Домашняя мастерская на балконе. Обустройство мастерской на балконе: идеи и особенности работ. Подготовительные работы к обустройству мастерской

На прошлой неделе закончил мастерскую. Думаю опыт ее изготовления будет полезен любителям мастерить. Итак, мастерская шириной 800, высотой 2400 и глубиной 600 мм установил на утепленном пенопластом балконе - лоджии.

Конструктивно состоит из трех частей - нижней, для тяжелого инструмента , средней, собственно рабочего места, и антресоли, для чертежей и справочной литературы.

Нижняя часть высотой 700 мм разделена вертикальной перегородкой для удобства крепления более мелких полок. После завершения работы, выяснилось, что компрессор убрать не куда и пришлось нижнюю часть перепланировать и переделать.

После переделки, удалось упаковать в пространство 800 на 700 и на 600 мм серьезный компрессор(170л в мин), компрессор от холодильника , эл.дрель, эл. лобзик , болгарку, рубанки, сантехнический инструмент, циркулярку, точило, сверлильный станок , токарный станок , коробки с красками и мелочевкой, и осталось не много места за токарным станком, ближе к задней стенке.
Средняя часть условно разделена по вертикали на глубину 300 +300 мм.

Из которых, передние 300 мм - собственно мастерская, а задние - склад полезной мелочевки и материалов , высота средней части - 1200 мм

Собственно мастерская (передние 300 мм) имеет стол, открывается как секретер, опираясь на открытые дверцы нижней части, размер стола 800 на 600 мм, привинчен на петлях к установленной жестко полке - стяжке, привинченной саморезами в торец, сквозь стенку. Соединение полки и стенки усилено металлическими уголками.

На полке установлена лампа, которая имеет вертикальную ось вращения, и в глубине полу полка, куда можно положить не законченные детали и работу. Основные полки - с шагом 300 мм. Между ними - пять полу полок, выполненных в виде выдвижных ящиков шириной 300 мм. высотой 50 - 60 мм которые могут меняться местами, или вообще убираться, чем и обеспечивается удобный подход к складу материалов в глубине.

.

Дверцы нижней части, на которые опирается рабочий стол, подперты деревянными клинышками к полу, для предотвращения их провисания. Средняя часть закрывается столом и верхними дверцами, так же навешенными на обычные петли. В убранном состоянии стол фиксируется обычным крючком, на внешней стороне правой стенки, а дверцы - магнитными защелками.

Антресоль, высотой 500 мм собиралась отдельно, и после того, как шкаф был установлен и привинчен к стене, (через металлический уголок к верхней панели крышки) установлена на место и зашуруплена к верхней крышке мастерской.

Панели и полки резал по предварительно вымеренным размерам прямо в магазине, в месте приобретения дсп. Все удовольствие составило порядка 2900 рублей, вместе с транспортировкой .

Собирал лицевой стороной в низ, прямо на балконе, сначала коробку, верхнюю и нижнюю крышки притянул саморезами в торец стенкам, затем установил вертикальную перегородку нижней части вместе с пришурупленной к ней полкой стола, затем пришил заднюю стенку и поднял в вертикальное положение. Надеюсь, этот опыт будет кому то полезен. К сожалению, прежнюю не большую но удобную мастерскую, располагавшуюся на кухне демонтировал, не догадавшись сфотографировать.

Своими руками, а почему бы и нет. Очень хороший вариант собственной столярки, в случаи отсутствия помещения под работу с деревянными изделиями своими руками .

Может быть так же удобна, как если бы она находилась, где то в хозяйственной постройке. Оптимальным вариантом устройства мастерской на балконе будет, если ваш балкон имеет, хотя бы размеры 1.5 на 3 метра. С такими габаритами можно будет работать практически в удобных условиях.

И так, мастерская на балконе, что же нужно организовать, что бы было удобно работать. Прежде всего, это рабочее место, от него зависит многое, и грамотно составленное рабочее место, залог успеха.

