Система каналізаційних труб в приватному будинку. Як правильно організувати каналізацію в приватному будинку - покрокова інструкція. Обставини і схема укладання зовнішньої каналізації

Каналізація в приватному будинку обов'язково потрібна в тому випадку, якщо ви там проживаєте постійно, і дуже бажана, якщо ви приводите там тільки літні місяці. Я допоможу вам розібратися з основними схемами пристрою каналізаційних систем, і ми разом проаналізуємо алгоритм виконання ключових етапів робіт.

схема каналізації

Каналізація для приватного будинку - невід'ємна умова для комфортного проживання. Використовувати вуличний і помийну яму можна тільки тимчасово. Рано чи пізно розуміється питання про створення комплексної системи.

Перед тим як зробити каналізацію в приватному будинку, необхідно визначитися з її конфігурацією. Найпростіше це зробити, послідовно:

Аналіз наявних комунікацій.Якщо в населеному пункті є централізована каналізаційна мережа, то робота спрощується на порядок. Нам достатньо буде просто дістатися до колекторної трубиі підключитися до неї.

Для підключення до загального колектору необхідний дозвіл від місцевої адміністрації, та й саму роботу краще довірити фахівцям. Але в будь-якому випадку це буде куди дешевше, ніж самому робити каналізаційний резервуар.

Визначення типу резервуара.Тут у нас всього два варіанти: септик або вигрібна яма. Септик робити складніше і дорожче, але він рідше потребує відкачці, вигрібна яма - навпаки. Оптимальний вибір - септик, поєднаний зі станцією біологічної очистки, але висока вартість виступає в якості обмежуючого чинника.

Вибір місця для резервуара.У цьому питанні потрібно керуватися чинними нормативами, які визначають мінімальну відстань від ями або септика до різних об'єктів. Бажано знайти точку в нижній частині рельєфу (менше копати) на видаленні мінімум 10 м від будинку і мінімум 15 м від колодязя / свердловини.
Виділення кімнати.Каналізація приватного будинку повинна пов'язувати воєдино всі точки зливу води. Варто зібрати їх якомога ближче один до одного, тому визначаємо, де буде знаходитися санвузол. Бажано розташовувати його біля зовнішньої стіни, з того боку будинку, де буде резервуар - так ми витратимо менше сил і засобів на прокладку труб.

Попереднє планування.На підставі отриманої інформації будуємо план всієї системи і попередньо розраховуємо, скільки і яких матеріалів нам знадобиться. За розрахунками плануємо бюджет (відразу закладаємо в нього перевищення на 30%) і оцінюємо, чи буде проект «підйомним».

Якщо попередній етап закінчився успішно, можна переходити до закупівель і виконання попередніх робіт.

Матеріали для створення автономної каналізації

Самостійний пристрій каналізації в частномдомовладеніі - це досить ресурсномісткий проект. Який же мінімум матеріалів буде потрібно для його реалізації?

Основні статті расходовотражени в таблиці:

Ілюстрація	елемент конструкції
	Готовий септик. Оптимальне рішення для автономної каналізаційної системи - установка септика промислового виробництва (Танк, Тритон і аналоги). Такі вироби комплектуються багатокамерними резервуарами достатнього обсягу і всіма необхідними пристроями для первинного очищення стоків, тому нам залишиться просто їх встановити. основний мінус- висока ціна.
	Пластикова ємність для септика. В якості резервуара можна використовувати пластиковий (поліетиленовий, поліпропіленовий) бак для накопичення відходів. Також можна придбати так званий «єврокуб». плюс- повна герметичність системи. мінус- досить висока вартість і необхідність установки додаткових очисних пристосувань.
	Бетонні кільця. Якщо при створенні каналізаційної сістемипріорітетом буде економія коштів, то резервуари для накопичення і очищення стічних вод можна зробити зі стандартних бетонних кілець. недолік- необхідність додатково герметизувати ємності і складність монтажу. Без залучення крана, мабуть, не обійтися.
	Труби для зовнішньої каналізації. Для з'єднання вигрібної ями або септика з будинком використовуються спеціальні зовнішні труби (оранжеве забарвлення). Вони добре переносять перепади температур і не деформуються навіть під значним тиском при прокладанні на глибині.
	Труби та фітинги для внутрішньої каналізації. Внутрішня каналізаційна розводка формується з поліпропіленових (сірих) труб діаметром від 110 до 40 мм. Разом з трубами бажано придбати потрібну кількість фітингів для оформлення поворотів, відводів, ревізій і т. Д.
	Трубна теплоізоляція. При прокладанні зовнішньої частини мережі, а також при монтажі комунікацій в неопалюваних приміщеннях (цоколь, підвал) є ризик промерзання труб. Щоб уникнути цього, каналізаційну систему бажано утеплити, використовуючи кожухи з мінеральної вати, пінополіетилену, пінополіуретану і т. Д.

Крім основних матеріалів, які використовуються безпосередньо для створення системи, будуть потрібні і додаткові:

гравій та пісок для земляних робіт і укладання дренажного шару;
цементний розчин;
герметик на основі вологостійкого силікону;
ревізійні колодязі - якщо потрібно прокладати довгий або звивистий трубопровід.

зовнішні роботи

Етап 1. Принцип дії і розрахунок обсягу септика

Монтаж каналізації в приватному будинку включає в себе два види робіт:

зовнішні- полягають в пристрої резервуара (вигрібна яма або септик) і прокладання труби до будинку;
внутрішні- припускають монтаж трубної розводки в будинку і підключення до неї точок споживання води.

Якщо є можливість, то виконуються ці роботи паралельно, якщо ж ні, то починати потрібно саме з пристрою зовнішньої частини.

Найбільш ефективною конструкцією для автономної каналізації приватного будинку вважається септик. На відміну від вигрібної ями, він не накопичує стоки, а забезпечує їх переробку. На виході виходить відносно чиста вода, яка фільтрується в грунт, забруднюючи його органікою на мінімальному рівні.

Працює септик досить просто:

відстоювання. Спочатку стічні води потрапляють в першу ємність - відстійник. У ній здійснюється поділ стічних вод на фракції: тверді частинки випадають в осад (мул), легка органіка плаває на поверхні, а в середній частині збирається освітлена рідина. Тут же відбувається бактеріальне розкладання відходів з виділенням газоподібних продуктів реакції і мінералізацією залишків.

