Постачальник: Місто: Київ Фігури виробів фрезером по дереву. Пристосування для ручного фрезера – як «навчити» свій верстат? Основні операції ручного фрезера

1. Ази у роботі
2. Правила роботи
3. Відкритий паз
4. Глибокий паз
5. Вузький паз
6. Торцева поверхня
7. Криволінійні кромки
8. Декоративне оздоблення

Купівля ручного деревообробного інструменту може дати поштовх для освоєння нової та дуже захоплюючої професії, яка з кожним роком збирає у свої ряди все більше шанувальників. В інтернеті розтиражовані численні відео уроки та фото, що містять авторські прийоми робіт із ручним фрезером, що ще раз доводить популяризацію ремесла, яке російська людина уподобала здавна. Якщо ви ще не володієте всіма азами ручної обробкидеревини і тільки знайомтесь із спеціалізованим побутовим обладнанням, вам буде корисна наступна інформація.

Що можна зробити ручною фрезою?

Звичайно ж, нам навряд чи вдасться перерахувати всі ті корисні дрібниці, які можна виготовити в домашніх умовах за наявності ручного фрезера, певних навичок і бажання через необмежений асортимент таких виробів, але найпоширеніші з них все ж таки згадаємо, а при необхідності ви без зусиль знайдете фото таких саморобок в інтернеті.

Отже, озброївшись ручним фрезером, навіть майстер-початківець без проблем впорається з виготовленням перил, всіляких стелажів і поличок, вішалок і табуретів. Зараз стало модним вдихати нове життяу старі старі меблі в домашніх умовах, і цей процес буде вам однозначно під силу.

Також ручний фрезер буде незамінний там, де необхідно провести вибірку пазів під майбутні з'єднання, виконати врізання замку і навіть створити химерний хитромудрий візерунок на поверхні деревини, що служить декоративною прикрасою. Навіть якщо ви не плануєте тримати такий універсальний інструмент у руках цілодобово, він рано чи пізно обов'язково зіслужить вам добру службу в побуті.

Ази у роботі

Глибина зрізу тут регулюється підйомним механізмом, що з'єднує між собою дві основні деталі фрезера – електропривід та основу. Якщо бути точніше, то параметри заглиблення фрези в матеріал, що обробляється, задаються шляхом виставлення певної відстані між штифтом і шайбою, розташованими поряд з мотором. Щоб фрезерний верстат при переміщенні витримував однакову відстань щодо краю заготовки, у ньому передбачена прямолінійна напрямна . Деякі моделі укомплектовуються круговою напрямною, за допомогою якої вдається фрезерувати кола з великим радіусом. Для малих кіл (радіус менше 15 см) на підставі обладнання передбачені технологічні отвори, в які вставляється центрувальний штифт на заданій відстані від фрези.

Вибір пазів здійснюється за допомогою кутового упору, закріпленого на корпусі верстата під прямим кутом. Перш ніж розпочинати роботу, столяр зобов'язаний забезпечити заготівлі майбутнього виробу нерухоме становище, адже відсутність надійної опори неминуче призведе до того, що краї паза будуть кривими, а це негативно позначиться на кінцевому результатіроботи. За один прохід не рекомендується знімати шар деревини, що перевищує 5 мм. Досить глибокі пази згідно з технологією вибираються в кілька прийомів. Робота ручним фрезером по дереву повинна виконуватися плавно, без поспіху та різких рухів, інакше доведеться зіткнутися з таким неприємним явищем, як рвані краї канавки.

Налаштування інструменту та початок робіт

Фрезер по дереву, як і будь-яке інше обладнання, перед початком робочого процесу потребує налагодження. Насамперед, знімають запобіжну гайку та затискну цангу, після чого агрегат запускають та здійснюють контрольний різ. Далі перевіряють, чи добре затиснуті гвинти та інші різьбові деталі та видаляють надлишки захисного мастила.

Новачки нерідко припускаються помилки, недостатньо міцно утримуючи фрезерувальний апарат в руках, або докладають зайвого зусилля на оброблюваний матеріал. На кутах заготовки так само, як і при зміні напрямку руху фрезера, швидкість переміщення агрегату не уповільнюють, щоб не залишати пропалювання від перегріву верстата.

Правила роботи

Залежно від характеру виконуваних робіт столяр вибирає метод проведення. Наприклад, обробка криволінійних поверхонь відрізняється від прикрашання виробу з дерева ажурним візерунком, і тут головне дотримуватися правила застосування тієї чи іншої техніки, враховуючи особливість того чи іншого процесу. Ми підібрали вам найпоширеніші прийоми різання, супроводжуючи кожен спосіб тематичним відеоматеріалом.

Відкритий паз

Якщо ви плануєте обробляти заготовку, формуючи паз із самої кромки, встановлюйте інструмент таким чином, щоб різальний елемент нависав над краєм деревини. Потім необхідно опустити ніж до заданої глибини і зафіксувати положення кошика, після чого двигун запускається, і починається подача. Коли край оброблена до кінця, фреза піднімається, а фіксатор послаблюється, і лише потім мотор можна заглушити. Глухі пази формуються аналогічним чином, з тією різницею, що вони починаються не від краю деталі.

