Tee-se-itse 3x4-runkoinen kylpylä maalaistalossasi. Tee-se-itse runkokylpylä - projektit, piirustukset ja vaiheittaiset rakennusohjeet. Hihna: luotettavaan maaperään

Viime kesän lopussa päätimme poikani kanssa tehdä sen itse mökillämme. Meillä on siellä jo vakituinen talo, eikä sähkö- ja vesihuoltoongelmia ole. Valinta tehtiin runkorakenteesta, koska se ei ole vain taloudellista, vaan se voidaan myös rakentaa muutamassa päivässä.

Valmisteltuani suunnittelun 4,5 x 4,5 m kylpylälle aloin ostaa puutavaraa, lautoja, kiinnikkeitä, sähkötyökaluja, metallilaattoja, eristettä, OSB-levyä, vesi- ja höyrysulkua. Tilasin myös šamotin ja tavallisten punatiilten toimituksen sekä tulenkestävän saven takkaan. Muuten, suunnittelin kiukaan kylpyyn itse. Kokenut kiuasmestari auttoi minua asennuksessa, halusinhan kiukaan olevan mahdollisimman tehokas ja turvallinen. Piirsin kiukaan kaavion ruudulliselle paperille, yritin kuvata rakennusprosessin (mukaan lukien talon rakentamisen) mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta kokemuksestani olisi hyötyä muille.

Kahdelle hengelle kylpylän rakentaminen on tietysti melko vaikeaa, joten jossain vaiheessa poikani ja minua auttoivat kaksi urheampaa työntekijää.

Layout

Aluksi laadittiin tulevaisuuden kylpylämme projekti. Mietimme lepohuoneen, suihkuhuoneen, höyrysaunan ja kiukaan paikkaa. Hankkeen mukaan laskettiin vesi- ja viemäriputkien sijainti sekä sähkökaapeleiden sijainti. Päätimme rakentaa harjakaton, jonka päädyssä on ikkuna. Katon alla tulisi olla tilaa ullakolle, jossa säilytetään työkaluja tai kylpyluutoja. Ikkunoita tulee yhteensä kaksi, huomioimatta mitä katon alla on. Toista käytetään valonlähteenä rentoutumishuoneessa (120 x 120 cm), toista kahta höyrysaunan (60 x 60 cm) ja pesuhuoneen (90 x 60 cm) lisätuuletukseen. Asennamme metallioven omaisuuden turvallisuuden lisäämiseksi poissaolomme aikana.

Sisäänkäyntiryhmä koostuu pienestä puisesta portaikosta ja päätykatuksesta, myös puusta.

Perustus päätettiin rakentaa asbestisementtiputkista. Pylväitä on yhteensä 24 ja niistä 5 mahtuu liesi. Jatkossa kylpytalon perustuksen ympärille laitetaan sokea alue ja asennetaan sadeviemäröinti, sillä kostealle, likaiselle pihalle en viihdy mieluisten toimenpiteiden jälkeen.

Sijoitimme kylpylän yhteen tontin kulmista. Lähellä korkea aita ja puita. Ihanteellinen paikka mielestäni rakentamiseen. Ehkä lähitulevaisuudessa rakennamme fontin tai pienen sen nurmikolle kylpylän lähellä

säätiö

Perustus, kuten jo sanoin, kylpylämme alla on pylväsmäinen. Ensin poistimme palkkasoturien avulla lapioilla maakerroksen, jossa oli ruohoa. Kohde tasoitettiin, minkä jälkeen aloitettiin merkinnät.

Ensimmäinen kulma merkittiin työntämällä tappi maahan ja tasoittamalla se. Lisämerkintöjä varten neliö ja viiden metrin mittanauha olivat hyödyllisiä. Ensimmäiseen tappiin sidottiin naru, mitattiin 450 mm, tarkastettiin kulma ja asetettiin vielä kaksi tappia, jotka osoittavat kylpyhuoneen toista ja kolmatta kulmaa. Vetämällä johdosta samalla tavalla, asensimme viimeisen neljännen tapin.

Huolimatta siitä, että tarkistimme kulmat neliöllä, diagonaalien mittaus osoitti pieniä epätarkkuuksia. Minun piti korjata niitä liikuttamalla paaluja hieman ja tasoittaen niitä selvästi.

Työn seuraava vaihe oli pylväiden sijainnin merkitseminen, joiden välinen etäisyys on 112,5 cm. Paikka merkittiin yksinkertaisesti työntämällä raudoitustangot matalalle.

Kylpyhuoneeseen tulee yksi sisäseinä, joka liitetään kiukaan nurkkaan. Mittanauhalla mittasimme ja merkitsimme poikani kanssa yhden pylvään, joka pitää väliseinän, ja neljän muun pylvään sijainnin, jotka tulevat myöhemmin lieden alle.

Kaikkien laskelmien ja merkintöjen jälkeen on aika porata reiät peruspilareille. Ne menevät puolitoista metriä maan alle ja työntyvät ulos maasta vielä 30 cm. Kuvasta näkyy, että poistimme johdot, mutta jätimme tapit. Reiät kaivettiin melko nopeasti - työntekijät porasivat kaasuporalla, poika auttoi kantamaan maata. Muuten, kuoppien halkaisija oli noin 30 cm, eli 5 cm suurempi halkaisija asbestisementtiputket.

Pylväiden tiukan seisomisen varmistamiseksi kaadin reikien pohjalle kerroksen soraa ja hiekkaa ja sitten tiivistin tämän täytön käsisuunnittimella. Tein sen itse naulaamalla ohjaustangon kohtisuoraan pitkään koivupuuhun. Periaate on yksinkertainen - kaada soraa, ota tukki, laske se reikään ja koputa sillä useita kertoja.

Poikani ja minä sekoitimme pylväiden sementtiä pienessä sähköisessä. He kaatoivat sementtiä, hiekkaa ja murskattua kiveä, sekoitettiin ja kaadettiin veteen. Sarakkeet täytettiin kaikkien sääntöjen mukaan. Ensin putki laskettiin reikään, sitten siihen kaadettiin ensimmäinen kerros liuosta. Nostimme putkea niin, että osa liuoksesta valui reiän pohjalle, minkä jälkeen laskemme sen alas, tasoitimme ja sitten kaadimme sen päälle 20-30 cm kerroksittain. Jokainen kerros piti tiivistää käyttämällä samaa puuta poikkipalkilla. Onneksi puun halkaisija oli pienempi kuin putkien halkaisija. Pylväiden värjäytymisen välttämiseksi betoni kaadettiin kapean kourun ja muovisuppilon läpi. Siitä tuli aika siisti. Kaatamisen jälkeen ajettiin betoniin raudoitustangot (kierretangot). Yläreuna ne jätettiin ulkonemaan hieman betonin yläpuolelle, jotta alemman rungon tangot myöhemmin kiinnitettiin. Lopuksi hiekkaa kaadettiin kaivojen seinien ja putkien väliseen tilaan. Tässä vaiheessa rakennustyöt saatiin väliaikaisesti valmiiksi.

Kaksi päivää myöhemmin, kun olin levännyt hyvin, aloin työstää uunin perustusta. leikata lastulevy arkki 5 osaan - 4 muotin seinille ja 1 pohjalle. Kokeilin suurinta arkkia tukipylväissä, sitten kävin poraamassa siihen reikiä nastoihin ja samalla naulasin sivut nauloilla. Laitoin tuloksena olevan laatikon reikineen nastoihin, valmistelin mutterit ja aluslevyt ja tasoitin levyä, kiristin hitaasti kiinnikkeet. Muotti tuettiin alhaalta lauteilla.

Jotta kiukaan alla oleva perustus olisi vahvempi, tein vahvistuskehyksen. Löysin hitsatun verkon, leikkasin kaksi kappaletta melkein muotin kokoon ja hitsasin lankapalat niin, että runko osoittautui kolmiulotteiseksi. Katso kaaviota, se näyttää, kuinka tangot on järjestetty. Tietenkin ihannetapauksessa älä käytä hitsattua verkkoa, vaan sido yksittäiset raudoitustangot itse pehmeällä langalla. Tällainen yhteys on joustavampi ja melkein koskaan hajoaa.

Se kaadettiin muottiin, kun vahvikekehys oli asetettu, sekoitettiin pieneen murskeen. Tässä ei ole paljon sanottavaa - se kaadettiin sisään, ajettiin ilmakuplat ulos langalla, tiivistettiin, peitettiin kalvolla ja jätettiin kovettua. Tämä prosessi on pitkä ja kestää koko kuukauden. Poikani ja minä emme odottaneet, kun olimme tänä aikana päättäneet tehdä kylpytalon rungon, katon ja joitain siihen liittyviä töitä.

Ennen palkkien asennuksen aloittamista kaivoin pylväiden väliin viemäri- ja vesiputket, jotta ei tarvitsisi myöhemmin ryömiä palkien alle.

Pohjaverhoilu ja aluslattiat

Pohjarunko on ensimmäinen kerros palkkeja, jotka on asetettu peruspilareille. Otin hyvin kuivatun puun, 15 x 15 cm, ja käsittelin sen Senezhillä. Kylpyhuoneen kosteus on melko korkea, puu ilman kyllästystä alkaa yksinkertaisesti mädäntyä.

Yhdistän palkit "kynsi"-menetelmällä. Selvyyden vuoksi piirsin kaavion mitoilla. Työssä käytin rautasahaa ja hiomakonetta. Ensin leikkasin kaikki päät irti, sitten asetin palkit kylpytalon eteen ja tarkistin liitosten oikeellisuuden.

Kun tein tätä, poikani laski vesieristystä perustukselle - hän pinnoitti pylväiden yläosat bitumimastiksella ja liimasi siihen kattohuovan palasia.

Vanteiden asettamiseksi perustukselle meidän piti porata reiät betonista ulos työntyville nastaille. Puu asetettiin suoraan pylväiden päälle, tehtiin merkinnät paikoilleen, jonka jälkeen porasin. Merkittyään kaksi ensimmäistä palkkia, asetimme ne tukiin, tarkistimme ne neliöllä niin, että kulma oli täsmälleen 90 astetta, ja vasta sen jälkeen kiristimme lukitusmutterit. Emme muuten porannut reikiä välipylväille, vaan leikkasimme raudoituksen, jotta se ei häiritse. Puutavara ruuvattiin muttereilla vain kylpyhuoneen kulmiin. Paikalle, jossa sisäseinä olisi, laskettiin vielä kaksi puunpalaa.

Nyt on aika laittaa lattiapalkit. Jotta ei tarvitsisi enää huolehtia tankojen leikkaamisesta, ostin levyt, joissa oli reikiä ankkureita varten.

Otin laudat 150 x 50 poikkileikkauksin, sahasin ne ja kiinnitin palkkeihin mainituilla kiinnikkeillä, ruuveilla ja ruuvimeisselillä.

Omppelin palkit päälle OSB-levyt. Tuloksena oli aika hyvä aluslattia.

OSB-levyjen (orientoitujen lastulevyjen) hinnat

OSB (orientoitu lastulevy)

Rungon ja ristikon kokoaminen

Seinän kokoonpano

Kokosimme seinät samoista laudoista, joiden poikkileikkaus oli 150 x 50 mm, kiinnittämällä ne yhteen metallirei'itetyillä levyillä (kulmilla). Teoriassa telineiden välisen etäisyyden tulisi olla 60 cm: stä yhteen metriin, ja näin teimme, paitsi että laudat asennettiin hieman lähemmäksi toisiaan ikkunoiden ylä- ja alapuolelle.

Teimme kokoonpanon nurmikolla kylpylän lähellä, joten oli paljon mukavampaa tehdä mittauksia, leikata ja korjata. Asennus on hyvin yksinkertaista - ensin kiinnitetään kaksi ylempää ja kaksi alempaa lautaa yhteen, sitten kootaan ikkunoiden suorakulmiot, minkä jälkeen lisätään puuttuvat kamat ja tuet. Lisäksi vahvistimme seinärakennetta puomeilla. Lisäksi rakenteen vahvistamiseksi kiinnitimme vielä yhden laudan itseporautuvilla ruuveilla (käytimme galvanoituja, 45 mm) kolmen ikkunan ja yhden oven kamanteen yläpuolelle (huomio kuva).

Seinät asennettiin yksitellen etuosasta alkaen. Rakenteen asentaminen ilman vääristymiä yksin tai jopa yhdessä on erittäin vaikeaa, joten kokoonpanon suoritti viisi henkilöä - minä, poikani ja kolme avustajaa. Seinät kiinnitettiin toisiinsa ja lattioihin 100 mm pituisilla ruostumattomilla nauloilla lyömällä ne kahdessa rivissä 45-50 cm välein ja lopuksi seinien päälle asetettiin ja naulattiin toinen rivi vannelaudat. Tämä kehyksen rakentamismenetelmä muistuttaa lasten suunnittelija. Kokosimme ja asensimme seinät kolmessa päivässä.

Koskettimet

Kylpyhuoneemme katto on harjakatto roikkuvilla kattopalkeilla. Yhteensä teimme 11 ristikkoa. Kuvassa näkyy kuinka nosimme ne katolle.

Ristikot tehtiin 45 asteen kaltevuudella ja vahvistettiin kahdella tuella. Tein yhden ristikon ja kiinnitin elementit rei'itetyillä levyillä, jatkoin työskentelyä käyttäen ensimmäistä kolmiota mallina muille. Kylpyhuoneeni katon palkit lepäävät yläverhoilun laudoilla ja kiinnitetään siihen kulmilla. Kiinnitä huomiota leikkauksiin, jotka on tehty paikkoihin, joissa kattotuolit joutuvat kosketuksiin yläverhouksen kanssa, sekä kattopalkkien päihin, joista leikkasin kulman ylitysten esteettisemmän ulkonäön vuoksi.

Päätypalkina toimiva kattoristikko vahvistettiin neljällä pystynauhalla ja keskelle naulasin kaksi kamaa, jotta myöhemmin asennettiin tuuletusikkuna.

