Утеплюємо стіни дерев'яного будинку. Якісні утеплення дерев'яного будинку зсередини Утеплити стіни в дерев'яному будинку зсередини

Дерево використовується в будівництві з давніх-давен. Цей матеріал цінується за доступність та теплопровідні властивості. Будинок із бруса вимагає правильного доглядутоді в ньому завжди буде комфортно. Багато хто помічав, що через два чи три роки після побудови в будинку стає помітно холодніше. Пов'язано це про те, що це стіни будівлі перебувають у постійному русі.

Положення брусів трохи змінюється і вздовж швів з'являються щілини, навіть правильно встановлені вікназгодом починають пропускати протяги. Можуть себе проявити та огріхи будівництва. Насправді виправити всі ці причини неважко навіть своїми руками. Якщо вам не хочеться псувати зовнішній вигляд будинку, ми розповімо, як утеплити зроблений з колод будинокзсередини.

Чому всередині дерев'яного будинкухолодно:

1. Стіни. Невеликі щілини в швах дерев'яного будинку часта причинавідсутності тепла у приміщеннях.
2. Вікна та двері. Вічні джерела протягів та теплових втрат будь-якого будинку.
3. Стеля. З курсу фізики відомо, що тепле повітряпіднімається нагору. Якщо верхня частина будинку із бруса недостатньо утеплена, тепло просто йде назовні.
4. Підлога першого поверху. У будь-якому будинку він має велику площу. Холод від землі може сильно охолоджувати повітря у будинку.

Розглянемо по порядку, що можна зробити своїми руками із кожної з цих причин.

Спочатку стіни будинку потрібно проконопатити. Для цього використовується спеціальний інструмент – конопатка. Якщо її немає, використовується жорсткий шпатель або широка викрутка. Як утеплювач застосовують клоччя, пеньку, повсть або джутовий канат. Своїми руками це зробити неважко, головне правильно дотримуватися послідовності дій.

Починати конопатити потрібно з нижнього шва по всьому периметру будинку, потім переходити на наступний.

Утеплювач потрібно забивати в щілини бруса якомога щільніше і глибше. Потрібно розуміти, що після закінчення роботи висота стелі збільшиться на кілька сантиметрів. Тому, якщо конопатити кожну частину будинку окремо, одна зі стін може завалитися – брус просто вискочить із паза. Ще один спосіб - нанесення акрилового або силіконового герметикана стик бруса.

Якщо вас не влаштовує досягнутий результат, фахівці радять додатково утеплити стіни теплоізоляцією. Для цього на стіну вертикально кріпиться напрямний брус, висота його повинна дорівнювати товщині. ізоляційного матеріалу. Вся поверхня покривається шаром гідроізоляції. Між направляючими щільно, без проміжків укладається утеплювач. Для цього підійде будь-який листовий матеріал. Після цього залишається зробити лише декоративну обшивку стін.

Вікна та двері - як позбутися холоду

Дві основні причини холоду від вхідних дверейта вікон - протяги та недостатня теплоізоляція. Дуже часто холод від отворів плутають із протягами. Щоб визначити причину витоку тепла, потрібно просто переконатися, чи дме від дверей і вікон насправді чи ні. Для цього необхідно провести запальничкою, що горить, на невеликій відстані по периметру рами і стулок.

Якщо протяг йде від стулок, потрібно ущільнити всі стики. Для цього достатньо своїми руками наклеїти ущільнювач із силікону. Можна використовувати і поролоновий, але має невеликий термін служби. Також можна на зиму проклеїти вікна будівельним скотчем.

Якщо проходить по периметру рами, необхідно зняти лиштву та підвіконня, щоб дістатися до отвору між стіною та рамою. Потім отвір обклеюється гідроізоляцією та утеплюється. Як теплоізоляцію можна використовувати будь-який рулонний утеплювачабо монтажну піну. Зверху ізоляцію потрібно обклеїти алюмінієвим або армованим скотчем, після цього лиштва ставиться на свої місця.

Якщо від дверей тягне холодом, але протяг відсутній, потрібно перевірити теплоізоляцію дверей. Для цього фахівці радять просто постукати по полотну. Порожню зсередини конструкцію доведеться міняти. Вікно з одинарним склопакетом може промерзати в холодну пору року. І тут доведеться встановлювати нові вікна.

Утеплення даху та стелі дерев'яного будинку

Багато хто не вважає втрати тепла через дах і стелю суттєвими. Насправді там часто є щілини, через які брусовий будинок просто опалює вулицю. Також поверхня покрівлі може нагріватися від поганої теплоізоляції стелі. Позбувшись цих втрат, можна заощадити до 60% витрат на опалення.

Перед тим, як почати утеплювати верхню частину дерев'яного будинку, слід закласти весь шв. верхнього брусастіни та конструкції даху.

Якщо в будинку горище нежитлове, утеплити стелю своїми руками дуже просто. Для цього там укладається шар теплоізоляції приблизно сорок сантиметрів. Потрібно розуміти, що утеплювач для стелі має бути легким. Зазвичай для цієї мети використовують тирсу, пінопласт, мінеральну вату та інші легкі матеріали.

