Що являє собою решетування під м'яку покрівлю. Обрешітка під м'яку покрівлю своїми руками Пристрій кроквяної системи під м'яку покрівлю

Гнучка черепиця тим гарна, що її може укладати одна людина, навіть без помічника. Це можливо завдяки легкої вагидеталей, званих гонтами, та невеликим розмірам. Найбільший габарит гонта – довжина, що дорівнює одному метру. Пристрій покрівлі з м'якої черепиці, технологію укладання якої ми розглядатимемо в цій статті, досить проста справа, якщо суворо дотримуватися інструкцій та рекомендацій виробника купленої бітумної черепиці. Головне під час будівництва даху – підготувати максимально рівну поверхню, на яку м'яка черепиця укладатиметься.

Крокви під м'яку покрівлю робляться так само, як під будь-який інший покрівельний матеріал. А ось обрешітка потрібна двошарова. Перший шар – для надання жорсткості – робиться з дошки для обрізки. Другий – для створення рівної поверхні – виготовляється з вологостійкої фанери або плити ОСП. Влаштування покрівлі з м'якої черепиці може виконуватися по-різному. Якщо дах робиться над будовою, де не передбачено її утеплення, то вузли покрівельного «пирога» виглядатимуть так:

1. Шар м'якої черепиці.
2. Підкладковий килим.
3. Вологостійка плита ОСП чи фанера.
4. Обрешітка з обрізної дошки.
5. Крокви.

1. М'яка черепиця.
2. Підкладковий килим.
3. ОСП чи фанера водостійкі.
4. Дошка обрізна.
5. Контроробрешітка
6. Гідроізоляція.
7. Крокви.
8. Утеплювач.
9. Пароізоляція.
10. Шумоізоляція чи додатковий шар утеплювача.
11. Обрешітка для внутрішньої обшивки.
12. Внутрішня обшивка.

1. Гідроізоляція.
2. Контроробрешітка.
3. Фанера або ОСП водостійкі.
4. Підкладковий матеріал.
5. Гнучка черепиця.

Інструменти

1. Молоток.
2. Шнур.
3. Шпатель.
4. Ножиці по металу.
5. Рулетка.
6. Пістолет для нанесення герметики.
7. Покрівельні цвяхи.

Технологія укладання, порядок робіт

Підкладковий килим

Металеві планки

Монтаж гнучкої черепиці

Коник

М'яка покрівля все частіше використовується для оформлення дахів у малоповерховому будівництві. Вона практична, красива, сучасна та надійна. Але довговічність її служби залежатиме від того, чи правильно проводився монтаж. Неабияке значення має правильна обрешітка під м'яку покрівлю. Як правильно її зробити, яким вимогам вона має відповідати?

Також відома як бітумна черепиця. Вперше на ринку будматеріалів її було представлено близько 30 років тому. Виготовляється цей еластичний матеріал на основі склополотна або поліестеру, які просочуються бітумними складами. В результаті виходить стійкий до води, міцний, але при цьому гнучкий матеріал, який ідеально підходить для фінішного оздобленнядахи.

Поверхня гнучкої черепиці завжди покрита спеціальною посипкою - дрібною крихтою, що отримується під час переробки різних мінералів. А нижній шар має липку основу, яка дозволяє приклеїти черепицю на дах. Черепиця такого типу використовується при облаштуванні покрівель з кутами схилу не менше 11-12 градусів.

На замітку! Гнучка черепиця відрізняється широким виборомвідтінків та кольорів, розмірів. Саме тому не варто купувати матеріали, виготовлені різними виробникаминавіть якщо вони сильно схожі між собою.

Через свою м'якість така черепиця потребує особливої ​​підстави. Вкладатися вона може тільки певним чином зроблену решетування.

Ціни на різні види та виробників гнучких черепиць

Що таке обрешітка, її види

Обрешітка - це необхідний для кожного даху елемент, що є системою дощок і брусів, на які кріпиться покрівельний матеріал. Вона буває різних типів, вибір серед яких виконується залежно від того, який матеріал покрівельний використовується. Наприклад, якщо дах буде покриватися шифером, то обрешітка може бути розрідженою, тобто між її елементами будуть зазори (певний крок). Якщо ж на покрівлю будуть монтуватися м'які покриття, то обрешітка повинна бути суцільною, без зазорів. Для укладання бітумної черепиці доведеться використовувати саме суцільний тип решетування.

На замітку! Обрешітка може мати відразу два шари - розріджений і суцільний. За рахунок цього вдасться досягти гарної вентиляції покрівлі, укласти теплоізоляцію та покращити якість та надійність даху в цілому.

Розріджена решетування завжди укладається перпендикулярно кроквам даху (паралельно ковзану), суцільна фіксується поверх змонтованої розрідженої. При цьому не варто забувати і про укладання тепло- та гідроізоляційних матеріалів.

Якісна і правильно змонтована обрешітка під м'яку покрівлю повинна відповідати наступним критеріям:

• бути міцною;
• не прогинатися під вагою покрівельного матеріалу;
• залишатися стійкою навіть під впливом факторів довкілля;
• бути рівною – не мати бугрів, виступів, нерівностей, всі гострі елементи з неї видаляються, капелюшки цвяхів і шурупів не повинні виступати над рівнем горизонтальної поверхні дощок;
• не повинна мати великих проміжків між окремими елементами (максимальний крок – 1 см).

На замітку! Іноді суцільна решетування укладається прямо на крокви, без використання решетування розрідженого - так званий одношаровий настил. Це робиться для прискорення процесу будівництва, зазвичай варіант застосовується тільки для будинків, які не потребують посиленого утеплення та гідроізоляції.

Матеріали для виготовлення решетування

Обрешітка під м'яку черепицюможе виготовлятися з кількох видів матеріалів. Головні вимоги до них – це міцність, надійність, довговічність і рівність.

Фанеранайчастіше використовується для створення решетування під м'яку черепицю. Це екологічно чистий матеріал, багатошаровий, досить зносостійкий, недорогий, простий у роботі та міцний. Головне – купувати для покрівлі саме вологостійкий варіант – звичайна фанера тут не може використовуватися. Найбільш підходяща марка - фанера ФСФ. Вона володіє необхідними для створення решетування якостями – міцністю на злам, пластичністю, невисокою щільністю, невеликою вагою, не боїться впливу грибка. Така фанера стійка до впливу вологи, а отже, не гнитиме. У процесі виготовлення використовуються залишки від переробки деревини хвойних.