Глибокий паз

У даному випадку після кожного проходу оброблюваної ділянки необхідно налаштовувати нову глибину занурення фрези дерев'яний матеріал, попередньо вимкнувши фрезер, і бажано, щоб заглиблення не перевищувало 5 мм. Це особливо стосується твердих матеріалів, які вимагають уважного підходу до роботи. Останній шарне повинен перевищувати 1,5 мм, що дозволить створювати чисту поверхню.

Вузький паз

В даному випадку для більшої зручності в роботі деревина обробляється із застосуванням додаткового пристрою. Виконуваний процес полягає у прикріпленні плоскої основи до підошви агрегату. З двох сторін допоміжної площини встановлюють напрямні стрижні, що забезпечують прямолінійну траєкторію руху фрезера, головне, щоб осі їх розташовувалися на одній лінії з центром ножа. Якщо з фрезером майстер буде використовувати допоміжний пристрій, його потрібно вести так, щоб стрижні рівномірно притискалися до боків заготовки.

Торцева поверхня

Столярні роботи з дерева ручним фрезером часто пов'язані з обробкою торців заготовки, і тут дуже важливо отримати чистий кант. На допомогу майстру-початківцю прийде перевірене на практиці правило, що говорить про те, що спочатку виконується досить пологий зріз, при цьому інструмент ведеться за напрямом обертання ножа. При такому виконанні основна частина деревного матеріалу буде обрана рівномірно, після чого ви підчистите торець звичайним способом, ведучи фрезер проти напрямку обертання різального елемента, а зовнішній виглядзаготівлі набуде необхідних обрисів.

Криволінійні кромки

Фрезерування криволінійних кромок ручним фрезером виконується дещо іншим способом, і тут майстру знадобляться шаблони з наполегливим кільцем. Саме кільце є круглою пластиною з бортиком, що переміщається вздовж шаблону, задаючи різаку правильну траєкторію руху. Фіксується така деталь на підошві інструменту за допомогою спеціальних елементів кріплення, після чого він може застосовуватися за призначенням.

Шаблон перед початком основного процесу необхідно закріпити на площині, що обробляється, і зробити це можна за допомогою звичайного двостороннього скотчу, після чого отримана конструкція притискається струбцинами до робочого столу. Застосування шаблонів дозволяє створювати абсолютно однакові вироби, з яких можна робити меблі чи будь-які інші інтер'єрні деталі.

Декоративне оздоблення

Візерунки на дереві покликані прикрасити столярні вироби, надавши їм декоративну «родзинку». Художня фрезерування, мабуть, є самим цікавим методомобробки натурального матеріалу, адже тут майстри можуть повністю дати волю своїй фантазії, а ручний верстат без проблем допоможе впоратися з таким завданням. Деревина дуже податлива в роботі, головне знати, як правильно проводиться обробка, щоб результат був справді гідним.

Крім фрезера тут вам знадобляться лещата, лобзик і стамеска, якими доведеться користуватися в ході роботи. Дерев'яне полотно з малюнком, перенесеним з картинки або фото, що сподобалася, закріплюють на стійкій поверхні. Інструмент із спеціальною ріжучою насадкою плавно водять по контуру малюнка, обережно знімаючи шар деревини, тим самим надаючи йому обсягу. Використання фрези різного розміру дозволить створювати різний орнамент залежно від особистих переваг. Тепер ви знаєте, як працювати з ручним фрезерним інструментом та можете випробувати його на практиці.

Робота фрезером по дереву схожа на роботу художника. Необроблений брус стане фігурними поручнями. Замість пластикових фабричних підвіконь можна зробити дерев'яні з красиво відфрезерованим торцем.

А можливості реставрації старих меблів практично безмежні. Будь-яка шафа, тумбочка або табурет, виконана з масиву дерева - може знайти нове життя в руках майстра, що володіє прийомами роботи ручним фрезером по дереву.

Принципи роботи з фрезером для початківців

У цій частині матеріалу розглянемо основні принципи роботи із фрезером для новачків. Розкажемо про помилки та способи їх уникнути. Про особливості та відмінність цього інструменту від інших.

Чим відрізняється фрезер від дриля

У фрези більше площаконтакту різальної кромки з матеріалом, ніж у свердла. Набагато вищі оберти обертання інструменту порівняно з дрилем. Максимальні обороти фрезера становлять понад 25000, інколи ж навіть понад 30000.

Обороти

Більшість деревообробних електроприладів працюють за допомогою обертання валу. Ручний фрезер не є винятком. Фреза закріплюється у шпинделі (патроні), який за допомогою електродвигуна обертається із високою швидкістю.

Це дозволяє досягати гладкості оброблюваної поверхні, і запобігає сколам. Недосвідчені майстри радять купувати інструмент з максимальною кількістюоборотів, помилково вважаючи, що це покращує якість робіт. Насправді оптимальним вибором буде фрезер з регульованими оборотами валу.

Фрезер з регулюванням обертів

Для кожного типу фрези і тим паче різних сортівдерева потрібна своя швидкість обертання. При недостатній швидкості поверхня буде пухкою, і вимагатиме додаткової обробки наждачним папером.

Якщо обороти надто високі – можуть утворитися сколи, вищерблини, та й дерево у місці контакту з фрезою може обуглитися. Давати поради щодо вибору оптимальної швидкості безглуздо, необхідно випробувати різні варіанти на непотрібних заготовках.

