Як самому заштукатурити стіни. Як штукатурити стіни - теорії знаємо, переходимо до практики. Орієнтовні ціни на штукатурні роботи

Якісно підготовлені для подальшого ремонту стіни - запорука того, що в подальшому будь-яке покриття ляже на них ідеально рівно і красиво. Тому не варто нехтувати таким видом робіт, як штукатурка стін своїми руками, навіть якщо ви вирішили поміняти інтер'єр не в новій квартирі, а в будинку, в якому живете досить давно. Як правильно вибрати матеріал, і якою має бути послідовність робіт - будемо розбиратися далі.

Як вибрати вид штукатурки

Для початку варто визначитися - який вид штукатурки вибрати - так званий сухий або мокрий. Сухим буде обшивка стін гіпсокартонними плитами, що кілька заощадить час. Однак такий вид робіт вигідний виключно для приміщень з великою площею, так як в умовах малогабаритних квартир плити гіпсокартону будуть значно «красти» площа.

Штукатурка стін в квартирі «мокрим» способом має на увазі нанесення різних будівельних сумішей на поверхню. Тут також варто врахувати один важливий момент - з якого матеріалу зроблені стіни ремонтується приміщення і де ми збираємося штукатурити - зовні або всередині будівлі. Розглянемо докладніше на прикладах.

Цегляна кладка стін

Для стін з цегляною кладкою найкраще підходять суміші на основі цементу, в деяких випадках - з додаванням вапна в невеликих обсягах, що надає штукатурці велику пластичність. Має сенс додати кілька вапна, коли проводиться штукатурка стін цементним розчином зовні будівлі або в приміщеннях, де присутня або передбачається велика вологість повітря.
Товщина штукатурки для цегли не повинна перевищувати 3 см, при випадках, коли передбачається нанесення шару більш ніж 2 см. Необхідно перед нанесенням цементної суміші покрити стіни шаром сітки-рабиці, яка дозволить утримати важку засохлу суміш на поверхні.
Замішуємо цементну суміш в такий спосіб - змішуємо чистий пісок і цемент в сухому вигляді і розводимо водою до густої консистенції. У разі, якщо ми вирішуємо додати вапняну складову - пісок буде додаватися в трохи більших пропорціях, а до складу готового розчину цементу з піском буде додано водний вапняний розчин.
Важливий момент - якщо наша цегляна кладка стін складається з цегли облицювальної, роботи будуть ускладнені за рахунок того, що у даного матеріалу дуже гладка поверхня і утримати важкі цементні суміші на ній буде складно, навіть із застосуванням сітки-рабиці. При такій ситуації краще вибирати спеціальні склади або довірити виконання роботи особам з відповідною кваліфікацією, які вміють застосовувати технології нанесення штукатурки на важкі для звичайної людини поверхні і знають, які матеріали для обробки стін підібрати.

бетонні стіни

Якщо поверхню стін приміщення складається з бетону, то перед нанесенням штукатурки її в обов'язковому порядку необхідно заґрунтувати спеціальним розчином. Бажано вибирати грунтовку з додаванням часток кварцу, вони забезпечать надійне зчеплення матеріалу стін з майбутньою штукатурною сумішшю.
Для поверхонь з бетону підійде штукатурка стін гіпсовою штукатуркою - той випадок, коли до цементної суміші додається гіпсовий порошок, або розчин на основі суміші гіпсу і вапна.

Важливе додавання - вапняні, гіпсові і цементні суміші готуються окремо і тільки потім змішуються до однорідної і густої консистенції.

Стіни з пінобетонних блоків

Сучасні будинки і будівлі найчастіше, останнім часом, будуються саме з використанням блоків пінобетону. Такі поверхні необхідно не тільки прогрунтувати перед процесом штукатурення, а й завдати спеціальну армуючої сітки - «серпянку», виготовлену з особливого скловолокна.
Розчин для виготовлення штукатурної суміші може бути використаний як гіпсовий, так і цементний і з додаванням вапняної суміші. У будь-якому випадку слід уважно вивчити інструкції всіх складових і не нехтувати якістю обираних матеріалів.

Застава довговічності експлуатації стін - не тільки в правильно підібраних матеріалах для їх виготовлення, а й в грамотно обраних сумішах для їх обробки.

дерев'яні стіни

Якщо ви вирішили обштукатурити стіни, виготовлені з дерева, то перед нанесенням штукатурної суміші необхідно виготовити і закріпити за всіма оброблюваних поверхонь спеціальну сітку (дранку) з дерев'яних реечек. Дранка в сітчастої формі набивається на стіну поступово, важливий момент - цвяхи забивають не до кінця, половина цвяха разом з шапкою загинається в бік.

Ще один варіант підготовки дерев'яних стін - установка спеціально армуючої металевої сітки і її закріплення на поверхні стін до нанесення штукатурної суміші.

Підготовка ремонтується приміщення

Після того як ми визначилися з типом стін, вибрали і закупили всі необхідні будівельні матеріали - починаємо готувати обробляється приміщення.

Етапи нашої підготовки

Перш за все, варто врахувати, що будь-які роботи із застосуванням штукатурки - справа «брудне». Пил і частинки складу можуть розлетітися по всій кімнаті і після висихання будуть видалятися з максимальними зусиллями. Тому, якщо ви затіяли ремонт в уже житловому приміщенні або «заселеному» офісі, слід максимально винести всі меблі, техніку і речі. Решта предмети зрушити на центр кімнати і ретельно закрити плівкою або непотрібними газетами. В ідеалі - було б непогано знеструмити приміщення, щоб не забруднити розетки і убезпечити освітлювальні прилади. І не забувайте про стать - якщо вже є якесь підлогове покриття - краще буде також його закрити.
Очищаємо стіни від попереднього покриття. Якщо до цього поверхня була оброблена шпалерами - змочуємо їх водою або спеціальною сумішшю і прибираємо залишки клею і обробки за допомогою шпателя. Якщо на стіни була нанесена побілка - проводимо також обробку водою, змиваємо фарбу наскільки можливо губкою і щіткою, а залишки також видаляємо циклею або шпателем. Народні умільці в особливо складних випадках радять нанести на побілку рідкий клейстер і після його повного засихання зчистити все за допомогою щіток і шпателів.
Ремонтуємо великі тріщини в стінах. Якщо після зняття попереднього покриття ми виявили під стінами нерівності або мікротріщини - готуємо їх до нанесення майбутньої штукатурної суміші. За допомогою ножа або болгарки (для тріщин великого розміру) поглиблюємо і розширюємо особливо помітні тріщини. Заповнюємо розчином будівельної суміші і обов'язково закріплюємо стрічкою-серпянкой, щоб ремонтируемая поверхня була максимально рівною. Якщо тріщини не такі вже великі - цілком допускається їх заповнення будівельним герметиком або силіконовим клеєм. Для великих тріщин дозволяється застосування монтажної піни, навіть в ситуації, коли грунтовка ще не висохла.
Покращуємо зчеплення стін і штукатурного розчину, завдаючи насічки. Якщо стіна зроблена з цегли - можна поглибити відстань між цеглинами по швах до 1 см, якщо ж стіна зроблена з бетону - робимо насічки самостійно за допомогою молотка і зубила. Необхідно на кожен квадратний метр поверхні нанести насічки довжиною не більше 1,5 см і глибиною до 0,3 см.
Обробляємо ремонтованих поверхню за допомогою нанесення грунтовки розчину. Розводимо його в пропорціях 1: 6 або 1:10 відповідно до зазначеної в інструкції дозуванням. При деяких ситуаціях дозволяється об'єднати стадії грунтовки і нанесення насічок, просто додавши до складу грунтовки суміші дрібний кварцовий пісок. Такий склад поліпшить зчеплення стіни і штукатурки при її нанесенні.
Роботи з оштукатурювання стін необхідно починати в попередньо очищеному від бруду і сміття приміщенні з висохлої грунтовки сумішшю.

