Зливна яма із металевої бочки своїми руками. Як улаштовується зливна яма для лазні. Звичайна дренажна яма

Проживання у приватному будинку передбачає наявність автономної каналізації. Вона складається з внутрішньої розводки, зовнішнього трубопроводу та накопичувача (або ЛОС). Для мешканців дачних селищ або будинків тимчасового (сезонного) проживання залишається актуальною вигрібна яма як кращий спосібзбору та часткової переробки відходів.

Самостійним домашнім умільцям ми розповімо, як споруджується вигрібна яма з бочки. Це дуже простий варіант, що вимагає в будівництві мінімум коштів. З урахуванням наших рекомендацій, ви зможете без проблем влаштувати автономну каналізацію з вигрібом.

Раніше слово "септик" було невідоме, а роль єдино можливого місця для збирання відходів грала вигрібна яма.

Конструктивно всі вигріби були схожі, відмінність стосувалася наявності чи відсутності будь-якої ємності. Найчастіше в землі виривали звичайну яму, а над нею споруджували дерев'яний будиночок-шпаківню. Такі вуличні туалетидосі можна зустріти у старих дачних селищах.

Сучасний варіант туалету, який знаходиться «на подвір'ї» гарний будиночок, акуратно пофарбовані та декоровані квітами. Під ним зарито каналізаційну ємність з горловиною для відкачування.

Яма без герметичної ємності – екологічна загроза для садової ділянки. Якщо власники будинку зацікавлені у чистоті ґрунту та води, вони в яму для вигрібу обов'язково поміщають резервуар.

Раніше його виготовляли з дощок або цегли, зараз – з бетонних кілецьабо монолітного бетону. Часто використовують бочки, металеві або пластикові, спеціально призначені для облаштування каналізації.

Навіть великий герметичний резервуар з модифікованого пластику - це лише накопичувач, який швидко заповнюється і вимагає регулярного відкачування. Саме тому вигрібні ями абсолютно не підходять для сімейних котеджів.

Галерея зображень

Для зливу води в парилці та в мийному відділенні зроблені зливні отвори. Діаметр цих отворів стандартний 50 мм.

Злив води з лазні-бочки в дренажну яму

Розмір дренажної ями: ширина 50см, довжина 100см, глибина 70см.

На дно ями насипається пісок (30-50см), зверху пісок засипається щебенем (дрібним гравієм). Вода, потрапляючи та накопичуючись у дренажній ямі, поступово йде в землю.

Вода в таку яму може стікати одразу через зливні отвори. Досвід показує, що за наявності дренажу взимку льоду під лазнею-бочкою не утворюється.

Якщо у вашій лазні тільки один зливний отвір (у парилці), то, як варіант, можна для дренажу використовувати закопану бочку без дна з отвором під трубу зверху. Зверху бочка має бути закрита шаром ґрунту (від 30 см)

Відео- як виглядає дренажна ямачерез 3 роки використання

Минулого літа розкрив слив лазні, три роки тому як зробив його закрив пінопластом, так він і стояв. Злив працює, вода йде, єдине потрібно пластикову бочку ставити що б не іржавіла. Я ставив металеву, бо була тільки така.

В даному конкретному випадку при організації зливу лазні бажано було поставити або пластикову бочку (дивіться відео нижче), або б/в діжку з-під фарби, або перед встановленням відгрунтувати бочку і покрити мастикою на бітумній основі - бочка не буде іржавіти.

Крім того, бочка повинна бути без дна, щоб вода йшла в ґрунт. У бочці висотою зробити кілька отворів. Після встановлення на дно ями-бочки насипати шар щебеню та піску, щоб вода йшла в них.

Зверху бочка має бути закрита 30-40-сантиметровим шаром ґрунту, щоб не промерзала.

Злив води з лазні-бочки через труби з відведенням у септик

До зливних отворів на дні лазні приєднуються труби.

Важлива умова:
ділянка труби від лазні до землі (і далі в ґрунті чи дренажній ямі на 30-40 см) має бути прямою, без вигинів, щоб вода падала вниз без затримок. Труба повинна йти в ґрунт на 30-40 см для того, щоб унеможливити промерзання взимку

Якщо у вас лазня з парилкою і мийним відділенням - на цій глибині (30-40 см) слід об'єднати труби, що відводять, з парилки і з мийного відділенняз горизонтальною ділянкою стічної труби і його вже вивести в дренаж або септик.