перелив. У стінці першої ємності робиться переливний отвір, яке розташовується на рівні заповнення. Через переливної трубку освітлена вода надходить з відстійника в другу камеру, а тверді залишки затримуються.
фільтрація. У другій камері (фільтраційний або зливний колодязь) освітлені стоки проходять через шар дренажу на дні. Дренаж затримує ще частина забруднень, тому в грунт надходить майже чиста вода.

За таким принципом працюють майже всі септики - як саморобні, так і фабричні. Відмінність полягає в конструкції резервуарів, а також в їх кількості. Іноді септик має не дві, а три камери - тоді між відстійником і фільтраційної ємністю додають ще один резервуар для більш ефективного очищення.

Перед тим як влаштувати септик, потрібно розрахувати його оптимальний обсяг.

Розрахунок обсягу септика виконується за формулою:

V = n * Q * 3/1000, де

V- шуканий обсяг септика в кубометрах;
n- кількість осіб, які постійно проживають в будинку;
Q- норма витрати води на людину, літрів на добу;
3 - середня тривалість очищення стоків, діб.

Якщо прийняти за норму витрати затверджені в СНиП 200 літрів, то, наприклад, для 4-х осіб обсяг буде таким:

V = 4 * 200 * 3/1000 = 2,4 м3.

Етап 2. Встановлення та обладнання каналізаційного резервуара

Тепер розберемося, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку. Алгоритм робіт по влаштуванню септика в таблиці:

Ілюстрація	етап робіт
	Риття котловану. В обраному місці наносимо на ділянку розмітку, після чого копаємо котлован для установки резервуарів. Розміри котловану підбираємо з запасом - так, щоб на дно можна було укласти шар підсипки та гідроізоляції / дренажу, а з боків зробити глиняний замок. Для септиків невеликого обсягу котлован риється вручну, для масштабних конструкцій краще скористатися послугами екскаватора.
	Підготовка підстави. Дно котловану вирівнюємо, після чого укладаємо піщану підсипку товщиною до 20 см. Підсипку трамбуємо. Під місце установки відстійника (першої ємності) можна заздалегідь укласти гідроізоляційну подушку з глини або бетонний диск, діаметр якого буде відповідати діаметру колодязя.
	Установка ємностей. На дно котловану опускаємо бетонні кільця, з яких формуємо два колодязя. Стики між кільцями герметизируем для того, щоб виключити потрапляння неочищених стоків у грунт.
	Пристрій дна резервуарів. Нижню частину відстійника робимо герметичній, заливаючи шар бетону товщиною до 10 см. Додатково можна обробити підставу бітумною мастикою і укласти гідроізоляційний рулонний матеріал. На дно фільтраційного колодязя засипаємо дренаж: гальку, гравій, бита керамічна цегла і т.д. Також можна виконати отвори в нижньому кільці цього резервуара або використовувати спеціальну перфоровану заготовку із залізобетону.
	Оформлення переливу. Обидва резервуара з'єднуємо переливної трубою, яку вставляємо в отвори на відстані приблизно 1,5 м від дна. Для того щоб з відстійника в фільтраційну ємність не потрапляли органічні відходи, встановлюємо на трубу Т-образний фітинг. Завдяки наявності нижнього патрубка такий фітінг дозволяє робити відбір освітленої рідина під поверхневою плівкою з органіки. Місця установки переливної труби ретельно герметизуються.
	Перекриття і горловини. На колодязі встановлюються плити перекриття з отворами для люків. Якщо септик розташовується глибоко, то можуть бути додатково використані горловини - вужчі кільця, що забезпечують доступ для очищення, ревізії і ремонту.
	Вентиляція і люки. В перекриття вбудовуємо вентиляційну трубу. Її бажано зробити вище - так неприємний запах буде швидше випаровуватися. Колодязі або окремо виведені горловини накриваємо люками відповідного діаметру, закріплюючи їх за допомогою цементного розчину.

Якщо септик знаходиться нижче рівня грунтових вод, то зовні його бажано загерметизувати, використовуючи руберойд або бітумну мастику. Також від просочування вологи в камери допоможе укладання щільного шару глини по периметру резервуарів - так званого глиняного замка.

Етап 3. Прокладка труб від резервуара до будинку

Наступний елемент зовнішньої каналізації - труба, що з'єднує резервуар з будинком. За нею в очисне / накопичувальне спорудження будуть надходити стічні води.

Технологія прокладки труби:

Ілюстрація	виконувана операція
	Риття і підготовка траншеї. Між будинком і септиком викопуємо траншею глибиною від 50 см до 1,5 м (чим глибше промерзає грунт взимку - тим більше доведеться копати). Для максимально ефективного стоку формуємо ухил в сторону септика близько 2 см на 1 м. На дно укладаємо піщану підсипку до 15 см. Підсипку воложимо і трамбуємо.
	Прокладка труби. У траншею укладаємо трубу для зливу відходів. Оптимальний діаметр трубидля зовнішньої частини каналізаційної системи - 110 або 160 мм.
	Теплоізоляція труби. Якщо септик розташовується відносно неглибоко, і трубу не виходить заглибити більше, ніж на 1 м, контур вимагає додаткового утеплення. Для цього обертаємо його рулонний матеріал на основі скловати або мінерального волокна, або використовуємо циліндричні кожухи відповідного діаметру.
	Введення в септик. Один кінець труби заздрю в септик через отвір у бетонній стіні колодязя. Як і при монтажі переливу, отвір ретельно герметизируем.
	Введення в будинок. Місце входу в будинок може бути оформлено по-різному, але найчастіше труба заводиться через отвір в цоколі або фундаменті. В отвір бажано вставити металеву гільзу, яка захистить каналізацію від пошкодження при переміщеннях і просадках. Також вузол введення варто утеплити.

Після завершення цих робіт засипаємо все траншеї і котловани остаточно, а потім укладаємо поверх засипки родючий грунт або шар дерну.

Також бажано зробити позначки на стіні будинку в місці входу. Ці позначки знадобляться, коли ми будемо шукати, де саме прокладені каналізаційні труби.

Як правильно зробити каналізаційну розводку

Етап 4. Основні елементи внутрішньої мережі

Наступний етап - облаштування внутрішньої каналізації. Її конфігурація безпосередньо залежить від того, де знаходяться джерела стоків, тому тут я приведу опис основних її елементів:

стояк- центральна вертикальна труба, великого діаметра (мінімум 110 мм), яка об'єднує всі контури воєдино. Як правило, в приватному будинку роблять один стояк, але в великих будівлях їх може бути і декілька. У нижній частині через коліно з'єднується з виводить каналізаційною трубою.
фанова труба- монтується у верхній частині стояка, служить для відведення газів, що накопичуються в трубах, з системи у зовнішнє середовище. Виводиться в окрему вент шахту або з'єднується із вентиляційною трубою, яка розміщується вище рівня покрівлі.

