Зливна яма з металевої бочки своїми руками. Як влаштовується зливна яма для лазні. Звичайна дренажна яма

Проживання в приватному будинку припускає наявність автономної каналізації. Вона складається з внутрішньої розводки, зовнішнього трубопроводу і накопичувача (або ЛОС). Для жителів селищ міського типу або будинків тимчасового (сезонного) проживання залишається актуальною вигрібна яма як кращий спосіб збору та часткової переробки відходів.

Самостійним домашнім умільцям ми розповімо, як споруджується вигрібна яма з бочки. Це гранично простий варіант, що вимагає в будівництві мінімум коштів. З урахуванням наших рекомендацій ви зможете без проблем влаштувати автономну каналізацію з вигребом.

Раніше слово «септик» було невідомо, а роль єдино можливого місця для збору відходів грала вигрібна яма.

Конструктивно всі вигреби були схожі, відмінність стосувалося наявності або відсутності будь-якої ємності. Найчастіше в землі виривали звичайну яму, а над нею споруджували дерев'яний будиночок-«шпаківню». Такі вуличні туалети досі можна зустріти в старих дачних селищах.

Сучасний варіант туалету, який знаходиться «у дворі» - гарний будиночок, акуратно пофарбований і декорований квітами. Під ним зарита каналізаційна ємність з горловиною для відкачування

Яма без герметичної ємності - екологічна загроза для садової ділянки. Якщо власники будинку зацікавлені в чистоті грунту і води, вони в яму для вигреба обов'язково поміщають резервуар.

Раніше його виготовляли з дощок або цегли, зараз - з бетонних кілець або монолітного бетону. Часто використовують і бочки, металеві або пластикові, спеціально призначені для облаштування каналізації.

Навіть великий герметичний резервуар з модифікованого пластику - це всього лише накопичувач, який швидко заповнюється і вимагає регулярної відкачування. Саме з цієї причини вигрібні ями абсолютно не підходять для сімейних котеджів.

Галерея зображень

Для зливу води в парильні і в мийному відділенні зроблені зливні отвори. Діаметр цих отворів стандартний, 50 мм.

Злив води з лазні-бочки в дренажну яму

Розмір дренажної ями: ширина 50см, довжина 100см, глибина 70см.

На дно ями насипається пісок (30-50см), зверху пісок засипається щебенем (дрібним гравієм). Вода, потрапляючи і накопичуючись в дренажній ямі, поступово йде в землю.

Вода в таку яму може стікати відразу через зливні отвори. Досвід показує, що при наявності дренажу взимку криги під банею-бочкою не утворюється.

Якщо у вашій лазні тільки одне зливний отвір (в парильні), то, як варіант, можна для дренажу використовувати закопану бочку без дна з отвором під трубу зверху. Зверху бочка повинна бути закрита шаром грунту (від 30 см)

Відео- як виглядає дренажна яма через 3 роки використання

Минулого літа розкрив слив лазні, три роки тому як зробив його закрив пінопластом, так він і стояв. Злив працює, вода йде, єдине потрібно пластикову бочку ставити що б не іржавіла. Я ставив металеву бо була тільки така.

В даному конкретному випадку при організації зливу лазні бажано було поставити або пластикову бочку (дивіться відео нижче), або б / у бочку з-під фарби, або перед установкою отгрунтовать бочку і покрити мастикою на бітумної основі - бочках не буде іржавіти.

Крім того, бочка повинна бути без дна, щоб вода йшла в грунт. У бочці по висоті зробити кілька отворів. Після установки на дно ями-бочки насипати шар щебеню і піску, щоб вода йшла в них.

Зверху бочка повинна бути закрита 30-40-сантиметровим шаром грунту, щоб не промерзала.

Злив води з лазні-бочки через труби з відведенням в септик

До зливним отворів на дні лазні приєднуються труби.

Важлива умова:
ділянку труби від лазні до землі (і далі в грунті або дренажної ямі на 30-40 см) повинен бути прямий, без вигинів, щоб вода падала вниз без затримок. Труба повинна йти в грунт на 30-40 см для того, щоб виключити промерзання взимку

Якщо у вас лазня з парною і мийним відділенням - на цій глибині (30-40 см) слід об'єднати відводять труби з парилки і з мийного відділення з горизонтальною ділянкою стічної труби, і його вже вивести в дренаж або септик.