Kaksi ulompaa ristikkoa koottiin vain kahdesta laudasta. Kiinnitimme nämä ristikot viimeiseksi. Kuvassa tangot pitävät niitä paikoillaan. Näin loimme pienet katokset kylpylän takapuolelle ja julkisivun yläpuolelle.

Hinnat erityyppisille koskettimille

Kattokiinnikkeet

Metallilaattojen asennus

Päätin kattaa saunan suomalaisilla mattapintaisilla Pural-metallilaatoilla, koska sen mattapinta kestää parhaiten haalistumista ja mekaanisia vaurioita.

Ennen metallilaattojen asentamista laitoin katolle vesieristyskerroksen, jonka kiinnitin ohuilla säleillä suoraan kattopalkkiin. Seuraavaksi kiinnitin pienellä välillä vaippalaudat.

Naulasin metallilaattoja vaipan päälle. Tavalliset itsekierteittävät ruuvit eivät sovellu tänne, joten ostin erikoiset, jotka on maalattu pinnoitteen mukaan. Laitoin metallilaatat yhteen riviin seuraavaa kaavaa noudattaen:

• levy nostettiin katolle köysien avulla;
• työ aloitettiin oikeasta alakulmasta. Ensimmäinen kohdistettiin reunalistaan ​​ja kiinnitettiin erityisillä ruuveilla, eikä niitä ruuvattu kokonaan sisään, jotta levyn asentoa oli mahdollista korjata;
• toinen levy asetettiin päällekkäin yhdessä aallossa ja ruuvattiin jälleen vaippaan itsekierteittävillä ruuveilla;
• Rivin viimeinen arkki kiinnitettiin, kun toinen rivi asetettiin.

Välittömästi, jotta ei tarvitsisi palata katolle useita kertoja, leikkasin vuorauksen ja päärsin reunalistat.

Viemäröintijärjestelmän asennus

Asensin kourut avulla. Valitsin metallikourut, koska ne ovat kestävimmät, vaikka muoviset ovat halvempia. Ostin kourut, joiden leveys on 100 mm ja halkaisija 75 mm. Kylpyhuoneeni räystäiden pituus on kukin 5 metriä, etäisyys räystäästä sokealle alueelle on 2,5 metriä. Näiden tietojen perusteella ostin kaksi 2,2 metriä pitkää putkea, kaksi kouruille sopivaa poistosuppiloa, kaksi tyhjennyskulmaa, 4 tulppaa kouruihin. Tarvittiin vielä 4 kulmaa putkien liittämiseen suppiloihin.

Putket kiinnitetään seinään puristimilla 30 cm:n välein, joten otin 14 kiinnikettä ja 10 kiinnikettä, asenna ne karniisille metrin välein. Kolmemetristen kourujen kiinnittämiseen tarvittiin myös neljä lukkoa.

Aloitin työskentelyn merkinnöillä. Otin tikkaat, mittanauhan, tussin ja langan ja ryömin katon alle. Minun täytyi venyttää lankaa tarpeeksi, jotta kouru kiinnittyy 5 mm kaltevuudeksi 1 m: tä kohti, joten kokonaiskaltevuus 25 mm.

Kiinnitin kaksi ulointa säädettävää kannaketta vaippaan (15 cm reunasta) ja vedin langasta. Tarkastin kaltevuuden mittanauhalla. Loput kiinnikkeet kiinnitettiin niin, että ne koskettivat lankaa. Seuraavaksi naulasin karniisinauhan vaippaan.

Muuten, tein kaiken tämän työn ennen metallilaattojen asennusta ja asensin kourut suoraan koko päällysteen asennuksen jälkeen. Putket liitin, kun talon seinien ulkoverhous oli tehty.

Vesikourut yhdistettiin lukoilla. Laitoin tiivisteen kumitiivisteeseen ja liitin putket, jättäen n. 3 mm raon liitettyjen elementtien päiden väliin. Tätä rakoa tarvitaan lämpölaajenemisen kompensoimiseksi.

Leikkasin rautasahalla kouruihin V:n muotoisia reikiä, otin suppilot ja liitin jokaisen yksinkertaisesti liu'uttamalla reunat kouruun ulkokaaren alle ja taivuttamalla sitten laippaa kourujen etureunan yli. Asensin suppilon 15 cm etäisyydelle kourun päästä.

Asensin tulpat kourujen päihin. Viemärikulma kiinnitettiin putkeen niiteillä. En ostanut suppiloon työnnettävää hämähäkkiä, vaan taivutin lankaa itse niin, että se kerää roskat.

Kiinnitin putkenpitimet tapilla. Putket kootaan hyvin yksinkertaisesti - ne työnnetään toisiinsa ja kiinnitetään puristimilla, jotka on esinaulattu tapilla seinään.

Kylpyhuoneen seinäpäällyste

varten ulkoverhous Kylpyhuoneen seiniksi valitsin Izoplaat-laatat. Niillä on hyvä höyrynläpäisevyys ja materiaali on luonnollista. Lisäksi nämä laatat vahvistavat kylpylän seinien jäykkyyttä. Otin “Izoplaatin” 25 mm paksuisen, leikkasin sen palapelillä ja kiinnitin runkoon nauloilla.

Venyttelin Izospan-kalvoa Izoplaat-laattojen päälle. Tämä materiaali on myös veden- ja tuulenpitävä, mutta päästää silti höyryn läpi. Kiinnitin materiaalin nitojalla ja tein vaaka- ja pystysuorat päällekkäisyydet noin 10 cm.

Kylpyhuoneen sisäpuolelta eristin basalttivillalla. Laatat piti leikata paikoin, koska ne eivät mahtuneet pylväiden väliseen tilaan. Lisäksi en kiinnittänyt vanua millään, vaan se makasi melko tiukasti.

Jo tässä vaiheessa avustajani alkoivat tehdä putkistoa polypropeenista. Tämä näkyy selvästi kuvassa. Valitsin tämän piiloputkiasennuksen esteettisistä syistä. Jatkossa ne kaikki piilotetaan viimeistelyverhouksen alle.

Kylpyhuoneen koristeellinen ulkovuori tehtiin limiölaudasta. Tätä materiaalia ei valittu sattumalta. Ensinnäkin puulla vuoratulla kylpylällä on edustava ulkonäkö, ja toiseksi puuvuoraus antaa seinille "hengittää" eikä kondensaatiota kerry eristeeseen tai itse runkoon.

Tarvittavan ilmakerroksen aikaansaamiseksi täytin ohuita kerroksia suoraan höyrysulun päälle. puiset säleet 3 cm leveä ja vain puoli senttimetriä paksu.

Lämmöneristysmateriaalien hinnat

Lämmöneristysmateriaalit

Ebb vuorovesi pohjalle

Muuten, juuri sen jälkeen, kun täytin säleet ja ennen kuin vuorauksen asennus alkoi, aloin asentaa pohjan emolevyä. Otin vihreät metallinauhat. Valitsemani leveys oli vain 50 mm - tämä riittää kylpylälle. Vuoroveden tasaisen kiinnittämiseksi vedin ensin lankaa, tarkistin linjan vaakatasolla ja jatkoin sitten asennusta kylpytalon kaukaiselta kulmasta.

Otin ensimmäisen lankun ja merkitsin viivan profiilin poikki kynällä keskelle. Astuin 5 cm taaksepäin tästä linjasta oikealle ja vasemmalle, laitoin pisteet ja liitin ne niin, että muodostui kolmio. Tämä kolmio leikattiin metallisaksilla, minkä jälkeen taivutin nauhan, kiinnitin sen talon seinään ja kiristin erityisiä itsekierteittäviä ruuveja aluslevyillä. Selvyyden vuoksi liitän mukaan kaavion, jonka löysin Internetistä.

Muut profiilit kehällä kiinnitettiin samalla tavalla - yksinkertaisesti ruuvaamalla ruuvit sisään ja tarkistamalla vaakasuuntaisuus samanaikaisesti. Kaikki liitokset päällystettiin pakkasenkestävällä tiivisteaineella. Kun asensin kaikki lankut, vahvistin pohjan lisäksi polyuretaanivaahdolla - levitin sitä pienen määrän lankojen alle.

Vuorauksen asennus

Päätin asentaa vuorauksen puristimien avulla. Tietysti voit yksinkertaisesti naulaa laudat, mutta tämä on melko rumaa.

Poikani ja minä yksinkertaisesti painoimme ensimmäisen laudan seinää vasten, tasoitimme sen ja kiinnitimme sen itseporautuvilla ruuveilla ruuvaamalla ne lankun reunoja pitkin. Sitten työnnettiin puristimet päälle vuorauksen ensimmäisen laudan uriin (ne asetettiin vaipan listojen viereen, täytettiin höyrysulun päälle) ja naulat lyötiin olemassa oleviin reikiin. Toinen lauta työnnettiin edellisen uraan. Molemmat laudat taputettiin vasaralla välikappaleen läpi niin, että ne olivat tiukasti kiinni. Seuraavaksi asetimme kiinnikkeet uudelleen ja kiinnitimme ne nauloilla. Loput laudat kiinnitettiin samalla tavalla sahaamalla ylimääräiset ikkuna- ja oviaukot pois.

Naulasin yksinkertaisesti viimeisen kolmion itse katon alle.

Kun sain valmiiksi seinät, rakensin pienen ulko-oven yläpuolelle. Myöhemmin toin sen mieleen, muutin sen päädyksi, peitin sen metallilaatoilla ja asensin katuvalaisimen katoksen alle.

Ikkuna

Windows on eri tarina. Ne on asennettava noudattaen tekniikkaa ja välttäen vääristymiä. Kylpyhuoneessa ikkunoiden ei tulisi olla vain valonlähde ja tuulettaa, vaan myös säilyttää lämpöä hyvin.

Itse tilasin ikkunat etukäteen yhdeltä firmalta, mutta asensin kaiken. Aluksi otin höyrysulun ja vedeneristysteipin. Ensimmäinen kiinnitettiin ikkunakehyksen kehän ympäri sisäpuolelta, toinen ulkopuolelta eli kadun puolelta. Myöhemmin liiman näiden teippien reunat Izospaniin.

Asensin rungon ja napautin muovisia välikiiloja, jolloin muodostui vaahdolle kahden senttimetrin rako. Ikkunoissa oli kiinnitysankkurilevyt rei'illä, joihin ruuvasin pitkät itsekierteittävät ruuvit. Jälkeenpäin vaahdotin raot ja tarkistin kaiken uudelleen vaa'alla.

Muuten, kun asensin puitteet, kuvasin vain yhdestä ikkunasta - suurimmasta. Asensin pienet ikkunat irrottamatta kehyksiä.

Ovi

Tilasin metallioven, etteivät pahantahtoiset pääsisi kylpylään talvella.

Ensin otin oven irti saranoista kokeillakseni karmia aukossa. Kaikki mitat olivat tarkkoja ja laatikko istui täydellisesti. Kiinnitin laatikon itsekierteittävillä ruuveilla silmien läpi, asettamalla sen alle kiilat tasoitusta varten. Täytin talon karmin ja oven karmin väliset raot asennusvaahdolla, kun se kuivui, ripustin ovilehden.

Kylpyammeen katto

Katon järjestämiseen otin tavallisen reunallisen lehtikuusilaudan ja naulasin sen varovasti lattiapalkkeihin. Paikkaan, jossa on luukku ullakolle pääsyä varten, leikkasin suorakaiteen muotoisen reiän.

Jatkotyöt jatkuivat ullakolla ja kiukaan rakentamisen jälkeen. Laitoin karkealle katolle kalvohöyrysulun ja sen päälle basalttivillalaattoja työntäen ne tiukasti lattiapalkkien väliin. Venyttelin muovikelmua vanun päälle ja kiinnitin sen teipillä. Lopuksi naulatin vain toisen kerroksen reunalevyjä. Jäljelle jää vain luukun kansi ja tikkaiden kiinnitys. Kiinnikkeet olivat mukana, mutta ruuvasin kaikki osat lattiapalkkeihin.

Ostin laadukkaat tikkaat, sisään vedettävät, valmiilla luukun kannella. Jotta tämä kansi ei kuitenkaan erottuisi katosta, peitin sen varovasti säleillä. Hyvin meni, luukusta tuli lähes näkymätön suljettaessa.

Johdotus

Käsittelin sähkökysymystä perusteellisesti, yritin tehdä kaiken huolellisesti ja sääntöjen mukaan. Kuvassa näkyy, että tein johdotuksen sekä vesiputket piilotettuina, asettamalla johdot kylpytalon seinien sisäisen eristyksen vaiheessa ja ennen viimeistelyä.

Sähköt vedettiin talosta ilmaa pitkin, onneksi matka oli lyhyt. Hän ruuvaa koukun kylpytalon yhteen seinään ja saman talon seinään (etäisyys koukuista maahan on noin kolme metriä). Hän veti niiden väliin vahvan kaapelin, jonka ympärille kiedottiin johtava kaapeli.

Kuvassa on kiinnikkeet, jotka on kiinnitetty koukkuihin. Se on asennettu näin:

• SIP-johto siirretään erilleen, valmistetaan paikka puristimelle;
• SIP-lanka työnnetään ankkuripuristimen uriin;
• johdot "kiila";
• Ankkuripuristin on kiinnitetty koukkuun - tukeen.

Asensin pukuhuoneeseen pistorasiat, kytkimet (luokka IP-44) ja paneelin. Etäisyys lattiasta pistorasiaan oli 90 cm. Höyrysaunassa ja pesuhuoneessa vedin johdot vain lampuille (yritin tehdä kaiken pois liedeltä), koska näissä huoneissa on liian kosteaa ja pistorasiat eivät yksinkertaisesti mahdu asentaa.

Hän otti kuparikaapelit ja veti ne syttymättömän metallisen aallon läpi, jonka hän kiinnitti puristimilla. Joissain paikoissa jouduimme poraamaan reikiä tukipalkkiin aallotuksen asentamiseksi. Asensin pistorasiat kun peitin seinät limiölaudalla. Ja itse pistorasiat, kytkimet ja kauniit lamput (höyryhuoneeseen, jonka otin lämmönkestävällä lampulla, luokka IP-54) asennettiin viimeksi.