Без фанової труби тиск в системі буде зростати, що може привести до некоректної роботи запірної арматури. Крім того, накопичуються гази стають причиною появи неприємних запахів.

магістральні гілки- трубопроводи діаметром близько 50 мм (2 дюйми). Використовуються для з'єднання сантехнічних приладів і інших джерел стоку зі стояком. Оскільки місцева каналізація зазвичай робиться самопливної (тобто працює без додаткового напору), то труби прокладають з ухилом в бік стоку. Для дводюймовим труб оптимальний ухил становить близько 3 см на 1 м.
підводять труби- використовуються для з'єднання випусків сантехнічних приладів з магістралями. Діаметр такої труби не може бути більше діаметра магістралі.

ревізії- спеціальні фітінги, що представляють собою трійник з одним відведенням, оснащеним закривається люком. Ревізія ставиться в підставі стояка, на поворотах, розгалуженнях і на кінцях магістралей. Вона забезпечує доступ всередину трубопроводу для видалення засмічень або профілактичних робіт.

Етап 5. З'єднання труб

Всі труби з'єднуються між собою за допомогою фітингів, які дозволяють оформляти повороти, відводи, розгалуження і т.д. При монтажі системи бажано уникати поворотів під гострими і прямими кутами, формуючи плавні дуги - так ми знизимо ризик засмічень в місці зменшення швидкості потоку.

Типові сучасні труби, оснащені розтрубами і еластичними манжетами, легко монтуються своїми руками :

Ілюстрація	монтажна операція
	Обрізка труби. Використовуючи ножівку з дрібними зубами, обрізаємо рівний кінець труби до потрібного розміру.
	Зняття фаски. Місце обрізки зачищаємо, видаляючи задирки з зовнішньої внутрішньої сторони - вони можуть стати причиною засмічення.
	Підготовка розтруба. В розтруб вставляємо гумове кільце ущільнювача. Розрівнюємо ущільнювач, укладаючи його в паз і стежачи за відсутністю загинів і заломів.
	З'єднання труб. Вставляємо патрубок в розтруб і всувають до упору. При необхідності провертає трубу так, щоб відведення або ревізійне отвір виявилися в потрібному положенні.

Після складання всі труби встановлюються на несучі поверхні. Інструкція допускає як приховану (в штробах або за обшивкою), так і відкриту прокладку. У другому випадку для кріплення труб використовуються пластикові хомути з засувкою або гвинтовий фіксацією.

Етап 6. Підключення до сантехнічних приладів

На останньому етапі виконується підключення сантехнічного обладнання:

унітаз- зазвичай встановлюється в безпосередній близькості від стояка. Випуск унітазу з'єднується гофрой або відрізком труби або з відведенням стояка, або з короткою магістраллю діаметром не менше 110 мм.

Ванна або душова кабінки- підключаються до каналізації за допомогою компактних сифонів, які поміщаються під зливними отворами. Оптимальний діаметр відвідної труби становить не менше 50 мм.

Деякі моделі душових кабін і унітазів вимагають вертикального підведення каналізації - це потрібно враховувати заздалегідь при проектуванні системи.

Раковини на кухні та у ванній- вбудовуються в систему за допомогою сифонів з гідрозатворами. Сифон зазвичай має форму колби і розміщується під раковиною, а з висновком каналізації він з'єднується гнучкою гофрованої трубою.
Пральні та посудомийні машини- також монтуються з використанням гнучких гофрованих шлангів. Для підключення таких приладів слід встановити окремий відведення каналізаційної труби, оснащений розтрубом з гумовою прокладкою манжетою.

висновок

Технологія монтажу системи каналізації включає в себе ряд нюансів, що безпосередньо впливають на підсумковий результат. Тепер і ви знаєте їх. Ознайомитися з тонкощами теми наочно можна в відео в цій статті. Відповіді на будь-які питання ви можете отримати в коментарях до цього матеріалу.

Вуличний туалет з вигрібною ямою поступово відходить у минуле. Новий будинок і навіть невелика дача повинні радувати власників комфортом і нормальними для 21 століття зручностями. Пристрій - цілком доступне і безпечне для будови захід, якщо з розумом підійти до проектування і використовувати сучасні матеріали і технології. При будівництві будинку система стоків закладається на стадії проектування, одночасно з іншими інженерними комунікаціями, а й в старому будинку цілком можливо організувати спорудження санвузла з міським рівнем комфорту.

Всі приватні будинки можна розділити на дві категорії - ті, які можливо підключити до централізованої міської або селищної каналізації, і ті, які не можна. Хід робіт і пристрій комунікацій всередині приміщення для цих випадків будуть однакові, істотна різниця буде лише в організації відведення стічних вод.

Загальні принципи встановлення каналізації в приватному будинку

Принципово, каналізація в приватному будинку, як і в міській квартирі, складається з вертикального стояка і труб меншого діаметра, за якими в нього самопливом потрапляють стоки від раковини, унітазу і т.п. Потім стічні води перетікають в горизонтально розташовані труби великого діаметру, і з них - в систему централізованої каналізації або прибудинкові автономні очисні споруди.

Плануючи каналізацію в будинку, що будується, варто розташовувати кухню і санвузли поблизу, краще поруч з місцем, де каналізація виходить на вулицю. Якщо будинок двоповерховий, то санвузли варто розташовувати один під одним, щоб зменшити кількість стояків і спростити монтаж системи та її подальше обслуговування.

У великому будинку з великою кількістю санвузлів, зі складною каналізаційною системою раціональна установка каналізаційного насоса. Насос може знадобитися і в тому випадку, якщо ділянка абсолютно не має ухилу.

При проектуванні каналізації також беруть до уваги:

ландшафт ділянки - стічні води течуть вниз і септик або вигрібна яма повинні знаходитися в нижній його точці,
тип ґрунту, його промерзання і висота залягання грунтових вод - від цього залежить глибина пролягання труб зовнішньої каналізації і вибір очисних споруд

вибір матеріалів

На сучасному етапі поліпропіленові або ПВХ - найкращий варіант. Вони недорогі, легкі в перевезенні і монтажі, для їх складання не потрібно зварювальний апарат. Крім труб знадобляться з'єднувальні елементи: коліна різної конфігурації, фітинги, трійники, ревізійні люки. Місця стиків додатково обробляються герметиком.