На багатьох дачних ділянках з метою економії вдаються до будівництва вигрібних ям з використанням готових фабричних ємностей з різних матеріалів. Такий підхід до пристрою зливної ями дозволяє істотно скоротити час, необхідний на пристрій приймача стоків.

Вигрібна яма з бочки може мати герметичну або негерметичну конструкції, вибір якої визначається кількістю вступників каналізаційних стоків.

Для забезпечення потреб сім'ї з 2 чоловік цілком вистачить вигрібної ями без дна. Така споруда працює за принципом дренажного колодязя, очищення стоків в цьому випадку відбувається за сет фільтруючих властивостей грунту. При цьому переробка каналізаційних стоків здійснюється наявними в грунті мікроорганізмами.

Існує обмеження по продуктивності такої споруди.

Негерметична бочка для вигрібної ямиможет застосовуватися тільки в тому випадку, коли приплив стоків не перевищує 1 кубічного метра на добу.

Забезпечити очищення більшої кількості стоків за рахунок грунтової фільтрації неможливо, істотно зростає ризик забруднення навколишнього середовища.

В такому випадку необхідно встановлювати герметичну ємність значного обсягу, яка виступає в ролі накопичувача. При наповненні такий вигрібної ями стоки необхідно окачівать і вивозити на утилізацію асенізаторської технікою. Герметична конструкція застосовується в разі високого рівня грунтових вод, які перешкоджають фільтрації надходять в яму стоків.

Крім однокамерних стічних ям досить успішно експлуатуються споруди переливного типу, які можуть складатися з 2-3 послідовно з'єднаних відсіків. Перша герметична ємність грає роль відстійника, в якому здійснюється поділ стоків на різні фракції.

При цьому переробку твердої частини стоків здійснюють мікроорганізми аеробного і анаеробного типу, культури яких додаються в ємність. Наступні відсіки виконують функцію дренажних колодязів, в деяких випадках стоки після первинного очищення направляються на поля фільтрації, що забезпечують більшу ефективність і продуктивність.

Яку бочку вибрати для пристрою зливної ями?

Порівняно недавно єдиним доступним матеріалом були металеві бочки. Їх використовували на більшості дачних ділянок, де не був потрібен значний обсяг переробки каналізаційних стоків. Вигрібна яма з металевої бочки в багатьох випадках мала негерметичну конструкцію, для чого по її поверхні вирізував цілий ряд дренажних отворів.

Основною функцією металу було запобігання осипання стінок ями.

Але варто враховувати той факт, що дані конструкції мають цілий ряд істотних недоліків:

Метал нестійкий до дії корозії, тому буквально через 3-4 роки бочка просто згниває.
Ємність значного обсягу має істотну вагу, тому для її монтажу часто необхідне залучення підйомної техніки.
Сталеві ємності можна віднести до розряду дешевих матеріалів, бочка об'ємом більше 1 кубометра варто чималу суму.

Якщо все-таки вибір зупинений на металевій ємності, перед її монтажем необхідно виконати ряд робіт по її гідроізоляції, це допоможе дещо збільшити термін її експлуатації. При цьому бажано ретельно обробляти, і внутрішню, і зовнішню поверхню бочки.

Останнім часом все більшим попитом стали користуватися ємності з полімерних матеріалів. У продажу можна знайти бочки з ПВХ, поліетилену, поліпропілену і навіть зі скловолокна.

До переваг таких пристроїв фахівці відносять наступні характеристики:

Вигрібна яма з пластикової бочки має практично необмежений період експлуатації, вона може прослужити 30-40 років і більше.
Невелика вага матеріалу істотно спрощує монтаж споруди, навіть більшу за обсягом бочку цілком можна встановити в котлован вручну.
Всі види полімерних матеріалів стійкі до впливу агресивних хімічних сполук, що входять до складу стоків і грунтових вод.
Механічна міцність таких ємностей дозволяє витримувати значні тиснуть навантаження, створювані навколишнім грунтом.
Герметична конструкція пластикової бочки дозволяє забезпечити надійний захист від забруднення навколишнього середовища.
Пластикові ємності широко використовуються для пристрою переливних систем з переробки і очищення стоків.

Для того, щоб конструкція ями була довговічною і забезпечувала ефективний збір і очищення каналізаційних стоків, необхідний дотримуватися певних правил монтажу.

Як змонтувати вигрібну яму з бочки?

