Чи складно самому постелити ламінат. На що укладати ламінат і від чого залежить вибір матеріалу. Вартість ремонтних робіт

Як правильно класти ламінат, цікавить багатьох. Способів укладання чимало, так як кожна марка ламінованих панелей має свої характеристики і призначена для монтажу в певних умовах. Наприклад, одні дошки підходять для укладання на теплу підлогу, а інші ні, тому і процес буде різним.

Укладання ламінату своїми руками не представить труднощів

Кожен виробник в прайс-листі обумовлює порядок монтажу і дає рекомендації по укладанню своєї продукції. Потрібно лише дотримуватися пам'ятці, і тоді укладання ламінату своїми руками не представить труднощів, а грамотно змонтований підлога прослужить довгі роки.

Транспортування і зберігання ламінату

Хоча ламінат надійних виробників виготовляється на основі високоточних технологій з неодмінним контролем якості на кожному етапі, проте, повністю виключати пошкодження панелей можна.

Ламінат виготовляється на основі високоточних технологій з неодмінним контролем якості на кожному етапі

Це може статися через неправильного транспортування підлогового покриття і порушення умов зберігання.

Звідси висновок:

перевозити ламінат потрібно тільки в фабричних упаковках, перевіривши перед вантаженням їх цілісність;
не можна кидати упаковки на підлогу, тому максимально знижуйте навантаження на руки і спину при їх перенесенні і уникайте різких поворотів;
потрібно заздалегідь прибрати зі шляху всі перешкоди;
зберігати ламінат слід в тому ж температурному режимі, в якому буде проводитися його укладання;
необхідно уникати попадання прямих сонячних променів, особливо це актуально при наявності панорамних вікон;
перед початком укладання панелі слід розпакувати, рівно розкласти в кімнаті на відстані не менше півметра від стін і залишити на 48 годин для акліматизації.

Необхідні матеріали, інструменти та допоміжні засоби

Щоб правильно укласти ламінована підлога в квартирі, потрібно:

складаний метр, рівень, олівець, лінійка, куточок і прокладки;
брус для підбиття ламінату і гумовий молоток;

Інструменти необхідні для укладання ламінату

тонкозубие ножівка та ніж, які можна замінити електролобзиком або дисковою пилкою з тонкозубим полотном;
плінтус відповідного дизайну;
поліетиленова плівка, якщо укладається ламінат на бетонну підлогу;
звуковбирна підкладка під ламінат;
струбцина для монтажу і розпірні клини.

Що потрібно знати при самостійній укладанні ламінату

Щоб зрозуміти, як своїми руками правильно класти ламінат, потрібно ознайомитися з вимогами виробника, викладеними в листку-вкладиші, і подивитися навчальні відео.

Дотримання інструкції - необхідна умова, і в разі псування панелей при порушеній технології гарантія на безкоштовну заміну матеріалу не діє.

Схема технології укладання ламінату

Ключові моменти:

спочатку перевірити якість ламінованих дощок і провести акліматизацію;
використовувати підлогове покриття строго в обумовлених приміщеннях;
ретельно підготувати основу під ламінат, яка повинна бути сухою, рівною, чистою і гладкою;
постелити на підставу звукоізоляційний матеріал, а при укладанні на бетон спочатку застелити його плівкою, сформувавши гідроізоляційний бар'єр;
поверх ізоляційного шару укласти підкладку;

вибрати правильне розташування панелей щодо світла і стін - уздовж або поперек. У більше не захаращений меблями приміщеннях ламінат укладають уздовж основного джерела світла, що допоможе приховати шви і досягти натуральної палітри фарб, а щоб візуально розширити простір, монтують покриття поперек стін;
укладають панелі найчастіше за методом цегляної кладки, що знижує навантаження на них в процесі експлуатації;
щоб ламіновані дошки не здулися, потрібно залишити зазор в 5-10 мм між краєм покриття, стінами та дверними отворами;
після укладання необхідно перевірити герметичність стиків, а в процесі монтажу використовувати якісні і відповідні за складом герметики.

Чимале значення для безпроблемного і довговічною експлуатації ламінованої підлоги має правильний вибір підстави, що обов'язково вказується виробниками в рекомендаціях.

Наприклад, це може бути бетонна стяжка над теплою підлогою, старе дерев'яне покриття, асфальт, кахель, лінолеум, ДСП. Килимові покриття, спінені ПВХ-настили, і подібні до них матеріали в якості основи під ламінат не годяться, тому повинні бути демонтовані. В іншому випадку:

при ходьбі можуть розійтися шви;
скупчилася під ними волога призведе до утворення цвілі і грибка на внутрішній поверхні ламінату і його руйнування.

Перед тим як класти ламінат на дерев'яну підлогу або іншу підставу, необхідно підготуватися до робочого процесу.

Діагональне укладання візуально розширює простір

Підготовчий етап полягає:

в розсортуванні панелей за текстурою, відтінку і декоративного малюнку;

в вимірі кімнати, щоб розрахувати кількість панелей і визначити, чи потрібно звужувати по ширині перший ряд в разі кривизни стін.

Важливо!Запам'ятайте: щоб досягти кращого результату по колірному сприйняттю, укладання ламінованих дощок проводите змішано з різних упаковок.

Порядок робіт:

