Гаражні підйомні ворота. Види. Підготовка креслень. Монтаж напрямних. Виготовлення полотна та рухомих механізмів. Встановлення воріт та противаг. Обтяження мотоблоку своїми руками – щоб орав краще

Ще недавно організація на ділянці воріт відкатних ворітбула недозволеною розкішшю через дорожнечу як деталей, як і робіт з встановлення та монтажу. Однак сьогодні відкатні ворота перестали бути чимось недосяжним і можуть траплятися на будь-якій ділянці. У цій статті ми розповімо як зробити відкатні ворота своїми руками, надамо креслення, фотографії та відео, що пояснює.

Влаштування відкатних воріт

Відкатні ворота є зсувною конструкцією з:

• Безпосередньо полотна воріт, закріпленого на напрямних із металопрофілю.
• Противаги.
• Роликових візків для керування воротами.
• Уловлювачів та додаткових, що підтримують роликів.

На сьогоднішній день не важко самостійно встановити відкатні ворота: у багатьох будівельних магазинахабо на ринках можна придбати готові комплекти відповідної фурнітури для зведення зсувних воріт певної ширини отвору. Профнастил і металеві профілі, а також елементи кріплення купуються самостійно.

Що потрібно для монтажу

Після придбання потрібного комплекту можна розпочинати монтаж зсувних воріт. Для цього потрібно:

• Будівельний рівень або лазерний нівелір, рулетка, викрутки, теслярський куточок.
• Потужний перфоратор шліфувальна машинка, зварювальний апарат.
• Кувалда, лопата, земляний бур, мініатюрна бетонозмішувач, засоби індивідуального захисту: стерильна маска та захисні окуляри.
• Окрім металевого профілю різного розмірута профнастилу потрібно придбати швелер та кріпильні елементи: саморізи для покрівлі, арматуру у вигляді металевих брусів з діаметром 12–15 мм, захисну фарбу для металевих деталей відкатних воріт.
• Правильно вибраний цемент, гравій та пісок.

Підготовка до встановлення

Спочатку визначається місце розташування воріт так, щоб вистачило місця як для самих воріт, так і для обов'язкового противаги.

Довжина противаги становить половину від довжини отвору.

Розраховуючи необхідну кількість профнастилу для воріт, потрібно мати на увазі не тільки розмір отвору, але і противагу. Він також повинен бути обшитий вибраним будівельним матеріалом для воріт. Сьогодні популярним є профільований лист.

Перед придбанням металевого профілю потрібно вибрати одну з можливих конструкцій рами для воріт. Це може бути 4 відрізки металопрофілю, прикріплених по периметру воріт; або ж більш часті решетування.

Встановлення

Тепер покроково розглянемо, що потрібно для того, щоб правильно встановити ворота.

1. Відкатні ворота вимагають правильно облаштованого фундаменту з обов'язковим армуванням. Крім того, нижня напрямна рухається за рахунок візка з коліщатками та допоміжного ролика на краю полотна воріт, що вимагає ідеально рівної поверхні. Її може забезпечити виготовлення фундаменту та рівної бетонного майданчикана рівні ґрунту.
2. Для фундаменту потрібно підготувати траншею глибиною від 60 до 100 см, організувати піщано-гравійну подушку та обов'язково армувати основу за допомогою металевих прутів. Одночасно з підготовкою фундаменту для воріт бетонуються основні стовпи на відстані, що дорівнює розміру отвору. Там, де перебуватиме противага, готується майданчик для руху роликових візків: до швелера знизу приварюється арматура, і конструкція поміщається в заготовлену траншею так, щоб швелер опинився на рівні ґрунту та решти бетонної основипід ворота.
3. На рівній площадці проводиться збирання рами воріт і одночасно - противаги. Придбаний металевий профіль більшого розмірурозрізається на відрізки, рівні висоті та довжині як воріт, так і противаги. Вони зварюються в міцний каркас. Потім проводиться обрешітка воріт та противаги металопрофілем меншого розміру. Вся конструкція шліфується і фарбується захисною фарбою, що запобігає виникненню іржі.
4. На готову раму кріпиться обраний будівельний матеріалнаприклад, профнастил. Він фіксується за допомогою шурупів з кроком не більше 20-30 см.
5. За заздалегідь розрахованим рівнем нижнього краю воріт кріпиться напрямна. У неї заводяться ролики та встановлюється полотно воріт. На швелери фіксуються роликові візки так, щоб ворота вільно зачинялися і повністю відчинялися. Фахівці рекомендують приварювати візки лише після тестового відкриття та закриття відкатних воріт.
6. На стовп, до якого рухатиметься полотно воріт, потрібно встановити уловлювачі, які надійно фіксуватимуть закриті ворота та утримуватимуть їх на місці. Якщо як опорний стовп виступає металевий профіль, то уловлювач кріпиться безпосередньо до нього. Якщо опорний стовп виконаний з цегли або дерева, потрібно за допомогою анкера або дюбелів надійно встановити уловлювачі - як зверху, так і знизу.
7. Якщо планується автоматизація воріт, ще на етапі проектування слід подумати про розміщення силових кабелів, а також керуючих елементів. Остаточне кріплення автоматики також повинно проводитись після остаточного тестування.

