Схема двокамерного септика з бетонних кілець. Септик з бетонних кілець своїми руками - покрокова інструкція з відео матеріалами. Як відбувається запуск септика в роботу

Все більше людей, обзаводящіеся заміськими будинками, замислюються про комфортному проживанні, неможливе без утилізації стічних вод.

Найпопулярнішими є резервуари з бетонних кілець, тому що цей традиційний матеріал має масу достоїнств.

Популярність бетонних кілець для спорудження автономної каналізації пов'язана не тільки з традиціями, а й з декількома позитивними якостями:

Вироби з бетону мають відносно невисоку ціну. Матеріали для спорудження резервуара коштують дешевше готової станції очистки їх пластика.
Бетон - міцний штучний камінь, який стійкий до температурних перепадів, тиску грунту, великим залповим скиданням.
Такі кільця довговічні, а ємності з них місткі.

негативних якостейу таких септиків не менш:

Для доставки і монтажу бетонних кілець в зв'язку з їх великою вагою необхідно наймати спецтехніку.
У бетоні складно робити отвори для трубопроводів.
У стінках і стикувальних швах формуються тріщини і відколи, що веде до потрапляння стоків у грунт. Тому потрібно регулярна ревізія резервуара.
Такі очисні споруди через великого діаметру вимагають великих площ.
Частою проблемою подібних септиків є сморід.

Якщо для вас переваги очисних резервуарів з бетону переважують недоліки, то перш ніж приступити до закупівлі матеріалів і монтажу, необхідно правильно скласти проект.

Як розрахувати обсяг септика?

Найчастіше бетонна система очищення стічних вод складається з двох резервуарів:

в першому відбуваються процеси осадження великих суспензій і анаеробного розкладання забруднень;
після цього частково освітлена вода надходить на щабель грунтової фільтрації, найчастіше представляє собою фільтраційний колодязь.

Більш рідкісною, але досконалої є конструкція з трьох резервуарів, При цьому в другому можна влаштувати аераційну систему. Крім того, трехкамерие септики ставлять в тому випадку, якщо добова витрата перевищує 1 м 3.

Обсяг розраховують для першого резервуара для двокамерних септиків і для двох перших резервуарів для трикамерного пристрою відповідно до необхідної продуктивністю. Виходячи з отриманого результату, обчислюють необхідну кількість кілець.

Розрахунки проводять відповідно до кількома правилами:

Щоб порахувати приблизний добовий обсяг стоків, потрібно кількість мешканців помножити на 200 л. Отриману величину рекомендується збільшити на 10-15%, це дозволить передбачити приїзд гостей.
Якщо порахований обсяг виявиться менше 5000 л, то його множать на 3. При більшому значенні, потрібно обсяг збільшити в 2,5 рази. Це дозволяє врахувати час перебування стоків у септику, яке зазвичай становить 3 доби.
Обсяг одного кільця обчислюється за формулою обсягу циліндра:

V = 3,14 х H x D 2/4. У ній D- діаметр кільця, а Н- його висота.

У самого верхнього елементу не враховується 2/3 об'єму.

Знаючи розміри кільця і кількість мешканців, легко порахувати необхідну кількість бетонних виробів, вибрати місце, придбати все необхідне і приступити до монтажу.

Як правильно зробити септик з бетонних кілець: покрокова інструкція по монтажу

Крім розрахунків, до підготовчих робіт також відносяться - вибір місця і облік природних особливостей.

бетонний каскад для захисту від атмосферної вологи і забезпечення самопливного переміщення стоків всередині системи очищення повинен розташовуватися не в зниженні рельєфу;
між очисним пристроєм і фундаментом має бути не менше 5 м;
відстань до підземних питних джерел - 50 м, а до водойм і водотоків - 30 м;
якщо підвідний трубопровід має довжину понад 10 м, то на ньому необхідно встановити оглядовий колодязь;
при високому УГВ і слабопроницаемих грунті фільтраційний колодязь потрібно замінити на один з видів полів фільтрації або накопичувальну ємність;
важливо врахувати можливість під'їзду асенізаторської машини;
трубопроводи повинні проходити нижче точки нульових температур грунту.

Вибравши ділянку для монтажу ємностей, можна приступати до купівлі обладнання та підготовці всього інструменту:

В першу чергу знадобляться залізобетонні кільця. Для відстійника і резервуара біологічної очистки перший елемент можна придбати з уже наявними дном, або в процесі установки залити його самостійно. З ЗБВ необхідні також плити перекриття.
Потрібно купити чавунні чи пластикові люкив кількості, що дорівнює числу резервуарів.
Труби для вентиляціїі з'єднання камер один з одним і з домашньої каналізацією і фітинги для них.
пісокдля вирівнювання траншей під труби.
щебіньдля фільтраційного колодязя.
Гідроізоляція для швівміж кільцями, наприклад, бітум.
руберойддля зовнішньої гідроізоляції ємностей.
цемент, рідке скло.
Прилади для нарізки і з'єднання поліетиленових труб.
Лопата.
Кельму і кисть.

Важливо також домовитися про наймання вантажопідйомної і копати техніки. Можна підготувати котлован і вручну, але це займе набагато більше часу.

