Як зробити саморобний лобзиковий верстат. Саморобний настільний лобзик Як зробити ел лобзик у домашніх умовах

За допомогою настільного лобзикового верстата в домашніх умовах можна зробити меблі, красиві полиці для візерунків і багато чого ще. Механізм дозволяє вирізати рівні та звивисті деталі з дерева, пластику та щільних спінених матеріалів. Щоб саморобний пристрій повністю задовольняв вимоги, необхідно ретельно підібрати відповідну конструкцію.

Конструкція та технічні характеристики

Пристрій будь-якої моделі електролобзикового верстата обов'язково містить:

• пилку;
• кривошипно-шатунний вузол;
• привід;
• будову натягу пилки;
• робочий стіл;
• допоміжні механізми.

Матеріал, що обробляється, укладається на робочий стіл. Деякі моделі оснащені поворотним пристроєм, що змінює нахил поверхні. Щоб легше було власноруч зробити розмітку матеріалу, на поверхню наноситься градуювання.

Чим більше розмірстолу, тим довше різання можна виконувати. У середньому цей показник становить 30-40 см.

Потужність приводу для саморобного настільного верстатаскладає близько 150 Вт.

Кривошипно-шатунний вузол перетворює обертальний рух приводу на зворотно-поступальний і передає на пилку. У середньому частота коливань пилки за хвилину — 800 — 1000. Амплітуда руху по вертикалі трохи більше 5 див. Деякі моделі дозволяють підбирати швидкість руху залежно від властивостей матеріалу.

Пилка ручного лобзикаможе працювати з деревиною, пластиком товщиною не більше 10 см, маючи довжину до 35 см. Для різних типів матеріалів та робіт пилки змінюються, ширина їх 2 - 10 мм.

Пристрій ручного натягу зміцнює пилку для рівномірного пиляння, воно є гвинтовими або ресорними пружинами.

Види верстатів

Конструктивно можна розділити всі лобзикові пристрої:

• з нижнім супортом;
• з подвійним супортом;
• на підвісці;
• з градусною шкалою та упорами;
• Універсальні.

Найпоширеніші моделі з нижнім супортом. Їхня станина розділена на дві половини: нижню і верхню. У верхній розташований модуль різання та очищення. У нижній - модуль контролю, електромотор, механізм передачі та перемикач включення. Дозволяє обробляти аркуші матеріалу будь-якого розміру.

Моделі із подвійним супортом відрізняються тим, що на верхній половині станини є додаткова рейка. Такі пристрої є хорошими для створення негабаритних деталей. Вони простіші в монтажі, ніж попередній варіант. Обидві моделі дозволяють обробляти матеріал не товщі 8 см. До верстата додається робочий стіл з регулюванням кута та висоти.

Верстати на підвісці не оснащені монолітною станиною, вони дуже рухливі. Під час обробки рухається ріжучий модуль, а чи не матеріал. Робочий модуль зазвичай власноруч прикріплюється до стелі, тому розмір матеріалу необмежений. Ріжучий інструмент рухається вручну, незалежно від станини, створюючи дуже складні візерунки.

Верстати з градусною шкалою та упорами хороші для точних робіт за кресленнями. Конструкція дозволяє не допускати похибки. Універсальні електролобзикові апарати можуть виконувати кілька операцій, що супроводжують різання: свердління, полірування, шліфування.

Виготовлення верстата своїми руками

Креслення саморобного настільного лобзика: 1 - вставка гойдалки (2 шт.), 2 - сережки (2 шт), 3 - столик, 4,6 - гвинти, 5 - тяга, 7 - ексцентрик, 8 - основа, 9 - осі сережок, 10 - верхнє коромисло, 11 - вісь коромисла, 12 - баранчик, 13 - поперечина натяжного гвинта (2 шт), 14 - натяжний гвинт, 15 - стійка гойдалки, 16 - нижня коромисло, 17 - короб, 18 - дворуч'євої проміжний вал, 20 - втулка стійки, 21 - пластина столика, 22 - підшипник з кришкою (2 шт.), 23 - шків електромотора.

У кресленні настільного верстата, зробленого своїми руками, кількість вузлів необхідно звести до мінімуму, це: гойдалка із закріпленою пилкою, станина та електродвигун. Можна взяти двигун від старої електричної машини.

Власникам ручного електролобзика пощастило більше. З листа фанери можна зробити підставку та прикріпити лобзик на неї. Для кріплення лобзика своїми руками доведеться виконати отвори в основі інструмента. Сама проста модельготова.

Тепер про більш складні та функціональні. Станина своїми руками виготовляється із фанери 12 мм, товстого пластику або текстоліту. Вона є основою, короб для розміщення двигуна і механізмів, і робочий столик. З іншого боку маємо гойдалку з ексцентриком. Вони з'єднуються між собою металевою пластинкою із підшипниками-втулками. Кріпиться вся конструкція на гвинти. Для монтажу проміжного валу підготуйте пару підшипників. Двострумовий металевий шків на вал насаджується якомога щільніше, гвинтове з'єднання закріплюється. Так само можна зробити ексцентрик.

Щоб змінювати амплітуду руху гойдалки, на ексцентриковому фланці проробляються чотири круглі наскрізні отвори з різьбленнями, віддалені від осі на різна відстань. Змінюючи місце установки гвинта, регулюють розмах руху гойдалки. Вона є парою коромисел з дерева, прикріплених на шарнірах до стійки. Задні кінці коромисел містять наскрізні пропили, у яких вставляються гвинти натягу. На кінці спереду закріплюється пилка, що рухається за рахунок металевих шарнірів. До кріплення пилку вставляють у паз робочої поверхні столу.

Механізм кріплення пилки дуже важливий. При виготовленні саморобного пристрою своїми руками йому слід приділити особливу увагу. Вставні пластини коромисел несуть постійні навантаження під час руху, тому вони жорстко закріплюються і стягнуті гвинтами з шайбами ​​Гровера. Сережки кріплення не повинні сильно стискатися гвинтами, дозволяючи рухатись шарнірній осі пластини.