Maadoitus tehtiin kuten pitääkin - kolmio, pystysuorat puolen metrin kulmat hitsattiin 40 mm nauhalla. Tätä varten minun piti pyytää apua sähköasentajaystävältä, joka löysi hitsauskone. Kylpyhuoneen lähelle kaivettiin kolmiohauta. He ajoivat kulmista hitsatun kolmion maahan. Sitten he hitsasivat toisen osan teräsnauhaa, joka tuotiin maan yläpuolelle kylpytalon seinän lähelle. M10-pultti hitsattiin nauhan päähän. Seuraavaksi oli tarpeen porata reikä kylpytalon seinään kuparisen maadoitusjohtimen (minun oli halkaisijaltaan 8 mm) laskemiseksi maadoituksesta jakelupaneeliin. Kiedoimme johtimen pultin ympärille, sulkimme koko asian liitäntäkotelolla ja pätevä sähköasentaja ja osa-aikainen ystäväni työskenteli paneelissa.

Kaikki kesti noin kaksi tuntia. Käsittelin metallinauhan bitumilla ruostumisen estämiseksi. Ojat haudattiin, tiivistettiin, ensi kesänä Kylvään sinne nurmikon.

Viemäröinti

Kylpyhuoneeseen tulee suihku, ja suunnitteilla on myös höyrysauna vesimenettelyt, joten viemärin asennus on välttämätöntä. Järjestin viemärikaivon jäteveden lopulliseksi keräyspisteeksi. Kaivoin puolentoista metrin reiän, jonka halkaisija oli noin 1,2 metriä, tiivistin pohjan, peitin sen hiekalla ja pienellä soralla. Sitten asensimme kaivoon kaksi metriä pitkää teräsbetonirengasta. Renkaiden liitos päällystettiin sementillä, johon oli sekoitettu nestemäistä lasia.

Pesuhuoneesta ja höyrysaunasta johdettiin putket. Vedin toisen putken pisuaarin paikasta. Lattiaan tehtiin kolme reikää ja putket laitettiin niihin. Kolme putkea liitettiin toisiinsa sopivalla liittimellä. Kaivoon kaivettua kaivantoa pitkin laskettiin yhteinen putki pieneen rinteeseen. Yksi putki ei ollut tarpeeksi pitkä, joten jouduin yhdistämään kaksi suoraa osaa kytkimellä. Kaikki liitokset ovat silikonia. Lisäsin ensin hiekkaa kaivon pohjalle ja käytin sitä putken täyttämiseen asennuksen jälkeen.

Kaivo peitettiin pyöreällä teräsbetonilaatalla, jossa oli reikä. Rakensin kaulan tiilestä ja kiinnitin sen kannen sijaan. metallinen luukku kaasuhanaa varten. Se on halkaisijaltaan pieni, mutta riittävä kaivon tyhjennystason tarkastukseen ja jäteveden pumppaamiseen viemäriautolla. Mutta minun mielestäni ei tarvitse mennä kokonaan sisään.

Tiloihin asennettiin viemärit sifoneilla ja suodattimilla. Kompakti osa, joka työnnetään suoraan viemäriputkeen. Valittaessa suosin metallisäleikköä varustettua tuotetta luotettavuuden ja kestävyyden huomioiden. Grilli itsessään on neliömäinen pyöreä reikä keskellä, laattoja asetettaessa minun ei tarvinnut viettää paljoa aikaa leikkaamiseen. Asensin viemärin rinnakkain lattian tasoittamisen ja laattojen asettamisen kanssa, joista kerron myöhemmin.

Olen kehittänyt ja suunnitellut sen itse. Asennuksen suoritti uunintekijä luonnosteni perusteella. Työ aloitettiin ennen viimeistelylattioiden asennusta, syyt ovat mielestäni selvät.

Aiemmin valetun perustuksen päälle laitettiin kattohuopa ja laitettiin ensimmäinen tiilirivi. Vääristymien estämiseksi jokainen tiilirivi asetettiin ensin ilman savilaastia. Vaakatason tarkistamiseen käytettiin tasoa. Myös luotiviivat vedettiin muurauksen pystysuoran säätämiseksi.

Kuvassa on toinen ja kolmas tiilirivi, jotka muodostavat tuhkakammion ja uunin pohjan lämmittämiseen tarvittavan "lisäosan". Tämä rakenne ylittää huomattavasti klassisten uunien tehokkuuden, jossa on tuhkakammio, jonka pinta-ala on yhtä suuri kuin tulipesä.

Ennen asennusta käärin ovet asbestinauhalla ja tiivistin maalarinteipillä. Laitoin sidontalangan olemassa oleviin reikiin ja käänsin sen. Tiililaskun aikana uunintekijä asetti kierretyn langan pitkät päät rivien väliin, mikä varmisti ovien tukevan asennuksen.

Neljännessä rivissä tuhka-astia peitettiin, ovet lopulta varmistettiin ja osa "lisäkkeestä" tukkeutui. Täällä he laittoivat valurautaisen arinan, leikkaamalla sen tiileihin suorakaiteen muotoisia leikkauksia. Ristikko (koko 20 x 30 cm) asettuu vapaasti, noin 2 cm:n rakolla, joka tarvitaan kompensoimaan metallin lämpölaajenemista.

Jotta katto olisi riittävän vahva, tiilet leikattiin alas kiilaksi. Katon järjestelyssä ei käytetty metallikulmia.

Neljännen ja viidennen rivin väliin ja sen jälkeen joka toinen rivi, uunintekijä neuvoi asentamaan vahviketeräsverkon.

Seuraavaksi mestari asetti tulipesän, käyttäen seininä keltaisia ​​fireclay-tiiliä. Katot ja tulipesän ovi on järjestetty edellä kuvatun periaatteen mukaisesti. Yksityiskohtainen muurausprosessi näkyy kuvassa. Tulipesään asennettiin myös kolmiomaisia ​​palotiiliä. Nämä reiät ovat välttämättömiä toisioilman syöttämiseen, jota ilman puukaasujen jälkipoltto on mahdotonta.

Kaasukanavia (savukanavia) asetettaessa asbestipahvia laitettiin fireclay-ytimen ja uunin ulkoseinien väliin. Huomaa fireclay-ytimen päällekkäisyys. Tiilet on veistetty ja asennettu reunaan.

Kuvassa näkyvät myös punatiiliset reunukset, joille valurautatiilet asetetaan. Ja päälle tulee kiuaskivet. Selvyyden vuoksi piirsin kaavion fireclay-ytimestä, joka osoitti valurautatiilien ja joidenkin muiden uunin elementtien sijainnin. Takkaportaali asennetaan takan oikealle puolelle, höyrysaunaan päin. Ja siivous- ja polttoainelatausovet avautuvat pukuhuoneeseen. Näin savu ja häkä eivät pääse koskaan tunkeutumaan höyrysaunaan, ja voit roiskua vettä kuumien kivien päälle - "höyryä".

Samottisydämen peittämisen ja tulisijaportaalin asennuksen jälkeen (katso kuva) muuraus jatkui ilman muutoksia. Sisälle muodostettiin edelleen suorat pystysuorat savukanavat, jotka yhdistettiin yhdeksi riveillä 20-21. Kaukosavukanavan yläpuolelle muodostettiin katto, kanavien väliin asennettiin venttiilirunko (ohitusnäkymä), jonka reikä varmisti kaasujen vapaan liikkumisen ja läheisen savukanavan yläpuolelle katon sijasta liesi. savupiipun venttiili. Osa asetettiin tiilissä valmiiksi valmistettuihin leikkauksiin ja kiinnitettiin fireclay savella ja kahdella tapilla (reiät tiileihin porattiin Pobedit-poralla).

Kaksi riviä myöhemmin asennettiin toinen putkiventtiili. Venttiilejä on yhteensä kolme - kaksi savupiippua varten ja yksi savukanavien väliin asennettu ohitus (suoraisku).

Kuvassa näkyy siirtymä keraaminen putki, valmistettu neljästä tiilirivistä, joista jokainen on osittain alla olevan rivin yläpuolella. Neljännen ulkonevan tiilirivin yläpuolelle asetetaan vielä kolme riviä - siirtyminen savupiippuun. Tämän siirtymän viimeisellä rivillä näet pyöreän leikkauksen, johon keramiikka asennetaan savupiippu tai pikemminkin elementti kondensaatin keräämiseen.

Takan sivupaneeleissa on myös tiiliulokkeita, jotka ovat välttämättömiä sisäosien jatkojärjestelyyn.

Uuni oli peitetty kattoon asti. Käytetty metalliset kulmat, jolle viimeinen tiilirivi asetettiin. Katon ja tiilien väliin laitettiin asbestilevyjä.

Itse savupiipun asennus (otin keraamisen italialaisen, Effie Domus kylpylään) kesti hyvin vähän aikaa. Lohkot asennettiin yksinkertaisesti päällekkäin, kiinnitettiin tiivisteellä ja rakenteella savi laasti. Sadepiipun päälle asennettiin ohjain suojaamaan sateelta.

Muutama päivä myöhemmin he testasivat kiukaan - polttivat useita sanomalehtiä. Veto on vain loistava.

Myöhemmin, kun tein viimeistelylattiaa, laitoin sen tulipesän eteen. teräslevy tuhkasäiliöllä. Näin lakaistaan ​​helpommin, eikä lattia syty tuleen, jos kivihiili vahingossa putoaa pois.

Tulenkestävien tiilien hinnat

Palo tiili

Video - Keraamisen savupiipun asennus

Lattia

Me eristimme sen. Höyrysaunassa ja suihkussa on laattalattia ja pukuhuoneessa laminaattilattia. Ensin kerron höyrysaunasta ja suihkusta; siellä on monia muita tärkeitä vivahteita.

Laattojen asettaminen

Laatat ostettiin mattapintaisina ja karkeina, jotta ne eivät liukuisi. Päätimme, että laatat ovat paljon parempia kuin puulattiat - ne eivät mätäne ja on helppo puhdistaa. Liima ostettiin parhaimmilla kosteudenkesto-ominaisuuksilla.

Aluslattialle laitettiin vesieristys seinien päälle. Vedeneristyksen päälle laitettiin eristys - EPPS (paksuus 30 mm). EPS:n paremman kiinnittymisen varmistamiseksi vedeneristykseen käytettiin kokoonpanoliimaa.

Eristeen päälle kaadettiin tasoite majakoita pitkin kaltevuudella kohti tyhjennyssuppiloa. Ennen liuoksen kaatamista asetettiin vahvistusverkko ja joukko majakoita. Kuvassa näkyy, että emme kiinnittäneet majakat lattiaan, vaan asbestiliuokseen - asetimme paalut ja purisimme niihin profiilit. Liuos (sementti hiekalla) sekoitettiin vuokralla betonimyllyssä, koska... Oli tärkeää täyttää koko lattia yhdessä päivässä. Liuos levitettiin kauhasta lastalla majakkaiden väliselle ristikolle ja tasoitettiin puulaudalla - sääntö. Lopuksi lattia tasoitettiin leveällä lastalla ja laastilla.

Laatat laitettiin pois viemärikourusta, jotta kaltevuuden ylläpito olisi helpompaa. Jokainen niistä liotettiin etukäteen veteen. Liima levitettiin lovilastalla kuivatulle ja pohjustetulle tasoitteelle. Tässä tapauksessa liimaa ei levitetty koko lattian pinnalle kerralla, vaan vain 1-2 laatan asettamistilaan. Liima kovettuu nopeasti, eikä sitä tule käyttää suuren lattia-alueen peittämiseen kerralla. Liimakerroksen paksuus pidettiin suunnilleen samana kuin laatan paksuus. Keräsin ylimääräisen liiman levitettyjen elementtien ympäriltä yksinkertaisella kapealla lastalla.

Ensin asetettiin kaikki rivit kokonaisia ​​laattoja, sitten osat seiniä pitkin. Laattojen leikkaaminen manuaalinen laattaleikkuri. Muuten, tarkkuusmuurauksessa vedimme siiman ja käytimme saumoihin ristiä. Ja jotta laatan pinta olisi paremmin kosketuksissa sideaineeseen, naputin kevyesti jokaista laatan neliötä heti asennuksen jälkeen kumivasaralla.

Laminaatti

He asensivat sen erittäin nopeasti. Peitimme lattian kalvolla eristeen päälle, naulasimme kosteutta kestävän vanerin ja rullasimme pohjan.

Avasin paketin veitsellä. Hän otti ensimmäisen paneelin esiin ja laski sen alas ja käänsi sen pienellä ulkonemalla seinää kohti. Laitoin 2 muovikiilaa seinän ja laudan väliin. Otin toisen nauhan ja napsautin sen ensimmäisen päätyuraan. Tasoitin sen ja laitoin kiilat uudelleen. Kun saavuin vastakkaiseen seinään, leikkasin pyörösahalla ylimääräisen osan laminaattipaneelista. Seuraava rivi alkoi segmentistä. Toinen rivi koottiin samalla tavalla kuin ensimmäinen, jonka jälkeen nostin koko lattialaudan 45 asteen kulmaan ja liitin sen varovasti ensimmäisen rivin salpaan ja vasarasin sen sitten lohkon läpi vasaralla. Viimeinen rivi Minun piti sahata pitkin, mitaten tarkasti leikkauslinjaa.

Seinät

Seinät, kuten kuvareportista näkyy, on peitetty limivuoralla tai laatoitettu. Ensimmäiset asiat ensin.

Laattojen asettaminen

Päällystimme eristeen päälle seinät kosteutta kestävällä kipsilevyllä. Kiinnitykseen käytettiin itsekierteittäviä ruuveja. Ne ruuvattiin sisään 25 cm:n välein ja vetäytyivät hieman reunasta. Levyt leikattiin niin, että liitokset putosivat runkopalkkien päälle.

Höyryhuoneessa päätettiin tehdä sokkeli laatoista, joten minun piti ostaa kaksi arkkia kosteutta kestävä kipsilevy, leikkaa ne varovasti nauhoiksi ja ruuvaa ne seinien kehän ympärille. Muuten, kipsilevy oli jo kiinnitetty kiinteään kalvoon (höyrysulku).

