Rakenna maalaistalo itse. Edullinen tee-se-itse maalaistalo. Maalaistalojen tyypit

Luonnon ja maalaiselämän ystävät, joilla ei ollut aikaa hankkia vähintään 6 x 6 -runkoista puutarhataloa , mutta joilla on tontti, haaveilevat yleensä ainakin jonkinlaisesta turvapaikasta omaisuudessaan. Kodin rakentaminen omin käsin pelottaa useimpia kansalaisia. Mutta turhaan. Nykyään löydät valtavan määrän tietoa aiheesta askel askeleelta rakentaminen, kokeneilta käsityöläisiltä. Se ei vain anna sinulle luottamusta, vaan vapauttaa sinut huolista ja peloista. Ammattilaisten suositusten avulla voit suorittaa kaikki tarvittavat manipulaatiot pätevästi ja oikeassa järjestyksessä, mikä säästää merkittävästi työryhmän palkkaamisessa.

Tietysti on hyvä käyttää asiantuntijoiden palveluita. Ne takaavat (useimmiten) laadun ja toimitusajat lyhenevät huomattavasti. rakennustyö. Mutta jos budjetti on rajallinen ja haluat tai haluat kokeilla itseäsi niin mielenkiintoisessa liiketoiminnassa, mikään ei estä sinua käärimästä hihat ja rakentamasta puutarhataloa halvalla. Lisäbonuksena on, että itsellesi kaikki tehdään yleensä juuri niin kuin kuvittelet ja haaveilet. Joskus voi olla vaikeaa selittää näkemystäsi palkatuille työntekijöille.

Sitten seinät kootaan puusta kiinnittämällä liitokset tapilla. Se asetetaan kruunujen väliin. Yleensä eristys on toivottavaa jokaiselle seuraavalle kerrokselle. Turistiluokan kotiin he käyttävät yleensä kiristyssidettä tai hinausta. Seuraavaksi työ alkaa.

Katto

Kosteissa käytetään lautaa, jonka poikkileikkaus on 150x25 tai 100x50 mm. Tarvitset myös kattohuovan pergamiinilla. Tehtävän helpottamiseksi rakennuksen keskelle on sijoitettu puolentoista metrin mittaiset telineet, joihin kiinnitetään palkki. Tuloksena olevalla rakenteella sijaitsevat.

Yksikerroksisen katon asennus puutarha talo kehyksessä voi kestää vain yhden päivän. Tietyn kattomateriaalin tyyppi valitaan yksilöllisesti omien kykyjesi ja makusi mukaan. Emme saa unohtaa sen alueen ilmasto-ominaisuuksia, jossa tuleva asunnonomistaja asuu. Usein käytetään tavallisen galvanoidun raudan levyjä.

Viimeistely

Valmis kehys on peitettävä pergamiinilla, ja siihen asennetaan vain valittu viimeistelymateriaali. Se voi olla erilainen omistajan budjetin ja mieltymysten mukaan. Näyttää hyvältä, joka on kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla.

Ulkopuolelta viimeistellyt yksikerroksiset runkopuutarhatalot näyttävät houkuttelevilta puinen liivilauta tai . Sekä puisia että muoviset ikkunat. Puusta tai tämän materiaalin jäljitelmistä valmistetut ovet näyttävät luonnollisilta. sisätiloissa voidaan myös peittää. Tai voit peittää ne kipsilevyllä, joka peitetään sitten maalilla tai tapetilla. Lattia on tehty lankkuista.

Arvioitu hinta

Puutarhataloprojektit

Tulokset

Siisti runkoinen puutarhatalo , valmistettu omin hoitavin käsin, se on kätevä käyttää pysyvään tai väliaikaiseen asumiseen. Se on tarpeeksi tilava laitteiden ja kodin tarvikkeiden säilyttämiseen.

Siinä on tarpeeksi tilaa vieraiden vastaanottamiseen ja majoittamiseen. Ja jos tulevaisuudessa suunnitellaan suurenmoisen rakenteen rakentamista, siitä voi tulla koko rakennustiimin asuinpaikka ja tukikohta.

Ei ole niin vaikeaa rakentaa pieni 4x6 puutarhatalo omin käsin ilman työntekijöitä. Tärkeintä on vastuullinen asenne rakentamiseen, huomio ja kärsivällisyys. Ja tietysti suositusten tiukka noudattaminen ja vaatimusten noudattaminen. Ja hyvin pian tontteesi muuttuu ja saa todellisen kodin ilmeen.

Tietysti on parempi rakentaa heti oikein kuin tehdä se uudelleen myöhemmin. No, jos teet muutoksia, tee ne harkiten, jotta et tee jälleenrakennuksesta loputonta prosessia.

Arvioimme ensin minkä tahansa rakenteen sen ulkonäön perusteella. Ja kuten usein tapahtuu (tämä pätee erityisesti vanhoihin maalaistaloihin): rakenne näyttää laadukkaalta, mutta näyttää rumalta. Mitä sitten - hajottaa kaikki ja rakentaa uudelleen? Vai pitäisikö minun kokeilla jotain halvempaa? Käytä esimerkiksi tekniikoita, joiden avulla voit luoda optisen vaikutelman objektin koon muuttamisesta leveydessä ja korkeudessa yhdistämällä tämä julkisivun kosmeettiseen viimeistelyyn ja pieniin suunnittelumuutoksiin ( riisi. 1).

Riisi. 1. Pieni korjaus kotona voit muuttaa käsitystä esineen koosta leveydellä ja korkeudella.

Tämä voidaan tehdä eri suuntiin arkkitehtonisia elementtejä rakennuksia pysty- ja vaakasuunnassa. Oletetaan, että meidän on "venytettävä" kattoa leveyteen ja "nostettava" runkoa ylöspäin. Tätä varten "laajennamme" olemassa olevaa ikkunaa molempiin suuntiin (samaan aikaan se on ullakolla kevyempi) ja asennamme päätypohjan (julkisivun suojaus sateelta paranee). Voit asentaa harjanteen, mikä on myös rakenteellisesti perusteltua. Ullakkoikkuna parantaa ullakon ilmanvaihtoa ja jossain määrin sen valaistusta.

Siten kaikki nämä koristeelliset innovaatiot eivät vain paranna rakennuksen ulkonäköä, vaan osoittautuvat myös toiminnallisesti hyödyllisiksi. Päinvastoin, hirsitalon pääjulkisivu tulisi tehdä visuaalisesti korkeammaksi. Yksinkertaisin ratkaisu ei ole leikata kulmia laudoilla, vaan maalata ne lisää kirkkaita sävyjä. Hirsitalon todellinen korkeus voidaan naamioida myös istuttamalla puita ja pensaita sekä asentamalla sopivankorkuinen aita.
Suunnittelijoiden ja arkkitehtien arsenaalissa on monia tapoja vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön. Sinun on valittava tehokkaimmat ja yksinkertaisimmat.

Päätavoitteemme on kuitenkin minimoida rakennusvirheet. Voidaanko tämä saavuttaa? Vaikka meillä olisi kokonainen tilastollinen virhepankki, emme voi käyttää näitä tietoja tehokkaasti ilman integroitua lähestymistapaa. Virheet on systematisoitava ja tämän perusteella laadittava säännöt, joita rakentamisen aikana tulee noudattaa. Toisin sanoen on tarpeen säännellä vaatimuksia jokaiselle rakenteilla olevan rakennuksen osalle. Niiden noudattaminen estää vakavat virheet ja auttaa sinua näyttämään "oikeasta paikasta". Luettelo tällaisista vaatimuksista voidaan muodostaa paitsi rakennusmääräysten, myös tutkimustulosten, maalaisjärkeen huomioiden, käytetyt materiaalit ja työkalut huomioon ottaen.

Vaatimukset ovat kuitenkin vain puolet taistelusta. Toinen menestyksen kriittinen osatekijä on ohjausjärjestelmä. Loppujen lopuksi maalaistaloja rakentavat usein ei-ammattimaiset rakentajat. He tarvitsevat systemaattista lähestymistapaa, jonka avulla he voivat rakentaa laadukkaasti, nopeasti ja ilman lisäkustannuksia.

Esimerkki olisi maalaistalon rakentaminen puusta - yleisimmästä ja suhteellisen edullisimmasta materiaalista.

säätiö

Minkä tahansa talon rakentaminen alkaa perustasta. Yleisimmät ovat matalat teräsbetoniperustukset. Ne ovat yksinkertaisia ​​ja teknisesti edistyksellisiä valmistaa, luotettavia, suojaavat hyvin maanalaista kylmältä, lumelta ja tuulelta ja ovat varsin monipuolisia lähes kaikentyyppisille maaperälle.

Poikkileikkaukseltaan perustus koostuu maanalaisista ja maanpäällisistä osista, jotka kaadetaan betonilla erikseen. Esimerkiksi rakentamisen aikana savimaat(Moskovan alueella niiden pinta-ala on noin 70%), perustuksen pohjan betoni kaadetaan suoraan maahan kaivettuihin kaivantoihin, minkä jälkeen muottipaneelit asennetaan ja pohja kaadetaan.

Säätiön järjestely alkaa sen merkitsemisestä. Monet kehittäjät tässä vaiheessa "aidaavat puutarhan" uskoen, että he eivät voi tulla toimeen ilman heittoja. Tietenkin irtisanomiset ovat tarpeen suuria rakennusprojekteja rakennettaessa. Mutta kun puhumme suorakulmiosta, jonka mitat ovat 6 × 9 m, emmekö todellakaan merkitse sitä enemmän yksinkertaisella tavalla? Ja vaakasuuntaiset merkit voidaan saada helposti käyttämällä hydraulista tasoa ilman tasoa: loppujen lopuksi alue on merkityksetön. Valu tarkoittaa ylimääräisiä työvoimakustannuksia, sahatavaran lisäkustannuksia ja myöhemmin - vaivaa ja häiriöitä muottipaneelien asennuksen aikana sekä vaikeuksia betoniautojen ohjauksessa.

Riisi. 2. Perustuksen merkitseminen

Mietitäänpä eniten yksinkertainen tekniikka merkinnät nauhapohja(Kuva 2). Ensin pääkulman perusasento määritetään oikeaan paikkaan - suhteessa tiehen, maastoon, tasoon jne. Tähän kohtaan ajetaan tappi.

Sitten kolmion avulla tästä pisteestä asetetaan suora kulma. Nyt, kun perustan sivujen mitat ovat annetut, ei ole vaikea määrittää kaikkien kulmien sijaintia. Työn tarkkuus tarkistetaan vertaamalla suorakulmion diagonaaleja.

Tapit työnnetään sisään merkittyihin kohtiin. Sitten rakennetaan perustusliuskan annetun leveyden mukaan sisäinen suorakulmio ja tapit työnnetään uudelleen sisään. Myös verannan perustan sijainti määritetään. Myös tappeja ajetaan tänne. Siten, kun on ajettu sisään vain 12 tappia, perustan merkintätyötä voidaan pitää valmiina.

Tappien asennuksen jälkeen tehdään viilto ja nurmi poistetaan perustuksen ääriviivaa pitkin. Ota tätä varten lauta, jonka poikkileikkaus on 50x150 mm, kiinnitä se ensin ulompiin tappeihin ja leikkaa nurmikko lapiolla liikkumalla lautaa pitkin. Sitten lauta asetetaan sisätappeja vasten ja nurmi leikataan uudelleen.

Ne toimivat samalla tavalla tulevan rakennuksen koko ääriviivalla. Jäljelle jää vain leikatun nurmen poistaminen, minkä jälkeen perustuksen asettamista voidaan pitää täysin valmiina.

Tällaiset yksinkertaistetut merkinnät mahdollistavat kaivannon ääriviivan saamisen ilman tarkkoja millimetrimittauksia, joiden tarve saattaa ilmetä myöhemmissä rakennusvaiheissa. Tämän jälkeen kaivannon louhinta alkaa.