Грунтовка стін

Якщо все підготовчі роботи проведені з належною ретельністю, то наступний етап наших робіт - власне штукатурка стін під шпалери або інше вами покриття.

Якщо ви працюєте в приміщенні з нерівними стінами або необхідно щоб була проведена штукатурка стін під фарбування, то краще проводити роботи по оштукатурення поверхні із застосуванням так званих маяків.

Так як при фарбуванні або будь-якого подальшого обробці стін необхідно отримання максимально рівній поверхні стіни, то і нанесення штукатурної суміші необхідно проводити рівним і рівномірним шаром, для цього і необхідна.

Маяками для стін з дерева буде служити закріплюється сітка або дерев'яна дранка, для поверхонь з цегляною кладкою або складається з бетону можливо встановити металеві напрямні або маяки з будівельного або гіпсового розчину.

Етапи робіт, що проводяться

штукатурка стін своїми руками по маяках починається з нанесення розмітки на ремонтованих поверхню - на відстані не більше 20 см вбиваємо нагорі стіни саморіз з грузиком на мотузочки, внизу імпровізованого схилу на потрібному рівні закріплюємо ще один цвях;
між встановленими саморізами накидаємо кілька купок будівельного розчину і закріплюємо металевий профіль маяка;
за відпрацьованою схемою встановлюємо металеві маяки в кінці стіни, в середині і між ними, дотримуючись правило, щоб відстань між маяками трималося на рівні 1 метра;
після затвердіння розчину на маяках проводиться чорнова штукатурка стін - наноситься будівельна суміш по всій поверхні маяків з виступом за їх межі не більше ніж на 2-3 см;
за допомогою правила виробляємо заповнення залишилися пустот - наносимо штукатурку від низу до верху, таким чином заповнюючи всі порожнини і видаляючи наявні надлишки розчину;
штукатурка за допомогою правила наноситься на стіни до тих пір, поки поверхня не почне виглядати ідеально рівною, ну і, звичайно ж, в рамках максимально можливої \u200b\u200bтовщини штукатурного шару - до 3-х см, після цього чекаємо повного висихання будівельної суміші і починаємо подальшу обробку поверхонь - фарбування, обклеювання або обробку іншими оздоблювальними матеріалами.

Використання правила для штукатурки

Особливості виготовленої штукатурної суміші

Ми вже говорили про видах Виготовляемо розчину, тепер відзначимо деякі тонкощі в залежності від складу штукатурки:

Штукатурка на основі цементу готується з 3-х частин піску і 1 частини цементної суміші та використовується протягом години після виготовлення. Саме тому слід бути гранично уважними і готувати тільки необхідну кількість суміші, інакше залишився склад висохне, його застосування буде неможливо.
Суміш цементно-вапняна виходить з 1 частини цементу, 5-6 частин піску і 1 частини вапняного складу.
Гіпсова штукатурка з 3 частин розведеною до тесту вапна і 1 частини порошкового гіпсу висихають і застигають швидше за всіх, тому рекомендується виготовляти їх перед самим процесом нанесення і в невеликих кількостях.

Як правильно наносити штукатурку

Якщо нами проводиться штукатурка стін своїми руками без маяків або ж з ними, важливо знати не тільки послідовність робіт, але і техніку нанесення штукатурної суміші:

Першим шаром штукатурки буде обризг, що наноситься за допомогою спеціального пристосування - кельми. Набирається на неї суміш в потрібній кількості і з ближнього відстані наноситься на поверхню стін за допомогою помаху руки, робимо це не так різко, щоб весь розчин не розлетівся в різні боки.
Наносимо легкий грунтовий шар із застосуванням терки або шпателя.
Накриває шар суміші укладаємо зверху на вологий грунт, важливо не допускати його висихання, інакше доведеться заново змочувати поверхню.
Вирівнюємо поверхню стін правилом, а після висихання - проходимо їх за допомогою наждачного паперу або спеціальної машинки, тільки тоді оштукатурювання стін буде вважатися завершеним.

Отже, яким би складним нам не здавався процес штукатурення стін, при достатньому рівні підготовки і нехитрих будівельних навичок його цілком можна зробити самостійно. Якщо ж ви сумніваєтеся у своїх силах, поверхня стін досить нерівна або складається з складних матеріалів, що вимагають застосування спеціальних навичок, не полінуйтеся закласти до витрат на ремонт звернення і допомогу справжніх фахівців своєї справи.

Будь-яка, навіть найдорожча і якісна обробка буде виглядати зовсім безглуздо на кривих стінах. Та й не будь-який матеріал «ляже» на непідготовлену поверхню. Крім цього, викривлені стіни доставляють масу проблем при розстановці або підвішування меблів та інших предметів інтер'єру. Тому проблема ретельного вирівнювання всіх оброблюваних поверхонь буває актуальна в переважній більшості випадків проведення ремонту в приміщеннях квартири або будинку.

І зовсім вже не обійтися без нанесення штукатурки, якщо доводиться мати справу з «голою стіною», наприклад, цегляної або блокової кладкою. Тут належить нанести шар, який стане і захисним, і одночасно вирівнює. А такі випадки - часто-густо і в сучасних новобудовах, і при зведенні власного будинку.

Робота професійних штукатурів коштує чимало. Тому багато власників житла, бажаючи заощадити, намагаються виконати більшість оздоблювальних операцій самостійно. Їм потрібно бути готовим до того, що виходити, можливо, почне не відразу - цю операцію простий при всьому бажанні не назвеш. І тим важливіше їм буде заздалегідь дізнатися, як правильно штукатурити стіни, щоб була можливість тверезо оцінити власні можливості і прийняти рішення на користь того чи іншого варіанта.

Який обсяг робіт належить?

На це питання має заздалегідь відповісти собі господар квартири (будинку). Від оцінки масштабності робіт буде залежати і складність їх виконання, і кількість матеріалів, які потрібно придбати.

Необхідно проміряти розміри приміщення - це, до речі, допоможе і зобразити схему на папері. Вимога необов'язкове, але все ж графічне зображення дуже часто стає відмінною підмогою, коли початківець майстер починає оцінювати товщини майбутніх штукатурних шарів на кожній із стін.

Вихідними параметрами будуть довжини сторін всіх стін. У прямокутної кімнаті, в ідеалі, протилежні стіни повинні бути однакові, але так трапляється, на жаль, далеко не завжди. Промір і порівняння діагоналей відразу показує, наскільки спотворена правильна конфігурація приміщення - у прямокутника діагоналі повинні бути строго рівні.
Здійснюється промер висоти стін - це дозволить визначити площу кожної з них. Природно, з цієї площі слід відняти віконні та дверні прорізи. За відомими значеннями площі можна буде прикинути, скільки матеріалу буде потрібно для штукатурення.