Suihkussa ensimmäinen rivi laitettiin ulos lattialaatat. Minun piti leikata sitä hieman niin, että seinän ylin laattarivi koostui kokonaisista laatoista.

Levittelin seinälle lastalla liimaa, laitoin sen ja taputin laatat nuijalla. Laitoin ristit vierekkäisten laattojen väliin niin, että saumat olivat samat. Tarkastin tasaisuuden ja vaakasuuntaisuuden pitkällä vedenpinnalla. Toinen ja sitä seuraavat rivit asetettiin erivärisillä laatoilla.

Joitakin laattoja käytettiin putkien ja sähkölaitteiden jatkoasennukseen. Tein merkinnät lyijykynällä, tarkistin reiän sijainnin tarkkuuden viivaimella ja neliöllä, minkä jälkeen pora lähti toimimaan. Ensin porasin reiän keihäsporalla. Laatan halkeamisen estämiseksi päälle liimattiin pala maalarinteippiä. Kun keskireikä oli valmis, vaihdoin suuttimen pyöreään. Ostin heti volframikarbidipinnoitteella varustetun kruunun näihin tarkoituksiin. Melko kallista, mutta riitti koko viimeistelyprosessiin.

Välittömästi asetteluprosessin aikana ylimääräinen liima poistettiin rievulla, kunnes koostumus kuivui. Laastisaumoista tuli sileät ja siistit.

Päivä sen jälkeen, kun seiniä oli viimeistelty laatoilla, aloin työstää saumoja. Aluksi vedin kaikki ristit esiin. Käytin laastia kahta väriä – valkoista ja tummanruskeaa. Kylpyyn valitsin kaksikomponenttisen epoksikoostumuksen. Se ei ole halvin, mutta se on ihanteellinen kosteisiin tiloihin. Sekoitin laastikomponentit yhdessä ämpäriin enkä lisännyt vettä.

Ennen epoksilaastin levittämistä kostutin seinän kevyesti ruiskupullolla. Keräsin massan lastalle ja levitin sen sitten saumojen päälle tekemällä liikkeitä vasemmalta oikealle kohtisuoraan saumaan nähden. Lastaa pidettiin noin 30 asteen kulmassa. Tasoitin laastin 30 minuuttia sen levittämisen jälkeen kumilastalla. Lopuksi, kun saumat kuivuivat, pesin seinät saippualla ja vedellä.

Vuori - asennus

Höyrysaunan seiniä ei päällystetty GVL:llä. Venytimme kalvohöyrysulkua ja kiinnitimme sen nitojalla ja teipillä. Muuten teipasin hyvin myös tuuletusilmakanavan ja kalvon liitoksen. Folion päälle täytin varovasti säleet - lathing.

Haluan kiinnittää lukijoiden huomion puulankkujen vaakasuoraan asentoon. Sijoitin ne erityisesti siten, että vältytään kosteuden kapillaarisesta noususta puuseinää pitkin ja saavutetaan hyvä ilmankierto, joka tarvitaan materiaalin kuivaamiseen kylpytoimenpiteiden jälkeen. Olisi erittäin epämiellyttävää, jos jatkuva kosteus saisi vuorauksen kuihtumaan tai mädännyt parin vuoden kuluttua. Loppujen lopuksi rakennamme kylpylä sydämestä ja pitkään. Haluan myös sanoa, että vaakasuuntaisen kiinnityksen avulla voit korjata tai vaihtaa yksittäisiä lankkuja, ja jos vuori sijaitsee pystysuorassa seinillä, sinun on purettava puolet seinästä.

Aluksi halusin vain naulata laudat, mutta sitten valinta putosi jälleen puristimiin. Ne eivät näy vuorauksen alla, ja kynnet voivat ruostua korkeasta kosteudesta jättäen seiniin mustia tahroja.

Käsittelin kaikki lankut Neomid-kyllästyksellä estääkseni puun mätänemistä. Ja ensimmäisen ja viimeisen nauhan kiinnittämiseksi ostin kuparipinnoitetut viimeistelynaulat.

Asennus aloitettiin katosta. Astuin taaksepäin 3 cm, laitoin tangon ja naulasin naulan keskelle. Ajoin toisen naulan laudan molemmille puolille ja tarkistin sitten tason vaakatasolla. Kokosin vuorauksen niin, että tappi oli päällä ja ura pohjassa. Tämä on tärkeää, koska jos päällystät seinän eri tavalla, kosteutta kerääntyy uriin, puu turpoaa ja liikkuu.

Alhaalta laitoin puristimet ensimmäisen laudan uraan, jokainen niistä naulattiin vaippaan kolmella naulalla. Työnsin toisen pakopaneelin tapilla uraan. Koputin sitä kevyesti vasaralla alhaalta ylöspäin niin, että ei jäänyt rakoja, minkä jälkeen laitoin kiinnikkeet ja naulasin ne. Joten keräsin sen lattiaan asti. Viimeisen alalankun katkaisin pituussuunnassa niin, että lattian ja puun väliin jäi 2 cm rako, työnsin laudan toiseksi viimeisen laudan tapiin ja naulatin sen alas. Matkan varrella porasin reikiä johdotuksille ja tarkistin usein vaaka-asennon. Kaikki kynnet ensin ja viimeiset paneelit Peittelin sen puisella jalkalistalla ja asensin kulmiin pystysuorat nauhat kauneuden vuoksi.

Hyllyt höyrysaunassa

Kerroin kuinka tehdä katto, lattia ja seinät, takka on valmis, jäljellä on vain tehdä kylpyhuoneen hyllyt. Töihin otin lehmuslaudat ja mäntytankoja. Piirsin kaavion, valmistelin ruuvitaltan, pitkät ruuvit, metalliset kiinnityskulmat, vasaran ja naulat.

Ensin merkitsin tangot ja leikkasin ne hiomakoneella. Leikkasin vaakatankojen päät, jotka yhdistyvät etummaisiin pystytolppiin "tappi ja ura" -periaatteella. Eli tein "tapin" vaakapalkkiin ja "uran" pystytolppiin.

Ensimmäinen asia, jonka ruuvatin seinään, olivat tukipylväät. Haluan huomauttaa, että nämä tuet eivät saa olla kosketuksissa lattiaan, vaan on jätettävä enintään kahden senttimetrin rako. Kiinnitin poikkipalkit tukipylväisiin. Otin vain kiinnityskulman ja naulasin sen vaakapalkkien alle kohtaan, jossa ne liittyivät tukipylväisiin. Siten naulasin tangot, joihin laudat ja tangot ovat vakauden vuoksi.

Samoin kokosin rungon alapenkkiin ja pienen pöydän harjoille, minkä jälkeen laitoin laudat runkoon ja kiinnitin ne itsekierteitteillä. Mukavuussyistä leikkasin irti ulkonevat terävät reunat ja hioin laudat ja rungon perusteellisesti, jotta en istuttaisi sirpaleita.

Sisäovet

Sen periaate on samanlainen kuin ulko-oven asennus. Höyryhuoneen ovi on lasia, pukuhuoneen ovi puinen. Laatikko on molemmissa tapauksissa valmistettu puusta, tilataan aukon koon mukaan.

Laatikko koostuu useista elementeistä. Liitokset on sahattu 90 asteen kulmassa. Ensin kiinnitin sivulistat ja yläosan nauloilla. Sitten laitoin muovikiiloja ja useita välikappaleita laatikon elementtien väliin ja puhalsin ulos polyuretaanivaahtoa. Kun se oli hieman kuivunut, naulasin sivunauhat varovasti nauloilla ovenkarmi, joka sulki raon ja vaahtokerroksen.

En ottanut kuvia itse prosessista, joten liitän kuvakaavion selvyyden vuoksi.

Saranat tulivat mukaan; kiinnitin ne laatikkoon ja kankaaseen itsekierteitteillä. Tässä työvaiheessa on tärkeää tarkistaa kaikki etäisyydet mittanauhalla, jotta ovi roikkuu tasaisesti. Seuraavaksi jää vain ripustaa ovi saranoihin ja asentaa ovenkahva.

Putkityöt

Kuvasta näkyy, että meillä on suihkukauha seinällä, pisuaari, suihku ja nokkahana. Viemäri- ja kuuma/kylmävesiputket asennettiin perustusten ja seinien rakennusvaiheessa. Nyt puhumme suoraan LVI-asennuksesta.

Aloitetaan pisuaarista. Poikani ja minä valitsimme sen sijaan seinälle asennettavan kompaktin mallin, jossa on hana säiliö, he toivat sen, purettiin pakkauksestaan ​​ja panivat seinää vasten merkintöjen tekemistä varten. Pisuaarissa on kiinnitysreiät, merkitsimme niiden sijainnin sekä ääriviivat seinään markerilla sen jälkeen, kun olimme tarkastaneet, onko tuote kiinnitetty tasaisesti seinään.

Tappien reiät porattiin merkintöjen mukaan.

Pisuaarissa oleva sifoni on kiinteä, kokeilimme sitä viemäriputken ulostulossa, minkä jälkeen liitimme putken ja sifonin erityisellä putkella. Putken pää, joka työnnettiin viemäriputkeen, käärittiin pellavalangalla ja päällystettiin punaisella lyijyllä.

Pisuaarihana on erittäin helppo asentaa. Osa on yhdistetty pisuaariin kumitiivisteen kautta. Nosturin korkeutta säädetään pyörittämällä osia. Liitäntä vesiputkeen tehdään mutterilla. Pisuaarin liittämisen jälkeen vesi- ja viemäröintiin pinnoitin keramiikka ja seinän liitoksen putkitiivisteellä ja tarkistin koko järjestelmän toimivuuden.

Hieman huuhtelukauhasta. Se on upea laite, joka pyörii ketjua vedettäessä, ja kauhan sisällä oleva kellukemekanismi estää sitä valumasta yli. Kauhan runko on kiinnitetty tapilla ja vesi syötetään joustavan letkun kautta.

Asennettu samalla periaatteella. Pakkaus sisältää jo kaiken tarvitsemasi, tarvitset vain säädettävän jakoavaimen ja Unipack- tai Moment-putkiteipin. Otin epäkeskot laatikosta, ruuvasin ne kuuma-/kylmävesiputkiin, sitten otin tason ja säädin vaakasuoraan, samalla kun nostin niiden välisen etäisyyden 150 mm:iin (kierrän kutakin epäkeskoa hieman vuorotellen).

Seuraava vaihe oli itse tuotteen asennus. Epäkeskoihin ruuvattiin kierre, laitettiin kumitiivisteet, sitten laitoin sekoittimen ja ruuvasin liitosmutterit epäkeskoihin.

Jaan toisen videon, jonka katsoin ennen hanojen asentamista.

Kellarin sivuraide

Jotta kylpylä näyttäisi miellyttävämmältä ja kiinnostavammalta, päätin peittää perustuspilarit paneeleilla kellarin sivuraide. Sen kiinnittämiseksi tarvitaan metallinauhat vaipan luomiseksi. Jopa kipsilevyprofiili riittää. Haluan huomauttaa, että ensin kaadoin sokean alueen ja tein rantakäytävän julkisivun puolelle ja vasta sitten kiinnitin vaipan ja paneelit. Muuten paneelien korkeuden laskeminen olisi vaikeaa.

Vaipan kiinnittämiseen (alempi aloitusprofiili 5 cm etäisyydellä sokeasta alueesta ja lattiasta) käytin itsekierteittäviä ruuveja ja kulmia (leikkasin juuri palat irti kipsilevyprofiili kulmien tekemiseen). Ruuvimeisselin avulla koko rakenne kootaan muutamassa tunnissa; tärkeintä on mitata pystyjäykisteiden pituus tarkasti ja kiinnittää vaakaprofiilit vaakasuoralla (mukavuussyistä käytin tasoa ja vedin ohjausnarua) .

Kiinnitin paneelit itseporautuvilla ruuveilla, ruuvaten ne sisään noin puolen metrin välein. Peiteelementit kiinnitetään kulmiin samalla tavalla. Tein heti nelikulmaiset raot paneeleihin ja asensin tuuletusritilät(kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla kulmiin) - 2 ritilää kylvyn kummallakin puolella.

Sokea alue

Kaadoin kylpylän perustuksen ja aidan väliin. Välittömästi laitettu viemärikouru arinalla. Järjestys on seuraava:

Meillä on lankkulattia etuoven edessä. He vain asettivat laudat kolmelle yhdensuuntaiselle tangolle, leikkasivat reunat rautasahalla ja asettivat ne etuovelle.

Viimeistelyt

Saadaksemme kylpylälle viimeistellyn ilmeen varustimme kuistilla katos ja kotitekoiset portaat. Portaiden portaiden korkeus on 18 cm, osat koottiin kiinnityskulmilla ja itsekierteittävillä ruuveilla.

Portista sisäänkäyntiin pääsin, kylpylän vierestä onnistuin keräämään kompostilaatikon ja kunnollisen polttopuut. Toimme huonekalut kylpylään, ripustimme hyllyt, verhot ja ripustimme luudat. Tulevaisuudessa aion järjestää etupihan kylpylän lähelle ja rakentaa ulkogrillin.

Runkorakentaminen on saamassa kasvavaa suosiota uimisen ystävien ja henkilökohtaisten tonttien omistajien keskuudessa. Runkokylpylän rakentaminen on erinomainen vaihtoehto niille, jotka eivät pysty käyttämään paljon rahaa, mutta haluavat löytää tontilta rakennuksen, joka perusparametrien suhteen ei ole huonompi kuin vastaavat kalliimmat projektit. Lisäksi runkokylvyillä on melko miellyttävä ulkomuoto, josta ulkoisen koristelun avulla voidaan tehdä erittäin omaperäinen ja esteettinen. Tarkastellaan yksityiskohtaisesti runkokylvyn rakentamisen kaikkien vaiheiden ominaisuuksia, rakennusmateriaalien valinnan hienouksia ja nykyisiä suunnittelutrendejä.

Hyödyt ja haitat

Runkoon perustuvan kylpylän rakentaminen takaa nopean rakentamisen, koska rakennusperiaate on melko yksinkertainen. Kehysteknologialla on useita muita etuja.