Jotkut nauhaperustusten kriitikot pitävät niiden pääasiallisena haittapuolena louhintatöiden suurta määrää. Tämä ei kuitenkaan ole aivan totta. Kollegani ja minä emme ole koskaan käyttäneet kaivinkonetta maan poistamiseen. Tämä on kallista, ja kaivanto osoittautuu erittäin huolimattomaksi, mikä vaatii myöhempää manuaalista muutosta. Lisäksi betonin kulutus kasvaa. Mutta talolle, jonka mitat ovat 6x9 m, meidän on valittava vain noin 9 m3 maaperää. Neljän hengen tiimi tekee tämän (mukaan lukien merkinnät ja savutauot) vain puolessa päivässä. Uskallan sanoa, että kahden tai kolmen tusinan reiän poraaminen saveen pylväsperustalle ja jopa levennyksellä on paljon vaikeampaa. Poistettaessa maaperää kaivannosta nauhaperustalle, tehdään samanaikaisesti pystysuorat merkinnät: ojan syvyys ja paneelien korkeus määritetään. Mittaukset tehdään paaluilla ja hydraulisella vaa'alla (kuva 3).

Riisi. 3. Kaivantoon pystysuuntainen merkintä

Hiekkatyyny kaadetaan kaivetun ojan pohjalle 10-15 cm kerroksittain ja tiivistetään. Sitten raudoitus asennetaan ja betonin valu alkaa.

Betonia ei kannata valmistaa itse. Betoniauto tuo sen ja kaataa sen kaivantoon valmis seos. Laitteille on kuitenkin tehtävä tilaa lähestyä kaivantoa vähintään 2-3 kohdasta. Jos kaadat sen yhdessä kohdassa, betoni on työnnettävä kauas lapioilla, ja karkea kiviaines (murska) asettuu yhteen paikkaan. Vain nestemäinen osa liuoksesta saavuttaa kaivannon syrjäisiä osia.

Betonin kaatamisen jälkeen voit aloittaa raudoituksen valmistelun ja muottipaneelien valmistamisen. Sillä välin, kun pohjabetoni ei ole vielä kovettunut, sinun on työnnettävä siihen tapit 1-1,5 m välein perustan pohjan yhdistämiseksi alustaan. ø14-16 mm ja 50 cm pitkät raudoitustangot on upotettu 30 cm pohjan betoniin.

Jotta säätiö toimisi luotettavasti, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
- perustusliuskan on oltava riittävän luja ja vakaa;
- säätiön on tarjottava tarvittava maanalainen ilmanvaihto;
- pohjakerroksen pinnan on oltava suora ja tiukasti vaakatasossa;
- sokkelin seinien ja kulmien on oltava tiukasti pystysuorat;

Seinien pinnalla ei saa olla hilseilyä, lastuja, tyhjiä tiloja, vajoja tai avoimia vahvistuksia;
- alustan korkeuden on oltava vähintään 50 cm.
Kaikkien jatkotoimenpiteiden tulee olla näiden vaatimusten täyttämistä, ja vasta sitten perustuksen laskemisen virheluetteloa voidaan vähentää tai se voidaan poistaa kokonaan.

Pohjan täyttämiseksi sinun on tehtävä ja asennettava suojat. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa tarvitaan 42 m2 ulkomuottipaneeleja ja 30 m2 sisäpaneeleja. Ulkoisille paneeleille asetetaan tiukemmat vaatimukset, koska ne muodostavat perustuksen etuosan. Heille on suositeltavaa käyttää lautoja, joiden poikkileikkaus on 50 × 150 mm, jotka ostettiin kattosarjoille. Muottilevyjen purkamisen jälkeen niitä käytetään aiottuun tarkoitukseen.

On järkevää tehdä sisäpaneelit (kuten kokemus viittaa) levyistä, joiden poikkileikkaus on 25 × 150 mm ja jotka ostettiin vaippaa varten. Muotin lujuuden varmistamiseksi ne on kuitenkin pudotettava kahdessa kerroksessa.

Riisi. 4. Muottilevyjen valmistus

Taloudellisen muottipaneelien valmistuksen lisäksi muottipaneelien asennuksessa ja kiinnittämisessä on suositeltavaa käyttää yksinkertaistettua järjestelmää, jota kollegani ja minä olemme käyttäneet jo pitkään. Sen olemus on seuraava. Ensin kootaan ulkopaneelit (4 levyä per paneeli). Jotta lautojen väliin jää vähemmän rakoja, voit käyttää yksinkertaista tapaa liittää laudat yhteen lapioilla (kuva 4). Maahan asetetaan tangoista, joiden poikkileikkaus on 50×50 mm ja pituus 80 cm, suojasiteet, joihin asetetaan laudat, joiden poikkileikkaus on 50×150 mm. Tuloksena on 60 cm leveä kilpi, jonka avulla voit saada halutun korkeuden sokkelin. Laudat puristetaan yhteen lapioilla ja naulataan siteisiin. Lautoja ei ole naulattu yhteen kilpien päistä. Sinne sijoitetaan lukot, jotka naulataan paikoilleen suojuksia asennettaessa. Ylhäältä ulkonevia siteiden päitä käytetään kierrettyjen johtojen sijoittamiseen.

Sisäiset ääriviivapaneelit valmistetaan samalla tavalla, mutta ne kootaan laudoista, joiden poikkileikkaus on 25×150 mm kahdessa rivissä pienellä siirtymällä. Tässä asennuksessa naulojen sijasta on suositeltavaa käyttää itsekierteittäviä ruuveja. Ennen asennusta valmiit paneelit kääritään kattohuopaan, koska pergamiini ja kalvo repeytyvät betonia kaadettaessa muodostaen tarpeettomia kuvioita betonin pintaan.

Tärkein asia muotteja koottaessa- varmistaa sen vakaa asento betonin kaatamisen aikana. Kaatamisen aikana huonosti kiinnitetyt paneelit voivat aiheuttaa paljon ongelmia. Niiden kaatumisen estämiseksi käytetään usein erilaisia ​​tukia, paaluja ja pysäyttimiä. Tämän seurauksena materiaalia menee hukkaan, työ vie paljon aikaa ja muottiasennuksen luotettavuus jättää paljon toivomisen varaa. Tärkeintä on, että kiinnityselementit vievät paljon tilaa alustan molemmilta puolilta, mikä häiritsee työtä ja vaikeuttaa betoniautojen liikkumista.

Tällaiselle irrationaaliselle muotin kiinnitysmenetelmälle on olemassa vaihtoehto. Paneeleiden asentamiseen ja kiinnittämiseen käytetään vahvistustappeja, jotka työnnetään perustuksen pohjaan sen keskiakselia pitkin. Muottipaneelit kiinnitetään tappeihin nippusiteillä. Tämän seurauksena paneelit sidotaan tukevasti perustuksen pohjaan ja kiinnitetään siihen tiukasti ilman, että ulkoiset rakenteet häiritsevät työtä. Tapit asennetaan perustuksen kulmiin kammien risteyksessä ja niiden välisiin tiloihin ne asetetaan 1,0-1,5 m:n välein.

Katsotaanpa yksityiskohtaisemmin tekniikkaa paneelien asentamiseksi vahvistustapeilla.(Kuva 5). Ensin asennetaan suojusten sisäääriviivat. Se asetetaan ottaen huomioon pohjan leveys. Koska perustuksen pohja on hieman pohjaa leveämpi (40 cm vs. 25-30 cm), on tilaa paneelien asettelulle. Paneelit yhdistetään kulmista lukoilla ja kiinnitetään väliaikaisesti puutavaralla. Oikea asennus tarkistetaan vertaamalla diagonaaleja. Väliaikaisesti kiinnitetty sisämuottilaatikko toimii pohjana ulkomuodon asennuksessa.

Riisi. 5 Muotin asennuskaavio

Sitten he toimivat tässä järjestyksessä. Jokaiseen tapiin asetetaan välilevyt, joihin on merkitty tappien paikka (koska niitä ei voi sijoittaa tarkasti keskelle), välikkeisiin lyödään naulat merkkien mukaan ja taivutetaan tappien ympärille. Tämän jälkeen lanka kierretään tappien ympärille.

Ulkoiset suojukset asetetaan lähelle välikappaleita ja langan päät kiedotaan kiinnitysnaulojen ympärille (ne eivät ole vielä taivutettuja). Muotin molemmat seinät on väliaikaisesti kiinnitetty ja välikappaleiden päälle asetetaan 2-4 raudoitustankoa ø12-16 mm.

Tärkein asia on tuotteiden muodostuminen. Nämä rakenneosat määrittävät maanalaisen ilmanvaihtoolosuhteet. Ne muodostetaan usein asbestisementtiputkien romuilla tai puisia laatikoita koputetaan yhteen. Näiden menetelmien haittana on, että jos suoja on hieman taipunut, sen ja vuorauksen väliin muodostuu rako, johon betoniseos välittömästi virtaa. Tämän seurauksena työt menevät usein putkeen.

Käytännössämme tehdään asiat eri tavalla. Otetaan puupala, jonka poikkileikkaus on 150×150 mm tai pyöreä puupala ø130…150 mm, kääritään se 2-3 kerrokseen kattomateriaalia ja laitetaan paneelien väliin. Helpottaa vuorauksen työntämistä ulos ja veden valumista ulos tuuletusaukosta sisäosa Teemme sisäosat pienemmällä poikkileikkauksella. Huomautan, että tulevaisuudessa näitä tulppia voidaan käyttää tuuletusaukkojen suojaamiseen talvella.

Ilmanvaihto-olosuhteiden parantamiseksi pohjan vastakkaisten seinien tuuletusaukot on sijoitettava yhteen. Ja varmistaaksesi, että jyrsijät eivät ole kiinnostuneita maanalaisesta, on suositeltavaa sijoittaa verkko, jossa on taivutetut reunat vuorauksen ja sisäisen suojan väliin. Betonin kaatamisen jälkeen maanalainen suoja on luotettavasti.

Kun vuoraukset on asennettu paneelien väliin, ylemmät välilevyt on asetettava ja kiinnitettävä nauloilla, jotka (yhdessä alempien kanssa) määräävät alustan leveyden. Näihin tankoihin sijoitetaan myös sokkelin ylemmän vahvistushihnan tangot, jotka on kiinnitetty nauloilla sivuttaissiirtymästä betonin kaatamisen yhteydessä. Jäljelle jää vain taivuttaa ylöspäin naulat, joihin lanka on kierretty, ja suojukset vedetään tukevasti vahvistustappeihin.

Pystysuuntaisia ​​raudoituselementtejä ei saa asentaa rakenteen mittojen ja perustuksen kuormitusolosuhteiden vuoksi.

Nyt sinun on asetettava betonin kaatamisen korkeus muotoon. Aseta tätä varten täyttökorkeus pohjan alimmalle kohdalle. Tästä pisteestä lähtien muut pisteet "lyödään pois" pohjan koko ääriviivalta käyttämällä hydraulista tasoa. Sitten naulat lyövät kilpien läpi 1,0-1,5 m välein, joiden ulkonevia päitä pitkin pohjan yläosaa hierotaan.

Betonin valutason merkitsemisen ja yläkierteiden asennuksen jälkeen sinun tulee tarkistaa kaikki uudelleen perusteellisesti (vertaa diagonaaleja, varmista, että paneelit on asennettu pystysuoraan).

Jäykkyyden vuoksi kulmien lähellä olevien suojusten sisä- ja ulkoääriviivat on kiristettävä päällysteillä (kuva 6). Ja jos kilpien pohjassa on halkeamia, ne tulee täyttää hiekalla.

Riisi. 6. Muottilaatikko

Valitettavasti kaikki betoniautot eivät pura betonia pumpuilla. Siksi sinun tulee valmistautua hyvin betonin vastaanottamiseen - tyhjennä sisäänkäynnit ja sekoittimen pysäyttimet purkamista varten. Saattaa olla tarpeen tehdä vastaanottoalustat. Voit myös valmistaa betonin itse.