Ще один хороший і придатний для створення решетування матеріал – це плита OSB, Дещо удосконалений варіант звичної багатьом ДСП. Вона відрізняється високим рівнемвологостійкість, щільна і міцна, не боїться снігового навантаження, дуже гладка і не деформується під впливом вологи. Вона забезпечить відсутність перепадів висоти і дозволить зробити решетування ідеально рівним. У монтажі матеріал досить простий і вимагає використання якихось особливих інструментів.

Обрешітка під м'яку покрівлю може бути виготовлена ​​з обрізний або шпунтований хвойної дошки . Матеріал повинен мати невисоку вологість – трохи більше 20%. Ширина використовуваних дощок повинна становити 140 мм. Головний недолік - схильність дощок до деформації, через вологу вони часто коробляться і на поверхні решетування формуються опуклості, щілини.

Важливо! Дерево перед використанням у будівництві має бути оброблене антисептичними складами, а також препаратами, що підвищують вогнестійкість матеріалу.

Ціни на різні види будівельних дощок

Дошки будівельні

Правила виготовлення обрешітки

Створення обрешітки може виконуватися лише з дотриманням певних правил. В іншому випадку конструкція не служитиме довго, швидко зіпсується. А виробник м'якої черепиці не дає гарантії на свій матеріал у разі порушення технології монтажу.

Отже, особливої ​​увагивимагає визначення значення кута нахилу схилу покрівлі. Якщо він дуже малий і становить всього 5-10 градусів, то м'яку черепицю укладати потрібно тільки на суцільну решетування, виготовлену з фанери, дощок. Та й взагалі в такому разі цей матеріал використовувати не рекомендується. Якщо кут ската дорівнює значенню в межах 10-15 градусів, то обрешітка виготовляється з бруса перетином 45х50 мм, закривається фанерою або OSB. Бруски встановлюються з кроком 45 см. Якщо кут перевищує 15 градусів, то для створення решетування застосовується брус такого ж перерізу, але монтується з кроком 60 см.

Увага! При розрахунку вимог до решетування важливо враховувати кліматичні особливості регіону – навантаження, яке відчуватиме покрівля через сніговий покрив. Також враховується навантаження, яке створюватиметься і через самий покрівельний матеріал.

Таблиця. Залежність кроку крокв від товщини використовуваного матеріалу.

Під час монтажу решетування варто пам'ятати і про компенсаційні зазори, які залишаються між елементами матеріалу, з якого створюється суцільна основа. Зазор між листами фанери або OSB повинен дорівнювати 5-10 мм. У разі розбухання матеріалу він урятує покрівлю від викривлення, а покрівельний матеріал – від пошкодження.

Ціни на фанеру

Технологія створення решетування. Особливості конструкції

Основа будь-якої покрівлі – це система крокв. Вони фіксуються на мауерлаті - опорі, яка монтується по периметру будинку і відчуватиме максимальне навантаження. Тому мауерлат має бути міцним та надійно зафіксованим. Фіксація провадиться з використанням анкерних болтів. Якщо стіни будинку збудовані не з дерева, а з газобетону чи цегли, то анкери рекомендується додатково зафіксувати цементним складом.

Після встановлення мауерлату відбувається створення кроквяної системи. Крокви можуть бути виготовлені з дерева, металу та інших матеріалів. Найпростіше працювати з деревиною, її легко підігнати до певних розмірів на місці, а для підйому нагору не доведеться замовляти спеціальну техніку. Крокви встановлюються з кроком, який визначається, виходячи з товщини та ширини матеріалів, що використовуються для суцільної решетування(якщо вона вкладатиметься відразу ж на них). Наприклад, при товщині дошки 2 см крок може становити 50 см. Такий крок може бути використаний і при укладанні фанери або OSB товщиною 10 см. При надмірно великому кроціоснова покрівлі з часом прогнеться під вагою покрівельного матеріалу.

На замітку! Якщо решетування монтується з дошки, її краї важливо скруглити, щоб у майбутньому уникнути виникнення нерівностей на поверхні.

Не варто забувати про те, що дах повинен мати вентиляцію. Як її цілком пригодиться зазор, який формується між суцільним і розрідженим решетуванням. Якщо ж дошки укладаються на лаги, важливо подумати про те, як зробити продухи. В іншому випадку під покрівельним матеріалом накопичуватиметься конденсат, який надасть негативний впливна всі елементи, що входять до структури покрівлі.

Гідроізоляція – теж важливий аспект, яким нехтувати не варто. Матеріал, здатний утримувати вологу, укладається на крокви і фіксується брусками - формується контробрешітка (розріджена обрешітка).

Теплоізоляція стане в нагоді в тому випадку, якщо будинок планується використовувати як житловий протягом усього року. У випадку з тимчасовим дачним будиночком, де проживатимуть лише влітку, теплоізоляція може і не знадобитися.

Кріплення матеріалів обрешітки проводиться за допомогою шурупів. Цвяхи використовуються рідше. Однак незалежно від того, який варіант кріплення застосовується, капелюшки повинні бути у будь-якому випадку втоплені в основу. В іншому випадку покриття, що лежить зверху, може бути пошкоджене. Кріплення проводиться з кроком не менше 15 см.

Листи фанери укладаються врозбіг - їх стики в паралельних рядах не повинні знаходитися в одному місці. Плити OSBвстановлюються в шаховому порядку, тобто розбіжність швів також необхідна. Стики поздовжніх швів повинні розташовуватися на брусках решетування (контробрешітки).

Важливо! Після того, як будуть закінчені роботи зі створення решетування, на рівну основу проводиться укладання підкладкового килима. Тільки після цього відбувається монтаж найгнучкішої черепиці.

Не забуваємо про капельник

Захист карнизів і крокв від вологи забезпечує крапельник. Його призначення – відведення вологи з покрівлі до системи водостоку. Таким чином, цей елемент убезпечить дерев'яні частини конструкції від дії вологи, початку процесів гниття, розвитку цвілі або грибка.