Зробивши електролобзик своїми руками, вдасться не тільки придбати практичний інструмент, але й заощадити кошти: він виявиться набагато дешевшим за заводський аналог, маючи при цьому повний набір функцій. Саморобний електролобзик дозволить створювати вироби складної форми з дерева, пластику та інших матеріалів, виробництво яких ручним інструментом у звичайних умовах забрало б багато часу та сил.

Саморобний лобзик дозволяє робити різи складної форми.

Слід розглянути будову та послідовність виготовлення простого настільного електричного лобзика, особливості збирання та порядок роботи з ним.

Як влаштовано настільний лобзик?

Як видно з назви, цей інструмент призначений для розміщення на поверхні робочого столу або верстата. Компактні розміри дозволяють працювати лобзиком як у майстерні чи гаражі, так і вдома. Електричний лобзик є незамінним інструментом для виготовлення складних прикрас з дерева, фігурного різьблення по фанері тощо.

Кінематична схема приводу лобзика.

Необхідно детальніше розглянути будову настільного лобзика заводського виробництва. Це дозволить зрозуміти основні особливості пристрою та застосувати їх у саморобній моделі.

Складові електричного лобзика можна умовно поділити на 3 частини:

• рухлива рама з пилкою;
• нерухома основа;
• електричний двигун.

Принцип роботи інструменту полягає в наступному: електричний двигун обертає кривошипно-шатунний механізм, який перетворює обертальні рухи на зворотно-поступальні. Рухи передаються рухомою рамою, на якій натягнута пила.

Саморобний пристрій працює з використанням того самого принципу. Для спрощення конструкції рухливу рамку можна замінити звичайним ручним лобзиком.

Повернутись до змісту

Деталі для електричного лобзика

При складанні електричного лобзика важливо знайти підходящий двигун, який рухатиме робочий інструмент — пилку. Для такої мети відмінно підходить двигун від дриля, блендера, кухонного комбайна або іншої техніки такого ж типу.

Раму лобзика краще робити із алюмінієвої труби.

Рухлива рама виготовляється з металевих профілів, дерев'яних планок або рейок із міцного пластику. Найбільш зручно працювати з алюмінієвими трубкамиквадратного перерізу, тому що вони прості в обробці, мають невелику вагу та значний запас міцності.

Щоб зафіксувати лобзик у потрібному положенніДля нього слід виготовити надійний каркас з дерева або металу. Розміри каркаса не мають особливого впливу на роботу лобзика. Вони залежать тільки від того, який варіант інструменту вам потрібен - компактний настільний або повнорозмірний, що встановлюється на підлогу.

Стіл для лобзика виготовляється з товстого листа фанери, в якому проходить отвір невеликого діаметру там, де рухатиметься пилка (рис. 2).

Між корпусом і столом розміщують прокладку з еластичного матеріалу - гуми або шкіри, яка гаситиме вібрацію.

Існує і простіший варіант того, як виготовити саморобний електролобзик. Він полягає в тому, що ручний електричний лобзикмонтується у вертикальному положенні в стіл-підставку, при цьому його пилка кріпиться внатяжку до рухомих напрямних планок - важелів.

Повернутись до змісту

Складання настільного лобзика

Конструювання саморобного лобзикапочинається зі складання корпусу, який може бути виконаний із фанери, ДСП або металу. Найпростіша модель даного інструменту може обходитися і без корпусу, але в такому разі виникають сильні вібрації, які можуть впливати на зручність роботи. У зазначеному випадку в лобзику робиться два отвори - один для кріплення кривошипа до інструменту, другий - для рухомої фіксації самого лобзика до столу. Після запуску двигуна лобзик починає проводити зворотно-поступальні рухи, що сприяють розпилюванню матеріалу.

Така пружина забезпечить необхідний натяг пилки лобзика.

Більш продумана модель включає дві окремі планки, в кінці яких встановлюються гайки типу «баранчик». Зі зворотного кінця планки стягуються сильною пружиною, що забезпечує постійну натяжку пили. Працює такий пристрій від окремого двигуна або, наприклад, від дриля.

Усередині корпусу проходить вертикальна планка, яка нерухомо кріпиться до його дна або однієї зі стінок. У ній роблять два отвори, відстань між якими має бути на 2-3 см менше, ніж довжина стандартної пилки. В отвори простягають болти або шпильки, на які надягають планки, що утримують пилку.

Двигун вбудовується в корпус та за допомогою диска з шатунним механізмом кріпиться до нижньої планки. Як кришка корпусу виступає столик з отвором для пилки.

Головний недолік лобзика з окремим двигуном полягає в найхитрішій його частині - кривошипному механізмі. Пилка з ним робить не тільки вертикальні, а й похилі рухи, що не може не позначатися на точності різання. Якщо потрібно отримати точний інструмент, то двигун краще замінити недорогим ручним електролобзиком заводського виробництва. Його кріплять під поверхнею корпусу і простягають крізь столик пилку, затискаючи її одним кінцем у лобзику, а іншим - в верхній планціконструкції. Така конструкція забезпечує достатню точність різання, наближаючи цей параметр до заводських моделей.

Повернутись до змісту

Переваги роботи електричним лобзиком

Електролобзик дозволяє дуже точно робити складні розпили.

На відміну від ручного інструменту, електричний лобзик має явні переваги, серед яких:

• більш висока швидкість роботи;
• можливість працювати двома руками, завдяки чому зростає точність;
• безпека - при правильній організації праці стаціонарний інструмент набагато безпечніший, оскільки не може вирватися з рук.

Крім цього, самостійне виготовленняелектричного лобзика дозволить заощадити гроші, оскільки заводські верстати такого типу коштують досить дорого.