Так как, скорее всего у вас в мастерской на балконе будет много пыли и грязи, то нужно подумать о полах и стенах. Дешевым вариантом будет уложить простенький линолеум, а стены обшит панелями пвх. Данные методы позволят проводить влажную уборку постоянно после работы.

При наличии дорожки или другого тряпичного материала под ногами, лучше от него избавиться. К ткани, а в частности к ворсинкам очень хорошо прилепляются опилки и прочие загрязнения. Тем самым у вас постоянно будут грязные полы. Поэтому линолеум в качестве напольного покрытия, лучший вариант.

Утепление мастерской на балконе

Если вы собираетесь работать круглый год, а в частности зимой, то требуется продумать варианты утепления. Если ваши полы деревянные, то под них можно уложить специальные теплоизоляционные плиты. Если пол бетонный, то следует установить деревянные лаги высотой около 5 сантиметров. В промежутки между ними уложить теплоизоляционные плиты, и уложить деревянные полы.

Отличным вариантом буде покупка сетевого фильтра. Сечение провода у них хорошее, имеется встроенный тройник, и присутствует защита от перенапряжения.

Рабочее место в мастерской на балконе

Далее для мастерской на балконе потребуется стол верстак. Стол должен быть выполнен из прочной конструкции, что бы выдерживал все приемы работы. Отличным вариантом будет старинный стол, изготовленный из металла или дерева.

Следующим этапом организации мастерской на балконе своими руками это удобное расположение инструмента. Вы должны без труда иметь доступ ко всем необходимым инструментам. У меня на рабочем столе стоит деревянный , как раз по ширине стола. На некоторых я установил горизонтальный брусок, на который крепятся различные инструменты. Крепления разные, в зависимости от вида инструмента.

Например, для отверток в мастерской можно просверлить в бруске сквозные отверстия. Для ключей забить небольшие гвоздики для их крепления. Тут кто на что горазд, вариантов куча, главное, что бы вам было удобно.

Так же будут полезны всевозможные ящички для всякой мелочи. Сделайте отдельные контейнеры для гаек, шайб и прочей мелочи. Для электроинструмента, таких как дрель, лобзик или шлиф машинка, будет полезно закрепить крючки, где не будь в стене. Тем самым они не будут валяться, где попало, а удобный доступ к ним сделает работу намного удобнее.

Домашние станки для мастерской на балконе

В последнее время можно встретить на прилавках строительных магазинов малогабаритные станки для дома. Среди них рейсмус, циркулярка, фуганок, токарный станок и прочие. Очень даже удобно, но как правило качество их не очень. Практически большинство деталей изготовлено не из стали, а из каких-то заменителей. Но для мастерской на балконе я думаю приемлемо.

Если вы решили закупить парочку таких устройств, то продумайте их установку. Чаще всего такие станки требуют устойчивое крепкое основание. Таким основанием может быть металлическая станина или другое приспособление. Мастерская на балконе должна быть удобна и практична для работы.

Ну, вот моя статья мастерская на балконе подошла к концу. Все что знал, я описал, буду рад комментариям с вашими предложениями и рекомендациями. Удачно строительства и ремонта.

Многим владельцам городских квартир знакомо желание превратить балкон из места, куда складывают ненужные вещи или изредка выходят подышать воздухом, в полезное помещение, особенно если его площадь достаточно велика. Одним нужна дополнительная спальня, другим – детская, а кто-то мечтает о мастерской, но не может позволить себе превратить в нее одну из комнат квартиры. Уже существуют хорошие примеры таких преобразований. Мастерская на балконе своими руками делается ничуть не сложнее, чем жилая комната. Сейчас мы расскажем, как можно реализовать эту идею, и дадим несколько полезных советов.

Первоначальная подготовка балкона к переоборудованию

Каким бы ни было предназначение создаваемого помещения, остекление является обязательным условием планируемой переделки. Если на балконе оно уже есть, вам предстоит оценить его состояние и соответствие вашим намерениям. Тем, кто собирается использовать балкон только летом, достаточно будет установить холодное остекление (оно заметно дешевле), а вот те, кто хочет, чтобы в новом помещении было комфортно и зимой, должны позаботиться о его оснащении теплым остеклением и утеплением.