Капельник фіксується на краю даху у вертикальному положенні. За рахунок цього вода з покрівлі надходитиме прямісінько у водосток. Як правило, цей елемент виготовляється з оцинкованої сталі, пофарбований у такий колір, щоб гармоніювати з покрівельним матеріалом. Він встановлюється по всьому периметру даху. Кріплення проводиться до решетування.

Створення решетування під м'яку черепицю.

Крок 1.З урахуванням несучої здатностіфундаменту та форми даху створюється кроквяна системаз дошки із перетином 150х50 мм. Елементи встановлюються з кроком 60 див.

Крок 2Зсередини до крокв кріпиться пароізоляційна мембрана, яка запобігатиме впливу вологи, що виходить зсередини будинку, на матеріали покрівлі. Рулон пароізоляції розкочується паралельно карнизу, фіксація матеріалу проводиться шляхом використання будівельного степлерадо крокв. Окремі смуги матеріалу укладаються внахлест одна на одну. Нахльост дорівнює 10-15 см. Також проводиться нахльостування мембрани і на стіни.

Крок 3Виготовляється укладання утеплювача. Мінеральна вата, яка буде використовуватися в цьому випадку, має товщину 20 см. оптимальний варіантдля регіонів Росії Загалом, товщина утеплювача варіюватиметься в залежності від клімату місцевості. Матеріал укладається зверху на пароізоляційну мембрану. Ширина утеплювача повинна дорівнювати кроку установки крокв. Якщо матеріал укладається в кілька шарів, вертикальні шви повинні розташовуватися з розбіжкою.

Увага! Зсередини до крокв через мембрану прибиваються кілька опорних дощок, які допоможуть утримати утеплювач на місці.

Крок 4.З кроком 60 см встановлюється контрбрус перетином 5х5 см. Між окремими брусками укладається шар теплоізоляції товщиною 5 см.

Крок 5.Виготовляється укладання пародифузійної мембрани, яка захистить матеріали покрівлі від пилу та вологи. Вона укладається на утеплювач, рулон матеріалу розкочується паралельно карнизу. Окремі смуги укладаються з нахлестом одна на одну не менше 10 см. Також забезпечується випуск мембрани на 20 см за контур утепленого шару будівлі. Фіксація матеріалу проводиться за допомогою степлера. Нахлести додатково проклеюються липкою стрічкою.

Крок 6Для забезпечення покрівельної вентиляції створюється вентиляційна камера. Для цього паралельно кроквам встановлюються контрбруски з перетином 5х5 см і кроком 30 см. Бруски кріпляться в шаховому порядку так, щоб між ними кожні 1,5-2 м був вільний проміжок близько 5-10 см.

Крок 7.З орієнтовано-стружкової плити або фанери створюється суцільна основа під гнучку черепицю. Товщина матеріалу – не менше ніж 9 мм. Плити щодо один одного укладаються врозбіг, при цьому між ними залишаються невеликі зазори – 4-10 мм. Листи укладаються паралельно карнизу.

Крок 8Виготовляється кріплення карнизних планок. Вони встановлюються на край суцільної основи. Фіксація проводиться шурупами з кроком 25-30 см. Окремі елементивстановлюються з нахлестом один на одного. Нахльост обов'язково промазується герметиком.

Після цього виготовляються настил підкладочного килима і безпосередньо укладання м'якої покрівлі.

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Відео – Створення основи під м'яку покрівлю

Обрешітка є однією з найважливіших деталейу системі покрівлі, створеної з використанням м'якої черепиці. Створити решетування нескладно, але важливо пам'ятати про всі тонкощі монтажу, інакше покрівельний матеріал довго не прослужить.

Термін «м'яка покрівля» поєднує у собі цілу групу матеріалів. Це і руберойд, і рулонні покриття, що наплавляються, і м'яка черепиця. Незважаючи на зовнішні відмінності, всі ці матеріали виготовлені на базі модифікованого бітуму, який надає кінцевим покрівельним виробам м'якість та гнучкість. А також одну важливу особливість: вони не здатні власними силами зберігати жорстку форму і витримувати зовнішні навантаження.

Бітумні матеріали виконують свою функцію, тільки будучи покладеними на жорсткий і міцний каркас. Таким каркасом при створенні м'якої покрівлі служить решетування у вигляді суцільного рівного настилу.

При влаштуванні розрідженої конструкції її елементи (дошки) розташовуються на кроквах не суцільником, а з певним кроком. У середньому, цей крок становить 20-50 см. Така конструкція не підходить для м'яких бітумних матеріалів, оскільки вони провисатимуть між елементами.

М'яка покрівля вимагає пристрою суцільної решетування, яка є настилом з дощок, ОСП, фанери. Допускається невеликий проміжок між елементами, але він не повинен перевищувати 1 см.

Види суцільного решетування

Отже, під м'якою покрівлею обов'язково має бути суцільний настил. Із цим ми визначилися. Але обрешітки під м'яку покрівлю можуть складатися не тільки з цього шару. Існує 2 типи суцільних лат.

1. Одношаровий настил- Елементи обрешітки укладають паралельно коньку, безпосередньо на крокви. Як елементи використовують дошки (тес), фанеру або ОСП. Одинарна решетування застосовується рідко, в основному, для укладання руберойду.
2. Подвійний настил- Поєднання двох шарів, іноді складених з різних матеріалів. Перший шар - робочий, є, по суті, розрідженою решетуванням. Він складається з дощок (брусів), які монтують врозгін. Потім на нього викладають другий, вже суцільний шар – настил із дощок, ОСП або фанери. Подвійна обрешітка дає можливість сформувати вентиляційний зазорпід настилом та вмістити між кроквами пиріг теплоізоляції. Тому така конструкція найкраща для всіх сучасних бітумних матеріалів (також і для гнучкої черепиці).

Розглянемо технології пристрою суцільних латів всіх наявних типів.

Монтаж одношарової суцільної решетування

Одношарова обрешітка укладається безпосередньо на крокви, без усіляких додаткових елементів. Підходить для бюджетного будівництваіз застосуванням руберойду, без формування пирога утеплення під покрівлею.

Варіант #1 – решетування з дощок

Для суцільного одинарного настилу можна використовувати дошки, що шпунтують, або тес. Необрізні дошки не підходять, тому що всі їхні нерівності позначаться на м'якій поверхні покрівлі. І це негативно вплине на декоративні та вологоізоляційні властивості покрівлі.

Така обрешітка - найпростіша і складається з набитих поперек крокв дощок.