Котлован для пристрою ями повинен трохи перевищувати за розмірами габарити ємності. Якщо передбачається будівництво негерметичной ями дренажного типу, то на дні котловану необхідно укласти шар матеріалу, що підвищує фільтрацію. Для цієї мети використовують щебінь, бажано гранітний, так як він менше схильний до розмивання.

Основна особливість монтажу полягає в тому, що при великому обсязі бочки вона має порівняно невелику вагу. Тому в разі влаштування ями на грунтах, схильних до морозному пученію, існує велика ймовірність видавлювання бочки на поверхню. Щоб уникнути цього ємність необхідно надійно зміцнити, для чого в деяких випадках доведеться влаштувати найпростіший фундамент.

Пристрій зливної ями із застосуванням ємностей з металу або пластику дозволяє істотно скоротити час монтажу.

Саме тому варто розглянути такий варіант збору і утилізації стоків при невеликому передбачуваному обсязі.

Назвати проживання на дачі або в заміському будинку зручним і комфортним можна тільки при наявності на ділянці правильно облаштованій каналізації. Сучасний ринок будматеріалів дає можливість встановити стічну ємність будь-якої конструкції, надаючи на вибір кілька варіантів вирішення проблеми. Звичайно, заводські каналізаційні накопичувачі і набори для їх виготовлення потребуватимуть додаткових фінансових вливань, однак недорогу, працездатну систему можна зробити і власноруч. Для цього підійдуть різні матеріали, в тому числі що залишилися після зведення будинку. Рішення зайнятися питанням самостійно принесе і ще один бонус - вибравши конструкцію септика або вигрібної ями без відкачування стоків, можна зберегти гроші ще й при експлуатації споруди. Розглянемо докладніше процес побудови двох простих, але надійних і працездатних конструкцій.

Пристрій, переваги і недоліки вигрібних ям

Вартість заводських очисних споруд поки ще досить висока. Непоганою альтернативою таким конструкціям є саморобні септики і вигрібні ями

Вигрібна яма є найпростішим способом облаштування локальної каналізації, завдяки чому цей тип стічних накопичувачів набув найбільшого поширення на заміських ділянках. Зробити стічний резервуар цього типу досить просто. Для цього на глибині нижче рівня промерзання грунту встановлюють або будують ємність, до якої проводять каналізаційну магістраль від усіх точок зливу, розташованих в будинку. Після наповнення ями нечистотами їх відкачують і вивозять з ділянки за допомогою асенізаційних машин. Для цього конструкцією накопичувача передбачений люк, крім того використовується для спостереження за рівнем стічних вод.

Залежно від конструкції, все вигрібні ями діляться на два типи:

накопичувальні споруди без дна;
герметичні стічні ємності.

Перші являють собою конструкцію фільтраційного типу. Потрапляючи у вигрібну яму, стічні води вбираються в грунт і за допомогою мікроорганізмів переробляються на воду і найпростіші органічні сполуки. Груба фракція осідає на дні накопичувача, де також піддається впливу бактерій, перетворюючись в муловий залишок і рідина. Для того щоб процес розкладання проходив активніше, в стоки додають спеціальні засоби з біологічно активними компонентами. Завдяки поглинання грунту і переробки нечистот бактеріями, обсяг стоків у накопичувачі багаторазово зменшується. Відкачування залишилися відкладень виробляють рідко, тому споруди цього типу по-іншому називають вигрібні ями без відкачування.

Конструкція вигрібної ями без відкачування

До вибору місця для установки каналізаційних систем фільтраційного типу пред'являються дуже високі вимоги, за недотримання яких передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Крім того, при високому заляганні грунтових вод і добовому обсязі стоків більше 1 кубічного метра установка негерметичних стічних споруд заборонена.

Каналізаційні ємності другого типу є герметичними системами, тому вимагають регулярного використання послуг асенізаційних машин. Проте такі вигрібні ями є найбільш безпечними в плані впливу на навколишнє середовище і в деяких випадках є єдино можливий варіант облаштування каналізації заміського будинку або дачі.

Споруджуючи герметичну вигрібну яму треба бути готовим до регулярного використання асенізаційних машин

Переваги вигрібних ям без відкачування:

проста конструкція дозволяє побудувати накопичувальний резервуар своїми руками;
можливість використання різних матеріалів для будівництва;
збільшений інтервал між відкачування стоків;
низька вартість і невеликі експлуатаційні витрати.