Після електродрилі та болгарки, електролобзик посідає третє місце в арсеналі кожного домашнього майстра. Цей універсальний інструмент звільняє від виснажливої ​​праці та перетворює роботу на задоволення. Застосування лобзика підвищує якість розпилу та швидкість обробки деталі. При вмінні користуватися інструментом він стає надійним помічником на будівництві та на дачі, проте це не означає, що рано чи пізно йому не знадобиться ремонт. Благо багато проблем можна виправити своїми руками.

Пристрій електролобзика, застосування, додаткові можливості

Електролобзик - це інструмент, призначений для розпилювання матеріалів за допомогою спеціального полотна, яке рухається поворотно-поступальним механізмом.

1. Електронний блок, що здійснює функції плавного пуску та регулювання частоти обертів.
2. Електричний двигун зазвичай колекторного типу. Приводиться в дію змінним мережним струмом, або постійним струмомакумулятора.
3. Пускова кнопка із фіксатором робочого положення.
4. Редуктор, що перетворює обертання ротора електродвигуна на поступальний рух штока. На кінці штока розташоване гніздо кріплення пилки.
5. Вентиляційний патрубок для відведення тирси та стружки під час роботи. Діаметр патрубка збігається із розмірами шланга пилососа.
6. Опорна платформа. Регулюється кут нахилу у вертикальній осі, завдяки чому можна робити пропили під будь-яким необхідним кутом.
7. Влаштування маятникового ходу. Використовується для прискореного пиляння матеріалів. Конструктивно полягає в тому, що крім руху пилки у вертикальній осі, додаються коливання горизонтальній площині. В результаті швидкість пропилу зростає, хоча якість може зменшуватись.
8. Ролик опорний. Служить для компенсації вібрації та биття пилки, виконує стабілізаційну функцію.
9. Патрон, у який кріпиться ріжуче полотно. У багатьох сучасних моделяхвикористовується система швидкої заміни пилки, за допомогою якої здійснюється заміна без використання додаткових інструментів.
10. Робочий шток. Є металевим стрижнем, що передає рух від редуктора до пилки.

Вперше прототип електричного лобзика зібрав швейцарський інженер А. Кауфман, якому в 1946 році спало на думку замінити голку в швейній машиніна лезо пили. Компанія Scintilla AG взяла на озброєння оригінальний винахід, і вже у 1947 році на ринку з'явилися Lesto jigsaw (Лісто-лобзик). Через 7 років фірму поглинула компанія Бош, а назва інстурменту змінилася на Бош-лобзік (Bosch jigsaw).

Електричні лобзики поділяються на два види:

• стаціонарні;
• ручні.

Перші встановлюються на станину і, порівняно з ручними, мають великі габарити та продуктивність.

Другі легкі та переносні, широко застосовуються в будівництві та домашньому господарстві. Ручні бувають мережними чи акумуляторними, залежно від виду живлення.

У ручних електролобзиків є ряд переваг, які зробили інструмент настільки популярним у користувачів.

1. Великий спектр застосування. Промисловістю випускається величезна кількість різноманітних пиляльних полотен різної форми, довжина і форма зуба. Завдяки цьому лобзик став практично універсальним інструментом, який можна застосовувати для обробки будь-яких матеріалів – починаючи від деревини та закінчуючи пластиком.
2. Сучасні електролобзики здатні пропилювати дерево в глибину до 160 мм, кольорові метали до 30 мм, сталь - до 10 мм. Це дуже хороші показникиособливо якщо враховувати, що шов залишається рівним і відповідає заданим розмірам.
3. Можливість криволінійних пропилів із внутрішнім радіусом від 12 мм.
4. Завдяки конструкції, в якій полотно закріплене лише одним кінцем, пиляти можна будь-де. Товщина полотна дозволяє працювати з будь-якими матеріалами, не ризикуючи поламати пилку. Якщо виникає необхідність зробити пропил, не торкаючись краю заготовки, достатньо зробити отвір для введення пилки. А деякі м'які сорти деревини пилка може врізатися навіть без засвердлівання.

Перерахуємо також недоліки, які притаманні цьому інструменту.

1. Наявність холостого ходу. Працює пилка тільки під час руху вгору, в той бік, куди «націлені» зуби. Зворотний хід – неодружений. Це призводить до зменшення продуктивності (порівняно з такими інструментами як циркулярні, стрічкові або ланцюгові пилки).
2. Ризик травматизму під час роботи. Полотно неможливо приховати, воно завжди знаходиться в відкритому положенні. Саме тому необхідно бути обережними і не довіряти пилянню неповнолітнім дітям.
3. Хід полотна короткий, через що утрудняється виведення стружки, особливо при розпилюванні товстих заготовок. У рядовому лобзику такий хід становить від 16 до 24 мм. При обробці деталей із деревини швидкість пиляння помітно падає.
4. Електролобзик не може досягти таких же результатів як ручний інструмент. Це пов'язано з тим, що пилка кріпиться за один торець і не може бути такою ж тонкою. Як наслідок – радіус повороту у ручного лобзика значно менший.

Оснащення: різновиди змінних пилок, їх маркування

Для того щоб розібратися у великому різноманітті пилок, що пропонуються виробниками, доведеться познайомитися ближче з їх маркуванням. Благо, існують міжнародні стандарти, відповідно до яких кожна буква та цифра на хвостовику пилки, повідомляє певну інформацію.

Літери T та U говорять про форму кріплення пилки. Перша означає, що кріплення Т-подібне, друге, що U-подібне

• 1-довжина полотна до 75мм;
• 2-довжина до 90мм.;
• 3-довжина до 150 мм.;
• 7-довжина понад 150 мм.

Наступні букви означають розмір зуба:

• А - зуб дрібний, властивий усім пилкам по металу;
• В - більший, зазвичай саме таким розміром пиляють фанеру, ДСП або ДВП;
• С і D - пилки з великими зубами, призначені для підготовчого розпилу, якість різання низька.

Додаткова інформація міститься у літерах, прописаних наприкінці маркування:

• F - біметалічні пилки;
• R - пили, у яких зворотний зуб, спрямований вниз;
• X - позначення універсальної пилки, призначеної для пиляння по металу, дереву та пластику;
• O - пилки для криволінійного випилювання, наприклад, кола, овалу і т.д.;
• P - посилені полотна, товщина яких більша за стандартне, переважно для точного пропилу.