На багатьох дачних ділянках з метою економії вдаються до будівництва вигрібних ям з використанням готових фабричних ємностей різних матеріалів. Такий підхід до пристрою зливної ями дозволяє істотно скоротити час, необхідний пристрій приймача стоків.

Вигрібна ямаз бочки може мати герметичну або негерметичну конструкції, вибір якої визначається кількістю каналізаційних стоків, що надходять.

Для забезпечення потреб сім'ї з двох осіб цілком вистачить вигрібної ями без дна. Така споруда працює за принципом дренажного колодязя, очищення стоків у цьому випадку відбувається за сет фільтруючих властивостей ґрунту. При цьому переробка каналізаційних стоків здійснюється наявними в ґрунті мікроорганізмами.

Існує обмеження щодо продуктивності такої споруди.

Негерметична бочка для вигрібної ями може застосовуватися тільки в тому випадку, коли приплив стоків не перевищує 1 кубічного метрана добу.

Забезпечити очищення більшої кількості стоків за рахунок ґрунтової фільтрації неможливо, суттєво зростає ризик забруднення навколишнього середовища.

У такому разі необхідно встановлювати герметичну ємність значного об'єму, що виступає в ролі накопичувача. При наповненні такої вигрібної ями стоки необхідно обгортати та вивозити на утилізацію асенізаторською технікою. Герметична конструкція застосовується у разі високого рівня ґрунтових вод, які перешкоджають фільтрації стоків, що надходять в яму.

Крім однокамерних стічних ям досить успішно експлуатуються споруди переливного типу, які можуть складатися з 2-3 послідовно з'єднаних відсіків. Перша герметична ємність грає роль відстійника, у якому здійснюється поділ стоків різні фракції.

При цьому переробку твердої частини стоків здійснюють мікроорганізми аеробного та анаеробного типу, культури яких додаються до ємності. Наступні відсіки виконують функцію дренажних колодязів, у деяких випадках стоки після первинного очищення направляються на поля фільтрації, що забезпечують більшу ефективність та продуктивність.

Яку бочку вибрати для влаштування зливної ями?

Порівняно недавно єдиним доступним матеріаломбули металеві бочки. Їх використовували на більшості дачних ділянок, де не був потрібний значний обсяг переробки каналізаційних стоків. Вигрібна яма з металевої бочкиу багатьох випадках мала негерметичну конструкцію, для чого на її поверхні вирізався цілий ряд дренажних отворів.

Основною функцією металу було запобігання обсипанню стінок ями.

Але варто враховувати той факт, що ці конструкції мають цілу низку істотних недоліків:

Метал нестійкий до дії корозії, тому буквально через 3-4 роки бочка просто згниває.
Місткість значного обсягу має суттєву вагу, тому для її монтажу найчастіше необхідне залучення підйомної техніки.
Сталеві ємності не можна віднести до розряду дешевих матеріалів, бочка об'ємом понад 1 кубометр коштує чималу суму.

Якщо все ж таки вибір зупинено на металевій ємності, перед її монтажем необхідно виконати ряд робіт з її гідроізоляції, це допоможе дещо збільшити термін її експлуатації. При цьому бажано ретельно обробляти і внутрішню, і зовнішню поверхню бочки.

Останнім часом усі великим попитомстали користуватися ємності з полімерних матеріалів. У продажу можна знайти бочки з ПВХ, поліетилену, поліпропілену та навіть зі скловолокна.

До переваг таких пристроїв фахівці відносять такі характеристики:

Вигрібна яма з пластикової бочкимає практично необмежений період експлуатації, він може прослужити 30-40 років і більше.
Невелика вага матеріалу суттєво спрощує монтаж споруди, навіть велику за обсягом бочку цілком можна встановити у котлован вручну.
Усі види полімерних матеріалів стійкі до впливу агресивних хімічних сполук, що входять до складу стоків та ґрунтових вод.
Механічна міцність таких ємностей дозволяє витримувати значні навантаження, що давлять, створювані навколишнім грунтом.
Герметична конструкція пластикової бочки дозволяє забезпечити надійний захиствід забруднення довкілля.
Пластикові ємності широко використовуються для влаштування переливних систем з переробки та очищення стоків.

Для того, щоб конструкція ями була довговічною та забезпечувала ефективний збір та очищення каналізаційних стоків, необхідно дотримуватись певних правил монтажу.

Як змонтувати вигрібну яму з бочки?