Земляні роботи

Перед копкой зазвичай роблять розмітку:

по центру передбачуваного котловану ставлять кілочок;
до нього прив'язують мотузку;
до вільного кінця мотузки прив'язують другий кілочок на відстані рівному зовнішньому радіусу бетонного кільця, плюс ще 20-30 см;
отриманої системою окреслюють контури котловану.

Так роблять для кожного резервуара. Глибина ями повинні бути трохи більше сумарної висоти кілець, Так як потрібно врахувати підготовку дна. Дно вирівнюють за будівельним рівнем і трамбують. Потім заливають бетонну основу, якщо не придбано кільця з глухим дном.

Для фільтраційного колодязя цементну підставу не потрібно, натомість засипають щебеневий фільтр.

На етапі копки котловану готують траншеї для вхідного трубопроводу і з'єднують резервуари труб, не забуваючи про ухил в 5 мм на кожен погонний метр. Дно канав відсипав шаром піску в 10 мм.

Тепер можна приступати безпосередньо до монтажних робіт.

Установка і з'єднання кілець

За допомогою підйомного крана відпускають кільцястрого один на одного, обробляючи стики між ними сумішшю рідкого скла і цементу.
Зсередини ємності шви додатково покривають бітумом для гідроізоляції і з'єднують для міцності конструкції скобами з металу.
Підводять зовнішній каналізаційний трубопровід.
У стінках робочих ємностей роблять отвори для вхідних і сполучних труб. Місце з'єднання 1 і 2 резервуара повинно бути на 0,3 м вище, ніж між 2 і 3 камерами.
В отвори встановлюють фітинги.
До першого резервуару монтують вентиляційну трубу.
Укладають з'єднують трубопроводи.
стикуються резервуариз усіма трубами. Всі стики обробляють герметиком, наприклад, рідким склом.
Покривають зовні все ємності руберойдом.
При необхідності в другій резервуар відпускають компресор і завантажують активний мул.
Встановлюють перекриття і люки.
закривають утеплювачемі виробляють зворотну засипку.

Пристрій готовий до експлуатації.Найпростіші септики можуть виходити на робочий режим протягом півроку. Цю процедуру прискорюють додаванням спеціальних бактерій в ємності. Правильна робота залежить від регулярного обслуговування.

Як обслуговувати бетонний септик?

обслуговування системиочищення стоків включається в себе кілька заходів:

регулярний контроль кількості осаду при огляді і за допомогою дерев'яної палиці, яку опускають в септик до дна;
відкачка осаду;
перевірка чистоти води в фільтраційному колодязі;
раз в 5 років - прочистка грунтового фільтра;
раз на рік - перевірка компресора в аеротенках.

Вартість бетонного септика

Одним з переваг бетонних септиків є низька ціна кілець, Що складають основну статтю витрат. Одне бетонне кільце діаметром 1000 мм і висотою 900 мм без дна коштує близько 2 тисяч рублів. Таке ж кільце з дном стоїть на 1000 рублів більше.

Для сім'ї з трьох осіб для двокамерного септика необхідно близько 7 бетонних кілець: 4 - на першу ємність, 3 - на другу. Потрібні також 2 плити перекриття загальною вартістю 3400 рублів, і 2 люка по 1000 рублів за кожен. Підсумкова ціна всіх виробів складе 20400 рублів без доставки.

Послуги автокрана в середньому коштують 1000 рублів за годину. Ще потрібно врахувати витрати на бетон, гідроізоляцію, щебінь і пісок, пластикові труби. Готова вартість самостійно встановленого двокамерного септика складе близько 25-30 тисяч рублів.Це якщо рити котлован ручним способом.

Підрядні організації пропонують установку каналізації з бетонних кілець під ключ мінімум за 50 тисяч рублів.

Ціна готового пластикового анаеробного пристроїочищення стоків з грунтової доочищенням зі схожою продуктивністю становить мінімум 36 тисяч рублів. При цьому він більш довговічний. Його набагато простіше встановлювати своїми силами.

Складнощі в монтажі та експлуатації можуть виникнути тільки в важких грунтах з високим УГВ. У деяких регіонах країни істотною буде і ціна за доставку. В інших випадках бетонному виробу краще віддати перевагу апарат із пластику.

Дивіться відео про те, як зробити септик своїми руками:

У більшості приватних будинків відсутня центральна каналізація, що призводить до значних труднощів з утилізацією стічних вод. Як же бути в такій ситуації? У таких випадках організується автономна каналізація: здійснюється централізований збір стоків з усіх побутових і господарських будівель на ділянці, які видаляються в вигрібної колодязь.

Найбільш поширені вигрібні ями, але час не стоїть на місці і на їх зміну прийшли септики. Септики бувають збірні пластикові, а також зі станціями глибокого очищення.

Їх мінус - дуже висока вартість. Альтернативний варіант - це установка септика з бетонних кілець.

Плюси і мінуси бетонного септика

Позитивні сторони:

Надійність конструкції. Залізобетон має високу міцність, довговічність і здатний протистояти агресивним середах.