Якщо стелею є склепіння даху, утеплення робиться трохи складнішим. Для початку всю поверхню даху зсередини потрібно вкрити шаром гідроізоляції, щоб вода не потрапила на утеплювач. Теплоізоляцію даху роблять двома способами:

1. Листовий утеплювач укладають щільно один до одного. При цьому слід приділити особливу увагувідсутності щілин між листами, адже між ними тепло, як і раніше, йтиме назовні.
2. Листовий утеплювач укладається зверху донизу внахлест. Робиться це для додаткового захисту від вологи, вона просто стікатиме по листах теплоізоляції.

Після цього залишається облагородити поверхню декоративною обшивкою. Для цієї мети чудово підійде вагонка.

Вирішення проблеми з холодною підлогою

Опалення будинку працюватиме неефективно, якщо в будинку холодна підлога. Вони охолоджують приміщення та не дають прогрітися повітрю.

Дерев'яна підлога дуже просто утеплюється, для цього необхідно зняти оббивку підлоги. Щоб не переплутати, в якому порядку лежали дошки, краще їх заздалегідь помітити. При складанні це дозволить заощадити чимало часу. Потім всю поверхню між лагами закривається гідроізоляцією, щоб утеплювач не набрав вологу із ґрунту.

Теплоізоляційний матеріал на неї укладається таким чином, щоб не було найменших щілин по всій поверхні підлоги. Утеплювач використовується будь-який, що не боїться вологи. Зверху потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, тому що при збиранні приміщень туди може потрапляти вода і накопичуватися всередині. Після цього дошки підлоги потрібно буде укласти у зворотному порядку.

Цементна підлога утеплюється двома способами. Якщо дозволяє висота приміщень, на підлогу укладають лаги з дерев'яного бруса. Між ними укладається утеплювач, який зверху закривається гідроізоляцією. Потім підлога оббивається дошкою.

Якщо висота стелі не дозволяє підняти рівень підлоги, потрібно знімати цементну стяжкуі прибирати засипку підлоги приблизно на півметра. Після цього робиться гідроізоляція ями та засипається утеплювач. Зазвичай при цьому застосовують керамзит. Зверху його укладають шар пінопласту чи іншого щільного матеріалу. Зверху робиться нова стяжка.

Утеплення дерев'яного будинку зсередини своїми руками не є обов'язковою процедурою: великому рахунку, за якісної зовнішньої теплоізоляціїможна обійтися без нього. З іншого боку, ми частіше прагнемо зберегти зовнішній вигляд зовнішніх стін, складених з колоди та бруса, тому теплоізоляційні контури мимоволі доведеться переносити всередину приміщення.

Сам процес теплоізоляції досить складний і трудомісткий. Саме тому роботу треба розпочинати з ретельного планування, оскільки і часу, і сил, і коштів нам знадобиться чимало.

Підхід 1. Міжвінцеве утеплення

Конопатка щілин

Починаючи з монтажу теплоізоляційних контурів, варто оцінити стан самих стін. Як правило, і в нових будинках, і в спорудах, які раніше вже експлуатувалися, виникає потреба у герметизації міжвінцевих швів. Саме цими швами проходить значна частина теплових потоків, тому, перекривши їх, ми істотно піднімемо температуру в приміщенні.

Додатковий плюс – відсутність протягів, які також сильно знижують рівень комфорту всередині будинку.

Найпростіший і тому найпоширеніший спосіб герметизації зазорів між вінцями з колоди чи бруса – конопатка різними волокнистими матеріалами. Особливості цих матеріалів я опишу в таблиці нижче:

Сам процес конопатки нескладний. Нижче я розповім, як своїми руками конопатити щілини між колодами:

1. Зазори між вінцями очищаємо від пилу та сміття.
2. При необхідності (якщо виявлені ознаки ураження грибками чи бактеріями) обробляємо дерево антисептичним просоченням.
3. У щілину закладаємо матеріал для герметизації.
4. Беремо конопатку – металеву або дерев'яну лопатку – і за допомогою молотка чи киянки забиваємо матеріал у щілину.

1. Повторюємо операції доти, доки зазор не буде заповнений, а інструмент не почне пружинити та відскакувати від матеріалу.
2. Через деякий час (дамо брусам час на невелике усадження) акуратно зрізаємо надлишки матеріалу.

Як бачите, нічого складного немає, але маю відразу попередити – справа ця не швидка. Особливо якщо конопатити стіни великого будинкусамотужки.

Теплий шов

Альтернативою конопатці є технологія так званого теплого шва. Свого часу, вибираючи чим краще обробити стіну, обшивка якої не планувалася, я зупинився саме на цьому варіанті. Плюсами даної методики можна вважати не тільки акуратний зовнішній вигляд стіни після обробки (правда, зруб виглядає значно привабливіше), але й збереження паропроникності, що не завжди виходить при стандартних способах утеплення.