Betoni on kaadettava kerroksittain tarkkailemalla huolellisesti levyjen asentoa. Betonin tiivistäminen tapahtuu vibraattoreiden avulla, mutta voit tehdä ilman niitä. Hyviä tuloksia saadaan myös yksinkertaisesti napauttamalla kilpiä kirveen perällä - silloin pohjan pinnasta ei tule reikiä ja vikoja. Mutta kulmissa, jotta estetään lohkeilevien muodostumien muodostuminen, betonimassa on lävistettävä raudoituspalalla (kuva 7).

Riisi. 7. Betonin tiivistäminen kulmissa

Huomaan, että perinteisessä (piippuja ja välikappaleita käyttämällä) paneelien asennusjärjestelmässä betonin kaatamisen yhteydessä syntyy usein ongelmia. Esimerkiksi suojuksen ylä- tai alaosa voi olla osittain taipunut. Tämä prosessi voidaan pysäyttää erilaisilla tuilla, mutta betonin kovettumisen jälkeen tähän paikkaan voi muodostua turvotusta ("vatsa"), mikä pilaa perustan ulkonäön. Vielä pahempaa on, kun betoni päätyy maahan.

Jos suojuksen poikkeama havaitaan, betonin syöttö tulee välittömästi lopettaa ja liuos heittää pois hätäalueelta lapioilla. Tällä hetkellä muut käsityöläiset iskevät panoksiin. Sitten asetetaan tuki, toinen pää asetetaan tappia vasten ja toinen pää viedään kiilan kanssa suojan alle (kuva 8). Kilven pohja on myös kiinnitetty painopisteenä. Tämän jälkeen nosta suojusta hieman napauttamalla varovasti kiilaa. Tämä toimenpide toistetaan useita kertoja, kunnes muotti on täysin palautettu.

Riisi. 8. Muotin oikaisu

Jos kilven pohja on irronnut, työnnetään myös paalu maahan ja asennetaan välikappale sen ja kilven väliin. Tämän jälkeen välikappale työnnetään vähitellen paikoilleen kirveen tai vasaran perällä ja "vatsa" poistetaan.

Betoni on muovimateriaali, ja juuri tätä ominaisuutta käytetään muottien kunnostukseen. Tämä betonin ominaisuus on kuitenkin otettava huomioon. Kun liuos tärisee, syntyy merkittäviä laajenemisvoimia ja sekoitin syöttää betonia intensiivisesti. Tässä yhteydessä haluan kiinnittää lukijoiden huomion tyypilliseen lautojen kiinnitysvirheeseen, kun kierretty lanka kiinnitetään lautoihin, ei poikkitangon siteisiin (kuva 9). Tämän seurauksena laudat siirtyvät pois tangoista ja suoja poikkeaa pystysuorasta.

Riisi. 9. Suojuksia ei voi asentaa tällä tavalla

Asennettaessa muottia yllä ehdotetulla menetelmällä voi syntyä joitain vaikeuksia. Esimerkiksi silloin, kun suojusten tapit ja poikkitangon siteet eivät täsmää (katso kuva 5). Ja tämä on luonnollista, koska niiden yhdistäminen voi olla vaikeaa. Jos ero on suuri, on parempi asentaa lisäsiteitä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oltava tarvittavat materiaalit käsilläsi varmuuden vuoksi.

Valettu betoni suojataan halkeilulta sahanpurulla, kattohuovalla tai kalvolla ja kostutetaan vedellä. Kun betoni on kovettunut, aloitetaan muotin purkaminen. Tästä asiasta on erilaisia ​​mielipiteitä. Jotkut ihmiset ajattelevat, että tämä tulisi tehdä 2 viikon kuluttua, toiset ovat vakuuttuneita siitä, että muotoa ei voi purkaa ennen kuin betoni on saavuttanut täyden lujuuden.

Minun mielestäni, pitkäaikainen betonia ei tarvitse kovettaa. Lautojen irrottaminen voi olla erittäin vaikeaa (monet halkeilevat), eikä pieniä epätasaisuuksia voida korjata.Voit purkaa muotin jo kolmantena päivänä. Tähän mennessä betonin lujuus on jo 25 %, eikä joitakin epätasaisuuksia ole vaikea poistaa mekaanisesti. Tällä hetkellä on myös kätevää korjata erilaisia ​​lastuja ja nieluja.

Valmis perustus (kuva 10) on tarkastettava huolellisesti ja yläleikkauksen vaakasuora (näkökulma /) ja sokkeliseinien tasaisuus (näkymä II) tulee tarkistaa. Jos instrumentaalinen ohjausmenetelmä on tarpeen, käytetään mittanauhaa, hydraulista tasoa, luotiviivaa jne.

Riisi. 10. Perustuksen valvonta

Puurungon asennuksen valmistelu

Mikä tahansa rakennushanke kokonaisuutena ja sen jokainen osa erikseen (perustus, seinät, lattiat, katto) voidaan luonnehtia sellaisilla käsitteillä kuin pystysuora, kohtisuora, yhdensuuntaisuus, tasaisuus ja suoruus.

Suurin osa näistä parametreista on säännelty rakennusmääräyksillä ja määräyksillä. Valitettavasti amatöörikehittäjät eivät aina ohjaa niitä, ja joskus he eivät ole edes tietoisia asiaankuuluvien standardien olemassaolosta. Tämä ei kuitenkaan vähennä niihin sisältyvien suunnitteluvaatimusten merkitystä säädösasiakirjat. Rakentamisen monimutkaisuuteen perehtymättömällekin lukijalle on selvää, mihin esim. ei-rinnakkaiset seinät tai niiden erilaiset korkeudet voivat johtaa. Tänään puhumme seinistä.

Luonnollista kosteutta sisältävää puutavaraa

Useimmiten maalaistalot rakennetaan puusta, jossa on luonnollista kosteutta. Tämä materiaali, joka on paljon halvempaa kuin profiloitu tai laminoitu puu, mahdollistaa lämpimän ja luotettavan talon rakentamisen.

Menestystä rakentamisessa ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman tietämystä luonnollisen kosteuspuun kanssa työskentelyn perussäännöistä.

Ostettua puutavaraa ei saa kuivata. Siitä on rakennettava seinät mahdollisimman nopeasti, koska kuivuessaan materiaali muuttuu suuresti: se taipuu, saa rombisen muodon tai vielä pahempaa - se kiertyy "potkurilla".

Jotkut kehittäjät suunnittelevat mieluummin puutavaraa uskoen, että tämä antaa heille mahdollisuuden välttää seinien peittämistä myöhemmin. Toiset uskovat, että seinät on päällystettävä ja eristettävä vain toiselta puolelta ja suunniteltava vain yksi puun reuna. Mielestäni on silti parempi peittää seinät molemmilta puolilta. Tässä tapauksessa puutavaraa ei tarvitse suunnitella ja sen reunoja viistää.

Jos kuitenkin päätät suunnitella puutavaraa, harkitse seuraavaa. Palkin, jonka poikkileikkaus on 150×150 mm, reuna voidaan höylätä kahdessa ajossa, koska tasojen työleveys on rajallinen. Sen varmistamiseksi, että höylätyllä pinnalla ei ole askelmia, taso höylätään ensin palkkia pitkin ja tehdään toinen siirto pitämällä työkalua kulmassa a = 25°-45° pituusakseliin nähden ( riisi, 11).

Riisi. 11. Puun reunojen höyläys. Sen varmistamiseksi, ettei höylätyllä pinnalla ole askelmia, höylällä höylätään ensin palkkia pitkin, ja toinen siirto tehdään kulmassa pituusakseliin nähden.

Seiniin asetettavat palkit kuivuvat, jolloin muodostuu syviä halkeamia, joihin pääsee vettä sisään, mikä ei lupaa hyvää rakenteelle. Tärkeintä on, että kun palkit kuivuvat, niiden koko pienenee. Tämä puun ominaisuus on otettava vakavasti huomioon puutaloja rakennettaessa - kutistuminen saavuttaa 3-10% seinien korkeudesta.

Seinien vaatimukset. Seinät ovat olennainen osa rakennetta, joka määrää talon elinolot ja sen arkkitehtonisen ilmeen kokonaisuutena. Tämän mukaisesti seinille voidaan esittää seuraavat perusvaatimukset.

1. Seinien päämitoilla on oltava optimaalinen suhde.
2. Seinien on oltava suoria ja niiden välisten liitosten (kulmien) tulee olla tiukasti pystysuorassa.
3. Vastakkaisten seinien on oltava samat koko korkeudeltaan.
4. Tasaisuus ylävaljaat rakenteen tulee olla tiukasti vaakasuora.

Tämä on tietysti kaukana täydellinen lista vaatimukset seinille yleensä ja erityisesti puurungoille. Amatöörirakentamisessa vain näiden parametrien seuranta antaa kuitenkin hyviä tuloksia.

Pohjaverhoilu ja limitys

Alaverhoilun tulee olla luotettavasti vesieristetty perustasta. Ruberoid tähän ei ole paras valinta. Ajan myötä se kuivuu, bitumikyllästys haihtuu ja puusta tulee käytännössä puolustuskyvytön. Seuraava vedeneristysmenetelmä on luotettavampi. Pohjan pinta on päällystetty bitumimastiksella, ja sille asetetaan vedeneristyskerros, joka pinnoitteen ansiosta liitetään betonialustaan ​​ilman rakoja. Alemman verhouksen palkit asetetaan tälle vuodevaatteelle, jotka on esikäsitelty suojaavia yhdisteitä (riisi. 12).

Riisi. 12. Pohjaverhoilun ja katon asennus

Bioturvallisuus puiset rakenteet - tärkein rakennustoiminta. Ja tässä kaikki on tehtävä heti rakennuksen kestävyyden varmistamiseksi. Ei ole mikään salaisuus, että kaikki antiseptiset aineet haihtuvat muutaman vuoden kuluttua. Rakenneelementteihin pääsy niiden uudelleenkäsittelyä varten on vaikeaa, ellei mahdotonta. Tässä suhteessa on suositeltavaa ensin kyllästää materiaali liima-aineella ja peittää palkin ulkopuoli bitumimastiksella sen haihtumisen estämiseksi. Antiseptinen aine tunkeutuu syvälle puuhun ja mastiksi suojaa sitä haihtumiselta. Lattiapalkit käsitellään samalla tavalla.

Kun lävistäjät on tarkastettu, asennettu alaverhoilu yhdistetään niiteillä ( katso kuva 12, solmu B), ja kootun rakenteen sijainti on merkitty alustan vesieristykseen. Tämä on tarpeen kehyksen asennon säätämiseksi perustassa. Luotettavuuden vuoksi valjaat voidaan kiinnittää alustaan ​​kainalosauvoilla tai pitkillä nauloilla tulppien kautta. Yhdellä sivulla on oltava vähintään kaksi tällaista kiinnitystä. Alemman verhouksen asennuksen jälkeen asennetaan katto. Rakennuskäytännössä käytetään useimmiten seuraavia kahta: suunnittelukaaviot, joista yksi on "beam-clag" -järjestelmä. Tässä vaihtoehdossa palkit asetetaan ensin ja tukit asennetaan niiden yli. Jälkimmäiset sijoitetaan useammin kuin palkit. Reunalle sijoitetut laudat yhdessä palkkien kanssa muodostavat jäykän rakenteen, joka kestää tietyt kuormat. On suositeltavaa käyttää tätä mallia, jos lattiana on tarkoitus käyttää ohuita ponttilevyjä. Palkit + palkit -mallilla on helpompi ratkaista ongelmia tehokas eristys lattia, mutta puutavaran kulutus tämäntyyppisillä lattiapäällysteillä kasvaa.