Переливний септик з бетонних кілець повністю автономний, він не вимагає додаткових елементів для функціонування, таких як: електрику, насоси, дренажні установки, ємності для аерації і бактерій і т.д.

Можливість зведення септиків різного об'єму і типу. Це обумовлюється великою різноманітністю залізобетонних кілець: діаметр кілець коливається від 0,5 до 2 метрів. Висота кілець має два варіанти - 0,6 і 0,9 метрів.

Звести невеликий септик можна самостійно, навіть без залучення важкої техніки. Монтаж не вимагає особливих навичок і знань.

Експлуатується септик легко - участь людини не потрібно.

Для побудови необхідний мінімальний набір матеріалів і інструментів.

Негативні сторони:

Для зведення септиків великої місткості, потрібні маніпулятори. Це пов'язано з великою масою бетонних кілець і плит.

Для монтажу необхідно як мінімум дві людини. Такі септики вимагають періодичної очистки.

Схема і робота септика

До початку здійснення робіт необхідно визначитися з місцем розташування і принциповою схемою септика з бетонних кілець. Варто пам'ятати, що бетонний септик повинен розташовуватися як мінімум в 5 метрах від будинку, не менше ніж в 2 метрах від господарських будівель. При наявності місцевих джерел водопостачання: в 30 і більше метрів від колодязів і свердловин.

Мінімальна відстань між септиком і проїзною частиною - 5 метрів. Септик повинен розташовуватися безпосередньо на ділянці.

Септики бувають однокамерні, двокамерні і трикамерні. Приклад кожного з видів септика з бетонних кілець можна переглянути на численних фото нашої вибірки в кінці цієї статті.

Зведення більшої кількості камер не доцільно. Найбільш популярні двокамерні септики. Такі септики складаються з двох колодязів, між якими у верхній частині розташовується сполучна труба.

У перший колодязь надходять стоки, зібрані з усіх джерел в будинку. Він герметичний (має бетонне днище). У міру заповнення першого колодязя, стоки відстоюються, відбувається розкладання стоків на рідку, тверду і газоподібну частина.

Тверда частина акумулюється внизу, рідка знаходиться вгорі, а газоподібна частина видаляється через вентиляційний стояк, розташований в самому верху септика (робиться отвір в колодязної плиті перекриття, виводиться труба на 0,5-1,0 метрів над поверхнею землі).

Досягаючи відмітки сполучної труби, рідка частина переливається в другій колодязь. Другий колодязь має дреноване дно (відсутній бетонна плита в днище - замість неї щебенева подушка).

У міру надходження рідких стоків, вони накопичуються, відстоюються і вбираються в грунт. Як же зробити септик з бетонних кілець? Все починається з підрахунку необхідного обсягу.

необхідний обсяг

Залежно від обсягів стоків, вибирається і загальний обсяг септика. Для стандартної сім'ї в 3-4 людини потрібно септик порядку 6-9 кубів. Розрахунок ведеться з умов споживання води на добу на одну людину: 200 літрів / добу, а також мінімального обсягу приймальні стокової ями в розрахунку на три доби.

При наявності 4 чоловік, отримаємо сумарний максимальний обсяг стоків з урахуванням запасу в 200 літрів - 1 куб. Це означає, що приймальний колодязь повинен бути мінімум 3 куба.

Другий колодязь роблять зазвичай таким же об'ємом. При наявності більшої кількості людей, збільшують кількість кілець в септику, їх діаметр, а також зводять додаткові камери.

Максимальний обсяг трикамерного септика може досягати 45 кубів корисного об'єму.

підготовка

Після визначення місця для септика і підрахунку необхідного обсягу стоків, легко можна визначитися і з необхідним обсягом септика. Від його обсягу залежить кількість бетонних кілець, плит для днища і покриття (можна використовувати готові кільця з днищами).

Після придбання і отримання всіх матеріалів, необхідно:

Підготувати котлован. Котлован варто копати відразу для всіх камер (великий котлован), з запасом для монтажу кілець на 0,5-1 метр з кожного боку. Глибина котловану повинна відповідати повній висоті септика.

Днище котловану вирівняти і відсипати піщаної подушкою, товщиною 0,1-0,2 метра. Подушку утрамбувати.

Копку котловану здійснювати тільки механізованим способом. При спорудженні септиків невеликих обсягів (до 4 кубів), можна обійтися ручним способом.

Придбати цемент, пісок, щебінь, каналізаційні труби, бітумну мастику, колодязний люк. Подбати про наявність необхідного інструменту.

монтаж септика

Для зведення септика, необхідна наявність спеціальної техніки і як мінімум 2 осіб. Монтаж здійснюється з днища. Днище встановлюється в рівень. далі:

Монтаж кілець, покриттів здійснювати з використанням маніпуляторів. Кільця насаджуються на цементно-піщаний розчин, так само як і всі плити покриття.

Після монтажу кілець, виконати обмазувальну гідроізоляцію, захистивши від вологи як і сам септик, так і запобігши потрапляння стоків через стінки септика в грунт.

Сполучну трубу між колодязями септиків розташовувати мінімум на 0,2 метра нижче вхідної труби з дому в приймальний колодязь. В останньому колодязі зробити дреноване дно з щебеню.

