністю проілюструвавши процес виготовлення.

Необхідні матеріали та пристрої

Для виготовлення такої тротуарної плитки необхідно купити суперпластифікатор і, за бажанням, барвник.

У магазині я придбала кілька мішків цементу марки 500 та суперпластифікатор: він збільшить міцність бруківки та підвищить її стійкість до знижених температур.

Не величезна, звичайно, але цілком гідна купа піску, привезеного близько року тому з місцевого кар'єру, у нас залишилася після добудови будинку.

А колорант-барвник я вирішила не купувати. Чесно кажучи, як на мене, то різниця між кольоровою та сірою бруківкою невелика, колір все одно виходить із відтінком сірого!

Як вібростол, без якого виготовлення якісної бруківки просто неможливо, було вирішено використовувати стару пральну машинку Siemens, яка вже давно відслужила свій термін, але ще дуже робочу. Якщо хтось не знає, для чого потрібен вібростол, пояснюю – з його допомогою досягається максимальне ущільнення форм будь-яких бетонних елементів, у нашому випадку бруківки, яка стає одноріднішою і, відповідно, міцною.

Про форми я розповім вам окремо і детальніше :)

Про форми для самостійного виготовлення бруківки

Виготовляти бруківку своїми руками чи ні, кожен вирішує сам, а я тільки можу сказати, що це цікаво, необтяжливо і вигідно. Сподіваюся, мій маленький майстер-клас з виготовлення бруківки буде для вас корисним, спробуйте і вихваляйтеся своїми результатами!

Покритий тротуарною плиткою майданчик або викладені цим матеріалом доріжки виглядають дуже привабливо. Однак вартість такого покриття змушує власників заміських ділянок тричі подумати перед вибором способу оздоблення. Тож у цій статті ми розглянемо процес самостійного виготовлення такого покриття. За допомогою цієї інформації ви зможете заощадити на покупці плитки.

Як робиться тротуарна плитка?

У промислових умовах процес виробництва плитки організують за допомогою двох технологій:

• Вібропресування - заповнення матриці робочою сумішшю з одночасним впливом на неї тиску та вібрації.
• Вібролиття - заповнення форми сумішшю з наступним вібраційним впливом.

У першому випадку виходить особливо міцна плитка, здатна витримати будь-які експлуатаційні навантаження. У другому випадку виходить плитка прийнятної якості, але без екстремальних характеристик міцності.

Причому технологія вібропресування передбачає використання таких дорогих інструментів як вібраційний прес і сушильна камера. Техпроцес вібролиття вимагає застосування тільки вібраційного столу, що розподіляє розчин по матриці і видавлює бульбашки повітря з твердіє маси.

Досвідчений домашній майстер може зібрати вібростол з підручних засобів, заощадивши на обладнанні, а замість сушильної камери можна застосувати приміщення, що добре провітрюється. Тому в більшості випадків для виготовлення плитки вдома використовують саме техпроцес вібролитва, який буде розглянутий нижче за текстом, разом із описом конструкції вібраційного столу.

Вибираємо розміри та робимо форму

Виробництво тротуарної плитки починається з виготовлення ливарної форми. Однак перед виготовленням основи для лиття необхідно визначитися з розмірами плитки. Причому оптимальна товщина готового виробу може дорівнювати як трьом, так і п'яти сантиметрам.

З шириною і довжиною визначитися складніше, оскільки занадто дрібна плитка ускладнює процес укладання, а великі та важкі елементи страждають від деформації обдимання ґрунту і змушують використовувати професійні вібраційні столи, здатні витримати значні вагові навантаження.

Розміри та форми

Втім, оптимальні габарити по ширині та довжині давно відомі і дорівнюють 20×20 см. Таку плитку легко укладати – у квадратному метрі міститься всього 25 елементів, а її вага дозволяє робити всі роботи самому, не привертаючи людей з боку. Крім того, зібрати квадратну опалубку під лиття набагато легше, ніж трикутник або шестикутник.

