Самому построить дачный домик. Недорогой дачный домик своими руками. Виды дачных домов

Любители природы и дачной жизни, не успевшие обзавестись хотя бы каркасным садовым домиком 6 на 6, но имеющие земельный участок, обычно мечтают хоть о каком-то убежище в своих владениях. Изготовление жилища собственными руками пугает большинство граждан. А напрасно. Сегодня можно найти море информации, о пошаговом строительстве, от опытных мастеров. Она не только придаст уверенность, избавив от тревог и опасений. Пользуясь рекомендациями профессионалов, можно осуществить все необходимые манипуляции грамотно и в положенной очередности, существенно сэкономив на найме рабочей бригады.

Воспользоваться услугами специалистов, конечно, неплохо. Они гарантируют (чаще всего) качество, к тому же заметно сократятся сроки строительных работ. Но если бюджет ограничен и хочется , или имеется желание попробовать себя в таком интересном деле – ничто не мешает засучить рукава и выстроить садовый домик дешево. Дополнительный бонус – для себя все обычно делается именно так, как представляется и мечтается. Иногда нанятым работникам сложно бывает объяснить свое видение.

Затем из бруса собирают стены, скрепляя нагелями соединения. Между венцами закладывается . Вообще, утепление желательно для каждого очередного слоя. Для дома эконом класса обычно используют жгут или паклю. Дальше начинаются работы по .

Крыша

Для стропил используется доска, имеющая сечение 150х25 или 100х50 мм. Также потребуется рубероид с пергамином. Для облегчения задачи в центре строения помещаются стойки размером полтора метра, а уже к ним крепится брус. На получившейся конструкции располагаются .

Устройство крыши одноэтажного садового домика на каркасе может занять всего один день. Вид конкретного кровельного материала выбирается индивидуально, по собственным возможностям и вкусу. Не нужно забывать об особенностях климата местности, где проживает будущий домовладелец. Часто используется листы обычного оцинкованного железа.

Отделка

Законченный каркас обязательно покрывается пергамином, и лишь на него монтируется выбранный отделочный материал. Он может быть разным, в соответствии с бюджетом и предпочтениями хозяина. Замечательно выглядит , которая крепится с помощью саморезов.

Привлекательно выглядят одноэтажные каркасные садовые домики, отделанные снаружи деревянной вагонкой или . К получившемуся строению хорошо подойдут и деревянные, и пластиковые окна. Естественно будут смотреться двери из дерева или из имитации этого материала. внутри помещения можно также покрыть . А можно обшить их гипсокартоном, который потом покрывается краской или оклеивается обоями. Пол сделан из досок.

Приблизительная стоимость

Проекты садовых домов

Итоги

Аккуратный каркасный садовый домик, выполненный своими заботливыми руками, удобен в использовании для постоянного или временного проживания. Он достаточно вместителен для хранения инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

В нем хватит места для приема и размещения гостей. А если в будущем планируется возведение грандиозного сооружения, то он может стать местом жительства и базирования целой строительной бригады.

Небольшой садовый домик 4х6 своими руками, без привлечения рабочих, построить не так уж сложно. Главное – ответственное отношение к строительству, внимание и терпение. Ну и, конечно, строгое следование рекомендациям и соблюдение требований. И совсем скоро ваш земельный участок преобразится, и приобретет вид настоящего домовладения.

Безусловно, лучше сразу строить правильно, чем потом переделывать. Ну, а уж если всё-таки заниматься доработками, то делать это продуманно, чтобы не превратить реконструкцию в нескончаемый процесс.

Любое строение мы сначала оцениваем по внешнему виду. И ведь как часто бывает (особенно это касается дачных домиков старой постройки): вроде и строение - добротное, а выглядит - неприглядно. Так что же - всё ломать и снова строить? Или всё же попробовать предпринять что-нибудь менее затратное? Например, применить приёмы, позволяющие создать оптический эффект изменения размеров объекта по ширине и высоте, совместив это с косметической отделкой фасада и незначительной конструкторской доработкой (рис. 1 ).

Рис. 1. Небольшая доработка дома позволяет изменить восприятие размеров объекта по ширине и высоте.

Сделать это можно путём различной ориентации архитектурных элементов строения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Допустим, крышу мы должны «растянуть» в ширину, а сруб «приподнять» вверх. Для этого «удлиним» существующее окно в обе стороны (заодно светлее будет в мансарде) и установим фронтонный отлив (улучшится защита фасада от дождя). Можно установить коньковый отлив, что также конструктивно оправдано. А чердачное окно улучшит условия вентиляции чердака и в некоторой мере - его освещение.

Таким образом, все эти декоративные новшества не только улучшают внешний облик строения, но и оказываются полезны в функциональном отношении. Главный фасад сруба наоборот следует сделать зрительно более высоким. Самое простое решение - не отделывать досками углы, а покрасить их в более светлые тона. Фактическую высоту сруба можно также замаскировать путём посадки деревьев и кустарников, а также установки забора соответствующей высоты.
Способов воздействия на внешний облик строения в арсенале дизайнеров и архитекторов можно найти немало. Отбирать же нужно самые эффективные и простые.

