Самая большая русская печь. Русская печка. Зачем баню топить, если в печке помыться можно

С незапамятных времен, практически сразу после того, как человек начал готовить пищу на огне, очаг стал важнейшим составляющим элементом его жилища. Шли годы, столетия и простейшие очаги совершенствовались, постепенно преобразовываясь в более экономичные, безопасные и удобные в обращении печи. В этой статье предлагается небольшая подборка самых примечательных домашних печей, использующихся для приготовления еды разными народами, в различных условиях.

Тандыр

Русская печь

В течение довольно долгого времени строительство избы начиналось именно со складывания печи, вокруг которой затем возводились стены. Размеры конкретной печи зависели от размера дома, намеченного к строительству. Иногда (например, в княжеском тереме) русская печь быть не просто большой, а громадной.

Сейчас дровяные печи тоже используются, хотя и не так широко, как в прежние века. Пищу на них уже почти нигде не готовят, а вот для обогрева помещений довольно широко применяются, например:

специальные печи для бани, изготовленные промышленным способом, представлены на рынке в широком разнообразии вариантов. Большой ассортимент представлен на сайте artkamin.ua/tverdotoplivnye-bannye-pechi - магазин "Арткамин" - это магазин, который реализует печи как для русской бани, так и для финской сауны.

печи-камины, которые изготавливаются из чугуна или стали с применением специального кирпича (обкладывается топка) и огнеупорного, термопрочного стекла (прозрачные дверцы). Такие печи используют для обогрева жилых помещений в загородных домах.

Помпейская печь

А этот вид печи до сих пор активно используется, поскольку помпейская печь практически без изменений дошла до нас из древнего Рима. Теперь такие печи называют «итальянскими» и широко используют для приготовления пиццы.

Складываются эти печи из традиционного огнеупорного кирпича (обожженная глина), способного выдерживать нагревание до 1250С. Главной конструктивной особенностью является свод сферической формы, обеспечивающий циркуляцию нагретого воздуха.

Камадо – японская печь

Печи этого типа начали появляться в Японии примерно в III-VI вв, в период Кофун, но в сельской местности ими пользуются и сейчас. Конструктивно она представляет две, соединенные полусферы из глины, где проделаны отверстия для загрузки дров и горелка сверху, на которую ставятся котлы. Печь устанавливается прямо у входной двери на грунт. Поскольку во внутренних помещениях японских домов пол (выполненный из дерева) располагается несколько выше, печь обогревает всё жилое пространство.

Печь-ханги – полинезмйская земляная.

Острова океании отличаются теплым климатом, поэтому жилища аборигенов в отоплении не нуждаются. Печь-ханги представляет собой не столько изделие, сколько своеобразную технологию приготовления пищи, которая может быть реализована практически в любом месте. Полуфабрикаты заворачиваются в пальмовые листья, накрываются толстым слоем травы, мелких веток и, опять же листьев и засыпаются землей. Затем сверху разжигается костер. Спустя 3-4 часа приготовленная пища выкапывается.

И парочка рекордов

Самая большая печь в мире на сегодняшний день занимает площадь 6х9 м при высоте 11 м. Она находится в Музее русской печи, работающем в Подмосковье с декабря 2007 года. Посетители могут зайти прямо в эту печь и изучить устройство традиционной русской печи изнутри.

Самая большая в мире русская печь находится в Калужской области. Ее высота составляет 11 метров.Раньше без русской печи не могли обойтись ни в одном доме - будь то кубанская мазанка или же уральская изба. И везде она была не просто источником тепла и пищи, а почти равноправным членом семьи: на печи рожали детей и умирали, по ней предсказывали погоду и гадали на Святки, она играла не последнюю роль в сватовских обрядах. И уж точно ни одна сказка не обходилась без упоминания печи: и Емеля на ней верхом ездил, и Илья Муромец, прежде чем стать богатырем, 33 года на печи пролежал, и Баба-Яга любила отведать хорошо пропеченного доброго молодца. Словом, печь была центром жизни любого крестьянского дома. Температура внутри горнила печи могла достигать 200 градусов. Это столько же, сколько в современной духовке! В традиционных русских избах печь всегда стояла по центру. Как правило, высота до лежанки составляла примерно два с половиной аршина - это около 1,8 метров. Вскарабкаешься наверх и лежишь, кости греешь. Но не так легко будет залезть на самую большую в мире печь - она находится в Калужской области, в деревне Петрово. Ее длина - 9 метров, ширина - 6, а высота - 11 метров. Представьте печку с трехэтажный дом! В этой гигантской постройке находится Музей русской печи, где можно посмотреть на то, как устроена кормилица всей семьи, причем не только снаружи, но и внутри. Строение традиционной русской печи всегда оставалось неизменным: подпечье, собственно печь и дымоход. Это три самые главные элементы печи. Считалось, что в подпечье, в самом нижнем ярусе, рядом с ухватами и мешками картошки, живет домовой. Чтобы хранитель домашнего порядка всегда был в хорошем настроении, ему время от времени оставляли ломоть хлеба. А на праздники домовому доставалось кое-что покрепче. Выше подпечья расположена топка. Ее еще называют горнилом. Здесь готовили пищу, мылись и лечились от простуды. С первых дней жизни печь играла в жизни человека очень важную роль. И это не пустые слова. Бывали случаи, когда с помощью печки выхаживали недоношенных детей. Малыша заворачивали в тесто и клали в теплую печь. Дело в том, что температура и уровень влажности там являются оптимальными для новорожденного и помогают ему окрепнуть. Кстати, лечились не только печным теплом, но и золой - ее примешивали к еде, и получалось лекарство вроде современного активированного угля. Кулинарные шедевры Но в первую очередь русская печка, конечно же, кормила всю семью - в ней варили щи, жарили картошку, сушили грибы и ягоды, пекли хлеб и пироги. Причем готовили сразу на всю неделю вперед. За один раз можно было испечь до 60 килограммов хлеба! Через устье хозяйка с помощью лопаты клала тесто на «под» - кирпичи, которыми выложен вход в печь. Тут получались самые вкусные пироги - поводые. Температура внутри горнила могла достигать 200 градусов. Это столько же, сколько в современной духовке! Чтобы еда не пригорела, хозяйка следила за температурой с помощью муки. Она кидала в печь горстку и смотрела на ее цвет: если мука зазолотилась - температура для выпечки подходящая, а если почернела - значит, печь слишком горячая, и надо подождать, пока она немного остынет. Обычно в средней полосе печь топили с середины октября и до апреля, пока на улице не становилось тепло. Для растопки печи использовали березовые, липовые, ольховые и еловые дрова, древесную щепу или уголь. В тех регионах, где дров было совсем мало (в тундре или в степи), в ход шли солома или бурьян, а также торф и кизяк - спрессованный и высушенный на солнце навоз. До середины XIX века трубы у русской печки не было, топили, как это тогда называлось, «по-черному» - весь дым шел не наружу, а внутрь дома. И нельзя сказать, что крестьяне от этого страдали. Наоборот, дым спасал их от оспы и чумы, потому что мешал распространению вируса. Да и тараканов в русской избе никогда не было. Эти незваные гости появились в крестьянских домах, только когда печь стали топить «по-белому». Красавица писаная Конечно же, русская печь не могла быть безликой - ее украшали всевозможными растительными орнаментами. Расписывали печку прямо по побелке, как правило, в красных и синих тонах. Хотя позже, когда в избе научились делать большие окна, и в комнатах стало светлее, печи стали красить в темные тона - коричневый и зеленый. Сверху ее украшали светлой декоративной отделкой. Краски готовили из натуральных компонентов - трав и корений, а замешивали на основе желтков куриных яиц. Для росписи мастера нередко использовали фигурные штампы, тоже приготовленные из съедобных материалов: картофеля, репы или свеклы. Довольно просто можно было получить изображение розы - достаточно разрезать пополам недозрелый кочан капусты, смазать краской на месте среза и прижать к плоскости печи. Кисточки для нанесения узоров делали из шерсти домашних животных, свиной щетины и гусиных перьев. Говоря о традициях, связанных с печью, не стоит забывать, для многих она и по сей день является неотъемлемой частью быта. Несмотря на то, что на дворе уже XXI век, во многих деревнях по-прежнему дома обогреваются только печью. Конечно, выглядит она не так, как раньше, и в ней уже не моются и не выхаживают детей. Тем не менее, до сих пор самая вкусная выпечка получается только в настоящей печке. Даже за границей, где уже давно установилась мода на все русское, наша печь не осталась без внимания. Говорят, у одного из самых богатых людей планеты - Билла Гейтса - в столовой стоит настоящая русская печь, в которой для него готовят пироги. Так что можно говорить о том, что печь - это универсальное олицетворение домашнего очага, где бы она ни находилась. Русская печь своими руками Для того, чтобы сделать укладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры: ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см) длина – 3 аршина (около 213 см) а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см) устройство русской печи подробно представлено на рисунке 1.Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы. При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами. Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека. Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды. Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки. Интересно очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Вся жизнь славянского народа неразрывно связана с русской печью. Печь использовалась для варки пищи, выпечки хлеба и пирогов, сушки зерна, рыбы, ягод, овощей, фруктов, грибов, лечебных трав и кореньев.