До того ж, у кожного майстра свої секрети, які приходять лише з досвідом. Одинаковий інструмент, швидкість і матеріал, різних рукахдають різний результат.

ВАЖЛИВО! Загальне правило при виборі швидкості одне – кількість обертів валу обернено пропорційно робочому діаметру фрези.

Тобто чим тонше фреза – тим вища швидкість.
Фрезер багатофункціональний інструмент, який виконує багато різних завдань:

1. Обробку кромок.
2. Вибірка пазів - глухих і під вставний шип і т.д.
3. Фрезерування різних профілів. Використовуються спеціальні фрези для кутового зрощування або рамкова фреза.
4. Для обв'язування фасадів та багато іншого.

Фрезери бувають декількох видів універсальні (найпоширеніший варіант) та спеціалізовані, які призначені для виконання однієї операції, наприклад:

• присадочні;
• ламельні.

Для чого потрібний регулятор обертів

Сучасні моделіМайже всі оснащуються регулятором оборотів. Він необхідний зміни швидкості обертання оснастки залежно від її діаметра і площі контакту з матеріалом.

Чим більший діаметр фрези, тим нижче обороти. На деяких моделях є табличка відповідності діаметра ріжучого інструменту оборотам, що виставляються.

Від чого залежить якість обробки

Якість залежить від швидкості обертання та лінійної швидкості пересування. Чим більше фрез, тим повільніше ви повинні вести фрезер по заготівлі. Відповідно, чим фреза менше, тим більша швидкість переміщення інструменту.

Пересувати інструмент поверхнею заготовки потрібно рівномірно і в один рух. Варто зупинитися і у вас відразу з'явиться припік, який складно вивести шліфуванням.

Нераціональне збільшення швидкості обертання призведе до зайвого навантаження на двигун, що в свою чергу позначиться на якості поверхні, що обробляється.

Можлива поява сколів та задир. Вибір правильної швидкості прийде із досвідом роботи.

Перші кроки з чого почати?

Почнемо знайомство із затискною цангою. Найпоширеніший цанговий затискач це 8-міліметровий. На потужніших моделях ставлять 12-ти міліметрові і рідше, переважно на імпортних моделях дюймові розміри, ¼ і ½. Також не забудьте про підготовку робочого місця, якщо є , то це кращий варіант.

Дуже важливо правильно затиснути фрезу в патрон.

Важливо правильно вставити фрезу в цанговий затискач

Вона повинна заходити як мінімум повністю до її кінця можна трохи глибше, але не менше. На високих оборотах фрезу може вирвати, і тоді вона полетить як куля.

Будь-яка фреза має строго спрямований рух обертання, завжди за годинниковою стрілкою. Щоб не помилитися при обробці заготовки, відзначаємо на ній напрямок руху інструменту, стрілочками.

Відзначаємо напрямок обробки

Встановили кромочну калювальну фрезу, добре затиснули в цангу. Далі виставляємо глибину фрезерування, на таких фрезах вона виставляється одразу.

Фрезерування - обробка різанням металів і неметалевих матеріалів, при якій різальний інструмент - фреза - має обертальний рух, а заготовка, що обробляється, - поступальний.

Застосовується для обробки площин, криволінійних поверхонь деталей, різьбових поверхонь, зубів зубчастих та черв'ячних коліс тощо.

Здійснюється на фрезерних верстатах.

Таке визначення дає Політехнічний словник (Москва, «Радянська енциклопедія», 1989). Воно явно вимагає доповнення, адже не згадана можливість фрезерування ручним електроінструментом. Саме їй і присвячено нашу статтю.

Почнемо з того, що ручні фрезери бувають різні: кромкові, штангові, безштангові та просто спеціалізовані, наприклад, для врізання дверних замків або ремонту віконних рам. Детально зупинимося на найуніверсальніших і, як наслідок, найпопулярніших — штангових.

Такий інструмент складається з двох частин: верхньої, куди входять мотор, рукоятки, цанговий затискач, фіксатори вертикального положення, та нижньої - зі штангами, опорною підошвою та револьверним упором. Машини цього різновиду відрізняються тим, що дозволяють занурюватися в матеріал, що обробляється на необхідну (в межах можливостей) глибину.

На прикладах конкретних операцій розглянемо важливі особливості конструкцій сучасних пристроїв цього типу.

Готуємось до роботи

Почнемо з азів – підготовки до роботи. Залежно від матеріалу та завдання вибирають фрезу. Для м'яких порід деревини, фанери, МДФ і алюмінію застосовують насадку з ножами зі швидкорізальної сталі (HSS), не забороняється і дорожча, точніша і стійкіша, з твердосплавними лезами (НМ).

В інших випадках - ДСП, деревина твердих порід, композитні складитипу штучний мармур тощо — використання НМ є обов'язковим. Як уже згадувалося, одна з важливих особливостей твердосплавних лез – точність: вони залишають чистішу поверхню.

Залежно від діаметра фрези та матеріалу встановлюють частоту обертання. Оскільки регулювальне коліщатко зазвичай маркують в умовних одиницях, доведеться скористатися інструкцією, де вказують, коли потрібно виставляти. Взагалі кажучи, налаштування оборотів – дуже відповідальна процедура.