На допомогу тим, у кого з'явилися проблеми з визначенням площі поверхні.

Стіни не завжди мають прямокутну форму, і визначення площі більш складних фігур часом стає скрутним. Наприклад, при обробці мансардних приміщень часто зустрічаються ділянки у вигляді трапецій або навіть непрямокутних трикутників. Можуть траплятися й більш складні, наприклад, арочні конфігурації. Різні випадки докладно розглядаються в спеціальній публікації, присвяченій.

Зрозуміло, що завданням штукатурення стін в будь-якому випадку буде їх доведення до вертикальній площині. За допомогою довгого правила і будівельного рівня слід відразу оцінити, наскільки площину стіни відрізняється від необхідної вертикальної. Для цього правило притискається з найбільш виступаючої в сторону приміщення точці Ці показання (напрямок відхилення і його величину) теж можна нанести на схему зрозумілими для себе символами. На ілюстрації вище вони для прикладу позначені синіми стрілками. Тобто проміряти відстань від вертикальної лінії до поверхні стіни, наприклад, за допомогою лінійки або косинця.

Якщо довгого правила, на всю висоту стіни, в розпорядженні немає, то можна провесить площину і звичайним схилом. Після його вивішування проміряти відстані від поверхні стіни до нитки в точках максимуму і мінімуму, порівнюються, і їх різниця показує величину перепаду рівня.

Ціни на штукатурку

штукатурка

Отримані значення перепадів також знадобляться для проведення попередніхпідрахунків необхідної кількості матеріалів для штукатурення.

Вище вже говорилося, що форма приміщення може відрізнятися від прямокутника. Обштукатурюванням можна усунути і такий недолік, якщо це принципово важливо для господарів. Знаючи величини виміряних діагоналей і довжин сторін приміщення, нескладно виконати схему-креслення, і постаратися вписати в неї прямокутник, оцінивши, наскільки доведеться нарощувати товщину стін на різних ділянках.

При цьому намагаються відправною лінією вибрати стіну, на якій є дверний проріз - ширина стінок цього отвору (укосів) після штукатурення повинна бути однаковою з обох сторін, інакше буде виглядати вкрай некрасиво. А якщо почати таке вирівнювання з довільної стіни, то як раз на рівень дверей (або, в варіації - віконного отвору) цілком може набігти вельми солідний перекіс.

При виборі цього шляху вирівнювання необхідно мати на увазі, що воно повинно бути виправдано практичними міркуваннями. Слід правильно розуміти, що кожен зайвий сантиметр товщини штукатурного шару виливається в десятки кілограм розчину і в значне ускладнення робіт. Крім того, зменшується і площа приміщення. Так що нерідко буває розумніше вивести стіни точно по вертикалі і змиритися з невеликими відхиленнями від прямокутної форми кімнати, які не будуть особливо і помітні, ніж виводити до ідеалу. Втім, вирішувати господарям. Складена схема повинна допомогти їм у прийнятті такого рішення.

Чим штукатурять стіни

На сьогоднішній день споживачам для штукатурення стін пропонується дуже широкий асортимент різних складів. Вони розрізняються базовим компонентом і, відповідно, областю застосування.

Штукатурки на гіпсовій основі (до складу яких дуже часто вносяться полімерні добавки) лідирують за популярністю при вирівнюванні стін всередині приміщень. Вони дуже зручні в застосуванні, відрізняються високою пластичністю, забезпечують якісну поверхню під подальшу обробку.

«Knauf Rotband» - типовий приклад високоякісної гіпсової штукатурки для внутрішніх робіт

Недолік таких штукатурок - це нестійкість до підвищеної вологості, внаслідок особливостей гіпсу. Тобто вони підійдуть тільки для внутрішніх робіт і тільки для приміщень з нормальною вологістю. Іноді робляться, правда, застереження, що допустимо їх застосування у ванних і на кухнях, якщо передбачається суцільне покриття керамічною плиткою з ретельною герметизацією швів. Але все ж це досить ризикований варіант - в силу того, що клеї для плитки зазвичай мають цементну основу, можливі «конфлікти».

Для приміщень з підвищеною вологістю і для зовнішніх робіт використовуються штукатурки на цементній основі. Вони створюють надійну основу для будь-якого типу подальшої обробки.

Правда, працювати з цементними штукатурками - значно складніше, хоча багато хто з них збагачені спеціальними полімерними пластифицирующими присадками. Значно вище і витрата матеріалу. Але разом з цим вартість цементних складів приблизно на третину нижче, ніж гіпсових.

Ціни на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

Дуже вдалим рішенням стає застосування комбінованих цементно-гіпсових штукатурок, які поєднують переваги обох перерахованих вище типів. Такі склади - найбільш універсальні.

Такі склади зручні в роботі, так як мають пластичністю гіпсових сумішей. І, разом з тим, штукатурний шар спокійно переносить умови підвищеної вологості. І єдиним недоліком можна назвати лише те, що їх придбання обійдеться дорожче.

Існують і готові склади на полімерній основі. Але їх розглядати не будемо, так як для внутрішнього вирівнювання стін застосування виглядає абсолютно нерентабельним - ціни на них досить «вражаючі». І плюс до того - найчастіше штукатурки на полімерній основі припускають будь-якої, тобто зазвичай застосовуються для фасадної обробки.

У таблиці нижче для прикладу наведено кілька популярних марок штукатурок, які добре підійдуть для вирівнювання різних типів стін всередині приміщень. Зверніть увагу, що виробник обумовлює не тільки сферу застосування, але і допустиму товщину шару при одноразовому нанесенні - це теж буває дуже важливо при плануванні робіт.