Она лечила все простудные заболевания, с успехом заменяла парную баню, играла роль домашней метеостанции.

Русская печь способствовала возникновению и развитию многих народных промыслов. Она оказала значительное влияние на традиции и обряды русского народа.

Несмотря на то что русские печи в разных уголках России отличались необыкновенным разнообразием формы, основу их составлял единый принцип устройства. В понятие печи входит не только сооружение для отопления и приготовления пищи, сложенное из кирпичей или битое из глины, но и ансамбль из всевозможных перегородок, полок, лавочек, голубцов, приставных лежанок и лесенок.

«Музей русской печи» - комплексная экспозиция. Она образована зданием самой большой в мире Русской печи и девятью избами разных регионов европейской части России.

В своей планировке архитектурный ансамбль воссоздает структуру древнеславянских поселений, когда жилые строения окружали центральную площадь.

Самая большая в мире Русская печь своим внешним видом и внутренним строением представляет в 4 раза увеличенную модель русской печи - собирательный образ, позволяющий побывать внутри печи и изучить её внутреннюю конструкцию. С весны 2014 года в здании печи выпекаются пирожки и хлеба.

Основные экспозиции Музея находятся в избах - это и печи разного строения, формы, конструкции, и предметы быта 19-20 веков, и выставка утюгов, и коллекция традиционных русских лоскутных кукол, и различные деревянные игрушки...

Разные экспозиции в избах позволяют не только познакомиться с русской печью, но и окунуться в мир славян. В разных уголках России русские печи отличались необыкновенным разнообразием формы. Именно расположение печей в избах лежит в основе классификации жилищ.

Экспозицию Музея русской печи составляют:

• дом юго-западного плана - кубанская мазанка;
• дом юго-восточного плана - мазанка юга Черноземья. В доме открыт «Домик пасечника» - проходит выставка-продажа мёда и мёдопродуктов. Кроме того, рядом с мазанкой оборудована кузница, где гости могут с помощью кузнеца выковать гвоздь или подкову и познакомиться с древним ремеслом;
• дом западного плана. В доме проходят экскурсии «Игры и забавы» , «Не от еды дитя растет, а от радости»;
• северный дом. Здесь расположен Музей самоваров , выставка «Михаил Ломоносов», а также проводятся ремесленные мастер-классы;
• вологодская изба - традиционная изба северно-среднерусского плана. Здесь проводятся экскурсии , «Печка кормит, греет, лечит» , «Как на масляной неделе», «У нас купец, у вас товар...» , «Дом - Вселенная»;
• костромская изба - традиционная изба северно-среднерусского плана. Здесь расположилась мастерская «Волшебство славянской куклы», проходят мастер-классы по лоскутным куклам;
• традиционный пятистенок. В избе находится пряничная мастерская, проходят мастер-классы по росписи имбирных пряников;
• уральская изба. Здесь проходят экскурсии «Игры и забавы», тематические экскурсии «Музей Солнца», «Раз в крещенский вечерок», «Как на Масленой неделе»;
• поволжский дом - экскурсии

Русские печи бывают разных размеров и разных конструкций - простые и более сложные, с плитой и обогревательным щитком. Эти печи практически универсальны, но имеют и некоторые недостатки. Так, в них затруднено приготовление некоторых блюд, требующих наблюдения за их приготовлением: в горниле русской печи наблюдать за этим практически невозможно.

Большим недостатком русских печей является то, что они выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии до 900 мм от пола, и та часть помещения, которая находится ниже пода, не нагревается.

Не все топливо в русской печи горит одновременно во всех точках горнила. Так, часть топлива, которая находится ближе к устью, сгорает гораздо быстрее, чем та, что находится у задней стенки. Это происходит потому, что большая часть кислорода, необходимого для горения, расходуется у самого устья и к задней стенке его доходит очень мало.

Здесь рассматриваются печи средних размеров. Если необходима малая или большая печь, то она выкладывается точно так же, только в уменьшенном или увеличенном виде. Приборы используются те же.