Краї отвору для труб, в стінках септика, закрити цементним розчином. Після його затвердіння, це місце ретельно промазати бітумом.

Витримати ухил каналізаційних труб в межах 3-5%.

висновок

Бетонний септик не вимагає багато часу і великих коштів. Є бюджетним варіантом вирішення проблем з каналізацією.

Монтаж невеликих септиків з бетонних кілець можна здійснити своїми руками, без залучення спеціальної техніки.

По закінченню робіт, септик необхідно забезпечити вентиляційними трубами, кільця скріпити між собою поздовжніми вертикальними куточками або пластинами. Найбільш раціонально розміщувати септик в найнижчій точці ділянки.

Фото септика з бетонних кілець

Якщо пластикові септики не вселяють вам довіри, виготовте власний, з аерацією і роздільними камерами. Для цих цілей найвигідніший варіант - бетонні кільця, і сьогодні ми розповімо, як правильно їх встановити, гідроізолювати і провести всередині мережу комунікацій.

Схема і принцип роботи септика з роздільними камерами

Септик - узагальнююче визначення систем багаторівневої очищення стічних вод, в основу яких закладено використання природних біологічних процесів. На жаль, більшість «фірмовою» продукції - лише спроба стандартизувати роботу ВОС, хоча подібні споруди завжди зводилися лише за індивідуальним проектом, в якому враховані:

особливості грунту і рельєфу;
рівень ґрунтових вод;
температурний режим;
хімічний склад стоків.

До цього переліку нерідко додається ще ряд більш специфічних показників.

У домашньому будівництві септик з бетонних кілець вимагає чуйного підходу, організації і планування роботи споруди в усіх можливих режимах, включаючи аварійні. Всі процеси, що стосуються як освітлення води, так і захисту камер від негативного зовнішнього впливу, повинні опрацьовуватися до дрібниць.

Перша камера - герметична колона первинного відстійника (ПО). Її обсяг визначається з розрахунку 200 л на людину на добу протягом як мінімум трьох днів на випадок нештатної роботи. Місткість ПО еквівалентна ємності другої камери (реактора або аеротенках), відповідно, потрібно враховувати можливість триразового залпового скиду, оберігаючи септик від самозатопленія.

Звичайний септик використовує гравітаційний принцип переміщення води між камерами і ніяк не сприяє стрімкому розвитку колоній бактерій. Септики, забезпечені системою аерації і переміщення стоків, мають прискореним режимом очищення за рахунок залучення в процес аеробних мікроорганізмів, але вимагають дорогого технічного оснащення і є енергозалежними: до 1,4 кВт · Ч / сут і близько 3-5 кВт · Ч / сут при працюючому підігріві.

Як застереження зробимо невеликий екскурс, що стосується питань підготовки до облаштування септика. Прокладайте підземну частину вступної магістралі септика трубою ПНД 125 мм SDR 17. Її внутрішній діаметр дозволяє натягнути близько 50 см на кінець 100 мм каналізаційної труби, вільний від розтруба. Відведення освітленої води краще виконувати такий же трубою, але діаметром, відповідним фітинги дренажного насоса.

Які кільця і як їх вкопувати

Одне з ключових властивостей септика - герметичність камер ПО і аеротенках. Без цього стоки будуть просочуватися в верховодку, забруднюючи джерела питної води, погіршуючи характеристики грунту, що приверне увагу служб санітарно-епідеміологічного контролю.

Маючи справу з кільцями, складно домогтися глухий гідроізоляції: зимовий пученіє розриває стики, кільця зміщуються від переміщень грунту. Одних тільки якісних ізоляційних матеріалів недостатньо, необхідна система скріплення кілець.

Інша проблема будь-якої герметичної камери - її еквівалентна щільність може виявитися нижче щільності ґрунту, тому з часом септик почне видавлювати назовні. Все це призводить до висновку, що стандартної колодязної шахти з кілець за методом послідовного вкопування явно недостатньо.

Кільця потрібно використовувати з чвертю (замком) для надійного стикування. Спершу на потрібну глибину відкопується шурф, діаметром на метр більше кілець. Дно заливається в два етапи. Перший нижній шар 80 мм, армований сіткою, з чотирма анкерними заставними, діаметрально віддаленими від центру на зовнішній радіус кільця. Другий шар заливається на наступний день пескобетоном на 30 мм, потім ще до схоплення в шурф опускається і встановлюється між заставними нижнє кільце.

Попередньо кільця перших двох камер потрібно обробити одним або двома шарами обмазувальної гідроізоляції. Особливо ретельно розкриваються замки на торцях, і наноситься свіжий шар мастики при установці кожного нового кільця. Рекомендується кріплення крізь стінки П-образних скоб з різьбленням на кінцях з підсумкового розрахунку через кожні 40 см.

Після установки шахти вона накривається ковпаком з випуском по сторонам не менше 150 мм на рівні в 100-120 см нижче грунту. По розташуванню заставних в ковпаку свердлити 16 мм отвори, потім ємність стягується термоукреплённой арматурою діаметром 14 мм на різьбових зганяннях. Горло кожної камери може збиратися з кілець, але при високому рівні грунтових вод його краще відлити монолітно з ковпаком або влаштувати глиняний замок на рівні верховодки.