Противагою в пральній машині називають масивний штучний вантаж, який кріплять до бака зверху та знизу з кожного краю. Таким чином, дана деталь відіграє роль амортизатора, який ефективно гасить усі коливання агрегату.. Крім того, він надійно фіксує бак у пральній машині.
Для кріплення противаг використовуються болти та саморізи. В результаті цього забезпечується стійке положення головного вузла машини при пранні навіть на дуже високих швидкостях обертання. Використання противаг необхідно для обтяження бака, щоб під час прання або віджиму бак і сам агрегат не розгойдувався. Таким чином, машина в процесі експлуатації не шумітиме або пересуватиметься по приміщенню.

Противага для пральної машини може бути виготовлена ​​із пластику, чавуну або бетону.Вага даної техніки стає набагато більшою і може досягати 100 кілограмів. Пральна машина Індезит та інші типи машин, таким чином, незважаючи на свій досить великий тягар, стають набагато стійкішими.

Деталі, виконані із пластику або бетону, порівняно швидко зношуються, а потім розтріскуються, що потребує їх негайної заміни. Якщо під час роботи пральної машини зірветься кріплення для противаг, то знадобиться повністю поміняти новий вузол, причому зробити це можна досить легко. Так як деталь має дуже велику вагу, то подібну роботу потрібно виконати максимально акуратно, щоб випадково не проломити або не пом'яти барабан агрегату.

Згодом відбувається ослаблення кріплень противаги, він розбовтується і починає стукати, а також зачіпати корпус машини. У такому випадку техніку доведеться розібрати і, стягнувши болти, зробити машину знову працездатною.Якщо противагу розбивається під час роботи машини, її також доведеться замінити. Зробити це зовсім не важко, тому що подібні запчастини завжди є у продажу. Після встановлення нової противаги пральну машину Сіменс, а також інші машини-автомати можна буде знову зібрати. Потрібно знати, що противагу відремонтувати неможливо, хоча іноді власники техніки намагаються її склеїти. Користуватися машиною при зламаному противагу не рекомендується, оскільки сам агрегат може зламатися.

Основні поломки, пов'язані з виходом з ладу противаги

Будь-яка пральна машинаприносить своїм власникам радість, значно полегшуючи домашня праця. Але кожна техніка може зламатися, тож у господарів одразу з'являться різні неприємності. У принципі пральна машина Зануссі та інші подібні моделі повинні працювати без шуму. Але якщо при віджиманні білизни з'являється сильний шум або відбувається різке здригання барабана, то відразу потрібно запідозрити неполадки з противагами, тому що у справному стані важкі вантажі допомагають пом'якшити вібрацію. В результаті ослаблення кріплень противаги вантаж зміщується, з'являється шум, стукіт або гудіння в машині під час прання, а також віджимання білизни.Причиною уривчастого стуку в машині, який трохи приглушується корпусом, часто буває дефект противаги, що нерідко супроводжується його виходом з ладу.

Як навчити легкий китайський мотоблок орати?

Новий агрегат, не прооравши і 10 м, зав'яз: колеса буксували, ґрунтозачепи закопувалися в ґрунт. Що робити?

ПОЧАВ ШУКАТИ ПРИЧИНУ ЧОМУ МОТОБЛОК ЗАВ'ЯЗАЄ

Плуг?

Відрегульовано правильно.

Потужності мотоблоку вистачаєхоч він і бензиновий. Великі колеса 5/12 дають відмінне зчеплення з ґрунтом… Залишилася лише одна причина – мала вага мотоблоку (за паспортом – 125 кг).

Почав шукати спосіб усунути таку проблему.

Виявилось, є кілька методик.

• 1. Зробити форму-обтяжувач у піску і залити туди розплавлений свинець (занадто складно).
• 2. Зробити обтяжувачі із суміші бетону та щебеню (дешево, але недовговічно).
• 3. Засипати будь-яку ємність піском і підвісити на мотоблок (ненадійно, незручно).

А що, якщо збільшити вагу мотоблока за допомогою металевих обтяжувачів?