Діаметр труб залежить від обсягу стічних вод і кількості приладів, підключених до системи. У будь-якому випадку, діаметр труби від сантехнічного пристрою повинен бути рівний або більше, ніж його зливний патрубок. Діаметр труби для стояка повинен бути від 100 мм, якщо до нього буде підключений унітаз, і від 50 мм, якщо унітазу не буде. Довжина труб від приладу до стояка не повинна перевищувати 3 м, а від унітазу - 1 м. Якщо ця відстань необхідно збільшити, то труби беруть більшого діаметра.

Монтаж труб і підключення сантехніки

Перед складанням системи краще детально намалювати її або спроектувати в комп'ютерній програмі. Всі горизонтальні труби внутрішньої каналізації повинні йти під ухилом від приладу до стояка з розрахунку 2-15 см на 1 м. Якщо потрібно повернути трубу на 90 градусів, то краще це зробити плавно, використовуючи 2 коліна на 45 або 3 коліна на 30 градусів, для запобігання засмічень.

Унітаз підключається до вертикального стояка окремо, щоб уникнути спустошення сифонів в сантехніці при зливі води. Причому інші прилади повинні бути підключені вище унітазу для запобігання попадання в них стоків.

Каналізаційні стояки на кожному поверсі в нижній частині забезпечуються ревізійними люками. Для шумоізоляції їх можна обернути шаром мінеральної вати або закрити гіпсокартонних коробом.

Санітарні прилади приєднуються до труб через U-подібний сифон, нижня частина якого завжди містить трохи води. Смердючі гази з каналізації не можуть пройти через цей бар'єр. Деякі раковини і ванні продаються вже з сифоном, для інших буде потрібно купувати його додатково, унітази мають вбудований сифон.

Стояк з зовнішніми трубами з'єднується за допомогою горизонтальних труб такого ж або більшого діаметру, розташованих в підвалі, цоколі або під підлогою. Такі труби також оснащуються ревізійними люками (обов'язково на поворотах). При їхньому з'єднанні варто уникати прямих кутів і складних поворотів. Якщо труба пролягає в грунті або неопалюваному приміщенні, то її потрібно добре утеплити. У місці виходу з дому все каналізаційні труби збираються разом і через отвір у фундаменті стикуються з зовнішньої каналізацією.

Каналізаційні труби кріпляться до стін за допомогою хомутів. Поблизу від місць врізки в стояк, з'єднань і переходів встановлюються додаткові кріплення.

каналізаційна вентиляція

Велика кількість різко злитої води, наприклад з бачка унітазу, переміщаючись по трубі, створює за собою область розрядженого простору. При відсутності надходження повітря в систему, вода з сифонів сантехнічних приладів уздовж цієї труби йде, і з'являється неприємний запах. З цієї причини каналізаційна система повинна бути оснащена власною вентиляцією.

Для труби стояків продовжуються до даху, верхній кінець не закривається, але надійно ховається від опадів і сміття. Можна зробити й по-іншому, нагорі стояка встановлюють аераційний клапан, який не випускає запахи, але проводить повітря всередину, що перешкоджає розрядці повітря в трубі.

зовнішня каналізація

На вулиці також оптимально використовувати полімерні труби. Для їх прокладки виривається траншея на глибину промерзання грунту, на її дно насипається піщана подушка, а потім під ухилом 2-3% укладаються труби. Якщо неможливо забезпечити достатньо глибоке залягання, то необхідно ретельно утеплити труби.

У місці приєднання до дому і біля стикування з центральною каналізацією або автономними очисними спорудами встановлюються ревізійні люки. Бажано встановити в трубу зворотний клапан. Він захистить домову каналізацію від попадання нечистот ззовні, наприклад при переповненні вигрібної ями, і від проникнення гризунів через труби.

Очисні споруди

Автономна каналізація на кінці може мати:

вигрібну яму,
станцію біологічної очистки.

Кожен з цих варіантів має свої переваги і недоліки, але, в цілому, рекомендувати вигрібну яму можна лише для дач, на них не сидять постійно, або для маленьких будинків на 1-2 чоловік. Станція біологічного очищення коштує дорого, але після її установки до профілактики та її спорожнення доведеться вдаватися вкрай рідко. Септик є оптимальним варіантом, його можна купити в готовому вигляді або зробити самостійно.

Правильно спроектована і змонтована каналізація зробить проживання у власному будинку ще більш комфортним.

Якщо раніше туалет на вулиці вважався звичайною справою для заміського ділянки, то зараз навіть на дачах, куди приїжджають відпочивати у вихідні, домовласники прагнуть створити комфортні умови. І чимало залежить від того, чи правильно була обрана, спроектована і встановлена система каналізації. Яке очисна споруда вибрати, як зробити септик самостійно, коли краще встановити одне ЛОС на кілька будинків, як провести каналізацію, які труби використовувати і як правильно прокладати в будинку і по ділянці - ці та інші питання щодо організації каналізації за містом обговорюємо в темі цього тижня .

статті:

Рідкісний заміський селище або товариство може похвалитися наявністю магістрального водопроводу і каналізації, в основному ж власникам заміської нерухомості доводиться самостійно обзаводитися домашніми зручностями. Розглянемо, що таке септик, існуючі санітарні нормативи, параметри вибору систем і найбільш затребувані різновиди септиків.

Системи безперебійного живлення, шумопоглинаючі пластикові каналізаційні труби, насосні установки, в яких потребує каналізація для приватного будинку, установки очищення стічних вод і дренажний розчин - все, необхідне для вашої очисної системи.

Чим вигідні комплексні очисні системи, в яких ситуаціях більше підійдуть колективні очисні споруди. Способи організації та підключення каналізації за містом. Як провести каналізацію своїми руками.

Як вибрати очисну систему, яка найкраще підійде для великого заміського будинку і маленького дачного будиночка, скільки це буде коштувати, чим відрізняється септик від герметичною і поглинає вигрібної ями - на допомогу приходять фахівці.

Навіщо потрібна фанова труба, якою вона повинна бути, якого діаметру буде досить, де її краще провести. Розбираємося в усьому з користувачами FORUMHOUSE.

Хоча сучасний ринок пропонує безліч вже готових до використання систем очищення стічних вод, користувачі нашого порталу воліють засукати рукава і зробити септик самостійно. Як довго він служить, яким повинен бути розмір такого колодязя, з чого робити дно, скільки часу стічні води переробляються в відстійнику - розповідаємо про досвід учасників нашого порталу.