Котлован для влаштування ями має трохи перевищувати за розмірами габарити ємності. Якщо передбачається будівництво негерметичної ями дренажного типу, то на дні котловану необхідно укласти шар матеріалу, що підвищує фільтрацію. Для цієї мети використовують щебінь, бажано гранітний, оскільки він менше схильний до розмивання.

Основна особливість монтажу полягає в тому, що при великому обсязі бочки має порівняно невелику вагу. Тому у разі влаштування ями на ґрунтах, схильних до морозного пучення, існує велика ймовірність видавлювання бочки на поверхню. Щоб уникнути цього, ємність необхідно надійно зміцнити, для чого в деяких випадках доведеться влаштувати найпростіший фундамент.

Влаштування зливної ями із застосуванням ємностей з металу або пластику дозволяє суттєво скоротити час монтажу.

Саме тому варто розглянути такий варіант збирання та утилізації стоків при невеликому передбачуваному обсязі.

Назвати проживання на дачі або в заміському будинкузручним та комфортним можна лише за наявності на ділянці правильно облаштованої каналізації. Сучасний ринокбудматеріалів дає можливість встановити стічної ємності будь-якої конструкції, надаючи на вибір кілька варіантів вирішення проблеми. Звичайно, заводські каналізаційні накопичувачі та набори для їх виготовлення вимагатимуть додаткових фінансових вливань, проте недорогу, працездатну систему можна зробити і власноруч. Для цього підійдуть різні матеріали, у тому числі ті, що залишилися після зведення будинку. Рішення зайнятися питанням самостійно принесе ще один бонус – обравши конструкцію септика або вигрібної ями без відкачування стоків, можна зберегти гроші ще й при експлуатації споруди. Розглянемо докладніше процес будівництва двох простих, але надійних та працездатних конструкцій.

Пристрій, переваги та недоліки вигрібних ям

Вартість заводських очисних споруд поки що досить висока. Непоганою альтернативою таким конструкціям є саморобні септикита вигрібні ями

Вигрібна яма є самим простим способомоблаштування локальної каналізації, завдяки чому цей тип стічних накопичувачів набув найбільшого поширення на заміських ділянках. Зробити стічний резервуар цього досить просто. Для цього на глибині нижче за рівень промерзання ґрунту встановлюють або будують ємність, до якої проводять каналізаційну магістраль від усіх точок зливу, розташованих у будинку. Після наповнення ями нечистотами їх відкачують та вивозять із ділянки за допомогою асенізаційних машин. Для цього конструкцією накопичувача передбачений люк, який також використовується для спостереження за рівнем стічних вод.

Залежно від конструкції, всі вигрібні ями поділяються на два типи:

накопичувальні споруди без дна;
герметичні стічні ємності.

Перші є конструкцією фільтраційного типу. Потрапляючи у вигрібну яму, стічні води вбираються в ґрунт і за допомогою мікроорганізмів переробляються на воду та найпростіші органічні сполуки. Груба фракція осідає на дні накопичувача, де також піддається впливу бактерій, перетворюючись на муловий залишок та рідину. Для того, щоб процес розкладання проходив активніше, у стоки додають спеціальні засобиіз біологічно активними компонентами. Завдяки поглинаючій здатності ґрунту та переробці нечистот бактеріями, обсяг стоків у накопичувачі багаторазово зменшується. Відкачування відкладень, що залишилися, виробляють рідко, тому споруди цього типу по-іншому називають вигрібними ямами без відкачування.

Конструкція вигрібної ями без відкачування

До вибору місця для встановлення каналізаційних систем фільтраційного типу пред'являються дуже високі вимоги, за недотримання яких передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Крім того, при високому заляганні ґрунтових вод та добовому об'ємі стоків понад 1 кубічний метр установка негерметичних стічних споруд заборонена.

Каналізаційні ємності другого типу є герметичними системами, тому потребують регулярного використання послуг асенізаційних машин. Проте такі вигрібні ями є найбезпечнішими в плані впливу на навколишнє середовищеі в деяких випадках є єдиним можливий варіантоблаштування каналізації заміського будинкучи дачі.

Споруджуючи герметичну вигрібну яму треба бути готовим до регулярного використання асенізаційних машин

Переваги вигрібних ям без відкачування:

проста конструкція дозволяє побудувати накопичувальний резервуар своїми руками;
можливість використання різноманітних матеріалів для будівництва;
збільшений інтервал між відкачування стоків;
низька вартість та невеликі експлуатаційні витрати.