На эту тему есть много статей, поэтому здесь мы просто обозначим основные шаги. Теплое остекление подразумевает рамы из теплоизолирующего материала и стеклопакеты. Очень важно, чтобы все швы, щели и трещины были хорошо заделаны. Затем нужно обеспечить теплоизоляцию пола, потолка и внешних стен. Особенности монтажа утепления зависят от выбранных материалов. В самом общем случае к базовой поверхности крепится обрешетка из бруса, а все промежутки заполняются утеплителем. Обрешетка потом пригодится вам как основа для финишного покрытия.

Если у вас мастерская, например, столярная или слесарная, где бывает много мусора, особенно важно правильно выбрать покрытие. Оно должно быть легко очищающимся и устойчивым к мытью. Использование тканей в оформлении нежелательно. Одно из самых простых и доступных по цене сочетаний – пластиковые панели на стенах и линолеум на полу.

Отопление и электричество на балконе

Еще один значимый момент – выбор способа отопления нового помещения. Эти способы сейчас достаточно разнообразны, но в нашем случае рациональнее выбирать те устройства, которые не отнимают полезную площадь и так небольшого помещения. Среди часто используемых вариантов теплый пол, настенные и потолочные обогревательные приборы. Можно сочетать несколько источников тепла.

Возможность подключения к электросети полезна для любого помещения, но для мастерской на лоджии, где, как правило, есть электрические приборы, она не просто желательна, а необходима. Значит, нам нужен удлинитель, удобнее, если он будет с несколькими розетками. Оптимальная толщина провода – 2,5 квадратных миллиметров. Удлинитель можно сделать самим, но проще купить готовый сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения.

Как обустроить мастерскую на балконе

Когда помещение готово, наконец, можно заняться его обстановкой. Именно на этом этапе комната приобретает характерные черты, связанные с ее назначением, и начинается непосредственно переделка балкона под мастерскую. Когда небольшое помещение должно вместить в себя множество разнообразных предметов, тем более важно все тщательно продумать и спланировать. Практически обязательными элементами любой мастерской на лоджии будут рабочий стол и секции для хранения. От их правильного расположения в значительной степени зависит, насколько удобно вам будет работать.

Для стола в мастерской главные качества – устойчивость, прочность и функциональность. Разнообразные модели, где элементы опоры дополнены полками и выдвижными ящиками, уже давно приобрели широкое распространение, поскольку они удобны и позволяют использовать пространство максимально рационально. Шкафы и стеллажи различных размеров могут быть надстройкой над столом или отдельной конструкцией. Вещи, которые используются довольно редко, стоит хранить на самых верхних полках в коробках или контейнерах.

Если вы делаете столярную или слесарную мастерскую, помимо обычных полок можно изготовить специализированную для отверток и подобных им инструментов. Просверлите в ней дырки нужного диаметра, в которые будут вставляться инструменты, так на полке поместится гораздо больше предметов и их легче будет найти. Есть и другие приспособления для хранения – крючки, кармашки, петли и т.д. С их помощью можно расположить все необходимое для работы так, чтобы инструменты были на виду и под рукой, вам не придется подолгу искать нужную вещь.

Если на балконе хранился старый шкаф или стол, их, конечно, можно перевезти в другое место (например, на дачу) или просто выбросить. Но гораздо рациональнее будет найти этим предметам мебели какое-то применение, отремонтировав их или использовав отдельные детали для новых конструкций.

Сейчас те, кто любит мастерить на дому, могут найти в продаже практически все, что им требуется, включая компактные станки, разработанные специально для таких условий работы. Если площадь балкона позволяет, вы можете разместить один или даже несколько таких станков. Но при этом обязательно нужно следовать правилам по установке и эксплуатации выбранных устройств. Большинству из них необходимо устойчивое основание – станина из металла.

Итак, создать мастерскую на балконе по силам большинству людей. Даже маленький балкон позволяет организовать рабочее место со столом и секцией для самых необходимых инструментов. А если его площадь составляет 4-5 квадратных метров или даже больше, то такой балкон можно превратить в полноценную мастерскую со всем, что вам требуется.