Відео:

Реалізація системи септиків. Особистий досвід . Герой цього ролика впевнений: головне в септику - наявність кисню для нормальної роботи бактерій. Він докладно розповість і покаже, як зроблена його каналізація для будинку своїми руками, а також поділиться проблемами, які виникли через кілька років після початку експлуатації системи.

Труби для зовнішньої і внутрішньої каналізації. Рекомендації фахівців. Успішна каналізація будинку своїми руками неможлива без серйозної сантехнічної підготовки. Чим відрізняються один від одного труби внутрішньої і зовнішньої каналізації, які мають особливості, як виробляються - розбираємося з технічним фахівцем.

Автономна каналізація. Особливості вибору. Замислюючись про відвід каналізації на ділянці, слід уважніше вивчити ринок і придивитися до сучасних очисних споруд. Автономна каналізація - самий, мабуть, популярний варіант, але, щоб успішно провести її на ділянці, важливо правильно вибрати установку.

Будинок з газоблоків і колективний розум форумчан. Водопостачання і електрика. В огляді гостьового будинку, побудованого за участю відразу декількох фахівців з FORUMHOUSE, обговоримо, як влаштувати будинковий водопостачання і електрику.

Будинок з картинки. Комунікації. У кожного забудовника своя власна історія, пов'язана з комунікаціями. Кому-то доводиться починати з нуля, кому-то переробляти, а комусь щастить. Герой сюжету Олексій відноситься до останніх. У селищі під Москвою, де вони купили ділянку, було і електрику, і місцевий водопровід, і навіть газ. І все одно, навіть цей щасливий випадок не обійшовся без складнощів і переробок. Деякі речі, відеоспостереження, спеціальний «розумний» полив зі шлангів з отворами і мультирум, ця дивовижна людина робив сам - грунтуючись на принципі розумних витрат і щоб бути впевненим у надійності. З септиком сталася взагалі сумна історія. Детальніше про інженерні системи дивіться в сюжеті.

Споруда з дровнік, літнім душем і екологічним туалетом. Щоб не витрачати площа ділянки на різноманітні будівлі, Андрій Бугайов вирішив влаштувати в одному приміщенні літній душ, дровник і туалет. А щоб не засмічувати землю і свердловину нечистотами з туалету, зробив конструкцію екологічно чистою.

Теми на форумі:

Чи потрібна вентиляція в приватному будинку; якщо санвузол тільки на першому поверсі, чи достатньо буде одного водного затвора або буде потрібно два; як правильно організувати каналізацію, щоб не було запаху, які матеріали будуть потрібні - користувачі порталу обговорюють в темі. Багато фото.

Як влаштувати каналізацію в будинку, щоб вона влаштовувала сусідів і законодавство. Як вибрати місце, на відстані скількох метрів від будинку і від сусідів правильно розміщувати каналізацію відповідно до нормативів, а також спірні питання, що виникають в процесі проектування і монтажу каналізації.

Вибір типу очисних споруд залежить від грунту, рівня грунтових вод, режиму проживання (постійно або з наїздами), наявності електрики, обсягу водоспоживання, бюджету. Як вибирати, яку установку проводити - учасники FORUMHOUSE діляться порадами. Тут ви можете побачити, як повинна виглядати правильна каналізація в приватному будинку, фото дають наочне уявлення.

Як правильно закладати труби - в траншею з цегли або на пісок, як повинен влаштовуватися вихід на унітаз, як робити стояк, де вести утеплені труби - всередині мийної або під нею - в цій темі користувачі обговорюють нагальні питання. Корисні фотографії допоможуть зрозуміти пристрій процесів.

Засмічення труб - одна з неприємностей, яка може трапитися при їх неправильної прокладці. Як і під яким кутом треба ставити каналізаційну трубу, щоб нічого не застрявало, що ще для цього потрібно зробити - в темі знаходиться безліч корисної інформації, схеми і фото.

Деякі домовласники вважають, що в септик нічого більш сипати не потрібно - «все владнається само собою». Інші впевнені, що при мінливому проживанні такий підхід може призвести до утворення каменю. Розбираємося, як правильно.

Владімір43 представив увазі читачів нову систему відведення стоків, за основу пристрою якої взято звичайний септик з широкою горловиною, який доповнений компостують модулем, що складається з компостують (накопичувальної) ємності і жировловлювача. Топикстартер розповідає про переваги системи, а також можна дізнатися про те, як проходять випробування.

Зроблена каналізація в приватному будинку своїми руками - це звичайно предмет гордості власника. Хоча цілком можна замовити проект під ключ, і тоді установка буде виконана правильно фахівцями високого рівня. Адже крім каналізації, потрібно система водопостачання, прокласти яку - справа не проста.

1 Навіщо потрібна каналізація для приватного будинку
- 1.1 Фактори, що впливають на вибір виду каналізації приватного будинку
2 Види
- 2.1 Водопостачання
- 2.2 Вибір місця для каналізаційної системи

Навіщо потрібна каналізація для приватного будинку

Мало у кого з тих, хто живе в квартирі, виникає питання потреби каналізації або системи водопостачання. Їх установка була виконана давно, це природна річ для квартири.

Але далеко не кожен приватний будинок може похвалитися наявністю тієї ж системи водопостачання та каналізації, як в багатоповерхових міських квартирах. Тому прокладка каналізації в приватному будинку часто виконується самостійно.

Навіщо вона потрібна? Все просто. Каналізація і система водопостачання дає комфорт, затишок, забезпечує людину благами цивілізації.

Якщо ви закладаєте ці системи в проект будівництва приватного будинку, тоді проблем виникнути не повинно. Куди складніше, якщо схема каналізації та водопостачання монтується в уже побудований будинок.

Проект майбутньої каналізації може бути виконаний за двома схемами:

Всередині будівлі є душ і раковина, а туалет винесено на вулицю. Такий проект досить простий, оскільки обходиться без складної укладання трубопроводу і очисних споруд. Стічна труба виводиться з будинку, на ділянці створюється найпростіша система очищення стоків, тобто каналізаційна яма;
Раковина, душ і туалет всередині. Тут система очищення стоків потрібно складніше, щоб не забруднити відходами власну ділянку і воду біля нього. Буде потрібно обов'язково септик.