Найменування, тип в'яжучого речовини	Сфера застосування	Мінімальна і максимальна товщина разово шару, що наноситься, мм
Гіпсова штукатурка «Кнауф Ротбанд» мішки 5 або 30 кг	Для вирівнювання стель і стін з твердою основою з бетону, цегли, в тому числі вкритих цементною штукатуркою, пінополістиролу, цементно-стружкових плит. Використовується в приміщеннях з нормальним рівнем вологості, а також в кухнях або ванних, еслівиполняется водонепроникна оздоблення (керамічна плитка з герметизацією швів).	від 5 до 50 мм, з можливістю повторного нанесення після висихання першого шару.
Гіпсова сіра штукатурка «Перфекту» мішки 10 або 30 кг	Для штукатурення стін і стель з бетону, газо- і пінобетону, цегли, каменю і будь-яких гіпсових поверхонь в приміщеннях з нормальним рівнем вологості.	від 5 до 50 мм
Гіпсова біла штукатурка «Верпутц / Verputz», мішки 30 кг	Для вирівнювання стін приміщень з нормальним рівнем вологості. Наноситься на будь-яке тверде підставу з бетону, цегли, каменю, в тому числі - покрите старої цементної або гіпсовою штукатуркою.	від 5 до 50 мм
Гіпсова штукатурка «Волма-Полотно» мішки 30 кг	Для штукатурення всередині приміщень з нормальним рівнем вологості. Наноситься на будь-яке тверде підставу.	від 5 до 30 мм
Гіпсова сіра штукатурка «Агат ТМ Кам'яна квітка» мішки 30 кг		від 5 до 30 мм, рекомендується одноразово наносити шаром до 20 мм
Гіпсова сіра штукатурка «старателі» мішки 30 кг	Для штукатурення стін і стель в приміщеннях з нормальною вологістю по будь-яким твердим підстав.	від 5 до 50 мм, локально допускається підвищувати товщину до 80 мм
Гіпсова біла штукатурка «Перфекту» мішки 30 кг	Для штукатурення стін і стель в приміщеннях з нормальною вологістю. Може застосовуватися по всьому твердих підстав з бетону, цегли, каменю, газобетону і пінобетону.	від 5 до 60 мм
Гіпсова біла штукатурка «Юніс-Теплон» мішки 30 кг	Для штукатурення стін і стель в приміщеннях з помірною вологістю по будь-яким твердим підстав. Володіє підвищеними теплоізоляційними властивостями.	від 5 до 50 мм
Гіпсово-цементна штукатурка «старателі Mixter» мішки 30 кг	Для штукатурення в приміщеннях з нормальним і підвищеним рівнем вологості по всьому твердих підстав з бетону, пористих бетонів, цегляної кладки, в тому числі за старою цементній штукатурці.	від 5 до 60 мм локальноое нанесення до 100 мм
Штукатурка цокольна цементна «Кнауф Зокельпутц УП 310» мішки 25 кг	Для штукатурення цоколів, а також приміщень з підвищеним рівнем вологості і високими динамічними навантаженнями. Застосовується по твердим бетонних і цегляних основ.	від 10 до 35 мм одноразове нанесення шаром до 15 мм. При сумарній товщині шару більше 15 мм слід застосовувати оцинковані штукатурні сітки.
Штукатурка вирівнює цементна «Кнауф Унтерпутц УП 210» мішки 25 кг	Для штукатурення фасадів та твердих поверхонь з бетону, цегли в приміщеннях з підвищеною вологістю.	від 10 до 35 мм при одноразовому нанесенні шар до 20 мм.
Штукатурка цементно-піщана легка «старателі» мішки 25 кг	Для зовнішнього і внутрішнього застосування. Для штукатурки фасадів і поверхонь в приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю. Застосовується на основах з бетону, цегли, цементній штукатурці, пористих бетонів.	від 10 до 20 мм, є можливість багаторазового нанесення з просушуванням проміжних шарів.

Вартість сумішей може значно відрізнятися, причому не тільки по конкретних марках, а й по регіонах продажів - позначаються розташування виробничих ліній і логістичні особливості. Так що цей параметр краще уточнювати конкретно за місцем.

Однією з характеристик, що вказуються виробником, завжди є орієнтовний витрата суміші. Найчастіше він виражається в кілограмах - показує, скільки складу буде витрачено для нанесення штукатурного шару завтовшки в 10 мм на площі 1 м².

Це дозволяє заздалегідь розрахувати обсяги придбання матеріалу. При цьому, звичайно, слід враховувати і можливі втрати, які через недосвідченість можуть бути досить значними. Так, незайвим буде закласти запас близько 10%, а якщо оштукатурювання взагалі буде виконуватися вперше, то і всі 15%.

Одним з найважливіших етапів проведення ремонтних робіт є штукатурка стін приміщення. У даній статті будуть розглянуті основні види штукатурки, правила замішування розчинів, а також поетапне виконання процедур по вирівнюю стін.

Сучасні виробники, на сьогоднішній день, представляють на ринку велика кількість готових сумішей, що володіють різними характеристиками і властивостями. Всі відмінності між ними полягають у використаних компонентах, які впливають на час застигання готового розчину, його міцність, твердість і тривалість експлуатації. Крім готових варіантів, які можна придбати в будь-якому будівельному супермаркеті, розчин можна замісити самостійно, дотримуючись пропорції, і використовуючи необхідні його складові елементи.

При виборі суміші, важливо враховувати, на яку поверхню вона буде наноситися. Так як для бетонних, цегляних, пінобетонних і дерев'яних стін, застосовуються різні матеріали, що характеризуються за показником адгезії (зчеплення з поверхнею).

Штукатурка має великий асортимент різновидів, серед яких фахівці виділяють наступні види, їх основою є:

вапняк;
цемент;
глина.

Завдяки технічним параметрам і фізичними властивостями, найбільш затребуваною є цементна суміш. Оштукатурювання стін таким складом, вважається практичним, надійним і не дорогим варіантом.

Цементний розчин

Даний вид оздоблювальних матеріалів розділяється на два основних типи:

цемент і пісок. З її допомогою здійснюють вирівнювання стін, і фінішну обробку всіх поверхонь, крім бетонних.
цемент і вапняк - найбільш оптимальний для вирівнювання поверхні з цегли, бетону, кераміки.

Зупинивши свій вибір на даному оздоблювальні матеріали, важливо визначиться з маркою складу. Саме з її допомогою визначається правильний баланс між в'язкою речовиною і наповнювачами, якими можуть служити деревна тирса, полістирол, перліт, і т.д. Саме такі наповнювачі застосовуються в теплій штукатурці, в складі якої присутній цемент. Даний матеріал, є новинкою на ринку, але вже активно використовується на об'єктах, в якості теплоізоляційного матеріалу, з підвищеними якісними характеристиками і терміном служби.

Від вибору марки залежить особливість суміші, тобто сфера її застосування ( зовнішні, внутрішні роботи; приміщення з підвищеним рівнем вологості):

М 50 - характеризується низькою міцністю робочого шару, мінімальної усадкою. Найбільш часто використовується в якості матеріалу для затирання. Пропорція (для цементу М 400): 1 × 6,3, де останнє значення - пісок.
М 100 - доступний для внутрішніх оздоблювальних робіт. Пропорція: 1 × 5.
М 150 - застосовуємо для зовнішніх робіт, а також при обробці приміщень, з високим рівнем вологості. Пропорція: 1 × 3.

Витрата на 1 м2 цементного розчину прораховується досить просто. Для цього товщина передбачуваного шару множиться на наявну площу стіни. Важливо враховувати, що мінімальний шар, який наноситися, становить 6 мм, він визначається глибиною маяка. При цьому максимальна кількість безпосередньо залежить від кривизни поверхні.

Підготовка стіни до оштукатурювання

Штукатурка стін - трудомісткий процес, що вимагає дотримання відповідних етапів. Одним з них є підготовчі роботи. Виконуються вони після прокладання всіх необхідних комунікацій, і інженерних мереж.

Етапи проведення підготовки:

Вирівнювання стін. Спочатку варто визначити всі западини, а також перевірити рівність поверхні по вертикалі. Для усунення нерівностей може бути застосована сітка або дріт (10 * 10 мм). Щоб виключити утворення корозійних процесів на її поверхні, її попередньо варто обробити цементним молоком. Дрібні похибки, у вигляді тріщин і ям, закладають цементним розчином, після чого потрібно почекати 3 дні до його повного висихання.
Очищення. Стара штукатурка зі стіни повинна бути видалена, так як після нанесення на неї нової суміші, вона через деякий час відстати від підстави, і привести до деформаційних утворень. Усунення осуществляеться за допомогою спеціального будівельного інструменту, або шпателем, молотком. Всі забруднення, у вигляді пилу, бруду, старої фарбування також повинні бути видалені. Після цього бажано зволожити стіну водою. На поверхнях, де присутні плями від масла, повинна бути проведена глибока очистка, а утворилося поглиблення забите сумішшю.
Грунтовка - припускає захист накладеної штукатурки від передчасного висихання, тобто не дозволяє основи вбирати вологу з суміші.
Установка маяків. Від точності і рівності їх установки, буде залежати підсумковий результат штукатурення.