Для виготовлення трьох опалубок під плитку для садових доріжок нам знадобляться дев'ять метрових відрізок дерев'яного бруса перетином 4×4 сантиметри, квадратний метр листа оцинковки та рулон скотчу. Ну а сам процес виглядає так:

1. 1. Беремо два метрові відрізки як є, а третій - розпилюємо на п'ять брусків по 20 см.
2. 2. Збиваємо з двох метрових та двох 20-сантиметрових відрізків прямокутник 100×28 см (короткий бруски вкладають між довгими та скріплюють цвяхами в торець)
3. 3. Укладаємо всередині прямокутника три короткі бруски, що залишилися, розміщуючи їх з кроком 20 сантиметрів.
4. 4. Обмотуємо всі бруски скотчем, формуючи три чи чотири шари, які ізолюють дерево від вологи в цементі.
5. 5. Відрізаємо від листа оцинковки смугу габаритами 100×28 см і набиваємо на неї отриману з брусків "драбинку". Так можна зробити дно форми та остаточно скріпити дерев'яні бруски.
6. 6. Повторюємо всі вищеописані дії ще двічі, отримуючи три форми.

За допомогою однієї такої основи можна виготовити відразу чотири вироби завтовшки до 4 см. Причому на квадратному метрі стільниці вібростола можна укласти всі три виготовлені форми, отримавши 12 плиток загальною площею 0,48 квадрата. У домашніх умовах подібної продуктивності буде більш ніж достатньо.

Готуємо розчин – відправна точка виготовлення плитки

Для приготування розчину під заливку плитки нам знадобляться не класична піщано-цементна суміш 4:1, а дещо інший склад, до якого увійдуть такі компоненти:

• Цемент марки 400 або 500 (остання краще першої) - 1 частина.
• Промитий дрібний щебінь з величиною зерна 1,0-1,5 см - 2 частини
• Річковий просіяний пісок без глини та органічних домішок – 1 частина.
• Армуючий волокно з базальтової або поліпропіленової фібри або рубаного скловолокна - 1/1000 частина від ваги цементу.
• Пластифікатор (підвищує міцність плитки речовина) – до 1/100 від ваги цементу.
• Чиста вода – від чверті до половини маси цементу.

Всі вищезазначені матеріали завантажуються в бетонозмішувач і перемішуються. Крім того, для приготування розчину можна використовувати бочку та будівельний міксер. У цьому випадку вода з попередньо розведеним пластифікатором додається в останню чергу.

Перемішування розчину

Готовність суміші перевіряють кельмою – розчин повинен стікати, але не капати.

Об'єми плиткового розчину визначаються за площею поверхні або за кількістю плиток. Габарити одного готового виробу дорівнюють 20х20х4 см, тому об'єм однієї тротуарної плитки, зробленої своїми руками, дорівнює 1600 см3 або 1,6 літра. І на виготовлення одного квадратного метра нам знадобиться щонайменше 40 літрів готового бетону.

Причому розчин слід готувати в останню чергу безпосередньо перед заливкою плитки. Адже однорідність готової суміші зберігається протягом 10-15 хвилин, і заливку слід закінчити за цей час.

Заливання та подальша обробка плитки

Процес виготовлення (заливання) тротуарної плитки можна розбити п'ять етапів. На першому з них здійснюється підготовка форми - її внутрішню поверхню змащують спеціальним складом, що полегшує вилучення готового продукту. Причому такий склад легко замінить будь-яку олію - від соняшникової до машинної (включаючи відпрацювання).

На другому етапі відбувається заміс розчину, причому ємність для змішування або бетонозмішувач краще розмістити біля вібраційного столу. Це допоможе скоротити час на наступному етапі, коли суміш води, цементу, піску, щебеню та присадок переміститися у формочки.

Третій етап починається з того, що змащену форму ставлять на вібростол, покриваючи не менше 70 відсотків від його площі. Інакше процес виготовлення затягнеться надовго. Далі кельмою або ковшком розчин вичерпується з бетономішалки або ємності і переливається у форму. Причому в процесі заливання масу потрібно проштикувати. Для цього використовують кельму, занурюючи носик інструменту в залиту форму.