По-перше, оснащення великого діаметраможе не витримати надто високу швидкість, по-друге, важливо правильно підібрати режим. При підвищеній частоті є ризик "припалити" заготівлю, при заниженій - падає продуктивність і погіршується якість обробки.

Визначившись з оборотами та типом фрези, встановлюють оснащення. Зробити це допоможуть ризики на хвостовику — орієнтуватися потрібно на них. Якщо потрібно відступити від розпорядження (або його просто не виявилося), користуються простим правилом- Фіксують 2/3-3/4 від загальної довжини хвостовика.

Купуючи «витрати», важливо пам'ятати, що діаметри затиску бувають різні. Зазвичай трапляються цанги під хвостовик 6, 8 або 12 мм. Не знайшовши оснащення необхідного розміру, сумувати не варто - просто змініть цангу. Вона є вставкою, розташованою всередині порожнистого валу приводу і зафіксованою гайкою.

Отже, настав час затискати фрезу. Роблять це ріжковим ключем, попередньо закріпивши вал. У моделях простіше знадобиться другий ключ, в інструментах середнього рівня є кнопка-стопор, але найзручніший фіксатор обладнаний ще й «тріскачкою» — у такому разі навіть перехоплюватися не доведеться.

Фрезу затискають у цангу, користуючись ріжковим ключем та механізмом блокування валу. Якщо останнє не передбачено, знадобиться другий ключ. В даному випадку установка спрощена донельзя - стопор забезпечений перемикається (відвертання/загортання) «тріскачкою». Фрезу затискають, керуючись розміткою на ній або виходячи із загального правила (2/3-3/4 довжини хвостовика).

"Голову" інструменту опускають до упору фрезою в поверхню, після чого її зручно фіксувати. Далі, виходячи з вильоту ріжучого оснащення та бажаної глибини обробки, вибирають найнижчу з відповідних «ніжок» револьверного упору. Це дозволяє проходити заготівлі у кілька прийомів, не повторюючи точних регулювань.

Найчастіше становище кожної «ніжки» можна підлаштувати у невеликих межах. На обрану «підставку» опускають опорну штангу, попередньо відпустивши її затискач. Не фіксуючи її, лише притискаючи пальцем, переміщають нею рухомий покажчик, домагаючись його збіги з нулем мірної лінійки.

Штангу піднімають до збігу покажчика з необхідним поділом вимірювальної шкали і затискають фіксатором.

Якщо операція потребує точності, добрий фрезер дозволяє скоригувати встановлене значення глибини. Його змінюють, не послаблюючи (щоб не збити) фіксації опорної штанги, а обертаючи регулювальне колесо. Це можна зробити заздалегідь, досягши точного збігу рисок покажчика та шкали, або після пробного проходу.

При опусканні «голови» фреза увійде в заготовку на глибину, виставлену на шкалі, що відкалібрує.

Глибина фрезерування

Наступний етап налаштування – встановлення глибини занурення. Вона визначається вертикальним упором, який може мати кілька ступенів регулювання. Найбільш ходова - становище самого упору. Вперши його в найнижчу з ніжок «револьвера» (якщо це можливо), послаблюють фіксатори упору (зазвичай реалізований барашковий затискач) і самої «голови» і опускають її до торкання фрезою поверхні.

Зауважимо, що зовсім не обов'язково використовувати заготівлю, краще робити дану операцію на площині верстата, без ризику пошкодити деталь.

Тепер потрібно зафіксувати рухомий упор або просто притримувати його однією рукою, а іншою встановити рухомий покажчик (він «їздить» вгору-вниз) навпроти нульового поділу мірної шкали, тим самим відкалібрувавши лінійку. Все вона готова до роботи.

Переміщуючи упор і стежачи за покажчиком, налаштовують глибину та затягують гвинт рухомого упору. Якщо фрезер "з простих", то юстування закінчено. В іншому випадку глибину занурення підганяють точніше. Положення рухомого (вже закріпленого) упору змінюють з точністю до десятих часток міліметра, повертаючи регулювальне колесо.

Воно має фіксатори («переклацується» по розподілу) або просто туго обертається. Перший варіант краще, оскільки установка не зіб'ється у процесі експлуатації. Добре, коли таке регулювання реалізовано в широких межах, і дуже зручно, коли його можна проводити безпосередньо під час роботи.

Фрезерування

Не вдаючись особливо операцій і пропустивши пункт «Позиціонування машини на поверхні», розповімо, як приступати до роботи. Встановивши максимальну глибину занурення, її за потребою «розбивають» на кілька щаблів — призначений для цього револьверний упор. У переважній більшості випадків він має три регульовані ніжки.

Іноді їх більше, наприклад, вісім, що, втім, не є ознакою високого класу інструменту, а скоріше говорить про оригінальність. Не чіпаючи ту ніжку, якою виставляли глибину занурення, задають щаблі вищими. Логіка дій тут та сама, що й у випадку з оборотами, — занадто великий переріз проходу зараз призведе до повільного переміщення та «припалу» матеріалу, надто маленький — до втрати продуктивності.

Важливим є оптимум. Повертаючи барабан і переміщаючись від високого упору до низького, рухаються заготовкою до потрібної глибини.

