Соединение «ласточкин хвост» своими руками – пошаговое фото. Шиповые соединения «ласточкин хвост Как делать соединение ласточкин хвост

Считается, что замок «в ласточкин хвост» имеет морские корни, в ласточкин хвост выполнялось крепление судов с деревянным корпусом. Такое соединение оказалось наиболее устойчивым к намоканию древесины и разнонаправленным нагрузкам, вызванным волнением моря. Основным преимуществом технологии стала надежная стыковка деревянных деталей без применения дополнительного крепежа, надежность крепления обеспечивает замок оригинальной трапециевидной формы. В составе инструмента судовых плотников имелась специальная пила с названием «ласточкин хвост».

Традиционно на Руси венцы сруба укладывались «в чашу», такое сцепление вырубалось топором. С появлением добротного столярного инструмента, сруб стали укладывать «в лапу», соединение имело прямоугольный шип. Дальнейшим усовершенствованием этого замка стало использование шипа «ласточкин хвост» с трапециевидным профилем.

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002. Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

• Соединение «в лапу»;
• Глухой «сковородень»;
• Открытый «сковородень»;
• Скрепление трапециевидной шпонкой.

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

• «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
• Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
• Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
• Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Глухой сковородень

Такой способ в строительной практике позволяет в полной мере использовать преимущества трапециевидного крепления, особенностью является потайное Т-образное соединение паз-шип. Размер шипа не превышает полбруса и полностью утоплен в тело бруса. Угол дома, собранный по такой технологии, получил название «теплый угол». Замок обеспечивает надежное сцепление в венец без сквозных щелей, при обработке строительным герметиком создает полностью герметичное пространство. Таким же способом наращивают брус, если его длина меньше длины стены.

Запиливание профиля выполняют по чертежу с использованием циркулярной и обушковой пилы. Прямоугольную заготовку под шип и паз вырезают циркуляркой, заданную форму придают специальной ручной пилой. Для нарезки паза можно использовать ручную фрезу, рабочее место легко оборудовать самостоятельно.

Преимущества технологии крепления глухой «сковородень»:

• Улучшенная теплоизоляция строения;
• Можно использовать пиломатериал любых типоразмеров;
• Замок «спрятан», фасад приобретает привлекательный вид;
• При строительстве можно использовать брус с профилем меньшего размера;
• Обеспечивает экономное использование строительного материала.

Основной особенностью является повышенное требование к влажности древесины – пиломатериал должен иметь влажность не более 20%. Технология широко применяется производителями готовых домов «под ключ».

Открытый сковородень

Этот способ используют при сооружении внутренних перегородок из бруса, укладке лаг для пола и потолочных перекрытий. Паз выпиливается на всю ширину бруса. Замок напоминает соединение «в лапу» в Т-образном варианте и обеспечивает фиксацию конструкции в горизонтальной плоскости. Данное крепление отличается простотой, может быть вырезано циркулярной пилой и обработано стамеской.

Упрощенным вариантом замка сковороднь является профиль в форме прямоугольной трапеции, крепеж называют полусковороднем. Такое крепление разработано для более влажной древесины и пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Скрепление трапециевидной шпонкой

Дальнейшее развитие схема соединения в ласточкин хвост, получила в шпоночном скреплении. Шпонка в виде бабочки, образованной двумя трапециевидными формами, изготавливается из древесины твердых пород. Паз нарезают на современных фрезерных станках. У шпоночного соединения в ласточкин хвост размеры крепления минимизированы, но такая конструкция обеспечивает надежное крепление деревянных конструкций любой сложности, позволяет поставить производство изделий из дерева на поток.

Особенности шпоночной технологии:

• Требует точной обработки древесины с применением современной техники и приспособлений;
• Минимизирует расход ресурсов и материала;
• Сохраняет привлекательный вид текстуры древесины;
• Позволяет изготавливать деревянные конструкции любой сложности.

Скрепление шпонкой применяется производителями готовых деревянных домов из дорогостоящего клееного бруса и позволяет реализовать самые сложные проекты домов.