армування поверхні

Штукатурна сітка використовується в тих випадках, коли передбачуваний шар штукатурки перевищує показник в 4 см. Сітка з нержавіючої сталі має осередки від 1 * 1 см, 4 * 4 см. Її використання виключає можливість здуття, і відходження від заснування нанесеного утолщенного складу, тим самим забезпечуючи йому додатковий рівень міцності.

установка маяків

Вирівнювання поверхні, майстри ставлять перед собою завдання в досягненні максимального рівня рівності. Для цього якнайкраще підходить обштукатурювання по маяках. Дана робота може бути здійснена своїми руками, однак в цьому випадку необхідно прислухатися до рекомендацій майстрів.

Маяки являють собою металеві рейки, по периметру яких присутня перфорація. Їх стандартна товщина дорівнює 6 і 10 мм, а довжина 2,5 або 3 метри. Придбати такі елементи можна в готовому вигляді, в будь-якому будівельному магазині.

Для виконання розмітки майбутнього розташування, використовується схил і будівельний рівень, яким поверяется дотримання площині і рівності. Ширина кроку варіюється, а відстань між елементами безпосередньо залежить від довжини правила. Важливо, щоб його закінчення щільно прилягали до поверхні. За прийнятим міжнародним стандартам, перший і останній маяк, встановлюється на відстані 20 см від кожного кута.

Як правильно закріпити маяк? Для цього знадобиться спеціальний алебастровий розчин, який характеризується високою швидкістю застигання. Його наносять точково, на заздалегідь визначену лінію розмітки, після чого щільно притискають виріб до основи. У деяких ситуаціях, щоб домогтися більшого рівня зчеплення, вироби додатково прикручуються саморізами.

Після монтажу кожного елемента необхідно перевірити їх площину, і в разі необхідності внести відповідні коригування. Таким чином, досягається ідеальний рівень площині, для майбутнього нанесення суміші. Крім вертикально встановлених виробів, зустрічаються випадки, коли майстри можуть приймати рішення про необхідність установки горизонтальних маяків. В основному, це трапляється, коли планується здійснюватися машинна штукатурка.

нанесення штукатурки

Важливим питанням залишається те, як штукатурити стіни правильно. Насправді існують три основних види штукатурення чорновий поверхні:

проста - нанесення двох шарів. Застосовується в нежитлових конструкціях, які в наслідок не вимагають проведення додаткової обробки (горища, підвали, технічні приміщення).
поліпшена - призначена для житлових кімнат, передбачає нанесення трьох шарів, за класичною технологією. Підсумковий результат дозволяє проводити оздоблювальні роботи з декорування фінішними матеріалами.
високої якості - здійснюється під заздалегідь визначену обробку. Передбачає застосування дорогих матеріалів, які будуть наноситися по маркерами.

Здійснюється вирівнювання шляхом накидання розчину між маяків, за допомогою кельми. Суміш набирається на її гострий кінець або ребро, після чого підносять до стіни, і шляхом різкого помаху вона поміщається на стіну.

Як вже було сказано раніше, нанесення штукатурки відбувається в кілька шарів. Базовий називається обризг. Для цього застосуємо заміс в рідкому стані, який суцільним шаром поширюється по всій поверхні. Його товщина не перевищує 5 мм. Після висихання бази, вона покривається другим шаром, який прийнято вважати грунтом. Його консистенція густіша, і становить основну частину всієї товщини вирівнювання.

Дочекавшись його повного висихання, можна приступати до нанесення накривки. З її допомогою досягається максимальний рівень рівності. Товщина накривки досягає максимального показника в 2 мм, при цьому не виключаються випадки, що в деяких місцях її нанесення не обов'язково.

У ситуаціях, коли не були встановлені маркери, здійснюється називання розчину. Для цього необхідний сокіл, на який порційного накладається штукатурка. Потім вона під кутом, на невеликій відстані, рівномірним шаром заповнює весь простір.

видалення маяків

Необхідність усунення маяків, в основному, визначається упередженнями з приводу утворення корозійних процесів на металі, і прояву іржі. Крім цього, деякі вважають, що несвоєчасне видалення може призвести до утворення тріщин. Всі ці домисли не мають під собою підстав. Якщо існує можливість усунути даний елемент, його можна усунути, якщо ж такої можливості немає, тоді він може залишитися, так як сучасні вироби виготовляються з нержавіючої сталі, якій властиві стійкість до механічних пошкоджень і впливу вологості.

Однак, незважаючи на це, повну впевненість, що на фінішній обробці не з'являться які-небудь деформації або плями, ніхто не дає, так як не виключається вплив різних чинників:

якість виробу. Для проведення ремонту бажано купувати тільки сертифіковану продукцію, в документах якої зазначено, з якої сировини він виготовлений.
не виключено утворення жита на оцинкованих маяках, так як вони мають тонкий захисний шар, який може легко пошкодиться при проведенні правила або в процесі затирання.
підвищений рівень вологості.

Щодо утворення тріщин, то фахівці не схильні вважати, що до їх появи причетні саме маяки. Вони можуть з'явитися, як в процесі їх усунення, так і якщо при монтажі настінного меблів, майстер виробляє кріплення на місці його розташування

Якщо ж, вироби все ж були вилучені, простір, що утворився необхідно закрити гіпсової сумішшю, вона має менший час застигання. Після чого можна приступати до процесу затирання швів і нерівностей.

Час повного висихання розчину

Фахівцями по ремонту було визначено зразкове співвідношення між часом сушки і товщиною шару. В середньому, 1 мм шару необхідно 1 день для висихання. Якщо в кімнаті або будівлі створені ідеальні умови для сушіння, тоді ця пропорція змінюється - 2: 1.

Істотну роль в процесі висихання відіграє обраний матеріал. Найчастіше їм є цементно-піщана суміш, розбавлена \u200b\u200bводою. Вона досягає ідеальної міцності і висихання, після закінчення 28-30 днів.

Щоб цей процес відбувався якомога швидше, необхідно дотримуватися наступних показників:

рівень вологості - не перевищує 70%;
внутрішня температура - до +20;
відсутність протягів;
виключення потрапляння ультрафіолетового випромінювання;
часте провітрювання, для усунення надлишку вологи.

Проведення затирочних робіт

Затирка стіни після штукатурення є фінішним етапом. Після її проведення усуваються всі недоліки, і утворюється ідеально гладке підставу. Виконуватися процес може, як після висихання, так і при нанесенні штукатурки.

Даний етап вимагає точності і досвіду майстра, так як вже не можна покластися на будь-які позначки, що направляють. Всі роботи повинні проводитися при правильно підібраному освітленні, адже результат можна оцінити тільки візуально. Кращою затірки піддається гіпс, за рахунок в'язкості компонентів. З цементом ситуація трохи складніше, так як він може обсипатися. Для нейтралізації такого ефекту, вдаються до додавання спеціальних речовин - пластифікаторів.