Починаючи кожен прохід, діють так. Включають мотор, опускають фрезу (у матеріал або за заготовкою в залежності від ситуації) і фіксують «голову» стопором. Якщо проходів кілька впевненості в тому, що операція вдалася, її повторюють. Важливо пам'ятати, що рухатися по заготівлі потрібно в строго певному напрямку - матеріал назустріч ножам, що обертаються.

Вести фрезер «задом наперед» не можна, оскільки це призведе до появи шлюбу. Напрямок руху зазвичай вказано на підошві стрілкою; всім моделей воно однаково.

Декілька слів про штанговий механізм підйому/опускання «голови». Важливо звернути увагу до класу виготовлення. Переміщення має бути плавним та легким, без перекосів та люфтів. Добре, коли стопор діє на дві штанги - при такому компонуванні жорсткість і точність фіксації вище.

Сподіваємося, що читач уже зрозумів, що головне у фрезері – регулювання. Вони повинні забезпечити точність (це, до речі, багато в чому залежить від жорсткості елементів конструкції) та зручність. Але якщо заглибитись у тонкощі виконання операцій, стане ясно, що не менш важливе й інше – система.

Під нею мається на увазі ручна машиназ пристроями для її позиціонування на площині (без останніх від фрезера буде мало користі, принаймні універсальність сильно постраждає). Розповідь про систему «фрезер + спрямовуючий апарат» почнемо з найпростіших випадків.

Фреза із опорним підшипником

Найпростішим і компактним пристроєм, що задає положення машини, стає сама фреза, якщо вона доповнена мініатюрним кульковим підшипником. Він розташовується під або над ріжучими ножами і відповідно спирається на верхній або на нижній крайкромки. За допомогою такого оснащення одержують фасонні кромки або нарізують пази під з'єднання, окантовку, ущільнювач і т.д.

До переваг методу віднесемо необтяжливість підготовчих операцій (потрібно налаштувати тільки вертикальне положення) і можливість точної обробки округлених і криволінійних кромок (типовий приклад - стільниця). Недоліки випливають із переваг - зробити криве рівним не вдасться.

Паралельний упор

Все перелічене вище під силу і звичайній фрезі без опорного підшипника (вона дешевше), якщо використовувати копіювальне кільце або паралельний упор. Почнемо з упору. Їм комплектують усі без винятку фрезери, але це не означає, що він у всіх однаковий. В самому простому випадкуупор є гнутою металевою пластиною на двох сталевих штангах з вирізом по центру.

У підошві фрезера для них передбачені напрямні із фіксаторами. Для забезпечення жорсткості їх роблять довгими (на всю плиту) або короткими, але подвійними на кожну штангу по дві рознесені. Фіксація відбувається мінімум у двох точках (по одній з кожного боку), максимум – у чотирьох.

У «примітивному» варіанті такий наголос має суттєві недоліки- Низьку жорсткість штампованої конструкції, складність точного налаштування положення, обмеження по діаметру фрези (вона повинна поміщатися в центральний виріз), неможливість відрегулювати базу опорної поверхні. У міру ускладнення аксесуар позбавляється цих недоліків. Наприклад розглянемо найцікавішу конструкцію, опускаючи проміжні.

Штанги фіксують у підошві не окремими затискачами, а одним, що діє відразу на дві сторони, — так зручніше. Після того, як «штирі» затиснуті, виставляють положення опорного черевика - він виконаний не заодно зі штангами, а здатний по них переміщатися. У нього теж два затискачі з одним (що зручніше) або двома стопорними гвинтами.

Після грубого налаштування послаблюють додатковий фіксатор і рухають опорну частину черевика, обертаючи колесо юстировки. Як і у випадку з вертикальним налаштуванням, тут є мірні поділки. Виставивши потрібне значення, додатковий стопор фіксують.

Далі за потреби розсувають або зближують накладки, тим самим розширюючи базу та/або підганяючи розмір центрального проміжку між ними під фрезу конкретного діаметра. Заключне та найважливіше зауваження – основа механізму не сталева штампована, а відлита з легкого сплаву.

Паралельний упор нагоді при роботі з кромкою або при фрезеруванні в поверхні на заданому віддаленні від краю. Працюють як за рівним контуром, так і по криволінійному. «Мінуси» такого пристрою позиціонування такі: обмеження відступу від краю і складність процесу.

Якісне фрезерування вимагає певної вправності та твердої руки. Наприклад, легко «завалити» лінію на початку та в кінці заготовки, коли упор контактує з кромкою не по всій довжині бази. Якщо відступ великий, зростає і ризик ухилитися від перпендикуляра з кромкою (або до неї, коли вона криволінійна).

Для зручності та точності роботи регулюють базу бічного упору. При максимальному зближенні губок легше починати та закінчувати прохід. Зближуючи «черевики», необхідно пам'ятати про те, що при опусканні фрези вона може зустрітися з ними, якщо відступ від краю незначний.

Максимально розширена база полегшить довгі проходи на великій відстані від краю, коли великий момент, що крутить, що веде лінію упору від перпендикуляра до крайки.

Фрезер встановлюють на лінію розмітки, підводять упор до кромки і фіксують. В даному випадку обидві штанги затискають обертанням однієї рукоятки, зазвичай кількома «персональними» гвинтами.