Вимоги до дошок для суцільної решетування:

• Дошки мають бути гладкі, без сучків.
• Їхня ширина – 100-140 мм, товщина – 20-37 мм (залежить від кроку крокв: до 900 мм – товщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Вологість – не більше ніж 20%. Це пов'язано з тим, що сира деревина рано чи пізно почне розсихатися, а елементи кріплення – випадати з неї. Крім того, на сирій основі термін експлуатації бітумних матеріалів скорочується.
• Дошки повинні бути антисептовані для запобігання гнильним процесам, появи жучків-древоточців та грибкового нальоту.

Під час монтажу такої решетування, дошки закріплюють поверх крокв, перпендикулярно їм, вздовж ковзана. Так як дошки мають властивість коробитися, формуючи з одного боку увігнутий лоток, а з іншого - опуклість, решетування необхідно стелити лотками вгору. Тоді вода, що просочилася через покрівельний матеріал, потрапить у лоток, пройде тесою до карниза і стіче по ньому назовні, не потрапивши при цьому на горище.

Монтаж ведуть знизу нагору, починаючи від звису. Місця стиків дощок по довжині укладають на опорах (на кроквах). Цвяхи (саморізи) забивають ближче до країв, при цьому намагаючись трохи втопити капелюшки в деревину. Між сусідніми дошками (по висоті) залишають ледь помітний зазор близько 3 мм. Він служить для нівелювання температурних деформацій деревини, що виникають при рухах вологості та температури. При зміні умов дошки обрешітки стискатимуться і розширюватимуться, тому якщо закріпити їх занадто щільно, ймовірно поява нерівностей.

Варіант #2 – решетування зі щитових матеріалів

Замість дощок на крокви можна закріпити щитові матеріали – фанеру чи ОСП. Вони мають високу вологостійкість і гнучкість, необхідних для довгострокової служби на покрівлі.

Використання щитових матеріалів дозволяє прискорити процес монтажу решетування та отримати ідеально рівну поверхню-основу для подальшої розкладки. рулонних матеріалівабо бітумної черепиці.

Вимоги для щитових матеріалів:

• Висока вологостійкість. Параметри, необхідні для роботи у вологих умовах на покрівлі, мають далеко не всі щитові матеріали. Серед придатних для покрівель можна відзначити ОСП-3 (вологостійка марка орієнтовано-стружкових плит) та ФСФ (вологостійка фанера).
• Товщина – 9-27 мм (залежить від кроку крокв: якщо ця відстань становить до 600 мм, то товщина листа має бути як мінімум 9 мм, якщо 600 мм – 12 мм, якщо 900 мм – 18 мм, якщо 1200 мм – 21 мм , якщо 1500 мм – 27 мм).
• Щити мають бути просочені антисептиком – для захисту від грибкових уражень. Це необхідно, тому що ОСП-3 та ФСФ стійкі лише до короткочасного впливу вологи та на покрівлі вимагають покриття гідроізоляційними матеріалами. Тому додаткового захисту нехтувати не варто.

Листи фанери або ОСП укладають на крокви довгою стороною паралельно ковзану. При цьому стикувальні шви сусідніх рядів не повинні збігатися. Листи монтують у шаховому порядку, вразбежку.

Між сусідніми листами залишають зазор 2 мм, щоб при наборі вологи не відбувалося їх спучування. Якщо монтаж виконується в холодний період, зазор збільшують до 3 мм для компенсації розширення листів, що нагріваються влітку.

Фіксують щити елементами кріплення (саморізами або йоршеними цвяхами) на кожній стропіліні – з кроком 30 см, у місцях з'єднання торців – з кроком 15 см, по краях – з кроком 10 см.

Монтаж подвійного суцільного решетування

Подвійна обрешітка є двоярусну конструкцію, Перший шар якої - укладені врозрядку дошки, другий суцільний шар - настил з дощок, ОСП, фанери. Подвійне обрешітування вважається більш ефективним і надійним, ніж одношарове, тому саме воно рекомендується при монтажі сучасних м'яких покрівель.

Конструкція може бути зібрана тільки з дощок (іноді брусків) або з їх поєднання з ОСП і фанерою.

Варіант #1 – подвійне обрешітування з дощок

Для основи під м'яку покрівлю можна використовувати лише один вид матеріалів – дошки. З них споруджуються обидва шари решетування.

Вимоги до матеріалів:

• Дошки першого (розрідженого) шару: товщина – не менше 25 мм, ширина – 100-140 мм. Дошки можна замінити на бруски 50х50 мм або 30х70 мм.
• Дошки другого (суцільного) шару: товщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатеріали попередньо покривають антисептуючими складами.

Монтаж решетування нескладний і виконується за таким алгоритмом:

• Спочатку паралельно ковзана (перпендикулярно кроквяним ногам) прибивають дошки або бруски з кроком, що виключає згинання дощок другого шару, в середньому, 200-300 мм.
• Зверху, на розріджену решетування, під кутом 45 ° (по діагоналі) прибивають дошки другого шару. Чи не впритул, а із зазором до 3 мм, який зможе погасити температурні деформації деревини. Обшивку ведуть у напрямку від ковзана до карниза.

Подібна основа, як правило, застосовується при настилі руберойду. Для гнучкої черепиці рекомендовано споруджувати комбінований варіант.

Варіант #2 – комбінована подвійна обрешітка

У комбінованій конструкції поєднуються кілька матеріалів. Перший шар – дошки чи бруски, другий шар – фанера чи ОСП.

Традиційно комбінована решетування збирається наступним чином: перпендикулярно кроквам закріплюють у розрядку дошки або бруси, а поверх них – листи фанери або ОСП. Цю технологіюзастосовують, як правило, при спорудженні холодного горища (без пирога утеплення та плівки гідроізоляції на покрівлі).

Якщо ж утеплення має місце, то використовують інший варіант обрешітки, складніший. Уздовж крокв набивають бруски контробрешітки, поверх них перпендикулярно - дошки першого шару обрешітки. Завершують усю цю конструкцію щити фанери чи ОСП. Цей варіант відрізняється від попереднього, наявністю контробрешітки, яка формує вентзазор між великощитовим настилом і гідроізоляцією.