Основу очищають від сміття і вирівнюють. Чим краще підготовлене підставу, тим легше буде укладання панелей і довговічніше ламінована підлога.
Прокладають гідроізоляцію у вигляді ПЕ плівки з нахлестом полотен 15 см і проклеюванням стиків скотчем. Рекомендується трохи запустити плівку на стіну і згодом закрити її плінтусом.
Поверх ізоляції укладають підкладку, яка приховає дрібні нерівності і зробить підставу гладким. На відміну від гідроізоляційної плівки підкладку слід укладати стик в стик з фіксацією швів скотчем.
Починають укладання з лівого кута кімнати. Збирають ламінат замком на себе, що полегшить замикання панелей. Уклавши першу дошку, фіксують по всьому периметру прокладками або розпірками відстань від краю панелей до стін.
Укладають другу дошку, вставивши її під кутом ≈ 45º в замок попередньої і плавно опускаючи.
Поздовжні кромки повинні утворювати пряму лінію, щоб укласти другий ряд панелей в поздовжній профіль без швів.
Доходять до кінця першого ряду, а потім при нерівних стінах останню дошку розвертають на 180º і обрізають, дотримуючись відступ від стіни 5-10 мм в залежності від довжини панелей.
Укладання другого і наступних рядів починають з відрізаного шматка останньої панелі попереднього ряду, якщо його довжина не менше 40 і не більше 90 см. Це знизить витрата матеріалів і забезпечить розташування швів в шаховому порядку.
Дошку другого ряду піднімають довгою стороною під кутом ≈ 45º, прикладають до дошки першого ряду, вводять в паз, підбиваючи молотком приставлений до дошки брус, і замикається. З'єднання має бути щільним.
Продовжують укладання рядів, поки не буде застелене весь простір, і прибирають розпірки. Останню панель монтують за допомогою струбцини.
Для зустрічаються на шляху труб роблять штроби на 10-20 мм більше діаметра труб, випилюють деталь для підгонки, наносять на неї клей, вставляють і фіксують до повного висихання, а потім облицьовують штроби манжетами для нагрівальних елементів.
Прибивають плінтус і облаштовують поріжки.

Деякі нюанси існують при укладанні ламінованих дощок по діагоналі. Така методика складніша, але зате привносить в інтер'єр своєрідну родзинку і підкреслює індивідуальність обстановки.

Щоб досягти кращого результату по колірному сприйняттю, укладання ламінованих дощок проводите змішано з різних упаковок.

До того ж діагональне укладання візуально розширює простір, що дуже цінно для маленьких квартир.

Специфіка діагональної укладання

Створити незвичайне оригінальне ламинатное покриття нескладно, потрібно лише знати, як правильно класти ламінат по діагоналі і які особливості діагональної укладання в порівнянні з класичною технологією. Необхідні інструменти та підготовчий процес нічим не відрізняються від звичайної укладки.

Умови ті ж самі - чиста і максимально рівна поверхня, для чого рекомендується використовувати спеціальні суміші, що самовирівнюються. Їх наносять на очищену від сміття підлогу і розрівнюють шпателем.

важливо: Після вирівнювання перепад підстави по висоті не повинен перевищувати 2 мм на кожен квадратний метр.

Слідом за тим, як пройдено підготовчий етап, починають діагональний монтаж ламінованої підлоги:

1. Вибирають напрямок укладання дощок. Оптимальним вважається кут ≈ 35-45º.

2. Розраховують кількість ламінату. Тут криється перша особливість, так як діагональний розрахунок має формулу - до площі кімнати потрібно додати твір ширини кімнати х 1,42 х ширину однієї дошки. Наприклад: довжина кімнати 5 м, ширина 3 м, довжина обраної ламінованої дошки 1 м, а її ширина 0,1 м. Тоді:

площа кімнати 5 х 3 = 15 м²;
площа запасного матеріалу 3 х 1,42 х 0,1 = 0,436 м ²;

підставляють значення в формулу 15 + 0,436 = 15,436 м²;
ділять отриманий результат на площу однієї дошки (0,1 х 1 = 0,1) і отримують кількість ламінованих дощок, тобто 15,436 / 0,1 = 154,36 ≈ 155 штук + 10% запас ≈ 170 панелей потрібно для діагонального настилу.

3. Натягують мотузку по діагоналі, щоб контролювати кут укладання і не допустити відхилень.

4. Після застигання суміші, що вирівнює поверхню застеляють целофаном, поверх якого укладають підкладку або пробкові листи з проклеюванням стиків скотчем.

5. Щоб спростити процес монтажу, фахівці радять починати діагональну укладку з центру кімнати, оскільки працювати з довгими панелями набагато зручніше, ніж з невеликими трикутниками.

6. Уклавши кілька рядів, перевіряють, чи рівномірно витриманий кут нахилу, і замикається дошки, використовуючи гумовий молоточок для підгонки.

7. розпірки фіксують зазори між покриттям і стінами.

8. Обладнують місця проходу труб, якщо такі є, ущільнюючи їх силіконовим герметиком відповідного відтінку.

9. Забирають розпірки і монтують плінтус, бажано з готовими внутрішніми каналами для протягання кабелів.

Головні відмінності діагональної укладання:

перша панель кожного нового ряду підбирають окремо, а не використовують відрізки останньої дошки попереднього ряду, як при типовою методикою;
щоб обрізати останню в ряду панель, надходять у такий спосіб: заміряють відстань до стіни з урахуванням температурного шва по одній стороні і відкладають точку на дошці, слідом заміряють відстань по протилежній стороні і намічають нову точку, потім точки з'єднують і відрізають по наміченої лінії електролобзиком з виворітного боку;

торцеві сторони панелей з'єднують за звичайною схемою, а довгі боку в наступному порядку: злегка піднімають протилежний край дошки, вставляють в замок брусок і натисканням на підлогу замикається. Панель трохи похитують, щоб ущільнити з'єднання.

Пам'ятайте ці особливості, дотримуйтеся рекомендацій фахівців, і питання, як правильно класти ламінат відпаде сам собою. Уявити наочно процес монтажу допоможуть відео, які дозволять всі проблеми, а витрачений на перегляд час сповна окупиться елегантним, красиво покладеним ламінованим підлогою. Вдалого вам ремонту.

Якщо прийнято остаточне рішення про покриття підлог в квартирі або окремій кімнаті ламінатом, для початку слід добре ознайомитися з основними правилами технологічного процесу його укладання. По-перше, це потрібно, щоб точно визначитися з типом матеріалу, якийпотрібно буде придбати. По-друге, дізнатися, як класти ламінат на підлогу необхідно і для того, щоб реально оцінити свої власнісили. Сам процес, хоча і вимагає підвищеної уважності і акуратності, все ж не може вважатися надзвичайно трудноісполнімим, і виклик бригади будівельників-обробників може стати зайвою витратою грошей. Чому б не спробувати самому?

Як би не хотілося зробити все якомога швидше, Слід пам'ятати «золоте правило» - укладання підлогових покриттів, і ламінату - зокрема, ніколи не терпить непотрібної поспіху. Все і без того пройде в досить короткі терміни, але щоб підлогу дійсно служив довго і не викликав швидких розчарувань, без ретельної попередньої підготовки до роботи обійтися просто неможливо.