З'їздив на пункт прийому чорних металів, де і знайшов кілька різних за вагою гирь від старих промислових терезів часів СРСР, пару млинців від спортивної штанги вагою по 10 кг. два кошики зчеплення з маховиками від автомобілів ВАЗ 2101 -2107 та одна противага на 25 кг – від трактора.

У місцевій лавці з запчастинами для мотоблоків прикупив додаткову секцію фрез для мотоблоку – грановану трубку діаметром 32 мм та довжиною 15-20 см. на якій встановлені чотири лопаті фрези. Тепер усі деталі майбутніх обтяжувачів у мене було зібрано.

Насамперед встановив на «спину» мотоблока (тобто на коробку передач, куди за ідеєю має бути встановлений акумулятор, якби він йшов у комплекті) пару Ю-кілограмових гирь від ваг. Гірі заздалегідь зварив разом. До корпусу КПП кріпив їх двома болтами 12 мм. Другою парою болтів на 12 мм кріпив ці ж обтяжувачі на кронштейні керма мотоблока.

Потім із куточка 40/40 мм зварив рамку для 25-кілограмової гирі від трактора. Виглядає вона немов млинець діаметром 30 см і товщиною 8 см, у середині якого зроблено проріз у вигляді літери Т. Гірю поклав у рамку і притягнув гайкою, щоб не впала в процесі роботи. Конструкцію встановив поверх гир. Вага мотоблоку стала більшою на 48 кг!

НАСТУПНИЙ ЕТАП – УВАГА КОЛІС МОТОБЛОКА

На кожне колесо зварив по вантажу вагою 27 кг кожен. Тут знадобилися млинці від штанги (їх приварив до кошика зчеплення ВАЗу, який теж важить 10 кг). Зовні цієї піраміди приварив 5-кілограмову чавунну гирю від промислових терезів.

Для зварювання використовував електроди по чавуну.

Після цього болгаркою відрізав 32 шестигранник від купленої мною додаткової секції від фрез. Його довжина –12 см, а вага – 2 кг. Шестигранника цілком вистачало для кріплення обтяжувача у півосі мотоблока на шплінт.

З внутрішньої сторониобтяжувача в центрі, просто на млинець, приварив шестигранник. Аналогічно зробив і другий обтяжувач для колеса. Тепер мотоблок став важити на 102 кг більше.

Останній вантаж, що залишився, в 10 кг був встановлений як противага на передній бампер-трубу мотоблока. Попередньо зробив під цю гирю (до речі, теж від терезів) оправу. Для неї використав металеву стрічку. вирізавши її зі старого корпусу системного блокукомп'ютера. Стрічку вставив у приварені знизу до рами мотоблока напрямні із профільованої труби 50/50 мм. Усі, фінал! Тепер мотоблок (разом із встановленими на нього додатковими вантажами) став важити 237 кг. Вирішив випробувати його у полі.

Праці не пройшли даремно. Агрегат йшов впевнено, не відчуваючи навантаження, і це при тому, що плуг був заглиблений на 20 см. Отже, тепер я впевнено можу сказати. що будь-який мотоблок легкого та середнього класу просто необхідно довантажувати додатковою вагою, будь то ємність з піском або саморобний обтяжувач з бетону.

Через кілька років я поміняв бензиновий мотоблок на новий з дизельним двигуном 9 кінських сил. Незважаючи на те, що він важив 170 кг, його теж довелося обтяжувати. Деякі саморобні гирі, втім, довелося трохи адаптувати з урахуванням нової моделі, проте принцип розташування обтяжувачів залишився той самий. Хіба що спереду встановив вантаж вагою 19 кг, на колесах – по 27 кг. Зверху на КПП стояв акумулятор вагою 12 кг.

Для довідки. У магазинах теж продаються вантажі для мотоблоків, проте коштують вони дуже дорого. Наприклад, за вантажило вагою 20 кг потрібно заплатити 2500 рублів! Навіщо? Адже це можна зробити самому!

Так що хочеться порадити всім «мотоблочникам» і людям, які тільки бажають придбати мотоблоки: купуйте їх, не бійтеся, все можна виправити! І навіть те, що на перший погляд вам здасться непоправним. У наш час до всього потрібно прикласти руки, інакше сучасна технікапросто відмовиться працювати.

265.15 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Замовлення (0)

Мотоблоки для Onderdelen Elektrische Starter соленоїд реліс для Yamaha Kodiak…

Розглянемо найпростіші антени, що застосовуються головним чином середніх хвилях.