Відпустивши фіксатор механізму прецизійного регулювання, обертають гвинт котирування, домагаючись точної установки упору.

Після закінчення налаштування механізм фіксують.

Точне налаштування дозволяє досягти повного збігу лінії розмітки та осі фрези. Для полегшення процедури на підошві роблять «мушку-приціл», за якою легше орієнтуватися.

Напрямна шина

Коли йдеться про пряму лінію, гарною альтернативою паралельному упору вважається напрямна шина. Її закріплюють із довільним відступом від краю та під будь-яким кутом до нього. На штанги замість упору встановлюють спеціальний черевик - він ковзає по шині і задає положення фрезера. Через опору на напрямну може виникнути перепад висот, оскільки машина піднімається над заготовкою. Щоб не тримати її на вазі, висувають опорну ніжку (якщо вона передбачена).

В особливій комплектації подібні напрямні служать ще й для точного фрезерування отворів, що особливо актуально при виготовленні меблів (на лінійці є отвори зі стандартним кроком, на машині - стопор; залишається тільки вибирати потрібні позиції та засвердлюватися).

Важливе зауваження: набір деталей для роботи по напрямній докуповують не завжди; він повинен бути присутнім у списку аксесуарів виробника та підходити до конкретного фрезера.

Шину фіксують щодо заготівлі. Фрезер позиціонується по ній за допомогою «черевика», аналогічного бічному упору, і може розміщуватися на різній відстані від неї. Оскільки на шину спирається лише частина платформи, висувають додаткову ніжку.

Копіювальне кільце

У деяких випадках копіювальну втулку встановлюють одним рухом, центрування в такому разі не потрібне.

Є й інші додаткові пристрої, але про них пізніше. Зараз же розповімо про копіювальне кільце — один із обов'язкових атрибутів ручного фрезера, який майже завжди входить у комплект поставки. Пристосування дуже просте, але зручне в роботі та корисне.

Як правило, це штампована сталева пластина з кільцевим бортиком, що виступає, навколо центрального отвору, який і служить упором, що відстежує копіювальний шаблон. Втулку підбирають під конкретну фрезу. В ідеалі вона повинна проходити крізь центральний отвір із невеликим зазором. Іншими словами, не варто покладатися на єдине кільце, що додається до інструменту.

Найчастіше втулка потребує центрування спеціальним конусом. Його вставляють у цангу (до упору в копіювальне кільце), тим самим вирівнюючи положення і лише потім остаточно затягують кріпильні гвинти. Іноді замість останніх використовують швидкозатискні фіксатори, тоді нічого не потрібно центрувати.

Принцип дії оснащення простий - кільцевий бортик, що виступає, в центрі ведуть уздовж шаблону. При цьому фреза повторює вигини на заготівлі. Головний «мінус» у такої «пристосу» один — неможливо отримати точну копію — вона завжди буде більшою за оригінал.

Подібний метод зручний у серійному виробництві (природно, мова про побутові масштаби) або коли заготовка досить цінна і заради її обробки варто виготовити шаблон.

Для точної та зручної роботи фрезер повинен мати гладку підошву. Коли копіювальна втулка не використовується, паз призначений для неї закривають кільцем.

Для точної та зручної роботи фрезер повинен мати гладку підошву. Коли копіювальна втулка не використовується, паз призначений для неї закривають кільцем.

Подібна втулка з потрібним діаметром опорного кільця, її пригвинчують, але гвинти не затягують.

Для точного позиціонування втулки встановлюють корпус, що центрує. Його, як звичайну фрезу, затискають у цангу (з тією різницею, що опорна підошва при цьому притиснута до корпусу).

Після установки конуса стопор механізму опускання звільняють, і підошва під впливом підйомних пружин притискає конус до втулки, тим самим точно центруючи її. Знову зафіксувавши стопор, гвинти кріплення втулки надійно затягують.

Якщо шаблон дає надійну опору лише одній зі сторін платформи, з іншого висувають і фіксують гвинтом додаткову «підпірку». Якщо цього зробити, великий ризик програти точно.

Кутовий упор

Отримати точну (один на один) копію з оригіналу реально, встановивши кутовий упор зі щупом (як і багато інших аксесуарів, його докуповують окремо). У цьому випадку заготовку мають не під, а над шаблоном. Для точного припасування розмірів може бути передбачено налаштування положення щупа.

До речі, якщо встановити замість кронштейна зі щупом опорну плиту або регульований упор для роботи в горизонтальному положенні, вийде інструмент для фрезерування накладок кромок заподлицо.

Циркуль

Окремий випадок криволінійного різання - за радіусом. Лінійка-циркуль, що окремо докуповується, допоможе виконати її без шаблонів, а значить, точніше і з меншими зусиллями.

Підошву фрезера жорстко пригвинчують до циркуля; радіус задають переміщенням по напрямній «центру». Центрувальний штифт вставляють в просвердлений в заготівлі отвір. Існують конструкції, в яких «циркулем» служить бічний упор або додатковий пристрій, що встановлюється на штангах.

Недолік подібної конструкції – не кожна фреза пройде крізь передбачений у підкладці отвір.