Заключение

Соединения бруса в ласточкин хвост в домостроении является надежным способом скрепления деревянных деталей. С появлением современного столярного инструмента эта технология стала доступной для массового применения. Такое крепление широко используется при оформлении интерьера и изготовлении малых архитектурных форм. В миниатюрном исполнении подобный крепеж применяется при производстве мебели.

Если вы хотите изготовить мебель из цельного дерева, вам придется принять определенные меры против деформации древесины. В перечень таких мер входит и подбор соответствующего соединения.

Способов соединять детали из дерева так, чтобы они в дальнейшем не деформировались, известно немало. Один из самых эффективных — «ласточкин хвост». Детали соединяются друг с другом так, что их и без клея практически невозможно разъединить. Каждый шип зажат, словно клещами. Прочность соединения усиливает еще и то, что площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, здесь значительно больше, чем при простом соединении без шипов.

К тому же соединение «ласточкин хвост» можно с полным правом назвать декоративным, поскольку оно способно украсить любой предмет мебели, конечно, при условии, что все зубчики выполнены тщательно и точно. А это потребует кропотливой работы пилой и стамеской. Все пазы и шипы должны точно подходить друг к другу, а все фуги — быть одинаково узкими. С первого раза такая точность вряд ли достижима: попробуйте сначала набраться опыта, обрабатывая простые доски.

Множество интересных и красивых примеров соединения «ласточкин хвост» можно увидеть, рассматривая старую мебель.

Соединение «ласточкин хвост» считается самым красивым, надежным и долговечным угловым соединением. Выполнить его не так просто.

Это делается так

• Выпилить из досок детали нужной длины.
• На одну из досок нанести разметку шипов и пазов.
• Перенести разметку с лицевой пласти доски на торец и затем на тыльную пласть.
• Пропилить пазы и вырезать их стамеской.
• С помощью обработанной доски разметить расположение шипов и пазов на другой доске.
• После обработки второй доски попробовать соединить обе детали без клея и в случае необходимости внести исправления.
• На участки стыковок нанести клей, детали осторожно соединить и держать под нажимом, пока клей не схватится.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы :

Заготовки из дерева Клей.

Инструменты :

• Линейка.
• Карандаш.
• Шило или нож.
• Угольник.
• Шипорезная пила.
• Стамески подходящей ширины.
• Верстак.
• Струбцины.
• Молоток.
• Киянка.

Форма пазов и шипов в соединении «ласточкин хвост»

Красота этой шкатулки — в гармонии материала и соответствующей ему конструкции с использованием соединения «ласточкин хвост».

Самодельное приспособление для разметки скосов шипов: вырежьте из тонкого металлического листа шаблон и придайте ему соответствующую форму.

Выполнять разметку на детали, имеющей необходимую длину

Перед разметкой шипов и пазов еще раз измерьте деталь, она должна иметь необходимую ширину. Если ширина детали больше, чем положено, то разметка будет неточной и, следовательно, негодной.

Выбирайте подходящую стамеску

До того как вы начнете обработку пазов, проверьте, соответствует ли их размерам имеющаяся у вас стамеска. Позаботьтесь о подходящем инструменте заблаговременно, если вы планируете выполнить очень тонкие шипы. Стамески бывают различной ширины — от 4 до 40 мм.

Брусок защищает от повреждений

При соединении деталей никогда не ударяйте киянкой прямо по дереву. Для защиты деталей от повреждений используйте небольшой деревянный брусок.

Подробнее о соединении «ласточкин хвост»

При выполнении соединения «ласточкин хвост» обе детали сцепляются посредством особой формы зубьев. Стоящая вертикально доска, изображенная на рисунке, имеет шипы, которые вгоняются в пазы горизонтально расположенной доски. Соединить и разъединить доски можно только при вертикальном положении шипов. При ином положении это сделать невозможно.

Соединенные таким образом доски по-разному реагируют на нагрузку. И поэтому не все равно, в какой детали выполнять пазы, а в какой — шипы.