Прийом радіохвиль заснований на тому, що вони впливають на будь-який провідник, що перебуває на їхньому шляху, і наводять у ньому ЕРС. Електромагнітне поле радіохвилі призводить до коливання електрони, що знаходяться, в такому провіднику, і створює в ньому струм з частотою, що дорівнює частоті струму в антені передавача. Найпростіші приймальні антени, як правило, не налаштовуються на частоту сигналів, і тому довжина дроту у них не має важливого значення.

У будь-якій антені є втрати енергії. Наявність значних втрат у приймальній антені для сучасних приймачів, що дають величезне посилення сигналів, не має особливої ​​ролі. Ці приймачі дають гарний прийомнавіть із поганими антенами. Але для простих приймачів з малим посиленням бажано застосовувати добрі антени, в яких втрати енергії невеликі.

Найкращий прийом дають зовнішні антени. Висота антени має бути в сільскої місцевостіприблизно 6-10 м від землі, а містах 3-5 м від даху. Провід застосовується голий мідний або спеціальний канатик діаметром 1-2 мм. У крайньому випадку можна використовувати сталевий дріт. Ізольований провід також придатний, оскільки ізоляція не є перешкодою для радіохвиль. Для радіомовного прийому використовуються такі типи антен.

Рис.1 - Однопровідна Г-подібна антена

Однопровідна Г-подібна антена (рис.1) формою нагадує літеру Г. На кінцях горизонтальної частини ставляться ізолятори, що запобігають витоку струму антени в землю. Завдяки цьому струм йде до приймача зниження, яке також ізолюється від землі.

Однопровідна Т-подібна антена встановлюється зазвичай у випадку, якщо приймач розташований посередині між двома високими точкамипідвісу. Зниження береться від середини горизонтальної частини.

Вертикальна або похила антена робиться без горизонтальної частини та має один вертикальний або похилий провід. На великих будинках іноді встановлюють одну центральну щоглу, від якої в різні сторонийдуть похилі антени. Приєднувати до однієї антени кілька приймачів не можна, так<как они будут мешать друг другу.

Антени із зосередженою ємністю відрізняються від попередньої тим, що на верхньому кінці їх є провідник у вигляді спіралі або пучка дротів («мітелка»), що збільшує ємність. Ці антени немає особливих переваг перед простими вертикальними.

Кімнатні та сурогатні антени застосовуються у випадку, коли неможливе встановлення зовнішньої антени. З ними прийом виходить гіршим і в міських умовах зазвичай супроводжується великими перешкодами. Чим вище розташована кімната, тим краще працює кімнатна антена. Залізобетонні стіни сильно поглинають радіохвилі та роблять кімнатну антену мало придатною.

Сурогатною антеною може бути будь-який провідник, який служить для інших цілей, наприклад, освітлювальна мережа. У приймач включається один її провід через розділовий конденсатор ємністю 50-100 пф (точна величина ємності значення не має) і запобіжник струм не більше 0,25 а (рис.2).

Рис.2 - Прийом на освітлювальну мережу замість антени

Конденсатор практично не пропускає змінний струм мережі внаслідок малої частоти його, а струми високої частоти, що виникають у проводах мережі під впливом радіохвиль, вільно проходять через конденсатор приймач. Проте використання як антени освітлювальної мережі слід обережно.

Крім того, через мережу до приймача проникають перешкоди від електричних установок.

Сучасні приймачі мають високу чутливість і можуть давати прийом віддалених станцій на антену у вигляді дроту завдовжки кілька десятків сантиметрів. Але все ж таки прийом на зовнішню антену значно краще.

Поле електромагнітної хвилі, що впливає приймальну антену, оцінюють величиною напруженості електричного поля цієї хвилі. Вона дорівнює різниці потенціалів, що припадає на 1 м довжини електричних силових ліній. Далекі радіостанції створюють у місці прийому напруженість поля кількох мікровольт на метр (мкв/м). Якщо напруженість поля будь-якої радіостанції становить 10 мкв/м, це рівносильно напруженості поля в конденсаторі, має обкладки з відривом 1 м друг від друга і зарядженому до напруги 10 мкв. Більш сильні поля радіохвиль вимірюються в мілівольтах на метр (мв/м).

Електрорушійна сила, що наводиться в антені радіохвилями, залежить від напруженості поля хвилі, висоти приймальної антени та її конструктивних особливостей. Для порівняння якості антен різної висоти та форми введено поняття про діючу висоту антени, яка зазвичай менша за геометричну висоту.