Деякі майстри раджу вкладати у форму (перед заливкою) армуючу сітку зі сталевого дроту діаметром до 2 мм. Але якщо при замісі розчину використовувалося волокно, що армує, то від застосування сітки можна відмовитися.

Після заповнення форми запускається вібростол, який видавить з маси всі бульбашки повітря та ущільнить заливку. При цьому маса у формі може осісти, тому, у міру усадки, майстру доведеться додавати трохи бетону в кожну комірку і продовжувати вібраційну обробку.

Четвертий етап присвячується сушінню виробів. Форми знімаю зі столу, укладають на рівну поверхню і обертають поліетиленовою плівкою. У суху погоду їх доведеться зволожувати, компенсуючи дефіцит вологи в бетоні, що твердіє. Причому вулична температура в цей час не повинна опускатися нижче 10 градусів за Цельсієм. Інакше міцність продукції буде явно недостатньою. Крім того, місце для сушіння доведеться захистити від прямих сонячних променів та дощу, тому найкращим варіантом у цьому випадку буде горизонтальний майданчик під навісом.

На п'ятому етапі відбувається вилучення виробу з форми. Перед цим плитка повинна пролежати у плівці хоча б тиждень. Після вилучення виробу складають під навісом ще два тижні. Проте бетонний виливок набирає 100 відсотків міцності лише на тридцятий день. Після закінчення цього часу її можна використовувати як оздоблювальний матеріал, яким оформляють майданчики у дворі і в прибудинковій зоні, а також доріжки в саду.

Саме витяг передбачає такі дії: на рівній поверхні розсилається стара ковдра, форма перевертається дном догори і акуратно обстукується киянкою. Підсушена плитка легко виходить із гнізд та падає на м'яку поверхню. Наприкінці вільні форми слід поставити на сонце і підсушити протягом дня.

Збираємо саморобний вібростол - підручні кошти допомагають економити бюджет

Для виготовлення каркасу саморобного вібраційного столу нам знадобиться 4 м куточка зі сторонами 5 см, 8 м профільного погонажу зі сторонами 25×25 міліметрів, сталева 5-міліметрова плита довжиною та шириною 1,2 метра.

Як джерело вібрації ми будемо використовувати заточувальний верстат для кухонних ножів та іншої побутової холодної зброї, на вал якої одягнемо точильний камінь з обраним на половину радіусу сегментом. Причому для посилення коливань будуть використовуватися чотири амортизатори від скутера.

Саме виготовлення столу, що вібрує, починається з нарізки заготовок для складання основи (каркаса). Для цього потрібно нарізати куточок на чотириметрові стійки. Далі ми нарізаємо вісім метрових відрізків профільної труби (по чотири для верхньої та нижньої обв'язки).

Наступний крок – складання одного сегмента каркасу. Для цього потрібно взяти два куточки і вварити між ними два метрові відрізки профільної труби. Перший відрізок розташовуватиметься нарівні з торцем майбутніх ніжок (верхня обв'язка), а другий – на відстані 20 сантиметрів від вільного торця. Другий сегмент збирається так само. Потім ці сегменти пов'язують між собою нижніми та верхніми поперечками, утворюючи станину вібраційного столу.

Далі потрібно підготувати стільницю. Для цього в центрі сталевої плити закріплюють заточувальний верстат, використовуючи гвинти чи болти, вставлені в попередньо розсвердлені отвори. Потім плиту встановлюють на станину столу (заточним верстатом вниз) і відзначають на ній місце розташування ніжок, використовуючи крейду (для цього потрібно окреслити кутове сполучення в зоні верхньої обв'язки). Після цього у зазначеному місці вварюють 5-сантиметровий відрізок труби, формуючи чашки під пружини. Внутрішній діаметр труби повинен бути на 2-3 міліметри більше за габарити амортизатора.