• Rakentaminen tulee olemaan erittäin edullinen. Tämä on mahdollista materiaalien saatavuuden ja alhaisten kustannusten ansiosta.
• Vahvaa perustaa ei tarvita. Kevyt versio riittää.
• Huone lämpenee nopeasti. Tämä on mahdollista alhaisen lämmönjohtavuuden vuoksi.
• Kaikki viestintä voidaan suorittaa seinien sisällä. Tämä säilyttää rakennuksen esteettisen ulkonäön.

Rakentaminen voidaan suorittaa missä tahansa ilman lämpötilassa ja säässä. Ilmasto-olosuhteet eivät vaikuta prosessiin millään tavalla.

Jos rakentamisessa ei ole vakavia virheitä, tällaisella rakenteella on pitkä käyttöikä. Pääasia on noudattaa ohjeita.

• Itse rakennusmenetelmä viittaa jo siihen, että tällainen rakennus on helppo korjata. Voit vaihtaa yhden moduulin, eikä tämä vaikuta negatiivisesti toiseen moduuliin tai koko rakennukseen kokonaisuutena. Haluttaessa kylpylä voidaan tehdä siirrettäväksi (kuljetettavaksi), mutta harvat turvautuvat tähän menetelmään.

Kaikki nämä kiistattomat edut edistävät suosion kasvua runkokylpyjä. Totta, niillä on myös melko huomattava haittapuoli: sateen aikana kosteus voi tunkeutua palkkeihin.

Tiettyjen sääntöjen huolellinen noudattaminen auttaa välttämään tämän.

• Lämmöneristyksen käyttö rakentamisen aikana on välttämätöntä. Sen avulla voit säilyttää lämmön pidempään, edistää tiiviyttä ja estää kosteuden tunkeutumisen. Mineraalivilla tai lasikuitu sopivat lämmöneristysmateriaaleina.
• Höyrysulkulaitteet auttavat välttämään kondensaatiota ja pidentää puun käyttöikää.
• Yksinkertainen perustus (paalu, pylväs) on ihanteellinen rakentamiseen tiheälle maaperälle.

Kun olet tutustunut runkorakenteen pääpiirteisiin, voit aloittaa tulevan kylpyläsi suunnittelun.

Projektit

Vaihtoehdot 2 x 4, 3 x 4, 4 x 4 m

Kun aloitat tällaisen pienen kylpylän rakentamisen, sinun on kyettävä käyttämään koko sisätilaa mahdollisimman tehokkaasti. Tällaiset minikylpyammeet rakennetaan usein alueille, joilla on tarpeen säästää aluetta tai talon laajennukseksi. Näin pienessä kylpylässä voi höyrystää korkeintaan kaksi henkilöä yhtä aikaa.

Tulevan kylpylän valmiin projektin tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus huoneiden lukumäärästä(höyryhuone, suihkuhuone, pukuhuone, uima-allas jne.). Tyypillisiä projekteja 3 x 4 kylpyä tarjoavat erilliset huoneet höyrysaunalle, rentoutumisalueelle ja suihkulle. Lämmitykseen käytetään usein kattilaa tai puuhellaa.

Tällaisilla pienillä rakennuksilla on etunsa.

• Mahdollisuus säästää rakennusmateriaaleissa. Vakiopalkki on 6 metriä pitkä, mikä tarkoittaa, että se voidaan yksinkertaisesti leikata kahtia (jos seinä on 3 metriä pitkä), eikä jätettä jää käytännössä lainkaan. Tai kolmeen osaan, joiden seinän pituus on 2 metriä.
• Tällaiset kylpylät rakennetaan melko nopeasti. Valmiilla projektilla ja piirustuksilla työ voidaan suorittaa 2 viikossa.
• Materiaalin määrän säästäminen antaa sinun keskittyä sen laatuun. Hyvää puuta laadukkaalla kyllästyksellä se kestää useita vuosia.

Kylpyhuoneen rakentamista suunniteltaessa on syytä muistaa, että kaikki tontilla olevat uudet rakennukset on rekisteröitävä kiinteistörekisteriin.

Projektit 6x6 runkokylpyammeesta ullakolla

Jos tontin koon ansiosta voit rakentaa ylellisen, tilavan kylpylän, miksi et tekisi sitä? Erityisesti niille, jotka eivät vain pidä höyryämisestä, vaan myös kutsuvat ystäviä.

Ullakkokylpylämallit suunnitellaan usein siten, että lepohuoneesta ullakkokerrokseen johtavat portaat. Kaksikerroksisen rakennuksen etuna on, että toisessa kerroksessa on paljon lisätilaa, mutta kustannukset eivät juurikaan nouse, koska suurin osa kustannuksista menee perustusten rakentamiseen.

Design

Rakentamisen viimeinen vaihe maalaiskylpylä– sisä- ja ulkoviimeistely.

On selvää, että se suoritetaan omistajan maun mukaan, mutta täälläkin on joitain yleismaailmallisia sääntöjä, joita on parasta noudattaa.

• Kylpyhuoneen sisävuorausta ei voi maalata. Kuumennettaessa maali vapauttaa epämiellyttävän hajun ja haitallisia aineita.
• Sisäverhoilu on parempi aloittaa kuudesta kuukaudesta vuoteen rakentamisen valmistumisen jälkeen. Tänä aikana rakennus kutistuu luonnollisesti.

Pääasialliset ulkoviimeistelymenetelmät ovat havupuista tehty rappaus, sivuraide tai liivilevy, kerrostalot ja laatat. Lämpöpaneeleja ja päällystetiiliä käytetään harvemmin.

Ehdottomasti kaikilla saunan sisustamiseen käytetyillä materiaaleilla on oltava useita ominaisuuksia:

• kestävyys kosteudelle, kuumalle ilmalle ja suoralle kosketukselle veden kanssa;
• Materiaali ei saa missään tapauksessa vapauttaa myrkkyjä altistuessaan korkeille lämpötiloille;
• lujuus ja pitkä käyttöikä;
• ympäristöystävällisyys.

Luonnollisesti yleisin materiaali, jossa yhdistyvät kaikki edellä mainitut ominaisuudet, on puu. Se imee helposti kosteutta ja kuivuu nopeasti, on ehdottoman turvallinen ihmisille ja sillä on oma ainutlaatuinen tuoksu (jonka kaikki ovat jo pitkään yhdistäneet kylpymenetelmiin).

Seuraavaksi sinun on päätettävä vuorauksen tyypistä, jota on monia. Loppujen lopuksi, jos valitset huonolaatuisen vuorauksen, se voi ottaa vettä ja turvota. Tai päinvastoin, kutistuu kooltaan muodostaen halkeamia (tämä on mahdollista ostettaessa raakavuorausta).

Höyryhuoneen viimeistely

Perinteisesti lehtipuita on käytetty höyrysaunan sisäverhoukseen. Ne eivät vapauta hartsia kuumennettaessa, eivät kuumene ja kuivuvat erittäin nopeasti. Näin ollen sienen esiintyminen on lähes poissuljettua. Usein saunat ja löylyhuoneet viimeistellään saarilla, joka tunnetaan kestävyydestään. Lisäksi tällä puulla on erittäin kaunis sisäkuvio, joka antaa huoneelle esteettisen ulkonäön.

Leppä on myös varsin suosittu sisäverhoilu. Ja se ei ole sattumaa: puu ei ime hajuja ja sillä on luonnollinen epätavallinen väri (ruskea-vaaleanpunainen). Ulkomaiset saunavalmistajat koristelevat ne usein leppällä.

Pesuhuoneen viimeistely

Kokeneet rakentajat neuvovat peittämään pesualtaan kuusiliivulevyllä. Hänellä on kaunis kirkkaan oranssi väri ja kestää kosteutta. Mutta tässä ei ole tiukkoja sääntöjä, joten voit valita useista vaihtoehdoista: laatta, kosteutta kestävää kuitulevyä, kipsilevyä.

Lepohuoneen sisustaminen

Tämä on ehkä ainoa huone kylpylässä, jossa suunnittelu on ensin ja sitten käytännöllisyys ja toimivuus.

Ainoa vaatimus rentoutumishuoneen suunnittelulle on huonekalujen ja koriste-elementtien kestävyys korkeille lämpötiloille ja korkealle kosteudelle.

Perinteisesti koristelu on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista (höyrysaunasta ei ole kovin miellyttävää tulla kiinteällä synteettisellä materiaalilla sisustettuun huoneeseen).

Loogisin olisi sisustaa etniseen tyyliin. Se tarkoittaa puisia huonekaluja, pitsiverhoja, samovaaria ja muita muinaisen venäläisen kulttuurin ominaisuuksia.

Harvemmin rentoutumishuone on sisustettu minimalismiin tai skandinaaviseen tyyliin.

Niille, jotka todella haluavat sisustaa tilat itse, mutta eivät tiedä mitä valita kylpylälle, on erinomainen ratkaisu - kotitekoinen lasimaalaus. Värillisen liimakalvon keksimisen myötä lasimaalaus lakkasi olemasta eliitin taidetta, ja alla kuvataan yksityiskohtaisesti sen luomisprosessi.

Tekniikka on naurettavan yksinkertainen - värifilmi leikataan paloiksi (nämä voivat olla tiettyjä hahmoja, geometrisia kuvioita tai abstraktio) ja liimattu ikkunaan. Näin saat kauniin värillisen lasin jäljitelmän. Voit kiinnittää liimattujen hahmojen välisiin liitoksiin lyijyteippiä. Tässä lasimaalauksessa on valtava valikoima variaatioita, se ei vaadi suuria tuotantokustannuksia, lisää lasin lujuutta ja toimii alkuperäisenä design-elementtinä.

Sledket check out vaihe vaiheelta kaavio alkuperäisen lasimaalauksen luominen. Kun harkitset saunan eri huoneiden suunnittelua, kannattaa kiinnittää huomiota valaistuksen oikeaan järjestämiseen. Valo ei saa olla liian kirkas, koska ihmiset tulevat aluksi kylpylään rentoutumaan ja rentoutumaan. Mutta pehmeä ja hajavalo tekee erinomaisen työn rauhoittaen ja rentouttavan vierailijat. Siksi on syytä luopua suuritehoisista valaistuslaitteista.

Valaistus tarjotaan usein käyttämällä pieniä hehkulamppuja, jotka sijaitsevat tasaisesti koko huoneessa tai katon kehällä. LED-lamput ovat täydellisiä - ne tarjoavat korkealaatuisen lämpimän valaistuksen ja kuormittavat sähköverkkoa mahdollisimman vähän.

Materiaalit

Materiaalien laskeminen on tehtävä kylpyläsuunnitteluvaiheessa. Kun olet päättänyt koosta, perustan tyypistä, eristemateriaalista ja ilmanvaihdon tyypistä, voit aloittaa laskelmat.

Kylpyhuoneen rakentaminen runkopaneelipohjalle ei vaadi kovin suurta määrää rakennusmateriaalit. Tarkastellaan rakenteen kunkin elementin rakentamiseen käytettyjen materiaalien muunnelmia.

Kehyksen materiaali voi olla puinen palkki tai metalliprofiili. Useimmiten kesäasukkaat suosivat puutavaraa: se painaa vähän ja on helppo koota. Optimaalisen poikkileikkauksen katsotaan olevan 5 x 10 kannattimille ja 10 x 10 kulmissa oleville telineille. Katon verhouslaudat ovat 34 cm paksuja ja 13-15 cm leveitä.

Materiaali rungon peittämiseen kannattaa valita suunnitteluvaiheessa. Koska runkoa koottaessa pylväiden väliin jää vain sen verran tilaa, että yksi laatta mahtuu. Tämä auttaa välttämään tarpeettomia aukkoja. Monet ihmiset valitsevat suunnatun lastulevyn. Sen kanssa työskentely ei vaadi erityisiä taitoja ja rakennuslaitteet. Sillä aikaa sementtisidottu lastulevy voidaan leikata vain hiomakoneella.

Mineraalivilla, polystyreenivaahto tai lasikuitu sopivat eristykseen. Eristysmateriaalin paksuuden tulee olla sama kuin sen puun paksuus, josta runko on valmistettu.

Höyryn ja vedeneristyksen asianmukaiseksi järjestämiseksi ei ole suositeltavaa käyttää kattohuopaa. Tosiasia on, että kuumennettaessa se alkaa tuottaa ei kovin miellyttävää hajua.

On parempi käyttää sitä vain ulkoinen vedeneristys ja perustaa laskettaessa. Ja foliokalvo tekee erinomaista työtä höyrysulkuna.

Sisustus Useimmiten ne on valmistettu puisesta vuorauksesta, mutta ne voidaan koristella täysin eri materiaaleilla, kaikki riippuu vain omistajan mielikuvituksesta.

Tarvitset myös metallilevyjä ja tiiliä, jotta kiukaan ympärillä oleva tila olisi mahdollisimman turvallinen.

Suurin osa arviosta käytetään usein perustusten materiaaleihin. Tässä luettelo riippuu tietystä säätiön tyypistä (esim. ruuvipaalut ei tarvita tavanomaisen nauhaperustan rakentamiseen). Mutta betonia käytetään melkein mihin tahansa perustaan. Siksi on syytä ymmärtää, mistä se koostuu ja kuinka se valitaan oikein.

Sementti

Tämä materiaali koostuu savesta, kalkista ja erityisistä lisäaineista. Aluksi se on hiekkaa, vedellä laimentamisen jälkeen se saa taikinan koostumuksen, jonka jälkeen se kovettuu ja muuttuu kovaksi kuin kivi. Valettu betoni alkaa kovettua noin 50 minuutin kuluttua ja kestää useita päiviä, ennen kuin se kuivuu kokonaan. Kuiva betoni voi menettää lujuutensa, jos sitä ei varastoida tai kuljeteta oikein. Materiaalilla on lujuusluokat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ostaessa.

Hiekka

Betoniliuoksia sekoitettaessa käytetään hiekkaa täyteaineena. Se voi olla joki tai louhos. Joki on korkealaatuista, koska se sisältää vähän erilaisia ​​epäpuhtauksia. Louhos sisältää usein paljon pölyä ja savea. Ennen sementtilaastiin lisäämistä hiekka on siivilöitävä ja pestävä.