На окрему увагу заслуговують інструменти, якими проводиться затирка. Найкращим варіантом прийнято вважати металеву тертку. Для ще не застиглих речовин, варто віддати перевагу виробам на поліуретановій основі. Вони досить міцні, і можуть бути використані кілька разів, при цьому не пошкоджують саму штукатурку.

Перед шліфуванням, тертку бажано змочити, після чого можна виконувати горизонтальні і вертикальні рухи, спрямовані на усунення і розгладження дрібних частинок, шляхом їх рівномірно розподілу по всій площі. По закінченню всіх процесів можна на завершення пройтися грунтовкою, яка послужить відмінним сполучною, і утворює захисну плівку.

Особливу увагу варто приділяти кутах. Щоб уникнути дефектів в результаті, варто спочатку обзавестися спеціальними куточками. Недотримання даного ради може призвести до утворення дефектів, які будуть видні в подальшій обробці, особливо фарбування.

декоративна затирка

Крім гладкого ефекту, який необхідний для обклеювання шпалер, фарбування, існують варіанти з декоративними штукатурками, що мають характерний малюнок. В цьому випадку скористатися стандартною теркою не вдасться, так як вона може повністю зняти утворену структуру і фактуру.

Однак вихід з ситуації, що склалася є, і він полягає в застосуванні спеціальних пристосувань, до числа яких відносяться наждачний папір, або затиральна сітка. Дані варіанти є альтернативою професійному інструменту, призначеного для утримання змінних абразивних сегментів.

Всі роботи проводяться після повного застигання, таким чином, мінімізується ризик пошкодження малюнка. Потім щіткою або пензлем, усувають пил з поглиблень і борозен, і обробляють всю площу ґрунтовкою.

Щоб декоративне оздоблення виглядала красиво і акуратно, потрібно виконати велику попередню роботу з вирівнювання всіх поверхонь. Найскладнішою і трудомісткою з них є штукатурка стін. Технологія її виконання може мати деякі відмінності в залежності від матеріалу підстави, його якості і умов експлуатації. А також від обраного фінішного покриття.

джерело siteproremont.ru

чим штукатурити

Вибір виду штукатурного розчину - дуже важливий момент. Основою для нього може бути гіпс або цемент, з піском і різними добавками, в якості яких часто використовують вапно, глину, різні добавки, що підвищують пластичність, морозостійкість та інші властивості складу.

Правильний вибір розчину - запорука якісної обробки Джерело remtra.ru

Його вибір грунтується перш за все на умовах експлуатації стін.

Розчин на основі гіпсу

Добре прилипає до будь-яких поверхонь, легко розподіляється і, завдяки невеликій вазі, не створює великого навантаження на підставу. Шар будь-якої товщини швидко сохне, не сідаючи в процесі і не утворюючи тріщин. Поверхня виходить гладкою і рівною, тому якщо потрібна штукатурка під фарбування без додаткової шпаклівки, то найкраще вибрати гіпсовий розчин.

Але у гіпсу є один негативний властивість: він занадто легко і швидко вбирає в себе вологу, стаючи при цьому пухким і втрачаючи міцність. Тому гіпсовий розчин можна наносити тільки на внутрішні стіни приміщень з нормальною і стабільною вологістю повітря. Тобто, годяться вони тільки для внутрішніх робіт в опалювальних будівлях, і то з обмеженнями: їх не рекомендується застосовувати в санвузлах, ванних кімнатах і інших вологих приміщеннях без фінішної обробки вологонепроникними матеріалами. До мінусів також можна віднести високу вартість і швидке схоплювання розчину.

Сфера застосування гіпсової штукатурки - сухі опалювані приміщення Джерело 12mv.kz

Цементний розчин

Набагато міцніше і дешевше гіпсового, він не руйнується від впливу вологи, стійкий до перепадів температур і механічних впливів, тому більш універсальний. Його застосовують в будь-яких умовах і на будь-яких поверхнях, в тому числі для штукатурення фасадів та стін у вологих і неопалювальних приміщеннях.

Але через велику вагу цементного розчину підстава готують більш ретельно, щоб забезпечити максимальне зчеплення матеріалів. Мінуси - висока ступінь усадки, що призводить при недотриманні технології до появи тріщин, і дуже довгий період повного висихання і затвердіння, що затягує терміни обробки.

Цементними розчинами штукатурять такі складні ділянки, як цоколі, стіни підвалів і басейнів Джерело moypodval.ru

Вирішуючи, чим краще штукатурити стіни в будинку всередині або зовні, вибирають між готовими сухими сумішами або самостійно приготованими складами. Перший варіант кращий, хоч і дорожче, тому що такі суміші професійно підібрані за складом, мають певне призначення та інструкцію з розведення і застосування.

Саморобний розчин зазвичай обходиться дешевше, але види і пропорції всіх компонентів, марку цементу, зернистість піску доведеться підбирати самостійно.

Як підготувати підставу

Перш ніж штукатурити стіни, покриті старою обробкою, їх потрібно ретельно очистити від неї. Бажано повністю все очистити дощенту, інакше штукатурка буде триматися погано. Виняток можна зробити тільки для старого штукатурного шару, який міцно тримається на поверхні, не відшаровується, але потребує реконструкції. Перевірити це можна, постукуючи по поверхні молотком: якщо не відколюються шматки і не з'являються тріщини, шар міцний.

джерело dekoriko.ru

Подальші дії залежать від матеріалу стін.

бетон

Основна проблема бетонних стін - тріщини і вибоїни на поверхні, стики між бетонними панелями. Їх обов'язково закладають і вирівнюють з площиною стіни. Якщо цього не зробити, на їх місці з'являться тріщини і в новому шарі штукатурки.

Спосіб закладення вибирається відповідно до розмірів дефектів:

неглибокі поверхневі тріщини замазують шпаклівкою або заповнюються герметиком за допомогою спеціальної насадки;
глибокі тріщини для якісного заповнення розчином розширюють, щоб отримати доступ до самим важкодоступним ділянкам, і ретельно замазують цементним розчином;
найбільші щілини і стики між плитами закладають аналогічно або заповнюють монтажною піною, а після її висихання виступила за площину стіни пористу масу зрізують гострим ножем.

Відео опис

Як правильно закладати глибокі тріщини, показано у відеоролику:

Це важливо!Перед закладенням всі дефектні ділянки необхідно очистити від відкололися шматків і пилу і змочити водою, а ще краще - обробити проникаючою ґрунтовкою і дати їй висохнути.

Перед тим як штукатурити стіни, ремонтному матеріалу також дають висохнути і схопитися, після чого всю поверхню покривають ґрунтовкою типу Бетоноконтакт. Її особливість і відмінність від інших аналогічних складів полягає в тому, що до складу матеріалу входить кварцовий пісок, який робить гладку бетонну поверхню шорсткою і покращує її зчеплення з вирівнюючими сумішами.

Висохлу ґрунтовку необхідно перевірити на міцність, для чого достатньо провести рукою по стіні і переконатися, що пісок від дотику не обсипається.

Більш надійний, але і трудомісткий спосіб збільшення адгезії бетонної поверхні до штукатурних розчину - це пристрій насічок на стіні глибиною близько сантиметра.

джерело otdelka-expert.ru

Виконання насічок не рятує від необхідності гарантувати стіни. Але робити це потрібно після видалення пилу з поверхні і незадовго до початку штукатурних робіт.