Здавалося б, конструкція фільтраційних вигрібних ям не повинна мати альтернатив, чи не так? Насправді, подібний варіантмає суттєві недоліки, які іноді можуть анулювати всі плюси:

високі вимоги щодо вибору місця встановлення;
зменшення поглинаючої здатності з часом;
можливість появи неприємних запахівна ділянці;
екологічна небезпека;
застосування спеціальних бактеріальних складів унеможливлює використання хімічних речовин. миючих засобів.

Скептикам, які стверджують, що вигрібні ями типу сільського туалету використовуються дуже давно і не завдали за цей час жодної шкоди екології, хочеться нагадати про багаторазове збільшення водоспоживання в побуті. Цей фактор доповнюється високим вмістом побутової хімії у стоках, тому подібні аргументи вважатимуться нікчемними.

Пристрій та особливості септиків без відкачування

Витративши трохи грошей, можна побудувати досконалішу систему водовідведення – септик. Його відмінність від простої стічної ями полягає у наявності кількох резервуарів, призначених для переробки нечистот анаеробними бактеріями. Під час розкладання органічних відходіввідбувається їх перетворення на однорідну масу та нейтралізація смердючого запаху. У сучасних системахможливості біологічної переробкита гравітаційного відстоювання доповнюються примусовими методами доочищення. Застосування біозавантаження та біофільтрів дозволяє відфільтрувати до 95% стічних вод.На відміну від вигрібної ями, в септиках відбувається анаеробний процес, завдяки якому весь донний осад переробляється в мул та рідину.

Наявність декількох камер дозволяє використовувати анаеробний спосіб очищення стічних вод з їх подальшим виведенням у фільтраційний колодязь

Розділення каналізаційної ємності на кілька резервуарів дозволяє встановити систему переливу. Завдяки їй стоки проходять кілька стадій очищення, які дозволяють одержати на виході з пристрою воду, придатну для поливу городу та інших господарських потреб. Якщо ж необхідності в цьому немає, то зайву рідину просто відводять у ґрунт, облаштовуючи в останній камері дно, що фільтрує.

Так само, як і вигрібну яму, септик можна збудувати своїми руками. Звичайно, він має більше складну конструкцію, однак для його виготовлення не потрібно ніяких дорогих матеріалів.

Вирішивши встановити на своїй ділянці септик, отримують масу переваг:

відсутність неприємного запаху завдяки герметичній конструкції;
можна повністю обійтися без послуг асенізатора, використовуючи муловий залишок як добриво для городу;
багаторазово знижується ризик забруднення ґрунтових вод каналізаційними стоками;
система багатоступінчастого очищенняефективно працює протягом тривалого часу, забезпечуючи незмінну пропускну спроможністьканалізації;
Септик є спорудою, яка практично не змінює екологічний баланс місцевості.

До недоліків споруд, що очищають, цього типу відносяться:

ускладнена конструкція, яка передбачає встановлення декількох камер, систем переливу та фільтрації;
необхідність повної герметичності споруди;
більше висока вартістьбудівництва в порівнянні з вигрібною ямою.

Як бачите, недоліки септика нечисленні і пов'язані з ускладненням конструкції, що призводить до подорожчання будівництва. Що ж до експлуатаційних витрат, то вони вважаються незначними.

Плюси та мінуси відкачування

Існування двох паралельних конструкцій вигрібних ям і септиків, одна з яких є системою накопичувального типу, а друга - фільтраційного, породжує безліч суперечок з приводу вартості експлуатації та ефективності використання. Щоб усунути будь-які домисли та чутки, спробуємо дати порівняльний аналізпозитивних та негативних моментів, пов'язаних з регулярним вивезенням стічних вод з ділянки.

Плюси каналізаційних ємностей з відкачуванням стоків:

більш м'які вимоги щодо вибору місця для встановлення стічних споруд;
висока екологічність конструкцій дозволяє дотримуватися всіх норм природоохоронного та санітарного законодавства;
тривалий термін експлуатації без необхідності перенесення каналізаційного накопичувача на місце;
відсутність неприємних запахів, пов'язаних із відведенням перероблених стоків у ґрунт;
немає необхідності у використанні спеціальних препаратів, необхідних для біологічної переробки та фільтрації;
можливість використання побутової хімії будь-якого типу.