Фактори, що впливають на вибір виду каналізації приватного будинку

Зверніть увагу на кілька важливих факторів, які дозволять вам грамотно підібрати каналізаційну систему для приватного будинку, використовувати відповідний проект для створення водопостачання і відведення стоків:

Будинок служить для тимчасового або постійного проживання;
Кількість людей, регулярно які проживають в будинку;
Щоденний показник витрати вода з урахуванням всіх споживачів (крани, душ, унітаз, пральна машина, посудомийна машина та ін.);
Рівень знаходження грунтових вод;
Розмір ділянки, що визначає доступне місце для системи очистки;
Тип грунту, його структура;
Кліматичні особливості;
Вимоги СНИП.

види

Взагалі все системи каналізації можна розділити всього на два типи:

Накопичувальні;
Системи очищення стоків.

Але правильно буде розглянути більш детальну класифікацію, оскільки різниця між однотипними системами каналізації та водопостачання може бути істотною.

Вигрібні ями, які не мають дна. Така каналізація приватного будинку актуальна лише тоді, якщо в ньому бувають по 5-6 днів в місяць, не витрачаючи при цьому велику кількість води. Рівень грунтових вод повинен бути нижче ями приблизно на метр, інакше забруднень води не уникнути. Мало популярний варіант сьогодні.
Накопичувальні герметичні ємності. Варіант, що дозволяє вирішити проблеми високого рівня грунтових вод. Грунт захищена від забруднення. Але недолік є - доведеться часто викликати машину для відкачування. А для цього розраховується грамотно місце, щоб машина могла легко під'їхати і відкачати відходи.
Однокамерні септики. Найпростіший варіант грунтового очищення, який не сильно відрізняється від вигрібної ями. Якщо в будинку постійно проживають люди і активно користуються водою, вибирати такий проект не рекомендується. Це система для тимчасового проживання, де глибина грунтових вод низька.
Двокамерні септики. Такий проект допускається до реалізації, тільки якщо глибина грунтових вод дозволяє навіть під час паводку перебувати на 1 метр нижче, ніж дно другої ємності. Приблизно кожні 5 років щебінь і пісок, який використовується для монтажу, обов'язково змінюється.
Септик, оснащений полем фільтрації. Ця система включає біологічну і грунтову очищення одночасно. Ємність розбита на дві секції. Допускається установка такої каналізації при знаходженні грунтових вод на рівні 2,5-3 метра мінімум. Вимагає досить великий вільної площі, розміщується мінімум в 30 метрах від найближчих джерел води і сусідніх будівель.
Септики з біофільтрами. Чи не найкраща схема для частих будинків з постійно проживають в ньому людьми. Спеціальні мікроорганізми додаються простим їх виливанням в унітаз. Особливих обмежень немає, зате потрібне підключення до електромережі.
Системи з примусовою подачею повітря. Так звані аеротенки, які коштують дорого, але багато в чому виправдовують вкладені кошти. У них немає обмежень по установці, але вимагають постійного проживання людей і наявності джерела електроенергії. Мінімальна ціна системи - близько 4 тисяч доларів.

водопостачання

Багато в чому реалізувати той чи інший проект каналізації можна виходячи з системи водопостачання. Якщо з нею є проблеми, створити ефективне відведення стоків буде складно.

Багато хто віддає перевагу використання бетонних кілець для створення колодязів, свердловин. Установкою бетонних кілець займаються фахівці на відповідному обладнанні і техніці.

Спершу розробіть проект водопостачання, що дозволить визначитися з тим, який саме виявиться каналізація на вашій ділянці.

Укладання бетонних кілець, глибина яких залежить від залягання грунтових вод, довіряють під ключ. Саме робота під ключ є найбільш вигідною і раціональної. Самостійно організувати свердловину навряд чи вийде.

У деяких ситуаціях можна уникнути застосування бетонних кілець - до приватного будинку підведена централізована система водопостачання. Сьогодні це не рідкість. Але важливо зауважити, що власний колодязь має свої переваги:

Це ваш індивідуальний джерело води;
Замовити проект під ключ з буріння свердловини і укладання бетонних кілець не так дорого, як здається на перший погляд;
Якість води з колодязя значно вища за ту, яка поставляється з забрудненим трубах централізованої системи;
Завдання бетонних кілець не тільки в доданні і утриманні форми колодязя, але також підтримці води в чистоті;
Підключити до колодязя насос не складе труднощів. Через нього вода буде надходити в ваш будинок, забезпечувати роботу всього водопроводу і каналізації.

Вибір місця для каналізаційної системи

Ми розібралися в тому, що організація колодязя під ключ та встановлення бетонних кілець - вигідне рішення для приватного будинку і створення водопостачання.

Оскільки каналізація і водопровід - це дві нерозривно пов'язані системи, вкрай важливо грамотно підібрати місце для розташування першої.

Вибравши відповідну ділянку, ви забезпечите каналізацію більш ефективної і безпечної роботою. Орієнтуватися треба не тільки на СНИП, а й деякі інші нюанси:

Ухил земельної ділянки. Сток буде йти швидше і не створювати засмічень, якщо ви зробите ухил. Використовувати для цього нерівність самої ділянки теж розумно.
Незважаючи на різновиди систем, кожна схема каналізації передбачає періодичну відкачування відходів. Деякі вимагають постійних заходів по вилученню стоків. Тому продумайте можливість для зручного під'їзду асенізатора, щоб той не нашкодив ділянці, але в той же час спокійно під'їжджав до люка.
Розташовуйте систему на видаленні від житлового будинку, споруд, огорож і систем подачі води. Захисту бетонних кілець буде точно недостатньо, щоб туди не потрапили просочилися через грунт відходи.

Хто знає, може вам вдасться обійтися без кілець, організувати просту систему каналізації і затратити мінімум сил і засобів. Деякі ж проекти обов'язково виконуються під ключ, оскільки своїми руками реалізувати просто неможливо.

Якщо ви збираєтеся викликати майстрів, переконайтеся, що ця професіонали своєї справи. Складне каналізаційне обладнання потребує досвідчених руках під час установка, а також вимагає від користувачів дотримуватися певних правил експлуатації. Тільки так система каналізації і водопостачання будуть працювати довго і ефективно.

Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в або в.

Це завдання виконує система трубопроводів усередині і зовні будинку - внутрішня і зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації в приватному будинку

На схемі каналізації показані дві вертикальні труби, які перетинають будинок від цоколя до даху - це стояки каналізації, В які збираються стоки від довколишніх санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщаються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних трубах і далі до випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

При розробці схеми каналізації орієнтуйтеся на наступне.