В выдвижных ящиках шипы делают на фронтальной доске, пазы — в боковых стенках. Так как самая большая нагрузка на ящик возникает тогда, когда его выдвигают, то соединение будет наиболее прочным именно при таком расположении шипов.

В навесной полке максимальная нагрузка приходится на детали, расположенные горизонтально.

Они и должны быть с шипами, которые будут удерживать фигурные пазы в вертикально расположенных деталях.

Шипы всегда должны быть уже пазов, особенно при использовании плотной и прочной древесины. Своеобразие соединения «ласточкин хвост» еще и в том, что шипы и пазы в готовом изделии выглядят иначе, чем в развернутом виде — как это показано на рисунке внизу.

Равномерное распределение

Изделия, у которых угловые соединения «ласточкин хвост», не покрываются цветным лаком. Поэтому расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже. Все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна скользить.

Пропилите только стороны с одинаковым наклоном. Переверните и закрепите деталь, пропилите другие стороны.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Соединение

Чтобы вырезать на детали шипы, ее снова крепко зажимают, однако на этот раз положение доски должно быть строго вертикальным, как и пропилов, которые лишь слегка скашиваются в другой плоскости то влево, то вправо.

Закрепление детали

Для выполнения пропилов пилу также устанавливают вплотную к линии разметки на выпадающем участке древесины. После завершения работ пилой деталь закрепляют на верстаке в горизонтальном положении и переходят к обработке промежуточных участков между шипами стамеской. Как и при обработке пазов, выемку делают только в половину толщины доски, после чего деталь переворачивают и удаляют «лишнюю» древесину с противоположной стороны. При этом можно слегка подправить пропилы, если между линиями разметки древесины осталось больше, чем нужно.

Сначала выполнить пропилы только с левой или правой стороны шипов, затем — параллельные пропилы с другой стороны.

После выемки промежуточных участков между шипами осторожно подровнять спилы долотом.

Склеивание

Прежде чем равномерно и тонким слоем нанести на все шипы и пазы клей, слегка обработайте склеиваемые поверхности наждачной бумагой, не закругляя при этом края. Затем попробуйте соединить детали без клея. Вы сразу увидите, подходят ли они друг к другу и что еще можно исправить.

Осторожно соедините доски так, чтобы шипы и пазы не раскололись. Имейте в виду, что особенно часто трескаются пазы.

Клей наносят равномерно тонким слоем по всей поверхности шипа. Для этого используют носик флакона с клеем или тонкую кисточку.

Столярная шпаклевка поможет исправить ошибки

При идеальном соединении шипов и пазов все стыковочные швы очень плотные, без малейших щелей, которые не только уменьшают прочность соединения, но и портят внешний вид изделия. Однако даже опытные столяры не всегда достигают совершенного результата, поэтому вы не должны расстраиваться, если соединение в некоторых местах нуждается в исправлениях.

Поступите следующим образом. Расстелите под верстаком пленку и стряхните на нее опилки. Из опилок и клея сделайте столярную шпаклевку, которая и поможет вам внести небольшие коррективы.

Хотя в продажу выпускаются готовые столярные шпаклевки и мастики всевозможных расцветок, но самодельная шпаклевка имеет преимущества: в ее состав входят опилки древесины, с которой вы в данный момент работаете, то есть эта шпаклевка будет полностью соответствовать тону вашего изделия.

Наносить шпаклевку надо аккуратно, маленькими порциями, заполняя только щели. Уплотнять и выравнивать прошпаклеванные участки лучше лезвием долота, а не шпателем.

Самодельная шпаклевка поможет вам исправить такие погрешности, как отколовшиеся щепки или неточность в работе.

Шаблон

Шипы клиновидной формы можно быстро и точно нарезать фрезой, если использовать специальную насадку для дрели и шаблон. При этом в ходе одной рабочей операции обрабатываются сразу две детали, устанавливаемые с небольшим смещением друг к другу. Правда, их соединение заметно отличается от соединения «ласточкин хвост», выполненного традиционным способом, поскольку при механической обработке деталей все шипы и пазы получаются одинаковыми. По этой причине соединение нельзя признать декоративным, но и оно по-своему красиво, а главное, очень надежное. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.