Однако наша главная задача - добиться сокращения строительных ошибок до минимума. Можно ли этого достигнуть? Даже располагая целым статистическим «банком» ошибок, мы не сможем воспользоваться этой информацией эффективно без комплексного подхода. Нужно систематизировать ошибки, а на основании этого разработать правила, которые и следует соблюдать в процессе строительства. Другими словами, необходимо регламентировать требования по каждой части строящегося здания. Их выполнение предотвратит грубые ошибки и поможет смотреть «куда надо». Перечень таких требований можно сформировать не только исходя из строительных норм, но и на основе результатов обследований, соображений здравого смысла, с учётом применяемых материалов и инструмента.

Однако требования - всего лишь полдела. Другая важнейшая составляющая успеха - система контроля. Ведь дачные домики зачастую возводят непрофессиональные строители. Именно для них и нужен системный подход, который позволит строить качественно, быстро и без лишних затрат.

Примером может послужить строительство дачного домика из бруса - самого распространённого и относительно недорогого материала.

Фундамент

Строительство любого дома начинают с фундамента. Наиболее распространены малозаглублённые ленточные железобетонные фундаменты. Они - просты и технологичны в изготовлении, надёжны, хорошо защищают подполье от холода, снега и ветра, достаточно универсальны практически для любых типов грунтов.

В поперечном сечении фундамент состоит из подземной и надземной частей, которые заливают бетоном раздельно. Например, при строительстве на глинистых грунтах (в Подмосковье их площадь составляет около 70%) бетон подошвы фундамента заливают прямо в траншею, вырытую в грунте, а затем монтируют щиты опалубки и заливают цоколь.

Обустройство фундамента начинают с его разметки. Многие застройщики на этом этапе «городят огород», полагая, что без обноски здесь не обойтись. Безусловно, обноска нужна при возведении крупных строительных объектов. Однако когда речь идёт о прямоугольнике с размерами 6×9 м, неужели мы не разметим его более простым способом? А горизонтальные отметки можно легко получить с помощью гидроуровня без нивелира: ведь площадь-то - незначительная. Обноска - это лишние трудозатраты, дополнительные расходы пиломатериалов, а в последующем - неудобства и помехи при монтаже щитов опалубки, а также сложности маневрирования бетоновозов.

Рис. 2. Разметка фундамента

Рассмотрим самую простую технологию разметки ленточного фундамента (рис. 2). Сначала в нужном месте определяют базовое положение главного угла - по отношению к дороге, рельефу местности, плану и пр. В этом месте забивают колышек.

Затем с помощью треугольника задают от этой точки прямой угол. Теперь, имея заданные размеры сторон фундамента, нетрудно определить положение всех углов. Точность работы проверяют путём сравнения диагоналей прямоугольника.

В размеченных точках вбивают колышки. Потом по заданной ширине ленты фундамента строят внутренний прямоугольник и снова вбивают колышки. Также определяют и положение фундамента под веранду. Здесь также вбивают колышки. Таким образом, забив всего 12 колышков, работу по разметке фундамента можно считать законченной.

После установки колышков производят надрез и удаление дернины по контуру фундамента. Для этого берут доску сечением 50×150 мм, прикладывают её сначала к наружным колышкам и, перемещаясь вдоль доски, надрезают лопатой дернину. Затем доску приставляют к внутренним колышкам и снова подрезают дёрн.

Аналогично действуют по всему контуру будущего строения. Остаётся вынуть подрезанную дернину, после чего разбивку фундамента можно считать полностью завершённой.

Такая упрощённая разметка позволяет получить контур траншеи без точных миллиметровых измерений, потребность в которых может возникнуть на последующих этапах строительства. После этого приступают к выборке траншеи.

Некоторые критики ленточных фундаментов главным их недостатком считают большой объём земляных работ. Однако это не совсем так. Мы со своими коллегами никогда не использовали для выборки грунта экскаватор. Это - дорого, да и траншея получается крайне неаккуратная, что требует последующей ручной доработки. К тому же увеличивается расход бетона. А ведь нам для дома с размерами 6×9 м нужно выбрать всего около 9 м3 грунта. Бригада из черырёх человек сделает это (вместе с разметкой и перекурами) всего за полдня. Смею утверждать, что просверлить в глине два-три десятка отверстий под столбчатый фундамент, да ещё и с уширением - гораздо труднее. При выборке из траншеи грунта под ленточный фундамент одновременно производят вертикальную разметку: определяют глубину траншеи и высоту щитов. Замеры делают с помощью кольев и гидроуровня (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная разметка траншеи

На дно вырытой траншеи засыпают песчаную подушку слоями по 10-15 см и трамбуют. Затем устанавливают арматуру и приступают к заливке бетона.

Самим готовить бетон смысла нет. Бетоновоз привезёт и зальёт в траншею готовую смесь. Однако потребуется освободить место для подъезда техники к траншее хотя бы в 2-3 местах. Если заливать в одной точке, то бетон придётся далеко толкать лопатами, а крупный заполнитель (щебень) осядет в одном месте. В удалённые же места траншеи будет доходить только жидкая часть раствора.