Здавалося б, конструкція фільтраційних вигрібних ям не повинна мати альтернатив, чи не так? Насправді, подібний варіант має істотні недоліки, які іноді можуть анулювати всі плюси:

високі вимоги до вибору місця установки;
зменшення поглинання з часом;
можливість появи неприємних запахів на ділянці;
екологічна небезпека;
застосування спеціальних бактеріальних складів унеможливлює використання хімічних миючих засобів.

Скептикам, що стверджують, що вигрібні ями типу сільського туалету використовуються дуже давно і не принесли за цей час ніякої шкоди екології, хочеться нагадати про багаторазове збільшення водоспоживання в побуті. Цей фактор доповнюється високим вмістом побутової хімії в стоках, тому подібні аргументи можна вважати нікчемними.

Пристрій і особливості септиків без відкачування

Витративши трохи грошей, можна побудувати більш досконалу систему водовідведення - септик. Його відмінність від простої стічної ями полягає в наявності кількох резервуарів, призначених для переробки нечистот анаеробними бактеріями. Під час розкладання органічних відходів відбувається їх перетворення в однорідну масу і нейтралізація смердючого запаху. У сучасних системах можливості біологічної переробки та гравітаційного відстоювання доповнюються примусовими методами доочищення. Застосування біозагрузкі і біофільтрів дозволяє відфільтрувати до 95% стічних вод.На відміну від вигрібної ями, в септиках відбувається анаеробний процес, завдяки якому весь донний осад переробляється в мул і рідина.

Наявність декількох камер дозволяє використовувати анаеробний спосіб очищення стічних вод з їх подальшим виведенням в фільтраційний колодязь

Поділ каналізаційної ємності на кілька резервуарів дозволяє встановити систему переливу. Завдяки їй стоки проходять кілька стадій очищення, які дозволяють отримати на виході з пристрою воду, придатну для поливу городу і інших господарських потреб. Якщо ж необхідність в цьому немає, то зайву рідину просто відводять в грунт, облаштовуючи в останній камері фільтруюче дно.

Так само, як і вигрібну яму, септик можна побудувати своїми руками. Звичайно, він має більш складну конструкцію, однак для його виготовлення не потрібно ніяких дорогих матеріалів.

Вирішивши встановити на своїй ділянці септик, отримують масу переваг:

відсутність неприємного запаху завдяки герметичній конструкції;
можна повністю обійтися без послуг асенізатора, використовуючи муловий залишок як добриво для городу;
багаторазово знижується ризик забруднення ґрунтових вод каналізаційними стоками;
система багатоступеневої очистки ефективно працює протягом тривалого часу, забезпечуючи незмінну пропускну здатність каналізації;
септик є спорудою, яке практично не змінює екологічний баланс місцевості.

До недоліків очищувальних споруд цього типу відносяться:

ускладнена конструкція, що припускає установку декількох камер, систем переливу і фільтрації;
необхідність повної герметичності споруди;
більш висока вартість будівництва в порівнянні з вигрібною ямою.

Як бачите, недоліки септика нечисленні і пов'язані з ускладненням конструкції, що в підсумку призводить до подорожчання будівництва. Що ж стосується експлуатаційних витрат, то вони вважаються незначними.

Плюси і мінуси відкачування

Існування двох паралельних конструкцій вигрібних ям і септиків, одна з яких представляє собою систему накопичувального типу, а друга - фільтраційного, породжує безліч суперечок з приводу вартості експлуатації та ефективності використання. Щоб усунути будь-які домисли і чутки, спробуємо дати порівняльний аналіз позитивних і негативних моментів, пов'язаних з регулярним вивезенням стічних вод з ділянки.

Плюси каналізаційних ємностей з відкачуванням стоків:

м'якші вимоги щодо вибору місця для установки стічних споруд;
висока екологічність конструкцій дозволяє дотримуватися всіх норм природоохоронного та санітарного законодавства;
тривалий термін експлуатації без необхідності перенесення каналізаційного накопичувача на нове місце;
відсутність неприємних запахів, пов'язаних з відведенням перероблених стоків в грунт;
немає необхідності у використанні спеціальних препаратів, необхідних для біологічної переробки та фільтрації;
можливість використання побутової хімії будь-якого типу.