Быстро нарезать шипы можно фрезой, если использовать специальную насадку для дрели.

Так применяют шаблон для нарезки шипов фрезой, закрепленной в дрели.

С давних пор вдохновляли изобретателей на открытия даже не принципом своего действия, а одним лишь видом. Улитка побудила разработать насос той же формы, что ее раковина. Вполне возможно, что круглые небесные светила стали прообразом колеса. Нашел применение даже ласточкин хвост. Его характерная раздвоенность с угловым вырезом узнаваема, она стала прообразом многих технических и теоретических решений. Некоторые из них рассмотрены ниже.

Как сделать «невыдергиваемый» кронштейн?

Для настенных креплений часто возникает потребность в кронштейне, на который действуют разнонаправленные силы. Если опору просто забить в стену, как гвоздь, не исключена вероятность, что под воздействием нагрузок она выйдет из положенного для нее места и выпадет. Для того чтобы этого не произошло, часто применяют простое, но оригинальное решение. В кронштейне (например, отрезке пластины или металлического уголка) делают продольный разрез, а получившиеся концы разгибают в противоположных направлениях. Остается лишь вырубить в стене отверстие и вмуровать в него посредством строительного раствора конструкцию, получившую за свою раздвоенность название «ласточкин хвост». Крепление очень надежно, выдернуть такой кронштейн трудно. Особенно успешно такой способ применяется для стен, сложенных из мягкого камня известковых пород, для которых другие методы или чопики) малоэффективны.

Строительство и деревянное зодчество

В России, и не только, в последнее время получило распространение экологическое жилищное строительство. Срубы, избы, традиционные деревянные дома отвечают требованиям техники безопасности, они экологичны, прекрасно сохраняют тепло и, наконец, могут быть просто очень красивыми. Бревна, составляющие стены, на углах могут сочленяться несколькими способами, но чаще всего строители применяют так называемый "ласточкин хвост". Крепление основано на скошенном пазе, который не дает составляющим частям конструкции покидать свои места под воздействием внешних сил. Достоинством способа является и то, что при нем не требуются крепежные металлические изделия (скобы или гвозди - «костыли»), а следовательно, и себестоимость снижается, и при необходимости можно переместить строение, разобрав его в порядке, обратном сборочному, снимая поочередно каждый брус. Ласточкин хвост - способ возведения теремов «без единого гвоздя». Им в совершенстве владели древнерусские зодчие, создававшие истинные архитектурные шедевры. Некоторые из них представлены в музее под открытым небом в Кижах, куда и были перевезены со всей страны в разобранном виде благодаря тому, что и выдерживают практически ничем неограниченное число циклов разборки-сборки.

Мебель и аксессуары

Тенденции в мебельном дизайне меняются циклично, как и всякая другая мода. Неизменным остается одно: качество всегда ценится высоко. «Высшим пилотажем» столяра высочайшей квалификации (такого еще называют краснодеревщиком) считается такая манера работы, при которой сочленения составляющих деталей стола, кресла или шкафа не скрываются, а как бы выставляются напоказ. Вот, дескать, как сработан ящик бюро, никакого ДВП и пластика, везде дерево, а точность подгонки можно оценить зримо. Для того чтобы стенки не расползались при транспортировке и просто эксплуатации, часто применяется старый добрый «ласточкин хвост». Крепление выглядит вполне органично в дорогой мебели, особенно когда оттенки пород контрастируют. Общий принцип тот же, что и при строительстве деревянных срубов, правда, выполняются пазы с помощью особого оборудования в конструктивно цельном элементе, доске.