Вимоги до матеріалів:

• Бруски контробрешітки: рівні бруски перетином 25х30 мм або 50х50 мм.
• Дошки розрідженого шару: товщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера чи ОСП-3: товщина 9-12 мм.
• Матеріали мають бути попередньо антисептовані.

Для того, щоб спорудити комбіновану суцільну решетування, виконують такі дії:

• За наявності теплоізоляційного пирога з гідроізоляційною плівкою встановлюють бруски контробрешітки. Їх перетин може бути не більше 20-50 мм, найчастіше 25х30 мм. Бруски закріплюють поверх кроквяних ніг, уздовж них. Контробрешітка служить не тільки для формування вентиляційного зазору, але і для фіксації плівки гідроізоляції, яку укладають на матеріал, що утеплює. Якщо розглядати монтажні роботипоетапно, то спочатку між кроквами укладають теплоізоляційні мати, поверх крокв і матів розтягують гідроізоляційну плівку, яку зверху прибивають брусками контробрешітки. Якщо теплоізоляційний пиріг у покрівлі не передбачається, цей пункт пропускають і відразу ж переходять до кріплення розрідженої решетування.
• Дошки обрешітки (по ширині – 100-140 мм, по товщині – 25 мм) закріплюють на бруски контробрешітки (за їх наявності) або на крокви перпендикулярно. Крок кріплення цвяхами (саморізами) – 200-300 мм.
• Листи ОСП-3 або фанери розміщують уздовж ковзана, довгою стороною поперек крокв. Монтаж ведуть із розбивкою швів, тобто у шаховому порядку. Між щитами залишають компенсаційний зазор 2-3 мм. Кріплення виконують на кожній стропіліні, використовуючи для фіксації саморізи або цвяхи. Крок кріплень на кроквах - 30 см. Укладають плити так, щоб їх кромки обов'язково припали на опори, там же виконують їх стикування і теж фіксують елементами кріплення, але з більш частим кроком - 15 см.

Щоб було зрозуміліше подивіться як це виглядає у процесі будівництва:

Технологія нескладна, щоб зрозуміти всі її нюанси.

Перевірка конструкції на наявність помилок

Коли решетування буде готове, слід подивитися на нього критичним поглядом. Чи не допущено фатальних похибок, які зможуть надати негативний впливна експлуатацію покрівлі?

Якісна закінчена обрешітка має такі властивості:

• Чи не прогинається під вагою людини, інакше вести роботи на ній і надалі ремонтувати покрівлю буде проблематично.
• Не має щілин (більше компенсаційних зазорів, що допускаються). Якщо уникнути щілин не вдалося, то просвіти перекривають смужками покрівельної жерсті.
• Не має на поверхні сучків, що стирчать, і неутоплених цвяхів, які можуть прорвати бітумні матеріали м'якої покрівлі.
• Торці пиломатеріалів, через які згодом перегинаються бітумні вироби, не гострі, закруглені рубанком для запобігання розривам та протиранням.
• Всі матеріали для решетування сухі, покриті антисептичними засобами.

Важливо, щоб суцільна решетування не мала перелічених вище вад. Тільки в цьому випадку рулонне покриття або бітумна черепиця успішно виконуватимуть свої функції.

Особливості монтажу гнучкої черепиці:
мінімальний ухилпокрівлі, при якому допускається використання гнучкої черепиці – 1:5 (11,3 градуса) (рис. 1).

Кліматичні особливості монтажу:
у разі влаштування покрівлі з гнучкої черепиці при температурі нижче +5 °С, упаковки з плиткою перед монтажем слід зберігати у теплому приміщенні. Дозволяється застосування термофена під час монтажу.

Для монтажу гнучкої черепиці зима – справді не найкращий час, адже згідно з рекомендаціями виробників цей матеріал не можна укладати при температурі нижче +5 град. С. Справа в тому, що гонт (лист з 3-4 «черепичками») кріпиться до дерев'яній основіі розстеленому по його поверхні підкладковому килимі за допомогою цвяхів і шару, що самоклеїться, який є на зворотній сторонігонта. Щоб намертво склеїти гонт із основою та гонтами сусідніх рядів, забезпечуючи герметичність покриття, необхідні сонячні промені, які поступово «розтоплюють» шар, що самоклеїться. А сонця взимку, на жаль, не вистачає.

З іншого боку, в Останніми рокамизима в середній смузіРосія лише часом холодна. Крім того, в мінусову температуруможна виконувати підготовчі роботидля гнучкої покрівлі – монтувати кроквяну систему, суцільний дерев'яний настил, утеплити покрівлю, паро- та гідроізоляцію, не забуваючи захищати конструкцію даху від снігу, використовуючи міцну поліетиленову плівку або звичайний руберойд. Навесні ж, не втрачаючи дорогоцінного часу, укладати гнучку черепицю, попередньо знявши плівку або руберойд і уклавши килим підкладки.

При сильній необхідності можна змонтувати гнучку покрівлюта в мороз. Для цього поверх даху (або якоїсь її ділянки) будують дерев'яну або металеву конструкцію, приховану спеціальною для будівельних лісівшумопилозахистною плівкою або поліетиленовою плівкою(Так званий «тепляк»). Зсередини "другий дах" обігрівається електричними або дизельними тепловими гарматами, в результаті чого досягається необхідна плюсова температура. Варто додати, що «тепляк», що накриває весь будинок, дає можливість вести не лише покрівельні, але й, наприклад, штукатурні роботина фасаді, для яких також потрібне тепло. «Тепляк» – це непросте інженерна споруда: він повинен бути стійким до вітрових та снігових навантажень, а також зручний для переміщення людей та будматеріалів.

Основні етапи монтажу покрівлі

1) Підготовка основи

Почніть пристрій покрівлі з підготовки основи. Як основа під гнучку черепицю застосовують матеріал з суцільною рівною поверхнею, до якого можливе кріплення цвяхами. Як основа може бути використана OSB, вологостійка фанера або шпунтована, обрізна дошка. Вологість матеріалу для основи не повинна перевищувати 20% сухої ваги. Стики дощок потрібно розташовувати на місця опор, і довжина дощок повинна бути не менше двох прольотів між опорами. Необхідно врахувати розширення дощок, що викликається коливанням вологості та температури, залишивши достатній зазор між дошками.