Рассмотрим детали простой русской печи без самоварника (рис. 180). Печь строится на прочном фундаменте, на 100 мм превышающем размеры печи. В ее нижней части остается свободное пространство - подпечье с отверстием в передней части печи. Подпечье используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, совков и др.

Подпечье перекрывается кирпичным сводом, полосовой, угловой или другой фасонной сталью, бетонными балочками либо деревянными брусками, по которым устраивают бетонный или деревянный настил. Доски берут толстые, нестроганые. Самыми безопасными в пожарном отношении являются железобетонные или бетонные плиты либо кирпичный настил по стальным или бетонным балкам. Их концы должны заходить на стенки кладки как минимум на 50, а лучше на 100 мм. На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок.

Во избежание сильного нагревания по деревянному настилу надо укладывать двух-трехслойную изоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью, которую предварительно окрашивают с двух сторон. Такая изоляция предохраняет доски от излишнего нагревания и предупреждает высыпание засыпки из-под пода. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно промазывают любым раствором. Кроме того, деревянные части необходимо предварительно обработать антисептиком против жуков-древоедов и древесного гриба.

С передней стороны на уровне пода печи, примерно на высоте 800-900 мм от пола, устраивают шесток, ровную площадку из кирпича, на которую лучше всего уложить чугунную плиту без конфорок. Плита предохраняет кирпичную площадку от быстрого разрушения и облегчает передвигание по ней посуды. Над шестком оставляют отверстие прямоугольной формы - окно шестка. На шесток ставят различную посуду.

Окно шестка перекрывается кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали. С лицевой стороны кладут угловую сталь, а с внутренней - полосовую, потому что она меньше нагревается. Широкая же полка уголка, выходящая в перетрубье, нагревается сильнее. По правилам пожарной безопасности здесь нельзя применять деревянные брусья. Вместо них можно уложить бетонную балочку.

Во всех других случаях, кроме перечисленных, при кладке печей в местах сильного нагрева не рекомендуется применять сталь, так как, нагреваясь, она расширяется и разрушает кладку.

Против шестка расположена главная часть печи - варочная камера (горнило) с отверстием - челом (устьем) в передней стенке камеры, которое бывает прямоугольной формы или в виде свода. Устье служит для закладывания в горнило топлива, установки посуды с пищей. Над устьем, до верха горнила, расположена стенка - газовый порог высотой не менее 180 мм, считая от верха горнила. Свод горнила должен быть приподнят не менее чем на 50 мм по сравнению с его передней стороной, считая от шестка. Это необходимо для того, чтобы горячие газы все время находились в под-сводном пространстве, расположенном выше устья, и нагревали не только свод, но и под печи. Задерживаемые таким образом горячие газы там полностью сгорают, способствуя нагреванию печи. Если такого порога нет, то горячие газы будут уходить в атмосферу.

В шестке справа (или справа и слева) от устья имеются впадины, называемые зольниками или очелками. В них часто находится различная посуда или зола. Устье печи закрывается заслоном (заслонкой) нужной формы с одной или двумя ручками.

Над шестком расположено перетрубье 10 (как бы опрокинутый ящик), в котором собирается дым, откуда он попадает в трубу. Чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоты устья печи более чем на 220 мм (три ряда кладки). Перетрубье, т. е. дымный ход от устья печи до самой вьюшки, должно сужаться постепенно, а не уступами, что достигается путем стесывания кирпича. Если при соблюдении этих условий печь все же будет дымить, причину дымления следует искать в трубе.

Для улавливания искр при выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой или задвижкой устраивают специальную стенку со скосом, образуя как бы ящик, в котором к тому же собирается падающая со стенок трубы сажа. Перед вьюшкой ставят плотно закрывающуюся дверку. Печь можно закрывать или только одной задвижкой, или только одной вьюшкой, но более плотно она закрывается тем и другим одновременно либо двумя задвижками, выше которых начинается труба. Задвижку рекомендуется ставить выше вьюшки, которая является хорошей вытяжкой.

Самая ответственная часть печи - это варочная камера. Кирпич для ее устройства должен быть отборным, особенно для выполнения свода.

Стенки варочной камеры могут быть различной толщины. Тонкие стенки быстро нагреваются, но и быстро остывают, толстые - наоборот. Нормальной считается толщина стенок в 3/4 кирпича (кирпич плашмя и на ребро), но лучше в 1 кирпич. Переднюю наружную и внутреннюю стенки перед горнилом выполняют в 1/2 кирпича.

180. Детали русской печи
1 – подпечье; 2 – деревянный настил; 3 – холодный печурок; 4 – засыпка; 5 – под: 6 – шесток; 7 – окно шестка; 8 – варочная камера (горнило); 9 – передняя стенка камеры с челом (устьем); 10 – перетрубье; 11 – газовый порог; 12- зольники (очелки); 13 – вьюшка; 14 – задвижка; 15 – труба; 16 – свод; 17 – засыпка под перекрышей; 18 – перекрыша над сводом варочной камеры

181. форма сводов
а – полуциркульный; б – трехцентровый; в – бочкообразный (вид сбоку)

Свод камеры должен иметь уклон к устью. При устройстве перекрыши 18 над камерой верхняя плоскость печи должна быть ровной. Так как свод выполнен с уклоном, по нему приходится устраивать выравнивающий слой в виде песчаной засыпки 17. Некоторые печники засыпку заменяют глиняным раствором на мелком кирпичном щебне.

Под расположен в нижней части варочной камеры. Для его выполнения необходим ровный и гладкий кирпич. Настилку пода ведут без раствора, насухо. До ее начала необходимо сделать засыпку 4 из материала, накапливающего в себе теплоту и равномерно прогревающегося. Хорошая засыпка обеспечивает нормальное пропекание хлебобулочных изделий с нижней стороны.

Для засыпки подходит крупнозернистый песок, смешанный с битым стеклом (листовым, бутылочным и т. п.) либо с гравием или щебнем крупностью 150-180 мм. Если применяют мелкий гравий или щебень, то их следует перемешать с песком, а поверх насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 мм.

Настилают под с небольшим плавным подъемом (30-50 мм) к задней стенке камеры, что обеспечивает равномерное сгорание всего топлива. Если под сделать горизонтальным, то топливо, сгорая очень медленно, будет слабо нагревать печь. Под настилают двумя способами: либо после того как будет выложен один ряд кладки стенок выше уровня пода, либо после того как варочная камера будет выложена полностью. В первом случае работать гораздо удобнее; во втором - приходится работать лежа на груди.