Якщо позначити діючу висоту антени hд, а напруженість поля Е, то едс Еа, що виникає в антені під дією радіохвилі, може бути розрахована за формулою

Наприклад, якщо hд = 8 м та Е = 50 мкв/м, то Еa = 400 мкв. Вертикальна антена, що працює на власній хвилі, має висоту, що діє, рівну приблизно 0,64 геометричної висоти h. Якщо ж висота такої антени набагато менша?/4, то hд буде близько 0,5 h. За наявності горизонтальної частини hд може досягати величини 0,8 і навіть 0,9 h.

Земля у радіоустановках грає двояку роль. Вона утворює одну з провідних обкладок ємності антена - земля, а також служить для запобігання радіовстановленню від розрядів атмосферної електрики. Для виконання першого завдання земля може бути замінена спеціальним провідником - противагою. Друге завдання може виконати лише земля. На антені часто накопичуються великі електричні заряди. Це буває при проходженні зарядженої грозової хмари над антеною або при близькому ударі блискавки. Іноді взимку сухий наелектризований сніг або влітку пил, піднятий вітром, може зарядити антену до значного потенціалу. Якщо антена ізольована від землі, то заряд, що накопичився в ній, може перейти у вигляді іскри в землю і при цьому пошкодити приймач або викликати пожежу. Тому у радіостанцій із зовнішніми антенами треба обов'язково заземлювати антену при наближенні грози та після закінчення роботи.

Для швидкого відключення антени від приймача та з'єднання її із землею служить грозовий перемикач у вигляді повзунка з двома контактами або рубильником (рис.3). Встановлюють його на віконній рамі або біля вікна, щоб введення антени та заземлення йшли до нього найкоротшим шляхом. Доповненням до перемикача є грозовий запобіжник - іскровий проміжок приблизно 0,5 мм між двома вістрями або зубчастими пластинками, що приєднуються до антени та землі. Тоді, якщо антена не заземлена, заряд з неї може йти в землю у вигляді іскор через грозовий запобіжник.

Рис.3 - Способи включення грозового перемикача та грозового запобіжника

Антена зовсім не «притягує» блискавку, як думає багато хто. Блискавка вдаряє не завжди у найвищий предмет, тому що вона поширюється по лінії найменшої електричної міцності повітря, яка зазвичай звивиста. Наперед передбачити, куди блискавка вдарить – неможливо. Все залежить від стану повітря на даний момент. Удари блискавки в антену дуже рідкісні. У більшості випадків вони три заземлені антени менш руйнівні, ніж за відсутності антени або блискавковідводу.

У місті для заземлення можна використовувати труби водопроводу. Якщо робиться спеціальне заземлення, то закопують у яму якийсь (металевий предмет або забивають у землю шматок водопровідної труби з припаяним дротом).

Заземлення іноді може бути непридатним для прийому. Наприклад, заземлення у сухому ґрунті має дуже великий опір. У міських умовах заземлення може бути джерелом перешкод від «блукаючих струмів», причиною яких є головним чином трамвай, у якого струм проходить не лише через рейки, а й найкоротшим шляхом до електростанції через землю.

Тому іноді замість заземлення приєднують противагу, яка робиться у вигляді дроту, що підвішується під антеною ізольовано від землі. Противагою завжди користуються на пересувних радіостанціях, для яких постійне гарне заземлення зробити неможливо, тому що місце розташування станції змінюється.
На літаках противагою зазвичай є металевий корпус літака. Антена може висіти під літаком із грузиком на кінці. Вона випускається після зльоту, а при посадці забирається. Робиться також постійна (жорстка) антена у вигляді дроту, натягнутого вздовж корпусу або площин літака. На морських і річкових суднах як заземлення служить вода.

Передавальні антени конструюють і будують так, щоб втрати енергії в них були мінімальними, оскільки зменшення корисної потужності призводить до зменшення дальності дії передавача. Щоб потужність випромінюваних хвиль була найбільшою, антени, що передають, завжди налаштовуються на частоту передавача. Тому довжина дроту цих антен зазвичай визначається діапазоном хвиль передавача. Чим більша потужність передавача, тим вища напруга в антені і краще вона повинна бути ізольована від землі.

Антени для потужних передавачів є величезними спорудами. Вони робляться великої висоти і іноді спеціально конструюються для випромінювання хвиль переважно одному напрямку. З розглянутих вище антен як передавальних застосовуються Г-подібна, Т-подібна і вертикальна або похила антени. Розміри антени залежить від діапазону хвиль.

Для коротких хвиль антени мають порівняно невеликі розміри, а для середніх хвиль ємність антени має бути значною. З метою збільшення ємності антени горизонтальну частину виконують із кількох проводів. Іноді їх розташовують у вигляді циліндра. Така антена трапляється на кораблях. Для передаючих антен заземлення через значні втрати не застосовується, а використовуються противаги різних систем.