Одним з недоліків ям без відкачування є те, що не всякі підручні матеріали можна використовувати при їх виготовленні

Мінуси систем з відкачуванням:

ускладнення конструкції стічних ємностей, пов'язане з відведенням рідини в грунт;
необхідно забезпечити герметичність споруди під час експлуатації;
неможливість використання хімічних миючих засобів в побуті;
потреба в біозагрузке;
підвищення вартості спорудження;
більш високі вимоги до будівельних матеріалів.

Приймаючи рішення про встановлення того чи іншого каналізаційної споруди, в першу чергу треба виходити з вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Можливість заощадити не завжди виправдана, особливо якщо мова йде про здоров'я оточуючих.

Вигрібна яма з бочки, що не вимагає відкачування стоків

Для виготовлення вигрібної ями без відкачування підійде звичайна пластикова бочка

При невеликому обсязі стічних вод або нерегулярному використанні каналізації відмінним варіантом накопичувальної ємності є пластикова або металева бочка. Вибираючи резервуар для підключення до унітазу, слід віддати перевагу виробу якомога більшого розміру, оскільки рано чи пізно доведеться видаляти накопичення неразлагающіеся залишків. Зрозуміло, у вологому, агресивному середовищі більш стійким буде пластмасовий резервуар, який не піддається гниттю або корозії. Проте можна обійтися і простий 200-літрової металевої бочкою, наприклад, з-під паливно-мастильних матеріалів.

підготовчі заходи

На початковому етапі необхідно визначити добове кількість стічних вод. Слід розуміти, що для великого обсягу рідких побутових відходів знадобиться резервуар, що вміщує кілька кубометрів стоків, обладнаний отвором для видалення мулу. Якщо ж потрібно зробити водовідведення від кухонного миття, умивальника або встановленої на дачі пральної машини, то буде досить і невеликої ємності.

Далі, вибирають місце для установки каналізаційного накопичувача, яке буде відповідати всім вимогам контролюючих організацій і забезпечить безпечну експлуатацію каналізаційної системи. Крім того, необхідно зробити невеликий креслення із зазначенням глибини котловану, точок входження в ємність стічних трубопроводів, конструктивних особливостей фільтраційного шару.

Інструменти і матеріали

Для виготовлення стічного накопичувача без відкачування треба підготувати такі матеріали та інструменти:

металева або пластикова бочка;
кутова шліфувальна машина (болгарка);
електрична дриль і набір свердел;
лопата;
муфта і патрубок для врізки каналізаційної труби в ємність;
сантехнічний герметик;
рулонний геотекстиль (неткане полотно);
дрібний щебінь і гравій.

Пам'ятайте, що каналізаційна ємність невеликого розміру більш схильна до замерзання в зимовий час, ніж стічні споруди, розраховані на кілька кубометрів стічних вод. Це, а також те, що утилізація відбувається за рахунок вбирання рідини в грунт, змушує строго виконувати умови монтажу в частині заглиблення конструкції нижче того рівня, до якого промерзає земля.

Інструкція по виготовленню вигрібної ями з бочки своїми руками

Схема установки вигрібної ями з бочки. Дренуючих шар забезпечує вбирання стічних вод в грунт

Зливна система без необхідності відкачування, виготовлена зі звичайної бочки, являє собою окремий випадок дренирующего колодязя. Для установки ємності потрібно невеликий котлован, який можна викопати за кілька годин. Його ширину вибирають виходячи з необхідності в 20-сантиметровому зазорі між стінками ями і бочкою, а глибина повинна забезпечувати установку резервуара нижче точки замерзання грунту з урахуванням товщини нижнього дренирующего шару (цей параметр приймають рівним 50 см і більше). Наприклад, якщо мороз добирається на глибину 1.5 м, а висота бочки дорівнює 1.2 м, то глибина котловану повинна бути не менше 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Вибираючи місце майбутнього будівництва, дотримуються правил і норми по монтажу фільтраційних стічних споруд, намагаючись витримувати мінімальну відстань від точки зливу. Поетапне виконання робіт дасть можливість не упустити жодної дрібниці і уникнути помилок монтажу.