Цегла та інша кладка

Розчин цегла має шорсткою поверхнею, тому розчин до нього липне добре. Для кращої сцепляемости шви у цегляній і будь-який інший кладці при необхідності поглиблюють, що цілком замінює пристрій насічок.

А ось гладкі пінобетонні і газобетонні блоки гарну адгезію не відрізняються, та й шви кладок між ними рідкісні і вузькі, тому перед тим як штукатурити такі поверхні, на них після нанесення грунтовки рекомендується закріпити лугостійку армуючої сітки.

дерево

Дерево - матеріал «живий». Воно дихає, рухається при зміні температури і вмісту вологи в повітрі, а також сохне або гниє, піддається атакам комах і гризунів. Тому в першу чергу дерев'яні підстави добре просушують і обробляють складами з антисептичними властивостями.

А потім монтують на них армуючої сітки, без якої груба штукатурка просто не втримається на поверхні. Це може грати з дранки - тонких і плоских рейок, які набивають на стіну по діагоналі невеликими гвоздиками.

джерело oteplicax.ru

Дранку також необхідно обробити антисептиком, щоб вона не гнила під штукатурним шаром.

Також в якості арматури для дерев'яних стін можна використовувати металеву сітку-рабицю, яку кріплять до попередньо набитих на стіну дерев'яних рейок товщиною 3-4 мм. Вони потрібні для влаштування зазору між площиною стіни і сіткою.

Поетапне нанесення штукатурки

Спосіб, яким ведеться оштукатурювання стін, як і кількість шарів, вибирається відповідно до загального плану ремонту і видом декоративної обробки. Штукатурний шар може вимагатися лише для потовщення стіни з метою її додаткового тепло- і шумоізоляції, реставрації грубих дефектів. Якщо в подальшому планується її облицювання панелями або листовими матеріалами з прокладкою утеплювача або без нього, то домагатися ретельного вирівнювання і відповідності рівню немає необхідності.

У таких випадках стіни штукатурять без маяків, а рівність поверхні приблизно контролюють за допомогою схилу і довгого рівня. Кількість шарів залежить від початкового стану підстави і необхідної товщини покриття. У будь-якому випадку фінішний вирівнюючий шар не наноситься.

джерело shtukaturkapro.ru

Інша справа, коли потрібна штукатурка стін під фарбування або наклейку шпалер. Тут гладкість поверхні повинна бути ідеальною, а площину стіни - строго вертикальною. Тому штукатурку ведуть по маяках, попередньо виставлених за рівнем.

монтаж маяків

Маяки - це напрямні, встановлені вертикально по всій стіні, за якими буде вирівнюватися перший штукатурний шар. Це можуть бути рівні дерев'яні рейки або металеві профілі. Але найкраще використовувати спеціальні вироби з оцинкованої сталі - їх можна буде залишити в товщі розчину, тоді як маяки з інших матеріалів необхідно виймати після первинного схоплювання шару з подальшим закладенням утворилися канавок штукатуркою.

Відео опис

Наступне відео детально розповість про технології установки маяків за допомогою рівня і правила:

Перший шар - чорновий

Перший шар штукатурки - найвідповідальніший. Він виконується по маяках так, щоб розчин заповнив весь простір між ними і підставою і вирівняв грубі дефекти стін і перепади рівня.

Товщина цього шару буде нерівномірною - від 1 мм до 8-10 мм, а іноді і більше, якщо перепади рівня дуже помітні.

Зверніть увагу! При перепадах понад 20 мм використання армуючої сітки обов'язково незалежно від матеріалу стін.

Технологія полягає в накиданні густого розчину на стіну і його витягуванні правилом по маяках. Накидати можна кельмою або просто руками в гумових рукавичках. Головне - робити це з розмаху, щоб розчин краще зчепився з підставою. Починають начерку знизу, між сусідніми маяками, заповнюючи весь простір між ними. Купки розчину повинні бути вище рівня маяків.

Піднявшись приблизно на метр від підлоги, беруть правило, встановлюють його кінцями на маяки і вирівнюють розчин, повільно піднімаючи правило вгору по напрямних і здійснюючи часті руху з боку в бік.

джерело 5domov.ru

При великому обсязі робіт часто використовують штукатурні машини, за допомогою яких розчин набризкують на стіни.

Якщо далі запланована облицювання стін по каркасу або монтаж керамічної плитки, на цьому штукатурні роботи завершуються, так як додаткове вирівнювання призведе тільки до зайвих витрат. Якщо ж потрібна рівна поверхня, то через 2-3 години приступають до другого етапу.

Другий шар - вирівнюючий

Тепер про те, як правильно штукатурити чорнові підстави під шпалери або фарбування. Для цього потрібно усунути всі огріхи першого шару - дрібні вибоїни і горбки, сліди від правила. Робиться це більш рідким розчином тістоподібної консистенції, який наноситься товщиною 5-8 мм.

Розчин набирають з ємності середнім шпателем і перекладається на широкий поздовжнім рухом для рівномірного розподілу. Після чого з невеликим зусиллям розмазується по стіні широкими перехресними рухами в довільному напрямку.

Відео опис

Є й інший спосіб: розчин накидають ковшем і відразу розтирають напівтерткою. Подивитися, як це робиться, можна в наступному відео:

Залишаються краєм шпателя смуги відразу прибираються наступним рухом або змоченою водою теркою.

Третій шар - фінішний або декоративний

Через 3 години після нанесення вирівнюючого шару готують рідкий сметанообразний розчин, в якому не повинно бути грудочок або великих вкраплень піску. Фінішний шар - найтонший, не більше 2 мм, тому розчин повинен бути максимально однорідним і якісним.

Порада!Якщо попередній шар сильно висох, його перед початком роботи необхідно змочити водою з розпилювача.

Наноситься фінішна штукатурка так само, як вирівнює, а її мета - усунути дрібні вади і зробити поверхню гладкою. Контролювати процес допоможе підсвічування стін яскравою лампочкою по дотичній до поверхні. Доводять поверхню до ідеального стану за допомогою шліфування теркою. Виконується вона через 6-8 годин по зволоженому основи.

джерело obustroeno.com

Замість фінішної штукатурки під фарбування на стіни можна наносити декоративні склади. Технологій їх нанесення багато, і це тема для окремої розмови.

висновок

Знаючи, як правильно штукатурити стіни, можна спробувати зробити це самостійно. Але одних теоретичних знань мало, в цій справі не обійтися без практичного досвіду. Тому не варто ризикувати дорогими матеріалами власним часом - нехай цю роботу роблять фахівці.

Штукатурка стін своїми руками - процедура, яку рекомендується проводити майстрам, тільки мають досвід проведення таких видів оздоблювальних робіт. Якщо такий відсутній, слід визначити невелику ділянку робочої поверхні і потренуватися на ньому.

Не варто намагатися заощадити: іноді простіше найняти професійну бригаду, яка виконає цю роботу.

види покриттів

Перед тим як приступати до опоряджувальних робіт, слід дізнатися більше про прийняті норми. Це може вберегти від неправильних дій. Будівельних нормативів СНиП III-21-73 визначаться 3 види покриттів:

Особливості проведення робіт

Залежно від типу матеріалу, з якого були зведені несучі стіни, а також від того, де розташовуються (всередині або зовні), застосовуються різні види суміші і техніки нанесення. Перед початком проведення оздоблювальних робіт необхідно уточнити певні нюанси обробки різних поверхонь.