Форма свода (рис. 181) в русских печах играет громадную роль. Одни формы выкладывать проще, другие - сложнее. Своды полуциркульной формы выкладывать легче, но от них неравномерно отражаются горячие газы и под нагревается слабее. Это прочный свод и воспринимаемая им нагрузка в очень малой степени передается стенкам. Пологие трехцентровые своды класть труднее, и они больше распирают стенки, но зато обеспечивают равномерное и сильное нагревание пода. Пологие своды очень хорошо нагревают под, но не выдерживают большой нагрузки, поэтому требуют устройства стяжек по лицевой поверхности печи из круглой, уголковой или полосовой стали.

Некоторые печники делают трехцентровые своды бочкообразной формы. Кроме обычного подъема к задней стенке, такой свод еще имеет подъем на 30 мм в средней части, превышающий подъем у задней стенки. Ширина свода также увеличивается в середине на 50-60 мм. Свод бочкообразной формы выкладывать труднее, но зато печь лучше прогревается; горячие газы как бы расстилаются по своду и не попадают в перетрубье, как и искры, а это более безопасна в пожарном, отношении.

Свод любой формы выклады вают одновременно с обеих сторон продвигаясь к середине. Когда оста нется промежуток меньше 1/4 кир пича, в него с усилием закладыва замковый кирпич, обмазанный трех сторон глиняным раствором.

Этот кирпич должен прижимать все ранее уложенные кирпичи друг к другу. Поэтому в оставленное для него место его иногда забивают поленом или киянкой (деревянным молотком). Пяты, или площадки, в стенах, на которые опирается свод, вытесывают из хорошего кирпича с нужным уклоном, для чего кирпич необходимо проверять шаблоном.

Для выкладывания свода с нечетным количеством кирпичей, когда последний кирпич бывает замковым, свод следует рассчитать, вычертив на бумаге в натуральную величину.

Проще всего устроить глинобитный свод. Для этого изготовляют прочную опалубку и приготовляют глинобит - обычный глиняный раствор для кирпичной печной кладки. Глинобит должен быть очень густым. Если на него встать, то на нем не должно оставаться следов от обуви. Если из него приготовить кирпич в натуральную величину, положить его серединой на палочку, он должен только слегка изогнуться. Глинобит готовят на деревянном щите слоем 5-7 см. Нарезают его полосами шириной 10-15 см, так чтобы кромки были срезаны на конус. Полосы укладывают на опалубку, выполненную по кривой свода, и хо-рощ0 уплотняют деревянным молотком диаметром не менее 10 см. Смачивать стыкуемые кромки водой во время стыкования нельзя. Через неделю или больше опалубку Разбирают. Кладка выше свода производится обычно.

Боковые стенки над сводом до перекрыши образуют как бы коробку, которую заполняют песком, а сверху из кирпича в один ряд настилают перекрышу. Иногда ее полностью выкладывают из кирпича. Однако такие толстые стенки плохо передают тепло. Лучше в одной или обеих стенках сделать печурки (углубления). Количество печурок зависит от длины камеры, их может быть 3 или 4. Они хорошо передают тепло в помещение и весьма удобны для сушки мелких предметов. Печурки следует располагать так, чтобы они перекрывались на уровне перекрыши двумя-тремя рядами кладки. Ширина печурок 150-200 мм, высота - 210 мм. Перегородки между ними выполняют в 1/2 кирпича, что дает возможность перекрыть печурки сверху целым кирпичом.

Самоварчики, или душники, бывают квадратными или круглыми. Иногда в них вставляют дверки, чаще же закрывают коробочками из кровельной стали. Иногда для этой цели используют деревянные чурки, что нежелательно, так как бывают случаи их возгорания. Форма коробочки должна повторять форму отверстия. Желательно вставить в душник рамку по форме отверстия из кровельной стали, которая предохраняет его от разрушения крышкой. Для душника обязательно устраивают отдельный канал, закрываемый маленькой задвижкой, чтобы через него в зимнее время из помещения не уходило тепло.

Как было сказано ранее, для более надежного закрывания печи рекомендуется ставить вместо одной задвижки две или задвижку и вьюшку. Располагают их одну над другой на расстоянии трех-пяти рядов кладки. Чаще у начала трубы ставят вьюшку, а над ней задвижку, иногда - наоборот. Если канал душника выводят так, что он находится между вьюшкой и задвижкой, то, когда ставят самовар, достаточно открыть только задвижку (если она выше вьюшки). Задвижка над вьюшкой удобна и тем, что для лучшего нагревания щитка или пере-трубья задвижку немного прикрывают, регулируя тем самым выход из печи горячих газов в трубу. Вьюшка закрывает канал плотнее задвижки, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой. Открывать и закрывать задвижки более удобно, чем вьюшки.

Топливо в русскую печь рекомендуется укладывать ближе к устью, так как при этом улучшается горение. Посуду для приготовления пищи ставят около устья на под варочной камеры. При выпечке хлеба после топки всю золу выгребают из варочной камеры, под заметают веником или метлой. Лопату слегка посыпают мукой, кладут на нее приготовленное тесто нужной формы (обычно круглой), подносят лопату с тестом к устью, вдвигают по поду в нужное место и рывком сбрасывают (сдвигают) тесто на под, «сажают» хлеб.

Познакомившись с основными деталями печи и требованиями, предъявляемыми к ним, можно приступать к кладке, строго соблюдая порядовки и тщательно выполняя перевязку швов.

Русская обыкновенная печь (рис. 182) - самая простая, с минимальным количеством приборов. Средние размеры: длина 1650 мм, ширина 1270 мм, высота до потолка 2380, до полатей (перекрыша печи) - 1540 мм. Теплоотдача печи при одной топке в сутки 2,4 кВт (2100 ккал/ч), при двух топках - 3,5 кВт (3000 ккал/ч).

Боковые и задняя стенки при одной топке в сутки выделяют по 1,4 кВт (1200 ккал/ч), передняя стенка с устьем - 0,5 кВт (400) и перекрытие - 0,6 кВт (500 ккал/ч). При двух топках соответственно - 2; 0,6; 0,8 кВт (1750; 550; 700 ккал/ч). Такой печью можно отапливать помещение площадью 20-30 м2.

Для кладки печи требуется: кирпич - 1610 шт.; глиняный раствор - примерно 120 ведер; дымовая задвижка размером 300×300 мм (лучше ставить две задвижки или одну задвижку и одну вьюшку); самоварник размером 140×140 мм и заслонка размером 430×340 мм. Кирпич предварительно сортируют. Самый лучший идет на кладку варочной камеры.

Прежде всего приступают к устройству фундамента с укладкой гидроизоляции. Затем выкладывают первую часть печи - подпечье.

1-й ряд лучше всего выкладывать из целого кирпича и обязательно на растворе, который использовался для кладки фундамента. Применять алый кирпич нежелательно, так как подпечье держит на себе всю массу печи.