Sora

Sora on nimi, joka on annettu luonnossa esiintyville pienille kiville, ja sitä käytetään myös betonin sekoitusaineena. Sora on jaettu jokeen, mereen ja vuoristoon.

Murskattu kivi

Nämä ovat myös pieniä kiviä, mutta ne saadaan hiomalla suurempia. Voi olla pieni, keskikokoinen ja suuri. Kun valitset murskattua kiveä, sinun on kiinnitettävä huomiota kaikkiin sen ominaisuuksiin: lujuus, pakkaskestävyys ja radioaktiivisuus. Betonin valmistuksessa käytetty kivimurska ei saa sisältää savea tai epäorgaanisia epäpuhtauksia.

Vesi on erittäin tärkeä komponentti betonilaastissa. Juomavesi Täydellinen betonin käsinvalmistukseen tai perustuskerrosten tiivistämiseen. Tekninen tai luonnonvesi Tämä toimii myös, jos se on tarpeeksi puhdas. Veden tärkein vaatimus on rasvan, öljyn, sokerin ja muiden keinotekoisten lisäaineiden puuttuminen.

Lehtipuulajikkeet sopivat ihanteellisesti tulevan kylpytalon rungon valmistukseen. Ne ovat hyviä niiden alhaisen muodonmuutosherkkyyden ja korkean lämmöneristyksen vuoksi.

Tietenkin monet ihmiset valitsevat halvemman materiaalin (esim. mänty puutavaraa), mutta se soveltuu vain rungon kokoamiseen. Sitä ei kannata käyttää viimeistelyyn, koska kuumennettaessa vapautuu hartsia, joka voi aiheuttaa palovammoja.

Luonnollisesti tarvitset rakentamiseen suuri määrä kiinnikkeet. Niiden lajikkeet ja määrä määräytyvät tulevan kylpylän suunnittelun mukaan. On parempi ottaa naulat, ruuvit ja itsekierteittävät ruuvit suurella määrällä, koska on erittäin vaikea laskea, kuinka monta niistä tarvitaan rakentamisen aikana.

Kuinka eristää?

Yleisin materiaali on noin 4-5 cm paksu rullaeristys. Harvemmin käytettyjä ovat mattoja tai mineraalivillaa. Eristys on asetettava telineiden väliin ja sitten säleet on naulattava niihin. Polyeteeni on hyvä lämmöneristys. Kattomateriaalia ei kannata käyttää, koska kuumennettaessa siitä tulee epämiellyttävä haju.

Ei kovin yleinen, mutta melko laadukas ja ympäristöystävällinen eristemateriaali on ruokolevy. Niiden paksuus on yleensä 15 senttimetriä, mikä sopii erinomaisesti runkorakenteeseen. Sen asennustekniikassa ei ole mitään, mikä erottaisi sen muiden eristysmateriaalien asennuksesta. On yksi tärkeä vivahde, joka tulee ottaa huomioon käytettäessä ruokolevyä kylpyhuoneen eristämiseen. Tämä on syttyvyyttä. Siksi antipreenihoitoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ennen työn aloittamista.

Jotkut rakentajat käyttävät myös kipsin ja sahanpurun seosta eristeenä. Tällainen seos on erittäin helppoa valmistaa itse sekoittamalla kuivattua sahanpurua sementin tai kipsin kanssa suhteessa 10:1. Tämä eriste on ehkä halvin olemassa olevista.

Eristeenä voidaan käyttää myös polymeerimateriaaleja. Edut ovat ilmeiset: alhaiset kustannukset, helppo ja nopea asennus, alhainen paino ja hyvä lämmöneristys materiaalia. Tärkeintä on täydellinen immuniteetti kosteutta vastaan. Mutta on myös haittoja: polymeerimateriaalit palavat nopeasti, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi alueilla, joissa on korkeita lämpötiloja ja saattaa kehittyä epämiellyttäviä hajuja ajan myötä.

Oli aika suosittu aikoinaan basalttieristys. Tämä on eräänlainen mineraalikuiduista ja liimasta valmistettu puuvilla.

Vaikuttaa siltä, ​​​​että tämä on ihanteellinen eristys. Mutta se ei ole niin yksinkertaista. Basalttivillan suurin haitta havaittiin vasta vuonna 2014. Tähän asti sitä pidettiin yhtenä ympäristöystävällisimmistä materiaaleista. Mutta kävi ilmi, että liima, joka liimaa kuidut yhteen, vapauttaa formaldehydihöyryjä. Luonnollisesti tämän eristeen suosio on laskenut jyrkästi.

Lattiapäällysteen eristyksen voi hoitaa paisutettu savi tai muu täyteaine, kattoon voidaan käyttää polystyreenivaahtoa.

Kylpyhuoneen eristysvaihetta tulee lähestyä erittäin vastuullisesti. Loppujen lopuksi tässä vaiheessa tehdyllä laadukkaalla työllä lämpöä häviää paljon hitaammin, mikä tarkoittaa, että kylvyn lämmityskustannukset vähenevät.

säätiö

Runkorakennukset eivät vaadi vahvaa perustaa, itse rungon pienen massan ansiosta pärjäät yksinkertaisimmalla. Suosituin vaihtoehto on pylväsmäinen perusta. Tuet ovat tässä betonilla täytettyjä asbestisementtiputkia.

Vaiheittaiset ohjeet pylväspohjan varustamiseen.

• Ensin sinun on valittava ja ostettava asbestisementtiputket. Tällaisten putkien optimaalinen halkaisija on 10 cm ja pituus 3-4 metriä. Niiden lukumäärä riippuu tulevan kylpylän alueesta. Tukien lukumäärä voi vaihdella, mutta ne on asennettava rakennuksen kaikkiin kulmiin.

• Toisessa vaiheessa kaivetaan reikiä, joiden halkaisija on noin 20 cm ja syvyys noin 1,5 metriä. Se on helpompaa, jos sinulla on bensiinipora, mutta voit kaivaa reikiä käsin, se vie vain paljon enemmän aikaa.
• Seuraavaksi sinun on leikattava putket puoliksi ja asetettava ne tuloksena oleviin kaivoihin. Putkien ympärillä oleva alue täytetään hiekalla ja tiivistetään erittäin huolellisesti.
• Sitten sinun on sekoitettava betoniliuos. Tämä voidaan tehdä vakiosuhteen mukaan - 1 yksikkö itse sementtiä, 2 yksikköä hiekkaa, 4 yksikköä murskattua kiveä ja vettä.
• Viimeisessä vaiheessa putket täytetään betonilla. Kun perusta on täysin kuivunut, voit alkaa rakentaa muita kylpylän osia.

Puinen perustus

Pienille rakennuksille, joiden mitat ovat 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 tai 3 x 6 metriä, voidaan asentaa yksinkertainen puuperustus. Tämä hyvä vaihtoehto ja liikkuville savimaille. Älä unohda, että pienten rakennusten katon ja seinien tulee olla kevyitä. Muussa tapauksessa sinun on mietittävä vankkaa perustaa.

Paaluruuviperustus

Suurelle runkorakenteelle tämä vaihtoehto sopii paremmin Kaikki yhteensä.

Rakennustekniikka on yksinkertainen:

• merkinnät tehdään paalujen sijainnista;
• maahan porataan reikiä paaluille ja syvyys määritetään maaperän tyypin ja pohjaveden tason mukaan;
• paalut ruuvataan reikiin;
• Viimeinen vaihe on valjaiden kokoaminen.

Nauhapohja

Kosteville maaperille nauhaperustus on ihanteellinen.

Voit myös varustaa sen itse ohjeiden mukaan.

• Kylpyhuoneen alueelle on kaivettava noin 45 cm leveä ja noin puoli metriä syvä kaivanto.
• Tämä kaivanto on täytetty hiekalla aivan huipulle. Kuten piirakka, perusta asetetaan kerroksittain ja jokainen hiekkakerros on tiivistettävä, veden lisääminen auttaa tässä.

• Seuraavaksi asetetaan muotti, jonka mitat ovat noin 45 x 30 cm. Muotin pohja voidaan vahvistaa metalliputkilla ja tankoilla.
• Sitten betoni voidaan kaataa.
• Kun betoni on täysin kuivunut, perustus peitetään kattohuovalla. Tämä tarjoaa runkorakenteen tarvittavan vedeneristyksen.

Seinät ja lattia

Runkokylvyn vahvojen seinien rakentamiseksi riittää, että noudatat joitain sääntöjä:

• Puutavara on kuivattava hyvin. Koivusta ei suositella rakentamaan, koska se mätää nopeasti. Haapa, lehmus tai lehtikuusi, joilla on hyvät lämmöneristysominaisuudet, sopivat paremmin.
• Kaikkien huoneiden laudat, höyrysaunaa ja suihkua lukuun ottamatta, on käsitelty sisältä antiseptisella aineella. Ulkopuoli on yleensä lakattu. Pohjaverhoilu on valmistettu nauloilla kiinnitetyistä palkeista.

• Kulmatolpat on haudattava betoniin.
• Limityslaudalla peitettäessä sen tulee olla limittäin, jotta vältetään rakojen muodostuminen arkkien väliin. Tämä menetelmä suojaa myös kosteuden tunkeutumiselta.

Kätevintä on koota runko vapaalle alueelle pihalla. Pylväiden välinen etäisyys riippuu käytetyn verhousmateriaalin tyypistä. Jotta levyt muodostavat kiinteän seinän eikä niitä tarvitse säätää, voit tehdä 60 cm askeleen. Sama arvo sopii asennettaessa eristystä, joka sijoitetaan telineiden väliin.

Paikkoihin, joihin tuuletusta varten tehdään reikiä, voidaan rakoja kasvattaa vielä 30-35 cm. Pystytukien välinen etäisyys täytetään lämpöeristyksellä.

Ulkopinta on usein tehty vaakasuoraan asetetusta puisesta limiitelevystä.

Lattiajärjestely

Lattian muotoilu ja pinnoite voivat vaihdella riippuen siitä, mihin kylpyhuoneeseen se on suunniteltu. Siellä, missä vesi virtaa jatkuvasti, on parempi tehdä kaatava lattia. Hän on menossa ulos tavalliset laudat ei tiukasti, vaan pienillä rakoilla, jotta vesi virtaa maahan. Tämäntyyppinen lattia ei vaadi eristystä.

Lattian laskeminen alkaa palkien asettamisesta. Tukipylväät tarvitaan, jos tukipisteiden välinen etäisyys on yli 3 metriä. Paikoissa, joissa tukit koskettavat alustaa, kattomateriaali asetetaan useisiin kerroksiin. Laudat asennetaan palkkien päälle. Vuotanutta lattiaa ei useimmiten kiinnitetä, jotta se voidaan nostaa ja kuivata kunnolla.

Muissa huoneissa (höyryhuone, pukuhuone ja lepohuone) lattiat asennetaan myös yksinkertaisesti. Palkit kiinnitetään palkkeihin ja lattian laudat päälle. Niille laitetaan kattohuopa ja eristys noin 10 cm.Valmiin lattiaan asennettaessa ei saa unohtaa pergamiinia käyttäviä höyrysulkulaitteita.

Suihkulattia vaatii täysin erilaista tekniikkaa. Voit jopa tehdä erillisen perustan tälle huoneelle. Asbestisementtiputket toimivat tällaisen lattian palkkeina. hiipii niiden päälle reunallinen lauta n. 5 cm paksu, levyjen väliin tulee jättää pieniä 5-6 mm rakoja. Kaikkien vaiheiden päätyttyä lattia painetaan alas jalkalistalla.

Katto

Yhteenvetona voidaan todeta, että kattorakenne koostuu kahdesta pääelementistä: kattojärjestelmästä ja itse lattiapäällysteestä. Se voi myös sisältää ullakkokerros, mutta usein tasaiset katot tehdä ilman sitä. Kylpyhuoneen katto voi olla yksikalteinen tai harjakatto. Nelirinteiset rakenteet ovat paljon harvinaisempia. Niiden rakentamissuunnitelma on melko yksinkertainen, ja jopa aloitteleva rakentaja voi käsitellä sitä.

Yksikalteinen katto rakennetaan, kun kylpylä liitetään asuintilaan tai tarvittaessa säästää rahaa. Sen etuja ovat katon korkeusvaatimusten puuttuminen, alhaiset kustannukset ja rakentamisen helppous.

Harjakatto valmistetaan usein hirsikylpyihin. Korkeuden ja kaltevuuden valitsee omistaja ottaen huomioon alueen sääolosuhteet ja suunnitelmat katon alla olevan tilan jatkokäytöstä.

Katkosjärjestelmien tyypit on esitetty kaaviossa.

Katon kaltevuuskulma voidaan määrittää itsenäisesti, mitä suurempi se on, sitä helpommin sade liukuu pois katolta. Liian jyrkkiä rinnettä ei saa tehdä alueilla, joilla on voimakkaita puuskaisia ​​tuulia. Pohjoisen lumisilla alueilla 45 asteen kulma on optimaalinen, ja paikoissa, joissa on kevyttä talvisadetta, on parempi varustaa tasainen katto. On muistettava, että mitä pienempi kattokulma, sitä vähemmän materiaalia tarvitaan ja kustannukset ovat luonnollisesti pienemmät.

Tukee

Tuki saadaan palkeista ja kattopalkeista, joka sijaitsee seinien kehällä (mauerlat). Palkit voivat ulottua seinien yli enintään puoli metriä, muuten tarvitaan lisätukia. Kattojärjestelmä kalteva katto lepää seinillä eri tasoilla ja kattoristikot on kiinnitetty kattotuoleilla ja orreilla.

Koskien asennusmenetelmät

Koskettimet ovat tulevan katon perusta. Helpoin tapa on rakentaa valmiista elementeistä yhdistämällä ne itsekierteittävillä ruuveilla tai itseporautuvilla ruuveilla. Lovia tulee tehdä vain tukipisteisiin, ja mitkä ja missä ne näkyvät kaaviossa.