На наступному етапі потрібно закріпити в кутах станини чотири амортизатори від скутера і надіти на них стільницю, розмістивши верхні витки пружини в опорних чашках. У фіналі на вали заточувального верстата надягають шліфувальні круги з вибраними сегментами та фіксують кнопку пуску.

Після того, як вилка верстата буде підключена до розетки, його вал почне розкручувати обрізані кола, що створюють вібрацію, яка перейде на стільницю і посилиться за рахунок пружин (амортизаторів). Довжину останніх можна підбирати, виходячи з експлуатаційного навантаження, при якому чашки стільниці не повинні стосуватися верхньої обв'язки станини.

Як прикрасити цемент?

Стандартний набір компонентів для тротуарної плитки дозволяє отримати продукцію з високими характеристиками міцності і нульовими естетичними перевагами. Для усунення такого перекосу вам знадобиться барвник для цементу, що змінює відтінок готової плитки.

Сам процес фарбування передбачає два підходи. Перший - це додавання пігменту до бетону на етапі замісу розчину. Другий - це пошарова заливка, коли 2/3 глибини плитки роблять із сірої маси, а об'єм, що залишився, доливають кольоровим складом.

Технічно вони реалізуються приблизно однаково - пігмент розчиняють у гарячій воді, у масовій частині, що дорівнює п'яти відсоткам від загальної ваги розчину. Тільки в першому випадку нам необхідно фарбувати весь бетон, а в другому – лише третину складу. Відповідно, з цього випливають усі переваги та недоліки першої та другої методики.

Перевага першого методу полягає в рівномірному фарбуванні всієї плитки, завдяки чому вона не змінюватиме колір у міру зносу. Але фарбована таким чином плита втрачає свої характеристики міцності. Крім того, на сіру масу можна накласти обмежену палітру кольорів. А ще фарбовані плити коштують значно більше стандартних (сірих) виробів.

Інша справа лиття шарами. У цьому випадку зберігається висока міцність основи та економляться гроші домовласника – під фарбування потрапляє лише третина обсягу плитки. Крім того, кольорову частину заливки можна замісити на основі не сірого, а білого бетону, який набуває будь-яких кольорів.

Що таке керамічна плитка та з чого її роблять?

Керамічна плитка – це пластини з обпаленої глини. Найчастіше вони бувають квадратної та прямокутної форм, але можуть бути виконані у вигляді складної геометричної мозаїки. Її можна використовувати для оформлення стін та підлоги як усередині приміщень, так і на вулиці.

1. Зносостійкість - одна з найважливіших якостей плитки для підлоги, яка характеризує стійкість плитки до стирання і здатність зберігати зовнішній вигляд без змін. Існує класифікація PEI включає п'ять груп: PEI I - для стін у ванних кімнатах, PEI II - для стін/підлоги в спальнях, кабінетах, ванних кімнатах, PEI III укладається в будь-яких житлових приміщеннях і в невеликих офісах, що не мають прямого входу з вулиці, PEI IV підходить для будь-яких житлових кімнат, а також для покриття сходів, холу, коридорів, PEI V застосовують як у приватних, так і громадських інтер'єрах з прохідністю вище за середнє (офіси, магазини, кафе, ресторани). Для місць з інтенсивним трафіком (рухом) рекомендується використовувати неглазурований керамограніт (аеропорти, вокзали, торгові центри).
2. Водопоглинання - відношення маси води, поглиненої зразком при повному зануренні у воду, до маси сухої речовини. Ставлення виявляється у відсотках. Водопоглинання глазурованих керамічних плиток для підлоги не повинно перевищувати 3%, плитку з водопоглинанням більше 10% можна використовувати тільки на стінах усередині приміщень. Показник водопоглинання плитки відіграє важливу роль при облицювання басейнів. Для цього необхідно використовувати тільки спеціальну плитку, як, наприклад, керамограніт або клінкер.
   