Пиловідсмоктувач

Про загальних особливостяхручних фрезерів, мабуть, все. Зазначимо лише, що важливе значення має система видалення пилу, адже місце «прописки» цього інструменту — майстерня. Стандартний варіант - кожух, що закріплюється знизу, під паралельним упором. Ефективність такого збірника середня, як і іншого різновиду — бічного відбійника. Краще, коли його ставлять зверху, правда, лише в тому випадку, якщо верхній отвір фрези не дуже великий.

Приклади використання

Що стосується найбільш відомої роботидля фрезера - по краю - тут коментарі зайві, все і так ясно: вибирають насадку під потрібний фасон і матеріал, спосіб позиціонування на площині (фреза з опорним роликом, копіювання за шаблоном за допомогою втулки або кутового упору, заготовкою за допомогою бічного упору або напрямної шини) і приступають до справи. Не вимагають роз'яснень та дії з вибіркою пазів на площині (декоративних чи технологічних).

А що ще вміє фрезер?

Наступна група типових завдань – врізання. Більшість моделей легко справляються з підготовкою посадкових місць під накладні або меблеві петлі. Більш досконалі, зі збільшеним вертикальним ходом, допоможуть із встановленням врізних замків.

Величезна область застосування ручних фрезерів пов'язана зі з'єднанням деталей з деревини та її похідних. Найбільш прості (не вимагають складного оснащення) з'єднання типу шип-паз і палітурки. Їх використовують при виготовленні вікон, дверей та багатьох інших збірних столярних виробів. Як правило, застосовують дві парні фрези (профіль та контрпрофіль). Як уже згадувалося, інструмент полегшує точне засвердлювання під нагелі.

Досить дороге пристосування, що виправдовує свою ціну, — шипорізне. По суті, це складний і точно виконаний затискач для заготовок, доповнений копіювальним шаблоном. Працюють по ньому зі спеціальною копіювальною втулкою. Вона не лише спирається на площину шаблону, а й «тримається» за нього зі зворотного боку за рахунок невеликого борту.

Закріплюють відразу дві або чотири деталі, що сполучаються (з іншого краю, з кожною парою працюють окремо), при цьому спеціальні упори задають необхідне зміщення заготовок один щодо одного. Далі налаштовують фрезер. Затискають насадку спеціальної форми (« ластівчин хвіст») та відповідно до довідкової таблиці задають глибину фрезерування. Від неї залежить щільність з'єднання, тобто зазор у парі шип-гніздо.

При точному налаштуванні нескладно домогтися «нульового» зазору - після складання внатяг конструкція щільно триматиметься без клею та інших додаткових заходів фіксації. Такі сполуки застосовують, наприклад, для виготовлення меблів з масиву деревини цінних порід.

Нескладно отримати з'єднання і під прямий шип - будуть потрібні інші шаблон і насадка.

У рамках нашої статті ми коротко окреслили основні технологічні операції, насправді їх набагато більше. Що й не дивно, адже фрезер використовують навіть у художніх цілях для нанесення гравіювання (знову-таки спеціальною — пір'яною — фрезою).

Важливо розуміти, що цей інструмент, за рідкісним винятком, — річ не самодостатня і вимагає різного роду оснащення та пристроїв. Без них він навряд чи розкриє чверть своїх можливостей.

Саме тому до покупки варто поставитися максимально відповідально, звернувши увагу не стільки на сам апарат, скільки на перелік фірмових (інші можуть і не підійти!) аксесуарів до нього.

Фрези

Працюючи з упором або направляючою та використовуючи спеціальну фрезу, роблять пази для встановлення меблевих петель. Для точного поздовжнього позиціонування отворів можна скористатися спеціальною шиною, що дозволяє жорстко фіксувати положення фрезера через стандартні проміжки довжини.

Деякі шиповані з'єднання одержують за допомогою однієї фрези (контрпрофіль не потрібен).

Спеціальні фрези, необхідні для виготовлення палітурки.

Одна із фрез (профіль) формує кромку деталі; парний (контрпрофіль) «проходять» торець заготовки, що сполучається.

Одна із фрез (профіль) формує кромку деталі; парний (контрпрофіль) «проходять» торець заготовки, що сполучається. Таке оснащення зручне в роботі і до того ж дозволяє фрезерувати криволінійні кромки.

Таке оснащення зручне в роботі і до того ж дозволяє фрезерувати криволінійні кромки.

Шипорізне пристосування

Залежно від типу шаблону встановлюють фрезу. Регулюючи глибину її занурення, задають густину з'єднання. Його можна зібрати внатяг або на клею (для нього необхідно передбачити проміжок). За допомогою спеціальних вікон у шаблоні задають поздовжнє положення упорів заготовки та повертають їх відповідною шаблоном стороною.

На фрезер встановлюють спеціальну копіювальну втулку. Для підвищення точності вертикального позиціонування вона має борт на опорному кільці, що дозволяє захопити пластину шаблону з двох сторін.

Керуючись загальним правиломведення інструменту проти ходу фрези, заготовку проходять від центру до краю. Попередньо рекомендується зробити підрізування (пройти шаблон по виступах, не заходячи в них) - це дозволить уникнути сколів.

Фрезер ручний справедливо вважається незамінним для домашнього майстра – любителя столярних робіт. Цей апарат має величезні можливості, які за невеликих навичок можна використовувати з користю для справи. Він не вимагає особливого вміння, але для роботи з ним треба мати хоча б елементарні знання теорії та практики.