Окрім цієї інформації, на полотні відображаються написи, які вказують на вид матеріалу, для якого пилка призначена.

А також - маркування сталі, з якої виготовлено полотно:

• HM/TC - пилки з твердосплавних матеріалів;
• HSS - позначення інструментальної або швидкорізальної сталі;
• BiM – основа матеріалу біметалічна;
• HCS - маркування високовуглецевої сталі.

Вибір пилки залежить від матеріалу оброблюваної деталі. Не слід використовувати полотно за призначенням. Це негативно позначиться як на заготовці, так і на пилці.

Окремо від усіх модифікацій можна відзначити пиляльне полотно, призначене для різання кахельної та керамічної плитки. Замість традиційних зубів на її робочій кромці розташоване напилення з карбідно-вольфрамової крихти. Така пилка не "здолає" деревину або метал. Але чудово впорається з функцією плиткорізу.

Встановлення та заміна пилок проводиться при вимкненому з мережі електроприладі, щоб випадковим натисканням кнопки не завдати шкоди рукам. Залежно від моделі лобзика, можуть бути гвинтові та швидкозатискні патрони. Як правило, більшість сучасних інструментів мають затискний патрон під Т-подібний хвостовик пилки. Полотно в нього вставляється легким натисканням до клацання замка. U-подібні моделі оснащені спеціальним гвинтовим затискачем, що передбачає ручну затяжку. Деякі фахівці вважають таке кріплення надійнішим. Однак їх можна зустріти все рідше.

Як перевірити та налаштувати електролобзик перед роботою, різновиди режимів, перемикання швидкостей, функція маятника

Перед початком роботи необхідно перевірити працездатність лобзика, вставити пилку, що підходить для заданого матеріалу, і встановити режим, оптимальний для вирішення поставленого завдання. Найкращим порадником у цих питаннях буде посібник з експлуатації, що додається до лобзика. Залежно від моделі можуть бути різні нюанси. Однак, загальний хід підготовки лобзика до роботи такий:

1. Налаштування пилки в замок штока.
2. Встановлює швидкість руху пили перемикачем на рукоятці.
3. Увімкнення/вимкнення режиму маятника.
4. Підключення живлення через штепсельний шнур.
5. Натискання пускової кнопки, запуск двигуна та початок пиляння.

Якщо потрібно переключити швидкість або зменшити/збільшити частоту маятникового ходу, необхідно зняти палець з кнопки пуску та дочекатися повної зупинки двигуна. Лише після цього виставляється бажаний режим.

Перемикання оборотів і маятникового ходу без вимкнення двигуна дуже скоро призведе до поломки редуктора та виходу інструменту з ладу.

Для тих, хто вперше знайомиться з роботою електролобзика, буде корисним дізнатися, що високі обороти застосовуються для м'яких деревних порід, але не підходять для пластику (який може розплавитися від тертя полотна) та для металу. Найкраще починати розпилювання із середнього режиму, а потім підлаштовувати під конкретні потреби - швидкість, точність різання тощо. Для особливо точного пиляння маятниковий пристрій повністю відключається.

Які пристосування для лобзика та вдосконалення інструменту можна зробити своїми руками

З найпоширеніших домашніх удосконалень для електролобзика добре зарекомендували себе два нескладні доповнення. Їх може зробити будь-який користувач самостійно.

Єдиний недолік такого пристосування - під час руху пилки вгору, вона задирає деталь і тому заготовку потрібно міцно тримати в руках. Можна вдосконалити конструкцію та додати до ріжучого вузла притискну планку.

У цій конструкції зручно приєднувати пилосос для відведення стружки.

Відео: як модернізувати лобзик

Щоб лобзик працював довго і на нього завжди можна було покластися, важливо дотримуватися простих правил.

Як користуватися: правила експлуатації та техніка безпеки

1. Якщо швидкість розрізу потрібно збільшити, не потрібно давити на ручку лобзика та «підганяти» його. Краще відрегулювати режим обертання двигуна та маятника. Важливе значення має правильний підбір пилки.
2. Оброблювану деталь потрібно надійно закріпити на верстаті. Ніколи не треба пиляти, тримаючи заготівлю у руках. Хороше кріплення дасть хороший результат - точність зрізу, швидкість і якість кромок, що розпилюються.
3. Прямолінійні розрізи виконуються з використанням лінійки, яка входить до комплекту лобзика (лінійний фіксатор).
4. Круглі отвори та криволінійні лінії на тонкій фанері або пластику краще випилюються, коли лобзик закріплений лезом вгору, а деталь подається до ріжучого інструменту. Рівні кола можна робити за допомогою кругорізу.
5. Робити розріз на тонкій металевій поверхні набагато зручніше, якщо під лист підкладати фанеру. Це запобігатиме деформації країв металу.
6. При помітному зниженні швидкості пиляння рекомендується негайно замінити пилку. Тривале використання полотна, що затупилося, викличе перегрів двигуна з усіма наслідками.
7. Якщо зріз потрібно зробити під кутом, використовується зміщення опорної підошви на потрібна кількістьградусів.
8. При роботі на морозі бажано на 1-2 хвилини запустити двигун на холостому ходу. Після цього можна працювати у режимі навантажень.
9. У міру можливості робити перерви у роботі. Щопівгодини зупинятися на 5–10 хвилин.

Перерахуємо також основні правила техніки безпеки.

1. Під час роботи рекомендується використовувати робочий одяг, в якій відсутні підлоги, що розвіваються або звисають рукави. Волосся має бути прибране під головний убір. Положення тіла – стійким.
2. Не можна гальмувати рух пилки руками чи затискачем.
3. Неприпустимо залишати увімкнений і працюючий інструмент без уваги.
4. Використовувати інструмент лише за призначенням. Не варто забивати цвяхи ударами пилкою.
5. Виявивши пошкодження корпусу або інші функціональні поломки, потрібно припинити роботу та усунути несправність.
6. Увімкнення та вимкнення шнура живлення здійснюється тільки при вимкненому двигуні.
7. Не дозволяти неповнолітнім дітям грати з інструментом. Це небезпечно.