После заливки в траншею бетона можно заняться заготовкой арматуры и изготовлением щитов опалубки. А пока бетон основания ещё не затвердел, в него нужно через каждые 1-1,5 м воткнуть штыри для связи подошвы фундамента с цоколем. Арматурные прутки ø14-16 мм и длиной 50 см заглубляют в бетон основания на 30 см.

Чтобы фундамент надёжно работал, он должен соответствовать следующим требованиям:
- лента фундамента должна иметь достаточную прочность и устойчивость;
- фундамент должен обеспечивать необходимую вентиляцию подполья;
- поверхность ложа цоколя должна быть прямолинейной и располагаться строго в горизонтальной плоскости;
- стены и углы цоколя должны быть строго вертикальны;

Поверхность стен не должна иметь отслоений, сколов, незаполненных мест, раковин, открытых участков с арматурой;
- высота цоколя должна быть не менее 50 см.
Все дальнейшие действия должны быть направлены на выполнение этих требований, и только тогда перечень ошибок при закладке фундамента может сократиться или их не будет совсем.

Для заливки цоколя нужно изготовить и установить щиты. В рассматриваемом случае потребуется 42 м2 - наружных щитов опалубки и 30 м2 - внутренних. К наружным щитам предъявляютболееповышенныетребования, поскольку они формируют лицевую часть фундамента. Для них целесообразно использовать доски сечением 50×150 мм, которые приобретены для стропил. После демонтажа щитов опалубки их применяют по назначению.

Внутренние щиты (как подсказывает опыт) есть смысл изготавливать из досок сечением 25×150 мм, которые приобретены для обрешётки. Однако для обеспечения прочности опалубки их нужно сбивать в 2 слоя.

Рис. 4. Изготовление щитов опалубки

Помимо экономного изготовления щитов опалубки целесообразно применить упрощённую схему установки и крепления щитов опалубки, которую мы с коллегами применяем довольно давно. Суть её в следующем. Сначала набирают наружные щиты (по 4 доски на щит). Чтобы щелей между досками было меньше, можно применить простой способ сплачивания досок с помощью лопат (рис. 4). На земле раскладывают стяжки щитов из брусков сечением 50×50 мм и длиной 80 см. На них укладывают доски сечением 50×150 мм. В результате получается щит шириной 60 см, который позволяет получить цоколь нужной высоты. Доски прижимают друг к другу лопатами и прибивают гвоздями к стяжкам. На концах щитов доски не сколачивают. Там будут размещаться замки, которые прибивают по месту при установке щитов. Выступающие же вверху концы стяжек используют для размещения проволочных скруток.

Щиты внутреннего контура изготавливают так же, но набирают их из досок сечением 25×150 мм в два ряда с небольшим смещением. Здесь для сборки вместо гвоздей целесообразно использовать саморезы. Готовые щиты перед установкой оборачивают рубероидом, так как пергамин и плёнка при заливке бетона рвутся, образуя на поверхности бетона ненужные узоры.

Главное при сборке опалубки - обеспечить её устойчивое положение в момент заливки бетона. Ненадёжно закреплённые щиты в момент заливки могут наделать много неприятностей. Чтобы они не опрокинулись, нередко используют различные раскосы, колья и упоры. В результате тратится материал, работа занимает немало времени, а надёжность установки опалубки оставляет желать лучшего. Самое же главное - элементы крепления занимают немало пространства по обеим сторонам цоколя, что мешает работе и затрудняет передвижение бетоновозов.

Альтернатива такому нерациональному способу крепления опалубки есть. Для установки и крепления щитов применяют арматурные штыри, которые вставляют в подошву фундамента по его центральной оси. Щиты опалубки крепят проволочными стяжками к штырям. В результате щиты будут надёжно привязаны к основанию фундамента и прочно с ним скреплены без мешающих работе наружных конструкций. Штыри устанавливают по углам фундамента в местах стыка с перемычками, а в промежутках между ними размещаютс шагом 1,0-1,5 м.

Рассмотрим технологию монтажа щитов с арматурными штырями более подробно (рис. 5). Сначала устанавливают внутренний контур щитов. Его размещают с учётом ширины цоколя. Поскольку подошва фундамента - несколько шире цоколя (40 см против 25-30 см), некоторый запас места для расстановки щитов имеется. Щиты с помощью замков соединяют в углах и временно скрепляют обрезками пиломатериалов. Правильность установки проверяют сравнением диагоналей. Временно скреплённый внутренний короб опалубки служит базой для установки наружного контура.

Рис. 5 Схема монтажа опалубки

Далее действуют в такой последовательности. К каждому штырю приставляют распорки, отмечают на них положение штырей (поскольку точно по центру их не поставишь), по отметкам забивают в распорки гвозди и огибают их вокруг штырей. После этого на штыри наматывают проволоку.

Вплотную к распоркам приставляют наружные щиты, а концы проволоки наматывают на крепёжные гвозди (их пока не отгибают). Обе стенки опалубки временно фиксируют, а на распорки укладывают 2-4 прута арматуры ø12-16 мм.