2, 3 и 4-й ряды выкладывают колодцем, открытым с одной стороны, чтобы в подпечье оставить отверстие для хранения инвентаря. При кладке необходимо соблюдать перевязку швов.

5-й ряд. С него начинается за-’-кладка свода (показана тонкими продольными линиями), перекрывающего подпечье. Для опирания кирпичей первого ряда свода вытесывают пяты. Кладку осуществляют с помощью опалубки.

6 и 7-й ряды выкладывают с перевязкой швов и выкладкой свода.

8, 9 и 10-й ряды кладут толщиной! в один кирпич. В 8-м ряду в середине устанавливают кирпичи 7, замыкающие свод.
11-й ряд выкладывают такой же! формы, как и предыдущие, с соблюдением правил перевязки швов. Он перекрывает так называемую «холодную печурку», которая расположена над отверстием подпечья. Колодец, образуемый кладкой стенок, заполняют засыпкой полностью, уплотняют ее и выравнивают с таким расчетом, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке варочной камеры.

182. Русская обыкновенная печь
1 – самоварник; 2 – гидроизоляция; 3 – мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом

12-й ряд. На нем производится укладка пода. Чтобы под был ровнее, его посыпают мелким песком и шлифуют кирпичом, чтобы удалить выступающие усенки кирпича. Для этой цели рекомендуется применять подовый кирпич, так как он по площади крупнее обычного в два раза.

13-й ряд. С него начинается закладка варочной камеры. Кладку стенок выполняют в 3/4 кирпича высотой 190 мм (1/2 кирпича и 1/4). Эти кирпичи не связывают между собой, а только перевязывают швы. Для прочности щечки стенки скрепляют по основным стенкам замком, для чего концы кирпичей стесывают под углом 45°.

14-16-й ряды выполняют так же, как 13-й, но с перевязкой швов.

77-м ряд. Заканчивается кладка устья с передней стенки, выполненной в форме свода. С этого ряда начинают закладку свода варочной камеры, или горнила, используя для этого поставленный на ребро кирпич, у которого стесывают с боковых стенок пяты для опирания кирпича свода (показано линиями). Чаще всего в этом ряду почти полностью выполняют свод горнила.

18-й ряд. С этого ряда начинают кладку стенок печи и печурок. Пространство между сводом горнила и стенками засыпают речным песком, заполняют глиняным раствором с кирпичным щебнем. Можно выполнить сплошную кирпичную кладку (как показано на рис. 182).

79-й ряд. Выкладывают стенки и выравнивают кладку свода, а также перекрывают окно или проем над шестком в виде арки.

20-й ряд кладут с таким расчетом, чтобы уменьшить отверстие перетрубья (пространство над шестком). Выкладывать перетрубье надо как можно ровнее (а не отдельными ступеньками), для чего необходимо стесывать кирпич. В этом же ряду продолжают выравнивать стенки печи. Здесь устраивают перекрытие под каналом для самоварника (показано штриховкой).

27-й ряд кладут так же, как и 10-й, со строгой перевязкой швов. Размеры перетрубья уменьшают, стенки печи выравнивают.

22-й ряд. В этом ряду продолжается уменьшение размера перетрубья. С левой стороны печи закладывают канал самоварника (разрез А-А). Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают для лучшего передвижения газов. Здесь выкладывают ящик для сбора сажи. В этом ряду полностью выравнивают кладку над сводом.

23 - 32-й ряды. На 23-м ряду ведут кладку самоварника. Канал от самоварника находится в перетрубье и поворачивается к трубе выше задвижки или вьюшки. Задвижку для самоварника не ставят, так как он закрывается крышкой. В последующих рядах ставят две задвижки или задвижку и вьюшку. Размер канала дымовой трубы - два кирпича (260×260 мм). Выше 32-го ряда начинают кладку трубы.

Заслонку и дугу для нее нужной формы и размера лучше всего изготовить заранее. Дуга в дальнейшем окажется хорошей опалубкой при закладке чела. Концы дуги должны крепиться в кладке шестка, а с боковых и верхней сторон (в пяти точках) - в кладке стенки лапками.

Между дугой и кладкой желательно проложить шнуровой или листовой асбест. Дугу можно изготовить из различной профильной стали (полосовой, угловой и т. д.).

Заслонку изготовляют по форме дуги, так, чтобы она плотнее примыкала к дуге и тем самым лучше удерживала теплоту. Для заслонки применяют угловую (25×25x3 мм), листовую или полосовую сталь. Листовая сталь должна быть утолщенной. К заслонке (рис. 183) крепят одну или две ручки.

Улучшенная русская печь «Экономка» имеет небольшие размеры, мм: ее ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка 770 и от Пола до лежанки 1400. У нее характерные движения дымовых газов, она нагревается от низа до самого верха, имеет два топливника: основной (большой) и дополнительный (малый). Печь может также топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Она проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий. Топить ее можно любыми видами твердого топлива.

Печь состоит из двух камер: нижней -(отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенных плашмя. Высота всех частей печи такая же, как у обычной русской. Печь может быть оборудована водогрейной коробкой. В отличие от обычной русской печи «Экономка» нагревает помещение от пола до потолка. Разница температур у пола и на уровне пода печи небольшая (2…3 °С).

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывают со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.

В теплое время года приготовлять пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

184. Русская печь “Экономка”
1 – водогрейная коробка; 2 – малый топливник; 3 – большой топливник; 4 – “фаянс”; 5 – чугунная плита; 6 -шесток; 7 – перетрубье; 8 – вентиляционная задвижка; 9 – дымовая задвижка; 10 – полосовая или уголковая сталь; 11 – стойка; 12 – заслонка; 13 – вентиляционный канал; 14- перекрыша; 15- щель в поду; 16- кирпичная перегородка; 17 – под варочной камеры; 18 – отверстия в верхней части пода; 19 – глинобит; 20 – отверстия (подвертки); 21 – колосниковые решетки

Рассмотрим устройство печи (рис. 184). Водогрейную коробку устанавливают с правой стороны печи, около которой находится малый топливник. С передней стороны печи размещают большой топливник. Топливники имеют поддувала и колосниковые решетки. Чтобы не нарушать кирпичную кладку шестка при передвиганий посуды, его скрепляют угловой сталью, выполняя так называемый «фаянс». Концы фаянса закладывают в кладку стенок печи, привязывая к ним проволоку - мочки со стальными штырями. Длина мочек до 20 см, длина штырей 8-10 см. Мочки закрепляют в швах кладки. Чугунная плита с двумя конфорками (большая - над большим топливником) является основанием шестка, над которым устраивают перетрубье, предназначенное- для отвода из помещения запахов от приготовляемой пищи, а также части воздуха для вентиляции. Вверху перетрубья имеется специальный канал с вентиляционной задвижкой, по которому воздух направляется в дымовую трубу, закрываемую задвижкой.