Студия-мастерская своими руками
Ремонтные работы, утепление и отделка балкона,
создание комфортного и функционального рабочего места

Мы переехали в соседний дом, и встал вопрос нового рабочего места. Первый мой балкон, также подробно описанный, отлично прослужил более пяти лет, в отличном состоянии и по сей день. Теперь встал вопрос более основательно, т.к. нужно было делать все полностью, включая стяжку пола, и заодно продумать так, чтобы балкон полноценно выполнил функции круглогодичной студии-мастерской - компьютерного места, места для рисования и лепки, места для резьбы по дереву и прочих работ.

Итак, представляю читателям 110 фотографий «от и до».
Балкон, площадь 8,7 кв. м.
Прежнее 1-слойное остекление заменено на широкие зимние 2-камерные стеклопакеты.

Вид до начала работ.

Пропитка грунтовкой бруса 40х20. Удобно покрывать тут же, на полу, который потом также будет прогрунтован. Лучше не экономить и брать струганый брус.

Для выравнивания пола использовал наливные полы. Можно воспользоваться лазерным уровнем, но не имел такого девайса. Предполагая толщину пола примерно в 3 см, вкрутил на этой высоте саморез в одной стороне балкона, протянул с него нить до другого угла, проверяя, на сколько возможно, "уровнем". Дополнительно очертил нитевой периметр мелом.

Положил брус на сушку. Приготовил упаковки пеноплекса 30 мм, пенофола 10 мм и рулон 2 мм вспененной пленки.

Прогрунтовал пол. Ветхие частицы и слои раствора предварительно сбиваются с поверхности зубилом, еще перед грунтовкой.
Все тщительно подметается, пылесосится и лишь потом грунтуется.

Приблизительно поделил площадь балкона на 3 равные части. Поскольку выход на балкон у меня приходится около его середины, то было бы невозможно наливать и разравнивать жидкий пол по всей площади. Сначала я сделал это по крайним сторонам и лишь потом - залил центральную площадь.

Уделите особое внимание герметизации контуров для наливного пола! Консистенция его подобна кефирной, смесь легко протекает в любые отверстия. Я сделал порожки из остатков плинтусов, омотанных полиэтиленом, плотно упирая их в противоположные стены, прикладывая с незаливаемой стороне мешками смеси для надежности. Лучше придумать что-то более технологичное и удобное, но в целом и так хорошо.

Смесь мешается согласно инструкции. Насадка-миксер, дрель, большое ведро, разравнивающий шипованный валик. Полезно иметь под рукой дополнительную емкость, картонку для отстукивания валика и прочие попутные мелочи.

Смесь быстротвердеющая, через несколько часов можно ходить ногами (зависит от типа смеси). Но долгую нагрузку давать нельзя, например, если положить мешки смеси на свежий пол, на несоклько часов, на этом месте появится вмятина.

Застывшие полы матовые, идеально ровные, очень приятные тактильно.

Имея готовыми две трети, мне нужно было залить центральную. Это наиболее сложная часть, т.к. нужно попатсь в уровень тех третей. К тому же у порога была яма, самое глубокое место пола.

И порог также требовал "долива"))), пришлось там городить что-то типа борта-опалубки.

Наконец, долил пол. Минимальных перепадов высот при частичном наливе не избежать, кривизна в пределах 1 мм решается просто - ждем пока раствор чуть более загустеет и более плотной массой, которая не столь активно растекается, все более набирать уровень как у соседних третей. Шпателем выравниваем границы до идеальной плоскости. В идеале, если есть доступ ко всей площади с разных сторон, лучше заливать всю площадь за один раз, но в моем случае это было невозможно.

В итоге имеем отличный ровный пол и порог. По бортам при желании можете до залива прокладывать демпферную мягкую ленту, но не думаю, что в этом случае лента сыграет какую-то роль, ее лучше ставить для листовых материалов, с большим коэффициентом расширения/сжатия от температур и влажности.