Із зовнішнього боку колони ховаються шаром спіненого пінополіуретану, можливо з фольгированной підкладкою. Чи не з метою утеплення, а як засіб компенсувати обдимання ґрунту, і не дати йому примерзнути до кілець. Простір, що залишився можна засипати дорожнім щебенем, але часто його заповнюють розкопаної глиною - це залежить від типу і складу місцевого грунту.

Не всі ємності однаково герметичні

Вода, що виходить з другої камери, на 99% очищена від твердих частинок і жиру, але забруднена біологічно і вимагає доочистки в шарі грунту. Так що, всупереч «глашатаям» від маркетингу, скидати воду з септика на рельєф категорично не допускається.

З функцією поля фільтрації відмінно впорається колодязь з кілець з перфорацією. Вкопувати кільця можна послідовно, але краще все ж почати з котловану і влаштувати по сторонам 20-см відсипання щебенем, попереджуючи замулювання отворів. Для спрощення земляних робіт можна замінити одну глибоку ємність парою поменше. Також бажано видалити фільтруючий колодязь від камер септика на 5-7 метрів, щоб грунт навколо камер менше насичується вологою.

При укладанні верхніх кілець не забудьте залишити заставні, що з'єднують першу камеру з другої і другу з третьою за допомогою метрових відрізків 110 мм ПВХ труби, розташованих з різницею за рівнем в 50 см. Трубу ПНД діаметром 70 мм прокладете від дна другої камери до середини першої. Також не забудьте з'єднати аеротенк трубою ПНД з фільтруючим колодязем. Висновки труб в перших камерах ущільнюються і герметизуються, потім комплектуються вертикально орієнтованими трійниками, щоб паркан перетікає рідини походив із шару на 2-3 метра нижче поверхні, де немає твердого мулу і легких фрагментів.

1 - вхідна труба стічних вод; 2 - трійник; 3 - первинний відстійник; 4 - аеротенк; 5 - дренажний колодязь; 6 - ПНД-труба Ø110; 7 - ПНД-труба Ø70; 8 - щебінь (гравій)

Система аерації септика

Для підтримки життєдіяльності аеробних бактерій через очищаються стоки потрібно періодично пропускати повітря - близько 1300 л · м 3 / ч. Чим сильніше розпорошені бульбашки повітря, тим ефективніше і швидше проходить аерація. З цим добре справляються мембранні дифузори, що використовуються в рибних господарствах для постачання басейнів киснем. Розташовувати їх потрібно в метрі від дна аеротенках в кількості від одного до трьох штук, в залежності від розміру і продуктивності всієї системи.

1 - компресор; 2 - силіконові трубки; 3 - мембранний дифузор

З'єднуються дифузори за допомогою силіконових трубок, виведених через переливні труби до горла ємності. Компресор може розташовуватися або на обладнаному майданчику всередині аеротенках, або в облаштованому поряд з ємностями кесоні.

Переміщення мас між камерами

Септик потрібно обов'язково постачати занурювальним шламових насосом, який не тільки попередить затоплення, але і допоможе з періодичної очищенням від нагромадилося відпрацьованого мулу. За замовчуванням він підвішений на середині другої ємності, але поплавок виведений на півметра вище вихідного отвору. Так насос в екстреному порядку позбавить від надлишків освітленої води, скинувши її в фільтруючий колодязь, і не дозволить септика затопити себе.

1 - трос; 2 - поплавок; 3 - дренажний насос; 4 - трубчастий дифузор

За другою заставної трубі між камерами відбувається перекачування активованого мулу в первинний відстійник, що прискорює розмноження бактерій і роботу всього септика. Щоб не використовувати ще один насос, кінець труби плавно опускається в 30 см від дна, а всередині встановлюється продуктивний трубчастий дифузор, що працює як ерліфт з висотою підйому до двох метрів.

Комфортне існування неможливо без каналізації. У приватному будинку або на дачі це зазвичай вигрібна яма або септик. Більш екологічний і безпечний другий варіант - септик. У ньому відбувається розкладання відходів на нерозчинні опади, які випадають на дно, утворюючи мул, і досить чисту воду, яка зазвичай відводиться в грунт для подальшої її доочистки. Напевно, самий популярний варіант цієї установки - септик з бетонних кілець. Технологія його будівництва нескладна, можна побудувати своїми руками, вартість - відносно невелика. Цим і пояснюється його популярність.

Пристрій і принцип роботи

Септик з бетонних кілець ставити найкраще на добре дренуючих, які не схильні до морозному пученію грунтах. Тіло септика складається з декількох поставлених один на одного кілець. Навіть якщо вони мають виступи для кращої фіксації, навіть якщо їх скріпили скобами, морозне здимання їх зрушить. Результат - порушення герметичності і дорого стоїть ремонт. І не факт що після ремонту його знову не зрушиться. Тому рекомендують робити септик з бетонних кілець на піщаних або супіщаних грунтах.