Для облаштування теплого шва необхідно придбати достатній для обробки всіх вінців метраж шнура ущільнювача. Шнури можна використовувати різні:

• акрилові;
• латексні;
• пінополіетиленові;
• бутилкаучукові;
• лляні;
• джутові і т.д.

Крім того, для заповнення зазору обов'язково знадобиться герметик, який наносити зручніше за допомогою спеціального пістолета.

Облаштування теплих швів усередині своїми руками виконується за такою схемою:

1. Всі щілини між вінцями акуратно очищаються, а глибокі тріщини в колодах розшиваються для запобігання розповсюдженню.
2. Потім кожну порожнину на глибину 20-30 мм закладається герметизаційний шнур. Оскільки використовуються еластичні матеріали, шнур закріплюється в щілини за рахунок власної пружності, без додаткової фіксації.
3. Поверх шнура наноситься шар герметика, який заповнює зазор до лицьової поверхністіни. При необхідності герметик загладжується розшивкою, змоченою у воді, а його надлишки забираються з поверхні мокрою ганчіркою.

Після полімеризації герметик зі шнуром формують захисний контур, який ефективно зберігає тепло і перешкоджає продуванню, але зберігає паропроникність. За рахунок цього забезпечуються природна вентиляціяприміщення та підтримання оптимального вологого режиму.

І конопатка і облаштування теплого шва можуть застосовуватися навіть тоді, коли внутрішнє утеплення зрубу не планується. У той же час ці методики не забезпечують максимального енергозбереження, тому, якщо ви хочете дійсно заощадити на опаленні та гарантувати, що взимку в дерев'яний будинокне буде холодно, варто задуматися про монтаж додаткового теплоізоляційного контуру.

Підхід 2. Теплоізоляція по каркасу

Встановлення решетування

У цьому розділі розповім, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини. Якщо розуміти, як працює теплоізоляційний контур, то проблем виникнути не повинно, але все ж таки перед початком роботи варто вивчити оптимальний алгоритм.

Починаємо традиційно – з підготовки поверхні та встановлення каркасу для утеплювача:

1. Якщо виконується теплоізоляція старого будинку, стіни потрібно очистити від залишків обробки. І шпалери, і стара обшивка під шаром утеплювача не збережуть нам жодного зайвого градуса, зате послужать чудовим субстратом для розвитку бактерій і грибків.
2. Після цього виконуємо просочення стін антисептиком. глибокого проникнення. Навіщо - зрозуміло: під обшивкою буде тепло і відносно волого, тому якщо ми не подбаємо про комплексний біозахист, то поява грибків стане питанням часу. Причому дуже короткий час.

Якщо ми взялися за просочування стін, то заразом можна обробити їх антипіренами. Звісно, ​​зниження горючості деревини не захистить нас від пожежі на 100%, але це якраз та ситуація, коли уповільнення горіння на кілька хвилин може стати вирішальним.

1. Наступний етап – монтаж мембрани. Її головне завдання полягає у захисті теплоізоляційного матеріалу від зволоження при контакті з деревиною. Важливий аспект: тут не можна використовувати поліетилен, оскільки він повністю блокує вихід водяної пари через стіну назовні, так що або беремо дифузну мембрану з хорошим показникомпаропроникності або відмовляємося від цього шару зовсім і сподіваємося, що ми добре загерметизували зазори між вінцями.

1. Далі – обрешітка. Її можна робити і з металевого профілюале я волію працювати з деревом. Брусья перетином від 30х30 до 50х50 мм встановлюємо або безпосередньо на стіну або на сталеві кронштейниформуючи зазор, товщина якого відповідає товщині утеплювача.
2. Під основу кожного металевого кронштейна варто укласти або шматочок руберойду, або паронітову прокладку - щоб уникнути формування містка холоду.

Монтаж утеплювача та обшивка

Наступний етап – монтаж теплоізоляційного матеріалу. Багато хто з метою економії використовують пінопласт, але мені здається, що шкурка вичинки не варта. Так, значну частину тепла ми з цим матеріалом збережемо, але через низьку (майже нульову) паропроникність порушиться природна вентиляція стін. Як наслідок, у приміщенні зростатиме вологість, і щоб її нормалізувати, нам доведеться частіше провітрювати кімнати, втрачаючи збережене тепло.

Тому перед тим, як утеплити дерев'яний будинок своїми руками зсередини, я розглянув два варіанти – мінеральну вату та ековату (пухкий целюлозний утеплювач). Зупинився на мінеральній ваті, яку змонтував таким чином:

1. матеріалу встановив у комірки решетування. Каркас для утеплювача я спочатку робив відповідно до розмірів мінераловатних плит, тому витрачати час і сили на підрізку майже не довелося.

1. Поверх шару мінеральної вати закріпив пароізоляційну мембрану. Тут можна використовувати і пергамін, і поліетилен, але мені більше до вподоби саме мембранні матеріали.
2. Потім встановив контробрешітку з рейок 20х40 мм. Брусья контробрешітки прикріпив до несучим елементамкаркаса з таким розрахунком, щоб між утеплювачем та обшивкою був повітряний зазор 30 – 50 мм для вентиляції.