   
3. Морозостійкість - здатність плитки чинити опір перепадам температури. Стійкість керамічної плитки обумовлюється двома параметрами: наявністю та кількістю пір. Плитка подвійного випалу досить пориста і, отже, не морозостійка. А плитка одинарного випалу із водопоглинанням менше 3% вважається морозостійкою. Керамограніт, на відміну від керамічної плитки, має мінімальний рівень водопоглинання – менше 0,05%.
4. Розтріскування – це поява тонких тріщин у емалевому покритті. Це відбувається з неякісною чи неправильно підібраною плиткою під дією різких перепадів температур. Такий дефект іноді присутній на плитках до укладання. Коли плитка розтріскується через деякий час після укладання, причинною може бути неправильне укладання плитки: використання поганого розчину або клею, занадто товстий або тонкий шар цих матеріалів.
5. Опір ковзанню - це характеристика, що визначає здатність поверхні перешкоджати ковзанню предмета, що знаходиться на ній. Ця властивість є основною вимогою до безпеки житлових та промислових приміщень, а також для зовнішніх покриттів для підлоги. У лазнях, саунах та басейнах зазвичай укладають ребристу плитку з жолобками.
6. Хімічна стійкість - характеристика емалі плитки, що відображає її здатність витримувати контакт із кислотами, солями, побутовою хімією при кімнатній температурі. Вона має чинити опір агресивному чи механічному впливу цих речовин, не зазнаючи зовнішніх змін. Плитку можна захистити, заповнивши епоксидними матеріалами, які добре опираються хімічним впливам.
7. Тон та калібр. Тон - насиченість кольору плитки, яка може трохи не збігатися з заявленим кольором. Він позначається на упаковці цифрою чи літерою. Калібр – фактичний розмір плитки, який іноді на пару міліметрів відрізняється від номінального. Калібр вказаний на упаковці поруч із номінальним розміром. Під час виготовлення плитка сортується за партіями одного розміру та одного тону з допуском різниці, встановленої нормативами.
   
   
8. Опір на вигин. Чим воно вище, тим нижче водопоглинання плитки. Керамограніт має дуже високий опір на вигин, а пориста плитка - нижчим.
9. Межа міцності - рівень можливого навантаження, яке має витримувати плитка. Він залежить від її товщини. Здатність протистояти навантаженням особливо важлива для плитки для підлоги. Такі навантаження, як вага людини чи меблів, плиткове покриття має витримувати легко та не ламатися.
10. Поверхнева твердість - це характеристика, що виражає здатність поверхні бути стійкою до появи подряпин та пошкоджень. Подряпини чітко проглядаються на блискучій поверхні плитки, на матовій вони менш помітні.

Кожна людина, яка має свій приватний будинок, знає про цемент і технологію виробництва бетону. Виходячи з цього, виготовлення тротуарної плитки в домашніх умовах не буде для нього нововведенням.

Так як видів виготовлення кілька, то для самостійного виготовлення найвигіднішим і найпростішим буде методика вібраційного лиття. У цьому випадку розчин міститься в прес-формі і підлягає ущільненню на особливому вібростолі.

Технологія домашнього виробництва тротуарної плитки

Технологія виробництва тротуарної плитки дуже проста. Але необхідно знати деякі моменти під час планування виробничого процесу. Щоб здійснити процес виготовлення, потрібно знати 2 основні напрямки: .

Схема вібропрес

Вони мають деякі різницю між собою. Згодом це відбивається на підготовлених виробах.

Технологія виготовлення тротуарної плитки в домашніх умовах за допомогою вимагатиме покупки дорогого агрегату, а саме: термокамери та вібраційного процесу.

Розчин з водою заливається в прес-форму, потім відбувається ущільнення за допомогою вібрації та тиску. Після закінчення цих процедур заготівля відправляється в сушильну камеру. Фортеця виходить через досить високу вологість і температуру, яка відмінно підходить для укладання в місцях з потужним навантаженням.

Виготовлення тротуарної плитки своїми руками допомагає утрамбувати суміш під вібрацією, тобто розмірено поширюється формою і піддається ущільненню. Відбувається переміщення форми для сушіння на стелажі.