Для початку - ретельна підготовка поверхні підлоги

Хороший господар оцінить стан підлоги в кімнаті і приведе його в належний для укладання вид, напевно, ще до походу в магазин для покупки, ламінованої дошки. Отже, перший крок - ревізія наявного підстави.

Істотне гідність ламінату в тому, що він може укладатися практично на будь-яку підставу статі. Звичайно, «чорнову підлогу» при цьому повинен відповідати ряду важливих вимог.

Він повинен отнівелірованнимпо горизонталі. Перепади рівня допускаються в межах не більше 2 мм на 1 погонний метр поверхні.
Поверхня повинна бути рівною - неприпустимі навіть найменші горбики або ямки. Такі дефекти порушувати цілісність ламінованого покриття або відгукнуться згодом неприємними скрипом.
Пол повинен бути міцним - ніякі динамічні навантаження не повинні викликати «гри» поверхні.

1. Якщо ламінат планується викладати на бетонній основі, значить воно має бути ретельно підремонтувати. Неприпустимі широкі тріщини, вибоїни, і тим більше - ділянки крошения або розшарування поверхні. Якщо пошкодження занадто великі, то, напевно, доведеться відкласти поки ламінат в сторону і зайнятися оновленням стяжки - звичайним бетонним розчином або ж, що, мабуть, зручніше, саморазравнівающейся заливкою. До настилу ламінату можна буде повернутися тільки після того, як підлоги наберуть потрібну міцність.

2. Допускається настил ламінату на старий лінолеум. При цьому покриття обов'язково повинно зберігати свою цілісність і рівність - неприпустимі розбіжності зварних швів, протертості лінолеуму до підстави, тим більше, якщо в цих місцях ще є і порушення бетонної основи. Не допускається наявність випирають горбів або ж помітних ям. Іноді доводиться просто знімати старий лінолеум і готувати основу під ламінат звичайним порядком, як описано вище.

3. Ламінат на дерево можна буде стелити, якщо на підлозі немає підгнилих, скрипучих дощок, якщо відсутні ділянки нестабільності - прогину під вагою ноги. Такі фрагменти підлягають обов'язковій заміні з одночасним посиленням лаг. Стабільні ділянки перевіряються на на відмінність тріщин, вм'ятин і т.п. - ін необхідно зашпатлевать, а потім вирівняти із загальною поверхнею шлифмашинкой. Незначні перепади рівня між дошками можна зняти рубанком.

Багато питань будуть вирішені набагато простіше, якщо не пошкодувати коштів на застил всього основи підлоги фанерою, а ще краще - листами ОSB товщиною близько 10 ÷ 12 мм. Крім необхідної рівності, цей захід дає ще й додаткові термо- і шумоізоліруюшійефекти. Під укладаються листи обов'язково простягається гідроізоляційний шар з щільної поліетиленової плівки.

Що потрібно для роботи

Коли ламінат придбаний і доставлений до місця проведення робіт з укладання, радять його звільнити від поліетиленовою та картонної упаковки, розмістити саме в тому приміщенні, для якого він призначений на кілька днів. Це дозволить повністю вирівняти і вологість, і температуру матеріалу, а в підсумку і укладання буде вестися простіше, і ймовірність деформації покладеного покриття буде усунена.

Поки панелі проходять «курс адаптації», не втрачаємо час - готуємо необхідні інструменти і викреслює план майбутніх робіт

Для розкрою ламінатної дошки в потрібний розмір буде потрібно ножівка з дрібним зубом або ж електричний лобзик. Якщо в приміщенні проходять вертикальні стояки труб, то без лобзика взагалі не обійтися.
Зрозуміло, що в розпорядженні майстра повинен бути якісний креслярсько-мерітельний інструмент - рулетка, Лінійка, металевий кутник, маркер тощо.
Щоб стикувати шви ламінату часто потрібно молоток. Добре, якщо в розпорядженні є гумовий або дерев'яний. Можна застосовувати і звичайний, але тільки з прокладанням спеціального бруска - вони бувають в магазинах, але і самостійно виготовити його - труднощів не складе. В цьому випадку в бруску зручніше буде зробити паз для замкової частини ламінату - її не можна буде зам'яти занадто сильним ударом.

Особливу складність часто представляють ділянки вздовж стін або в інших важкодоступних місцях. Щоб докласти необхідне зусилля для з'єднання панелей, потрібно ∫ -образний важіль. Його теж можна придбати в будівельному магазині, але разової укладання в домашніх умовах, напевно, вигідніше буде виготовити самому з металевої смуги, з урахуванням удобнойдля майстра висоти важеля, який виступає вгору дл я передачі ударного зусилля.

Можна, в разі необхідності, скористатися і звичайною монтуванням, але є можливість при цьому пошкодити стіну - обов'язково місце упору слід прокладати широким шматком дерева.

Заздалегідь варто підготувати необхідну кількість дерерянних клинцем-розпірок, для фіксації ламінату на необхідному (10 ÷ 12 мм) відстані від стін приміщення, для компенсації температурний необхідних розширень.

Вся поверхня підлоги необхідно застелити підкладкою. Ігнорувати це неприпустимо - якість застеленого ламінованої підлоги буде невисоко. Підкладка буває полімерної - зі спіненого поліетилену, може мати фольгований шар (укладається назовні) або бути без нього. Найчастіше випускається підкладка рулонами, хоча можна придбати і панельний варіант. найоптимальнішим, Хоча і не дешевимваріантом стане використання пробкової підкладки.

Матеріал розстеляється по всій поверхні підлоги виключно встик, без залишення зазорів або накладок. Що виходять шви можна зафіксувати до поверхні підлоги двостороннім скотчем або ж проклеїти клейкою стрічкою зверху.

Все, підготовчі заходи майже закінчені, залишилося продумати схему роботи, щоб уникнути характерних помилок.

Продумуємо схему укладання

Щоб робота з укладання йшла розмірено і швидко, перед очима домашнього майстра завжди повинна бути ретельно продумана і графічно виконана схема. Що необхідно врахувати, щоб уникнути тих помилок, які нерідко підстерігають новачків у цій справі:

Напрямок укладання. Поздовжні, довгі стики повинні бути орієнтовані вздовж напрямку променів світла від природного його джерела - вікна. В іншому випадку стики можуть сильно виділятися на поверхні.