Стіна з цегли

Такий тип стіни відбувається, як правило, розчином на основі цементу. У деяких випадках в них додається вапно для створення більш високо ефекту пластичності і вологостійкості розчину. Товщина шару штукатурки не повинна перевищувати тридцяти міліметрів. Рекомендується обов'язково використовувати армуючі матеріали для зміцнення шару.

У випадку з облицювальною цеглою при виконанні оздоблювальних робіт виникає додаткова кількість нюансів. Його поверхня дуже гладка, тому розчин навіть при використанні армуючої сітки може дуже погано прихоплюватися і згодом відпадати. Для компенсації цього недоліку поверхню попередньо обробляється спеціальним грунтом. Тільки після цього можна приступати до основних робіт.

Бетонна стіна

Гладкі поверхні спочатку обробляються грунтом, який містить в своєму складі кварцовий пісок або аналогічні добавки. Цей склад дозволить підвищити адгезію і забезпечити більш якісний контакт розчину зі стіною. Для обробки таких стін також використовують суміші на основі цементу, в який можна додати гіпс. Для стін, які більш шорсткі, досить звичайної цементної штукатурки без додавання будь-яких спеціальних компонентів.

газобетонні блоки

При оштукатурюванні стін на основі газо- або пінобетонних блоків складнощів не виникне. На попередньому етапі поверхню тільки обробляється спеціальним просоченням. Використовується звичайна гіпсова штукатурка або склад на основі бетону і вапна.

Що потрібно для штукатурки своїми руками

Природно, голими руками за таку роботу ніхто не візьметься. Необхідний хороший інструмент. Щоб поштукатурити стіни, нам буде потрібно запастися наступними витратними матеріалами та інструментом:

Оздоблювальні роботи

Штукатурка стін своїми руками може виконуватися двома методами. У першому з них на початку робіт встановлюються маяки або нитки для розмітки необхідного рівня, а в другому просто наноситься розчин і вирівнюється правилом. При роботі з обома методами є безліч різних доповнень і тонкощів.

Існує безліч етапів по обробці поверхонь. Але тільки при дотриманні всіх них можна отримати якісне і рівне покриття, яке прослужить покладений термін.

Підготовчий етап

Одним із заходів при проведенні оздоблювальних робіт є підготовка поверхні. Проводиться вона в кілька етапів. Алгоритм наступний:

нанесення розмітки

Спочатку потрібно перевірити стіни рівнем на предмет відхилення. Заміри треба робити по всій поверхні стіни: як по горизонталі, так і по вертикалі. За допомогою правила слід знайти западини і горби. Всі знайдені дефекти відзначаються маркером.

Роботи починають від кута приміщення, відступаючи по 300 міліметрів і прочерчивая рівні вертикальні лінії від стелі до підлоги, з кроком в 160 сантиметрів на всю довжину підготовлюваної поверхні. Далі з відступом в 150 міліметрів від краю стіни потрібно відзначити місця по лінії і встановити на них дюбелі з шурупами під маяки.

Потім натягується шнур від кута в кут по горизонталі. В результаті виходять дві паралельні лінії. Шнур повинен перетинати всі вертикальні лінії, а в місцях перетину робляться відмітки і встановлюються дюбелі без саморізів. В результаті виходять два ряди отворів, які йдуть строго по одній лінії.

покриття грунтом

Етап є обов'язковим, оскільки від його виконання залежить термін експлуатації оброблюваної поверхні. Грунтовка підвищить адгезію і вентиляцію поверхні, додасть антисептичних властивостей.

При покритті цегли або піноблоків використовується грунт глибокого проникнення, для інших будь-грунт для будівельних робіт.

Для покриття грунтом потрібно спеціальна малярська ємність, в якій є порожнина, куди наливається грунт, і майданчик для віджимання від надлишків з валика. Роботи проводять по верствам з проміжком по 2 -3 години і з остаточної просушкой на добу.

монтаж маяків

Без маяків штукатурити складно, а в деяких випадках неможливо. Це запорука якісної роботи. Технологія монтажу маяків виконується наступним порядком:

Спочатку в заготовлені верхні отвори закручують саморізи, після чого правилом перевіряють, наскільки глибоко буде потрібно вкрутити нижній саморіз з метою освіти між ними вертикальної лінії. За такою схемою перевіряються всі елементи кріплення.
Після цього між капелюшками натягується дві діагональні лінії за допомогою нитки, встановлюють маяки і перевіряють, чи не буде якоїсь з них виступати.
Тепер потрібно вирахувати відстань між верхнім і нижнім дюбелем і вирізати маякового профіль таким чином, щоб при установці він виступав на 5 сантиметрів в кожну сторону.
Потім готується розчин і наноситься на стіну вздовж вертикальної лінії, після чого заготовлений етапом вище маяк вдавлюється в розчин таким чином, щоб він не виступав за межі капелюшків.
Після установки всіх маяків контрольна перевірка проводиться будівельним рівнем. Закінчується вона видаленням саморізів.

Як правильно штукатурити стіни своїми руками

Нанесення штукатурки на стіну буде розглядатися на основі гіпсового розчину. Роботи на цьому етапі починаються з приготування розчину і підготовки потрібних інструментів. Якщо стіни зроблені з цегли або піноблоку, перед нанесенням розчину їх змочують, щоб матеріал стіни не ввібрав в себе рідину з завдається розчину. Тим самим не допускається передчасно його застигання і руйнування. Наносити його можна двома методами: за принципом накидки, накидаючи розчин шпателем на стіну і розтягуючи його по всій поверхні. Є і метод простіше: розчин просто наноситься на стіну і розтягується гладилкою.

Після нанесення основної частини розчину береться правило, ставиться перпендикулярно встановленим маяках і проводиться знизу вгору зигзагоподібними рухами. Гостра грань цього інструменту видалить надлишки розчину, який можна використовувати при усуненні помічених недоліків. Потім ще раз потрібно пройти правилом по обробленої частини, але в цей раз руху можна виконувати просто знизу верх, домагаючись ідеально рівній поверхні.

Закладення кутів по периметру

Роботу в цій області потрібно починати зі стелі. Готується розчин тієї ж консистенції, що і для стін, але використовують уже вужчі шпателі. Освіта невеликого нахлеста на основну частину поверхні не критично: їх в майбутньому усувають наждачним папером. За таким принципом закладають всі кути по всьому об'єму приміщення.

При обробці кутів прикладом площині буде служити вже оброблена поверхню, і на маяки можна не звертати уваги. При цьому потрібно користуватися косинцем для дотримання перпендикулярності кутів.

В кінці робіт потрібно перевірити поверхню на предмет утворення тріщин. У разі їх виникнення потрібно закласти більш рідким розчином. Якщо утворилися перепади більше одного міліметра, їх видаляють гострим краєм гладилки. Тільки після можна остаточно видаляти маяки, а отримані проміжки закрити розчином. Фінальна обробка полягає в обробці наждачним папером. При роботі гіпсової штукатурки обробка не потрібна. На цьому оздоблювальні роботи закінчені. Залишається дочекатися момент, коли нанесений розчин засохне і набере твердість.