При залповому скидання води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, перетин каналізаційної труби, рухаючись по трубі діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби позаду по ходу потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,яке виштовхує воду з сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай проявляється слабше, оскільки каналізаційна труба попереду на кінці зазвичай має відкритий вихід. Розрядження ж в трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води з сифонів санітарних приладів і появі запаху в будинку.

Аналогічні процеси в каналізаційних трубах можуть відбуватися:

При спорожнення ванни або при зливі води з пральної машини під тиском, створюваним насосом.
У дуже довгих трубах підводок від санітарних приладів до стояка.
При великому перепаді висот між початком і кінцем труби підводки.

Правила прокладки каналізації в будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються наступних правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом і стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призвести до того, що при змиві унітазу по повному перетину труби буде відсмоктувати вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижче місця приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод в зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні прилади, крім унітазу, можуть мати одну загальну трубу підводки до стояка.

3. При виборі діаметра труб керуються правилом - діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим, ніж діаметр зливного патрубка санітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, то діаметр труби приймають по найбільшому перетину патрубка приєднуються приладів.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим, ніж діаметр зливного патрубка унітазу - 100 мм.; або 50 мм.- для стояка без унітаза.

4. Довжина труби підводки до стояка від унітазу повинна бути не більше 1 м.Довжина труб підводок від інших санітарних приладів не більше 3 м.Для підводок більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75 мм.Підводки довжиною більш 5 мвиконують з труб діаметром 100-110 мм.Збільшувати діаметр труб підводок не потрібно, якщо верхні кінці підводок вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підводку з вентиляційною трубою стояка. Довжину підводки до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5. Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2 - 15% (2 - 15 см.на метр довжини). Перепад висот між початком і кінцем підводки до унітазу не повинен перевищувати 1 м.Для інших підводок - не більше 3 м.Якщо перепад висот більше, то необхідна вентиляція верхнього кінця підводки.

6. Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин з кутом 90 град. Кути повороту і приєднання труб необхідно формувати плавними, зі стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу течії рідини.

7. Каналізаційні труби укладають розтрубом в напрямку - назустріч потоку.

8. Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять вгору, мінімум на 0,5 м.вище поверхні покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, спорожнення сифонів санітарних приладів і до появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стояка не слід пов'язувати з каналами природної вентиляції приміщень.

9. Для вентиляції стояків і підводок, у випадках, зазначених вище, на верхньому кінці в приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря тільки всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розрядження в трубі, яке призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі установки аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка в будинку слід зробити обов'язково.

10. Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінеральної вати, а ніші обшивати гіпсокартоном.

11. Трубу стояка на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі, між перекриттями, труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку в доступному місці встановлюють в стояку люк - ревізію.

12. Горизонтальні труби, що з'єднують стояки і випуск зовнішньої каналізації прокладають в цокольній частині будинку по стінах, в грунті під підлогою. Через кожні 15 м.і на кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13. Діаметр горизонтальних труб повинен бути не менше, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту і приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в неопалювальній частини будинку, утеплюють.

Так робити небезпечно!Горизонтальна штроба в стіні для труб каналізації знижує міцність стін. Можливість пристрої горизонтальної штроби в стіні повинна бути підтверджена розрахунком конструктора.

Пристрій для прокладки труб каналізації вертикальної ніші в стіні, на всю висоту поверху, або горизонтальної штроби, призводить до ослаблення міцності стіни. Не слід робити ніші і штроби де попало, на свій страх і ризик. Ніші і штроби глибиною понад 3 см.для прокладки комунікацій в стінах повинні бути передбачені в проекті будинку.

Допускається без узгодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби в нижній частині стіни на висоту не більше 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішній ділянку труби від будинку, під'єднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до бессточному накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційної машиною, або до септика локальних очисних споруд на ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі в трубу рекомендується встановити зворотний клапан. Клапан буде запобігати затоплення підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджати проникненню гризунів у будинок по трубах каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійного колодязя приєднується до системи центральної каналізації або до септика автономної системи каналізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають з ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м.Якщо довжина випуску більш 5 м., То трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати- інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче і утруднить експлуатацію септика.

Сифон в каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного приладу приєднується до труби підводки через сифон. Сифон є U - подібне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар зливається рідини.

Деякі санітарні прилади, наприклад унітаз, мають вбудований сифон. Шар води в сифоні служить бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх з каналізаційної труби в приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою і пропускати гази в приміщення в наступних випадках:

При тривалій бездіяльності санітарного приладу вода в сифоні висихає. На час бездіяльності (більше двох тижнів) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
При відсмоктуванні води з сифона в результаті розрядження, створюваного в трубах. Ризик відсмоктування води з сифонів зростає при збільшенні довжини і зменшення діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків і довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для будинку

Стоки рухаються в трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладки труб з ухилом.

Однак, в будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарний приміщення обладнують в підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

Фекальний насос з подрібнювачем приєднують до унітазу. Насос приймає стоки і з умивальника.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні електричні фекальні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків і перекачки їх в вище розташовані труби каналізаційної системи.

Насос для примусового переміщення стоків встановлюють після кожного санітарного приладу або для перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.

Фекальний насос може підняти стоки на висоту до 10 метрів і перемістити на кілька десятків метрів.

Приплив в каналізаційні труби повітря для вентиляціївідбувається через відкритий кінець труби в септику або приймальному колодязі центральної каналізації. Вихідний отвір труби каналізації, по якій з дому надходять стоки в септик, має бути завжди вище рівня стоків в ньому.

Про процеси, що відбуваються при русі стоків по трубах каналізації, про пристрій і правильному застосуванні аераційного клапана подивіться це відео:

Варіанти каналізації - відведення стічних вод з приватного будинку

Що робити зі стоками в приватному будинку, якщо поруч немає системи центральної каналізації ?!

Є два варіанти каналізації- відведення стічних вод з приватного будинку:

Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму) з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням і вивезенням стоків асенізаційної машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
Пристрій локальних очисних споруд на ділянці і скидання очищеної води в природне середовище - в грунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартість будівництваканалізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивезення стоків) можуть виявитися значними.

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами більш витратний при спорудженні, Але може забезпечити менші поточні витрати на утримання системи.