Шесток с двух сторон (передней и боковой) открыт. Для прочности перетрубья в углу с передней и боковой сторон укладывают стальные полосы или уголок 10, которые поддерживаются стойкой 11 из круглой стали или толстой стальной трубы.

Чело, или устье (отверстие для варочной камеры), предусмотренное для простоты устройства прямоугольной формы и закрываемое заслонкой 12 такой же формы, но на 15-20 мм больше по длине и ширине. Изготовляется из листовой стали. Чело может быть и арочной формы, но тогда такой же формы должна быть и заслонка.

Вентиляционный канал 13 начинается из перетрубья (разрез А-А).

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 16 толщиной в V2 кирпича (разрезы Б-Б и Г-Г). Первая секция находится рядом с большим топливником, вторая - за перегородкой. Перегородку выполняют до 4-го ряда в виде двух отдельно стоящих столбиков толщиной в один кирпич, высотой 210 мм. Расстояние между столбиками и от столбиков до стенок печи 120 мм. Начиная с 4-го ряда возводят сплошную кирпичную стенку - перегородку толщиной в V2 кирпича. В дальнейшем для увеличения массы кладут по два кирпича поперек, на которые будет опираться под печи. После устройства сплошной перегородки в ее нижней части между столбиками остаются три отверстия, или подвертки 20 (разрезы В-В и Г-Г), каждое размером 120 х 210 мм.
Рассмотрим работу печи. Горячие газы от сгорающего топлива сначала попадают через щель между задней стенкой топливника и подом в первую секцию отопительной камеры. Затем, опустившись, они через подвертки в перегородке направляются во вторую секцию отопительной камеры, из которой сквозь щель в поду 15 попадают в варочную камеру, из нее через четыре отверстия 18 в своде варочной камеры перемещаются в сборный канал, а из него - в трубу (18 и 19-й ряды). Движение газов показано стрелками (разрез Б-Б).

При кладке свода варочной камеры кирпич, на который опирается свод, не стесывают, чтобы устроить пяты. И первые кирпичи свода укладывают непосредственно на него с наклоном внутрь камеры. Для предотвращения сдвига кирпича в сторону наружных боковых стенок между ними и кирпичами свода закладывают густую глину (глино-бит), глиняный раствор с кирпичным щебнем (глинобетон) или куски кирпича на глиняном растворе. Толщина глинобита или кирпича должна быть такой, чтобы кирпичи не наклонялись в обратную от свода сторону (разрез В-В).

В процессе выполнения свода выкладывают наружные стенки, заполняя пространство между ними и сводом глинобитом, и устраивают печурки по три-четыре с одной или двух сторон печи. Можно сначала выложить свод, а затем выкладывать стенки с печурками.

Лучшим считается пологий свод, так как в этом случае сильнее нагревается вся варочная камера. Однако у этого свода есть недостаток: при большой нагрузке на перекрышу он может распирать стенки печи, что приведет к их разрушению. Чтобы этого не произошло, под пяты сво-, да, т. е. под те кирпичи, на которые он опирается, ставят связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или из проволоки толщиной не менее 6 мм с резьбой на концах и гайками, под которые подклады-вают шайбы квадратной формы размером 50 х 50 мм (15 и 17-й ряды). Крутой свод прочнее, но при такой конструкции печи нагрев варочной камеры меньше. Под такой свод также рекомендуется устроить связи.

Внутренние поверхности печи и каналы должны быть гладкими. Это повышает тягу газов во время топки.

Под варочной камеры 17 (разрезы Б-Б и Г-Г) состоит из рядов кирпичной кладки. Засыпку в данном случае не делают. Под опирается на стенки и перегородку внутри отопительной камеры (разрезы 1 Б-Б и Г-Г; 10 и 11-й ряды).

Как было сказано, в холодное время года топливо сжигают в большом топливнике. При этом посуду с пищей предварительно ставят в варочную камеру. Топливо зажигают. через чело. При выпечке хлебобу-’ лочных изделий процесс протекает, как в обычной русской печи. Хлеб сажают после того, как печь протоплена. Когда печь топится по-русски, угли в печи сметают в одну или две стороны камеры, освобождая место для выпечки. Пищу можно приготовить или подогреть на плите, сжигая топливо в любом топливнике.

Материалы для кладки печи до потолка (без трубы): кирпич керамический - 750 шт. (топливники лучше выполнить из огнеупорного кирпича или сделать футеровку); глиняный раствор - 70 ведер; колосниковые решетки - 2 шт. (для малого топливника размером 120 X 140 мм, для большого - 180 х 250 мм); топочные дверки - 2 шт. (для большого топливника размером 270 х 280 мм, для малого - 210 х 250 мм); поддувальные дверки - 2 шт. (для большого топливника размером 130 х 270 мм, для малого - 130 х 130 мм); чугунная плита с двумя конфорками размером 350 х 650 мм; задвижки - 2 шт. (для вентиляционного канала размером 130 х 140 мм, для дымовой трубы -130 х 250 мм); заслонка из кровельной стали по форме чела (в данном случае прямоугольная) размером 400 х 420 мм с одной или двумя ручками; водогрейная коробка размером 500 х 34 х 125 мм (длина х высота х ширина); сталь полосовая - два куска размером 40 х 10 х 850 мм и два куска размером 40 х 10 х 500 мм для перекрытия шестка и чела (см. 15 и 17-й ряды); угловая сталь сечением 25 х 25 х 90 мм, длиной 1500 мм для устройства «фаянса» у шестка; круглая сталь диаметром 16-18 мм, длиной 350 мм или водопроводная труба диаметром 25-30 мм для стойки, поддерживающей перетру бье (см. общий вид, вид спереди, разрез А-А); проволока диаметром 6 мм, длиной 10 м или стальная полоса; гайки и шайбы для устройства связей (см. 15, 16 и 17-й ряды) - 16 шт.; предтопочные листы из кровельной стали размером 500 х 700 мм - 2 шт.; листовой асбест или войлок таких же размеров.

Фундамент под печь лучше сделать сплошным. Недоходя двух рядов кладки до уровня пола, фундамент выравнивают, укладывают в 2-3 слоя гидроизоляцию. На листе гидроизоляции откладывают размеры печи, по которым выполняют кирпичную кладку до уровня пола. С этого уровня начинается непосредственно кладка печи.

Вариант печи «Экономка» без водогрейной коробки (рис. 185). Кирпич сортируют. Лучший применяют для кладки топливников, пода варочной и отопительной камер. Для кладки трубы может использоваться кирпич, оставшийся после сортировки.