Фрезер є електричний верстат для фрезерування деталей, тобто. в якому поєднано обертальний рух ріжучого інструменту та одночасне переміщення заготовки. Ручний варіантйого передбачає малі габарити, компактну конструкцію та мобільність, що дає можливість проведення робіт у будь-якому місці вручну.

За допомогою ручного фрезера можна робити наступні операції:

• профіль заготовок, тобто. створення фігурної поверхні (плінтус, карниз, штапик тощо);
• обробка кромок (проста та фігурна);
• шліфування (читайте:);
• виготовлення пазів, шипів, шліців та фальців;
• вибірка чвертей;
• прорізання канавок (прямих чи спіралі);
• різьблення та гравіювання;
• формування фігурних місць;
• висвердлювання отворів, у т.ч. складної форми;
• відрізні роботи.

Види

В даний час ручні фрезери випускаються 3 типи.

1.Верхній фрезер. Він може ґрунтуватися на двох принципах дії:

• Нерухомий різновид. У такому апараті двигун розташовується у закріпленому стані. Глибина занурення різальної частини забезпечується пересуванням всього фрезера у вертикальному напрямку.
• Занурювальний різновид. У цій конструкції сам апарат нерухомо упирається в опорну поверхню, а поглиблення фрези забезпечується переміщенням двигуна спеціальними напрямними. Цей рух відбувається автоматично під дією досить жорсткої пружини.

2.Кромочний фрезер. Його основне призначення – видалення фасок та обробка кромок з можливістю надання їм різної форми.

3.Ламельний фрезер. Цей тип апарата призначений для вибірки пазів та канавок.

Для підвищення функціональності фрезерів усіх типів використовуються різні пристрої, що змінюють напрямок подачі фрези, точність обробки, продуктивність вибірки матеріалу. До них можна віднести спеціальні напрямні, шаблони, затискні елементи, завзяті механізми та деталі.

Експлуатаційні особливості обладнання

Важлива особливість ручного фрезера – простота конструкції. Тут немає редукторів та складних трансмісій, а обертання передається безпосередньо від двигуна на робочий орган. У той же час особлива роль приділяється упорам і регуляторам параметрів фрезерування. Основні технічні характеристики, які необхідно враховувати під час вибору апарату – потужність, швидкість обертання та робочий хід, тобто. глибина фрезерування.

Пристрій та принцип роботи

Найбільшою популярністю користуються універсальні конструкції у вигляді занурювального, верхнього фрезера. Його основу складає корпус(Головка) з встановленим всередині електродвигуном. Він встановлений на напрямних штангах, закріплених на опорному майданчику (платформі), що дозволяє переміщення робочого органу, яке амортизація забезпечується жорсткими пружинами.

Як працювати?

Обробка заготовок за допомогою ручного фрезера проводиться на спеціально обладнаному столі або тримаючи його в руках. Невеликі деталі краще фрезерувати на столі, де їх надійно закріпити.

Можна виділити найчастіше використовувані прийоми фрезерування:

1. Роботи зі стандартним паралельним упором, який є в комплекті верстата. Він забезпечує можливість прямолінійного переміщення інструменту, що важливо під час обробки торців, виготовлення пазів та канавок.
2. Використання напрямної шини дозволяє забезпечити переміщення апарата під кутом, який можна змінювати.
3. При роботі з круглими заготовкамита виготовлення закруглених елементів фрезерування здійснюється з використанням циркуля.
4. Шаблони або копіювальні кільця дозволяють обробляти заготовку за заданим зразком, дублювати деталі.

Обробка країв за шаблоном

За бажання сформувати декоративну кромкускладної конфігурації важко спрямовувати інструмент руками, довільно. В даному випадку слід використовувати принцип шаблонів.

Найпростіше використовувати вже готовий зразок, що закріплюється на столі. Якщо зразка немає, то шаблон будь-якої форми можна виготовити з оргаліту або МДФтовщиною 8-12 мм. При виготовленні можна використовувати електролобзик.

Копіювання шаблону на оброблюваній заготовці здійснюється за допомогою спеціальної фрези ( копіювальна фреза), з підшипником. Поруч із фрезою встановлюється стрижневий упор.

Під час фрезерування підшипник обкатує шаблон і передає цю траєкторію фрезі. В результаті забезпечується точна копія деталі. При складних та глибоких рельєфах робота проводиться у кілька заходів.

На що звертається особлива увага?

При роботі з ручним фрезером, перш за все, необхідно дотримуватися техніки безпеки:

• надійне закріплення оброблюваної деталі на столі та фрези в патроні;
• встановлення фрези та будь-які ремонтні роботипри гарантованому знеструмленні інструменту;
• уважність під час роботи, концентрованість уваги, стійкість становища;
• використання захисних заходів – окуляри, рукавички, застебнутий одяг, респіратори.

Зверніть увагу

Рух фрезера має бути протилежним напрямку обертання фрези для виключення динамічного удару. За один захід не слід проводити вибірку матеріалу на глибину понад 5-6 мм.

Їм може користуватися будь-яка людина, але для цього слід попередньо ознайомитись з особливостями апарату та нюансами його експлуатації.