Важнейший момент - формирование продухов. Эти элементы конструкции определяют условия вентиляции подполья. Нередко их формируют с помощью обрезков асбоцементных труб или же сколачивают деревянные короба. Недостаток этих способов в том, что при незначительном отклонении щита между ним и вкладышем образуется зазорт куда сразу же затекает бетонная смесь. В результате часто работа идёт насмарку.

Мы в своей практике поступаем иначе. Берём обрезок бруса сечением 150×150 мм или часть кругляка ø130…150 мм, оборачиваем его 2-3 слоями рубероида и вставляем между щитами. Для удобства выталкивания вкладыша и возможности стока воды из продуха наружу внутреннюю часть вставки делаем меньшего сечения. Замечу, что в последующем эти пробки можно использовать для защиты продухов в зимнее время.

Для улучшения условий вентиляции продухи на противоположных стенах цоколя необходимо размещать соо-сно. А для того, чтобы грызуны не интересовались вашим подпольем, между вкладышем и внутренним щитом целесообразно разместить сетку с отогнутыми краями. После заливки бетона подполье будет надёжно защищено.

После установки вкладышей между щитами следует вставить и закрепить гвоздями верхние распорки, которые (совместно с нижними) задают ширину цоколя. На эти бруски также укладывают прутья верхнего пояса армирования цоколя, которые от поперечного смещения в момент заливки бетона фиксируют гвоздями. Остаётся отогнуть вверх гвозди с навитой на них проволокой, и щиты будут надёжно притянуты к арматурным штырям.

Вертикальные элементы арматуры при рассматриваемых габаритах строения и условиях загрузки фундамента можно и не ставить.

Теперь нужно выставить высоту заливки бетона в форму. Для этого устанавливают высоту заливки в самом низком месте цоколя. От этой точки с помощью гидроуровня «отбивают» другие точки по всему контуру фундамента. Затем в щиты через каждые 1,0-1,5 м вбивают насквозь гвозди, по выступающим концам которых и затирают верх цоколя.

После разметки уровня заливки бетона и установки верхних скруток следует всё ещё раз хорошенько проверить (сравнить диагонали, убедиться в вертикальности установки щитов).

Для жёсткости внутренний и наружный контуры щитов возле углов нужно стянуть накладками (рис. 6). А если внизу щитов есть щели, их следует засыпать песком.

Рис. 6. Короб опалубки

К сожалению, далеко не все бетоновозы разгружают бетон насосами. Поэтому к приёму бетона следует хорошенько подготовиться - освободить подъезды и места остановок миксера для разгрузки. Возможно, потребуется изготовить приёмные лотки. Также можно приготовить бетон своими руками.

Заливать бетон надо слоями, внимательно контролируя положение щитов. Уплотнение бетона делается с помощью вибраторов, но можно обойтись и без них. Неплохие результаты получаются и при простом постукивании по щитам обухом топора - тогда поверхность цоколя будет без раковин и изъянов. А вот в углах для предотвращения образования выщербленных образований массу бетона нужно проштыковать обрезком арматуры (рис. 7).

Рис. 7. Уплотнение бетона в углах

Замечу, что при традиционной (с помощью кольев и распорок) системе установки щитов в момент заливки бетона нередко возникают неприятности. Например, могут частично отклониться верх или низ щита. Различными подпорками этот процесс можно остановить, но после затвердения бетона в этом месте могут образоваться вздутия («пузо»), которые испортят внешний вид фундамента. Ещё хуже, когда бетон оказывается на земле.

При обнаружении отклонения щита следует немедленно прекратить подачу бетона и отбросить лопатами раствор из аварийного участка. В это время другие мастера забивают колья. Затем вставляют раскос, который одним концом упирают в колышек, а второй вместе с клином подводят под щит (рис. 8). Низ щита также фиксируют упором в кол. После этого, осторожно постукивая по клину, немного поднимают щит. Такую операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока опалубка не будет восстановлена полностью.

Рис. 8. Выправление опалубки

Если же отошёл низ щита, то также забивают в землю кол и устанавливают между ним и щитом распорку. После этого обухом топора или кувалдой распорку постепенно загоняют на место и ликвидируют «пузо».

Бетон - пластичный материал, и именно это свойство его используют для восстановления опалубки. Однако с этим свойством бетона надо считаться. При вибрации раствора возникают значительные распорные усилия, да и миксер подаёт бетон интенсивно. В связи с этим хотелось бы обратить внимание читателей на типичную ошибку при креплении щитов, когда проволочную скрутку цепляют за доски, а не за поперечины-стяжки (рис. 9). В результате доски отходят от брусков и щит отклоняется от вертикали.

Рис. 9. Так крепить щиты нельзя

При устройстве опалубки предложенным выше способом могут возникнуть некоторые затруднения. Например, когда штыри и стяжки-поперечины щитов не совпадают (см. рис. 5). И это естественно, так как трудно бывает их совместить. Если разница большая, то лучше поставить дополнительные стяжки. А значит, под рукой необходимо на всякий случай иметь запас нужного материала.