Koskettimet voivat olla roikkuvia tai kerrostettuja. Tarkastellaanpa kutakin lajiketta tarkemmin.

Riippuvat kattotuolit

Tällaiset kattotuolit lepäävät toisiaan vasten korkeimmassa kohdassa muodostaen huomattavan vaakasuuntaisen paineen. Sen vähentämiseksi sinun on rakennettava alempi hihna, jota tässä mallissa voidaan kutsua "kolmion" pohjaksi.

Tällaisen kattojärjestelmän liitoksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, niiden on oltava mahdollisimman luotettavia ja jäykkiä selviytyäkseen merkittävistä kuormituksista.

Kerroksellinen kattotuoli

Tätä tyyppiä käytetään useimmiten kaltevilla katoilla. Koskien asettamista varten ei tarvitse kiristää. Ne asennetaan yksinkertaisesti rinteeseen ja lepäävät Mauerlatissa, joka puolestaan ​​​​lepää kantavat seinät. Vaihtoehdot kerrostettujen kattosarjojen järjestelmän rakentamiseksi on esitetty kaaviossa:

Harjakatolle kattotuolit

Tämän katon perusta on samankokoiset, vuorotellen asennetut kattopalkit. Katto, eriste, vesi- ja höyrysulku asetetaan myöhemmin tälle alustalle. Suunnitteluominaisuuksista riippuen "tasakylkistä kolmiota" täydennetään lisäelementtejä vahvistamista varten.

Mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi voit koota kattojärjestelmä maassa. Totta, silloin se on nostettava, mikä vaatii koko ryhmän työntekijöitä tai erityisiä rakennuslaitteita.

Ammattimaiset rakentajat On suositeltavaa aloittaa tekemällä malli, joka on muodoltaan täsmälleen samanlainen kuin kaikki myöhemmät ristikot. Tätä varten sinun on yhdistettävä kaksi ristikkoa yläpisteeseen naulalla. Sitten vastakkaiset päät asetetaan tulevan tuen kohtaan ja kiinnitetään. On tärkeää varmistaa, että kattopalkkien asennus on tiukasti pystysuora koko työn ajan. Tämä voidaan tehdä luotijohdoilla.

Asennus alkaa etummaisten kattoristikkojen asennuksella, joiden välillä sinun on venytettävä johto (tulevaisuudessa se toimii oppaana). Vakioetäisyys kattojen välillä on 1,2 metriä, mutta arvo voi vaihdella joko ylös tai alas kunkin yksittäisen katon ominaisuuksien mukaan.

Kaltevalle katolle kattotuolit

Eristyksen pohja asetetaan tällaisille kattoille optimaalisesti 0,5 metrin välein. Jos tukien välinen etäisyys on alle 5 metriä, lisätelineitä ei tarvitse tehdä.

Katkot jatketaan yleensä 40–45 cm rakennuksen kehän yli, mikä auttaa asentamaan reunalistat. Vaippamateriaaliksi sopii puu tai levy. Sen elementtien välinen kaltevuus määräytyy kattotyypin mukaan. varten pehmeä katto Soveltuu 1-2 cm:n välein oleva lankkuverhous, joka on valmistettu puusta, jonka elementtien välinen etäisyys on 20-45 cm.

Asennustekniikka käsittää työskentelyn aloittamisen harjanteelta ja siirtymisen asteittain räystästä kohti. Kiinnitykseen käytetään tavallisia ruuveja tai itsekierteittäviä ruuveja.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen on yksi runkokylvyn rakentamisen tärkeimmistä vaiheista. Sen laadusta ei riipu vain kylpytoimenpiteiden mukava suorittaminen, vaan myös sisällä olevien ihmisten turvallisuus.

Sytytykseen käytetään hiiltä tai polttopuita. Myrkytyksen välttämiseksi hiilimonoksidi ja jotta palamistuotteet eivät pääse tunkeutumaan sisälle, laadukas ilmanvaihto on välttämätöntä. Se auttaa myös selviytymään sienen muodostumisesta ja kondensaatiosta.

Tiettyinä aikoina höyrysaunasta ei pääse ulos ilmaa, mikä tarkoittaa, että ilmanvaihto on suljettava tiiviisti. On suositeltavaa järjestää järjestelmä, joka pystyy ohjaamaan manuaalisesti ilman liikettä kylvyssä.

On tärkeää miettiä järjestelmä etukäteen, suunnitteluvaiheessa. Ilmanvaihdon käyttöönotto valmiissa rakennuksessa on erittäin ongelmallista.

varten erilaisia ​​tyyppejä rakennukset vaativat erilliset ilmanvaihtojärjestelmät. Tämä koskee myös runkokylpyjä.

On erittäin tärkeää, että ylimääräinen kosteus ja lämpö pääsee poistumaan jostain. Runkorakenteita varten ammattilaiset suosittelevat viereisen ilmanvaihdon asentamista. Se pystyy poistamaan ylimääräisen höyryn ja tuomaan sen sijaan raitista ilmaa.

Tarvitset kaksi reikää - ilma tulee huoneeseen yhden kautta ja poistuu toisen kautta. Ne on varustettu putkilla, joita voidaan täydentää asentamalla puhaltimia. Tällainen järjestelmä toimii kaikissa sääolosuhteissa.

Hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi sinun on sijoitettava nämä reiät mahdollisimman oikein. Silloin ilma pääsee karkeasti sanottuna sisään sinne, missä sitä tarvitaan, ja poistumaan sieltä, missä sitä tarvitaan.

Reikien sijoittamiseen on olemassa useita vakiomalleja. Ensimmäinen asia, joka on otettava huomioon, on tulipesän sijainti kylpylässä. Jos se on höyrysaunan sisällä, sinun on työskenneltävä yhden järjestelmän mukaan, jos sen ulkopuolella - toisen mukaan.

Tuloputki tulee sijoittaa melko lähelle tulipesää, mutta savupiipun tason alapuolelle. Pakoputket sijoitetaan usein vastakkaiseen seinään, lähelle kattoa.

Joskus runkokylvyissä on kaksi poistoaukkoa (ei kaukana toisistaan, mutta eri korkeuksilla) ja yksi syöttöaukko. Tämä auttaa hallitsemaan ilmamassojen liikettä kylpylässä. On selvä sääntö: mitä korkeampi pakoaukko, sitä vahvempi veto. Eli poistoputkea ei tarvitse tehdä seinän keskelle tai tuloputken lähelle. Muuten ilmanvaihto menettää toimintakykynsä.

Reikien venttiileissä on erityinen merkitys. Tämän avulla voit säätää ilman virtausta huoneeseen. Tämä on erittäin tärkeää, jos ulkona tuulee. On suositeltavaa tehdä paitsi venttiileitä putkien sulkemiseksi, myös asentaa tuuletin sisälle.

Tämä mahdollistaa kylpylä tuulettamisen hyvin myös ilman tuulen ulkopuolelta.

Kun käytät höyrysaunaa, sinun on avattava venttiilit kolmen tunnin välein ja raikastettava ilma. Muuten kylpylässä oleminen voi muuttua turvattomaksi.

Ilmastointi kylpylään, jossa on liesi viereisessä huoneessa, jossa on höyrysauna

Tämä lieden sijoitusvaihtoehto on yleisin. Sen merkittävä etu on roskien puuttuminen höyrysaunassa ja lämmön säilyminen (koska sinun ei tarvitse avata ovea usein).

Viereinen ilmanvaihto on sopiva, ja jotta kuuma höyry pääsee höyryhuoneeseen, sinun on järjestettävä eräänlainen tunneli lattian alle. Tavallinen putki voi suorittaa tehtävänsä. Tämän putken molempiin päihin tulee asentaa säleikkö, ja ulostulossa tarvitaan venttiili, joka säätelee sisäilman virtausta.

Optimaalinen paikka liesituulettimen varusteille tulee vastakkainen seinä (tai vinoseinä). Sen roolia voi hoitaa laatikko, jonka mitat ovat noin 25 x 30 cm.

On tärkeää muistaa, että kaikkien tuuletusaukkojen on oltava samankokoisia. Muuten järjestelmä ei yksinkertaisesti pysty toimimaan normaalisti: esimerkiksi kuuma ilma tulee ulos nopeammin kuin kylmällä ilmalla ehtii päästä sisään ja lämmetä.

Ilmanvaihtojärjestelmä löylyhuoneessa olevaan saunaan

Mahdollisuus sijoittaa tulipesä suoraan höyrysaunaan ei ole suosittu. Loppujen lopuksi se vie paljon tilaa, ja polttopuu ja kivihiili jättävät jatkuvasti roskia lattialle. Mutta tällaiselle huoneelle on erilliset säännöt ilmanvaihdon järjestämiseksi. Kummallista kyllä, täällä kaikki on paljon yksinkertaisempaa.

Jotkut kylpyläomistajat eivät edes käytä aikaa ylimääräisen ilmanvaihtojärjestelmän järjestämiseen, vaan yksinkertaisesti vapauttavat höyryä hieman avoimen oven läpi. Raikas ilma tässä tapauksessa se tulee höyryhuoneeseen puhaltimen avulla, joka on jokaisessa uunissa. Jos uunissa ei ole täysimittaista putkea, sinun on varustettava ilmanvaihto kaikkien sääntöjen mukaisesti - tulo- ja poistoputkilla.

On parempi sijoittaa liesi ilman putkea eräänlaiselle korokkeelle, jotta putken tuominen siihen kadulta on helpompaa. Näin myös ilma pääsee kiertämään rauhallisesti rakennuksessa.

He rakensivat minulle talon vuonna 2018, suunnitteluni mukaan, oman alansa ammattilaisten toimesta. Itse projekti on kilpailijoihin verrattuna hieman kalliimpi, mutta kylässämme rakennettiin yksi talo lisää ja omistajat olivat tyytyväisiä.

Tilasimme kylpylän rakentamisen, he saivat sen valmiiksi mahdollisimman lyhyessä ajassa, ilman valituksia joukkueen työstä.

Koko sykli materiaalituotannosta talon kokoonpanoon on järjestetty täydellisesti. Laatua, ammattitaitoa huipputaso. Minä suosittelen.

On erittäin tärkeää löytää oma esimies, joka neuvoo paitsi sopimusta tehtäessä, myös rakentamisen aikana. Puhuimme Igorin kanssa, minkä seurauksena kylpylä on valmis paikalla, käytämme sitä, kaikki on kunnossa. Kiitos.

Hienot talot, hyvä palvelu! He kertoivat meille kaiken ja auttoivat meitä valinnassa. Kaiken näkee livenä - menimme suunnilleen samanlaiseen rakenteilla olevaan laitokseen, jossa näimme kuinka ne toimivat, vasta sen jälkeen päätimme rakentaa. Kiitämme johtajia ja rakentajia kärsivällisyydestään vastata kaikkiin kysymyksiin!

Vuonna 2018 tilasimme kylpylän. Olemme erittäin tyytyväisiä tämän yrityksen työntekijöiden työhön. Alkaen arviosta ja päättyen rakennustiimiin. Olimme onnekkaita kampanjan ansiosta ja saimme lahjaksi kiukaan!

Kiitos saunallisesta talosta. Sivustolla on joitain hintoja, mutta todellisuudessa niitä on enemmän. Mutta on ymmärrettävää, että ilmoitettu hinta on minimihinta, kuten kaikki muutkin Internetissä, jos haluat mukavuutta, maksa ylimääräisistä lisäyksistä. Yleensä "kiitos" rakentajille.

Omakotitalossa asumisella on monia etuja: puhtaan ilman läsnäolo, kyläelämän rauha ja hiljaisuus - kaikki nämä tekijät synnyttävät positiivisia tunteita. Kylpyhuoneen läsnäolo ei voi muuta kuin edistää hyvää positiivista tunnelmaa.

4 x 3 metrin kylpyrakenne on optimaalinen ratkaisu mökkeihin ja omakoteihin. Syynä on, että tällaiselle alueelle voit sijoittaa kaiken tarvitsemasi tiiviisti.

Erikoisuudet

4 x 3 metrin kylpylä on ihanteellinen 4 hengen perheelle ja vieraille. Ennen seinien rakentamisen aloittamista sinun tulee valita sopiva paikka ja valmistella tarvittavat kommunikaatiot.

Usein kylpylä rakennetaan talon lisälaajennukseksi, ja tähän on useita hyviä syitä.

• viestintäkeskuksen läheisyys (vesi, viemäri);
• lämmönjohtavuuskerroin, kun yksi kylpytalon seinistä on olennainen osa taloa;
• mukavuutta, kun kotoa käsin, ulos menemättä, voit mennä suoraan huoneeseen.

Mikä tahansa kylpylä koostuu useista lohkoista:

• höyrysauna;
• suihkuhuone;
• kylpyhuone;
• pukuhuone;
• wc.

Kylpyhuoneen rakentamisen päämateriaali on hirsit. On tarpeen ottaa huomioon se tosiasia, että materiaalin paksuus vähentää tässä tapauksessa tilojen pinta-alaa.

3x4 m kylpylän rakentaminen omin käsin ei ole ollenkaan vaikeaa., tässä ei tarvitse olla kokemusta, on tärkeää vain tehdä suunnitteludokumentaatio oikein.

Asettelut

Ennen suunnitelmakaavion laatimista tulevasta esineestä maassa tai maalaistalo, kannattaa muistaa tärkeitä yksityiskohtia. Huone on jaettu useisiin osastoihin, ja niiden koon on oltava tiukasti suhteellinen.

Tilojen pinta-alat eivät voi olla samat, mutta niiden mitat sanelee ensisijaisesti tämä tekijä, peruskoko 4x3 metriä.

Tilan säästämiseksi liesi sijoitetaan lepohuoneen alueelle, se on seinän vieressä. Päätös uunin sijoittamisesta on toinen merkittävä tekijä päätettäessä vapaan tilan säästämisestä.

Tulipalon vaara tulee aina muistaa, joten tulisijaa asennettaessa tulee noudattaa kaikkia paloturvallisuustoimenpiteitä. Hyvin usein takka on järjestetty siten, että poltto-ovi avautuu pukuhuoneeseen.