С черновыми полами покончено. Начинаем утепляться. Первым слоем окутываю холодные стены 2-мм вспененной пленкой. Можете ее не использовать вовсе, но есть две причины, по которой она не помешает - лишняя тепло-влаго-пароизоляция и более комфортные условия по монтажу (ничего не сыпется на голову или пол, работать приятнее). Крепится эта пленка на 2-сторонний скотч. Помним, что стена, смежная с комнатами, не утепляется, комнаты должны по максимуму отдавать тепло на балкон.

Попутно продумываю закладные для навесных шкафчиков. В торце балкона холодная стена (известно, что соседка не собирается утеплять балкон, а т.е. это будет холодная стена). Толщина закладных рассчитывается согласно "пирогу" теплоизоляции. Колонна тоже подвергается частичной изоляции, т.к. представляет собой огромный теплообменник.

Начинаем укладывать плиты Пеноплекс. Это великолепный материал, который легко режется и просто монтируется.

Монтаж производится очень легко. Сверление в потолок в принципе возможно одной рукой при некотором опыте. Крепление производится на пластиковые дюбели-грибки.

Когда с потолком покончено, обшиваем парапет.

Не выбрасывайте отрезки Пеноплекса, даже самые малые и тонкие. Участки с большими щелями плотно забиваются этими обрезками, таким образом вы получается плотнейшее Пеноплекс-покрытие площади.

Пространство за колонной также закрыл пеноплексом, чтобы избежать выхода холода.

ВСе проклеено, вид очень красивый, хоть так оставляй!)

Приступаем к пенофолу, сделаем из балкона тормос.

Полезный совет, как крепить пенофол к пеноплексу? Просто, берете саморезы в 3 см и пальцами вдаливаете их в потолок. Потом, когда будете крепить обрешетку потолка, некоторые саморезы можно будет выкрутить, чтобы добро не пропадало.

Даже ленты пенофола в пять метров вполне возможно крепить одному.

Потолок закрыт, приступаю к парапету и торцевой стене.

Колонну также закрываю пенофолом.

Космический корабль, не иначе!

Начинаю крепить обрешетку для потолка.
По всему периметру, на уровне с деревянной обрешеткой, нужно будет присверлить пластиковый П-профиль. Указано, что он 5мм, но 7мм-панели в него вставляются очень плотно. Деревянная обрешетка должна иметь один уровень с пластиковыми направляющими, что понятно.
Не покупаю никаких особенных потолочных систем. Можно вполне обойтись простыми ленточными профилями для гипсокартонных плит. Согибаем их и крепим в потолок, через центральное отверстие, боковые крылья отгибаем вниз и получаем удобную штуку для крепления бруса. Брус к крыльям крепится обычными мебельными короткими саморезами (с узких сторон по одному). таким образом поулчаем устойчивую крепкую подвесную обрешетку. По перфорации в крыльях можно менять ее уровень.

Уровень потолка рассчитывается из совокупности размеров оконного потолочного добора, уровня комнатных окон и пр. В итоге получаются две линии с поперечинами для подвеса светильников. Эти точки надо также заранее продумать и рассчитать, подвести провода.

Обрешетка на парапете. На метр высоты достаточно трех линий. Пришиваются к кирпичной стене дюбель-гвоздями 6х80 мм.

Забрасываем провода на свет. Поперечины просверливаются в центре, заводится провод мсечением 1,5 мм, завязывается узлом выше, чтобы не вытаскивался при возможном натяжении.

Попутно доделывается обрешетка на других стенах, намечаются точки для розеток. Начинаю выкладывать пеноплекс на пол.

На пеноплекс планирую положить 12-мм OSB-плиту. Это крупностружечный материал, стабильный, натуральный и прочный.

Материал очень красивый и ароматный:)

Не забываем про проводку.

Приготовил обрешетку для розеток, выключателя и пульта теплого пола.

OSB-плиты раскраивал на пивных ящиках. Пивные ящики вообще супер-удобная штука для работ - хочешь, делай упор, хочешь сверли на нем или пили, сиди или вставай.