On huomattava, että sisään dacha rakentaminen paljon useammin he käyttävät vain palkeista koostuvaa pohjapiirroksia, joille asetetaan lattialaudat. Tässä tapauksessa palkkeina käytetään palkkeja, joiden poikkileikkaus on 100 × 200 mm. Yhdessä kallontankojen kanssa tällaiset palkit ovat riittävän kantavia, ja mikä tärkeintä, korkeudeltaan ne mahdollistavat myös lattian tehokkaan eristämisen. Paksuja lattialautoja käytettäessä tällaiset palkit voidaan jakaa jopa 1 m:n välein.

Palkit tulee asettaa niin, että niiden päiden ja rungon välissä on tuuletusrako(2 cm). Tämä tehdään tiivisteillä, jotka poistetaan niiteillä kiinnittämisen jälkeen (katso kuva 12, solmu B). Palkkien päät on käsiteltävä huolellisesti antiseptisellä aineella.

Palkkien asennustekniikka on yksinkertainen. Ensin ulommat palkit asennetaan ja kohdistetaan vaakatasoon. Tämän jälkeen niiden väliin reunaan asetetaan lauta, jonka päälle asennetaan välipalkit. Työtä seurataan yleensä visuaalisesti ja tarvittaessa käytetään tasoa. Palkkien päälle laitetaan tekninen lattia.

Työjärjestö

Sinun on valmistauduttava laatikon kokoamiseen, koska sekä rakentamisen laatu että sen vauhti riippuvat työn organisoinnista. Työn etenemisen varmistamiseksi palkit asetetaan pinoon 5 m etäisyydelle rakennuksesta yhdelle tai vielä paremmin molemmille puolille (kuva 13). Tuumalaudat asetetaan palkkirivien väliin. Tätä varten on suositeltavaa käyttää aluslattioihin tarkoitettua materiaalia.

Riisi. 13. Työpaikan organisointi

Pinon ja hirsitalon välissä on työpisteet palkkien merkitsemistä ja leikkaamista varten. Voit tehdä sen näin. Vaaditulla korkeudella (riippuen työntekijän korkeudesta) tukilaudat asetetaan palkkirivien väliin. Puu asetetaan huolellisesti niiden päälle ja merkitään mallilla. Sitten työkappale siirretään leikkauspaikalle, suoritetaan tarvittavat toimenpiteet, minkä jälkeen työkappale nostetaan köyden avulla rinteitä pitkin seinille ja asetetaan.

Rinteille nousun helpottamiseksi on suositeltavaa naulata kiilanmuotoisia pysähdyksiä. Ne estävät palkin hallitsemattoman liukumisen alas, mikä voi aiheuttaa vakavan vaaran rakennustyömaalla oleville työntekijöille. Turvallisuuden lisäksi pysähdyksillä pääset toimeen pienellä voimalla. Jopa yksi henkilö voi tarvittaessa nostaa kuorman kiinnittäen sen pysähdyksillä välipisteissä.

Tankojen merkitseminen

Tämä työvaihe on erittäin tärkeä, koska jatkorakentamisen laatu riippuu oikeasta merkinnästä. Perinteisesti merkintä tehdään mittanauhalla. mitat irrotetaan suoraan seinistä ja sitten urat, tapit ja muut profiilit merkitään maahan neliön avulla.

Esimerkiksi tarkasteltavana olevassa tapauksessa jokainen kruunu koostuu 7 palkista, joiden pituus on 3 - 6 m. Laatikon kokoamiseksi on suoritettava satoja mittauksia. Voit helpottaa työtäsi ja lisätä sen tarkkuutta käyttämällä malleja mittausten sijaan. Tässä tapauksessa merkintä rajoittuu mallien ääriviivojen yksinkertaisesti jäljittämiseen merkin avulla, mikä mahdollistaa paitsi työvoimakustannusten vähentämisen myös mittausvirheiden minimoimisen. Malleja käytettäessä aihioilla on identtiset mitat, mikä mahdollistaa lopulta korkealaatuisen puulaatikon kokoonpanon.

Huomaa, että jos käytät perinteisiä malleja (yksi kahdelle peilimäiselle työkappaleelle), tarvitset seinien rakentamiseen 7 merkintälaitetta, jotka väistämättä sotkevat työtilan (kuva 14). Tästä syystä monet rakentajat eivät pidä malleista huolimatta niiden käytön ilmeisistä eduista. Tämä tarkoittaa, että sinun on varmistettava, ettei merkintälaitteita ole liikaa.

Riisi. 14. Palkkien katkaisukaaviot: 1,1′ - pitkittäiseinän pääpalkki (oikea ja vasen); 2,2′ - pitkittäiseinän lisäpalkit (oikea ja vasen jatke); 3 - merkintäreiät; 4 - merkit reunoissa; 5 - irrotettavat työkappaleen osat; 6 - poikittaisseinämalli; 7 - väliseinäpalkki; 8 - poikittais seinäpalkki; 9 - merkintäreiät.

Riisi. 5. Kaavio mallien kehittämiseksi pituussuuntaisille seinille: 1 - kaukopalkki; 2 - lisäpalkki; 3 1 osio; 4 - kulman urat; 5 - ura väliseinäpalkkia varten; 6 - pituussuuntainen seinämalli; 7 - extrat; a,d - leikkaukset reunoissa; b, c - reikien merkintä.

Katsotaanpa mallipohjan kehittämisen periaatteita (kuva 15). Oletetaan siis, että meidän on koottava puulaatikko, jonka mitat ovat 6x9 m. Jos meillä on vakiopuutavaraa (6 m), tämä voidaan tehdä ensi silmäyksellä ilman turhaa jätettä. Se ei kuitenkaan ole. On mahdollista koota 9 m pitkä kruunu ilman puutavaraa vain, jos liität 6 m pitkiä ja 3 m pitkiä kappaleita päästä päähän (tätä muurausta kutsutaan usein "tiiliksi"). Tämä liitos on kuitenkin karkea rakennusvirhe, koska tällainen liitos muuttuu "kylmäsillaksi".

Oikea kytkentä Puolipuiset palkit, joiden limitys on 15...20 cm. Mutta silloin jatkososien kokonaispituus ei ole 9 m, vaan 8,8 m. Liitokset on järjestetty shakkilautakuvioon, mikä tulee ottaa huomioon malliprofiileja kehitettäessä.

Sisäseinä (väliseinä) on sijoitettava hieman siirtymään liitoksesta oikealle tai vasemmalle. Siten yhteen kruunuun pitkät palkit asetetaan vasemmalle ja jatkeet oikealle. Seuraavasta kruunusta alkaa muniminen samalla tavalla, mutta oikealla.

Päätettyään tarkat mitat jokaiseen kruunuun sisältyvien osien osalta voit alkaa yksityiskohtaisesti muotoilla oikean ja vasemman version mallien ääriviivoja.

Mallit voidaan valmistaa sorvausta varten valmistetuista reunalevyistä. Lautojen pinnat on esihöylätty.

Jatkeiden merkitsemiseksi et voi tehdä erillisiä malleja, vaan sijoittaa ne päämalleihin tekemällä 4 pientä leikkausta ("a" ja "d") niiden reunoihin ja poraamalla kaksi reikää ("b" ja "c"). Läpivientien ansiosta mallista tulee teknisesti "läpinäkyvä" samalla kun se on "läpinäkymätön". Siten tyypillinen tekninen ristiriita voidaan ratkaista yksinkertaisesti.

Mallin merkitsemisen jälkeen varjostetut osat leikataan pois. Merkintälaitteet ovat valmiit.
Tämän seurauksena onnistumme vähentämään mallien määrää 7:stä 3:een (2 pitkittäisseinille ja 1 poikittaisseinille). Kaksi pitkittäistä mallia (oikea ja vasen) mahdollistavat aihioiden hankkimisen pitkittäisiin seiniin, ja yhden poikittaisen mallin avulla voit valmistaa osia poikittaisseiniin ja väliseiniin.

Lisäksi vain epäsymmetrisesti asennettu väliseinä pakottaa sinut tekemään 2 pituussuuntaista mallia. Symmetrisessä asennuksessa yksi merkintälaite riittäisi.

Malleja kehitettäessä tulee ottaa huomioon, että rakennustyömaalla merkintälaitteita voidaan kääntää 180° suhteessa pituusakseliin ja myös siirtää pitkittäisakselia pitkin. Ei ole ehdottomasti suositeltavaa kiertää pitkää mallia 180° pystyakselin ympäri, koska se on lähes mahdotonta tehdä työn aikana. Katsotaanpa nyt, kuinka malleja käytetään. Kruunun ensimmäisen palkin merkitsemiseksi (esimerkiksi vasemmalta alkaen) asetetaan vasen malli palkin päälle ja vasemmanpuoleisen mallin pää piirretään merkinnällä, sitten kaksi uraa ja lopuksi syvennys "puolipuu" -liitäntää varten. Merkitty puutavara siirretään katkaisupaikalle, jossa tarpeettomat palaset (merkittäessä on parempi varjostaa) leikataan pois moottorisahalla.

Sama tehdään toisella palkin kanssa. Pitkittäisessä seinässä meidän on tehtävä "jatke" jokaiselle täyspalkille. Aseta tätä varten malli palkin päälle (kohta I kuvassa 14) ja piirrä se. Työkappaleen päässä olevan "puolipuu"-liitoksen näyte on merkitty naskalilla, joka pistää palkkia kohtiin "c" ja "b" (katso kuva 14, solmu A).

Sitten mallia siirretään (kohta II kuvassa 14) ja ääriviivat jäljitetään uudelleen. Puu, jossa on kaksi merkittyä lisäosaa, asetetaan tyynyille sahausalueelle. Varjostettujen alueiden leikkaamisen jälkeen saadaan jatkeet molempiin pitkittäisiin seiniin. Nuolet kuvassa. Kuva 14 esittää manipulaatioita lisäosien asentamisen yhteydessä seiniin.
Koska palkkien liitokset ovat porrastettuja, yläpuolella olevat kruunun merkinnät alkavat oikealta puolelta. Täällä kulmalukkojen elementit muuttuvat jo: jos pitkittäispalkissa oli ura ja poikittaispalkissa tappi, nyt kaiken pitäisi olla päinvastoin.

Mutta kuinka merkitä osat piikillä? Pitäisikö minun tehdä niille erilliset mallit vai tyytyä jo olemassa oleviin merkintävälineisiin? On ilmeistä, että tappi ja ura ovat saman yksikön elementtejä, ja siksi niiden on vastattava toisiaan kooltaan ja sijainniltaan, mikä tarkoittaa, että uritettua mallia voidaan käyttää tappiprofiilien rakentamiseen puuaihioille. Kuvassa 14 (solmu B] esittää mallia poikittaisseinään, jossa on ura ja sen avulla saadut tapilla varustetut osat. Lisäksi väliseinän tekemiseksi malliin porataan reikiä, jotka asettavat sen tapin leveyden.

Mitä tulee tapin kokoon, tapin ei missään tapauksessa saa päästää tiukasti uraan. Piikki kuivuu myöhemmin, ja seurauksena muodostuu kanava, joka muuttuu varmasti "kylmäsillaksi". Siksi, jos uran mitat ovat 5x5 cm, niin tapin mitat tulee olla 4,5x4,5 cm. Rako täytetään eristeellä.

Tähän asti merkinnästä puhuttaessa oletimme, että malliprofiili on siirretty palkin yläreunaan. Sivulta sahataan erilaisia ​​uria ja tappeja. Tämä tarkoittaa, että vaakasuuntaiset merkinnät on siirrettävä palkin pystyreunaan. Tämä tehdään neliöillä. Tarkat leikkaukset tehdään näiden merkintöjen avulla.

Käytännön rakennuskokemus osoittaa, että on epärealistista pitää mielessä kulmaliitoselementtien merkintäjärjestys. Siksi tässä tapahtuu usein virheitä, kun uran sijaan merkitään tappia ja päinvastoin. Ja tämä ei ole ihme, jos et käytä järjestelmää, joka tekee urien ja tappien merkitsemisestä erittäin helppoa. Kaaviossa (kuva 16) on esitetty seinät kruunun sarjanumerolla, aihioiden päissä olevien liitoselementtien tyypit ja myös seinässä olevien aukkojen sijainnit. Tällainen kaavio, joka voidaan soveltaa suoraan malliin, yksinkertaistaa työn organisointia ja estää merkintävirheet.