Як правильно пиляти електролобзиком різні матеріали

З практикою та досвідом приходять знання. Але спочатку початківцю користувачеві знадобиться інформація про те, як і чим пиляти різні деталі.

1. Деревина, фанера та ламінат – це основні матеріали, для різання яких призначений лобзик. Якщо розріз чорновий - можна використовувати високі обороти і коливання маятника. Це підвищить швидкість, але зменшить якість і точність. Точні відрізки, залежно від густини матеріалу, пропилюють на середніх оборотах, з вимкненим маятником. Особливо це стосується ламінату, якщо відбувається його точне припасування. За шестибальною шкалою – 5,6.
2. Металеві деталі, у тому числі й труби, ріжуть на малих обертах без включення маятника (або використовують маятник на малому ході). 1,2 швидкість. Профнастил та листове залізо пиляють на 1 швидкості, стежачи за тим, щоб краї не загорталися. Для алюмінію та інших кольорових металів швидкість може підніматися до 3-4 рівня.
3. Пластик та оргскло можна різати на високих оборотах, але потрібно стежити за тим, щоб матеріал не плавився. 4-6 за шестибальною шкалою.
4. Керамічну плитку, як і інші тверді види кам'яного облицювання, обробляють на 4–5 швидкості. Маятник встановлюють на початкових позиціях.
5. Гіпсокартон можна різати на високій швидкості і з максимальним розгойдуванням маятника. Природне обмеження – рівень пилу. Якщо розпил відбувається у закритому приміщенні, запиленість від розкрою може бути дуже високою. І тому обороти знижують.

Технічне обслуговування та профілактика лобзика

Як і будь-який технічний пристрій, електролобзик потребує профілактичного обслуговування. Після закінчення гарантійного термінупотрібно провести кілька нескладних операцій та термін придатності інструменту знову триватиме на рік чи два, залежно від інтенсивності експлуатації.

1. Замінити графітові щітки на колектор електродвигуна.
2. Провести ревізію струмопровідних провідників, зокрема мережного шнура. При виявленні пошкоджень та зношування - замінити.
3. Очистити внутрішню порожнину інструменту від пилу, сміття та стружки.
4. Замінити мастило в механічних вузлах - підшипниках та редукторі.

Самостійним заточуванням пилок сьогодні рідко хтось займається. Особливо, якщо полотно має тригранні зубці, що мають підвищену прохідність та викид стружки. У домашніх умовах такий зуб ув'язнити неможливо. Більше того, такі спроби можуть призвести до того, що лобзик почне бити, підвищиться рівень вібрації. Після цього розіб'ється гніздо пилкодержателя, що призведе до появи люфта ведучого штока. Пила, що затупилася, просто замінюється. Добре, що ціни на них доступні.

Як розібрати лобзик дивіться у наведеному нижче відео.

Відео: Розбирання та змащення електролобзика

Якщо ви не відчуваєте впевненості у своїх силах, краще вдатися до допомоги фахівців.

Ремонт електролобзика своїми руками: несправності та їх усунення

Починаючи самостійний ремонт, рекомендується очистити робочий стіл від сторонніх предметів, зробити гарне освітлення і приготувати фотоапарат або блокнот для замальовок. Деталі лобзика очищають чистим ганчір'ям і промивають спиртовим розчином.

Несправності з електродвигуном, ремонт або заміна двигуна

Двигун колекторного типу досить надійний в експлуатації та може без збоїв прослужити багато років. Однак він боїться перегріву та різких перепадів напруги. І якщо сталося так, що двигун вийшов з ладу, необхідно провести правильну діагностику. Для цього скористаємося мультиметром – електротехнічним. вимірювальним приладомдля визначення сили струму, напруги та опору в ланцюзі.

Як відомо, двигун складається з двох основних частин - ротора та статора. Кожен окремо вузол є котушки, що індукують електромагнітне поле. При порушенні ізоляції котушок відбувається коротке замикання (КЗ), яке називається міжвитковим. Щоб виявити, де саме сталося КЗ, перевіряється опір обмоток. Контакти мультиметра встановлюються на сусідніх ламелях колектора та записується показання омметра. Якщо в будь-якій парі опір значно нижчий - отже, саме в цій обмотці і сталося замикання.

Заміна якоря або статора можлива за умови, що у продажу є аналогічні деталі. Купувати потрібно деталі саме фірми, яка є виробником лобзика.

Для заміни необхідний набір викруток, можливо, знадобляться гайкові ключімалих розмірів, плоскогубці. Для заміни ротора потрібно буде зняти підшипник з робочого валу. Але можна придбати для заміни валів у зборі. Якщо такої можливості немає, для зняття підшипника застосовують спеціальний знімач.

Перед розбиранням електролобзика необхідно переконатися в тому, що інструмент відключений від мережі.

Якщо пробник провідника виявлено в статорі, його необхідно від'єднати від корпусу лобзика. Кріплення здійснюється за допомогою гвинтів. Встановлюючи нові обмотки, важливо правильно під'єднати їх до електричного ланцюга.

Відео: Профілактика та ремонт електролобзика

Самостійна профілактика інструменту не займає великої кількостічасу. Однак без неї термін служби лобзика знижується.

Механічні несправності, ненадійне кріплення пилки, ремонт патрона

Два основних механічних вузла, які схильні до несправностей - редуктор і пилкотримач. Причому поломки ці взаємопов'язані. Гніздо кріплення полотна, що розбилося, тягне за собою швидке зношування і поломку редуктора. Тому важливо уважно стежити за станом патрона. У різних моделяхзастосовуються різні замки для пилок. Тож універсальних рецептів немає. Одне треба пам'ятати завжди - якщо пилка почала погано триматися в гнізді, вилітає з нього під час роботи - патрон пилкотримача необхідно замінити. Як це зробити? Розкаже відео.