Плиты положились в размер, в роди демпферной ленты выступил слой пенофола по парапету. Но, думаю, расширение материала здесь будет незначительно, чтобы его учитывать.

Плиты легли так плотно, что местами было невозможно увидеть швы.

Хоть накрывай прочным стеклом и оставляй так, очень красиво!

Стыки пенофола также проклеиваются зеркальным скотчем.

Разводка электрики.

В процессе выяснилось, что забыл еще пару закладных.

Примеряю подоконники. 5 лет назад состыковка подоконника с рамой была иной конструкции, теперь снизу рамы идет гибкая пластиковая "губа", куда с усилием задвигается подоконник. Задвинуть туда одиному подоконник в 2,5 м было непросто, через каждые 10 см расклинивал "губу" двумя отвертками, кажется. десять потов сошло.

Всего их на балконе 10 погонных метров.

Начинаю набирать потолок. Материал - МДФ-панели, 200х2600х7мм.

Втсавляя в П-образный профиль концы доски, закрепляю ее еще двумя тонкими саморезами к брусу обрешетки. Лучше сверлить предварительно, чтобы брус не растрескался.

В целом потолок набирается довольно быстро. Но у меня случилась вынужденная пауза, часть упаковок отправитель догадался перемотать малярным скотчем без подложки, тот прилип к ламинированному слою и отрывался только вместе с последним, оставляя на досках белые рытвины. Отмачивать также не получалось, так что часть досок пришла в нетоварный вид, пришлось ждать две недели, пока продавец за свой счет привез новых.

Вытаскиваю выводы на "свет". В наличии оказался большой запас лишнего трехжильного провода 1,5 мм, им и провел свет, пусть третья жила осталась лишней.

Подоконники в этот раз также поставил только ан пену, без какой-то жетской фиксации к парапету. Считаю это излишним. Пена держит очень хорошо, тем более, здесь нет усилия на отрыв снизу вверх. Единственное, через определенное расстояние поставил обрезки бруса, опять же без крепежа, с упором на обрешетку для дополнительной жесткости. Пена застынет, снаружи будет мдф-доска. Равномерный груз нужен для того, чтобы пена не подняла поставленный по уровню подоконник. Пачки с ламинатом подходят для этих целей тоже отлично.

Брус нужен для монтажа розеток и выключателей, чтобы сделать конструкцию более жесткой и надежной.

Набор боковых панелей. Здесь случился еще один казус, продавец уверял, что МДФ-панели имеют длину 2700 мм, я поверил, зная, что такой размер действительно существует. По факту доски оказались 2600. Это разницы мне как раз не хватило, чтобы спокойно поставить стtновую панель от пола до потолка. Но отличное решение пришло быстро - обрезки пеноплекса! Я вырезал из него недостающие 4см-бруски и сделал упор панелей на них. Таким образом проблема была решена. Плинтус крепился легко, т.к. обрезки пеноплекса были не на всем протяжении периметра пола.

Углы будут позже закрыты декоративными угловыми планками.

Обрешетка колонны брусом 40х10.

Откосы и ступенька.

Та самая опора брусочка на обрешетку.

Самый разгар творческого дня!

Стыки панелей на углах будут закрыты уже не бумажными мдф-уголками, а прочными пластиковыми.

Когда все было готово, приступил к мебели. Разметка под навесные шкафчики с учетом закладных.
Стыковые уголки приклею в последнюю очередь.

Потолок еще не полностью готов, т.к. пока жду пока привезут новые панели взамен испорченных продавцом, не хватало всего пары досок.

Собственно откуда мебель - это кухонная мебель дсоталась с квартирой. После двух неудачных попыток продать ее, подумал, а зачем же я ее продавал, если она так замечательно встанет мне на балкон. У навесных шкафов просто изменил порядок, а столы в 60 см глубиной наполовину перепилил, впрочем об этом чуть позже.

Переходим к устройству теплых полов. В этот раз решил использовать лентоные полы Caleo. Все по технологии, подробно описанной изготовителем. Первый слой - лавсановый (не фольгированный!) отражатель.