Riisi. 16. Kaavio puurunkojen kulmaliitosten merkitsemiseksi: 1 - pitkittäisten seinien osien liitokset; 2 oviaukkoa

Voimme vakuuttavasti sanoa, että jokainen meluisan kaupungin asukas haluaa syrjäisen ja rauhallisen paikan, jossa voi paeta huolia, ongelmia ja stressiä. Siellä voit rentoutua ja saada voimaa. Tällainen paikka on dacha. Jotkut ihmiset käyttävät sitä rentoutumispaikkana, mutta toisille se on alue, jossa on paljon mahdollisuuksia: puutarha, kasvimaa tai eläinten kasvatus. Oli miten oli, tarvitset talon dachaasi. Ja jos olet ostanut tontin, tärkein ja ensisijainen kysymys sinulle on rakentaminen maalaistalo. Voit palkata asiantuntijoita tai voit tehdä kaiken itse. Useimmiten maalaistalot rakennetaan puusta. Tällaiset rakennukset ovat taloudellisia ja ympäristöystävällisiä.

Tässä artikkelissa opit rakentamaan maalaistalon puusta. Tarkastelemme yksityiskohtaisia ​​ohjeita, vertaamme joitakin puulajeja ja opimme sen kanssa työskentelyn hienoudet.

Puun valinta maalaistaloon

Jos olisit päättänyt aloittaa puutalon rakentamisen 50–100 vuotta sitten, sinun ei tarvitsisi vaivautua, sillä talot rakennettiin hirsistä. Nykyään tekniikan kehityksen ansiosta on ilmestynyt monia erilaisia ​​​​vaihtoehtoja rakennustekniikoille, joilla on omat ominaisuutensa ja ominaisuutensa. Jos esimerkiksi tarvitset maalaistalon, joka on valmistettu turistiluokan puusta, käytetään tavallista puutavaraa. Sille on ominaista se, että sillä on alhainen hinta ja kaikilla on siihen varaa. Mutta materiaalia ei käytännössä käsitellä millään tavalla. Sen kosteus on korkea, sen lujuus jättää paljon toivomisen varaa, samoin kuin kestävyys ja muodon tarkkuus.

On paljon kannattavampaa käyttää pyöristettyä puutavaraa, joka on käsitelty jonkin verran. Se on leikattu mittoihin, siinä on lukkoliitos ja se on hiottu. Ulkomuoto puu on erittäin arvokasta. Kosteus vaihtelee kuitenkin välillä 15-25%, mikä aiheuttaa suurempaa kutistumista.

Jos haluat rakentaa laadukkaan, kestävän, vahvan, kauniin ja lämmin talo, silloin on parempi turvautua profiilipuun käyttöön. Valmistustekniikan ansiosta se on useita kertoja parempi kuin tavallinen ja pyöristetty puu. Jokaisella elementillä on ihanteellinen muoto ja lukitusliitos, jonka avulla voit rakentaa ihanteelliset ilman rakoja. Profiilipuun modernisoitu versio on laminoitu viilupuu. Se on 70 % vahvempi kuin perinteinen puu, sillä on erinomainen lämmönkesto ja kestävyys. Maatalojen rakentaminen laminoidusta viilupuusta aiheuttaa kuitenkin suurta jätettä. Käsittelyn vuoksi materiaalilla on korkea hinta, joten kaikilla ei ole varaa siihen dachaaan.

Ensisijainen tehtäväsi on päättää, mistä materiaalista rakennat. maalaistalo puusta. Tässä on otettava huomioon monia tekijöitä, mukaan lukien hinta ja henkilökohtaiset mieltymykset. Tämän jälkeen voit alkaa harkita hirsitalon rakentamistekniikkaa kesäasuntoa varten.

Esityö

Heti ennen rakentamista maalaistalo, sinun on selvitettävä joitain vivahteita, joita ilman normaali rakentaminen on yksinkertaisesti mahdotonta. Kun olet valinnut sopivan puulajin, mieti seuraavia asioita:

Ehkä se viimeinen kohta on tärkein. Hänen on kiinnitettävä enemmän huomiota, koska tulevan maalaistalon laatu, sen suunnitteluominaisuudet, perustan tyyppi jne. riippuvat projektista.

Maalaistaloprojektin kehittäminen

Laadukas, oikein koottu ja yksityiskohtainen projekti on kuin reittiä osoittava kartta. Ilman sitä on mahdotonta rakentaa maalaistaloa. Välittömästi ennen rakentamista sinun on kerättävä joitain rakentamisen sallivia asiakirjoja. Joten ilman projektia on mahdotonta saada lupaa.

Mitä hyvään projektiin kuuluu? Selkeästi ilmoitetut rakennuksen parametrit, sen suunnittelu ja luonnos. Nämä ovat maalaistalon mitat (pituus, leveys, korkeus), kerrosten lukumäärä, kattorakenne. Kun olet jakanut pääseinät paperille, sinun on valittava väliseinien lukumäärä ja sijainti. He jakavat rakennuksen huoneisiin. Jos tämä on dacha, keittiö, olohuone ja makuuhuone riittää sinulle.

Lisäksi oikea suunnitelma sisältää perustan tyypin ja sen järjestelyn paperilla. Hankkeessa on mukana myös kaikki käytettävät rakennusmateriaalit. Ja jos haluat rakentaa maalaistalon liimatusta, pyöristetystä tai profiloidusta puusta, tee poikkileikkaussuunnitelma. Sen ansiosta yritys, jolta tilaat materiaalin, ei voi vain myydä sinulle valmiita tuotteita, vaan myös käsitellä niitä oikein. Sinun tarvitsee vain laittaa kaikki yksityiskohdat yhteen saadaksesi valmiin maalaistalon, kuten projektissa.

Nyt voit aloittaa rakentamisen.

Rakennamme maalaistalon puusta

Ensimmäinen askel on perustan rakentaminen. Rakenteilla olevasta lähtien puutaloja Yleensä ne ovat kevyitä, sitten perusta voidaan tehdä yksinkertaiseksi. Vaihtoehtona - pylväspohja. Se on nopea rakentaa, edullinen ja kaikki työ voidaan tehdä omin käsin. Ohjeet luomiseen ovat seuraavat:

Siinä se, pohja on valmis. Nyt ei jää muuta kuin sitoa se puun avulla. Siihen on tehty reikä metallitankoa varten. Näet oikean liitännän tästä kuvasta.

Rakennamme maalaistalon seinät puusta

Kun perustus ja putkistot ovat valmiit, voit aloittaa seinien rakentamisen puusta. Jos työskentelet profiloidun puun kanssa, prosessi muistuttaa rakennussarjan kokoamista. Sinun tarvitsee vain valita oikeat osat ja asentaa tangot paikoilleen. Kuinka tarkalleen voit rakentaa maalaistalon liimatusta tai profiloidusta puusta, näet tästä videosta.

Mitä tulee tavallista puutavaraa, niin prosessi on hieman monimutkaisempi ja huolellisempi. Ensimmäinen askel on asettaa ensimmäinen palkkirivi valmiille alustalle. Sitten tehdään toinen palkkirivi, joka kiinnitetään koko pituudelta tapilla. Ne teurastetaan 1 metrin etäisyydellä toisistaan. Puuseinät rakennetaan tällä tavalla tiettyyn kokoon suunnitelman mukaan. Mitä tulee ikkunoiden ja ovien aukkoihin, ne tulisi jättää tyhjiksi, kunnes maalaistalo kutistuu kokonaan. Näin vältät puun muodonmuutoksia, vinoutumista ja epätasaisuuksia.

Voit oppia lisää tekniikasta maalaistalon rakentamiseksi tavallisesta puusta tästä videosta:

Katon luominen maalaistaloon puusta

Kun puuseinät ovat valmiit, voit aloittaa katon rakentamisen. Työ on melko vaikeaa, koska se tehdään korkealla. Ensimmäinen askel on asentaa vaakasuuntaiset lakat, jotka toimivat kattona. Keskellä niihin on kiinnitetty pystytuet, joiden korkeus on merkitty valmiiksi projektiin.

Tämän jälkeen kattopalkit asennetaan kiinnittämällä ne eri tavoin. Yleisin on metallikulmien ja ruuvien kautta. Sarjat asennetaan noin 60 cm:n välein ja ne kiinnitetään toisiinsa vaakalaudoilla ja puomeilla. Jäljelle jää vain verhoilu ja katto peittäminen valitsemallasi kattomateriaalilla, jonka pitäisi myös olla projektissa.

Johtopäätös

Siinä kaikki, maalaistalosi on valmis. Jäljelle jää vain sen eristäminen ja viimeistely. Totta, jos rakensit talon tavallisesta puusta, sinun on odotettava kuusi kuukautta tai vuosi, jotta rakennus kutistuu. Jos kyseessä on laminoitu puu, jatkotyöt voidaan suorittaa välittömästi. Hirsimökkisi on valmis ja odottaa omistajiaan.

Halusin rakentaa talon. Kohtasin välittömästi materiaalin valintaongelman. Rahaa ei ollut paljon, mutta halusin talon, joka oli luotettava, lämmin ja kestävä. Tutkittuani nykyaikaisten rakennusmarkkinoiden tarjouksia päätin tyytyä

Foorumeilla neuvotaan rakentamaan taloja, joiden poikkileikkaus on 15x15 cm. Mutta minun piti rakentaa se itse, joskus ystävän kanssa, ts. En halunnut ottaa ulkopuolisia työntekijöitä mukaan, joten päätin olla käyttämättä raskasta 15 senttimetrin palkkia. Sen sijaan ostin kuivaa materiaalia, jonka poikkileikkaus on 15x10 cm. Sitten kun puu kutistuu, eristän seinät ulkopuolelta mineraalivilla, ja talosta tulee lämmin.

Säästäkseni rakennuskustannuksissa, päätin käyttää vain paikallisia materiaaleja. Voit ottaa tarinani esimerkkinä opastuksesta ja navigoida tilanteessa.

Pohjan kaataminen

Ensin siivosin talon alla olevan alueen roskista, pensaista ja muista tiellä olevista asioista. Tämän jälkeen aloin rakentamaan pohjaa.

Jouduin pitkään miettimään, millainen meikkivoide sopisi juuri minun alueelleni. Tutkin geologisia olosuhteita, sain tietää maaperän koostumuksen ja pohjaveden tason. Erikoistunut asiantuntija auttoi minua tässä lähdekirjat. Lisäksi kysyin naapuriltani, millä perustuksilla heidän talonsa olivat.

Asun Ryazanin alueella. Paikalliset olosuhteet mahdollistavat säästämisen perustusten rakentamisessa, joten useimmilla naapurilla on taloja kalkkikivestä ja betonista valmistetuilla kevyillä tuilla. Useimmiten he jopa kieltäytyvät vahvistamasta - sellainen on upea maaperä meillä. Maaperä on hiekkaista, joten se ei "nouse". Vesi valuu syvältä ja puutaloja painaa vähän. Siksi alueellani ei ole tarvetta asentaa haudattuja monoliittisia tukia.

Aloitin kaivamalla kaivantoa. Aluksi poistin hedelmällisen pallon. Hiekka ilmestyi. Jotta se tiivistyy paremmin, täytin sen vedellä. Sitten hän vuorasi ojat kivellä ja asetti kaksi vahvistustankoa. Sidoin ne kulmiin. Mielestäni teippi vahvistetaan parhaiten sekä alhaalta että ylhäältä. Niin minä tein.

Säästyäksesi turhalta työltä voit tilata valmiita rakennusbetoni toimitettavaksi. Omalla alueellani tämä osoittautui kuitenkin epärealistiseksi - tällaisia ​​ehdotuksia ei yksinkertaisesti ole. Ja tonttini on sellainen, että kuorma-auton pitäisi kulkea puutarhan läpi, mutta en tarvitse sitä.