Одним з недоліків ям без відкачування є те, що не всі підручні матеріали можна використовувати при їх виготовленні.

Мінуси систем з відкачуванням:

ускладнення конструкції стічних ємностей, пов'язане з відведенням рідини у ґрунт;
необхідно забезпечити герметичність споруди під час експлуатації;
неможливість використання хімічних миючих засобів у побуті;
потреба у біозавантаженні;
підвищення вартості споруди;
вищі вимоги до будівельних матеріалів.

Ухвалюючи рішення про встановлення тієї чи іншої каналізаційної споруди, в першу чергу треба виходити з вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Можливість заощадити не завжди виправдана, особливо якщо йдеться про здоров'я оточуючих.

Вигрібна яма з бочки, що не вимагає відкачування стоків

Для виготовлення вигрібної ями без відкачування підійде звичайна пластикова бочка

При невеликому обсязі стічних вод або нерегулярному використанні каналізації відмінним варіантом накопичувальної ємностіє пластикова чи металева бочка. Вибираючи резервуар для підключення до унітазу, слід віддати перевагу виробу як можна більшого розміру, оскільки рано чи пізно доведеться видаляти накопичення залишків, що не розкладаються. Зрозуміло, у вологому, агресивному середовищі стійкішим буде пластмасовий резервуар, який не піддається гниття або корозії. Проте можна обійтися і простою 200-літровою металевою бочкою, наприклад, з-під паливно-мастильних матеріалів.

Підготовчі заходи

На початковому етапі необхідно визначити добову кількість стічних вод. Слід розуміти, що для великого об'єму рідких побутових відходів знадобиться резервуар, який містить кілька кубометрів стоків, обладнаний отвором для видалення мулу. Якщо ж потрібно зробити водовідведення від кухонного миття, умивальника або встановленої на дачі пральної машини, то буде достатньо і невеликої ємності.

Далі, вибирають місце для встановлення каналізаційного накопичувача, яке задовольнятиме всім вимогам контролюючих організацій та забезпечить безпечну експлуатацію каналізаційної системи. Крім того, необхідно зробити невеликий креслення із зазначенням глибини котловану, точок входження в ємність стічних трубопроводів, конструктивних особливостейфільтраційного шару.

Інструменти та матеріали

Для виготовлення стічного накопичувача без відкачування треба підготувати такі матеріали та інструменти:

металева чи пластикова бочка;
кутова шліфувальна машина(Болгарка);
електричний дриль та набір свердел;
лопата;
муфта та патрубок для врізання каналізаційної труби в ємність;
сантехнічний герметик;
рулонний геотекстиль (неткане полотно);
дрібний щебінь та гравій.

Пам'ятайте, що каналізаційна ємність невеликого розміру схильна до замерзання в зимовий час, ніж стічні споруди, розраховані кілька кубометрів стічних вод. Це, а також те, що утилізація відбувається за рахунок вбирання рідини в ґрунт, змушує суворо виконувати умови монтажу в частині заглиблення конструкції нижче рівня, до якого промерзає земля.

Інструкція з виготовлення вигрібної ями з бочки своїми руками

Схема встановлення вигрібної ями з бочки. Дренуючий шар забезпечує всмоктування стічних вод у ґрунт.

Зливна система без необхідності відкачування, виготовлена із звичайної бочки, є окремим випадком дренуючого колодязя. Для встановлення ємності знадобиться невеликий котлован, який можна викопати за кілька годин. Його ширину вибирають виходячи з необхідності в 20-сантиметровому зазорі між стінками ями і бочкою, а глибина повинна забезпечувати установку резервуара нижче точки замерзання грунту з урахуванням товщини нижнього дренуючого шару (цей параметр приймають рівним 50 см і більше). Наприклад, якщо мороз добирається на глибину 1.5 м, а висота бочки дорівнює 1.2 м, то глибина котловану повинна бути не менше ніж 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Вибираючи місце майбутнього будівництва, дотримуються правил і норм щодо монтажу фільтраційних стічних споруд, намагаючись витримувати мінімальну відстань від точки зливу. Поетапне виконання робіт дасть можливість не упустити жодної дрібниці та уникнути помилок монтажу.