1. У вентиляційному зазоріпроклав приховане проведення. При цьому всі дроти були упаковані в металорукав із товщиною стінки, що повністю виключає прогорання.

Не варто використовувати стандартну пластикову гофру – дуже великий ризик пожежі.

1. Як обшивку я використовував соснову, але можна застосовувати і блокхаус, і фальшбрус, і навіть матеріали на основі МДФ.
2. В принципі, інструкція допускає і утеплену обшивку зроблених з колод стінигіпсокартоном з наступною шпаклівкою та обробкою, але мені цей варіант не до душі. І справді, навіщо возитися з будівництвом саме дерев'яного будинку, щоб після всіх праць отримати результат, який цілком можна відтворити у типовій панельній багатоповерхівці?

Ековата є непоганою альтернативою утеплювачу з мінерального волокна, але мене зупинив той факт, що для виконання теплоізоляційних робіт необхідно залучати спеціалістів із складним обладнанням. Втім, по грошах вийшло б приблизно однаково. Так що розглянути цей варіант безперечно варто:

1. Для утеплення ековатою каркас обшиваємо фанерою завтовшки близько 10 – 15 мм.
2. У фанерній обшивці залишаємо отвори для заповнення теплоізоляційним матеріалом.

1. Шланг від компресора з целюлозним волокном заводиться в отвір у обшивці, після чого утеплювач під тиском надходить у замкнуту порожнину.
2. Заповнення проводиться пошарово, щоб уникнути формування повітряних кишень, що знижують ефективність утеплення.

Підпільний простір як окрема область

Внутрішня теплоізоляція дерев'яного будинку включає також утеплення підпільного простору. На питання про те, чи можна не утеплювати підлогу, я дав би позитивну відповідь тільки в одному випадку: якщо знизу є підвал з якісною теплоізоляцією. В інших випадках, а особливо, якщо підлога настилається по грунту, без додаткового контуру не обійтися.

Загальний алгоритм такий:

1. Грунт під підлогою ретельно ущільнюємо, після чого засипаємо шар гравію або піщано-гравійної суміші товщиною до 30 см.
2. Поверх гравію формуємо підсипку з керамзиту: чим товстіший шар, тим краще.

1. Замість керамзиту можна використовувати плитні теплоізоляційні матеріали – пінополістирол або мінеральну вату. Для їх укладання знизу до лагів кріпимо підшивний шар з фанери, на якому розташовуємо утеплювач.
2. Поверх утепленого шару укладаємо гідроізоляційний матеріал: фольговану плівку, пергамін, пароніт і т.д. гідроізоляція повинна накривати всі лаги, залишаючи вільними лише 5-10 см із кожного краю для виходу парів вологи з деревини.

1. Зверху укладаємо чорновий настил із дощок або товстої фанери. Між настилом та утеплювачем також повинен залишатись повітряний зазор для природної вентиляції.

Довідкові матеріали для бюджетування

Як ви бачите з опису, проект має бути досить масштабний. Ось чому варто підійти до нього з усією відповідальністю, а головне – скласти докладний бюджет.

У цьому вам допоможуть довідкові матеріали, наведені у таблиці:

Висновок

Вибрати, чим утеплити будинок зсередини, досить просто - для цієї мети можна використовувати не так вже й багато матеріалів. Набагато складніше правильно змонтувати теплоізоляційні контури, і тут вам допоможуть наведені вище поради, а також пізнавальне відео в цій статті. При цьому ви, звичайно, можете звертатися до мене з будь-якими питаннями: у коментарях до статті я постараюся максимально повно та аргументовано на них відповісти.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Про необхідність утеплення дерев'яного будинку господарі замислюються за низької температури в кімнатах взимку, появи вогкості та плісняви ​​на стінах, високої вартостіопалення.

Професійні будівельники рекомендують утеплювати стіни зовні, але бувають ситуації, коли це неприйнятно. У таких випадках теплоізоляцію монтують усередині приміщення. Такі роботи коштуватимуть недорого. У статті розказано, як утеплити стіни у дерев'яному будинку зсередини та зовні.

Особливості утеплення стін у будинку з дерева

Дерево, що застосовується у будівництві, має особливості, які необхідно враховувати.

Деревина – паропроникний матеріал, при неправильному використанні відволожується, заражається грибком, покривається пліснявою, руйнується шкідниками. З часом будинок осідає в колодах або брусі з'являються тріщини.

Старий будинок з колоди, видно сліди старіння зовнішніх стін

Правильно спроектована та встановлена ​​системаутеплення зводить негативний впливдо мінімуму - інакше про довговічність будівлі говорити не доводиться.

Порівняння способів теплоізоляції

Утеплення дерев'яних стін можливе зсередини та зовні, кожному із способів притаманні переваги та недоліки. Прийняти правильне рішенняпро спосіб монтажу теплоізоляції допоможуть відомості, зібрані у таблиці.