Valitettavasti et voi säästää näin paljon kaikilla alueilla. Esimerkiksi, jos asuisin jossain Moskovan alueella, minun olisi tehtävä muotti, asennettava tilavahvistekehys ja vasta sitten kaadettava rakennusseos.

Kun betoni vahvistuu (ja siihen tarvitaan 3-4 viikkoa), aloitan tarvikkeiden valmistelun.

Puun hinnat

Lue lisää yksityiskohtaiset vivahteet, uudesta artikkelistamme portaalissamme.

Valmistelevat toimet

Tappien valmistelu

Palkin kruunujen liitos tehdään puisilla tapilla. Päätin tehdä ne muista rakennusprojekteista jääneistä romulevyistä. Minun tapauksessani se oli kattovaipan asennus.

Käytä tapissa mahdollisimman kovaa puuta. Kiinnittimien valmistusprosessi on erittäin yksinkertainen. Otin joitakin romulevyjä ja reunasin ne toiselta puolelta sopivalla sahalla.

Sitten asetin pysäyttimen ja aloin sahaa kokoon. Omassa tilanteessani koko oli 12 cm. Tuloksena sain siistit ja kauniit aihiot.

Sahasin laudat vannesahalla. Päivän päätteeksi sain kokonaisen laatikon puutikkuja. Seuraavaksi teroitin aihiot kirveellä molemmilta puolilta ja hankin tapit.

Sammaleen valmistus

Tekniikka edellyttää, että jokaisen puun kruunun väliin on asetettava. Ammattilaiset yleensä eristävät rullamateriaalit. Työskentely niiden kanssa on helppoa ja kätevää - rullaa vain materiaali asetetun kruunun päälle ja voit jatkaa työskentelyä. Mukavuudella ja käsittelyn helppoudella on kuitenkin hintansa.

Päätin olla tuhlaamatta rahaa ja käyttää sammalta. Ensinnäkin tätä materiaalia on runsaasti luonnossa - mene ja kerää se. Toiseksi sammal ei ole vain kunnollinen eriste, vaan myös erinomainen antiseptinen aine. Lisäksi opiskelin teemafoorumeita: sammalta käytetään aktiivisesti kruunujen välisenä eristeenä, eikä siitä ole saatu kielteisiä vastauksia.

Punainen tai turve sammal sopii parhaiten eristykseen. Ensimmäiselle on ominaista korkea jäykkyys. Toinen muuttuu hauraaksi kuivumisen jälkeen. Jos mahdollista, on parasta käyttää punaista sammalta. Se on helppo tunnistaa - siinä on pitkät varret ja lehdet, jotka muistuttavat joulukuusta.

Liitosten tekeminen

Teen niitä jokaiseen oven- ja ikkuna-aukkoon. Tätä varten käytän tasainen puu. Jos mahdollista, ei saa olla lainkaan solmua. Mukavuuden vuoksi tein improvisoidun työpöydän suoraan puupinoni viereen. Tehty pituussuuntaisia ​​leikkauksia. Pyörösaha auttoi minua tässä. Ylimääräinen materiaali poistettiin taltalla.

Edes jokainen ammattimainen puuseppä ei osaa tehdä oikeaa liitosta. Siksi päätin tehdä ikkunakarmit yksinkertaistetulla tekniikalla. Jokaisessa ikkunan avaaminen Asenna vain pari pystysuoraa karmia. Itse ikkunalohko on vastuussa vaakasuuntaisesta liitännästä.

Lohkon asentamiseen tarvitaan "neljännes". Kuitenkin myös tässä keksin, kuinka tehtävää yksinkertaistetaan. Näytteenoton sijaan (se on varjostettu kuvassa) päätin liimata nauhan. Tätä varten teroitin koneen etukäteen. Tulos ei ollut huonompi kuin se olisi ollut neljännestä käyttävässä tilanteessa.

Oviaukossa olevien karmien määrää on mahdotonta vähentää - kaikkia neljää tarvitaan. Tuotteiden muotoa voidaan kuitenkin yksinkertaistaa merkittävästi.

Lohkoon valitsin urat, jotka toimivat jatkossa kynnyksenä, samalla tavalla kuin sivukarmien syvennykset. Tämän ansiosta pystyin liu'uttamaan pohjapuuta aukon tappien yli. Tässä vaiheessa puutavara on kuitenkin leikattava taltalla puukuituja- ei miellyttävin ja yksinkertaisin tehtävä. Löysin loistavan tien ulos tästä tilanteesta! Pyörösahalla valmistelin leikkaukset asettamalla ensin sopivan levyn tehon ja tekemällä repiä aita.

Sitten otin höyhenporan ja tein halkaisijaltaan 2,5 cm reiän, aivan kuten tapille. Lopuksi leikkasin tasaisen suorakulmion puun syistä. Mäntäsaha auttoi minua tässä.

Puusepät tekevät yleensä kaksi suorakaiteen muotoista pesää kynnykseen, ja kunkin pystysuoran karmin alaosaan muodostavat vastaulokkeen leikkaamalla ja sahaamalla taltalla ylimääräisen puun. Päätin tehdä reikiä kuten tappien kiinnitystä varten ja vasarasin sisään pari kiinnikettä. Tein samanlaisia ​​reikiä karmien pohjalle.

En ole vielä koskenut ylempään vaakasuoraan palkkiin, mutta naulasin pienen laudan kynnykseen - se ottaa "neljänneksen" toiminnot. Aukon suunnittelu osoittautui erittäin yksinkertaiseksi, mutta siitä oli vaikea selviytyä päätoiminto se ei häntä haittaa. Myöhemmin suunnittelen aukon ja liimaa "neljännekset".

Tarvittavat työkalut

Rakentaakseen talon puinen palkki Käytin seuraavia työkaluja ja laitteita:

• vasaraton sähköpora;
• pyörösaha;
• ruletti;
• vasara;
• sähköinen kone;
• neliö;
• edestakaisin saha;
• luotilanka;
• vasara;
• vesiletku;
• kirves.

Ostin pyörösahan puupalkkien leikkaamiseen. Minun piti leikata kahdessa vaiheessa. Ensin piirsin viivan neliötä pitkin, minkä jälkeen leikkasin, käänsin palkin ympäri ja tein leikkauksen uudelleen. On parasta siirtää viiva palkin toiseen reunaan neliön avulla. Jos luotat "silmään", voit leikata "silmällä".

Tein pyörösahalla tapit ja syvennykset palkkien kulmaliitoksiin. Tappien asettelussa minulta puuttui pieni leikkaussyvyys, joten jouduin tekemään pari ylimääräistä liikettä rautasahalla.

Rakennamme taloa

Alemman kruunun asettamisen säännöt

Aloituskruunu asetetaan perinteisesti saumalla, joka tunnetaan nimellä "puulattiaan". Tämä yksikkö voidaan tehdä ilman ongelmia pyörösahalla - vain leikkaa materiaali pituus- ja poikkisuunnassa. Joillakin alueilla leikkaussyvyys osoittautui riittämättömäksi - täällä työskentelin rautasahalla, jonka jälkeen pääsin eroon ylimääräisestä materiaalista taltalla. Muuten, minun tapauksessani alempi kruunu on ainoa, joka on kytketty nauloihin.

Alemman kruunun laitoin laudan vuorauksiin. Elementtien välissä on rakoja - tulevaisuudessa teen sinne tuuletusaukot. Omalla alueellani ne ovat yleensä seinässä, eivät sisällä betonipohja. Tällä vaihtoehdolla on etunsa. Ensinnäkin tuuletusaukkojen tekeminen seinään on helpompaa ja nopeampaa. Toiseksi, tietyllä korkeudella tuuli liikkuu suuremmalla nopeudella kuin suoraan maan lähellä, minkä ansiosta maanalainen tuulettuu paremmin.

Asennan lattiapalkit pehmusteille - näin uskoakseni alustan kuormitukset jakautuvat tasaisemmin.

Alakruunun vuoraukset ja puutavara peitettiin. Kuten käytäntö osoittaa, pohjaan asetettu materiaali mätänee nopeimmin. Minun tilanteessani alla on pehmusteita, ei itse puuta. Jatkossa, jos levyt mätänevät, ne voidaan vaihtaa paljon pienemmällä vaivalla kuin alemman kruunun palkki.

Pyöräsahan hinnat

edestakainen saha

Toisen ja sitä seuraavien kruunujen asettamisen ominaisuudet

Toisesta muurauksen kruunusta alkaen työt suoritetaan samassa järjestyksessä. Kulmissa liitin puun juuritappien avulla - tavallista elementtien liittämistä ei voida hyväksyä täällä.

Leikkasin pyörösahalla muutaman leikkauksen. Siirsin leikkauslinjan toiselle pinnalle neliön avulla. Juuritappi on helppo tehdä, kaikki näkyy kuvassa. Jos levyn ulostulo on riittämätön, syvyyttä voidaan lisätä rautasahalla. Ura on tehty entistä yksinkertaisemmiksi. Myös esitelty, mutta kuvassa.

Tärkeä muistiinpano! Muista, että ponttisaumoissa tulee olla noin 0,5 senttimetriä rako tiivistettä varten. Yhteys, jossa puu yksinkertaisesti koskettaa puuta, ei ole hyväksyttävä.

Ensin asetin tarvittavan leikkaussyvyyden. Sahallani voit muuttaa terän tehoa ilman ongelmia - sinun tarvitsee vain löysätä vipua. Lisäosa on kätevä käyttää. Jos perinteisessä puusepäntyössä mestari asettaa jonkin työtyökalun parametrin ja valmistelee tarvittavan määrän samantyyppisiä aihioita, niin puusepäntyössä tilanne on hieman erilainen: materiaali vedetään työpöydälle ja leikkaussyvyys säädetään. suoraan työn edetessä.

Sahani on varustettu ohuella levyllä - sen leikkaaminen vaatii paljon vähemmän vaivaa. Suoja liikkuu erittäin pehmeästi eikä häiritse leikkausta millään tavalla.

Taloni seinät ovat puuta pidempiä, joten joudun liittämään rakennusmateriaalin. Tätä varten tein pitkän palkin molempiin päihin loven, poistin taltalla ylimääräisen ja sain keskelle tapin. Reunus on valmis, nyt tarvitsemme uran. Puun leikkaaminen taltalla syiden poikki on epäkäytännöllistä. Käytin temppua ja porasin yksinkertaisen läpimenevän reiän toiseen palkkiin. Poranterä ei ollut tarpeeksi pitkä läpireiän luomiseen, joten jouduin poraamaan molemmilta puolilta. Seuraavaksi katkaisin työkappaleesta ylimääräisen puun, tein merkinnät ja katkaisin puutavaraa syitä pitkin taltalla. Yhdistetty saumat. Raot täyttyivät sammalta.

Hyödyllinen neuvo. Kruunuun, joka on aukon alku, on parempi tehdä välittömästi piikkejä tämän aukon karmiin. Puutavaraa sahattaessa ei ole mahdollista tehdä tappeja kokonaan sahalla, sinun on lisäksi taltattava taltalla prosessin viimeistelemiseksi. Seuraavassa kuvassa palkit jo kiinnityspiikeillä. Oviaukkojen kynnykset on esitetty malleina.

Laitoin toisen kruunun alempaan, suoritin oikein kulmaliitokset ja tarvittavat jatkokset pituudella. On aika tehdä merkinnät tappien - rakenteilla olevan taloni kruunujen liittimien - asennusta varten. Otin neliön ja tein pystysuorat merkit ala- ja yläosaan tankoihin kiinnikkeiden sijoituspaikkoihin. Käännetty yläpalkki. Siirsin merkinnät säteeni keskelle. Sitten porasin reiät kiinnikkeille ja työnsin niihin tapit vasaralla.

Mitä sinun tulee tietää tapista?