Якщо грунту добре відводять води, рівень грунтових вод низький, має сенс виводити з септика воду в дренажний колону. Такий пристрій найбільш оптимально. При високому рівні ґрунтових вод, очищені стоки відводять на дренирующие поля. Їх пристрій вимагає великих площ і не менш солідного обсягу земляних робіт, але часом тільки така система працює.

Схема септика представлена на фото вище. Складається він з двох робочих камер, з'єднаних між собою переливом. У них і відбувається процес очищення. Третя колона - дренажний колодязь (замість неї може бути фільтраційне поле), через отвори в нижній частині якої йде в грунт очищена вода. Це коротко про пристрій септика з бетонних кілець. Тепер про сам процес.

Стоки потрапляють в першу камеру. Вона герметична, з максимально обмеженим надходженням повітря. В умовах нестачі кисню в ній відбувається основний процес розкладання. Органічні речовини переробляються мікроорганізмами і бактеріями. Органіка розпадається на більш-менш чисту воду і нерозчинні речовини, які випадають в осад і накопичуються на дні камери.

За переливної труби вода з меншою кількістю забруднень потрапляє в другу камеру. У ній триває процес очищення, але тут він відбувається з обов'язковою участю кисню. Тому друга камера оснащується вентиляційною трубою. Тут залишки органіки розкладаються і осідають на дно. Практично чиста вода відводиться в дренажну колону і йде в грунт, де відбувається їх остаточна доочищення.

Розміри камер септика і їх кількість

Щоб стоки ефективно очищалися, вони повинні знаходиться в септику не менше 3-х діб. Виходячи з цього і визначають розміри камер.

Як визначити обсяг септика

По нормативу мінімальний обсяг камери септика - триразовий добовий витрата води. На одну людину вважають 200-250 літрів. Разом, якщо у вас в родині 4 людини, мінімальний обсяг - 3 куба. Стільки повинні вміщувати накопичувальні ємності, тобто перші дві камери. Третя - фільтруюча колона - жодним чином до накопичувальних не відноситься, тому до уваги не береться.

Це мова йшла про нормативи, які діють в Росії. В Європі мінімальний обсяг септика 6 кубів. І багато хто вважає, що такі розміри більше «правильні». Стоки в великих обсягах довше перебувають в накопичувальних ємностях, а, значить, очищаються краще. При використанні рідного нормативу, в разі приїзду гостей легко «перелити» норму. В результаті в фільтраційної колоні виявляться неочищені стоки, які забруднять її і всю навколишню територію. Усунення наслідків - дорога і складна процедура.

Навіть якщо ви вирішите дотримуватися російських норм, при наявності ванній, пральної і посудомийної машини, необхідно обсяг збільшити хоча-б на розмір залпового скиду всіх цих пристроїв (ванна - 300 літрів, пральна і посудомийна машина 50 і 20 літрів, все разом - будемо вважати 400 л або 0,4 куба).

Відповідно до розрахованим обсягом підбираються розміри кілець і їх кількість. Діаметр бетонного кільця може бути від 80 до 200 см, іноді зустрічаються кільця діаметром 250 см. Висота - від 50 см до 1 м. У таблиці нижче наведені розміри стандартних залізобетонних кілець, їх маркування, вага і об'єм. У колонці «розміри» вказані через дріб зовнішній діаметр, внутрішній діаметр, висота. Всі величини в міліметрах.

При розрахунках врахуйте, що фактичний обсяг колони повинен бути вище розрахункового - стоки ніколи повністю не заповнюють, а піднімаються тільки до рівня встановлених переливних труб. Ось до рівня цих труб і має міститися розраховану кількість стоків.

кількість колон

Накопичувальних камер в септику може бути і три (крім фільтрує колони). Іноді такий пристрій більш практично - якщо потрібно, наприклад, встановити шість і більше кілець в кожної з колон. Глибина котловану при такому розкладі виходить великий. Зручніше / вигідніше зробити три колони по чотири кільця.

Може бути і зворотний варіант - потрібно малий обсяг септика. Таке трапляється на дачах періодичного відвідування з невеликою кількістю обслуговуючих її дачників. В цьому випадку колону можна зібрати одну, розділивши кільця всередині герметичною перегородкою. і зробивши переливний отвір на необхідному рівні.

Як робити

Найпоширеніший принцип побудови - лінійний. Усі колони вибудовують на одній лінії. Накопичувальні можуть розташовуватися поруч, а фільтруюча - на деякій відстані від них і бажано подалі, щоб стікають води не насичували грунт і не замерзли, посиливши явища морозного обдимання.

Загальні правила для накопичувальних колон

Кільця для септика краще брати з замками. Їх ставити простіше, вони рідше зсуваються при морозному обдиманні, вище ступінь герметизації. Перед установкою їх бажано обробити обмазувальної гідроізоляцією. Хороші результати дає бітумна мастика і просочення глибокого проникнення на основі цементу (типу Пенетрон). При такій обробці і з септика нічого назовні не просочується, і всередину грунтові води не потраплять.