Столярное оборудование

Станок «ласточкин хвост» ничем не похож на птичье оперение. Он с виду представляет собой некое соединение металлической гребенки и деревянного основания. Зато с его помощью квалифицированный столяр-мебельщик сделает с высокой точностью входящие зубцы и ответные прорези таким образом, что соединятся они под прямым углом и с минимальными зазорами. Вручную такого эффекта добиться трудно, если вообще возможно. По своей сути, этот станок является фрезеровальным, для работы с ним используются специальные режущие насадки (фрезы), которые формируют в древесине шипы и соответствующие им пазы с равномерной периодичностью и высоким квалитетом.

Как это делали корабелы?

Требования к жесткости, прочности и надежности всегда предъявлялись к плавсредствам. Удары океанских и морских волн могут расшатать самый крепкий корпус корабля, особенно если он, как в давние времена, сделан из дерева. Тип соединения деталей «ласточкин хвост» очень часто использовался, по понятным соображениям, судостроителями. Стоит упомянуть, что для этой отрасли всегда были характерны самые передовые технологии. Для вырезания крупных выступов и углублений в массивах дерева существует даже специальная пила типа «ласточкин хвост», сама по себе совершенно непохожая на раздвоенный птичий силуэт. Напротив, режущая часть этого инструмента прямая и ровная. Название пила-ножовка получила за свое назначение, ею удобно вырезать пазы и зубья с наклонными кромками. Применяется она в сочетании с другими плотницкими инструментами, среди которых важнейшие - долото и стамеска. Ножовка этого типа сегодня используется только в ограниченных областях производства, например, при или элитного жилья в стиле «эко». У настоящих мастеров столярного дела этот инструмент, как правило, есть.

Стены древнего Кремля

Да, да, и Московский Кремль, и многие другие средневековые уже много столетий несут на своих стенах тот же «ласточкин хвост». Достаточно внимательно рассмотреть любой из зубцов, венчающих ограду сердца России, чтобы углядеть раздвоенность его специфического очертания. Насколько уникальна эта форма, сказать трудно, сходные решения принимались и в других европейских крепостях того времени. Для чего? Возможно, что зодчими двигали практичные соображения, и раздвоенное углубление служило опорой для пищалей или пушек, хотя для этих целей могло хватать и просветов между зубцами. А может быть, такова была своеобразная архитектурная мода. Тем не менее, аналогичные мерлоны (зубцы) украшают стены Кремля в Туле, а также крепостей многих европейских городов (Пизы, Флоренции, Пистойи, Лукки и др.). Кто придумал «ласточкиными хвостами» украшать фортификационные сооружения первым, неизвестно. Скорее всего, в Россию моду на них завезли приглашенные из Италии архитекторы (например, в строительстве Московского Кремля на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков принимал участие Пьетро Солари).

Трейлер

Для перевозки транспортных средств и другой техники, которую нельзя транспортировать своим ходом (от неисправных автомобилей до танков), используют трейлеры. Их тоже называют «ласточкин хвост». Прицеп имеет характерные выдвижные или поднимающиеся конструктивные элементы, оснащенные иногда направляющими бортиками, предназначенными для прохождения колес загружаемых машин. При транспортировке эти «хвосты» поднимаются. Почему прижилось такое название, понятно: выдвижные или поднимаемые аппарели представляют собой две детали, похожие на раздвоенное оперение ласточки.

Применение в штативах

Незаменим для штативов способ подвижного сочленения «ласточкин хвост». Соединение это можно встретить на различных треногах оптики самого разнообразного назначения (от телескопов до кинокамер) и других устройствах, в конструкции которых требуется обеспечение высокоточной поступательной подвижности. Среди его достоинств - минимизация люфта, легкость перемещения вдоль заданной линии, возможность установки измерительной шкалы, которой может быть оснащена несущая планка. «Ласточкин хвост» представляет собой в этом случае из неподвижной направляющей, имеющей боковые вырезы (в поперечном сечении угловые), и движущейся по ней каретки, снабженной ответной частью соответствующей формы. Большое значение имеет и возможность унификации подобных штативов. Расстояние между боковыми частями может отличаться, главное, чтобы угол кромок совпадал. Для сопряжения разных устройств с одним основанием применяется переходник «ласточкин хвост», в конструкции которого есть регулировочные резьбовые элементы, позволяющие менять базу несущей части.