Loogisesti sisään pyöreä reikä pyöreässä vaarnassa olisi ajettava. Rakentajat noudattavat erilaista tekniikkaa ja käyttävät nelikulmaisia ​​tappeja. Tällaiset kiinnikkeet on yksinkertaisempi valmistaa ja pitävät liitosta paljon luotettavammin. Tässä tapauksessa lyhyt tappi ei häiritse rakenteen kutistumisprosessia.

Ongelmana on, että on mahdotonta porata tiukasti pystysuoraa reikää käsiporalla ilman pienintäkään poikkeamaa. Kun seuraavan kruunun palkki asennetaan terävälle ja hieman ulkonevalle tapille, ensimmäinen heiluu hieman. Jotta puu olisi tukevasti kiinnitetty, se on lisäksi vasarattava vasaralla.

Käyttämäni tapit toimivat leikkausvoimana ja varmistavat oikean kutistumisen, vaikka asennusrei'issä olisi pieniä poikkeamia pystysuorasta. Ei tule aukkoja. Ensinnäkin puu kutistuu. Toiseksi kruunujen välinen tila on täytetty eristyksellä, josta keskustelen myöhemmin.

Kerran jouduin tarkkailemaan, kuinka rakentajat tekivät puusta tehtyyn seinään pitkällä poralla reikiä ja työnsivät niihin pitkiä pyöreitä tappeja, jotka näyttivät lapion tai haravan kahvoista. Olivatko tällaiset reiät pystysuorat? Luonnollisesti ei. Lopulta palkki ei asettunut, vaan näytti "roikkuvan" tappien päällä, mikä johti vaikuttavien rakojen muodostumiseen kruunujen väliin.

Ajattuani tapit sisään, laitoin touvin ja sammaleen kruunun päälle. Hän asetti hinan palkkien yli. Sammaleet yksinkertaisesti heitettiin hinauksen päälle. Seurauksena on, että rouva roikkuu seinistä. Tämä helpottaa seinien tiivistämistä tulevaisuudessa. Moss tarjoaa riittävän eristyksen rakennukselle.

Asensin palkit tappeihin, laitoin hinan, heitin sammaleen päälle, piiritin kruunua vasaralla, mutta jostain syystä se horjuu edelleen. Tämä tapahtuu, koska kulmaliitoksissa on aukkoja. Minun tilanteessani näiden rakojen mitat olivat jopa 0,5 cm, täytin ne tiiviisti sammaleella. Lasta ja kapea metallinauha auttoivat minua tässä.

Huomaavainen lukija kysyy: entä hinaus? Eikö se pitäisi laittaa myös kulmiin? Ei ole tarvetta. Ensinnäkin, kuten aiemmin sanoin, sammal on erittäin hyvä luonnollinen antiseptinen aine. Taloni seisoo melko pitkään ilman viimeistelyä ja sedimenttikosteutta virtaa jatkuvasti kulmiin. Sammal estää puuta lahoamasta näissä paikoissa. Toiseksi, tulevaisuudessa kulmissa oleva puu on todennäköisesti höylätty. Moss ei häiritse tätä. Hinaus voi aiheuttaa lentokoneen rikkoutumisen.

Hinauksen hinnat

Nyt kulmani ovat vahvat, eristettyjä ja tuulenpitäviä. Päivän päätteeksi peitin kulmaliitokset suojellakseni niitä mahdolliselta sateelta.

Kuvasta näet, että yksi palkkini sijaitsee korkeammalla kuin toinen. Mutta niiden on oltava samalla korkeudella. Meillä ei ole kiire käynnistää sähköhöylää välittömästi - tällainen ongelma voidaan helposti käsitellä yksinkertaisella vasaralla.

Työskentelin koneella aivan lopussa, kun seuraavan kruunun asennuksen este tuli selvästi näkyviin. Vertailin pieniä "ruuveja" ja "kumpuja" koneella. Merkittävämpiä korkeuseroja kompensoin rouvin ja sammaleen avulla - niiden järjestely vie paljon vähemmän aikaa kuin puun käsittely koneella.

Miksi meidän pitäisi rakentaa talo?

Olet jo tutustunut jokaisen kruunun asettamisen perusperiaatteisiin. Syödä tärkeitä vivahteita. Ensinnäkin kruunut on asetettava vuorotellen kulmaliitoksilla. Toiseksi talon sisäinen kantava seinä on liitettävä pituussuuntaiseen seinään. Tämä tehdään yhden kruunun kautta. Sitomiseen käytän jo todistettua ja tuttua yhteyttä. Ainoastaan ​​minä poraan tappien "shakkilaudan" reiät suhteessa alempaan vanteeseen. Tämän jälkeen lasken rouvan ja sammaleen alas ja asettamalla jokaisen palkin sille varattuun paikkaan tiivistelen kulmien liitokset.

Eli talon rakentamismenettely on erittäin yksinkertainen:

• Asetan toisen kruunun;
• Teen merkintöjä tapille;
• poraan reikiä;
• Ajan puisilla kiinnikkeillä;
• Panen rouvin maahan ja heitän sammalta sen päälle;
• Toistan sarjan.

Liitän palkkien pituudelta "porrastettu" menetelmällä.

Saavutettuani ikkunalaudan korkeuden (tämä on seitsemäs kruununi) tein merkinnät järjestelyä varten ikkunoiden aukot. Laskin jokaisen aukon leveyden lisäämällä ostetun ikkunalohkon leveyteen karmien ja tiivistettyjen rakojen mitat. Aukon molemmilla puolilla tulee olla pari rakoa - karmin ja asennettavan ikkunalohkon välissä sekä karmin ja talon seinän välissä. Tämän seurauksena minun tilanteessani vaadittu ikkuna-aukon leveys oli 1325 mm. Tästä 155 mm käytettiin rakoihin.

Laskentatulosten perusteella asensin ikkuna-aukolla varustetun kruunun, jossa oli aiemmin leikattu tangot tangoihin, samanlainen kuin lava-aukkoinen ovi.

Seuraavat ikkuna-aukkoiset kruunut asetettiin puusta ilman tappia, ottaen huomioon samat kokonaismitat.

Rakensin kaikki ikkuna-aukot "lyhyistä kappaleista", joiden tasaisuus häiriintyi puun kutistumisen aikana - tällainen materiaali ei sovellu seiniin, ja olisi sääli heittää se pois. En tehnyt puseroita. Aukkoa järjestellessäni tarkistin jatkuvasti sen tasaisuutta luotiviivalla. Tarkistin myös seinät.

Varmistin erillisen väliseinän väliaikaisesti säleillä, jotta se ei putoa työn aikana. T-muotoinen rakenne, samoin kuin kulma, eivät vaadi lisävahvistusta - ne tukevat täydellisesti omaa painoaan.

Tärkeä muistiinpano! Paikoissa, joissa aukon ja leikkauslinjan tapit on järjestetty, ts. Vain muutaman senttimetrin päässä reunasta en laskenut tammea, koska... leikattaessa se kietoutuisi leikkuulevyn ympärille. Jatkossa hinaus voidaan napauttaa päistä ilman ongelmia.

Viimeisen kruunun asettamisen jälkeen ikkuna-aukon kanssa (se on asetettava väliaikaisesti ilman kiinnitystä tai tiivistämistä), poistin yläpalkit ja tein leikkauksia tapeihin. Hän laittoi niihin tylppäjä. Asetettuani sahanterän haluttuun syvyyteen asensin yhdensuuntaisen pysäyttimen pitämään vaaditun etäisyyden reunasta. Minulta ei mennyt paljon aikaa tehdä tällaista työtä. En pystynyt sahaamaan puutavaraa haluttuun syvyyteen pyörösahalla - minun piti viimeistellä se rautasahalla.

Tein tapit aukon alareunaan ohjatakseni kokoonpanoani. En tehnyt tätä viimeisellä kruunulla - jatkossa jokaiseen palkkiin on edelleen luotava tapit.

Päällä henkilökohtainen kokemus Olin vakuuttunut siitä, että koko aukon korkeuden kokoaminen ikkunaan ilman liitosta ja ei aivan "lyhyistä" ei ole helpoin tehtävä.

Kevyitä ja lyhyitä pistokkaita voi kokeilla ennen syvennyksen tai tapin luomista. Voi hyvinkin käydä niin, että oikealle poikkeava lohko putoaa vasemmalle poikkeavan palkin päälle. Tämän seurauksena rakennetaan tasainen seinä. Jos molemmilla palkkeilla on poikkeama samaan suuntaan, et voi luottaa seinän tasaisuuteen.

Poikkeamien poistamiseksi voit suunnitella "ruuvit" höylällä tai asettaa puu "tikkaat". Minulla oli täsmälleen toinen tapaus. Poistoin myös aukon koneella. Jokaisessa vaiheessa tarkistin rakennettavien aukkojen pystysuunnassa luotiviivalla.

Karmien asennus ja viimeistelytyöt

Yläkruunu laskettiin. On aika asentaa jokaisen aukon karmit. Näiden yksinkertaisten elementtien ansiosta lujuus lisääntyy merkittävästi valmis suunnittelu. Jokaisen aukon alapalkki on varustettu täysimittaisella tapilla. Yläpalkeissa on leikkauksia vaadituissa paikoissa. Asetan ohjaimen, asetan halutun leikkaussyvyyden ja teen leikkauksen pyörösahalla. Tämän jälkeen vedän päistä pari viivaa tapin mittojen mukaan ja pääsen taltan avulla eroon ylimääräisestä materiaalista.

Tappini ovat pienempiä kuin urat. Täytän aukot lämpöeristemateriaalilla. Halutessasi voit tehdä tapeista leveämpiä ja vasta sitten, talon viimeistelyvaiheessa, leikkaa ylimääräinen materiaali pois ja täytä raot tiivisteaineella.

Laitoin karmien väliin väliaikaiset välilevyt. Tulevaisuudessa aioin lisätä verannan talooni. Jos aiot tehdä laajennuksen, älä laske puun yläkruunua ennen sen rakentamisen aloittamista. Asensin myös pienemmän kruunuun.

Laatikko on valmis. Peitin sen väliaikaisella katolla, suljin jokaisen aukon ja jätin talon seuraavaan kauteen. Puulla on aikaa kutistua. Sen jälkeen jatkan, josta kerron varmasti seuraavassa tarinassani.

Päätelmän sijaan

Kun talo kutistuu, päätin tehdä arvion. Ensinnäkin olin tyytyväinen, että jouduin käyttämään paljon vähemmän rahaa säätiöön verrattuna muuntyyppisiin tukiin. Kiven kaatamiseen meni vähän rahaa. Alueellani on myös paljon hiekkaa - voit kaivaa sen itse ja tuoda sen. Suurin osa rahoista käytettiin sementtiin ja lujitukseen.

Toiseksi, olin tyytyväinen edulliseen hintaan ja suhteellisen alhaiseen kulutukseen rakennusmateriaali. Kun puutavara toimitettiin minulle, laitoin sen noin metrin korkeaan ja kaksi metriä leveään pinoon. Aluksi näytti siltä, ​​että olin laskenut jossain väärin ja minulla ei olisi tarpeeksi materiaalia. Tämän seurauksena noin 20 palkkia jäi käyttämättä. Yleensä talon rakentamiseen, jonka mitat ovat 6x10 m (sen puuosa on 6x7,5 m), käytin noin 7,5 m3 puuta, jonka poikkileikkaus oli 15x10 cm. Puutavaralle 15x15 cm olisin käyttänyt käyttänyt 1,5 kertaa enemmän rahaa. Ja lisätyövoimaa pitäisi palkata, mikä ei myöskään ole ilmaista.

Kolmanneksi säästin kiinnikkeistä ja lämpöeristyksestä. Nageli teki sen itse, sammal on vapaa. Ystäväni antoivat mielellään tammen minulle rakennustyönsä päätyttyä.