У бочці проробляють дренажні отвори. Якщо ви використовуєте пластикову ємність, то вони повинні розташовуватися в шаховому порядку на відстані 15-20 см одна від одної.
Як зробити правильні дренажні отвори Занадто густа мережа дренажних отворів може знизити міцність резервуара, тому робити так не рекомендується

Як правило, для нормальної роботи споруди досить свердління діаметром 12 - 15 мм.При цьому мережею дренажу повинні бути покриті не тільки стінки, а й днище резервуара. У металевій бочці дно можна видалити, а замість дрилі використовувати болгарку, прорізаючи пази довжиною до 10 см за тією ж схемою.
Поширена помилка - надто великі отвори
На кришку бочки монтують патрубок для підключення каналізації. Його діаметр повинен відповідати розміру труб, які використовуються для зливної магістралі. Місця примикань обробляють силіконовим герметиком, який наносять як зсередини, так і зовні конструкції.
Установка патрубка для підключення стічної труби
Щоб забезпечити захист дренажних отворів від частинок грунту, бочку обертають нетканим геотекстилем. Цей матеріал відмінно пропускає воду і здатний виконувати захисні, фільтруючі та дренажні функції протягом тривалого часу.
Закріплюють геотекстиль, використовуючи синтетичний шнур або клейку стрічку. При цьому вхідний патрубок залишають відкритим.
На дно котловану насипають 50-сантиметровий шар щебеню, а для тонкостінної пластикової ємності додають поверх дренажу 5-10 см гравію або відсіву.
Установка резервуара в яму. Слід зазначити, що незахищені геотекстилем дренажні отвори швидко засмічуються
Встановлюють резервуар, орієнтуючи його випускний патрубок в сторону каналізаційної магістралі.
Використовуючи муфту, підключають зливну трубу до бочки.
Підключення каналізаційної маністралі можна виконати не тільки через верх, але і збоку. В такому випадку кришку можна використовувати як люк для відкачування донного осаду
Простір між резервуаром і стінками котловану заповнюють щебенем і засипають конструкцію грунтом.

Аналогічним способом можна побудувати зливну яму, підключену до встановленого на дачі унітазу. Єдине, що при цьому знадобиться - врізати в кришку бочки вертикальну трубу, що виходить на поверхню. Це необхідно для періодичного відкачування неразлагающіеся відходів.

Відео: вигрібна яма з бочки на дачній ділянці

Як побудувати септик на дачі

Якою б великою не була вигрібна яма, з часом її фільтраційні і поглинають здатності зменшуються через частинок жиру і бруду, які забивають дренажні пори. Уникнути цих недоліків і практично уникнути відкачування можна, встановивши на дачі септик. Просту, а головне, довговічну і ефективну конструкцію можна спорудити з бетонних кілець, які мають цілком доступну ціну.

Проектування і розрахунок

Схематичне зображення трикамерні септика

Приступаючи до будівництва, визначають обсяг відстійників споруди. Щоб визначити цей параметр, треба знати кількість стічних вод, які утворюються на дачі за добу. Точно вимірювати цю величину не потрібно, достатньо прийняти витрата в 150 літрів на одного члена сім'ї та додати водоспоживання кожної одиниці побутової техніки, підключеної до системи каналізації.

Обсяг приймального резервуара повинен вміщати триразовий обсяг добового каналізаційного скидання. Для сім'ї з чотирьох чоловік потрібний первинна камера об'ємом близько 2.5 куб. метрів, тобто практично три стандартних бетонних кільця висотою 890 мм і діаметром 1 м. При будівництві септика можна скористатися готовими кресленнями і схемами. Якщо ж вони чимось вас не влаштовують, складаючи свій проект, не забувайте про правильне співвідношення розмірів споруди і необхідності забезпечити повну герметичність приймальні камери.

Фотогалерея: креслення майбутньої конструкції

Схема септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець

Інструменти і матеріали

Для виготовлення 3-камерного септика знадобляться:

бетонні кільця - 9 шт .;
кришки з люками - 3 комплекти;
відрізки каналізаційних труб діаметром 110 мм;
цемент;
щебінь;
пісок;
арматура або сталевий пруток;
гідроізоляція;
лопати і відра;
ємність для приготування розчину;
перфоратор.