До ухвалення рішення про спосіб проведення робіт необхідно ознайомитись з варіантами того, чим прийнято утеплювати дерев'яний будинок зсередини чи зовні.

Вибір матеріалу

Для утеплення внутрішніх поверхоньстін будинку та фасадів розроблено безліч спеціалізованих утеплювачів, кожен із яких, втім, вимагає правильного використання.

Утеплювач постачають у вигляді штучних виробів або рулонів.

При виборі враховують:

• ціну;
• термін експлуатації під час якого зберігаються експлуатаційні характеристикита геометрична форма теплоізоляції;
• пожежну та санітарну безпеку (наявність сертифікатів);
• характеристики теплопровідності;
• стійкість до механічних пошкоджень та кліматичних умов.

Полістирол давно успішно застосовують при теплоізоляції будівель. Механічні властивості та розмір листів дозволяють утеплити будинок своїми руками, а за наявності вправності можна обійтися без помічників. У теплоізоляції застосовують два види листового матеріалу, Виготовленого з полістиролу. Розрізняються вони за способом виготовлення.

Спінений полістирол прийнято називати пінопластом. Являє собою пластини білого кольору. На розломі видно кульки різних розмірів.

Ерудований полістирол найчастіше буває світло-жовтого або помаранчевого кольору, Він щільніше пінопласту.

Пінопласт

Матеріал підходить для утеплення дерев'яного будинку.

Переваги:

• легка вага - 98% обсягу виробу займає повітря;
• збереження точності розмірів при тривалій експлуатації;
• низька теплопровідність;
• можливість монтажу різними способами;
• самозагасання протягом 4 секунд без підтримки горіння відкритим вогнем пінопласт тухне.

Недоліки пінопласту:

• виділяє токсичні речовини при нагріванні вище 80 про;

• легко ушкоджується при механічному впливі;
• швидко руйнується під впливом сонячних променів;
• слабка паропроникність, що необхідно враховувати, та передбачати вентиляцію фасадів.

При покупці утеплювача варто мати на увазі, що матеріал із щільністю 15 кг/м 3 не може нести механічне навантаження, тому його не можна штукатурити. Пінопласт щільністю 25 кг/м 3 можна штукатурити та використовувати для вуличного утеплення. При масі утеплювача 35 кг/м 3 і вище ним можна ходити і найчастіше матеріал використовують для теплоізоляції перекриттів. Застосовувати пінопласт із такою щільністю для стін економічно недоцільно.

Екструдований полістирол

Утеплювач у продажу зустрічається під назвами Піноплекс, Піноплекс. Листи мають з обох боків пази (вибірки), що дозволяє їх укладати з перехльостом. Це виключає додаткове закладення швів. Щільність матеріалу вища, ніж у пінопласту, будь-який екструдований полістирол можна штукатурити.

Як і при використанні пінопласту для утеплення будинків з дерева влаштовують фасади, що вентилюються.

Мінеральна вата

Мінвату одержують розплавленням гірських порід. Вона є волокна, між якими знаходиться велика кількістьповітря, що забезпечує теплоізоляційні властивості. У торгові організаціїпоставляється рулонами або у вигляді плит стандартних розмірів.

Переваги матеріалу:

• простота монтажу;
• демократична вартість;
• не підтримує горіння;
• високі показники тепло- та звукоізоляції;
• екологічність;
• висока паропроникність, порівнянна з деревиною;

Головний недолік - здатність мінвати вбирати воду, втрачаючи при цьому теплоізоляційні властивості. З часом матеріал злежується і вседає, при цьому знижуються експлуатаційні характеристики.

Для зниження впливу води та вологи з повітря мінеральну вату захищають спеціальною гідроізоляційною плівкою.

Скловата

За структурою скловата схожа на мінеральну, але поступається в характеристиках та технологічності. При впливі води та вологого повітряшвидко втрачає теплоізоляційні властивості. Протягом кількох років злежується, що веде до погіршення показників. Монтаж скловати вимагає неухильного дотримання техніки безпеки – найдрібніші частинки проникають у легені при диханні та потрапляють у вічі, викликаючи подразнення слизових оболонок.

Ековата

Матеріал отримують з відходів паперу та картону під час переробки макулатури, а також відходів текстильної промисловості. Добавки запобігають гниття, спостереження, горючість ековати, комахи та гризуни вважають матеріал непривабливим для вживання в їжу та влаштування гнізд.

Укласти ековату самостійно не вийде - матеріал розпорошують, змішуючи з водою спеціальними установками.

Ізоплаат

Деревноволокнисті плити з тирси хвойних дереввиготовляють без застосування хімічних компонентів.

Поверхня спресованих листів оброблена парафіном, що знижує схильність до гниття. Паропроникність матеріалу приблизно дорівнює характеристикам деревини, що виключає накопичення конденсату між стіною та утеплювачем. Застосовується для зовнішнього та внутрішнього способумонтажу.