Відео: заміна пилкотримача в електролобзиці

Інші можливі неполадки, їх ремонт

Розглянемо характерні види поломок електричного лобзика.

Таблиця можливих неполадок електричного лобзика

При пошкодженні кнопки Пуск можна короткочасно вийти зі становища, запустивши лобзик «безпосередньо». Для цього вхідні в дроти з'єднують з тими, що виходять. Інструмент буде вмикатися та вимикатися штепсельною вилкою. Це не зручно, тому краще одразу замінити пускову кнопку.

Якщо інструмент знаходиться на гарантійному обслуговуванні, не варто поспішати та ремонтувати його самостійно.

Розтин кожуха спричиняє втрату всіх гарантійних зобов'язань виробника.

Відео: Самостійний ремонт електролобзика

Зберігання інструменту

Щоб інструмент служив довго і справно, важливо не тільки дотримуватись правил його експлуатації, але й правильно зберігати. Найкращим варіантомвважається зміст лобзика в кейсі від виробника. Така валіза зручна як для зберігання запасних частин, так і для транспортування. Не завжди інструмент продається з кейсом. У такому разі потрібно знати, що лобзик, як і будь-який електроінструмент, боїться води та надмірної вологості повітря. Тому зберігати його потрібно в сухому, добре провітрюваному місці. Картонна або дерев'яна коробка стане захистом від механічних пошкоджень. Якщо склад неопалювальний, то в холодну пору року, перед початком роботи, інструмент повинен «відтанути» в теплому приміщенні 20–25 хвилин. За цей час мастило редуктора знову стане еластичним.

Використовуючи електролобзик у домашньому господарстві, не варто зневажливо ставитись до правил особистої безпеки. Під час роботи не можна відволікатися, розмовляти телефоном чи робити інші справи. Для захисту очей та органів дихання рекомендується використовувати респіратор та захисні окуляри. Застосування саморобних насадоквиправдано тоді, коли вони не становлять небезпеки для здоров'я та успішно пройшли попередні випробування.

»!
У цій статті, як я і обіцяв у минулих постах, мова піде про ще один саморобний пристрій для роботи майстрів-оздоблювальників.
В основі цього пристрою, як ви бачите на фото, лежить звичайний лобзик.
Я вважаю, що лобзик також як і болгарка, відноситься до дуже універсальних інструментів, які при зміні насадок, пилка або відрізний диск, можна використовувати в різних операціях.
Це пристосування я зробив, як альтернатива ручній дисковій електропилі, яка, ясна річ, вийшла з ладу в самий невідповідний момент.
І я хочу сказати, що навіть після ремонту циркулярки, все одно я продовжував використовувати в роботі саме верстат з лобзика.
Звичайно, електричний лобзик сильно поступається електропилу у швидкості різання деталей. Але він має перевагу – це криволінійний різ.
І як мені здається, лобзик безпечніший у порівнянні з дисковою електропилкою.
Коротше кажучи, робимо верстаток з лобзика.
Для виготовлення знадобиться такий матеріал:

• Дюралева смуга розміром 930х310 мм товщиною 2 мм.

Можна використовувати оргскло (10 мм), але його складніше гнути.

• Алюмінієві куточки розмірами:

15×15 мм завдовжки 375 мм – 2 шт.
20×20 мм завдовжки 60 мм – 4 шт.
40×40 мм завдовжки 130 мм – 1 шт.

• Кронштейн-скоба розміром 85 20 2 мм - 1 шт.
• Пластини металеві розміром 45х14 мм – 2шт.

Я використовував меблеві навіси, т.к. вони просто першими потрапили мені під руку, тому якщо застосувати будь-які інші пластини, то нічого страшного.

• Фанера 300×290 мм завтовшки не тонша за 10 мм.

Можна використовувати фанеру товщиною 20 мм, але тоді треба буде використовувати пилку для лобзика довше звичайної, наприклад, 126 мм.
Комплектуючі:

• Гвинт М5×30 – 1шт.
• Гвинт М5 50 - 2 шт.
• Гвинт із гайкою М6×20 – 1 шт.
• Гвинт із гайкою М4×16 – 1шт.
• Самонарізи 3,5×16 – 20 шт.
• Самонарізи з буром 3,5×9,5 (блохи) – 14 шт.
• Самонарізи з пресшайбою 4×16 – 2 шт.

Також для роботи знадобиться невеликий арсенал інструменту.

• Дриль з набором свердл.
• Болгарка з відрізним колом по металі.

Зверніть увагу , що дюралюміній ріжеться за допомогою спеціальної дискової фрезиз дрібним зубом з переможця.
Але не став купувати таку фрезу, т.к. не займаюся обробкою листового дюралюмінію, а тільки ріжу алюмінієвий профільдля .

• Лобзик.
• Шуруповерт.

Порядок виготовлення верстата з електролобзика

✓ Відрізаємо болгаркою алюмінієву смугу розміром 930×310 мм.
Зверніть увагу для того, щоб було легше різати, необхідно використовувати відрізне коло по металу з такими параметрами 125×1,0×22 мм. Де розмір 125 мм може змінюватись в залежності від самої болгарки (кутової шліфувальної машини).
Головнещоб товщина відрізного дискабула не більше 1,2 мм!
✓Відміряємо від лівого та правого краю по 300 мм лінії вигину.
✓ Згинаємо кожну сторону окремо під кутом трохи менше 90°.
Це потрібно для кращої стійкості всієї конструкції.
✓ Відрізаємо болгаркою два алюмінієві куточки 15×15 мм завдовжки 375 мм та чотири куточки 20×20 мм завдовжки 60 мм.
✓З'єднуємо за допомогою бліх куточки 20×20 мм із бічними на висоті 40 мм знизу.
✓Прикріплюємо бліхами до них куточки 15×15 мм завдовжки 375 мм.
Це надає жорсткості виробу.
✓ Відрізаємо лобзиком фанеру 300×290 мм для підкладки до столу.
✓З'єднуємо її з алюмінієвою основою за допомогою шурупів (3,5×16 мм) у двадцяти місцях.
Усі каркас готовий.
✓Перевертаємо його фанерою до верху.
✓Робимо розмітку для наскрізного прорізу під пилку.