Як зробити септик з бетонних кілець

Скориставшись послугами екскаватора або звернувшись за допомогою до друзів або родичів, необхідно викопати котлован. Його розмір повинен забезпечити можливість нанесення гідроізоляції на зовнішні стінки споруди.
Підготовка котловану під установку бетонних кілець
Дно ями вирівнюють і ущільнюють, після чого споруджують амортизаційну подушку. Для цього насипають 30-сантиметровий шар піску і ретельно його утрамбовують, після чого додатково поливають водою.
На відстані не менше 5-7 см від дна котловану встановлюють армопояс, після чого заливають бетонну основу для двох камер.
Якщо є можливість придбати кільця, виконані з днищем, скористайтеся нею. Це дозволить скоротити час будівництва і забезпечить хорошу герметизацію днища.
Монтаж бетонних резервуарів
Після схоплювання бетону, за допомогою підйомного крана або лебідки встановлюють кільця двох перших камер. Для збільшення герметичності споруди на верхній зріз нижнього кільця наносять шар цементно-піщаного розчину, а самі кільця після монтажу додатково фіксують металевими пластинами. Це дозволить уникнути зсуву або руйнування елементів септика при переміщеннях грунту.
Резервуари розміщують на відстані не більше 1 м один від одного.
Третя камера являє собою фільтраційний колодязь, тому для неї використовують перфоровані кільця. Крім того, під останнім резервуаром облаштовують дренажну подушку, для чого засипають днище шаром щебеню товщиною не менше 50 см.
Монтаж перфорованих кілець фільтраційного колодязя
Після монтажу всіх камер монтують систему переливу, для чого перфоратором проробляють отвори в бічних стінках резервуарів. Труба, яка з'єднує першу та другу камеру, встановлюється на 20 см нижче точки входу каналізаційної магістралі. Місце входження переливу в третю ємність має перебувати ще на 20 см нижче.
Монтаж бетонних перекриттів резервуарів
Всі стики кілець і місця проходження труб ретельно герметизують цементним розчином, а після його висихання додатково наносять бітумну мастику. Обробку місць примикання виконують як всередині септика, так і зовні, забезпечуючи повну герметичність конструкції. Герметизувати стики в останній камері немає необхідності, оскільки її функція - відводити очищені стоки в грунт.
Запорукою правильної роботи септика є надійна гідроізоляція ємностей
На кришки резервуарів встановлюють люки, після чого септик засипають ґрунтом.

При великій кількості стоків септик підключають до фільтраційним полях. Вони являють собою систему перфорованих труб, встановлених під ухилом в піщано-щебеневої шарі. Рухаючись самопливом від останньої камери септика, вода проходить додаткове очищення. Головне, щоб відстань від полів фільтрації до ґрунтових вод становило не менше 2 м, інакше будуть порушені вимоги природоохоронного та санітарного законодавства.

Багаторазово підвищити ефективність роботи септика і зменшити забруднення вигрібної ями жировими відкладеннями дозволяє використання біопрепаратів. Бактерії, які в них містяться, активно переробляють стоки на воду і невелику кількість донного осаду. Мікроорганізми настільки ефективно винищують нечистоти, що їх можна використовувати навіть для відновлення дренажних властивостей вигрібних ям. Єдиний недолік полягає в тому, що подібні засоби погано працюють при температурі нижче 4 ° С.В цьому випадку можна використовувати спеціальні хімічні препарати.

Біоактиватори і засоби по догляду за септиками і вигрібні ями

Слід пам'ятати, що при використанні біологічно активних речовин потрапляння звичайної побутової хімії в стоки неприпустимо. Для миття посуду та інших господарських потреб слід застосовувати спеціальні препарати з зазначенням «Біо» на упаковці.

Якщо септик або вигрібну яму не експлуатувати тривалий час, то стоки можна відкачати звичайним дренажним насосом, використовуючи перероблену бактеріями рідина в якості добрива для саду або городу.

Слід пам'ятати, що спеціально облаштоване сточное спорудження - це не сміттєвий контейнер. Матеріали неорганічного походження, будівельні та побутові відходи не гниють, тому будуть забруднювати очисну конструкцію, знижуючи її продуктивність. Використовуйте каналізацію за призначенням і вона відплатить вам економією коштів і надійною, тривалою роботою.

Встановивши на дачі вигрібну яму або септик, отримують комфорт і зручність, зіставні з умовами життя в упорядкованій міській квартирі. Завдяки простій конструкції очисні споруди цього типу доступні для монтажу своїми руками, що дозволяє уникнути великих фінансових витрат під час будівництва і в процесі експлуатації. Проте не варто економити, якщо установка стічних накопичувачів несе небезпеку забруднення навколишнього середовища.