Роботу планують від далекого, найчастіше - лівого кута. Укладання ведеться порядно. Панель першого паралельного стіні ряду укладається пазом назовні, а шип заздалегідь зрізається, щоб залишився рівний торець.
Якщо для поперечного розпилу досить ручної пилки або лобзика, то для поздовжніх різів краще скористатися ручної або стаціонарної циркуляркою - так буде рівніше і швидше.
Кожен наступний ряд повинен йти зі зміщенням (на половину довжини панелей, або «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
При плануванні обов'язково враховується, що фінішний ряд панелей ламінату не повинен бути вже 100 мм. Якщо виходить менше, варто кілька звузити перший ряд. Аналогічно продумується укладання і при наявності в приміщенні внутрішніх кутів.
Особлива увага - місцях проходження вертикальних стояків. Якщо їх тимчасово демонтувати не можна, то варто продумати схему таким чином, щоб вони припадали на стик панелей - тоді вирізка фігурного отвори і монтаж покриття проблем не складуть.
Ламінат хоч і не має надто великої товщини, але все ж іноді може стати перешкодою для руху дверей. Є сенс ср азу оцінити це і, при необхідності, вкоротити дверні щільна.

Ось тепер тільки, коли все готово, можна впритул переходити безпосередньо до укладання.

Особливості укладання ламінованих панелей різних типів

Ламіновані панелі різних моделей аж ніяк не однакові за принципом свого сполучення один з одним. Так, існує варіант, коли необхідна монолітність поверхні забезпечується за допомогою проклеювання стиків. Панелі з замками також можуть відрізнятися - існує два основних їх типи - «Loсk» або «Cliсk». Можна зустріти і більш складні, наприклад, 5G варіанти, але вони в тій чи іншій мірі є модифікацією замків типу «Cliсk».

Монтаж ламінованої підлоги з замками «Cliсk»

Особливість подібного замкового з'єднання - воно проводиться тільки під певним кутом меду сполучаються панелями, конкретне значення якого може істотно відрізнятися у різних моделей. Але суть від цього не змінюється - вмонтовується панель під потрібним кутом вводиться шипом в паз вже покладеної. Потім при повороті її в єдину площину пази замку замикаються з характерним звуком, забезпечуючи дуже надійне з'єднання. При все це демонтувати панель теж труднощів не складе - при її підйомі на той же кут вона вийде їх зачеплення.

Принципова схема замку "Сlick"

Монтаж ведеться з першого ряду. Вся смуга збирається повністю, укладається уздовж стіни і розклинюється від неї і по довгій, і по торцевій стороні.

Монтаж панелі з замком "Сlick"

Наступний ряд також спочатку збирається повністю - це головна особливість монтажу з подібним замком. Безумовно, враховується при цьому зміщення панелей - про це вже говорилося вище. Тільки після повного складання всієї смуги чергового ряду він з'єднується з попереднім. Самостійно зробити це буває дуже складно, так що краще працювати удвох.

Кожен ряд після укладання розклинюється від стін.

Таким же порядком укладаються всі наступні ряди ламінату, до кінця кімнати.
Перед кожною збіркою замкової частини обов'язково перевіряється чистота її пазів - не допускається наявність в ній навіть найменших фрагментів сміття або тирси.

Якісний ламінат з замками не потребує підгонці стиків за допомогою ударних зусиль - стики самі по собі виходять міцними і практично непомітними. Це гідність зумовлює його найбільшу популярність серед всіх інших типів ламінованих панелей.

Як укладаються панелі з замками «Loсk»

Схоже, що подібна система кріплення стрімко втрачає популярність і поступово зганяє більш сучасними моделями. Однак такий ламінат порівняно недорогий, і тому ще користується попитом.

Так працює замкова система "Lock"

Шипи і пази замкового з'єднання в цьому випадку розташовані в одній горизонтальній площині і мають своєрідні виступи і канавки для фіксації при при додатку певного зусилля. По міцності такі стики значно поступаються ламінату «Cliсk». Разом з тим, демонтувати, при необхідності, панель досить непросто - дуже часто при цьому шип деформується або навіть обламується.

Панелі першого ряду з'єднуються між собою по торцевій стороні простукуванням молотком через дерев'яну або гумову прокладку. Проводиться розклинення від стінок приміщення.

Монтаж наступного ряду починається з першої панелі від стіни. Її шип вставляється в паз укладеного ряду, простукуванням забезпечується повне з'єднання (зазвичай супроводжується характерним звуком і добре визначається візуально). Панель відразу ж розклинюється від поверхні стіни.

Наступна панель зажадає послідовного застосування ударних зусиль з двох сторін, для з'єднання замком і по торцевій, і по довгій стороні.

Тут потрібно згадуваний важіль, яким можна простукати панель, або можна прикласти зусилля за допомогою монтування.

Укладання триває таким порядком порядно (деякі майстри воліють «ступінчасту схему, але суть при цьому не змінюється).
Укладання завершального ряду, після ретельного вимірювання і обрізки в необхідний розмір, проводиться також за допомогою важеля.

При роботі слід контролювати силу удару - так, щоб і замок спрацював, і щоб не пошкодити випадково пази або шипи з'єднання в місцях докладання зусиль.

Особливості монтажу ламінату на клей

ламінат, призначенийдля укладання з пролеіваніем з'єднань, має хороші показники міцності, монолітності, водонепроникності одержуваної поверхні. Мінуси - робота досить трудомістка, а демонтувати панелі зі збереженням їх цілісності взагалі не вийде. Монтаж потребують спеціально призначеного для цих цілей клею, і спрощувати собі завдання, набуваючи звичайний ПВА, професіонали настійно не рекомендують.

На таких панелях також є шипи і пази, але їх призначення - тільки лише вирівнювання ламінату в одній площині, і замкової частини як такийнемає.

Сама система укладання багато в чому повторює описану технологію з замками «Loсk» - і послідовність, і простукування з'єднань аналогічні. Головна особливість - пази перед складанням промазиваются клеєм в кількості, визначеній виробником матеріалу.
Виступили на поверхню ламінату після з'єднання панелей надлишки клеютут же віддаляються чистою м'якою вологою ганчірочкою.
Коли укладені перші 3 ряди, обов'язково робиться технологічна перерва на 2 ÷ 3 години - це час необхідно клею, щоб відбулася його полімеризація. Далі робота триває так само, з дотриманням чергування укладання і пауз.