Стыки полос соединяются обычным скотчем.

Далее раскладываем тепловые пленочные маты. Учитывайте по площиди, что если имются скошенные стороны в помешении, то маты, естественно, можно будет положить только лесенкой, на гораздо меньшую площадь. На площадь в 9 метров понадобитс япримерно 5-6-метровый комплект.

Вид становится совершенно космический. Полосы пола фиксируются обычнм скотчем. Делайте это надежно, они легко смещаются.

Соединение полос параллельное, как заявляет изготовитель, поменять их будет легко в любой момент. От себя добавлю, что это удобство - условное, когда положите ламинат и поставите всю мебель, сама мысль разобрать все это - покажется мало привлекательной... Единственное, что меня неприятно удивило в этом замечательном наборе, так это совершенно идиотские обжимные клеммы. Кажется, в век самозажимных клемм, могли бы сделать что-то наподобие изделий WAGO. Но нет же - приходится обжимать свитый провод, а потом видеть, как при малейшей нагрузке все это вываливается. С каждым зажимом возился долго, каждый раз думаю не пропаять ли его к чертям.

И только потом укладывать ламинат. На этом этапе я понял, что одному все-таки не справиться, когда приходится набирать линию досок почти в шесть метров! Прочертыхавшись пару часов, "сделал звонок другу". С приятелем положили ламинат менее чем за три часа. И да, кстати не покупайте воск в тюбиках, якобы для защиты ламината. Если оно застынет, а вам захочется перепозиционировать доски или избавиться от вдруг появившегося зазора, то проблема будет реальной, "воск" застывает на манер клея "Момент" и вся кромка доски далее уже не поддается качественной очистке, и соответственно качественной укладке.

Плинтусы, это уже совсем плевое дело.

Полы готовы.

В силу мягкости МДФ-уголков и жесткости П-образного пластикового потолочного профиля, я поступился эстетизмом и закрепил их на мелкие саморезы. Стыковку в угла сделал по принципу прямоугольных выпилов, по-моему, проще, чем выдерживать идеальные 45 градусов (особенно когда стены не строго перпендикулярны).

Возвращаемся к теме мебели. Перепилил часть столов глубиной на 60 см, перебрал бутылочницу на минимальные 14 см, добавил шухлядок, сделанных еще из халявного ДСП, которое мне как-то мило подарила компания Роникон. (Дивная история, как-то привезли в прошлую квартиру встраиваемый шкаф, с глубиной на 10 см меньше описанного в договоре, привезли новый шкаф, а доски для старого забирать не стали, так у меня появилось огромное количество дсп-материала, из которого сделал 2 шкафа и стеллаж:)

Для балконных столов в принципе все было, не хватало тольк остолешницы. Заказал две трехметровые с распилом. Даже самые их остатки пригодились также очень кстати - например, эта небольшая полочка в 10 см.
Половина Г-образного стола была готова, а половину перепилил из того что было. Соединил все это и вышел прекрасный стол. Что важно для теплого пола, вся мебель на балконе теперь стоит на ножках.

Уровень стола вышел идеально по всем направлениям даже без регулирования ножек! Все ждало момента единения!

Светильники переехали также с пролой квартиры. Справа в углу планируется компьютерное место, монитор, принтер, аудио.
Слева - рисовальное место, копировальный столик (выполненный из сломанного сканера) и все прочее для ручной графики.
Три окна напротив будут закрыты роликовыми шторами блэкаут, с полной блокировкой света (важно для работы с компьютером).

А это "отдел" мастерской. Трехметровый верстак. В этом столе готовы были только две левые тумбочки. Остальное безжалостно перепилено из 60 см в 30 под все что мне нужно.

Столешница 36 см.

Угловые сопряжения.

Ступенька.