Фольгований утеплювач

Матеріал є спіненою підкладкою з приклеєним шаром. алюмінієвої фольги. У продажу зустрічається під назвами Пенофол, Ізолон, Ізод та ін.

Матеріал виконує кілька функцій:

• теплоізоляцію;
• звукоізоляцію;
• гідроізоляцію;
• вітрозахист.

Продукція стійка до хімічної, теплової, біологічної дії та гниття. Монтаж зводиться до закріплення на дерев'яні поверхністеплером або за допомогою прибитих рейок. При застосуванні фольгованих матеріалів прибивають утеплювач степлером, далі майстру залишається вирішити, ніж обшити стіну – гіпсокартоном, вигонкою, пластиковим сайдингом.

Процес утеплення

Теплоізоляція в брусовому будинкубуде якісною, якщо дотримуватись нескладних правил і послідовності маніпуляцій. Відхилення від алгоритму та неправильне чергування шарів зробить результати праці безглуздими.

Виділяють два способи: каркасний та безкаркасний. Вони застосовні для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Безкаркасний спосіб

Без попереднього виготовлення каркасу можна утеплювати пінопластом та екструдованим полістиролом, базальтовою мінеральною ватою, Ізолатом – тобто матеріалами, що мають жорсткість конструкції. Фольгований матеріал також передбачає пристрої каркаса, хоча може використовуватися як із шарів «пирога».

Перед встановленням утеплювача стіни ретельно очищають від пилу та бруду. Зрізають або шліфують нерівності – утеплювач повинен щільно прилягати до основи.

Найпростіший і швидкий спосібутеплити будинок – використовувати плити Ізолат. Їх просто прибивають цвяхами з широкими капелюшками або прикручують шурупами. З інструментів знадобиться ножівка для обрізання листів за розмірами, молоток або шуруповерт. Поверхня плити штукатурять або обробляють сайдингом. Відсутність фінішного оздобленняпризведе до руйнування листів під впливом кліматичних факторів.

Листи полістиролу кріплять до дерев'яній основісаморізами, застосовуючи широкі шайби із пластику. Під впливом ультрафіолету пінопласт швидко втрачає свої механічні властивості, тому при зовнішньому утепленні протягом 20-30 днів потрібно провести штукатурні роботи.

На першому етапі застосовують клейові склади на цементній основі. Використовують спеціальний монтажний клейдля пінополістиролу або клей для керамічної плитки.

Поверхня пінопласту покривають тонким 1-1,5 мм шаром клею, прикладають і утоплюють у нанесений розчин сітку зі скловолокна. Проводять повторне нанесення та розрівнювання клейового складу. Після висихання основу обробляють ґрунтовкою і штукатурять, застосовуючи будь-які склади, сумісні з цементом. Наприклад, штукатурку короїд. Поверхню можна фарбувати фасадними фарбами.

Аналогічно проводять утеплення базальтовими плитами.

Каркасний варіант

Каркасний спосібмонтаж утеплювача може бути застосований для будь-яких матеріалів, але в основному його застосовують для монтажу мінеральної вати. У разі використання пінопласту, грати можуть служити для кріплення на ній фінішної обробки, наприклад, сайдинга.

Послідовність монтажу:

• очищення поверхні;
• обробка дерев'яних стін біозахисною ґрунтовкою (антисептиком) та антипіренами (вогнезахисним просоченням);
• монтаж каркасу;
• встановлення утеплювача між решетуванням;
• монтаж вітрозахисної мембрани чи плити;
• монтаж фінішного оздоблення.

Часто висловлюється думка про необхідність монтажу між брусами стін та утеплювачем парозахисної плівки. Така мембрана може виконати своє призначення, якщо утеплювач є . Для матеріалів, непаропроникних такий прошарок марна – волога буде накопичуватися на кордоні «дерево-утеплювач», прискорюючи процеси гниття.

Для рулонних матеріалів послідовність може бути іншою:

• підготовка поверхні; обробка хімічними засобами;
• закріплення на поверхні стіни кронштейнів, на які надалі кріпиться решетування;
• закріплення рулонного матеріалуза допомогою тарілчастих дюбелів.
• Прорізання в мінеральній ваті отворів, якими кронштейни виступають назовні;
• Монтаж гідровітрозахисної мембрани;
• Кріплення фінішного покриттядо каркасу.

Правильно вибравши теплоізоляційний матеріалі дотримуючись наведених правил, можна якісно утеплити дерев'яний будинок з бруса або дощок. Затишок зимовими вечорами і платежі, що знизилися, за енергоносії стануть нагородою за працю.

Все про утеплення стін зсередини дерев'яного будинку: який матеріал краще використовувати, необхідність внутрішнього утеплення, підготовка та обрешітка стін, як правильно утеплити мінватою всередині.

Якщо вірити майстрам, то зовнішнє утеплення дерев'яного будинку набагато краще, ніж внутрішнє. Це з таким поняттям, як точка роси.