Завершення роботи

Після укладання останнього ряду (у випадку з клейовим ламінатом - через 3 години) можна прибирати розпірні клини по периметру приміщення. Тепер залишилося прикріпити плінтуса (тільки до стіни, ні в якому разі не до ламінованої поверхні), і закрити місця примикання ламінованих панелей до іншим покриттям підлоги спеціальними декоративними накладками.

Відео: майстер-клас з укладання ламінату

ламінат є високоякіснимпокриттям підлоги, яке має надзвичайно красивий і стильний зовнішній вигляд, а також унікальні характеристики.

Ну, а як стелити його самостійно, знає не кожен. Якщо Ви вирішили покласти в своєму будинку абоквартирі ламінат,то ми дамо Вам поради, як правильно це зробити.

Як правильно класти ламінат (підготовка)

Отже, якщо Ви визначилися з класом і кольором ламінату, то можна починати. Почнемо з підрахункутого, скільки буде потрібно ламінату для укладання того чи іншого приміщення.

До речі, приміщення має бути з помірною вологістю, і ні в якому разі це не має бути ванна кімната, тому що ламінат боїться сильної вологи,через яку швидко приходить в непридатність.

Зазвичай в одній пачці ламінату знаходиться 10 дощок. ця пачка розрахована на площу в 2 кв. м,але тільки в тому випадку, якщо класти ламіновані дошки паралельно або перпендикулярно до вікна.

Якщо Ви побажаєте класти ламінат під кутом щодо вікна, то в такому випадку необхідний запас в 15%, А з укладанням перпендикулярно вікну робіть запас приблизно в 7% .

Однак слід знати, що краще купувати матеріал з запасомв будь-якому випадку, так як всі виміри з подальшими обрізами навряд чи вийде зробити ідеально, особливо якщо Ви новачок в цій справі.

Ламінат можна класти під будь-яким кутом. Але: якщо підлога вистелити перпендикулярно до вікна,тоді шви будуть менш помітними. Цей метод є найбільш популярним.

якщо паралельно,то шви будуть "підкреслені" завдяки падаючої тіні, і створиться візуалізація широкої кімнати. Ну а ламінат правильно покладений під кутом,оптично збільшить площу всієї кімнати.

Перш ніж приступати до роботи, необхідно підготувати поверхню,на яку будемо класти ламінат. Головна умова в цій справі - рівну підлогу.В принципі не важливо, що зараз у Вас на підлозі: стара дерев'яна підлога, ламінат або просто "голий" цемент.

Для того щоб дізнатися рівний чи у Вас підлогу, достатньо взяти будівельний рівень і пройтися по приміщенню, вимірюючи рівень ухилу.Якщо рівень підлоги в приміщенні прийнятний, то можна сміливо класти ламінат.

При невеликих нерівностях можна скористатися цементним розчином. У низинах потрібно піднімати рівень. Занадто високі місця слід прибирати. На площі 2 кв. м перепад рівня не повинен перевищувати 2 мм.

Ну, а якщо рівень старої підлоги вимагає кардинальних змін, то тоді необхідно робити стяжку. Стяжка - це ідеальний варіант для вирівнювання підлоги. Крім стяжки також можна викласти підлогу фанерою.

Після покупки ламінат краще розпакувати і дати полежати йому не менше двох діб для адаптаціїв приміщенні, де він буде стелитися.

Іноді має місце відміну відтінків кольоруна ламінованих дошках. В такому випадку необхідно розфасувати дошки так, щоб відмінності після укладання були якомога менш помітні.

Як класти ламінат

Перед початком роботи підлогу слід ретельно прибрати і пропилососити,щоб сміття не потрапляв у замки ламинатного покриття (саме дрібне сміття стає часто причиною появи скрипу).

рекомендується першим шаромвистелити поліетиленову плівку завтовшки 200 мкм. Такий настил оберігає ламінат від водних утворень під ним. Поліетилен кладемо так, щоб залишався надлишок близько 20 см, який після закінчення всіх робіт можна буде обрізати. Для зручності весь настил скріплюємо скотчем.

Наступний шар у нас повинен бути з ЕППС(Екструзійний пінополістирол). Така підкладка служить для амортизації,а також в якості тепло- і звукоизолятора.Укладати цей матеріал необхідно встик,щоб уникнути потовщень. Стики також кріпимо скотчем.

Все шару: поліетилен, ЕППС і ламінат стелим хрест навхрест.

Якщо ж ми маємо замість бетонної основи фанерне або дерев'яне, то підкладати під ламінат нічого не потрібно.

тепер підготуємо необхідні інструменти:

електролобзик
молоток
дерев'яну планку
рулетку
Олівець.

Як класти ламінат на підлогу

Під час кладки ламінату на підлогупотрібно буде зміщувати торцеві стики, щоб отримати кладку на подобу цегляної. Зміщувати стики потрібно не менше, ніж на 30 см,а якщо дозволено виробником, то не менше, ніж на 20 см. Така кладка сприяє зміцненню всієї майбутньої конструкції і не дозволяє "гуляти" ламінату.

Необхідно заздалегідь знати, який розмір буде мати останній ряд ламінату,який напевно буде розпиляний. Цей розпил не повинен бути менше 5 см.Якщо розпил буде виходити менше 5 см, то потрібно буде зменшити перший ряд.

Кращим варіантом буде, якщо перша і остання дошки співпадуть за розмірами.

Як укладати ламінат своїми руками

Починати укладання ламінату можна з будь-якоїбоку кімнати.

Скріплювати дошки потрібно шляхом замикання в їх спеціальний замок, як показано на малюнку. У цій справі головне - не переплутати,з якого боку ламінатниє дошки повинні входити в пазли, адже з одного боку дошки мають порожні отвори, а з іншого - подовження, які і повинні входити в отвори.

Таким чином кладемо ламінат по всій площі приміщення своїми руками. Для того щоб упевнитися в щільному приляганні дощок, їх підбивають молотком,встановивши дерев'яну планку, Б'ючи по ній.

Для підбиття останньої дошки потрібна особлива планка (як показано на малюнку і на відео нижче).