Покупая столешницу, спросил у соседнего продавца, а нет ли фанеры какой подешевле, для верстака? Он подошел к стеллажу, вытащил единственную доску и говорит, вот такая только, на 35 см! Говорю, она-то меня и ждала! Это основание для работы с деревом, а пластиковый кухонный плинтус защищает мдф-панели

Положил на нее доску с так называемыми "тисками резчика". Хотел отпилить, да пришли опятть мысль, сделать мобильный лоток для резьбы.

Который и был сделан в течение часа из подручных материалов. Выпилил пару гребенок, поставил ограничители для тисочков и нарастил задник.

В качестве тестирования разложил побольше инструмента. Все расопложилось вольготно и довольно удобно. Стальная шайба тисков прикрыта фанеркой, чтобы обезопасить лезвие от порчи при соскоке.

А сверху прикрепляется брусок, который может быть очень удобен для выпиливания мелких элементов (в частности пропильные уголки моего дракона, выпиливал именно на нем). Весь лоток крепится вместе с фанерным основанием парой струбцин к столешнице. И может быть снят и передвинут в другое место.

Попутно наклеил пенку на доску, для работ, где понадобится что-то выстучать с меньшим шумом. Издение кладется на пенку, ударный звук гасится заметно сильнее.

ТО ли от новой кухни, то ли еще от чего - нашел вот такую штуку... изумительно удобная вещь родилась. Теперь там у меня с десяток всяких приспособ, от струбцин до ножниц, и держалки шланка пылесоса! Держатель шланга, как понимаете, это кожаный ремешок с карабином от ненужной сумки жены:) в общем, все в дело. Пылесос включается ногой и дотягивается в любое место.

Внутреннее наполнение стола совершенно не мешает тому случаю, если я сижу на стуле и размещаю здесь ноги.

Вид снизу. Слева полки для точила, коробок с обрезками дерева и пр. полезными вещами

Столешница имела обрез в 24 сантиметра. Смотрел на него, смотрел, ну неужто некуда использовать? И опять мысль, да как же - сделаю накладной столик на подоконник. Он ничем не закреплен, может быть аккуратно поднят и убран, но в целом убирать ег оуже и нет смысла, настолько все стало удобно. Пришил к нему бортик из сантиметрового бруса. Попутно родились такие приятные мелочи как держалка карандаша и линейки.

Ведь удобно иной раз деталь сразу приложить к ней, как к мерному столбу. Или в секунду снять линейку.
Сверху сверлилка-"микроскоп", о котором речь будет ниже.

Еще одной приятной мелочью стала идея хранения уровня - под подоконником самое место. А другие - на вешалочках у комнатного окна.

В секции мастерской повесил белые ролл-шторы, они не уменьшают освещенность, но хорошо гасят все резкие блики и отражения в солнечный день.

Поставил в обе секции по лампе-кронштейну. Очень удобно, дотягивается в обе стороны на всю длину рабочего стола.

Финальным аккордом развесил свои первые работы по дереву - герб Дюрера, Майскую королеву и дракона, который пришелся идеально по ширине колонны.

Компьютерно-рисовальная секция.

Работа вечером.

Потрясающие ощущения, у меня полно пространства, все на своих местах, все удобно...
Работы по утеплению и отделке вполне по силам выполнить одному человеку в течение 2-3 недель, без особой спешки и без лишних трат.

Пара слов о сверлилке. Дома был старый микроскоп, который как-то пока не использовался За пару минут микроскоп превращается теперь в отличный сверлильный станочек. Сделал примитивную деревянную колодку, закрепил на нее передаточный узел микроскопа, сама бормашинка вставляется плотно и легко сверху, как в стакан - одна секунда, не болтается, вынимается легко. Отец делал станок из микроскопа но более основательный - отдельно брал патрон, движок и расчитывал-собирал всю эл.схему сам. (Кто-то может конечно купить стандартную держалку микромотовскую, но у меня ее нет, а микроскоп есть)))

Для примера насверлил зубочистку сверлом) 0,5 мм. Затем нарезал 20мм-фрезой.

Кронштейн позволяет выполнять работы под любым углом - ход плотный и плавный (позже сделаю градусную разметку).

Вот такая мастерская.

А это мои будущие мастера! :)

Спасибо за внимание!