Каждый охотник желает…

Каждый стрелок знает, что суть прицеливания состоит в совмещении трех точек: прорези планки, верхней части мушки и того места, куда нужно попасть. Только в случае правильного учета расстояния, ветра и упреждения (если объект охоты подвижен) можно надеяться на попадание. Конструкция оружия, а следовательно и прицелов, может отличаться. Бывают прорези полукруглые, прямоугольные и те, что носят наименование «ласточкин хвост». Прицел этого типа позволяет опытному стрелку при определенных навыках быстро вычислять расстояние до цели.

А способ его крепления часто бывает таким же, как на штативах оптических приборов, и как он называется, несложно догадаться. В общем, современное оружие без «ласточкина хвоста» практически трудно представить.

«Хвосты» в других областях знаний

Термин оказался настолько образным и удачным, что им обозначают практически любую расходящуюся (или сходящуюся фигуру). Математики называю «ласточкиными хвостами» графики пересечений сложных криволинейных поверхностей, механики - особого вида зубчатые кинематические пары, физики - зависимости неоднозначных параметров. Даже экономисты считают, что диаграммы валютных курсов или инвестиционных ожиданий порой напоминают «ласточкин хвост». Так бывает в тех случаях, когда разброс данных уменьшается или увеличивается во времени. В общем, так называют все, что расходится надвое, или напротив, соединяется воедино из двух частей.

Это декоративное соединение гораздо проще изготовить, чем вам может показаться.

Если признать, что соединение «ласточкин хвост» является визитной карточкой истинного мастера, то двойной «ласточкин хвост» свидетельствует о сугубом профессионализме. Известное также как «ласточкин хвост с инкрустацией», это соединение выполняется следующим образом: вырезается и собирается обычный «ласточкин хвост», выпиливаются и шлифуются заподлицо детали с шипами и пазами, а затем фрезеруется и собирается второй «ласточкин хвост». Но пусть вас не пугает кажущаяся сложность изготовления. Вы можете изготавливать такие впечатляющие полускрытые соединения с помощью системы фрезерного стола «Инкра». Вот как это делается.

УДВОИМ ХВОСТЫ

Функциональной особенностью фрезерной системы «Инкра» является пошаговое перемещение направляющей и установка шаблонов пазовых соединения (см. фото внизу), позволяющие изготовить тридцать восемь различных типов соединений, включая семь вариантов двойных «ласточкиных хвостов». Главное, «Инкра» уже выполнила за вас все математические расчеты. Начнем с выбора соединения из тех, что приведены в виде диаграмм в инструкции пользователя.

В ней указаны тип фрезы, толщина заготовки и иная полезная информация. Другая таблица поможет вам подобрать ширину заготовки в зависимости от выбора того или иного шаблона -таким образом, чтобы у вас получилось симметричное соединение (вы задаете лишь его длину). Определившись с этими параметрами, вырежьте заготовку по нужному размеру. Кроме четырех стенок шкатулки (здесь они сделаны из клена «птичий глаз»), вам понадобится кусок древесины контрастного цвета для инкрустирования соединения (в данном случае – вишни), длиной не меньше 200 мм.

Также вам понадобятся три обрезка для теста (два для стенок и один для инкрустирующей полоски), чтобы точно отрегулировать высоту выпуска фрезы и отцентровать направляющую относительно фрезы. Отпилите все заготовки одинаковой ширины, равной стенкам шкатулки. А теперь шаг за шагом создаем двойной «ласточкин хвост».

Хотя мы используем максимально оснащенную систему «Инкра» (1245 S плюс стоимость фрезера и фрез), для изготовления двойных «ласточкиных хвостов» вам будет достаточно приобрести позиционную направляющую LS (Incra’s LS Positioner fence) и увеличенную столешницу (это уже будет стоить примерно 515 $). Укрепите их на фрезерном столе или верстаке и используйте любую фрезерную машинку или конструкцию с подъемным устройством для фрезы).