Залитый бетон закрывают от растрескивания опилками, рубероидом или плёнкой и смачивают водой. После того как бетон затвердеет, приступают к разборке опалубки. Мнения по этому вопросу существуют различные. Кто-то считает, что делать это надо через 2 недели, другие убеждены, что форму нельзя разбирать, пока бетон не наберёт полную прочность.

На мой же взгляд, большой срок выдержки бетона ни к чему. Очень трудно бывает отрывать доски (многие из них раскалываются), да и мелкие неровности уже не исправишь, Разбирать опалубку можно уже на третьи сутки. Бетон к этому сроку уже наберёт 25% прочности, а некоторые неровности нетрудно будет убрать механически. В это время также удобно заделывать различные сколы и раковины.

Готовый фундамент (рис. 10) следует тщательно осмотреть и проверить горизонтальность верхнего среза (точка обзора /) и плоскостность стен цоколя (точка обзора II). При необходимости инструментального метода контроля применяют рулетку, гидроуровень, отвес и пр.

Рис. 10. Контроль фундамента

Подготовка к монтажу брусовой коробки

Любой строительный объект в целом и каждую его часть в отдельности (фундамент, стены, перекрытия, крышу) можно охарактеризовать, используя такие понятия, как вертикальность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность и прямолинейность.

Большинство этих параметров регламентировано строительными нормами и правилами. К сожалению, самодеятельные застройщики далеко не всегда ими руководствуются, а порой и не подозревают о существовании соответствующих стандартов. Однако это не снижает значимости требований к конструкциям, которые закреплены в этих нормативных документах. Даже для непосвящённого в тонкости строительства читателя очевидно, к чему могут привести, например, непараллельные стены или разная их высота. О стенах мы сегодня и поговорим.

Брус естественной влажности

Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом.

Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.

Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже - скручивается «пропеллером».

Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше собеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.

Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150×150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом а=25°-45° к продольной оси (рис, 11 ).

Рис. 11. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси.

Брусья, уложенные в стены, усыхают В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное - при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов - усушка достигает 3-10% высоты стен.

Требования к стенам . Стены - основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.

1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение.
2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) - строго вертикальными.
3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.
4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.

Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке - в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.

Нижняя обвязка и перекрытие

Нижнюю обвязку следует надёжно гвдроизолировать от фундамента. Рубероид для этого - не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис. 12 ).

Рис. 12. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций - важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделатьтак, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно ихобработать-трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал акгисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.

Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см.рис, 12, Узел Б ), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону. После установки нижней обвязки монтируютперекрытие, В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых - схема «балки-клаги». В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жёсткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме «балки+лаги» проще решать вопросы эффективного утепления пола,однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.

Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100×200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис. 12, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Технология установки балок-несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.

Организация труда

К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше - с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.

Рис. 13. Организация рабочего места

Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.

Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Разметка брусьев

Этот этап работы - очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.

Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.

Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один - на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис. 14). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.

Рис. 14. Схемы раскроя брусьев: 1,1′ - основной брус продольной стены (правый и левый); 2,2′ - дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 - разметочные отверстия; 4 - метки на кромках; 5 - удаляемые части заготовки; 6 - шаблон поперечной стены; 7 - брус перегородки; 8 - брус поперечной стены; 9 - разметочные отверстия.

Рис. 5. Схема разработки шаблонов продольных стен: 1 - основной брус; 2 - дополнительный брус; 3 1 перегородка; 4 - угловые пазы; 5 - паз для бруса перегородки; 6 - шаблон продольной стены; 7 - доборы; a,d - надрезы на кромках; Ь,с - разметочные отверстия.

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис. 15). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6×9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют «кирпичом»). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в «мостик холода».

Правильное соединение брусьев-«вполдерева»с нахлёстом в 15.. .20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9м, а 8,8м. Стыки при этом располагаютв шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.

Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Определившисьс точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.

Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-«дюймовки», приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.

Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза («а» и «d»)Ha их кромках и просверлив два отверстия («Ь» и «с»). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически «прозрачным» при фактической его «непрозрачности». Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.

После разметки шаблона заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы.
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3-х (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.

Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем - два паза и, наконец, - выборку под соединение «вполдерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагмекты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.

То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить «добор». Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис. 14) и обводят. Выборку под соединение «вполдерева» на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках «с» и «Ь» (см. рис. 14, узел А).

Затем шаблон сдвигают (положение II на рис. 14) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис. 14 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены.
Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинаютс правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном - шип, то теперь всё должно быть наоборот.

Однако, как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению, А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис. 14 (узел Б] показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.

Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в «мостик холода». Поэтому если размеры паза - 5×5 см, то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.

До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. Азначит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений нереально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис. 16) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.

Рис. 16. Схема разметки угловых стыков брусовой коробки: 1 — стыки деталей продольных стен; 2 -дверные проёмы

С уверенностью можно сказать, что каждый житель шумного города желает иметь укромное и тихое местечко, куда можно убежать от забот, проблем и стресса. Там можно отдохнуть и набраться сил. Таким местечком является дача. Некоторые используют ее как место для отдыха, а для кого-то это участок с массой возможностей: сад, огород или выращивание животных. Как бы то ни было, на даче нужен домик. И если вы приобрели участок, главный и первостепенный для вас вопрос – как построить дачный дом. Вы можете нанять специалистов, а можете сделать все своими руками. Чаще всего дачные дома возводят из бруса. Такие постройки экономичные и являются экологически чистыми.