✓Болгаркою прорізаємо.
✓Вставляємо лобзик та відзначаємо отвори для скріплення підошви зі столом.

✓Свердлим свердлом ø5 мм.

Порада.
Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру різьблення на підошві лобзика.
ø5 мм=М5.
Це потрібно для більш щільного з'єднання.

✓Прикріплюємо лобзик трьома гвинтами М5 до столу.

Тепер потрібно зробити спрямовуючу опору для пилки лобзика.
Для цього я використовував кронштейн кріплення плафонів від торшера та дві пластини від
меблевих навісів.
✓Відміряємо від пилки 85 мм і робимо болгаркою проріз довжиною і товщиною рівну розмірам куточка, що вставляється.

Зверніть увагуПісля розмітки лобзик необхідно зняти!

✓Вставляємо куточок у проріз і закріплюємо шурупами з пресшайбою до фанери.
✓Прикріплюємо до нього бліхами кронштейн у зборі з направляючими пластинами для пилки.

Все верстаток із лобзика готовий.

Головна перевага такого пристрою– це металеві напрямні для пилки, що підтримують абсолютно рівну вертикаль (90°) під час роботи!
Багато майстрів знають, що практично у всіх електролобзиків є істотний недолікпри розпилюванні деталі вертикаль пилки порушується. Якщо дивитися в торець, пилка йде під невеликим нахилом. І цей нахил може змінюватися в різні сторонипротягом усієї довжини різу.
Ну, ще який плюс даного виробу- Це те, що воно не важке і малогабаритне.

Недоліки:

1. Працюючи доводиться дотримувати ногою.
2. Я не робив окрему кнопку для включення та вимкнення.
3. Не розпиляєш товсті бруски чи дошки, але це не треба, т.к. я товстіша, ніж ДСП (16-18 мм) ні чого не розпускаю.

Дерев'яну або МДФ вагонкуабо – легше простого!
А якщо поставити пилку з алмазним напиленням для кераміки, то можна і кахельну плиткурізати.

Звичайно ж, цей розпилювальний верстат із лобзика, як і я робив з того, що траплялося мені під руку, тому зовсім не обов'язково застосовувати саме такі матеріали. Можна експериментувати з іншими матеріалами.

З цієї теми все.
Будуть запитання, звертайтеся через форму зворотнього зв'язку (синя кнопка зліва) або сторінку « ».
Передплачуйте нові статті, які, я сподіваюся, буду цікавими, а головне – корисними.

Ручний електроінструментдуже популярний як серед любителів, так і серед професіоналівчерез свої очевидні переваг,а саме:

• порівняльна дешевизна та доступність;
• компактність;
• мобільність.

Зворотнійстороною цих безумовних переваг є наявність таких недоліків,як:

• щодо малечас безперервної роботи;
• невеликадосяжна точність;
• недостатнєякість обробки.

Очевидно, цих недоліків позбавлені професійністаціонарні рішення – верстати та машини на масивних станинах. Вони, як наслідок, достатньо недешеві,але головне їх потрібно десь розмістити. А що робити, якщо немає можливості оснастити майстерню,але хочеться покращити якістьробіт? Цим питанням задаються багато хто з тих, хто захоплений серйозним хобі, і навіть просто початківці майстри.

У нашій статті мова піде про рішенні,що дозволяє усунути відомі недоліки ручногоелектролобзика.

Переваги настільного електролобзика

Розглянуті вище загальні недолікиручного електроінструменту повною мірою властиві та електролобзику.

Головний його плюс – мобільність –передбачає виключно ручні переміщення та фіксаціюінструмент. Тобто насправді виходить, що:

1. Дуже складно зробити рівний,чіткий різ: найменший зайвий рух - і в лінії відрізу з'являється видима вада. Ті, що йдуть в комплекті напрямніне рятують через свою недостатню жорсткість;
2. Кут нахилуполотна пили по відношенню до заготівлі практично не контролюється. І навіть у найпростішому випадку прямого різу, коли полотно перпендикулярнопідошві лобзика, результат може розчарувати.Причини як мінімум дві:
   • Полотно пили – пружнеі може вигинатися в процесі різання, вільний край пилки нічим не обмежений;
   • На доступних (читай – дешевих) моделях досить часто ідеально прямогокута між пилкою та підошвою важко досягтив силу самої конструкції дешевого штампованогопідстави.

Цікаво відзначити,що, скажімо, американські майстри використовують ручнийелектролобзик досить рідко. Наприклад, коли потрібно вирізатиотвор у кухонній стільниці для встановлення миття.В інших випадках воліють користуватися стаціонарнимистрічковими пилками різноманітних розмірів. Такі пили повністю позбавлені одних недоліків (про які сказано вище), і сповна наділені іншими: габарити,маса та… ціна.

Узагальненнявищесказане, можна з упевненістю зробити висновок, що, певним чином закріпившиелектролобзик на робочому столі, можна певною мірою перемогтидеякі з його недоліків. А якщо передбачити напрямніролики для вільного краю полотнапилки, то можна отримати цілком рівний відріз. І чистий – при правильному підборісамої пилки.

Отже, спеціальний стіл для електролобзикавідчутно покращить якість роботи з цим інструментом.

Звичайно ж, не варто думати, ніби таким чином можна «за недорого» отримати повноцінну стрічковупилку. Але про це трохи пізніше, зараз – коротко про те, що потрібно для виготовлення.