Решта правила пристрою септика з бетонних кілець наступні:

Оптимальна відстань між накопичувальними колонами - 0,5 м. Цей зазор, заповнений грунтом, буде грати роль буфера при переміщеннях грунту.
На дно котловану насипається і трамбується шар щебеню товщиною близько 20 см. Його трамбують до високої щільності, краще - з використанням потужної трамбування. Поверхня підсипки повинна бути строго горизонтальною і рівною, без перепадів. Перевіряється площину за допомогою будівельного рівня довжиною не менше 1,5 метрів (краще 2 метровим).
На утрамбований щебінь:
На перше кільце встановлюють всі наступні. Стик кожного ретельно герметизують. Можна перед установкою кільця на бортик викладати шар того ж Аквацемента. Після установки всіх кілець стики ще раз промащують гідроізоляційним розчином зсередини і зовні. Використовувати токсичні склади всередині не можна - загинуть бактерії, що відповідають розкладання біо-включень і септик працювати не буде.
Для більш міцної фіксації кілець їх з'єднують за допомогою металевих скоб (встановлюються зовні. Місця «входу» скоб бетонуються, обмазують гідроізоляцією.
Верхню частину септика (вище глибини промерзання) бажано утеплити. Використовують для цього пенополистирольную «шкаралупу» або приклеюють нарізаний на смуги пінополістирол. Стоки, звичайно йдуть теплі, але при сильних морозах є ризик утворення крижаної кірки, що знижує ефективність очищення. Тому утеплення бажано.
З міркувань економії в верхній частині колон септика роблять горловини. Каналізаційні труби по ділянці зазвичай закопують нижче глибини промерзання грунту. Це 1,5-1,7 метра в Середній смузі Росії. А ще вони повинні йти з ухилом. Нехай ухил невеликий але так як протяжність траси велика (не ближче 8 метрів від будинку), набігає цілком пристойна величина. Разом виходить, що каналізація входить в септик біля позначки 2 метри і вся частина колони, яка знаходиться вище, пустує. Ось і зменшують її за допомогою Голован, яку можна зробити:
Переливну трубу між камерами септика роблять діаметром 110-120 мм. Вона може бути з азбесту або пластику. Її вхід ретельно герметизується.
Вхідна труба, яка приходить від будинку, і переливні труби між камерами оснащуються трійниками. Це спрямовує стоки вниз, запобігаючи розмиття кірки (вона потрібна для кращої переробки стоків). Іноді трійники оснащуються трубами, що йдуть вниз.
Розташування переливних труб визначається рівнем вхідної труби (з дому). Перелив на протилежній стінці повинен бути на 5 см нижче цього рівня. Між другою камерою відстійника і фільтраційним колодязем перелив можна робити на тому ж рівні, або опустити його на ті ж 5 см.

Особливості будівництва фільтраційного колодязя

При влаштуванні фільтраційної колони котлован копають до грунтів, добре відводять воду. На дно насипають шар щебеню товщиною 20-25 см, на нього зверху шар піску товщиною 30-40 см. На цю підсипку встановлюються кільця без дна. У деяких випадках ставиться кільце з перфорацією - отворами не менше 30-50 мм в діаметрі (є, до речі заводські).

При установці перфорованого кільця грунт навколо теж бажано замінити щебенем. Це необхідно щоб вода йшла краще. В іншому пристрій фільтраційного колодязя з бетонних кілець таке-ж.

Як закопувати кільця для септика

Найбільш поширений спосіб - вирити загальний котлован, встановити за допомогою крана кільця, прокласти переливні труби, закрити всі стики / щілини, герметизувати, утеплити, після - засипати і ущільнити грунт. Все непогано, за винятком того, що обсяг вийнятої землі дуже великий. Щоб все було швидко, простіше скористатися послугами екскаватора. Вручну, своїми руками, - довго, а якщо найняти бригаду «копщіков», то вийде і довго і дорого. Зазвичай витрати на бригаду копачів можна порівняти з витратами на виклик спецтехікі. Просто працює техніка кілька годин, а бригада - кілька днів. Але, можливо, така ситуація не в усіх регіонах.

Є другий спосіб закопати бетонний кільця - методично виймати грунт всередині кільця і під стінкою. Під своєю вагою кільце опускається вниз. Але так закопують тільки кільця без дна. Дно доведеться заливати пізніше і буде воно виключно всередині кільця, що набагато знижує надійність септика. До того ж, при такому варіанті, неможливо септик утеплити, хіба що відкопувати його на глибину промерзання. Доведеться ще копати траншеї для прокладки переливних труб. Досить проблемний для септиків метод, але можна використовувати і його.

Економний септик з бетонних кілець

Лінійне розташування колон септика вимагає солідної площі, доводиться виймати велику кількість землі. Також кожна з колон повинна оснащуватися горловиною, що ще більше здорожує конструкцію. Є цікавий варіант з установкою всіх колон в трикутник. в наявності вже економія місця і зменшення обсягу земельних робіт.

Другий момент економії - ревізійний вхід можна зробити один на три кільця. Тільки все переливи треба встановлювати в зоні його доступності. Інших особливостей немає.

Наявність септика на ділянці - не тільки питання комфорту, а й санітарно-гігієнічна необхідність. Такий пристрій потрібно і в будинку за умови постійного проживання, і на дачній ділянці, куди приїжджають періодично. Важливо лише вибрати оптимальну для конкретних умов конструкцію . Септик своїми руками з бетонних кілець, схема і місце розташування якого правильно вибрані, буде володіти максимальною ефективністю.