В этой статье вы узнаете, как построить дачный дом из бруса. Мы рассмотрим подробную инструкцию, сравним некоторые типы бруса и узнаем тонкости работ с ним.

Выбор бруса для дачного дома

Если бы вы решили начать строительство деревянного дома лет так 50–100 назад, то заморачиваться не нужно было, так как дома возводились из сруба. Сегодня же, благодаря техническому прогрессу, появилось множество разнообразных вариантов технологий возведения, которые обладают своими особенностями и характеристиками. К примеру, если вам нужен дачный дом из бруса эконом-класса, то используется обычный брус. Он характерен тем, что имеет низкую цену и каждый сможет его себе позволить. Но, материал практически никак не обрабатывается. Его влажность высока, прочность желает лучшего, как долговечность и точность форм.

Гораздо выгоднее использовать оцилиндрованный брус, который прошел некоторую обработку. Он подогнан под размеры, имеет замковое соединение и отшлифован. Внешний вид бруса очень достойный. Все же, влажность находится в пределах от 15 до 25%, что дает большую усадку.

Если вы хотите построить качественный, долговечный, прочный, красивый и теплый дом, то лучше прибегнуть к использованию профильного бруса. Благодаря технологии изготовления, он в несколько раз лучше обычного и оцилиндрованного бруса. Каждые элементы имеют идеальную форму и замковое соединение, что позволяет возводить идеальные без щелей. Модернизированной разновидностью профильного бруса является клеёный брус. Он на 70% прочнее, чем обычный брус, имеет отличные показатели сохранения тепла и долговечность. Однако, строительство дачных домов из клееного бруса несет за собой большие растраты. За счет обработки материал имеет высокую цену, поэтому для дачи позволить его себе может не каждый.

Ваша первостепенная задача – решить, из какого именно материала возвести дачный домик из бруса. Здесь нужно учитывать много факторов, среди которых цена и личные предпочтения. После этого можно начинать рассматривать технологию строительства брусового дома для дачи.

Подготовительные работы

Непосредственно перед строительством дачного дома, нужно выяснить некоторые нюансы, без которых нормальное строительство просто невозможно. Как только вы выбрали подходящий вид бруса, нужно подумать вот о чем:

Пожалуй, именно последний пункт является самым важным. Ему нужно выделить больше внимания, так как от проекта зависит качество вашего будущего дачного дома, его конструктивные особенности, тип фундамента и т. д.

Разработка проекта дачного дома

Качественный, правильно составленный и детальный проект – это как карта, указывающая маршрут. Без нее стоить дачный дом нельзя. Непосредственно перед строительством вам нужно будет собирать некоторые документы, разрешающие строительство. Так вот, без проекта получить разрешение будет невозможно.

Что входит в правильный проект? Четко указанные параметры постройки, ее конструкция и эскиз. Это габариты дачного дома (длина, ширина, высота), количество этажей, конструкция крыши. Когда вы распределили на бумаге основные стены, нужно выбрать количество перегородок и их расположение. Они делят постройку на комнаты. Если это дача, что вам вполне хватит кухни, гостиной и спальни.

Кроме того, правильный план включает в себя тип фундамента и его устройство на бумаге. Также в проект вписывают все используемые строительные материалы, что будут использоваться. А в том случае, когда вы хотите строить дачный домик из бруса клееного, оцилиндрованного или профилированного, сделайте план в разрезе. Благодаря ему фирма, у которой вы будете заказывать материал, сможет не только продать вам готовые изделия, но и правильно их обработать. Вам останется только собрать все детали воедино, чтобы получился готовыйдачный дом, как в проекте.

Теперь можно приступать к строительству.

Строим дачный дом из бруса

Первый шаг, который нужно сделать – это построить фундамент. Так как строящиеся брусовые дома обычно обладают небольшим весом, то и фундамент можно делать простым. Как вариант – столбчатое основание. Его быстро возводить, оно доступное по цене, а все работы можно сделать своими руками. Инструкция по созданию следующая:

Вот и все, фундамент готов. Теперь только остается выполнить его обвязку, используя брус. В нем делается отверстие под металлический прут. Правильное соединение вы можете увидеть на этом фото.

Возводим стены дачного дома из бруса

Когда фундамент и обвязка готова, можно приступать к наращиванию стен из бруса. Если вы работаете с профилированным брусом, то процесс будет напоминать сборку конструктора. От вас нужно только выбирать правильные детали и устанавливать брусья на свои места. Как именно можно возводить дачный дом из клееного или профилированного бруса, вы сможете увидеть из этого видео.