Товщина дошки та фанери при різній величині кроку крокв (визначається проектним розрахунком) при сніговому навантаженні 1,8 kН/м.кв., точкове навантаження 1,0 kН

2) Влаштування вентиляційного зазору

Повітряний зазор повинен бути досить великим (не менше 50 мм), витяжний отвір мають у своєму розпорядженні якомога вище, а отвори для припливу повітря, відповідно, в нижній частині покрівлі.

Мал. 2

Вентиляція необхідна для:

• відведення вологості від утеплювача, обрешітки та покрівельного матеріалу

• зменшення утворення льоду та бурульок на покрівлі в зимовий час

• Зменшення температури всередині конструкції даху влітку.

  Пам'ятайте, чи правильно виконана вентиляція є запорукою тривалого терміну служби покрівлі!

3) Монтаж підкладочного шару

Як зміцнюючий шар підкладки під гнучку черепицю використовують покрівельний матеріал Ruflex K-EL 60/2200 або рулонний покрівельний ізоляційний матеріал Руфлекс по всій площі покрівлі. Підкладковий шар монтується у напрямку знизу-вгору паралельно карнизному звису покрівлі з нахлестом не менше 10 см, краї фіксуються цвяхами з інтервалом 20 см, шви герметизуються клеєм K-36 (рис. 3).

Мал. 3

При ухилі покрівлі більше 1:3 (18 град) можливе укладання підкладочного матеріалу тільки на ковзани покрівлі, в розжолобки, на карнизні звіси та в торцеві частини покрівлі, в місцях проходок через покрівлю (навколо пічних труб, у місцях примикань покрівлі до вертикальних стін, навколо мансардних вікон) (рис. 4).

Мал. 4

Примітка:Залежно від способу кріплення водостічної системиможе виникнути необхідність у монтажі кронштейнів для укладання шару підкладки.

4) Монтаж металевих карнизних планок

Для захисту краю обрешітки на карнизних звисах від дощової вологи поверх підкладочного килима змонтуйте металеві карнизні планки (крапельники) з нахлестом min 2 см. Прибивають їх зигзагоподібними покрівлями з кроком 100 мм (рис. 5).

Мал. 5

5) Монтаж металевих фронтонних планок

Для захисту краю обрешітки на торцевих частинах покрівлі монтуються фронтонні планки з нахлестом min 2 см. Прибивають зигзагоподібними покрівельними цвяхами з кроком 100 мм (рис. 6).

Мал. 6

6) Монтаж ендового килима

Для підвищення водонепроникності в розжолобках поверх підкладочного шару укладається ендовий килим RUFLEX SUPER PINTARI, що відповідає кольору покрівельної черепиці. Краї фіксуються покрівельними цвяхами з інтервалом 100 мм (рис. 7).

Мал. 7

7) Монтаж карнизної черепиці

Далі змонтуйте карнизну черепицю, що самоклеїться, вздовж карнизного звису, попередньо видаливши з її нижньої поверхні захисну плівку. Карнизну черепицю укладають стик у стик, відступивши вгору від місця перегину карнизної планки 10-20 мм. Прибивають карнизну черепицю поблизу місць перфорації з наступним перекриттям місць кріплення рядовою черепицею (рис. 8).

Мал. 8

8.1) Монтаж рядової черепиці

Щоб уникнути колірних відхилень, використовуйте покрівельні плитки впереміш з 4-5 упаковок. Укладання рядової черепиці слід починати від центру карнизного звису у напрямку торцевих частин покрівлі (рис. 9).

Мал. 9

Мал. 10

Приклейте черепицю, попередньо знявши з її нижньої частини захисну плівку(рис. 10), (після цього окремі плитки не можна складати чаркою один на одного) і прибийте чотирма цвяхами кожну трохи вище за лінію паза плитки (20-30 мм). Якщо ухил покрівлі більше 1:1 (45 град.), кожна плитка повинна кріпитися шістьма цвяхами (див. табл. 1).

Таблиця 1. Витрата покрівельних цвяхів.

Перший ряд черепиці покладіть так, щоб нижній край її розташовувався не вище, ніж на 1 см від нижнього краюкарнизної черепиці (рис. 11), а "пелюстки" закривали місця стику карнизних черепиць.

Мал. 11

Наступні ряди змонтуйте так, щоб кінці пелюсток черепиці були на одному рівні або вище з вирізами плиток попереднього ряду.

На торцевих частинах покрівлі обрізайте черепицю по краю і проклейте клеєм K-36 на ширину не менше 10 см (рис. 12).

Мал. 12

В розжолобках обріжте плитку таким чином, щоб на дні розжолобка залишилася відкритої смуга RUFLEX SUPER PINTARI завширшки близько 15 см (рис. 13).

Мал. 13

Проклейте краї плиток уздовж лінії відрізу на ширину не менше ніж 10 см клеєм K-36. Під час відрізування підкладайте під черепицю фанеру, щоб не пошкодити нижній шар покрівельного килима.

8.2) Монтаж черепиці типу "Rocky"

Укладання рядової черепиці слід починати від центру карнизного звису у напрямку торцевих частин покрівлі та ковзана. Перший ряд покладіть так, щоб "пелюстки" рядової черепиці закривали місця стику та лінію перфорації карнизних плиток. Наступний рядпокладіть з таким розрахунком, щоб місце стику нижніх гонтів розташовувалося по центру пелюстки середнього розміру монтованого гонта (рис. 14). Кожен ряд черепиці прибивати чотирма цвяхами до основи трохи вище за пазу плитки (20-30 мм) в середині так, щоб капелюшки цвяхів закривалися "пелюстками" наступної рядової черепиці.

Мал. 14

Примітка:Не забувайте знімати захисну плівку з гонтів.

9) Монтаж конькової черепиці

Конькова черепиця (0.25 x 0.33 м) виходить при розподілі карнизної черепиці на 3 частини за місцями перфорації. Змонтуйте конькову черепицю на коник покрівлі короткою стороною паралельно коньку, попередньо видаливши плівку. Прибийте чотирма цвяхами (по 2 з кожного боку) так, щоб цвяхи опинилися під наступною черепицею, що накладається з нахлестом 5 см (мал. 15).