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ

Установите высоту выпуска фрезы в соответствии с выбранной диаграммой в инструкции пользователя. Прикрепите струбциной два пробных куска дерева к прямоугольному фиксатору. Расположите направляющую таким образом, чтобы она закрывала половину фрезы, и передвиньте серебристую измерительную линейку на ноль. Прорежьте гнездо половинной ширины сквозь оба пробных куска, сдвиньте направляющую на 3 мм вправо (в противоположную от фрезы сторону) и прорежьте гнездо на полную ширину. Снимите пробные куски, переверните один из них и проверьте подгонку соединения.

Идеальное соединение (справа) не должно иметь зазоров, а его детали должны входить одна в другую при умеренном нажатии рукой и не выпадать друг из друга под своим весом. Чтобы сделать соединение более плотным, слегка поднимите фрезу, чтобы ослабить – опустите ее. Высоту выпуска фрезы установите один раз и больше не регулируйте. Все проходы фрезой следует делать при одной установке высоты.

Теперь выставьте фрезу ровно по центру относительно заготовки. Профрезеруйте паз в виде «ласточкиного хвоста» по всей длине пробного куска дерева, затем переверните его другим концом, профрезеруйте на пару сантиметров и переверните пазом вверх. Если второй проход смещен по отношению к первому, отрегулируйте фрезу, то есть проведите тон кую подстройку направляющей на половину величины расхождения.

Проделайте еще несколько пробных пропилов и подстроек, пока паз не будет идеально отцентрован. Затем выставьте шаблон в положение, указанное в инструкции для центровки вашей заготовки (в данном случае – 6В). Больше шаблон не регулируйте.

Отфрезеруйте хвосты, раунд 1. Установите направляющую таким образом, чтобы фреза выступала за ее лицевую сто­рону лишь на 0,8 мм. Установите ноль измерительной линейки на указатель направляющей, сделав эту отметку отправной точкой для всех будущих проходов фрезы. Прижмите струбциной две доски, на которых будут хвосты, к прямоугольному фиксатору, и пометьте тот их торец, который прилегает к направляющей (чтобы все последующие проходы были выполне­ны с теми же настройками).

Профрезеруйте хвосты , установив направляющую на каждую метку «А» по шкале слева от нуля и каждый раз сдвигая доски вперед относительно фрезы. Второй проход по каждому пазу (фото справа) будет перекры­вать первый (фото слева), тем самым расширяя пропил. Так получатся более широкие пазы под шипы с инкрустацией.

Профрезеруйте заготовки с инкрустированными шипами. Установив направляющую примерно в 100 мм от фрезы, прорежьте пазы под хвосты до того места, где отметка «В» совпадает с нулевой меткой на шкале.

Отпиливание полос для инкрустации. Прикрепите дополнительную направляющую к приспособлению для пиления со скосом на циркулярной пиле и нанесите отметку сбоку от пропила на расстоянии, равном толщине доски с хвостами. Сдвиньте доску для инкрустации примерно на 0,8 мм за эту отметки и отпилите. Повторите эту операцию четыре раза (неплохо было бы изготовить еще запасную на случай, если при сборке одна доска расщепится).

Склейте первые шипы с пазами. Нанесите клей на полосы для инкрустации и соедините их с досками с хвостами, отцентровав по толщине. Прочно закрепите струбцинами и дайте высохнуть.

Обрежьте получившиеся заготовки. Отшлифуйте или отстрогайте рубанком заготовки, чтобы инкрустированные детали стали вровень с лицевой стороной основной доски. Прочертите линию по ширине заготовки на расстоянии в 2,4 мм от верхушек светлых хвостов. (Для некоторых соединений, упомянутых в инструкции, указывается размер смещения в 3,2 мм.) Отпилите ненужную часть доски, постепенно приближаясь к этой линии за два или три прохода.

Сделайте скосы на хвостах. Прижав каждую заготовку вертикально к направляющей, профрезеруйте скос глубиной в 5 мм с внутренней стороны. Сделайте три или четыре пробных прохода, чтобы избежать вырывов древесины. Эта операция уменьшит толщину хвостов до соответствия глубине гнезд доски с шипами.