1-й ряд может выполняться из целого кирпича полностью или частично: наружные стенки - из целого, середина - из половинок, но с перевязкой швов.
2-й ряд. Сначала укладывают кирпичи точно по месту их нахождения, например под столбики и места чисток 1 (две чистки с правой стороны печи, две - с задней стороны). В этом ряду закладывают поддувало под большой топливник. С передней части зольника один кирпич стесывают на конус 2, чтобы легче было выбирать золу (заштриховано). Кладут столбики 3 под перегородку.

3-й ряд. Ставят дверку поддувала под большой топливник. К рамке дверки крепят лапки для надежного ее крепления. Продолжают выкладывать столбики 3.

4-й ряд. Устраивают поддувало для малого топливника и ставят дверку. Чистки перекрывают кирпичной кладкой: под ними остаются отверстия размером 130 х 130 мм. В отопительной камере остаются два кирпича-столбика 3, расположенных между стенками, а также между столбиками и стенками (расстояние 120-130 мм). Высота столбиков 210 мм.

5-й ряд. На столбики укладывают сплошную кирпичную перегородку 4 толщиной в V2 кирпича, закрепляя ее в боковых стенках замком. Таким образом под перегородкой остаются три отверстия (или подвертки) сечением 120 х 210 мм. Поддувальную дверку большого топливника перекрывают, поддувало сужают, что необходимо для укладки колосниковой решетки. Для увеличения массы перегородки кладку ее ведут так, как показано на рис. 185. Ширина столбиков остается без изменения, так как кирпич все время кладут с перевязкой. Такую кладку перегородки выполняют до 8-го ряда включительно, чтобы на нее и стенки печи можно было затем уложить целые кирпичи (расширить) в под варочной камеры. Перегородка делит отопительную камеру на две секции. Первая секция 5 находится около большого топливника, а вторая 6 - за перегородкой, т. е. между перегородкой и задней стенкой печи (разрезы Б-Б, В-В, Г-Г).

6-й ряд. Укладывают с опорой на 5-й ряд колосниковые решетки 7 для большого топливника и 8 для малого. Над решеткой малого топливника с передней и задней стороны стесывают кирпич на конус (штриховка), образуя тем самым колодец с крутыми стенками, в который скатывается топливо (здесь оно быстрее сгорает, так как находится на колосниковой решетке).

7-й ряд. Ставят дверку большого топливника. Над поддувалом должен быть колодец. Остальную кладку ведут по порядовке.

8-й ряд. Устанавливают дверку малого топливника. Большой топливник 9 расширяется в сторону перегородки, чтобы горячие газы циркулировали по всей ширине первой секции отопительной камеры.

185А. Кладка печи “Экономка” без водогрейной коробки

185Б. Кладка печи “Экономка” без водогрейной коробки

185 В. Кладка печи “Экономка” без водогрейной коробки
1 – чистка; 2 – стесанный кирпич; 3 – столбики; 4 – перегородки; 5 – первая секция отопительной камеры; 6 -вторая секция отопительной камеры; 7 – колосниковая решетка для большого топливника; 8 – колосниковая решетка для малого топливника; 9 – расширение топливника; 10 – щель в поду; 11 – “фаянс”; 12 – чугунная плита; 13 – проволочные связи; 14 – стальная полоса; 15 – перетрубье; 16 – глинобит; 17 – отверстия в своде; 18 -сборный канал; 19 – изменение формы сборного канала; 20 – вентиляционный канал; 21 – объединенный канал; 22 – стальные полосы

9-й ряд. Кладку выполняют так, чтобы горизонтальный канал от большого топливника сужался, а перегородка делалась более широкой. Это необходимо, чтобы можно было легко перекрыть отопительную камеру первым рядом кирпичной кладки для образования пода варочной камеры.

10-й ряд. С этого ряда начинают выкладывание первого ряда пода, оставляя у задней стенки варочной камеры щель 10 шириной не менее 70 мм, длиной примерно 630 мм, т. е. на всю ширину варочной камеры (разрезы Б-Б и Г-Г).

11-й ряд. Настилают второй ряд пода, оставляя щель 10. Толщина пода достигает 140 мм (два ряда кирпичной кладки). Дверки топливников перекрывают кирпичом, образующим один горизонтальный канал. Кирпичную кладку с лицевой стороны печи по шестку закрепляют угловой сталью - ставят «фаянс» 11.

12-й ряд. Горизонтальный канал, образованный двумя топливниками, накрывают чугунной плитой 12. Если в плите имеется большая конфорка, то она должна быть над большим топливником.

13 и 14-й ряды кладут согласно порядовке.

15-й ряд. Боковые стенки кладут и скрепляют проволочными или из полосовой стали связями 13 с применением шайб и гаек. Чело для простоты выполнения делают прямоугольной формы и перекрывают сверху стальной полосой 14 шириной 40, толщиной 10, длиной 850 мм. Если чело имеет форму арочки, стальную полосу не применяют. Стенки варочной камеры кладут толщиной в кирпич, со скошенной на конус нижней частью (разрезы Б-Б и В-В). Такую кладку выполняют с трех сторон варочной камеры (с двух боковых и задней).

16-й ряд. Выполняют сначала кладку с перекрытием чела, затем укладывают связи по ширине печи, скрепляя их гайками и шайбами. Стенки варочной камеры с трех сторон выполняют толщиной в кирпич, но без стесывания на конус (разрезы Б-Б и В-В).

17-й ряд. Выполняют кирпичную кладку, ставят второй ряд связей по боковым стенкам (точно так же, как в 15-м ряду). После этого из полосовой стали с передней и боковой сторон устраивают основание для перетрубья 15, которое поддерживается в углу стойкой - круглым стальным стержнем диаметром 1,6-1,8 мм или трубой. Стойку прочно связывают внизу и вверху со стальными полосами и угловой сталью. Стальные полосы кладут не прямо на кирпич, а предварительно выбирают в нем гнезда нужной ширины, высоты (глубины) и длины. Размеры гнезд должны быть не менее 50-70 мм (можно 100 мм).

18-й ряд. С этого ряда начинают кладку варочной камеры в виде свода пологой формы. Пяты у кирпичных боковых стенок для закладки свода не делают. Первые кирпичи свода опираются на выпущенные кирпичи 16-го ряда, они должны иметь наклон внутрь. Поэтому под эти кирпичи с наружной стороны подкладывают куски кирпича на глиняном растворе, глино-бит или глинобетон - глина с кирпичным щебнем (разрез В-В). В этом ряду перекрывают шесток и кладут стальные полосы для образования перетрубья. При выкладке свода у передней стенки варочной камеры в этом своде оставляют четыре отверстия 17 размером 70 х 120 мм. (В целом они образуют канал размером 120 х 280 мм.) Через эти отверстия горячие газы сначала поступают в сборный канал, а из него в трубу.