Мал. 15

10) Монтаж покрівельних примикань

Проходи через покрівлю невеликого діаметру (антенні і т.п.) виконуються за допомогою гумових ущільнювачів. Димові та інші труби, схильні до нагрівання, необхідно ізолювати. При монтажі гнучкої черепиці поблизу димових труб (мал. 16) або інших проходок по периметру з'єднання труби з покрівлею прибийте трикутну рейку 50*50 мм. Далі довкола димової трубизмонтуйте підкладковий килим Ruflex K-EL 60/2200 або Руфлекс, нахльост промажте клеєм K-36. Потім покрівельну черепицюзаведіть на вертикальну поверхнюта приклейте клеєм K-36. По периметру трубу обклейте смугою SUPER PINTARI за допомогою суцільного шару клею K-36 таким чином, щоб зверху труба закривалася смугою не менше ніж на 30 см, а на схилі - не менше ніж на 20 см. Закрийте примикання металевим фартухом (планкою примикання), який фіксується механічним шляхом, та загерметизуйте шви силіконовим герметиком, стійким до атмосферних впливів Примикання до вертикальних стін виконується аналогічно (рис. 17).

Мал. 16

Мал. 17

Застосування герметизуючого клею K-36

Для герметизації наступних вузлів: нахльост підкладочного килима; нахлестів рядової черепиці на ендовий килим, місць примикань, проходок килимових вентиляційних системзастосовують клей Katepal "K-36". Витрата клею вказано у табл.2

Таблиця 2. Витрата Клею "K-36"

Існує чимало різновидів м'якої покрівлі. До неї відносяться численні рулонні матеріали, що наплавляються, м'яка черепиця і руберойд. Ці матеріали можуть мати різні експлуатаційні та візуальні характеристики, але у них є загальна риса – всі вони виготовляються на основі бітуму, за рахунок якого забезпечується м'якість і гнучкість підсумкового продукту.

При всій своїй гнучкості м'яка покрівля може зберігати якось надану їй форму і витримувати різні навантаження - але для того, щоб ці властивості проявилися, під покрівлею необхідно облаштувати якісну та надійну решітку. Про те, як зробити решетування під м'яку покрівлю, і йтиметься в цій статті.

Види обрешітки для м'якої покрівлі

Є два принципово різних видів- Суцільна решетування і гратчаста. У решітчастій решетуванні всі елементи знаходяться на деякому віддаленні один від одного. Як правило, крок установки дощок в такій решітці варіюється від 20 до 50 см. Для м'яких покрівельних матеріалів така конструкція не підходить - зазори між дошками занадто великі, тому покрівля в них провисатиме.

Зовсім інша справа – латія суцільна, в якій, як можна судити з назви, зазори між елементами відсутні або зведені до мінімуму. Максимальний крок обрешітки під гнучку черепицю у разі становить 1 див.

Під м'якою покрівлею може встановлюватися два різновиди суцільного решетування:

1. Одношарова. У такій конструкції елементи решетування встановлюються прямо на кроквяні ноги і розташовуються паралельно до конькового прогону. Для монтажу одношарового латання підходять дошки, вологостійка фанера або ОСБ. Така конструкція використовується досить рідко і лише в тому випадку, якщо покрівля накривається руберойдом.
2. Двошарова. Даний вид обрешітки складається з двох шарів, які можуть бути виготовлені як з одного матеріалу, так і з різних. Спочатку встановлюється кроквяна система під м'яку покрівлю, потім перший шар облаштовується як гратчастий, з досить великим кроком установки елементів. Над ним монтується другий шар, у якому зазори не допускаються. Основною перевагою двошарової решетування є наявність вентиляційного каналуі вільний простір, достатній для укладання теплоізоляційних матеріалівщо робить цю конструкцію дуже зручною для облаштування м'якої покрівлі.

Технологію монтажу кожного виду решетування варто розглянути докладніше.

Одношарова обрешітка з дощок під гнучку черепицю.

Як було сказано вище, одношарова обрешітка під гнучку черепицю кріпиться прямо до крокв і підходить тільки для укладання руберойду. Крім того, при використанні такої конструкції не вдасться встановити утеплення, тому з точки зору енергоефективності одношарова решетування не дуже хороша.

Каркас під м'яку покрівлю може виготовлятися зі шпунтованих дощок або теса. Вибирати необрізні дошкивкрай небажано – будь-які шорсткості та нерівності даного матеріалуобов'язково призведуть до деформації м'якої покрівлі, що, у свою чергу, призведе до зниження їх декоративних та експлуатаційних характеристик.

Вибираючи дошки, потрібно відштовхуватися від таких вимог:

• Матеріал повинен мати рівну та гладку поверхнюбез будь-яких нерівностей;
• Ширина дощок може змінюватись в межах 100-140 мм, а товщина – 20-37 мм;
• Вологість дощок не повинна перевищувати 20% (надлишок вологи в деревині призводить до її передчасної деформації та пошкодження покрівельного покриття);
• Перед тим, як зробити решетування, все дерев'яні елементинеобхідно просочити антисептиками, які захистять деревину від гниття, плісняви ​​та шкідників.

Конструктивно аналізована одношарова обрешітка є дошки, які набиті до крокв впритул один до одного. Дошки потрібно розташовувати паралельно ковзану. Щоб вони не жолобилися з часом, їх потрібно укладати увігнутою стороною догори, щоб волога, що пробилася через товщу покрівельного покриття, по дошках випливала через карниз.

Починати процес монтажу решетування необхідно з карнизного звису, поступово зсуваючись у бік ковзана. Довжину дощок потрібно підбирати так, щоб вони стикувалися точно на кроквяних ногах. Кріпити їх бажано якомога ближче до краю, забиваючи цвяхи в дерево по саму капелюшок.

Оптимальна величина зазору між сусідніми вертикальними дошками становить 3 мм. Наявність такого зазору, з одного боку, забезпечить надійну опору для м'якої покрівлі, а з іншого дозволить дошкам вільно змінювати свої розміри при зміні температури та вологості. Якщо ж зафіксувати їх щільніше, то постійне розширення та звуження дощок рано чи пізно призведе до викривлення.

Одношарова обрешітка зі щитових матеріалів - крок, товщина каркасу

Для облаштування решетування можна використовувати не тільки дошки, а й щитові матеріали – фанеру або ОСП. Вони мають усі необхідні якості, які потрібні якісній опорній конструкції. Крім хороших експлуатаційних характеристик, фанера під гнучку черепицю проста в монтажі і має спочатку рівну поверхню, що ідеально підходить для подальшого укладанням'якого покрівельного покриття.