У бочці роблять дренажні отвори. Якщо ви використовуєте пластикову ємність, вони повинні розташовуватися в шаховому порядку на відстані 15-20 см один від одного.
Як зробити правильні дренажні отвори Дуже густа мережа дренажних отворів може знизити міцність резервуара, тому робити так не рекомендується

Як правило, для нормальної роботи споруди достатньо свердління діаметром 12 – 15 мм.При цьому мережею дренажу повинні бути покриті не тільки стіни, а й днище резервуару. У металевій діжці дно можна видалити, а замість дриля використовувати болгарку, прорізаючи пази довжиною до 10 см за тією ж схемою.
Поширена помилка - надто великі отвори
На кришку бочки монтують патрубок для підключення каналізації. Його діаметр повинен відповідати розміру труб, що використовуються для зливної магістралі. Місця примикань обробляють силіконовим герметиком, Який наносять як зсередини, так і зовні конструкції.
Установка патрубка для підключення стічної труби
Щоб забезпечити захист дренажних отворів від частинок ґрунту, бочку обертають нетканим геотекстилем. Цей матеріал відмінно пропускає воду і здатний виконувати захисні, фільтруючі та дренажні функціїпротягом тривалого часу.
Закріплюють геотекстиль, використовуючи синтетичний шнур або клейку стрічку. При цьому вхідний патрубок залишають відкритим.
На дно котловану насипають 50-сантиметровий шар щебеню, а для тонкостінної пластикової ємності додають поверх дренажу 5-10 см гравію або відсіву.
Встановити резервуар в яму. Слід зазначити, що незахищені геотекстилем дренажні отвори швидко засмічуються.
Встановлюють резервуар, орієнтуючи його випускний патрубок у бік каналізаційної магістралі.
Використовуючи муфту, підключають зливну трубудо бочки.
Підключення каналізаційної маністралі можна здійснити не лише через верх, а й збоку. У такому разі кришку можна використовувати як люк для відкачування донного осаду
Простір між резервуаром та стінками котловану заповнюють щебенем і засипають конструкцію ґрунтом.

Аналогічним способом можна побудувати зливну яму, підключену до встановленого на дачі унітазу. Єдине, що при цьому знадобиться – врізати у кришку бочки вертикальну трубу, що виходить на поверхню. Це необхідно для періодичного відкачування відходів, що не розкладаються.

Відео: вигрібна яма з бочки на дачній ділянці

Як побудувати септик на дачі

Якою б великою не була вигрібна яма, з часом її фільтраційні та поглинаючі здібності зменшуються через частинки жиру та бруду, які забивають дренажні пори. Уникнути цих недоліків і практично уникнути відкачування можна, встановивши на дачі септик. Просту, а головне, довговічну та ефективну конструкцію можна спорудити з бетонних кілець, які мають цілком доступну ціну.

Проектування та розрахунок

Схематичне зображення трикамерного септика

Приступаючи до будівництва, визначають обсяг відстійників споруди. Щоб визначити цей параметр, треба знати кількість стічних вод, які утворюються на дачі за добу. Точно вимірювати цю величину не потрібно, достатньо прийняти витрати в 150 літрів на одного члена сім'ї та додати водоспоживання кожної одиниці побутової техніки, підключеної до системи каналізації

Об'єм приймального резервуара повинен вміщувати триразовий об'єм добового каналізаційного скидання. Для сім'ї із чотирьох осіб знадобиться первинна камера об'ємом близько 2.5 куб. метрів, тобто практично три стандартні бетонні кільця висотою 890 мм і діаметром 1 м. При будівництві септика можна скористатися готовими кресленнями та схемами. Якщо вони чимось вас не влаштовують, складаючи свій проект, не забувайте про правильне співвідношення розмірів споруди і необхідність забезпечити повну герметичність приймальної камери.

Фотогалерея: креслення майбутньої конструкції

Схема септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець

Інструменти та матеріали

Для виготовлення 3-камерного септика знадобляться:

бетонні кільця – 9 шт.;
кришки з люками – 3 комплекти;
відрізки каналізаційних труб діаметром 110 мм;
цемент;
щебінь;
пісок;
арматура або сталевий пруток;
гідроізоляція;
лопати та відра;
ємність для приготування розчину;
перфоратор.