Важливо для тих, хто вирішує, як зробити септик з бетонних кілець своїми руками: схема конструкції може включати від одного до трьох ємностей, Причому зі збільшенням їх кількості підвищується ефективність, знижується потреба в послугах асенізаторської машини, але виростає і вартість проекту.

Для наочності слід розглянути докладніше найповніший варіант схеми септика з кілець з використанням трьох ємностей.

Забруднена вода збирається в перший, найбільший резервуар, де відбувається відстоювання і осадження найбільш великих фракцій, після чого частково очищена вода проходить аналогічну процедуру в другій ємності, яка конструктивно практично не відрізняється від першої (іноді доцільно зробити її трохи менше за обсягом).

Другий резервуар тримає в облозі дрібні включення, вода стає відносно чистою і надходить в третю ємність. Її відмінна риса - наявність фільтрує засипки замість бетонного дна. Проходячи через дренажний шар вода позбавляється від залишків забруднень і йде в грунт.

На фото показаний приклад як встановити своїми руками септик з бетонних кілець - схема з трьох ємностей

У разі вибору двухрезервуарний септик з бетонних кілець, схема може включати два резервуари з бетонними днищами або один з бетонним дном і один з фільтруючим шаром.

Однокамерні моделі лише збирають стоки і частково беруть в облогу нерозчинні включення. Такі модифікації дешеві, але малоефективні і підходять тільки для періодично відвідуваних дач. Видалення забрудненої води з однокамерного септика може проводитися тільки за допомогою асенізаторської машини. Аналогічне очищення потрібно і двокамерним, і трикамерним конструкцій, проте необхідна частота відкачування в цих випадках значно менше.

Для тих, хто шукає найбільш прості варіанти, радимо звернути увагу на її зробити можна буквально за один день.

Про особливості організації каналізації в лазні ми.

Нюанси конструкції і повноцінне оснащення

Для того, щоб зроблений своїми руками септик з колодязних кілець не видавав своєї присутності неприємним запахом і не чинив шкідливого вплив на склад грунту або води в довколишніх водоймищах, важливо не нехтувати нюансами і облаштовувати конструкцію, відповідно до ставляться.

Так стічна труба (краще використовувати пластикові вироби) повинна мати ухил 2 см на метр довжини на всьому протязіі входити в бетонну секцію не глибше, ніж 20-25 см від верхнього краю верхнього кільця. Втім, на практиці дуже часто вхід труби в секцію відбувається набагато нижче при ритті траншеї та укладання труб глибше рівня промерзання грунту (орієнтовно 1 м.)

Особливістю першої секції є наявність бетонного дна, що мінімізує ймовірність попадання брудних стоків в грунт. Аналогічним чином влаштовується перша секція при виборі двокамерного септика, а також єдиний резервуар однокамерних моделей.

Схема септика з бетонних кілець на три або дві ємності передбачає засипку дна останнього з резервуарів матеріалами, здатними затримувати великі і середні нерозчинні включення, якщо такі ще залишилися, і виводити рідину в грунт. Для цього можна використовувати пісок, гравій або керамзит, а оптимальним рішенням стане пошарове укладання матеріалів з різної фракційністю.

попередні розрахунки

Причиною неефективності споруди або незручності його експлуатації може стати не тільки порушення технології на етапі будівництва, але і помилка в розрахунках при визначенні необхідного обсягу та оптимального місця розташування конструкції.

Виходячи з середнього обсягу водоспоживання (одній людині на добу орієнтовно потрібно близько 200 літрів води) прийнято вибирати такі обсяги септиків із залізобетонних кілець:

для 2-3 осіб - 1,5 куб. м (в цьому випадку немає необхідності в установці трехкамерной конструкції, при правильній організації водовідведення та очищення досить буде двох камер),
для 4 осіб оптимальні резервуари 2 куб. м,
при установці одного септика на 2-3 сім'ї (10-12 чоловік), які проживають в окремих частинах будинку, потрібно обсяг не менше 5 кубів.

Обсяг септика встановлюється з урахуванням того, що для повного циклу переробки стоків потрібно в середньому 3 доби, тому резервуар повинен вміщувати без ризику переливу триденну норму.

При виборі місця розміщення конструкції слід дотримуватися таких вимог до віддаленості септика від певних об'єктів:

від природних водойм - не менше 30 м,
від місця забору питної води - мінімум 50 м,
від плодових дерев, овочевих грядок - не менше 3 метрів,
від дороги не менше 5 м (важливо забезпечити можливість безперешкодного під'їзду великогабаритного транспорту, оскільки з певною періодичністю потрібно під'їзд асенізаторської машини для відкачування стоків, а під час чищення септика - утилізація матеріалу дренажного шару).

монтаж конструкції

переваги

Зробивши септик з бетонних кілець своїми руками, можете бути впевнені, що він буде відрізнятися довговічністю і ефективністю. При правильній експлуатації він практично не зношується, не руйнується і прослужить десятки років. При цьому на обслуговування не доведеться витрачати багато коштів.