Tämän avulla voit ensinnäkin:

• säästää lämpöä kylmänä vuodenaikana;
• käyttää vapautunutta tilaa tehokkaasti.

Teknisesti suunnitelmakaavion laatiminen ei tuota vaikeuksia, tätä varten sinulla ei tarvitse olla korkeampaa insinöörikoulutusta.

Suunnitelmakaaviota laadittaessa tulee muistaa useita tärkeitä asioita.

• Sisäänpääsy mistä tahansa suunnasta on sallittu.
• Mitä lähemmäksi viemäriviemäröintiä tehdään suhteessa päärakennukseen, sitä halvempi on rakennuskustannus ja sitä helpompi käyttö on.
• Höyrysauna on useimmissa tapauksissa tehty tilavammaksi kuin kaikki muut alueet. Se on varustettu puu- tai sähköliesillä.
• Pesu voidaan tehdä suoraan höyrysaunassa.
• Hyllyjen leveys vaihtelee, mutta useimmiten niiden koot ovat 40-70 cm.
• Kylpyhuone ja suihkuhuone yhdistetään usein ja niistä tulee erillinen huone.
• Lepohuone lämmitetään uunista ja höyrysaunasta tulevalla lämmöllä. Jos huone on kunnolla eristetty ja eristetty, tämä riittää varmistamaan, että jopa kovassa pakkasessa on hyväksyttävä lämpötila rentoutumisnurkassa.

Usein asunnonomistajat rakentavat erillisen yksikön, joka on erillään päärakennuksesta. Tämäntyyppinen kylpylä on ollut suosittu ammoisista ajoista lähtien, ja se löytyy usein meidän aikanamme. Se muuttuu autonomiseksi esineeksi, jolla on suuri veranta, kuisti ja vastaavat. Itse asiassa kylpylä tulee universaali kompleksi, jossa ei voi vain ottaa höyrysaunaa, vaan myös istua iso pöytä ystävien ja sukulaisten kanssa, katsella elokuvaa, juoda teetä ja niin edelleen.

Terassi ei ole niin pieni, kooltaan 150-400 cm, mikä riittää 8-10 hengelle pöytään. Pukuhuoneelle on annettu erityinen rooli.

Odotushuoneessa on mahdollisuus:

• varastoi polttopuuta ja hiiltä;
• voit tehdä pukuhuoneen pukuhuoneeseen;
• täällä voit järjestää suihkun ja wc:n;
• tehdä virkistyshuone ja biljardihuone.

Erityistä huomiota omistettu paloturvallisuuteen. Kiukaan ympärillä oleva alue on kääritty galvanoidulla raudalla ja tiivisteiden tulee olla tulenkestävää materiaalia. Lattiat on myös verhoiltu metallilla ja aidat on tehty niin, että kiukaan hiilet eivät missään olosuhteissa pääse puulattialle. Se voidaan myös päällystää levyillä ruostumattomasta teräksestä, jonka paksuuden on oltava vähintään 1,5 mm. Joka tapauksessa palonkestävää materiaalia, kuten litteää liuskekiveä, on asetettava metallilevyjen alle.

Myös eteinen on vaatimattomasta koostaan ​​huolimatta tärkeä tehtävä. Tämä on "tyyny", jonka avulla voit ylläpitää ainutlaatuista mikroilmastoa kylpylässä, etenkin kylmänä vuodenaikana.

Katoksen ja eristettyjen ikkunoiden läsnäolo verannalla voi luotettavasti suojata huonolta säältä ja pakkasilta.

Tärkeä indikaattori, joka on ehdottomasti otettava huomioon, on samaan aikaan höyryävien lomailijoiden määrä. Kolmelle hengelle riittää noin 5 neliömetriä. Pukuhuoneesta voi tulla täysimittainen lepohuone, johon voit sijoittaa laitteita ja jopa musiikkikeskuksen. Pukuhuoneen pinta-ala lasketaan indikaattorista, jonka mukaan tarvitaan noin 1,1 neliömetriä henkilöä kohden. m.

Vesi voidaan lämmittää vedenlämmittimen säiliön vuorovaikutuksesta suoraan kiukaan tai kattilan kanssa. Pesuhuoneeseen on myös järkevää varustaa suihkuhuone.

Huoneen järjestely riippuu:

• uunin mitat;
• uunin ja pöydän välisen tilan määrä;
• kuinka hyllyt sijaitsevat höyrysaunassa.

Piirustuksissa, joissa lasketaan tilan määrä lomailijaa kohti, näet suunnitelman ottamatta huomioon pöydän, tuolien, laitteiden ja niin edelleen läsnäoloon tarvittavaa pinta-alaa. Höyrysaunassa pituus on yli kaksi metriä, hyllyjen leveys on yli yksi metri. Tällaiset mitat luovat mukavat olosuhteet lomailijoille. Usein höyrysauna on varustettu istuinalueilla, tällaisten paikkojen mitat ovat 0,5x0,5 metriä.

Tärkeimmät edut:

• suojaa negatiivisilta ilmakehän ilmiöiltä;
• ulkopinta 18 neliötä. m;
• sisäneliö 16 neliötä. m;
• veranta 3 neliötä m;
• höyrysauna 5,4 neliötä metriä;
• pesuhuone 4,3 neliötä. metriä;
• oleskelutila 3,4 neliömetriä. metriä.

On mahdollista ostaa tavallinen kylpylä erikoisliikkeestä, sen hinta on noin 480 tuhatta ruplaa ilman viimeistelyä ja eristystä.

Materiaalit

Voit rakentaa esineen eniten erilaisia ​​materiaaleja, joka tapauksessa huone viimeistellään puulla. Puu on täydellinen materiaali, tässä suhteessa mikään ei ole muuttunut viimeisen tuhannen vuoden aikana.

Edut:

• puulla on optimaalinen lämmönjohtavuus;
• ei tuota myrkkyjä eikä sisällä kemikaaleja;
• Sillä on optimaalinen suhde laajennuksia.

Runkokylpy on valmistettu puusta. Usein on tapauksia, joissa höyryhuoneiden seinät on vuorattu havupuilla; usein käytetään lehmusta. Ihmiset, joilla on taloudellisia mahdollisuuksia, koristelevat seinänsä abashi-puulla. Sen lisäksi, että se on muodikas materiaali, se todella vapauttaa hyödyllisiä komponentteja, joilla on positiivinen vaikutus ihmiskehoon. Lehmuksella on myös hyödyllisiä vaikutuksia ja sillä on parantavia ominaisuuksia. Lehmukselle on ominaista kulutuskestävyys ja kyky säilyttää muotonsa ja värinsä pitkään.

Abashi on trooppinen kasvi, jolla on erinomaiset ominaisuudet lämmön säilyttämisen suhteen. Puun tiheys on korkea, väri on kellertävä.

Hyvin usein Venäjällä, erityisesti Siperian alueilla, kylpylät on koristeltu setrillä. Tämä puu on lähellä hyödyllisiä ominaisuuksia, vapauttaa erityisiä välttämättömiä aineita, jotka ovat hyödyllisiä ihmisille ja joilla on desinfioivia ominaisuuksia.

Tässä tapauksessa kylpylä voidaan rakentaa:

• teräsbetonilohkot;
• tiili;
• tiilet;
• kevytbetoni.

Mutta useimmiten "laatikko" valmistetaan hirsitalon muodossa.

Cedar kestää merkittäviä lämpökuormat ja sillä on miellyttävä tuoksu. Höyrysaunan kattoa ei suositella koristelemaan setripuulla, kuuma hartsi voi vuotaa puusta ja aiheuttaa ihovaurioita. Puuta ei saa käsitellä millään kemikaalilla, etenkään höyrysaunassa olevan vuorauksen vuoksi.

Lehtikuusi on materiaali, joka ei ole yhtä kallista kuin setri tai abashi, mutta jota kuitenkin käytetään usein. On lisättävä, että höyrysaunassa materiaalin tulee olla vain korkeinta tai ensimmäistä luokkaa, säästäminen tässä asiassa ei ole tarkoituksenmukaista.

Höyrysaunaa varustettaessa ei pidä unohtaa vedeneristystä, se voi olla:

• mineraalivilla;
• kattohuopa;
• silikonitiivisteet.

Usein seinät on päällystetty haapalla, puu on myös varsin toimiva ja kestää pitkään. Kylpyammeen lattiat on valmistettu betonista, päällystetty klinkkerillä tai tavallisilla laatoilla tai puulla. Jos lattia on puinen, se ei ole yhtä kestävä kuin betoni; sellaiseen lattiaan on suositeltavaa käyttää ponttilevyjä.

Design

Pukuhuone varustetaan hyvin eri tyyliin sisätilat SISÄÄN Viime aikoina oli muodissa suomalaista tyyliä, Hellenistisiä aiheita käytetään nykyään hyvin usein. Mutta usein käytetään myös huipputeknologiaa ja modernia. Nykyaikaisten materiaalien avulla voit sisustaa lepohuoneen oman mielikuvituksesi toiveiden mukaisesti. Usein tällaisissa huoneissa on marmoria, kalliita puulajeja tai mittatilaustyönä valmistettuja huonekaluja.

Venäläiset kylpylät eivät ole menneet pois muodista ja vievät leijonan osan markkinoista. Kivestä ja tiilestä valmistettuja kamiinoita löytyy usein myös monista kotitalouksista, tämä materiaali pysyy pääasiallisena, kun se joutuu kosketuksiin korkeiden lämpötilojen kanssa.

Runkokylpyjen ominaisuudet näkyvät sekä rakennuksen rakentamisen että sen jatkokäytön aikana. Tällaisille rakennuksille ei tarvitse valmistaa perustusta erityisellä tavalla, koska itse runko ja puupäällystemateriaalit ovat riittävän kevyitä, jotta ne eivät painu, vaikka ne asennetaan melko löysälle alustalle.

Kehyskylpyammeet ovat erittäin suosittuja niiden taloudellisuuden, kompaktin ja käytännöllisyyden vuoksi. Runkokylvyn pieni huone on yleensä jaettu kompaktiin höyryhuoneeseen, johon mahtuu noin neljä henkilöä, suihkuhuoneeseen ja rentoutumishuoneeseen. Projektissa on myös oltava pieni terassi tai kuisti.

Suuret kylpyammeet rakennetaan yleensä perustavanlaatuisemmalla tavalla materiaaleista, kuten tiilestä tai puusta, mutta joskus löytyy kuitenkin jopa kaksikerroksisia. runkorakenteita. Tämäntyyppisten rakennusten ilmeisiä etuja ovat asennuksen helppous, rakennuksen kokoonpanon ennätysnopeus sekä suhteellisen alhaiset rakennusmateriaalien ja työn kustannukset.

Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden ansiosta venäläiset tilaavat runkokylpyprojekteja paljon useammin kuin tiilikylpyrakenteiden rakentamisen.

Kompaktin 6 x 4 -runkoisen kylpyammeen erikoisuus on sen terassin ja lepohuoneen epätavallinen muoto, joka visuaalisesti auttaa laajentamaan pienen huoneen tilaa.

Vaihtoehto 3:4 on täydellinen rentoutumiseen pieni yritys.

Klassinen venäläinen kylpylä 4 x 5 koostuu kylpyhuoneesta, höyrysaunasta ja rentoutumishuoneesta.

Runkokylpylä 5,4x6,3 m

Tämä projekti on riittävän tilava pienelle kaveriporukalle rentoutumiseen ja samalla niin kompakti, että se mahtuu pienelle tai lähes kokonaan rakennetulle tontille.

Pieni terassi antaa esitellyn projektin mukaan rakennetulle kylpylälle erityistä viehätystä, mikä saa sen näyttämään kauniilta maalaistalo.

Itse asiassa rakennuksen sisällä ei ole vain perinteinen höyrysauna ja rentoutumishuone, vaan myös erillinen kylpyhuone, ja makuuhuone, mikä tekee tällaisesta kylpylästä varsin sopivan asumiseen.

Tällainen pieni rakennelma voidaan rakentaa muutamassa päivässä, mutta se palvelee sinua useita vuosia.

Tämä projekti sisältää kaikki tarvittavat komponentit mukava lepo.

Pieni runkokylpylä isolla kuistilla tai pienellä terassilla voi toimia todellisena koristeena pihallesi.

Huone koostuu rentoutumishuoneesta, pesuhuoneesta ja höyrysaunasta.

Kauniisti korostettu pohja ja luonnollinen puumaali tekevät tästä projektista erityisen houkuttelevan ulkopuolelta. Kylpyhuoneen sisällä on lisäksi pieni eteinen, joka suojaa huonetta pakkaselta.

Seuraava vaihtoehto on erityisen merkittävä kaksinkertainen harjakatto. Tämä rakenne tarjoaa mahdollisuuden varustaa toinen ylimääräinen ullakkokerros.

Saunan kompaktin koon ansiosta kiuas kestää koko huoneen lämmittämisen säällä kuin säällä.

Ullakkokattojen korkeus on hyväksyttävä jopa pitkä mies, kiitos katon erityisen muodon.

Runkokylpylä 6x8

Tämän vaihtoehdon edut ovat, että ulkopuolelta rakennus näyttää melko hyvältä, ja huoneessa on myös pieni ullakkokerros.

Huoneen ensimmäisessä kerroksessa on erillinen eteinen ja eteinen, joka tarjoaa luotettavan suojan huonolta säältä.

Ullakko on melko tilava ja tilava.

Venäläinen kylpy 6x6 runkotekniikalla

6x6 huone, jossa höyrysauna ja pesuhuone - klassinen versio venäläinen kylpylä.

Rakennuksessa on kaikki tarvittava pienen porukan mukavaan oleskeluun sekä sisällä että tilavalla kuistilla, jota voi turvallisesti kutsua pieneksi avoterassiksi.

Iso runkokylpyhuone 78 neliömetriä.

Tämän projektin erityispiirre on suunnittelussa olevien näyttöikkunoiden runsaus, jotka antavat huoneelle erityistä eleganssia.

Rakennuksen sisällä on täysimittainen uima-allas, sauna ja turkkilainen höyrysauna.