Блага цивілізації привели сьогодні до того, що господарі приватних будинків змушені переглядати свої погляди на пристрій автономної каналізації. Якщо раніше найвигіднішим варіантом вигрібної ями були колодязі без дна, які і відкачувати якось не доводилося, то в нинішніх умовах про таку установці можна забути. Навряд чи знайдуться господарі, які використовують менше одного куба води за день (такий максимальний обсяг стоків по СНіП для септиків без дна), а значить, необхідно продумувати, як зробити каналізацію герметичною. Найпростіший варіант - вигрібна яма з бочки.

Що являє собою така система?

Герметична вигрібна яма збирає в собі всі стоки, які потім відкачуються асенізаторської машиною

Вся каналізація складається з:

системи труб в будинку, через які виводяться стічні води;
герметичній бочки, в якій стоки накопичуються.

Коли ємність наповнена - викликають машину-асенізатора і за допомогою її викачують вміст вигрібної ями.

Які моменти слід враховувати при будівництві?

Місце розташування бочки по СНіП має бути віддалене від будинку не менше, ніж на 5 м, від паркану - не менше, ніж на 2 м.
Глибина ями під ємність не повинна перевищувати трьох метрів, тому що шланг машини-асенізатора - семиметровий. Чотири метри будуть перебувати на поверхні і тільки три занурюються в бочку. Більш глибоке розміщення призведе до того, що асенізатор зможе відкачати лише верхню частину стоків, адже шланг просто-напросто не дістане до дна.
Перед зануренням бочки в яму потрібно її розгорнути так, щоб люк вийшов поруч із доріжкою або під'їздом на ділянку. Одним словом, забезпечити асенізаторської машині вільний доступ до люка.

Якщо люк закриває бочку занадто герметично, необхідно передбачити вентиляційну трубу з Ø100 мм. Виводять її приблизно на півметра вище рівня землі. Така обережність потрібна для виведення метану, що з'являється при реакції розкладання нечистот. В умовах повної герметичності газ може вибухнути.

При монтажі ставте бочку з невеликим ухилом в бік люка, щоб було легше відкачувати нечистоти

Краще підбирати бочку, розраховану на великий обсяг стічних вод. Ємності малої ваги ризикують бути виштовхнути грунтом, особливо пучинистих. Уникнути такої неприємності можна тільки встановивши бочку на жорстку поверхню (бетонну подушку) і ретельно закріпивши.

Де знайти підходящу бочку?

Найпростіший варіант - купити готову із пластику.

У ній вже закладені всі необхідні елементи для септика: люк, вентиляційний отвір і ін. До того ж, пластик не схильний до гниття або корозії. При занадто великій витраті води рекомендується встановлювати кілька бочок, з'єднавши їх між собою.

Готові пластикові ємності розрізняються по кубатурі, тому знайти відповідний розмір нескладно

Якщо кошти не дозволяють «розщедритися» на готову ємність, то можна обійтися і металевою бочкою на 200 літрів. Але будьте готові, що в умовах біологічних реакцій залізо швидко вийде з ладу, і вам доведеться шукати нову ємність. До того ж, при активному використанні води така яма наповнюється моментально, і як мінімум раз на тиждень доведеться її відкачувати.

Кращим варіантом буде пошук готової ємності від списаного транспорту. Як правило, бочки, які використовувалися на залізниці або в автомобілях для перевезення хімічних рідин, бензину та ін., Мають товщину стінок 16 мм.

Така вигрібна яма здатна пережити кілька поколінь своїх власників.

Етапи монтажу конструкції

Викопати яму, форма якої збігається з формою ємності, а розмір стінок на 10-20 см більше.
Утрамбувати дно і засипати шаром піску в 20 см.
Пісок пролити водою і утрамбувати.
Якщо грунт схильний пученію, залити бетонну подушку.
Опустити бочку так, щоб вхідний патрубок збігся з місцем розташування каналізаційної труби.
Засипати зазори між ямою і стінками бочки піском (на землі!), Утрамбовуючи кожен шар.
Якщо ємність із пластику, то, щоб уникнути вдавлення стінок всередину, краще спочатку заповнити бочку водою, а після засипати піском.
З'єднати каналізаційну трубу і приймальний патрубок з бочки двосторонньої муфтою.
Верх вигрібної ями засипати землею, залишивши тільки трубу для вентиляції і люк.

Вигрібну яму з декількох бочок зробити складніше, але в підсумку вона виявиться більш економічною, так як не вимагає частого відкачування.