Заготівля сушиться у формах

Через два дні готова плитка витягується.

Вібролиття на домашній ділянці

Для виробництва тротуарної плитки в домашніх умовах підходить вібролиття. Для цього необхідно придбати недороге обладнання та інструменти. Що ж до вібростолу, його спорудити самостійно нескладно. Щоб почати робити плитку, необхідно дотримуватись таких етапів:

• підготовка прес-форм;
• замішування розчину;
• формування у вібростолі;
• витримка та сушіння у формах;
• розпалубка плиток.

Тротуарна плитка, яка була виготовлена ​​за вібротехнологією, чудово підходить для садових доріжок. Якщо йдеться про автомобільну стоянку, то найкраще скористатися пресованими виробами.

Пресовану плитку краще використовувати для укладання в автосалонах

Устаткування та інструменти для виготовлення тротуарної плитки

На початку роботи необхідно підготувати обладнання та інструменти. Якщо вібростол людина зможе виготовити самостійно, то вібропресувальний верстат необхідно купити вже готовий.

Потім потрібно вибрати форму для плитки. За стандартом це квадрат або у вигляді цегли. Для цього виду необхідно зробити опалубку із фанери або дерева. Якщо розглядати виробництво тротуарної плитки в домашніх умовах складнішими варіантами, то краще використовувати поліуретанові або силіконові форми. З їхньою допомогою плитка виходить, як у магазині. А також є можливість зробити плитку, аналогічну натуральному каменю.

Матеріал для виготовлення

Основою будь-якої технології є бетон. Для цього необхідні такі компоненти:

• вода;
• цемент;
• щебінь;
• річковий пісок;
• гашене вапно або інший пластифікатор;
• добавки та відтінки.

Щоб у результаті вийшла однорідна маса, необхідно скористатися додатковими інструментами: бетонозмішувачем або будівельним міксером. Перший інструмент призначений для великих обсягів.

Перед приготуванням бетону необхідно підготувати барвник. Він необхідний виготовлення кольорової плитки. Якщо виготовляється звичайна плитка тротуарна сірого кольору, то колір використовувати не потрібно.

Інструкція з виготовлення

Стінки бетономішалки повинні бути трохи вологими, тому всередині її обполіскують водою, а потім її зливають. Пропорція води та цементу для отримання необхідного розчину має бути точною, інакше бетонний виріб буде неміцним.

Пропорції для виготовлення тротуарної плитки

Виробництво тротуарної плитки власноруч вимагає замішувати бетон наполовину мокрий. Це робиться так: води має бути на 30% менше, ніж цементу. Наприклад, на 3 цебра цементу залито 2 цебра води.

У бетонозмішувач спочатку додається вода, а потім необхідна кількість цементу. Після цього компоненти потрібно змішати та довести до однорідної маси. Додається відсівання, далі виходить готовий розчин. Після ретельного перемішування вливається гашене вапно, попередньо добре промішане, а також барвник за необхідності.

Заважати потрібно до отримання однорідної маси. Перемішування розчину легко зробити самостійно ручним. Для цього потрібна хороша фізична підготовка, а також запас часу.

Щоб згодом очищення та розпалубка не приносили додаткової метушні і не займали часу, необхідно змастити форму спеціальним мастилом.

Обов'язково потрібно змастити форму для подальшого легкого вилучення

Товщина шару мусить бути дуже великий, оскільки виріб зіпсується з допомогою бульбашок. Для вдалого здійснення процесу краще скористатися аерозольними мастилами.

Швидша та якісніша плитка своїми руками здійснюється, якщо людина скористається допомогою ще одного помічника. Він допоможе швидко приносити інструмент або річ, що знадобився.

Що стосується барвника, його потрібно заздалегідь розчинити в гарячій воді.

Робити тротуарну плитку в домашніх умовах можна і без вібростолу, тільки в такому разі не вийде якості.

Після того, як форми будуть заповнені розчином на вібростолі, їх необхідно зняти і розташувати на стелажі. Застигання відбувається протягом 2 днів. При настанні спеки форми необхідно зволожувати розпилювачем, щоб не дати бетону застигнути передчасно.