Отфрезеруйте хвосты , раунд 2. Сложите заготовки вместе, пазами наружу, прижмите их к направляющей и к прямоугольному фиксатору. Таким образом вы предотвратите вырывы с наружной стороны хвостов. Установите метку «С» на шаблоне слева от нуля и профрезеруйте новые хвосты поперек досок.

Профрезеруйте окончательные шипы. Возьмите заготовки с шипами и профрезеруйте соответствующие им пазы для хвостов, установив на шаблоне метку «D» слева от нуля. Используйте ограничитель направляющей, чтобы задать глубину фрезерования – обычно равную диаметру фрезы для вырезания «ласточкиных хвостов». Плавно подходите к этой глубине, выдвинув ограничитель примерно на 0,8 мм за фрезу, а затем отведя его назад, если необходимо.

Прорежьте в нижней части канавку. Перед окончательной сборкой шкатулки с двойными «ласточкиными хвостами» пропилите узкую канавку для вставки панели дна в каждой стенке. Канавка должна располагаться под хвостом, чтобы после сборки ее не было видно. Установите диск пилы на такую высоту, чтобы он не задевал хвост. Вырежьте панель дна и затем соберите всю шкатулку.

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

GD900 Термальность проводящая смазка паста силиконовый пластырь теплоотвода соединение 5…

Что собой представляет соединение бруса в ласточкин хвост?

Очень часто начинающие застройщики спрашивают, что же такое ласточкин хвост и как его применить на практике? Мы охотно готовы объяснить все самые важные аспекты данного вида соединения бруса, т.е. соединения бруса в ласточкин хвост.

В действительно стыковка бруса может производиться разными способами, но самым эффективным и изящным, будет так называемый «ласточкин хвост». Его конструкция способна жестко препятствовать проникновению прямых потоков воздуха вовнутрь помещений. По степени прочности такое соединение считается самым надежным, поскольку очень жёсткое, его нереально разорвать даже при высокой деформационной нагрузке на здание. Дома из бруса срубленные в ласточкин хвост могут выдержать сильное землетрясение (проверено на практике).

Правильно срубленное (запиленное) соединение очень плотное. Правда, древесина природный материал, и ему свойственно подвергаться естественному температурному расширению. Брус в процессе высыхания может не раз вбирать в себя влагу и обратно отдавать ее в атмосферу. Естественно процент влажности постепенно уменьшается и, в итоге приходит в норму естественной усушки. Для повышения плотности соединений, в месте стыковки бруса используют межвенцовый утеплитель из льна, джута или пакли.

Стыковка в ласточкин хвост проверена годами и имеет стандарт качества.

Используя в качестве соединения бруса ласточкин хвост, вы уже частично решите проблему потерь тепла через стены дома из бруса, потому что получится качественный теплый угол. Регламент применения этого соединения установлен ГОСТом 30974 – 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры». Этот факт весомый и убедительный, так как у нас по-прежнему привыкли доверять государственным структурам, в области контроля качества и эксплуатационной безопасности.

Варианты применения стыковки бруса в ласточкин хвост

Даже несмотря на некоторую сложность выполнения работ, сделать соединение бруса в ласточкин хвост не проблема. Здесь нужно изготовить шаблон ласточкиного хвоста и по нему отмечать места запила. Шаблон надо заранее изготовить из листа жести или пластика. Пилить удобнее бензопилой с короткой шиной.

Перечислим, в каких вариантах стыковки бруса можно использовать «ласточкин хвост»:

1. Ласточкин хвост эффективен при стыковке бруса по длине.

Стыковка бруса по длине в «Ласточкин хвост»

Ласточкин хвост

2. Ласточкин хвост часто используется для стыковки бруса при примыкании внутренней стены к внешней.

3. В углах дома из бруса используется соединение полуласточкин хвост (фотографии кликабельны).

Угловое соединение бруса

Угловое соединение бруса в ласточкин хвост