Як зробити септик з бетонних кілець

Скориставшись послугами екскаватора або звернувшись за допомогою до друзів чи родичів, необхідно викопати котлован. Його розмір повинен забезпечити можливість нанесення гідроізоляції на зовнішні стіни споруди.
Підготовка котловану під установку бетонних кілець
Дно ями вирівнюють та ущільнюють, після чого споруджують амортизаційну подушку. Для цього насипають 30-сантиметровий шар піску та ретельно його утрамбовують, після чого додатково поливають водою.
На відстані не менше 5-7 см від дна котловану встановлюють армопояс, після чого заливають бетонна основадля двох камер.
Якщо є можливість придбати кільця з днищем, скористайтеся нею. Це дозволить скоротити час будівництва та забезпечить гарну герметизацію днища.
Монтаж бетонних резервуарів
Після схоплювання бетону, за допомогою підйомного кранаабо лебідки встановлюють кільця двох перших камер. Для збільшення герметичності споруди на верхній зріз нижнього кільця наносять шар цементно-піщаного розчинуа самі кільця після монтажу додатково фіксують металевими пластинами. Це дозволить уникнути зміщення або руйнування елементів септика під час переміщення ґрунту.
Резервуари розташовують з відривом трохи більше 1 м друг від друга.
Третя камера є фільтраційною криницею, тому для неї використовують перфоровані кільця. Крім того, під останнім резервуаром облаштують дренажну подушку, для чого засипають днище шаром щебеню завтовшки не менше 50 см.
Монтаж перфорованих кілець фільтраційного колодязя
Після монтажу всіх камер монтують систему переливу, для чого перфоратором роблять отвори в бічних стінках резервуарів. Труба, яка з'єднує першу та другу камеру, встановлюється на 20 см нижче точки входу каналізаційної магістралі. Місце входження переливу в третю ємність має бути ще на 20 см нижче.
Монтаж бетонних перекриттіврезервуарів
Усі стики кілець та місця проходження труб ретельно герметизують. цементним розчином, а після його висихання додатково наносять бітумну мастику. Обробку місць примикання виконують як усередині септика, так і зовні, забезпечуючи повну герметичність конструкції. Герметизувати стики в останній камері немає необхідності, оскільки її функція – відводити очищені стоки у ґрунт.
Запорукою правильної роботисептика є надійна гідроізоляціяємностей
На кришки резервуарів встановлюють люки, після чого септик засипають ґрунтом.

При велику кількістьстоків септик підключають до фільтраційних полів. Вони є системою перфорованих труб, встановлених під ухилом в піщано-щебеневому шарі. Рухаючись самопливом від останньої камери септика вода проходить додаткове очищення. Головне, щоб відстань від полів фільтрації до ґрунтових вод становила не менше 2 м, інакше буде порушено вимоги природоохоронного та санітарного законодавства.

Багаторазово підвищити ефективність роботи септика та зменшити забруднення вигрібної ями жировими відкладеннями дозволяє використання біопрепаратів. Бактерії, що містяться в них, активно переробляють стоки на воду і невелику кількість донного осаду. Мікроорганізми настільки ефективно винищують нечистоти, що їх можна використовувати навіть для відновлення дренажних властивостей вигрібних ям. Єдиний недолік полягає в тому, що подібні засобипогано працюють за температури нижче 4 °С.І тут можна використовувати спеціальні хімічні препарати.

Біоактиватори та засоби для догляду за септиками та вигрібними ямами

Слід пам'ятати, що при використанні біологічно активних речовин, потрапляння звичайної побутової хімії в стоки неприпустимо. Для миття посуду та інших господарських потреб слід застосовувати спеціальні препарати із зазначенням "Біо" на упаковці.

Якщо септик або вигрібну яму не експлуатували тривалий час, стоки можна відкачати звичайним. дренажним насосом, використовуючи перероблену бактеріями рідину як добрива для саду чи городу.

Слід пам'ятати, що спеціально облаштоване стічне спорудження- це не сміттєвий контейнер. Матеріали неорганічного походження, будівельні та побутові відходи не гниють, тому забруднюватимуть очисну конструкцію, знижуючи її продуктивність. Використовуйте каналізацію за призначенням і вона відплатить вам економією коштів та надійною, тривалою роботою.

Встановивши на дачі вигрібну яму або септик, отримують комфорт та зручність, які можна порівняти з умовами життя у впорядкованій міській квартирі. Завдяки простій конструкції очисні спорудицього типу доступні для монтажу своїми руками, що дозволяє уникнути великих фінансових витрат під час будівництва та в процесі експлуатації. Проте не варто економити, якщо встановлення стічних накопичувачів несе небезпеку забруднення навколишнього середовища.