Планку можна прикладати до замку дошки, інакше його можна зламати. Дерев'яну планку прикладати слід до верхнього торцяламінованої дошки. По краях всього приміщення слід розмістити невеликі опоритовщиною близько 1 см, щоб ламінату було місце "розтягнутися" внаслідок зміни температури.

Стикувати можна як поодинокі ламіновані дошки, Так і заздалегідь скріплений ряд,але в такому випадку Вам потрібно напарник, тому що скріплений ряд ламінату може виявитися занадто довгим.

Перешкоди при укладанні ламінату

Під час укладання ламінату Вам попадуться перешкоди,такі як труби, дверні рами, переходи до іншого виду статі тощо. Ми надамо кілька універсальних порад, як обійти виникли перешкоди, щоб Ви змогли підібрати найбільш відповідний варіант саме для Вашої підлоги.

З питанням, як укласти ламінат своїми руками, стикається все більше людей. Пов'язано це з постійно зростаючою популярністю красивого блискучого підлогового покриття, яке вписується в будь-яке оформлення житлової або не житловий зони.

Ламінат виробляють не тільки різних кольорів, але і різної якості і конструкції. Так, наприклад, існує кілька класів міцності ламінованої дошки, кожен з яких відповідає певному рівню навантажень. Самий Маломіцний і недорогий ламінат підійде для укладання в спальні. А для коридорів, віталень, кухонь варто придивитися до комерційних варіантів, здатним витримати велику експлуатаційну навантаження.

При цьому у ванній кімнаті ламинат не укладають зовсім з причини влагобоязнь матеріалу. Незважаючи на те, що ламінат покритий вологовідштовхуючим шаром, стики - слабке місце цього підлогового покриття. Якщо розлита вода надовго залишиться на поверхні дощок і просочиться в місця кріплень, це може привести до здуття і подібним дефектів ламінату.

Якщо розглядати методи монтажу ламінатних дощок, то їх всього два:

з'єднання замкового типу (на кожній окремій дошці з чотирьох сторін є замкові пази і шипи типу «lock» або «click», збірка проводиться одним клацанням);
з'єднання клейове (більш стійке до вологи і при відповідній обробці підходить для кухонної зони, але монтаж трохи ускладнений).

Укладання дощок зазвичай виробляють перпендикулярно вікна, але можливе укладання по діагоналі приміщення (кут 45 або 30 градусів), щоб візуально збільшити простір. Останній варіант передбачає більший витрата матеріалу для облаштування підлогового покриття.

Розглянемо, як зробити розрахунок і дізнатися необхідну кількість матеріалу.

Щоб не витратити гроші на зайві пачки ламінату або навпаки, не бігти в магазин в разі недостатньої кількості, варто запастися рулеткою і калькулятором.

Необхідно виміряти габарити всього приміщення, де планується проводити укладання. Необхідно враховувати всі виступи в коридор, на балкон і т.д. Знаходимо площа кімнати і кожного виступу / ніші / колони, перемноживши знайдені довжину, ширину, беручи до уваги всю складність планування приміщення.

Зверніть увагу! Слід брати до уваги компенсаційні шви - по 15 мм уздовж кожної стіни, де ламінат буде відсутній.

Тепер нам необхідно визначити площу кожної ламінатної дошки. Більшість виробників випускає ламінат з розмірами 1,26 х 0,185 м або 1,38 х 0,195 м. Відповідно, площа складе 0,2331 або 0,2691 квадратних метра.

Залишається лише розділити площа приміщення на площу обраних вами панелей і округлити результат в більшу сторону до цілого числа. Наприклад, для кімнати площею 10 м 2 знадобиться 43 або 38 панелей.

Залишається лише дізнатися, яка кількість ламінатних дощок в одній упаковці (зазвичай 8 штук) і розділити загальну кількість необхідних панелей на кількість дощок, що містяться в одній упаковці. Отже, 43/8 = 6 (округляємо в більшу сторону, щоб був запас на підрізування і шлюб) або 38/8 = 5 упаковок.

Увага! Незважаючи на гадану простоту укладання ламінату, рекомендується придбати додаткову упаковку (при великій площі приміщення - 2-3 упаковки) матеріалу. Адже не маючи досвіду робіт, можна легко зіпсувати дошку, обрізавши її не з того боку або пошкодивши кріплення. А якщо ви плануєте діагональну укладку, то запас на підрізування рекомендується збільшити на 15-20%.

Придбали матеріал? Не поспішайте починати укладання! Дайте ламінату полежати в теплій кімнаті день або два.

Що знадобиться для роботи?

Щоб провести монтаж ламінату своїми руками, слід запастися:

електролобзиком - пиляти ламінат вручну досить непросто;
клинами - щоб зберегти компенсаційний шов між покриттям і стіною;
невеликим бруском з дерева;
киянкою;
крюком / струбциной - знадобиться при укладанні торцевих частин покриття;
рулеткою і косинцем;
скотчем;
олівцем;
ножицями.

Під ламінат знадобиться підкладка термо- і пароізоляційна, але в разі укладання панелей на лінолеум, можна знехтувати використанням даного шару.

Для збільшення міцності стикування панелей з замковим кріпленням або для настилу клейового ламінату знадобиться водовідштовхувальний вініловий герметик (наприклад, Момент або Click Guard).

Готуємо чорнове покриття підлоги під ламінат

Як заявляють всі виробники, укладання матеріалу повинна проводитися на строго горизонтальну поверхню підлоги без перепадів, вибоїн і інших нерівностей, кожна з яких негативно позначиться на довговічності служби ламінатних панелей.

Якщо ви не бажаєте, щоб підлогу в подальшому розходився, скрипів, грав, зробіть вирівнювання підлоги стягуванням або Самонівелююча сумішшю. Дерев'яна підлога можна не розбирати, замазавши всі стики дощок шпаклівкою і обробивши шліфувальною машинкою. Досить рівні лінолеум, килимове покриття і навіть кахельну плитку також годі й демонтувати. В обов'язковому порядку перевірте горизонтальність будівельним рівнем.

Як укласти ламінат під кутом 45 градусів (діагонально)

Така схема укладання досить складна, але приміщення буде виглядати нестандартно і дуже привабливо.