Утворення конденсату на стінах усередині будівлі під утеплювачем йтиме вглиб них, тоді як на зовнішній сторонівін не піде далі гідро - або теплоізоляції і не досягне деревини.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку можливе лише в тому випадку, якщо решта варіантів з якоїсь причини неприйнятна.

Необхідність у внутрішньому утепленні

Перш ніж зважитися на такі внутрішні оздоблення, слід врахувати, чим вони можуть загрожувати:

1. Порушення природного "дихання" стін, яке доведеться відновлювати створенням вентиляції.
2. Зміна мікроклімату в кімнатах через підвищену вологість.
3. Зменшення площі кожного приміщення.

Якщо такі вагомі причини не є приводом передумати, то варто пошукати позитивні сторонивнутрішнього утеплення та зосередитися на них:

1. Можливість провести утеплення стін дерев'яного будинку зсередини своїми руками будь-якої пори року, приділяючи цьому стільки часу, скільки можливо.
2. Гарний вид фасаду, особливо якщо він з оциліндрованої колоди, можна зберегти у первозданному вигляді.
3. Подібні роботи вимагають більше легкого монтажущо зможе зробити навіть новачок.
4. Внутрішнє утеплення стін дерев'яного будинку обходиться в рази дешевше ніж зовнішнє.

Сучасні матеріали та технології дозволяють виробляти будівельні та оздоблювальні роботибудь-якої складності та цілком за гідною ціною. Перш ніж зважитись на якісь дії, слід добре ознайомити, які матеріали пропонує сучасний ринокта відповісти на питання, чим краще утеплити стіни дерев'яного будинку усередині.

Звичайно ж, вибір матеріалу безпосередньо залежить від тих якостей, які вимагатимуть від нього будівлі. Якщо це каркасний будинок, то це будуть одні властивості, а для зрубу з товстих колод – інші.

Сьогодні виробники утеплювачів пропонують такі види матеріалів:

Всі перелічені матеріали мають місце бути на сучасному будівельному ринку, але вибір залишається за споживачем, якому з них він довірить безпеку та тепло свого будинку.

Підготовка та обрешітка стін

Як завжди, утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини (відео розповість про це) починається з підготовки стін до роботи:

1. Навіть сама найкраща деревинаможе при усадці утворити зазори на стиках.Їх слід закласти герметиком або іншим способом.
2. Обов'язково як профілактика необхідно провести біо- та вогнезахист стін.Так як теплоізоляцію монтують на роки, то це дозволить зберегти його за будь-яких непередбачених обставин.

   Щоб уберегти будинок від гниття, обов'язковому порядкупри укладанні теплоізоляції, потрібно зробити повітряний зазор між нею та стіною. Це не стосується стін з оциліндрованої колоди.

3. Конопатка стін потрібна, якщо вони з бруса.Для цього добре підійде джут, як найдешевший та перевірений багатьма поколіннями будівельників матеріал.

У жодному разі не можна ігнорувати підготовку стін, так як це може позначитися на довговічності теплоізоляції та її якості.

Власникам варто задумати не лише над тим, чим можна утеплити стіни дерев'яного будинку всередині, а й як це зробити. В обов'язковому порядку потрібно зробити решетування. Саме через неї, перш за все, зменшується площа приміщення всередині, але ж вона надає всій конструкції форму і необхідну стійкість.

Для решетування використовується квадратний брус перетином 50 мм, а крок залежить від розміру утеплювача. Важливо встановити бруски так, щоб у комірки, що утворюються, матеріал входив щільно, якщо це мінвата, або були підігнані точно за розміром для плит пінополістиролу.

До початку монтажу бруски необхідно обробити протипожежними та протигрибковими засобами. Всі елементи конструкції кріпляться до стіни за допомогою шурупів.

Після того, як решетування буде встановлене в кожному приміщенні, можна приступати безпосередньо до вирішення питання, як утеплити стіни всередині дерев'яного будинку.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку

Мінватою

Як правило, для утеплення стін зсередини застосовується минвата в рулоні або у вигляді мату. Щоб впоратися з першим, знадобиться робота в 4 руки, тоді як з другим цілком можна впоратися самостійно.

Укладання проводиться від підлоги до стелі, дотримуючись щільного стикування, щоб шви не були видні.Якщо є якісь зазори, то їх потрібно закласти, а потім приступати до укладання наступного шару «пирога» - пароізоляційного шару. Він потрібний скоріше для захисту мінвати від впливу зовнішнього середовищаприміщення, ніж стіни.

Пароізоляція повинна укладатися внахлест за допомогою степлера, щоб не було швів, а якщо такі є, їх відразу потрібно закривати скотчем.

Після виконаної роботи необхідно монтувати ще одну решетування, але протилежну першій. Саме на неї кріпитиметься фінішне покриття.

Пінопластом

Цей матеріал так само можна кріпити на решетування, але існує простіший спосіб, який не забере багато життєвого простору. Підготовлену та оброблену стіну потрібно промазати шаром клею та покласти на нього листи пінопласту щільними рядами.