Блага цивілізації привели сьогодні до того, що господарі приватних будинків змушені переглядати свої погляди на влаштування автономної каналізації. Якщо раніше найвигіднішим варіантом вигрібної ями були колодязі без дна, які й відкачувати не доводилося, то в нинішніх умовах про таку установку можна забути. Навряд чи знайдуться господарі, які використовують менше одного куба води за день (такий максимальний об'єм стоків по СНІП для септиків без дна), а отже, необхідно продумувати, як зробити каналізацію герметичною. Найпростіший варіант – вигрібна яма з бочки.

Що така система?

Герметична вигрібна яма збирає в собі всі стоки, які потім відкачуються асенізаторською машиною

Вся каналізація складається з:

системи труб у будинку, через які виводяться стічні води;
герметичної бочки, у якій стоки накопичуються.

Коли ємність наповнена – викликають машину-асенізатор і за допомогою її викачують вміст вигрібної ями.

Які моменти слід враховувати під час будівництва?

Місце розташування бочки по СНІП має бути віддалено від будинку не менше, ніж на 5 м, від паркану - не менше, ніж на 2 м.
Глибина ями під ємність не повинна перевищувати трьох метрів, тому що шланг машини-асенізатора – семиметровий. Чотири метри будуть на поверхні і лише три занурюються в бочку. Більш глибоке розміщення призведе до того, що асенізатор зможе відкачати лише верхню частину стоків, адже шланг просто не дістане до дна.
Перед зануренням бочки в яму потрібно її розгорнути так, щоб люк вийшов поряд із доріжкою або під'їздом на ділянку. Одним словом, забезпечити асенізаторській машині вільний доступ до люка.

Якщо люк закриває бочку надто герметично, необхідно передбачити вентиляційну трубуз Ø100 мм. Виводять її приблизно на півметра вище за рівень землі. Така обережність потрібна для виведення метану, що виникає при реакції розкладання нечистот. У разі повної герметичності газ може вибухнути.

Під час монтажу ставте бочку з невеликим ухилом у бік люка, щоб було легше відкачувати нечистоти.

Краще підбирати бочку, розраховану великий обсяг стічних вод. Місткості малої ваги ризикують бути виштовхнутими ґрунтом, особливо пучинистим. Уникнути такої неприємності можна, тільки встановивши бочку на жорстку поверхню (бетонну подушку) і ретельно закріпивши.

Де знайти відповідну діжку?

Найпростіший варіант - купити готову із пластику.

У ній вже закладено всі необхідні елементидля септика: люк, вентиляційний отвір та ін. До того ж, пластик не схильний до гниття або корозії. При надто великій витраті води рекомендується встановлювати кілька бочок, з'єднавши їх між собою.

Готові пластикові ємностірозрізняються по кубатурі, тому знайти відповідний розмірне складно

Якщо кошти не дозволяють розщедритися на готову ємність, то можна обійтися і металевою бочкою на 200 літрів. Але будьте готові, що в умовах біологічних реакцій залізо швидко вийде з ладу і вам доведеться шукати нову ємність. До того ж, при активному використанні води така яма наповнюється моментально, і щонайменше раз на тиждень доведеться її відкачувати.

Найкращим варіантом буде пошук готової ємності від списаного транспорту. Як правило, бочки, які використовувалися на залізниціабо в автомобілях для перевезення хімічних рідин, бензину та ін., мають товщину стінок 16 мм.

Така вигрібна яма здатна пережити кілька поколінь своїх власників.

Етапи монтажу конструкції

Викопати яму, форма якої збігається з формою ємності, а розмір стінок на 10-20 см більше.
Утрамбувати дно і засипати шаром піску 20 см.
Пісок пролити водою та утрамбувати.
Якщо грунт піддається пученню, залити бетонну подушку.
Опустити бочку так, щоб вхідний патрубок збігся з місцем розташування каналізаційної труби.
Засипати зазори між ямою та стінками бочки піском (не землею!), утрамбовуючи кожен шар.
Якщо ємність із пластику, то щоб уникнути вдавлювання стінок всередину, краще спочатку заповнити бочку водою, а після засипати піском.
З'єднати каналізаційну трубута приймальний патрубок з бочки двосторонньою муфтою.
Верх вигрібної ями засипати землею, залишивши тільки трубу для вентиляції та люк.

Вигрібну яму з кількох бочок зробити складніше, але в результаті вона виявиться більш економічною, оскільки не вимагає частого відкачування.