укладаємо підкладку

Якщо підстава підлоги бетонне, можна додатково прогрунтувати його і знепилити. З інших рівних чорнових поверхонь досить прибрати меблі, вимести сміття і грязь. Площа рулонної або листової підкладки повинна відповідати площі приміщення. Настил проводиться без нахлеста. Підкладку листового типу укладаємо по типу цегляної кладки (зі зміщенням). Стики фіксуємо скотчем.

починаємо укладання

Першу дошку будемо укладати в дальньому лівому кутку кімнати. Використовуючи косинець зі сторонами 45 градусів, виробляємо розмітку і різання торців першої панелі електролобзиком. При необхідності прорізаємо отвори під труби радіатора. Впритул до стіни приставляє клини (розмір 10-15 мм). Розміщуємо першу дошку в кутку.

Наступний ряд ламінатних мостин складатиметься вже з двох дощок. Виробляємо розмітку і різання таким чином, щоб з'єднання двох мостин другого ряду довелося по центру першої покладеної дошки. Обрізаємо відповідно під кутом 45 градусів краю, які будуть прилягати до стіни.

З'єднуємо перший і другий ряди:

за умови замкового з'єднання ламінату типу «lock» кожна дошка вставляється окремо, стик проводиться з сусідньої дошкою ряду і верхнім покладеним поруч мостин;
ряди ламінатних панелей з з'єднанням типу «click» монтуються інакше. Спочатку весь ряд дощок з'єднується торцями і тільки після цього вставляється в паз попереднього укладеного ряду ламінату.

Увага! Необхідно дотримуватися «розбіг» близько 20-40 см між торцевими швами двох сусідніх рядів ламінату.

Поступово рухаємося з далекого лівого кута приміщення у напрямку до правого нижнього. Безпосередньо в кути трикутні шматочки дощок вставляємо, використовуючи нехитре пристосування - гак, простукуючи його киянкою для щільності з'єднання.

Відео - Як укласти ламінат по діагоналі

Як укласти ламінат традиційним способом

Даний спосіб відрізняється простотою і більш економним, ніж діагональний метод укладання, витратою матеріалу.

Підготовку поверхні і настил підкладки виробляємо згідно з описаною вище інструкції. Далі розкриваємо першу упаковку і починаємо укладання.

У кожної ламинатной мостини є гребені і пази замкового з'єднання. Перший ряд мостин буде розташовуватися впритул до стіни (з урахуванням компенсаційного зазору), тому необхідно розгорнути панель таким чином, щоб пази були звернені до стіни, а гребені - всередину приміщення.

Збираємо перший ряд. Після того, як перша дошка розміщена в одному з кутів кімнати, беремо з упаковки другу панель і виробляємо з'єднання торців сусідніх мостин, відразу вирівнюючи дошки по прямій. Таким чином стикуємося дошки, просуваючись уздовж стіни в протилежний кут. Останню дошку ряду знадобиться обрізати. Виробляємо виміри лінійкою або рулеткою, далі наносимо розмітку на крайню мостину і виробляємо різання, не забуваючи про компенсаційний зазор 10-15 мм.

Другий ряд починаємо з залишилося після різання шматочка дошки, далі нарощуючи ряд цілими мостинами. Коли другий ряд буде покладений, слід взяти дерев'яний брусок, киянку і акуратно зробити простукування, щоб замкове з'єднання щільно клацнули.

Щоб укласти останній ряд, доведеться виробляти поздовжній розпил дощок. Керуйтеся правилом "сім разів відміряй», не забуваючи про можливі нерівностях стін і необхідності залишити зазор між дошками і стіною.

Відео - укладання ламінату своїми руками

Крім перерахованих способів укладання, існують і новаторські методи настилу ламінату «ялинкою» і іншими способами, подібними з технологією укладання паркетної дошки. Крім того, при укладанні можна поєднувати ламінат декількох відтінків, створюючи ексклюзивне підлогове покриття для вашого інтер'єру.

Ламінат придбав величезну популярність своєю практичністю, естетичністю і простотою. Технологія монтажу підлоги з таким покриттям досить проста: Настил підкладки і акуратна укладання ламінатних плиток - і привабливий «паркет» готовий. Питання в тому, як покласти ламінат своїми руками - це, скоріше, проблема вибору матеріалу, асортимент якого величезний, як за колірною гамою і технічними характеристиками, так і за якістю.

Особливості вибору матеріалу

Ламинатное покриття підлоги конструктивно має на увазі 2 основних шару - підкладка і ламінат

Ламинатное покриття підлоги конструктивно має на увазі 2 основних шару - підкладка і ламінат. Вибір матеріалу для цих елементів визначається типом приміщення. Будь-яке житлове приміщення умовно поділяється на кілька зон: вітальня, спальня, робоча зона (кухня, кабінет), зона релаксації (ванна, туалет, балкон) і прохідна зона (передпокій, коридор).

вибір ламінату

Ламінат - це багатошарова плитка на основі ДВП із захисними і декоративними шарами з паперу і полімерів; а верхній шар виконаний з полімерної смоли, що забезпечує захист від стирання і механічних навантажень. матеріал відрізняєтьсяза такими основними параметрами: ступінь стійкості до стирання і механічних навантажень; товщина; температурний режим; вологостійкість; спосіб з'єднання при укладанні.

Ці характеристики входять до складу маркування вироби і є основними при виборі плитки.

Вибір по міцності

ламінат підрозділяється по міцності(Стирання, ударні навантаження) на 6 основних класів 21-23 і 31-33. Останнім часом матеріал категорії 21-23, практично, не проводиться, і перевага віддається класам 31-33.

Міцність ламінату зростає зі збільшенням цифри, але слід враховувати, що росте і його ціна.

Пол на кухні піддається значним навантаженням, отже, бажано застосування плити класу 23 або 33. У цій зоні цінова економія може призвести до швидкого зносу і пошкодження покриття. Аналогічний підхід слід використовувати і при виборі покриття для коридору і передпокою. Найменші навантаження можна припустити в спальні або коморі - тут немає сенсу купувати ламінат класом вище 21 або 31. У дитячих і віталень треба враховувати плановані навантаження, але, зазвичай, досить класу 22 або 32 (читайте також статтю про уладке лінолеуму).