До щитових матеріалів, що використовуються в одношаровій решетуванні, також пред'являється ряд вимог:

1. Висока вологостійкість. М'яка покрівля повинна бути надійно захищена від впливу вологи, тому для решетування необхідно підбирати вологостійкі матеріали. Якщо говорити про конкретні марки, то можна виділити ОСП-3 та ФСФ.
2. Відповідна товщина. Щитові матеріали можуть мати товщину від 9 до 27 мм (вибір конкретної величини залежить від кроку крокв).
3. Обробка антисептиком. Щоб обрешітка зі щитових матеріалів була досить довговічною та надійною, перед укладанням її необхідно обробити антисептиком.

Укладання щитових матеріалів на крокви виконується не так, як у випадку з дошками. Листи монтуються паралельно конику, але їх стики не повинні збігатися. Зазвичай для такого матеріалу використовується шахове розташування.

Сусідні листи повинні бути на відстані один від одного в 2 мм. Монтуючи дах взимку, крок варто збільшити до 3 мм, щоб решетування могло вільно розширюватися. літній час. Для фіксації щитів використовуються шурупи або цвяхи, які використовуються наступним чином: на кроквах крок кріплення становить 30 см, на торцевих ділянках вони розташовуються в 15 см один від одного, а по краях - в 10 см.

Подвійна суцільна решітка з дощок

Двошарова обрешітка складається з двох шарів, один з яких виконаний у ґратчастому вигляді, а другий, що знаходиться нагорі – у суцільному. Така конструкція обрешітки відрізняється більшою надійністю та ефективністю в порівнянні з одношаровою, тому її використовують у переважній більшості випадків. Зрозуміло, через більшу кількість шарів збільшується товщина м'якої покрівлі.

У варіанті, що розглядається, кожен шар обрешітки складається з дощок, які повинні відповідати наступним вимогам:

• Дошки гратчастого шару повинні мати товщину понад 25 мм та товщину від 100 до 140 мм (замість дощок можна використовувати бруси з перетином 50х50 або 30х70 мм);
• Для виготовлення суцільного шару решетування потрібні дошки товщиною 20-25 мм та шириною 50-70 мм;
• Перед укладанням дерев'яні елементи мають бути оброблені антисептичними засобами.

Монтаж двошарової решетування досить простий. У першу чергу паралельно коньку поперек крокв кріпляться дошки першого шару. Кріпити їх потрібно на такій відстані, щоб другий шар після установки не прогинався. Оптимальний крок монтажу дощок першого ряду – 20-30 см.

Коли перший ряд змонтовано, можна приступати до встановлення другого. Монтувати елементи решетування потрібно зверху донизу. Між дошками потрібно залишати невеликий зазор 3 мм для нормального температурного розширення.

Комбінована двошарова обрешітка даху

Для укладання гнучкої черепиці найкраще підходить комбінований варіант обрешітки, в якому перший шар складається з розріджених дощок, закріплених перпендикулярно кроквяним ногам, а другий - зі щитових матеріалів. Такий вид конструкції є стандартним і найчастіше використовується при облаштуванні горища, що не опалюється.

Щоб створити утеплене горище з гідроізоляцією та утеплювачем, знадобиться інша схема, дещо складніша. Спочатку вздовж крокв потрібно набити контробрешітку, а вже поверх неї будуть кріпитися всі інші елементи. Давайте розберемося, для чого контробрешітка потрібна взагалі. Рейки контробрешітки дозволяє створити вентиляційний зазор між основним решетуванням і гідроізоляційним матеріалом.

Матеріали, що використовуються, повинні відповідати наступним вимогам:

• Для контробрешітки підходять рівні бруски перетином 25х30 або 50х50 мм;
• Перший шар облаштовується з дощок товщиною 25 мм та шириною від 100 до 140 мм;
• Фанера чи ОСБ під м'яку черепицю повинні мати товщину від 9 до 12 мм;
• Усі дерев'яні елементи мають бути просочені антисептиком.

Монтаж комбінованого решетування виконується за наступним алгоритмом:

1. При облаштуванні теплого дахуз утепленням і гідроізоляцією потрібно встановити контробрешітку, яка кріпиться над кроквяними ногами. Крім створення зазору для вентиляції покрівельного пирога, бруски контробрешітки забезпечують кріплення гідроізоляційної плівки. Щоб створити таку конструкцію, в першу чергу необхідно встановити теплоізоляцію та гідроізоляцію, а вже потім братися за монтаж обрешітки.
2. Далі настає черга дощок першого ряду, які кріпляться до контробрешітки (якщо вона є) або безпосередньо до кроквяних ніг. Стандартний крок кріплення нижнього шару решетування – 20-30 см.
3. В останню чергу встановлюється останній рядрешетування. Листи вибраного матеріалу укладаються у шаховому порядку з невеликим зазором (2-3 мм). ОСБ або фанера під м'яку черепицю кріпиться до кожної кроквяній нозіз кроком близько 30 см. Краї елементів теж повинні припадати на опори, причому у цих точках крок кріплення потрібно зменшити до 15 см.

Перевірка якості решетування

Якщо обрешітка під бітумну черепицю була змонтована правильно, то вона матиме ряд властивостей:

• Відсутність прогину під людською вагою – елементи обрешітки, що провисають, істотно ускладнять монтаж покрівельного покриття та його ремонт;
• Відсутність зазорів згори допустимих меж(якщо в латах є великі щілини, їх потрібно закласти покрівельною бляхою);
• відсутність нерівностей, що виступають цвяхів або сучків, які можуть порушити цілісність м'якого покрівельного матеріалу;
• Відсутність гострих країв по всьому периметру готової решетування;
• Якісно проведена попередня підготовкадеревини, яка включає висушування дощок і листів, а також їх просочування антисептиками.

Обрешітка даху під м'яку покрівлю вважається закінченою лише в тому випадку, якщо вона відповідає всім описаним вимогам.

Висновок

Для м'якої покрівлі підходить кілька видів решетування, тому перед тим, як зробити решетування під м'яку покрівлю, потрібно вибрати відповідну конструкцію. Якщо всі нюанси були враховані, то залишається лише правильно провести монтажні роботи, та готова конструкціязабезпечить надійну опору для м'якого покрівельного покриття.