19-й ряд. Показан выполненный свод с четырьмя отверстиями 17 ука-занных размеров. Видно, что горячие газы не выходят из чела в пере-трубье, как это бывает в русской печи.

20-й ряд. Выкладывают стенки печи выше уровня свода на два ряда и устраивают печурки. Над четырьмя отверстиями делают сборный канал 18. Отверстие перетрубья сужается до 180-200 мм (в предыдущем ряду его ширина 250 мм). Стенку между перетрубьем и сборным каналом скрепляют замком (с правой стороны печи).

21-й ряд. Сборному каналу 19 придают форму, напоминающую балалайку, чтобы подвести горячие газы к дымовой трубе. В перетрубье закладывают вентиляционный канал 20 размером 70 х 250 мм.

22-й ряд. Размеры сборного канала 19 уменьшают, а кирпич с его передней стороны стесывают на конус, чтобы облегчить движение газов из канала в трубу. Вентиляционный канал 20 расширяют до размера 120 х 190 мм.

23-й ряд. Форма сборного канала остается без изменения. Вентиляционный канал 20 принимает форму квадрата.

24-й ряд похож на предыдущий. Сборный канал остается прежних размеров (без изменения формы). Над вентиляционным каналом ставят задвижку 8 размером 130 х 140 мм.

25-й ряд. Кладку ведут согласно порядовке. Дымовой канал изменяет свою форму. Вентиляционный канал остается без изменения.

26-й ряд. Дымовой канал принимает прямоугольную форму, размеры сторон 130 X 260 мм (один кирпич). Размеры вентиляционного канала не изменяются.

27-й ряд. Над дымовым каналом ставят задвижку 9 размером 130 х 250 мм (см. общий вид, вид спереди и разрезы).

28-й ряд. Объединяют два вертикальных канала в один горизонтальный 21, Г-образный (для отвода воздуха из вентиляционного канала в трубу выше дымовой задвижки).

29-й ряд похож на предыдущий. Форма канала остается без изменения. Для перекрытия вентиляционного канала над ним укладывают две стальные полосы 22, на которые будут опираться в следующем ряду кирпичи. Таким образом вентиляционный канал будет сообщаться с дымовой трубой.

30-й ряд. Под уложенными на стальные полосы кирпичами образуется отверстие-подвертка размером 130 х 130 мм. После этого остается только один Дымовой канал размером 130 х 260 мм.

31 и 32-й ряды. Устраивают перекрышу из двух рядов кладки. Кладка рядов аналогична, разница только в перевязке швов. Вентиляционный канал сверху остается перекрытым тремя рядами кирпичной кладки (210 мм), что соответствует противопожарным требованиям.

33 и 34-й ряды. Выполняют кладку трубы в так называемый «пятерик», т. е. в один кирпич. Размер канала трубы 130 х 260 мм. Строго соблюдается перевязка швов. Трубу кладут до уровня потолка. При проходе через перекрытие выполняют распушку.

Вариант печи «Экономка» с водогрейной коробкой (рис. 186). В этом варианте рассматриваются только восемь рядов кладки. Остальные ряды выполняют по первому варианту.

186. Кладка печи “Экономка” с водогрейной коробкой
1 – чистки; 2 – водогрейная коробка; 3 – канал около водогрейной коробки; 4 – перегородки; 5 – колосниковые решетки; 6 – стальная полоса

Водогрейную коробку можно вставлять двумя способами. В первом случае ее прямо вмазывают или ставят в печную кладку, во втором - изготовляют футляр из более толстой стали такого размера, чтобы туда легко вставлялась водогрейная коробка. При этом водогрейная коробка служит гораздо дольше, ее удобно вынимать для чистки и ремонта. Если вынуть водогрейную коробку, то при топке печи помещение нагревается за счет выделения теплоты футляром, который быстро нагреваясь, является как бы стальной временной печкой. Крышка водогрейной коробки должна плотно закрываться, чтобы предотвратить выход пара в помещение.

1-й ряд кладут точно так же, как в первом варианте; 2-й ряд - согласно порядовке. Закладывают поддувало для большого топливника и чистки.

3-й ряд выполняют, как показано в порядовке. Сначала ставят дверку в поддувало на 2-й ряд кладки для большого топливника, оставляют отверстие для поддувала малого топливника. Кладку 4-го ряда ведут как показано, с установкой дверки в поддувал*) для малого топливника.

5-й ряд выполняют согласно порядовке. Дверку поддувала под большим топливником перекрывают кирпичом, а отверстие над поддувалом сужают. С правой стороны печи около малого топливника устанавливают водогрейную коробку 2 или футляр для нее. С левой стороны коробки или футляра оставляют канал 3 размером 70 х 210 мм. С помощью этого канала водогрейная коробка или футляр для нее будут нагреваться с другой стороны или сбоку. В данном ряду горячие газы будут нагревать коробку не только сбоку, но и со дна. По выложенным столбикам кладут перегородку 4, которая делит отопительную камеру на две секции.

В 6-м ряду дверку поддувала малого топливника перекрывают кирпичом. Колосниковые решетки 5 укладывают над поддувалами. Канал 3 остается такого же размера. Затем кладут перегородку.

В 7-м ряду ставят дверку большого топливника. Канал остается без изменения. Кладку выполняют по порядовке.

В 8-м ряду сначала выполняют кирпичную кладку. Канал 3 перекрывают так, чтобы кирпич нависал над ним. Укладывают кирпич на одном уровне с боковой стороной коробки или футляра, при этом между кирпичом и верхом коробки или футляром оставляют подвертку высотой 70 мм, через которую горячие газы будут нагревать верх коробки или футляра. Для того чтобы между верхом коробки или футляром было отверстие или канал, на выполненную кирпичную кладку укладывают стальную полосу 6, на которую в 9-м ряду укладывают кирпич.

В 9-м ряду над футляром или водогрейной коробкой по уложенной стальной полосе выполняют кирпичную кладку - перекрышу. Перегородку делают более широкой, так как она необходима для настилки первого ряда пода. Практически это такой же ряд, как и в первом варианте. Дальнейшую кладку ведут так, как в первом варианте.

Главные составляющие агрегата:

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

Основные виды:

1. Классическая (читать ) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.
   
   
2. (читать ) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.
   
   
3. Русская мини-печь (читать ). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.
   
   
4. Русский отопительный агрегат с камино м (читать ). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.
   

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

Достоинства современного отопительного агрегата:

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.