Neljänneksi minun ei tarvinnut ostaa pitkälle erikoistuneita ja kalliita työkaluja. Kaikesta rakentamiseen käyttämästäni on hyötyä minulle maatilalla tulevaisuudessa. Olen erityisen tyytyväinen hyvän pyörösahan ja betonisekoittimen hankintaan.

Nyt työn nopeudesta. Minulla ei ollut paljoa kokemusta puurakentamisesta. Kuten käytäntö on osoittanut, voit asettaa yhden kruunun väliseinällä yhdellä kädellä työskennellessäsi ja jos ulkona on hyvä sää. Voit tehdä tämän joko nopeammin tai hitaammin, en kiistä.

Ja tällaisen rakentamisen tärkein etu on, että sinulla ei tarvitse olla erityisiä taitoja sen suorittamiseen. Ja olin henkilökohtaisesti vakuuttunut tästä.

Toivon, että tarinastani on sinulle hyötyä ja sinä voit, kuten minä, toteuttaa unelmasi oman kodin omistamisesta.

Video - DIY puutalo

Jokaisen kaupunkilaisen unelma on saada talo kaupungin ulkopuolella, jossa voi levätä kaupungin hälinästä ja hengittää raikas ilma. Yksi päivä sellaisessa paikassa antaa sinulle energiaa kokonaisuuteen työviikko. Mutta kaikilla ei ole varaa tällaiseen taloon.

Tässä tapauksessa rajallisen budjetin omaavat voivat joko ostaa valmiin runkopuutarhamökin tai rakentaa puutarhamökin omin käsin.

Jos päätät ostaa valmiin pienen maalaistalon, niin tällä hetkellä rakennusmarkkinoilla iso valinta sellaisia ​​taloja. Pienillekin on vaihtoehtoja runko taloja, jotka sopivat täydellisesti niiden asettamiseen kesämökki, puutarhassa tai missä tahansa aktiivisen vapaa-ajan järjestämiseen.

Nämä runko taloja Ne ovat hyvin eristettyjä, joten voit säästää niiden lämmittämisessä, koska kustannukset ovat minimaaliset.

Suuret talot sopivat tähän rooliin maalaistalo. Valmistavat yritykset puutarhataloja, ei vain tarjous valmiita taloja, mutta he voivat rakentaa talon myös asiakkaan yksilöllisen projektin mukaan.

Alla on esimerkkejä valmiista taloista.

Näiden talojen käyttämiseen puutarhamökkeinä, kalataloina ja varusteina on monia vaihtoehtoja. Alla esiteltyjen talojen valmistukseen käytettiin käsiteltyä puuta erityisillä keinoilla, siksi niillä on korkea lujuus, luotettavuus, ympäristöystävällisyys ja kestävyys.

Runkopuutarhatalolla voi olla koosta riippuen erilaisia ​​käyttötarkoituksia. Pieni talo voidaan käyttää säilytystiloina kodin laitteiden säilytykseen. Talo on mahdollista valmistaa tilauksesta yksilöllisen projektin mukaan.

Materiaalien valinta ja vaiheittainen rakentaminen

Ennen kuin aloitat runkopuutarhatalon rakentamisen omin käsin, on tärkeää miettiä, mitä materiaaleja käytetään ja laskea tarvittava määrä. Runkotalon rakentamiseksi sinun on valmisteltava seuraavat rakennusmateriaalit:

• puutavara rungon rakentamiseen;
• teräslevy;
• eristys;
• polyuretaani vaahtoa;
• kattohuopa;
• vesi- ja höyrysulku;
• kiinnitysmateriaalia.

Kevyen runkorakenteen saamiseksi voit käyttää pylväsmäistä perustaa. Jos rakennat perustan itse, työn hinta on noin 10 tuhatta ruplaa. Liuskalustoa asennettaessa se vie enemmän aikaa, mutta perustus on luotettavampi ja kestävämpi. Tällaisen säätiön hinta on 15-20 tuhatta ruplaa.

Runkotalon seinien rakennusmateriaalin määrä riippuu tulevan talon koosta. Voit ottaa esimerkiksi talon, jonka korkeus on 2,8 m, pituus 10 m, leveys 8 m. Näiden parametrien avulla lasketaan talon rungon pystypylväiden lukumäärä. Talon ympärysmitta on 36 m.

Telineet tulee sijoittaa 50 cm:n etäisyydelle toisistaan. Jos käytät hyllyihin puutavaraa, jonka poikkileikkaus on 10*15 cm, tarvitset noin 4 puukuutiota. Jalustan ja lopullisen liitoksen rakentamiseen tarvitset vielä 3 kuutiota, yhteensä 7 kuutiota.

• Jos käytät seinien peittämiseen 3 m pitkää, 15 cm leveää ja 2,5 cm paksua reunalautaa, tarvitset levyä 4,65 kuutiometriä.
• Seinien, väliseinien, ovi- ja ikkunakehysten rungon hinta on noin 70-80 tuhatta ruplaa.
• Sinun on käytettävä noin 20-25 tuhatta ruplaa sisustukseen materiaalikustannuksilla ja palkatuilla asiantuntijoilla.

Niin helppoa puurunkoinen talo Dachalle se maksaa noin 250-300 tuhatta ruplaa.

Kun olet päättänyt omistaa maalaistalon, sinun on päätettävä, mikä talo on paras rakentaa. Voit ostaa valmiina. Rakennusmarkkinoilla on nyt laaja valikoima yrityksiä, jotka myyvät valmiita taloja tai rakentavat yksittäisten projektien mukaan tilauksesta.

Mutta jos sinulla on vähän kokemusta rakennustöistä, voit rakentaa talon omin käsin ja toteuttaa siinä kaikki fantasiosi. Lisäksi voit säästää rakennuskustannuksissa.

Toteuttaaksesi unelmasi ihanteellinen vaihtoehto on runkotalon rakentaminen. Tällainen talo voidaan pystyttää erittäin nopeasti, se on halpa, ja lisäksi kuka tahansa voi rakentaa sen omin käsin.

Puutarhatalon suunnittelu

Yleensä rakennamme runkopuutarhatalot joko vanerista tai puusta. Alla tarkastelemme molempia rakennusvaihtoehtoja.

Vanerista

Uskotaan, että kokoonpanossa ja suunnittelussa yksinkertaisin on vanerista valmistettu runkomaatalo. Sen rakentaminen kestää kirjaimellisesti viikon. Jos annat sille kauniin ulkopinnan, esimerkiksi puisella vuorauksella, siitä tulee melko edustava ulkonäkö.

Talon rakentamiseen tarkoitettujen materiaalien luettelo riippuu omistajan henkilökohtaisista mieltymyksistä, mausta ja taloudellisista mahdollisuuksista. Siksi vain likimääräinen luettelo otetaan huomioon.

Seuraavat työkalut on valmisteltava:

• näin;
• ruuvimeisseli;
• porata;
• vasara;
• ruletti;
• rakennuksen taso;
• luotilanka;
• sarja ruuvimeisseliä ja poraa.

Tarvittavat materiaalit:

• sementti ja hiekka;
• vedeneristys - kattohuopa;
• 4 mittaritaulu koko 5x20 lattioiden ja runkopalkkien asennukseen;
• 4 metrin levykoko 5x15 rakentamiseen kantavat seinät runko;
• 4 metrin levy, jonka mitat ovat 5x10 sisäseinille;
• vaneri;
• OSB-levyt;
• mineraalivilla lämmöneristeenä;
• lattiapäällyste;
• paksu levy lattialle;
• kipsilevy;
• kiinnitysmateriaalia.

Perustuksen rakentaminen. Rakennamme perustan rakentamisen alussa. Koska runkotalot ovat kevyitä, niille sopii nauha- tai pilariperustus. Pienelle puutarhatalolle on parempi käyttää pilariperustaa. Perustuksen rakentamiseen tarvitset puutarharuuvi. Sen avulla tehdään noin 1,6 m syvyisiä reikiä 2 m:n välein. Näihin reikiin työnnetään tolpat.

Jotta rakenne olisi vakaa, on välttämätöntä hiekka tyyny n. 0,2 m korkea Ennen pilarien asettamista on tarpeen tehdä reiät vesieristetyksi kattohuovalla. Hihansuut asetetaan reikien päälle ja sitten kaikki täytetään liuoksella.

Rungon rakentaminen. Rungon perusta on alakehys. Se suoritetaan palkilla tulevan rakennuksen koko kehällä. Rungon alaosa ja palkit tulee käsitellä antiseptisellä aineella suojaamaan puuta sieniltä ja hyönteisiltä.

On tärkeää suojata puuta lahoamiselta asettamalla pohjan ja puun väliin vedeneristyskerros. Seuraavaksi asennetaan pystytuet, jotka määrittävät tulevan rakenteen korkeuden.

Älä nosta taloa liian korkeaksi, koska sitä on vaikea lämmittää myöhemmin.

Aluslattian rakentamiseen käytetään paksuja lautoja.

1. Rungon peittäminen vanerilla. Seiniä päällystettäessä on tarpeen suorittaa lämpöeristys eristyksen avulla. KANSSA ulkopuolella Talo on päällystetty vanerilla, joka on kiinnitetty itseporautuvilla ruuveilla. Sisustus suoritetaan kipsilevyllä, vanerilla, lastulevyllä tai kuitulevyllä. Ennen puhtaan lattian asentamista on tehtävä eristys. Kuten lattia Voit käyttää linoleumia tai lattialautaa.

Katon asennus. Katon pystyttämiseksi on asennettava kattotuolit. Asennuksen nopeuttamiseksi keskelle tulee asentaa 1,5 m korkeat telineet, joihin kiinnitetään palkki, joka liitetään reunoista 50 asteen kulmaan päätyliitännällä.

Tuloksena olevaan rakenteeseen asennetaan koskettimet. Voit asentaa katon itse yhdessä päivässä. Voit valita minkä tahansa kattomateriaalin; se riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä ja taloudellisista mahdollisuuksista. Kyseiseen taloon sopii galvanoitu rauta.

Puusta

Puurunkoisen puutarhamökin ja vanerista valmistetun talon rakentamisen tekniikat ovat samanlaisia. Samoin ensin tehdään perustus: pylväs tai nauha. Pylväspohja valittu pieneen taloon.

Voidaan käyttää betonilaatat, laskettu hiekkatyynylle ja syvennetty maaperään 15 cm Kattohuopa laitetaan rakennetun perustan päälle vedeneristystä varten.

Perustuksen jälkeen kehys pystytetään. Ensin alempi runko ja tukit asetetaan perustukselle, sitten asennetaan pystytuet. Rungon rakentaminen vie vähän aikaa, mutta rakenne on vahva ja kestävä.

Vaihtoehtona on puutarhatalo, jossa on veranta. Tätä varten sinun on pidennettävä alemmat tukit ehdotetun verannan pituuteen käyttämällä lisätukia.

Aluslattia on päällystetty paksuilla lautoilla. Lämmöneristystä varten lattia peitetään ensin eristeellä, sitten vesi- ja höyrysulku esimerkiksi pergamiinia. Lattiassa voit käyttää paksua linoleumia tai lattialaudat.

Lattian asennuksen jälkeen seinät on tehty puusta. Liitokset kiinnitetään tapilla. Kruunujen väliin laitetaan eristys. Eristys on tehtävä jokaiselle kerrokselle. Touvia tai juuttia voidaan käyttää eristeenä. Sitten katto asennetaan: kannattimet ja puupalkit asennetaan. Seuraavassa vaiheessa vaippa suoritetaan puulla ja kerros kattomateriaalia asetetaan.

Maalaistalosta voidaan tehdä houkuttelevampi, jos sen ulkopinta viimeistellään sivuraiteella tai puisella limivuorella.

Kun perustyöt talon rakentamiseksi omin käsin on suoritettu, voit asentaa ikkunat ja ovet ja siirtyä sisustukseen.

Puutalon rakentaminen kestää kauemmin kuin vanerista valmistetun talon, mutta se on luotettavampi ja kestävämpi. Oli miten oli, omin käsin rakennettu talo palvelee sinua monta vuotta.