Завершує процес такий етап, як розпалубка.

Він настає через три дні після заливання. Тут має бути акуратність, адже плитка ще не зовсім висохла і не набрала достатньої міцності.

Щоб зробити максимально міцний виріб, прес-форми рекомендується занурити у гарячу воду із температурою від 50 до 70 градусів. Через 5 хвилин тротуарна плитка вилучається, але перед цим необхідно постукати по ній гумовою киянкою.

Після завершення процесу плитка має ще 7–8 днів висихати та лежати. Для цього призначена термозбіжна плівка.

Нюанси колеровки бруківки, зробленої своїми руками

Щоб пофарбувати плитку, необхідно користуватися органічними або мінеральними пігментами. Досить високою барвною здатністю, стійкістю до перепадів температури мають штучні відтінки. За допомогою натуральних пігментів можна зробити натуральні приглушені тони.

Існує 2 варіанти колеровки:

• розведення барвника у сирій масі;
• фарбування на готовому виробі.

Фарбування тротуарної плитки

Перший спосіб вимагатиме чимало грошових вкладень. Ціна на сухі барвники, які мають водовідштовхувальну властивість, досить висока. А щоб колір перевершив усі очікування, потрібно додати 7% від усієї маси бетону.

Другий спосіб складніший. Якість фарбування залежить лише від часу. Щоб полегшити собі завдання, рекомендується скористатися фарбопультом. У цьому варіанті є один мінус – рівномірне фарбування дуже складно отримати.

Форма заповнюється кольоровим бетоном, але до половини. Зверху йде звичайний цемент. Час між заливками не повинен перевищувати 20 хвилин.

Плюси тротуарної плитки

Зараз тротуарна плитка має великий попит. Має деякі переваги:

• паропроникність та вологопроникність покриття;
• здійснення будівництва доріжок складнішим методом самостійно;
• придатність ремонту;
• естетичність. Вона з'являється завдяки різноманітним кольорам і формам. За бажання майстра можуть викласти орнамент або якийсь візерунок на доріжці в саду чи дачі.

Схеми укладання тротуарної плитки

Декоративна плитка з каменем

Бруківка з камінням у ландшафтному стилі приватного будинку виглядає досить цікаво. Методика виготовлення тротуарної плитки в домашніх умовах є досить нескладною. Спорудити дачні доріжки привабливими допоможе звичайний склад розчину. Часто його використовують у поєднанні із природними матеріалами.

Щоб здійснити виготовлення декоративної плитки з каменем слід приготувати форми різних розмірів. Дошки допоможуть зробити великі квадрати, а для мініатюрних плиток відмінно підуть контейнери із пластику. Річкове каміння необхідно ретельно прочистити та приготувати всі необхідні компоненти, для приготування суміші.

Дуже важливо дотримуватися співвідношення, замішування піску з бетоном, водою та барвником. Після приготування розчину слід зайнятися формою. Потрібно викласти горизонтальний поміст із дощок, під опалубку покласти поліетилен.

Саму форму ретельно промазати олією. Суміш повинна розмірено розподілитися за площею прес-форми, для цього знадобиться кельма. Потім викладаються камені, їх необхідно підібрати за кольором та розміром, а потім розмістити по всій площі суміші. Після закінчення камені потрібно додати розчин.

Форми накриваються целофаном та сушаться 4 дні. Заготівлі обов'язково потрібно збризкувати водою 2 рази на добу. У той момент, коли плитка відходитиме від опалубки, її слід витягнути і досушити вже без форми.

Робити тротуарну плитку своїми руками досить цікавий процес. За допомогою точного керівництва кожна людина зможе легко зробити якісну та оригінальну плитку. Вона служитиме довгий час у саду чи у дворі. Якщо людина невпевнена, що у процесі виготовлення виріб вийде міцним, слід докладніше вивчити тему.

Відео: Тротуарна плитка своїми руками