Что касается обычного бруса, то процесс немного сложнее и щепетильнее. Первым делом укладывается первый ряд брусьев на готовое основание. Затем делается второй ряд брусьев, который по всей длине фиксируется нагелями. Их забивают на расстоянии в 1 м друг от друга. Стены из бруса наращивают таким способом до определенного размера, согласно плану. Что касается оконных и дверных проемов, то их нужно оставлять пустыми, пока дачный дом полностью не даст усадку. Так вы сможете избежать деформации бруса, перекоса и неровностей.

Подробнее о технологии возведения дачного дома из обычного бруса вы сможете узнать из этого видео:

Создание кровли дачного дома из бруса

Когда стены из бруса готовы, можно начинать строить крышу. Работа довольно сложная, так как выполняется на высоте. Первым делом нужно установить горизонтальные лаки, что будут являться перекрытием потолка. В центре на них закрепляют вертикальные опоры, высота которых заранее отмечена в проекте.

После чего выполняется установка стропил, крепление которых делается разными способами. Самый распространенный – через металлические уголки и саморезы. Стропила устанавливаются с шагом около 60 см. Они крепятся друг к другу горизонтальными досками и укосинами. Остается только сделать обрешетку и обшить кровлю выбранным вами кровельным материалом, который тоже должен быть в проекте.

Заключение

Вот и все, ваш дачный домик готов. Осталось только выполнить его утепление и отделку. Правда, если вы возводили дом из обычного бруса, то нужно ждать полгода или год, чтобы постройка дала усадку. Если же это клееный брус, то выполнять дальнейшие работы можно сразу. Ваша дача из бруса готова и ждет своих хозяев.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Мечта любого городского жителя иметь домик за городом, где можно было бы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Один день проведенный в таком месте, дает запас бодрости на всю трудовую неделю. Но иметь такой дом не каждому по карману.

В этом случае люди с ограниченным бюджетом могут либо купить готовый каркасный садовый домик, либо построить садовый домик своими руками.

Если вы решили купить готовый маленький дачный домик, то в настоящее время на строительном рынке большой выбор таких домиков. Есть варианты небольших каркасных домов, которые прекрасно подойдут для размещения их на дачном участке, в саду или в любом месте для организации активного отдыха.

Эти каркасные дома хорошо утеплены, поэтому на их обогреве можно сэкономить, так как затраты минимальны.

Большим домам прекрасно подойдет роль загородного коттеджа. Фирмы, изготавливающие садовые дома, не только предлагают готовые дома, но и могут построить дом по индивидуальному проекту заказчика.

Ниже приведены примеры готовых домов.

Существует множество вариантов использования этих домиков в качестве садовых, рыбацких, для инвентаря. Для изготовления домиков, которые представлены ниже, использовалась древесина, которая была обработана специальными средствами, поэтому они обладают высокой прочностью, надежностью, экологичностью и долговечностью.

В зависимости от размера каркасный садовый домик может иметь разное назначение. Маленький домик можно использовать в качестве складских помещений для хранения хозяйственного инвентаря. Возможно изготовление дома под заказ по индивидуальному проекту.

Подбор материалов и пошаговое возведение

Перед тем как приступать к строительству каркасного садового домика своими руками важно продумать, какие материалы будут использоваться и просчитать необходимое их количество. Для возведения каркасного дома надо подготовить следующие строительные материалы:

• брус для возведения каркаса;
• обрезную доску;
• утеплитель;
• монтажную пену;
• рубероид;
• гидро- и пароизоляцию;
• крепежный материал.

Для легкой каркасной конструкции можно использовать столбчатый фундамент. Если самостоятельно устраивать фундамент, то стоимость работ составит около 10 тысяч рублей. При устройстве ленточного фундамента потребуется больше времени, но основание будет более надежным и долговечным. Стоимость такого фундамента составит 15-20 тысяч рублей.

Количество стройматериала для стен каркасного дома зависит от размеров будущего дома. Для примера можно взять дом высотой 2,8 м, длиной 10 м, шириной 8 м. Используя эти параметры рассчитается количество вертикальных стоек для каркаса дома. Периметр дома составляет 36 м.

Стойки должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга. Если для стоек использовать брус сечением 10*15 см, то понадобиться около 4 кубов бруса. Для устройства основания и окончательного соединения нужно будет еще 3 куба, в общем это составит 7 кубов.

• Если для обшивки стен брать обрезную доску длиной 3 м, шириной 15 см и толщиной 2,5 см, то понадобится 4,65 кубометров доски.
• Стоимость каркаса со стенами, перегородками, дверными и оконными коробками составит ориентировочно 70-80 тысяч руб.
• На внутреннюю отделку со стоимостью материалов и нанятых специалистов придется потратить около 20-25 тысяч рублей.

Таким образом, легкий каркасный домик для дачи будет стоить около 250-300 тысяч рублей.

Приняв решение заиметь загородный дом, необходимо решить, какой именно дом лучше поставить. Можно купить готовый. На строительном рынке сейчас большой выбор фирм, которые продают готовые дома или строят по индивидуальным проектам под заказ.

Но если есть небольшой опыт строительных работ, то можно построить дом своими руками, воплотив в нем все свои фантазии. Кроме того, удастся сэкономить на строителях.

Для реализации своей мечты идеальным вариантом является строительство каркасного дома. Такой дом очень быстро возводится, дешево стоит, а кроме того любой сможет его построить своими руками.