Способи очищення каналізаційних стоків приватного будинку

У локальних очисних спорудах використовують біологічний метод очищення стоків від забруднень. Очищення стоків проводиться мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головне завдання біологічної очистки - видалення зі стоків органічних речовин.Біохімічні реакції, що протікають в процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків і багато хімічні елементи, знижуючи їх концентрацію у стічній воді.

розрізняють анаеробний(Бактеріями без доступу кисню) і аеробний(Бактеріями в присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд каналізації для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

анаеробні септики, Доповнені грунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар грунту. У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочистки стоків за допомогою аеробних бактерій.
активні септики- очисні пристрої, в яких налагоджений процес інтенсивної біологічної очистки стоків за допомогою аеробних бактерій. Очищені стоки після активного септика, як правило, скидаються в грунт або на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків в грунт, Як правило, більш дешевий у влаштуванні та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу і надійну роботу каналізації.

Другий варіант з активним септиком- більш дорогий і складний в експлуатації. Активний септик - це високо технологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищу ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика направляють в грунт через дренажну систему. При водонепроникних грунтах на ділянці, стоки скидають на рельєф, в канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв в подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також у своєчасному ремонті і обслуговуванні.

Переваги - малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від грунтових умов на ділянці. Для будинку економ - класу активний септик має сенс використовувати при нестачі місця на ділянці для розміщення грунтового фільтруючого дренажу або при високому рівні грунтових вод.

Очищення стоків каналізації приватного будинку в активному септику Топас

Автономна система каналізації Топас - ефективне і раціональне рішення для приватного сектора, заміських та дачних маєтків, там, де підключення до центральної системи каналізаційних стоків неможливо. Багато споживачів вже встигли оцінити представлену систему і характеризують її з кращого боку, але що вона собою являє?

Септик Топас являє собою систему акумуляції та очищення стічних вод, в результаті чого на поверхню виводиться чистісінька технічна вода. Асортимент подібних пристроїв досить широкий - кожен покупець може підібрати оптимальний виріб, здатне обслужити як окремий приватний будинок, так і невелике котеджне селище.

Сутність автономної каналізації Топас

При виробництві септиків Топас використовується спінений поліпропілен, додатково накопичувальні камери оснащені ребрами жорсткості. Подібна технологія виробництва дозволяє досягти наступних параметрів пристрою:

Високі характеристики.
Монтаж системи при будь-яких погодних умовах.
Робота системи навіть в зимовий період часу.
Незалежність від типу грунту і рівня пролягання грунтових вод.

Відзначимо деякі переваги автономної каналізації:

високий рівень очищення води;
немає необхідності облаштування додаткових аераційних майданчиків;
тривалий термін експлуатації;
компактність розмірів, що дозволяє встановити септик на мінімальному просторі;
екологічність;
простота обслуговування з мінімумом трудовитрат, фінансових витрат і не потрібно виклик спецтехніки;
вторинні продукти переробки можна використовувати як добриво, а очищену воду для поливу посадок;
немає сторонніх запахів, шуму;
абсолютна герметичність конструкції.

Варто відзначити і мінуси системи, Хоча і мінусами це назвати складно:

залежність від електроенергії;
висока вартість виробу, але з плином часу витрати окупляться;
для установки буде потрібно викликати бригаду фахівців, хоча можливий самостійний монтаж.

Принцип роботи активного септика

Принцип роботи автономної каналізації можна розділити на кілька етапів:

Стічні води потрапляють в приймальну камеру, де відбувається їх очищення від домішок і важких забруднень. Рівень наповненості камери регулюється, після наповнення стоки потрапляють в аеротенк.
Відбувається процес аерації, в результаті якого нечистоти обробляються киснем і спеціальними бактеріями.
Очищені стоки накопичуються в відстійнику, звідки згодом відкачується мул, що осідає на дні.
Технічна вода переходить в стабілізатор, звідки її можна утилізувати в грунт або використовувати, наприклад, для поливу.

Правила експлуатації активного септика Топас

Будь-яка модель септика Топас забезпечена докладною інструкцією по експлуатації, але виділимо кілька правил, дотримання яких слід обов'язково:

При відключенні електрики постарайтеся обмежити надходження стічних вод в накопичувальну камеру, щоб уникнути переливу.
Не допускайте попадання в систему агресивних хімічних речовин, лугів, кислот і т.д. - вони знищать корисні мікроорганізми пристрою.
Hе викидайте в каналізацію сміття, не призначений для неї - залишки продуктів харчування, пакети, пластик та ін. Тверді побутові відходи.
Очищення мулу проходить двічі на рік.
Деякі деталі пристрою підлягають обов'язковій заміні, наприклад, компресорні мембрани «Air Mac» - раз на 2 роки, аераційні елементи - раз в 12 років.

Монтаж активного септика Топас

Особливих труднощів установка автономної каналізації не завдасть, весь процес ділиться на кілька етапів:

Пошук місця, де буде встановлений септик - від фундаменту будівель повинно бути витримано відстань не менше 5 метрів, при цьому варто пам'ятати про траншеї, котлован, місце зливу, які необхідно вирити.
Риття котловану, розміри якого варіюються в залежності від габаритів станції. При нестійкому типі грунту доведеться встановити опалубку.
Укладання піщаної або бетонної подушки, що запобігає спливання станції. Для невеликих моделей влаштовується подушка з піску, а для станцій, розрахованих на обслуговування великої кількості користувачів - з бетону.
Установка станції в котлован - ручний або автоматичний метод.
Укладання труб каналізації.
Герметизація каналізаційних труб в місцях їх з'єднання з пристроєм. Використовується спеціальний шнур з поліпропілену, що входить в комплект до станції.
Підключення шнура електроживлення, який проходить під землею в гофротрубе.
Засипання грунтом - останній етап, в якому одночасно відбувається заливка води в котлован на глибину 35 см і засипання її піском. Станція повинна бути повністю занурена в грунт, інакше нормалізації зовнішнього тиску не буде.

Вибір моделі автономної станції

При виборі септика Топас варто враховувати такі фактори:

кількість майбутніх користувачів;
глибина розташування стічної труби;
способметод викиду очищених стоків - примусова чи вільний.

Будь-яка модель септика Топас прослужить довгий час при дотриманні правил експлуатації та монтажу. Варто звернутися до професіоналів, які не тільки швидко і грамотно нададуть всі послуги з вибору, монтажу автономної станції, але і нададуть гарантійні зобов'язання на всі монтажні роботи.

Як зробити анаеробний септик і грунтові очисні споруди для автономної каналізації в приватному будинку своїми руками