Вибір по товщині

Ламінатная плита реалізується товщиною 6-8, 10 і 12 мм. Збільшення товщини покриття підвищує його міцність, теплоізоляційні та звукоізоляційні характеристики, але при цьому істотно зростає ціна матеріалу. До переваг більш товстих плитокслід віднести і спрощення їх укладання при монтажі підлоги. Виходячи з такої альтернативи, в житлових приміщеннях рекомендується використовувати плити середньої товщини - 7 і 8 мм.

спосіб з'єднання

Найбільш простими є плити для клейового монтажу.

Стандартні ламінатниє плити мають 3 основних способи їх з'єднанняпри укладанні: клейове, Click-замок і Lock-замок. Найбільш простими є плити для клейового монтажу. Вони мають такі переваги: не вимагають ідеального і дешевизна. Крім того, клей забезпечує герметичність стиків і усуває ефект скрипу при ходінні по підлозі. Основні недоліки - нерозбірні конструкції, що виключає ремонт окремої ділянки; збільшення трудомісткості укладання і тривалість робіт за рахунок періоду сушки.

Замкові з'єднання виконуються безпосередньо на торцях плит і не вимагають клейового з'єднання, що підвищує продуктивність укладання. Система Lock-замку (шип-паз) простіша і трохи дешевше другого типу, але плитки в місці стику можуть розходитися при навантаженні, що викликає виникнення зазорів. Замок Click представляє більш складне з'єднання (засувку) і забезпечує надійну фіксацію плиток між собою, але має головний недолік - вимагає ідеальну підготовку чорнової підлоги; а також така плитка - найдорожча.

Яка ціна питання?

Ламінат реалізується в широкому асортименті і самого різного кольору на будь-який смак. Можна рекомендувати деякі бренди: вітчизняні виробники - Kronospan, Kronostar, Синтерос; зарубіжні виробники - Classen (Німеччина), Praktik (Китай), QuickSter (Бельгія), Kronotex (Німеччина), Alloc (Бельгія), Egger, Mеister (Німеччина), Pergo (Швеція), Maxwood (Німеччина). Ціни, в основному, залежать від класу міцності і товщини плити. Наприклад, рекомендований ламінат товщиною 7 мм марки Kronospan має наступну вартість: клас 31 - 313-319 руб / м², клас 32 - 347 руб / м², клас 33 - 700 руб / м². Зміна вартості по товщині плитки можна показати за усередненими цінами: 6-7 мм - 300-500 руб / м² (в залежності від класу міцності), 8 мм - 500-800 руб / м², 9-10 мм - 800-1000 руб / м², 12 мм - 1000-1500 руб / м².

вибір підкладки

Підкладка під ламінатну плиту виконує рольтеплоізоляції, звукоізоляції, гідроізоляції, що амортизує елемента. Найбільш часто, її виготовляють пінополіетилену, пінополістиролу і пробки.

пінополіетилен. Найпростіша і дешева підкладка виготовляється з рулонного пінополіетилену. Найчастіше, на такий матеріал не доведеться нести додаткових витрат, так, як він прикладається до ламінату в якості додатку. Основні переваги - хороша теплоізоляція і гідроізоляція. Недолік - низька довговічність, недостатні амортизаційні властивості; при експлуатації досить швидко втрачає форму і починає кришитися. За своєю вартістю пенополіетіленовие плівки значно економічніше інших підкладок. Так, плівка площею 1 м² товщиною 5 мм обійдеться, в середньому, за 26 руб, товщиною 10 мм - 60 руб.
Плівка з пробки. Підкладка з рулонної коркової плівки має прекрасну звуко- і теплоізоляцію, високі амортизаційні властивості, довговічна, добре вирівнює нерівності чорнової підлоги. Недоліки - низька вологостійкість, що обмежує застосування у ванній; і висока ціна. Найдешевші плівки стоять 350 руб / м² без основи (товщиною 2 мм) і з основою 750 руб / м²; а плівки знаменитих фірм Granorte, Wicanders - більше 1020 руб / м².
пінополістирол. Пінополістирольна плівка з шаром фольги - найбільш поширений варіант підкладки. За ціною вона займає проміжне положення між попередніми матеріалами, але має високу довговічність і хороші гідроізоляційні властивості, при цьому ще й має позитивні властивості інших підкладок. Основний недолік - більш низька стійкість до продавлювання в порівнянні з заторної плівкою. Середня вартість плівки (типу ППТ) в залежності від товщини коливається в межах від 130 (2 мм) до 400 (10 мм) руб / м².

Як класти ламинатное покриття

Монтаж включає в себе наступні етапи: Розмітка площі, укладання підкладки, накладення ламінату і завершальні заходи.

необхідний інструмент

Щоб стелити ламінат, потрібно наступний інструмент:

електричний лобзик або ножівка по металу для розпилу ламінату;
ножиці для розкрою підкладки;
пензлик для нанесення клею;
струбцина або лещата для кріплення плитки при розпилі;
киянка для підгонки плит;
рулетка і лінійка металева для розмітки;
рівень для контролю горизонтальності.

складання кошторису

Виготовлення підлогового покриття слід починати з розрахунку необхідної кількості матеріалів і складання кошторису витрат. Перш за все, треба розрахувати кількість ламінату, Який оцінюється за площею. Витрата ламинатной плитки, в середньому, дорівнює площі підлоги приміщення з додатком відходів близько 7%. Підкладку слід підбирати шириною рулону, кратній ширині кімнати - тоді перевитрата її не перевищить 5% від площі кімнати.

Наприклад, необхідно настилом підлогу в кімнаті 4х6 м, тобто 24 м². Вибираємо для підкладки пінополістиролза ціною 320 руб / м². Витрата плівки - 24х1,05 = 25,2 м². Вартість - 320х25,2 = 8064 руб. Ламінат - класу 32 товщиною 7 мм за ціною 347 руб / м². Витрата ламінату - 24х1,07 = 25,7 м². Вартість - 347х25,7 = 8918 руб. Таким чином, загальні витрати складуть близько 17 тис.руб. Середній час, який доведеться витратити на розкрій і монтаж покриття, становить близько 8 ч. Якщо все-таки виникає бажання запросити майстра для проведення робіт, то треба підготувати додатково 250 руб за 1 м² покриття (середня вартість робіт); тобто на кімнату, взяту для прикладу, економія складемінімум 6 тис.рублей