Конструкция садового дома

Обычно каркасные садовые домики мы строим либо из фанеры, либо из бруса. Ниже рассмотрим оба варианта строительства.

Из фанеры

Считается, что наиболее простым по сборке и конструкции является каркасный дачный дом из фанеры. Его строительство длится буквально неделю. Если ему сделать красивую внешнюю отделку, например, деревянной вагонкой, то он будет иметь вполне презентабельный вид.

Список материалов для строительства дома зависит от личных предпочтений вкусов и финансовых возможностей владельца. Поэтому будет рассматриваться лишь примерный перечень.

Из инструментов следует приготовить:

• пилу;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• рулетку;
• строительный уровень;
• отвес;
• набор отверток и сверл.

Из материалов необходимо приобрести:

• цемент и песок;
• гидроизоляцию — рубероид;
• 4-х метровую доску размером 5х20 для монтажа перекрытий и стропил каркаса;
• 4-х метровую доску размером 5х15 для возведения несущих стен каркаса;
• 4-х метровую доску размером 5х10 для внутренних перегородок;
• фанеру;
• OSB листы;
• минвату в качестве теплоизолятора;
• напольное покрытие;
• толстую доску для пола;
• гипсокартон;
• крепежный материал.

Устройство фундамента. В начале любого строительства мы строим фундамент. Так как каркасные дома легкие, то для них подойдет ленточный или столбчатый фундамент. Для маленького садового домика лучше использовать опорно-столбчатый фундамент. Для строительства фундамента понадобится садовый бур. С его помощью делаются отверстия глубиной около 1,6 м с шагом 2 м. В эти отверстия вставляются столбы.

Чтобы конструкция была устойчивой, выполняется песчаная подушка высотой около 0,2 м. Перед тем, как вставлять столбы, необходимо сделать гидроизоляцию отверстий с помощью рубероида. Поверх отверстий ставятся манжеты, а затем все заливается раствором.

Возведение каркаса. Основой каркаса является нижняя обвязка. Она выполняется брусьями по всему периметру будущей постройки. Нижнюю часть обвязки и лаги следует обработать антисептическим средством для защиты древесины от грибка и насекомых.

Важно, для защиты дерева от гниения выполнить гидроизоляционный слой между фундаментом и деревом. Далее устанавливаются вертикальные опоры, которые определяют высоту будущего строения.

Не стоит дом делать слишком высоким, так как потом его тяжело будет обогревать.

Для устройства чернового пола используются толстые доски.

1. Обшивка каркаса фанерой. При обшивке стен необходимо выполнить теплоизоляцию с помощью утеплителя. С внешней стороны дом обшивается фанерой, которая крепится саморезами. Внутреннюю отделку выполняют гипсокартоном, фанерой, ДСП или ДВП. Перед монтажом чистого пола следует сделать утепление. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или половую доску.

Монтаж крыши. Для возведения крыши необходимо установить стропила. Для ускорения монтажа в центре следует установить стойки высотой 1,5 м. На стойки крепится брус, который состыковывается краями под углом 50 градусов торцевым соединением.

На получившуюся конструкцию устанавливают стропила. Крышу можно установить своими руками за один день. В качестве кровельного материала можно выбирать любой, это уже зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для рассматриваемого домика подойдет оцинкованное железо.

Из бруса

Технологии возведения каркасного садового домика из бруса и домика из фанеры похожи. Аналогично, в первую очередь делается фундамент: столбчатый или ленточный. Столбчатый фундамент выбирается для небольшого дома.

Возможно использование бетонных плит, уложенных на песочную подушку и углубленных в почву на 15 см. На выстроенный фундамент укладывается рубероид для гидроизоляции.

После фундамента возводится каркас. Сначала нижняя обвязка и лаги укладываются на фундамент, затем устанавливаются вертикальные опоры. Возведение каркаса занимает немного времени, но при этом строение получается прочным и долговечным.

Существует вариант садового домика с верандой. Для этого надо продлить нижние лаги на длину предполагаемой веранды, используя дополнительные опоры.

Черновой пол настилается из толстых досок. Для теплоизоляции пол сначала покрывается утеплителем, затем выполняется гидро-и пароизоляция, например, пергамином. Для напольного покрытия можно использовать толстый линолеум или половую доску.

Вслед за устройством пола собираются стены из бруса. Соединения скрепляются нагелями. Между венцами укладывается утеплитель. Утепление надо делать для каждого слоя. В качестве утеплителя можно использовать паклю или джут. Затем монтируется крыша: устанавливаются раскосы и стропила из бруса. На следующем этапе выполняется обшивка брусом и укладывается слой рубероида.

Дачный домик можно сделать более привлекательным, если внешнюю отделку выполнить сайдингом или деревянной вагонкой.

После того как выполнены основные работы по возведению дома своими руками, можно устанавливать окна и двери и переходить к внутренней отделке.

Строительство дома из бруса занимает больше времени, чем дома из фанеры, зато он более надежен и долговечен. Как бы там ни было, дом построенный своими руками прослужит вам долгие годы.