Після того, як основа, що клеїть, повністю висохне, плити можна закріпити цвяхами, замазати зазори і приступати до фінішної обробки.

Наприкінці можна зробити такі висновки:

1. Внутрішнє утеплення не бажане, але за необхідності допустиме.
2. Існують матеріали, які підходять для цих робіт.
3. Перед тим, як приступати до утеплення, потрібно правильно підготувати стіни.

Якщо не вистачає знань щодо складу матеріалу та правильності його монтажу, слід проконсультуватися з фахівцем, щоб через роки не шкодувати про даремно витрачені гроші. Така ж проста, на перший погляд, робота, як конопачення стін вимагає навичок та уваги, а без створення вентиляції можна значно скоротити «життя» будівлі. Про все це слід подумати до початку утеплення внутрішніх стіндерев'яний будинок.

Утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини робити зрозуміло треба. Адже волога, що проникає, сприяє руйнуванню деревини і мало того, що будова приходить в непридатність, але і в результаті цього приміщення буде сире.

Як утеплити стіни в дерев'яному будинку зсередини ми розглянемо сьогодні. Також на відео в цій статті та фото ви зможете подивитися весь процес виконання роботи наочно.

Підготовка до основних видів робіт

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини проводиться за певними правилами та з дотриманням необхідної послідовності. Саме від цього залежатиме якість виконаної роботи.

Перед початком робіт необхідно зробити виміри і розрахувати матеріал. А так само, необхідно зробити розрахунки, для подальшого вибору матеріалу, що утеплює, враховуючи, в тому числі, його властивості (див. Матеріал для утеплення стін всередині: характеристики). Не варто забувати, що при таких роботах, використовуються мембрани (пар ізолюючі та гідроізолюючі).

При розрахунках встановлюється:

• Виведення точки роси. Це один із найважливіших моментів, за такого виду робіт. Пояснюється все дуже просто - наскільки, в результаті, буде волого в приміщенні, безпосередньо залежить саме від цього, навіть у випадку, якісного матеріалу, і добре виконаних робіт. Враховується і розташування мембран, та його властивості (у різних виробниківвони можуть відзначитись), і звичайно властивості утеплювача (щільність, стійкість до намокання).
• Розрахунок загальної площі приміщення, враховуючи, що вона зменшиться. Може вийде не зіставлення (збільшення укосів, а за наявності печі, зміниться безпечна відстань, між стіною та піччю що – неприпустимо, для протипожежної безпеки).

Важливо: Необхідність робіт щодо встановлення точки роси – не обговорюється. Це невіддільна частина, що забезпечує, зрештою, зміст усієї роботи. Треба розуміти – вологість приміщення, залежить від знаходження точки роси, а вологість – це гниття, запах, зрештою – передчасна старість.

Правила виконання робіт з утеплення

Утеплення стін зсередини своїми руками дерев'яного будинку робиться за наявності якісних матеріалів. Перевагу варто віддати перевіреним брендам, на китайському матеріалі ви можете заощадити, але значно втратите в характеристиках.

Що знадобиться для ведення робіт

Утеплення дерев'яних стін зсередини виробляється утеплювачами, їх досить багато. Але виходити треба від самої будови і того, що ви хочете отримати зрештою.

За визначенням, утеплювач має відповідати вимогам:

1. мати низьку теплопровідність;
2. Відповідати вимогам протипожежної безпеки;
3. Відповідати нормам екологічної та хімічної безпеки.

Увага: При виборі утеплювача, визначається щільність і тепло пропускні якості, з урахуванням місця його застосування, погодних і температурних особливостей, а також стан самої споруди.

• Матеріал, що використовується, не повинен підтримувати горіння, виділяти небезпечних з'єднань у повітря, містити в своєму складі небезпечні хімічні елементи. Для внутрішніх робіт, матеріал вибирається з особливою ретельністю, екологічно чистий та безпечний. Це важливо, тому що - в замкнутому просторі, при постійному контакті, навіть, здавалося б, не значне відхилення від норми, може виявитися небезпечним, причому як для людей, так і для домашніх тварин.

Види та типи матеріалів, що утеплюють

Визначаючись, який метод використати, спочатку потрібно вирішити – який матеріал використовуватиметься. Це взаємопов'язано, оскільки метод і спосіб безпосередньо залежить від типу матеріалу.

З можливих способів, що застосовуються всередині приміщення – використовують:

Тепер розберемося, як утеплити дерев'яні стінизсередини з практичної точки зору.

Закладення щілин, підготовка поверхні до утеплення

З моменту будівництва будівлі, в ході її експлуатації, відбувається висихання дерева, будинок «дає» усадку, постійний рух матеріалів. В результаті – утворюються щілини та тріщини, які необхідно закласти, щоб зупинити втрату тепла.

• Стики, між колод (або бруса) - конопатят. Робиться це, доступним матеріалом, або тим – тим самим, чим було зроблено раніше (клоччя, джут, герметик). В результаті потрібно зупинити втрату тепла.