Матеріали та інструменти

Матеріалиможуть бути використані з тих, що є під рукою. Хочеться лише зазначити, що робоча поверхня(«стільниця») має бути рівною і достатньо жорсткою,тому при виборі матеріалу потрібно мати на увазі наступні моменти:

• Можно використовувати фанеру,проте тонка (менше 12 мм) фанера піддається короблення,і не факт, що шматок виявиться досить рівним.
  Переважно буде водостійка ламінована(«опалубна») фанера завтовшки від 12 мм.
• Якщо говорити про (деревно-стружкові плити), то в загальному випадку чим вони товщі, тим краще – жорсткіші. В ідеалі – шматок якісноюламінованої кухонної стільниціабо постформінгу.
  З мінусів – менша надійність кріпленнядо неї інструмента, потрібно відповідальніше підійти до вибору кріплення.
  З плюсів,мабуть, головний – доступність і простота:можна замовити весь комплектдеталей за своїми розмірами у будь-якій меблевій майстерні. Товщинукраще брати не стандартну 16 мм, а більше (наприклад, 22 мм).
• Металза властивостями підходить майже ідеально, проте в побуті досить складно відшукати відповідних розмірів шматок, відшліфованийта рівний. До того ж, робити в ньому необхідні отвори дещо трудомісткіше, тоді розумно використовувати свердлильнийверстат.

Набір необхідного інструментубуде залежати від обраних матеріалів,але в загальному випадку приблизний списокприблизно такий:

• олівець, рулеткаабо лінійка, косинець столярний – для розмітки;
• косинецьтакож буде корисним на етапі остаточного складаннята налаштування;
• викруткита гайкові ключівідповідно до обраного кріплення;
• шуруповерт або дриль,свердла під кріплення, саморізи (шурупи).

Крім того, знадобляться прямокутнийметалевий кронштейн, два однакові підшипниката кріплення. Власне сам лобзиктеж знадобиться.

Етапи виготовлення

Незалежно від вибраного матеріалу необхідно:

• виготовити основаі з'єднати з робочою поверхнеюз отворами для кріплення підошви інструменту;
• виготовити систему кронштейнівдля верхньої напрямної пилки;
• зібрати та відрегулюватистіл.

Основа та робоча поверхня

Розміри підставивибираються виходячи з габаритівнаявного лобзика та вказані орієнтовно.
Розміри робочої поверхні також вказані орієнтовно,з боку кріплення кронштейна вона монтуєтьсяурівень з основою, на трьох інших сторонахробиться невеликий виступдля зручності кріплення оснащення(струбцин, упорів тощо).

Пристрій кронштейназ напрямними підшипниками відомо з малюнка.
Розміри можна вибрати індивідуально, але дещо обов'язковопотрібно мати на увазі.

які обмежують відведення пилки убік, потрібно підібратина підставі розмірів пилок, якими планується працювати. Ширинасамого підшипника (у довідниках позначається буквою У) не повинна бути більше ширини пилки,щоб не притупляти її зуби.

Так, наприклад, якщо ширинаполотна пилок по металу (T123X, T118A) зазвичай більше 5 мм,то підходящими виявляться підшипникиз розміром B 4–5 мм, наприклад:

При цьому віддати перевагуслід моделі з літерами ZZ, 2RS як найбільш захищенівід впливу пилу, який у процесі різання обов'язково буде.

Пильні полотна по дереву,навпаки, можуть бути вузькими (T244D близько 3,5 мм) та дуже вузькими (T119BO близько 3 мм, які можна використовувати в нашому випадку). Як варіант - підшипник 100093 (він же 693, 3 х 8 х 3 мм).

Під вибраний підшипник підбирається кріплення:гвинти М3 або М4, гайки (краще «самоконтрольні» з капроновоївставкою, що запобігає мимовільному відгвинчування).

Відстань між осямипідшипників розраховується також виходячи з розмірів пил, товщина полотнаможе перебувати в межах від 09 до 17 мм.

Наприклад, товщинаполотна T244D складає 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Заокруглювати краще в великубік.

Складання та регулювання

Кронштейн можна закріпитинаступним чином

Такий спосіб кріплення дасть можливість відрегулюватиі висоту напрямних підшипників за довжиною пили, і (за допомогою косинця) перпендикулярністьсамої пили щодо робочого столу.

Як вже було сказано вище, тішитися не варто - хоч це вже і не просто лобзик,але все одно ще не стрічкова пилка. Ось кілька порад:

• • У стрічковій пилці рух пильного полотнавідбувається лише в одному напрямку – зверху вниз,за рахунок чого заготівля притискається до столу зусиллями різання.
    На можливий підрив заготівлі вгору, тому що маятник лобзика робить і зворотнерух.
    Тому заготівлю потрібно добре притискатидо робочої поверхні столу та найважливіше – подавати (рухати) заготівлю як можна повільніше.

Зверніть увагу! Більше обертіві менше подача набагато краще, ніж навпаки.

• При роботі електролобзиком (зі столом чи без нього) корисно пам'ятати, що хідпилки лобзика зазвичай складає порядку 15-20 мм,цю величину для свого інструменту потрібно прочитати в інструкції чи визначити самому. Матеріал товщі цієї величини потрібно розпилювати тільки з розлученнямзубів. Інакше стружкане буде повністю видалятися, що може призвести до перегріву і заклинювання полотна.
• Між робочою поверхнею столу та підошвоюлобзика можна прокласти лист щільний гуми,попередньо зробивши надріз для пилки. Зібрати стіл та дати трохи попрацювати полотну вхолосту,щоб полотно «притерлося» до прорізу у гумі. Це захиститьрухомі вузли перевернутого лобзика від великої кількості тирси,на які він не розрахований, адже у штатному режимі на таку їх кількість конструктори інструменту не розраховували.
• Захисні окуляри –необхідні. А ще необхідно організувати включення пристрою через педальабо передбачити інший спосіб миттєвоговідключення інструменту. Але це вже тема іншої статті.
• Не бійтеся творчомислити та вдосконалювати свої інструменти, адже будь-яка ідея –лише відправна точка для творчості, а універсальнихрішень немає.

Детальніше про виготовлення столу для електролобзика дивіться відео: