Що стіни мають бути. Стіни в будинку: види, характеристики, плюси та мінуси матеріалів. Стіна з підвісним фасадом "Сайдинг"

За призначенням стіни бувають зовнішніми та внутрішніми, а щодо сприйняття навантажень - несучими та ненесучими.

Залежно від застосовуваних матеріалів поділяють такі види стін:

дерев'яні з колод, брусів, дерев'яного каркасу;

цегляні з повнотілої та пустотілої глиняної, керамічної та силікатної цегли та блоків;

кам'яні з каміння, вапняку, пісковика, черепашника, туфу та ін;

легкобетонні з газосилікату, керамзитобетону, полістиролу, шлакобетону, арболіту, тирсу;

ґрунтобетонні із саману, ущільненого груша.

За конструктивним рішенням стіни бувають:

рубані з колод та зібрані з дерев'яних брусів;

дрібноблокові з цегли та дрібних блоків масою понад 50 кг;

панельними або щитовими з готових елементів стін заввишки на поверх;

каркасні зі стійок та обв'язок з обшивкою листовими або погонажними матеріалами;

монолітні з бетону та ґрунту;

композитні або багатошарові з використанням різних матеріалів та конструкції.

Матеріали для зведення стін та їх конструктивне рішеннявибирають з урахуванням місцевих кліматичних умов, економіки, заданої міцності та довговічності будівлі, внутрішнього комфорту та архітектурної виразності фасадів.

Найбільшою міцністю і довговічністю мають природне каміння і повнотіла цегла. Водночас за своїми теплозахисними якостями вони значно поступаються легким бетонамЗастосування їх у «чистому вигляді» без поєднання з іншими, менш теплопровідними матеріалами виправдане лише в південних районах країни.

При зведенні цегляних стін слід прагнути полегшеної кладки, застосовуючи ефективну цеглу і влаштовуючи порожнечі, використовуючи теплий розчин. Суцільна цегляна кладка стін із повнотілої цегли товщиною понад 38 см вважається недоцільною.

Надійні в експлуатації і в 1,5 - 2 рази дешевше за цегляні легкобетонні стіни на основі шлаку, керамзиту або тирси з використанням цементу. Якщо використовувати заздалегідь виготовлені легко бетонні блоки, можна значно скоротити сезонні терміни будівництва

Традиційним матеріалом для стін малоповерхових будівель є дерево. Рубані та брусчасті стіни за санітарно-гігієнічними вимогами є найкомфортнішими. До їх недоліків відносяться невисока вогнестійкість та осадові деформації у перші 1,5 – 2 роки.

За наявності пиломатеріалів та ефективних утеплювачівцілком виправдані каркасні стіни. Вони, як і рубані, не вимагають масивних фундаментів, але на відміну від них не мають післяпосередницьких деформацій. При облицюванні каркасних стін цеглою значно підвищуються їхня вогнестійкість і капітальність.

У південних районах з різкими перепадами денних та нічних температур зовнішнього повітря добре «поводяться» стіни, складені з ґрунтобетону (саману). Завдяки великій тепловій інерційності (повільно нагріваються та охолоджуються) вони створюють у такому кліматі оптимальний тепловий режим.

Ви дивилися: Види стін

Перев'язка цегли

а.
б.
Ланцюгова (дворядна):
а - розріз,
б - фасад а.
б.
Ложкова (багаторядна):
а - розріз,
б - фасад Схеми кладок

З повітряними прошарками З внутрішнім утепленням Цегляні стіни колодязної кладки

З тичкової цегли, розташованої в шаховому порядку З тичкової цегли, розташованої в одній площині З горизонтальними діафрагмами з цементно-піщаного розчину
Аксонометрія колодязної кладки Цегляна стіна із заповненням з легкого бетону

Вертикальний розріз Приклади конструкцій цоколів

З бетонного каміння в підрізування
Облицьований кам'яними блоками
Цегляний з відливом
Облицьований цеглою Конструкції карнизів

Підшивний На виносній кобилці Цегляний Зі збірною залізобетонною плитою Вертикальний переріз зовнішньої стіни із застосуванням деревини

Рубка зроблених з колод стін "в лапу"
Кутове з'єднання бруківки "в обло" Кутове з'єднання брущатих стін на шпонці
Сполучення внутрішньої та зовнішньої стіни

Отже, дорогий читач, обриси вашого будинку вже зримо позначилися фундаментом, влаштованим під всі вертикальні конструкції, що несуть (стіни, колони, перегородки). Виникають нові турботи та клопіт. Насамперед - про стіни будинку. Якими за матеріалом, конструктивним рішенням, розмірами вони передбачаються, ви вже знаєте з проекту. Але багато що видається нечітким. Отже, поговоримо про стіни. Вибір матеріалів та конструкцій стін залежить від кліматичних умов місця, від призначення та температурно-вологісного режиму огороджуваних приміщень, поверховості будівлі, наявності місцевих будівельних матеріалів та їх техніко-економічних показників з урахуванням дальності перевезення, від зовнішнього вигляду та архітектурного рішення фасадів будинку.

На Русі з давніх-давен для будівництва цивільних будівель, церков, монастирів та інших споруд широко користувалися дерев'яними, кам'яними, а пізніше і цегляними конструкціями. Створювалися прекрасні хороми, шатрові та багатоголові церкви, гарні та своєрідні. Досить згадати виконаний із цегли чудовий храм Василя Блаженного (правильна назва – "Покровський собор, що на рові", 1555-1560 рр.). Не менш прекрасним та дивовижним досягненням є споруда з дерева 22-голової церкви (1714 р.) Спаса Преображення на цвинтарі Кіжі.

Звичайно, за старих часів, коли ще не було теплотехнічних розрахунків, товщина стін нерідко була надмірно великою. Для сучасного малоповерхового котеджного будівництва крім традиційних кам'яних, цегляних та дерев'яних стінових рішень застосовуються більш ефективні матеріали та конструктивні рішення: легкобетонні, керамічні, полегшені, шаруваті цегляні кладки, дерев'яні каркасні, щитові та інші із застосуванням легких утеплювачів. Ці конструкції дозволяють значно зменшити вагу стін, покращити їх економічні показники, прискорити будівництво.

Ознайомимося з основними вимогами до стін. Вибрана конструкція стін повинна мати таку ж довговічність, як і будинок в цілому, і виконувати дві основні функції: що захищає від несприятливого впливу зовнішнього середовища(дощ, сніг, вітер, сонце, перегрів) і несучу - витримувати навантаження (вага), що передається на них, від вищележачих конструкцій, обладнання, меблів.

Залежно від розташування у будівлі стіни бувають двох типів: зовнішні та внутрішні. Останні також виконують функції перегородок.

Зовнішні стіни повинні мати достатні (за відповідними нормами) теплозахисні якості: розрахунковий опір теплопередачі (морозостійкість взимку, захист від перегріву літнім сонцем), паропроникнення і повітропроникнення, тобто повинні забезпечувати в приміщеннях необхідний температурно-вологісний режим у будь-яку пору року. Залежно від необхідного ступеня вогнестійкості будинку, стіни повинні мати групу займистості та межу вогнестійкості не нижче встановлених протипожежними нормами. Як зовнішні, так і внутрішні стіни повинні мати достатні (за відповідними нормами) звукоізолюючі властивості.

Ці та деякі інші вимоги, на які треба звернути увагу при виборі проекту та узгодженні конструкцій різних елементів будинку, часом суперечливі. Необхідно підібрати матеріали та конструкції, які задовольняють по можливості всім технічним вимогамта найбільш економічним рішенням. За конструктивним рішенням стіни можна поділити на суцільні, що складаються з однорідного матеріалу і суцільні, що складаються з різних матеріалів. Перші виконують одночасно і огороджувальну, і несучу функції, а другі - або несучу або огороджувальну функцію.

Розглянемо спочатку конструкції кам'яних стін, що найчастіше застосовуються в котеджному будівництві - з цегли, бетону, кераміки, а також з пісковика, вапняку, черепашника. У кам'яних малоповерхових будинках власна вага стін разом із фундаментами становить 50-70% загальної ваги будівлі, а вартість стін - до 30% (з нескладними архітектурними деталями) вартості всієї будівлі. Звідси видно, наскільки важливо вміло вибрати тип стін, особливо зовнішніх.

Цегляні стіни

Їх викладають із штучного каміння - номінальним розміром 250 120 65 мм, без урахування допусків 3-5 мм. Цеглини укладають довгою стороною (25 мм) уздовж фасаду (вздовж стіни) і називають ложками, або короткою - поперек стіни - і називають стусанами. Проміжки між цеглою, заповнені розчином, називають швами. Нормальна товщина горизонтального шва (між рядами) – 2 мм, вертикального (між цеглою) – 10 мм. Нерідко будівельники застосовують значно товстіші шви, що вкрай небажано, бо це зменшує теплозахисні якості та міцність стіни та порушує модульність розмірів.

У котеджному будівництві застосовують повнотілу цеглу звичайну або глиняну червону, обпалену об'ємною вагою 1700-1900 кг/м 3 і менш дорогою силікатною або білою (об'ємна вага - 1800-2000 кг/м 3 ). Для зручності роботи вага однієї (повнотілої) цеглини від 3,2 до 4 кг. Товщина однорідних (суцільних) цегляних стін завжди кратна половині цегли і зводиться до 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 цегли і т. д. З урахуванням товщини вертикальних швів 10 мм, цегляні стіни мають товщину 120, 250, 380, 510, 640 мм і більше. Це насамперед залежить від зимових розрахункових температур зовнішнього повітря.

Розміщення цегли в кладці стін проводиться з певним чергуванням ложкових та тичкових рядів, щоб отримати перев'язку вертикальних швів.

Найбільшого поширення набула дворядна (ланцюгова та російська) та багаторядна (ложкова) системи кладки. У дворядній ложкові ряди чергуються з тичковими, утворюючи на фасаді як би два ланцюги рядів, що повторюються.

У багаторядній системі три - п'ять ложкових рядів чергуються з одним тичковим. Зовнішня та внутрішня частини стін кладуться з цілої цегли кваліфікованим муляром, а середина забутка (забутівка) заповнюється битою цеглоюта заливається рідким розчином. Такий спосіб кладки простіше ланцюгової, тому продуктивність праці вища, а більший обсяг забутки знижує вартість. Перед укладанням цеглу обов'язково треба змочувати, наприклад занурюючи її у відро з водою. Адже в іншому випадку, особливо в спекотні дні, вода з розчину всмоктуватиметься в цеглу, погано зв'язуючи їх між собою, створюючи умови для руйнування стіни.

Деякі види цегли, керамічні та легкобетонні камені, дрібні бетонні блоки (суцільні або з вертикальними порожнечами) мають дещо більші розміри, ніж звичайна цегла. Наприклад, їх висота може бути 88, 140, 188 мм, щоб ув'язати окремі горизонтальні ряди, що збігаються, і шви при кладці разом з облицюванням зі звичайної червоної цегли.

При кладці стіни з каменів із щілиноподібними порожнинами необхідно викладати каміння так, щоб щілини розташовувалися паралельно стіні, тобто перпендикулярно тепловому потоку. Кладка стін із природного каменю, яким надають правильну, більшу, ніж цеглу, форму (розпилюванням або отеском), ведеться за ланцюговою системою, переважно для неопалюваних будівель у районах, де цей камінь є місцевим будівельним матеріалом.

Цегла повнотіла міцна, але за своїми теплозахисними якостями значно поступається ефективним багатодирчастим і трепальним, більш пористим (об'ємна вага - 1100-1300 кг/м 3 ). Застосовуються марки цегли 50-150; марки розчинів (в'яжуча речовина) від 10 (вапняні) до 25 (цементні) для різних видів кладок та конструктивних елементів. Кладка ведеться на важких об'ємних вагах більше 1500 кг/м 3 ), так званих холодних (цементно-вапняних, піщаних) або легких (шлакових), теплих розчинах. Суцільна цегляна кладка стін із повнотілої цегли товщиною понад 380 мм вважається недоцільною, бо такі розміри цегли, її велика об'ємна вага (маса) роблять суцільну кладку неекономічною. Товщина зовнішньої стіни котеджів, яка призначена за теплотехнічними розрахунками, за умовами міцності є зайвою. Вона використовується часом лише на 15-20% своєї несучої здатності. Тому в котеджних будинках застосовують легшу, ефективнішу цеглу, неоднорідні (шаруваті або полегшені) системи кладки стін, атакож керамічні та легкобетонні камені.

Кладка із силікатної цегли, що мають більш гладку поверхню, ніж глиняні, зазвичай ведеться без зовнішньої штукатурки та з розшивкою швів. Таке ж рішення можна рекомендувати для кладки з червоної цеглини із застосуванням спеціальної лицьової глиняної цеглини.

Поєднання кладки з глиняного червоного та силікатного білої цеглиможе надати цікаве художнє рішення фасадів. Однак застосовувати силікатну цеглу в місцях, що піддаються посиленому зволоженню, наприклад карниз, цоколь, не слід. У приміщеннях з мокрими процесами (санвузли, басейни) кладка стін та перегородок має бути суцільною з повнотілої глиняної цегли пластичного пресування.

Поширеною та економічною конструкцією зовнішніх стін є так звана колодязева кладка, при якій стіну викладають з двох самостійних стінок товщиною в півцегли (зовнішня, верста і внутрішня), з'єднаних між собою вертикальними цегляними містками через 0,6-1,2 м, що утворюють замкнені колодязі . Криниці при кладці заповнюють утеплювачем: шлаком, керамзитом, легким бетоном із ущільненням. Щоб утеплювач згодом не просідав, версти з'єднують горизонтальними перемичками через 3-4 ряди: тичковими рядами, розчинними діафрагмами за висотою через 0,5 м, анкерами зі смугової (1,5 20 мм) або круглої (діаметр 6-8 мм) сталі , покритою антикорозійними складами (цементне молоко, бітум)

Більш індустріальними та прискорюючими роботу є системи кладки, в яких настінний утеплювач замінений менш мікроскопічними термовкладниками зі шлакобетону, пінобетону, піносилікату. Ширина термовкладишів на 40-50 мм менша за відстань між верстами, щоб утворити зазори, які заповнюються розчином.

Досить економічними є кладки з повнотілої цегли, що складаються з двох стін із замкнутими повітряними прошарками завширшки 40-70 мм. При цьому витрата цеглини скорочується на 10-15%; зовнішня стінкаскладається з ложкових рядів у половину цегли, а внутрішня залежно від необхідного теплозахисту 250 або 380 мм. Стінки з'єднують зазначеними вище способами, зовні штукатурять, щоб зменшити інфільтрацію повітря. При заповненні повітряних порожнин мінеральною повстю теплова ефективність стінки зростає на 30-40%.

Для підвищення теплоізоляційних якостей стін можливе і застосування теплоізоляційних плит (гіпсокартонних, пінобетонних, деревинно-стружкових), що встановлюються по дерев'яних (обов'язково антисептованих) брусках, розчинних маяках та іншим способом з внутрішньої сторони. Для теплоізоляції та повітронепроникності рекомендується внутрішній бік плит, звернений до кладки, обклеїти алюмінієвою фольгою, крафт-папером тощо. Плиткою утеплювач може кріпитися до стіни безпосередньо на розчині. Зовнішні поверхні стін, що утеплюють з внутрішньої сторони, також потрібно оштукатурювати.

Важливе зауваження, шановний читачу. Внутрішні несучі стіни та несучі перегородки (на які спираються балки або плити перекриття) слід викладати з повнотілої глиняної або силікатної цеглини, при мінімальній цілком достатній (!) товщині стін 250 мм (іноді і 120 мм). Переріз стовпів повинен бути не менше 380-380 мм. При великих навантаженнях (уточнити за місцем) стовпи і простінки, що несуть, слід армувати сіткою з дроту діаметром 3-6 мм через 3-5 рядів кладки по висоті. Перегородки викладають завтовшки 120 мм і 65 мм (цегла "на ребро"). При довжині таких перегородок понад 1,5 м їх також слід армувати через 3-5 рядів.

Несучі перегородки можна влаштовувати (крім приміщень з мокрими процесами) з легкобетонних, гіпсобетонних та інших плит товщиною зазвичай 80 мм, з дощок та інших відповідних за місцевими умовами матеріалів, застосовуючи відповідне оздоблення.

Для облицювання фасадів, яке ведуть одночасно з кладкою стін, найкраще використовувати лицьовий керамічна цегла, Що дещо дорожче звичайного, але за зовнішнім виглядом, фактурою, забарвленням і допустимим відхиленням у розмірах, є найбільш якісним. При цьому відпадає потреба у фарбуванні протягом трьох-чотирьох років.

Кладку зовнішніх стінок слід починати з кутів будівлі. Із зовнішньої версти. Для кращого дотримання прямолінійності стін та рівності, горизонтальності рядів кладки необхідно використовувати схилу, натягнутий шнур-причалку та вертикальну рейку-порядовку з розміткою на ній кожного ряду цегли та шва по висоті.

Елементи стін

Цоколь- нижня частина стіни від рівня землі до рівня підлоги, висотою не менше 500 мм, що захищає підпільний простір будинку. Цоколь піддається зволоженню атмосферною та ґрунтовою вологою, снігом, механічним впливам, тому при його влаштуванні слід застосовувати міцні, водо- та морозостійкі матеріали (камінь, бетон, червона цегла-залізняк).

Зовнішні поверхні цоколя можуть мати різну фактуру та оздоблення; гладку і рельєфну, у тому числі з товстого шару цементної штукатурки з розрізанням на русти, що імітують кладку з каменів, фанеровану природним каменем, твердих порід, керамічними плитками на цементному розчині, склад - одна частина цементу до трьох частин піску. На рівні близько 150 мм вище відмостки, що примикає, слід влаштовувати по всьому периметру цоколя шар протикапілярної горизонтальної гідроізоляції, що складається з двох шарів толю, руберойду або з цементної стяжки.

Цоколі шаруватих стін слід виконувати із суцільної цегляної кладки або інших міцних, морозо- та вологостійких матеріалів.

Забірка- Полегшений цоколь. Тонка стінка між стовпами фундаменту, під нижньою частою стіною веранди, що утеплює під повний простір, що оберігає від вологи, снігу і т. д. Виконується з тих же матеріалів, що і основна стіна, наприклад, в одну або півцегли; заглиблюється у ґрунт на 300-500 мм. На глинистих, пучинистих ґрунтах під забіркою влаштовують піщану подушкузавтовшки 150-300 мм.

Карниз закінчує верх стіни і називається вінчаючою. Він призначений для захисту стіни від косого дощу, надмірного нагрівання сонцем, а також для відведення води, що стікає з даху. Крім того, карниз зазвичай прикрашає будівлі, надаючи композиції закінченого вигляду. Тому його форма, висота, виліт та колір значною мірою визначаються загальним. архітектурним рішеннямфасаду.

Карнизикам'яні стіни простої форми можуть бути викладені поступовим напуском кожного ряду на величину не більше 1/3 довжини цегли (на 80 мм). Загальний винос повинен перевищувати половини товщини стіни. При великому винесенні карнизу складної конфігурації з кронштейнами слід застосовувати спеціальні збірні залізобетонні плити, балки, консольно закріплені в стіну і закріплені анкерами. Нерідко застосовуються карнизи на випусках кроквяних ніг або кобилок; вони бувають відкритими та підшивними.

Безперечно, покращити естетичний вигляд котеджів можуть введені в площинне рішення фасадів різні архітектурні деталі, пояски, проміжні та вінчальні карнизи. Викладені з цегли або інших, наприклад, бетонних елементів, але нескладні по малюнку.

Димові та вентиляційні каналидля малоповерхових будівель влаштовують, як правило, у внутрішніх стінах товщиною 380 мм, викладених з червоної гладкої суцільної цегли. Перетин цих вертикальних каналів для печей приймається 140270 мм, а вентиляційних - з кухонь, вбиралень, ванних - 140140 мм.

Провітрювання житлових кімнат- Через кватирки. Кожна піч (або камін) повинна мати свій відокремлений димовий канал. Внутрішні поверхні каналів для кращої тяги повинні бути чистими та гладкими, затертими (важливо не забути про це) глиняним (не цементним) розчином. Вирівнювання та затирання стінок проводять чистою мокрою ганчіркою при кладці каналів через п'ять-шість рядів цегли.

Димові канали від різних печей на горищі об'єднують у димові труби, які виводять вище за рівень даху. Якщо до стіни в місці розташування димових каналів примикає конструкція, що згоряється, наприклад дерев'яні балки перекриття, то в цьому місці на висоту (товщину) перекриття стінки димоходів (120 мм) потовщують за протипожежними правилами до 380 мм.

Вентиляційні канали (з кожного приміщення свій канал) також поєднують у вентиляційні труби, які виводять над дахом.

Інші конструктивні елементи стін, наприклад перемички - горизонтальні, арочні, лучкові над дверними та віконними отворами, ми розглянемо пізніше, разом із перекриттями будівель.

Стіни дерев'яні

Стіни дерев'яні є традиційними в будівництві малоповерхових будівель Росії, мають прекрасні санітарно-гігієнічні властивості, мають невисоку вогнестійкість і недовговічність, піддаються гниття.

Дерев'яний зруб, що вимагає великої кількості першосортного лісу, приблизно через 30-40 років, як правило, перекошується і стає непридатним. Зведення котеджів з дерев'яними суцільними стінами сучасній практицітрапляється рідко. Проте влаштування другого поверху з дерев'яними стінами та першого – цегляного – дає хороші результати.

Типи дерев'яних стін: зроблені з колод рубані, брусчасті, каркасні і щитові, а також каркасно-щитові. Каркасні та щитові стіни застосовують у нескладних будинках заводського виготовлення та садових будиночках. Рубані зовнішні стіни житлових будинків, що споруджуються в середньому кліматичному поясі, повинні бути з колод діаметром не менше 220 мм, мати ретельну припазовку (ширина поздовжньої овальної пази верхньої колоди, в яку вставляється "горб" нижньої - приблизно 2/3 діаметра колоди).

Рубку (складання) зроблених з колод стін роблять "насухо" без клоччя, потім колоди маркують, зруб розбирають і вже на підготовленому фундаменті збирають на клоччю. Конопатку слід проводити двічі: вперше при складанні. Другий - через 1-1,5 роки після припинення усушки та усадки колод. Ряд колод, укладений по периметру будинку, називається вінцем. Вінці сполучають один з одним за допомогою вставних дерев'яних шпильок прямокутного або великого перерізу, розташованих по довжині колоди на відстані 150-2000 мм у шаховому порядку. Гнізда для шипів через усування колод приблизно на 3-5% слід робити на 20-30 мм глибше, ніж висота шипів (120-150 мм).

З'єднання (сполучення) поздовжніх і поперечних стін роблять за допомогою різного родуврубок - "в чашу", "в обло", "в лапу", "сковороднем" та ін, утеплюючи потім деякі з них дошками, прибитими зовні.

Стіни з дерев'яних брусів зводять з найменшими витратами праці, тому що всі врубки, шпонки, нагелі вже створені на домобудівних заводах і комбінатах. Тому індивідуальний забудовник може купити та збудувати такі стіни самостійно.

Товщина брусів залежно від кліматичного району, тобто від зимової розрахункової температури, приймається для зовнішніх стін 150 (t = -30 C) або 180 мм (t = -40 С), для внутрішніх - 100 мм, при висоті брусів - однаковою зовнішніх та внутрішніх стін – 150 або 180 мм.

Між вінцями брусів прокладають теплоізоляційний матеріал - конопатку з клоччя або повсті. Для найкращого відведення води від горизонтального шва між брусами з верхнього ребра кожного бруса знімають (зістругують) фаску шириною 20-30 мм. Смуги повсті слід нарізати на 20 мм вже ширини брусів. Для зменшення провідності між брусами можна влаштовувати пази, шнути, набивати рейки трикутної форми. Для скріплення вінців (брусів) по висоті заздалегідь просвердлені отворивставляються нагелі і шпоки (подібно розглянутим вище для зроблених з колод стін). Аналогічно конструюються і з'єднання (перетину) зовнішніх стін у кутах та з внутрішніми стінами.

На відміну від зроблених з колод, брусчасті стіни збирають у зруб відразу на підготовлених фундаментах звичайного типу. Для поліпшення захисту бруків від біологічного руйнування деревини та від атмосферного впливу, стіни можна обшити зовні дошками (діаметр 25-40 мм) або лицювальною цеглою(Діаметр 88,12 мм). Це зробить стіни теплішими, а при цегляному облицюванні та більш вогнестійкими. Дощату обшивку краще робити горизонтальною, що полегшує укладання утеплювача. Кріплення за допомогою дерев'яних брусів та металевих клямерів.

Обшивку і облицювання брусчастих і зроблених з колод стін слід робити після повної їх опади - не раніше ніж через 1-1,5 року після їх зведення.

Різноманітність архітектурних елементів та деталей заміських будинків була завжди характерною ще в будинках, збудованих на початку XX століття.

Отже, дорогий читачу, Вам тепер стали знайомі деякі основні положення щодо конструктивних рішень стін.

Тепер Ви можете професійно розмовляти з будівельниками, обираючи ті чи інші варіанти конструкцій стін, спостерігаючи за ходом будівництва.

Стіни – основний елемент будинку, що визначає його зовнішній вигляд, експлуатаційні та естетичні характеристики. Вони повинні задовольняти цілу низку вимог щодо архітектурної виразності, теплозахисту та вогнестійкості, мати достатню міцність і довговічність, забезпечувати необхідну звукоізоляцію тощо.

Вибір матеріалу для стін залежить від смаку та фінансових можливостей господаря будинку, традицій району забудови, але при цьому слід звернути увагу на сусідні будинки та прислухатися до думки архітектора. Ваш будинок має вписуватися в архітектурний ансамбль і, незалежно від вкладених у будівництво коштів, виглядатиме красивим і органічним.

Матеріалом для стін може служити дерево, цегла, природний камінь, а також блоки та панелі з бетону з різними доповнювачами (шлак, керамзит, тирса та ін.).

За призначенням стіни бувають зовнішніми та внутрішніми, а по сприйняттю навантажень - несучими та ненесучими.

Залежно від матеріалів стіни умовно поділяються на такі типи:
дерев'яні з колод, брусів, дерев'яного каркасу,
цегляні з повнотілих та пустотілих глиняних,
керамічної та силікатної цегли н блоків,
кам'яні з каменю, вапняку, пісковику, черепашнику, туфу та ін.,
легкобетонні з газосилікату, керамзитобетону, шлакобетону, арголіту, тирсу,
ґрунтобетонні із саману, ущільненого ґрунту.

За конструктивним рішенням стіни бувають:
рубані з колод та зібрані з дерев'яних брусів,
дрібноблокові з цегли та дрібних блоків масою понад 50 кг.,
панельні або щитові з готових елементів стін заввишки на поверх,
каркасні зі стійок та обв'язок з обшивкою листовими або погонажними матеріалами,
монолітні з бетону та ґрунту,
композитні або багатошарові з використанням різних матеріалів та конструкцій.

Матеріали для зведення стін та їх конструктивне рішення обирають з урахуванням місцевих кліматичних умов, економіки, заданої міцності та довговічності будівлі, внутрішнього комфорту та архітектурної виразності фасадів.

Найбільшою міцністю і довговічністю мають природне каміння і повнотілу цеглу.
Разом з тим за своїми теплозахисними якостями вони значно поступаються легким бетонам, ефективній цеглі та дереву. Застосування в «чистому вигляді» без поєднання коїться з іншими, менш теплопровідними матеріалами виправдано лише у південних районах країни.
При зведенні цегляних стін слід прагнути полегшеної кладки, застосовуючи ефективну цеглу і влаштовуючи порожнечі, використовуючи теплий розчин.
Суцільна цегляна кладка стін із повнотілої цегли товщиною понад 38 см вважається недоцільною.

Надійні в експлуатації і в 1,5-2 рази дешевші за цегляні легкобетонні стіни на основі шлаку, керамзиту або тирси з використанням цементу.
Якщо використовувати заздалегідь виготовлені легкобетонні блоки, можна скоротити сезонні терміни будівництва.

Традиційним матеріалом для стін малоповерхових будівель є дерево.
Рубані та брусчасті стіни за санітарно-гігненічними вимогами є найкомфортнішими. До їх недоліків відносяться невисока вогнестійкість та осадові деформації у перші 1,5-2 роки.

За наявності пиломатеріалів та ефективних утеплювачів цілком виправдані каркасні стіни.
Вони, як і рубані, не вимагають масивних фундаментів, але, на відміну від них, не мають післябудівельних деформацій.
При облицюванні каркасних стін цеглою значно підвищуються їхня вогнестійкість і капітальність.

У південних районах з різкими перепадами денних та нічних температур зовнішнього повітря добре «поводяться» стіни, складені з ґрунтобетону (саману). Завдяки великій тепловій інерційності (повільно нагріваються та охолоджуються) вони створюють у такому кліматі оптимальний тепловий режим.

Види у конструкції дахів

Дах будинку - це захист від атмосферних впливів (снігу, дощу, сонця, вітру тощо. буд.), а й зовнішній вигляд будинку. Красивий дах, як елегантний капелюх, прикрашає будинок та підкреслює його індивідуальність, є вінцем архітектурної споруди.

Дах майже будь-якої конфігурації складається з несучої конструкції - кроквяних ферм та обрешітки - і власне покрівлі.

Наявність тих чи інших елементів даху визначається її формою та конструктивними особливостями.

Форму даху вибирають залежно від призначення споруди та її розмірів.

Односхилим дахом найчастіше криються господарські будівлі, гаражі, навіси. Для житлових та садових будинків традиційні двосхилі та мансардні форми даху. Вони прості у виготовленні та криються будь-якими покрівельними матеріалами. У південних районах частіше влаштовуються вальмові дахи, оскільки вони краще протистоять вітровим навантаженням.
Покрівельні матеріали

З покрівельних матеріалів найбільш надійними та довговічними властивостями має шифер. Для малоповерхових будинківнайкращим покрівельним матеріалом є черепиця, але вона вимагає посилених крокв із-за ваги черепиці.

Покрівельну сталь застосовують при складних конфігураціях дахів. Рулонні покрівлівикористовують при покритті господарських приміщень або як тимчасове покриття у житлових будинках. У одноповерхових будинкахіз середньою несучою стіною зазвичай влаштовують дах із похилими кроквами, що спираються одним кінцем на зовнішню стіну, іншим - на прогін або стійку, що встановлюється над середньою стіною. Елементи крокв з'єднують між собою кроквяними дужками, цвяхами.

: 1 - двосхилий; 2 – мансардна; 3, 4 – вальмова; 5 – шатрова; 6 – багатощипцева.

До рубаних стін кінця крокв кріпляться скобами. До кам'яних стін крокви кріпляться так: спочатку в стіну, не вище четвертого шва кладки, зверху забивається металевий йорж. До йоржа скрутками із дроту у дві петлі кріпляться крокви.

Кінця крокв кам'яного будинку спираються на брус, покладений по всій довжині стіни, який розподіляє навантаження від крокв на стіну. У кроквах і решетуванні в місці пропуску димової труби від печі влаштовують протипожежний розрив, між елементами крокв, трубою та решетуванням залишають зазор в 13 см.

Елементи даху: 1 – скати; 2 - коник; 3 - похилий ребро; 4 - розжолобок; 5 - карнизний звис; 6 - фронтонна звис; 7 – жолоб; 8 - водостічна труба; 9 – димова труба.

Будівельні ферми для дахів різної формимають свої особливості. В основі будь-якої кроквяної ферми лежить трикутник, як найбільш жорстка та економічна конструкція. Він утворюється з 2 кроквяних ніг (верхній пояс ферми) і затяжки (нижній пояс). Кроквяні ноги верхніми кінцями з'єднуються з коньковим прогоном. Нижні кінці кроквяних НГ, а також кінці нижнього пояса кріпляться на зовнішніх стінах будинку. Конструкція, що складається лише з верхнього та нижнього поясів, здатна витримати лише дуже легку покрівлю. Для більшої надійності ферми мають додаткові внутрішні підпірки (підкоси, стояки, сутички).

Будівельні ферми створюють необхідний ухил покрівлі, який залежить від низки факторів:

Особливостей клімату: при велику кількістьопадів ухил даху 45° і більше, при переважних вітрах ухил значно нижчий і т.д.;

Покрівельного матеріалу: при використанні штучних покрівельних матеріалів ухил не менше 22 °, для рулонних матеріалів - 5-25 ° і більше, для азбоцементних листів та черепиці - 25-35 ° і більше.

Необхідно пам'ятати, що зі збільшенням ухилу даху зростає витрата матеріалів і, відповідно, її вартість.

Залежно від способу кріплення ферми до стін будинку розрізняють конструкції з висячими або похилими кроквами.

Висячі крокви знаходяться в одній площині, жорстко пов'язані між собою та спираються на дві крайні опори (зовнішні стіни).

: 1 - розкіс; 2 – одинарна затяжка; 3 – дошка-накладка; 4 – підкладка; 5 – зовнішня стіна; 6 – накладка.

Опорою для нижніх кінців крокв служать мауерлати, обтесані на два канти. Найпростіші висячі ферми складаються зі кроквяних ніг та затяжки (нижнього пояса). Для запобігання прогину кроквяних ніг при недостатньому їх перерізі між ними вводять решітку зі стійки, підкосів і ригеля. Це збільшує жорсткість конструкції кроквяної ферми. Кроквяні ноги зміцнюють скобами і прив'язують дротом завтовшки 4-6 мм до йорж, що забиваються в стіну. Це захищає дах від можливого зриву у сильному вітрі. Нижній кінець такого скручування закріплюють за милицю або йорж, забитий у шов кладки на 250-300 мм нижче за обріз стіни, або за балку горищного перекриття. У дерев'яних рубаних будинках крокви скріплюють скобами з другим вінцем зрубу.

: 1 - розкіс; 2 – мауерлат; 3 - скручування; 4 – зовнішня стіна; 5 – внутрішня стіна; 6 - врубка; 7 – лежень; 8 – руберойд.

Для встановлення висячих крокв необхідно виготовлені заздалегідь крокви підняти, кожне окремо, на горищне перекриття, а потім вже проводити їх складання, застосовуючи допоміжні розкоси та розпилювання з дощок для тимчасового кріплення ферми. Вузли кроквяної ферми висячих крокв збирають із ригелем або без ригеля на прольоти до 6 чи 8 метрів. Одинарну затяжку виготовляють із тих же дощок, що й крокви, для подвійної затяжки підійдуть дошки меншої товщини. Для накладок ригеля підійдуть дошки 25-30 мм. Якщо жорсткість даху забезпечується кроквяною фермою, то для протидії вітровим навантаженням у поперечному напрямку встановлюються 1-2-діагональні зв'язки (розкоси). Розкоси роблять з дощок товщиною 30-40 мм, кріплять до основи кроквяної ноги і до середини сусідньої. Найзручніше розкоси ставити над середньою стіною. Дошки в такому випадку прибивають до стійки та лежання. Перетин крокв залежить від розміру прольоту, кроку крокв та ухилу даху. Найбільш поширений крок крокв – 120 см.

Похилі крокви укладають похило, на опори різної висоти. Опорами служать або дві зовнішні стіни, або зовнішня та внутрішня стіни. При влаштуванні двосхилим дахудля похилих крокв необхідна стіна-опора.

Кроквяні ноги протилежних схилів даху можуть бути в одній площині і укладаються на коньковий прогін поперемінно. Покрівлі крокви прості в складанні, не вимагають складних механізмів при монтажі. Вузли наслонних крокв збирають із підкосами, стійками.

Якщо ширина будівлі становить 10 м, достатньо однієї додаткової опори, а якщо вона сягає 15 м, тоді бажано наявність двох опор. Верхні кінці кроквяних ніг з'єднуються внахлест за допомогою кутових накладок. Нижні кінці крокв кріпляться до опорних брусків (мауерлат) розміром 100х100 мм. Мауерлати в більшості випадків заготовлюються з цілих колод, обтесаних на два канти, але іноді з метою економії їх роблять з обрізків завдовжки 0,6-0,7 метра. Всередині ферми встановлюється середня стійка, на яку спирається вершина верхнього пояса ферми.

У вершині кроквяної конструкції даху укладається прогін, що служить основою майбутнього коника даху. Коньковий прогін або робиться з колод з широким перетином, або збивається з двох дощок товщиною 50 мм.

Для мансардних дахіввиготовляють ферми особливої ​​конструкції. Вони також можуть встановлюватися з кріпленням на внутрішню стіну (для двопрогонових будинків) або без нього (для однопролітних будинків). Особливістю мансардних ферм є міжповерхове перекриття замість затягування. Це зумовлено тим, що нижній пояс є основою для підлоги мансардного приміщення. Верхні та нижні пояси, а також вертикальні стояки та горизонтальні сутички повинні бути спареними, виконаними з подвійних брусів. Для двопрольотної мансардної конструкціїподвоєння необов'язково, оскільки вона має додаткову опору у центрі.

Сучасні будинки з мансардою часто роблять і без ламаної конструкції даху з розташуванням стіни під кутом до підлоги.

: А - висяча ферма однопрогонового будинку; Б – ферма з підкосами; В - ферма для однопрогонового будинку шириною понад 8 м; Г - похила кроквяна ферма; Д – ферма для мансардного даху.

Для освітлення мансардного поверхуу схилах дахів часто влаштовують додаткові вікна. Такі вікна можуть влаштовуватись не тільки для освітлення. Часто їх виконують у вигляді отдушин, призначених для виходу на дах та вентиляції горищного приміщення.

Щоб дахи будинків мали звис, необхідний для відведення води від стін, затяжки або кроквяні ноги випускають за лінію стіни. У дерев'яних будівельзвис повинен становити не менше 550 мм.

Решетування будівлі є основою для настилу покрівлі. Залежно від виду покрівлі решетування може виконуватися з дощок, брусків або теса.

Обрешітка безпосередньо сприймає навантаження покрівельного матеріалу і, у свою чергу, тисне на крокви, а крокви передають тяжкість даху несучим стінам.

Обрешітка може бути суцільною, коли зазор між брусами не перевищує 1 см, або розрідженою. Суцільна опалубка, як правило, влаштовується з двох шарів: першого - розрядженого і другого - суцільного з дощок, покладених під кутом 45° по відношенню до дошок нижнього шару.

Суцільна решетування влаштовується під м'яку покрівлю, плоский азбестоцементний та безазбестовий шифер, металочерепицю та м'яку черепицю. Розріджена решетування цілком підходить для сталевої покрівлі, покрівлі з глиняної або цементно-піщаної черепиці, а також для покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів.

Граткові бруси прибивають до крокв цвяхами, довжина яких дорівнює товщині двох брусів. У місцях стиків і перетинів скатів (на ковзані, ребрах, розжолобках), а також по карнизних звисах завжди роблять суцільну решетування.

Зазвичай конструкція, що несе, виконується з деревини хвойних порід.

У цегляних та блокових будинках крокви та решетування можуть бути виконані із залізобетону або металу.

Оптимальним розміром обрешітки для більшості покрівельних покриттів є бруски розміром 50х50 мм (60х60 мм) або жердини діаметром 70 мм. Середня відстань між кроквяними ногами становить близько 1 м. На дахах з ухилом більше 45° ця відстань збільшується до 1,2-1,4 м і на дахах будинків, розташованих у снігових районах, зменшується до 0,8-0,6 метра .

Відстань між кроквами несучої конструкції (м)

В даний час для полегшення приватного будівництва промисловість випускає готові кроквяні конструкції, які залишається лише зібрати, укласти на зовнішні стіни і поверх них влаштувати решетувальний настил. Виготовляють несучі конструкціїз деревини, залізобетону чи металу. Усі конструкції – збірні. Їх доставляють до місця будівельних робіт у розібраному вигляді та складають уже на місці. Складна конструкція може складатися з кількох елементів, що упаковані разом. Деякі конструкції досить громіздкі навіть у розібраному вигляді, так як розбиті на три великі деталі: для прикарнизних та конькових. Інші комплектуються з дрібніших площин. Найбільш зручні у застосуванні шарнірні конструкції, забезпечені шарнірами або в ковзанному прогоні, або вздовж карнизів. Шарніри дозволяють конструкцію, що несе, без проблем складати і розкладати.

Форми готових кроквяних конструкції відображають майже всі існуючі конфігурації дахів.

Граткові бруси кріпляться до готових кроквяних ферм тим способом, який передбачений самою конструкцією. До крокв, виконаних з деревини, грати просто прибиваються. Що стосується залізобетонних кроквяних ферм, то вони можуть мати або отвори для цвяхів, або випуски діаметром до 6 мм, які охоплюють і міцно утримують бруски решетування, або шипи, на які розколюються решетини.

Нерідко основа під покрівельні матеріали вимагає додаткового вирівнювання. Так, залізобетонні плити, а також основа, по якій укладений напівжорсткий або сипучий утеплювач, вирівнюють стяжками з цементно-піщаного розчину або асфальтобетону.

: 1 - двосхилий ферма; 2 – ферма зі складною формою верхнього пояса; 3 – ферма-ножиці; 4 - склепінчаста ферма; 5 – мансардна ферма.

Вирівнювання піщаним асфальтобетоном можна лише на дахах з ухилом не більше 20%.

стяжки виконуються в наступному порядку: при ухилі до 15% - спочатку в місцях примикання та розжелобках (розжолобках), а потім - на скатах; при ухилі понад 15% робота з вирівнювання основи ведеться у зворотному порядку.

Стяжки, що вирівнюють, влаштовуються не суцільником на всій поверхні основи, а на ділянках розміром 6х6 м (для цементно-піщаного розчину) або 4х4 м (для асфальтобетону). Між цими ділянками робляться температурно-усадкові шви шириною 5 мм або шириною 1 см із закладенням у них рейок. По вош укладають смуги руберойду шириною 150 мм з точковим приклеюванням їх з одного боку шва.

Товщина асфальтобетонної стяжки залежить від матеріалу основи: якщо основа з бетону або твердих теплоізоляційних плит, товщина стяжки має становити 15-20 мм, а якщо з нежорсткого утеплювача, то 20-30 мм. Асфальтобетонну стяжку влаштовують лише на скатах.

Після влаштування стяжки, що вирівнює, основу необхідно відразу ж огрунтувати, що забезпечить більш міцне приклеювання рулонних і гідроізоляційних матеріалів. До цього цементним розчиномкрупним планом всі нерівності підстави. Стяжки ґрунтуються смугами завширшки 4-5 м.

Якість пристрою основи перевіряють за такими показниками:

Рівність;

Міцність та жорсткість (основа не повинна провалюватися та прогинатися під ногами);

Плавність та округлість місць примикань та розжолобків (для міцнішого приклеювання рулонних матеріалів).

Стрічковий фундамент практично універсальний. Його застосовують і при будівництві малих дерев'яних будівель та при будівництві великогабаритних цегляних будинків. Прекрасно підходить для будь-яких ґрунтів. Закладати стрічковий фундаментнеобхідно мінімум на 50-70 см або на 20 см нижче за глибину замерзання.

Розглянемо докладніше влаштування стрічкових фундаментів. Спочатку дно ями, виритої під фундамент, засипають піском (15-20 см). Потім заливають водою та утрамбовують. Далі укладається щебінь або жвір шаром 10 см і заливають цементом. Далі цю процедуру повторюють шар за шаром. Над землею бетон укладається в опалубку до необхідного рівня. Через 3 години після завершення укладання всю поверхню накривають мішковиною. За такої схеми заливки стрічкового фундаменту відбувається економія бетону до 50 відсотків.

Щоб стрічковий фундамент був міцним, необхідно використовувати цемент вищих марок. Також для досягнення найкращої якості при приготуванні бетону необхідно застосовувати чисту воду, бажано з колодязя.

Плитні фундаменти досить популярні та поширені. Завдяки жорсткій конструкції – монолітній плиті, виконаній під усією площею будівлі, їм не страшні жодні переміщення ґрунту: плита рухається разом із ним, оберігаючи від руйнування конструкції будинку. Тому подібні фундаменти також називають плаваючими.
Суцільна плитаплаваючих фундаментів виготовляється із залізобетону і має жорстке армування по всій площині, що несе. Це ще збільшує їх стійкість до навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні та просіданні ґрунту.

Суцільні (плитні) фундаменти застосовуються у таких випадках:
при слабких ґрунтах на будівельному майданчику або при значних навантаженнях від будівлі;
при зруйнованих, розмитих або насипних ґрунтах основи;
при нерівномірній стисливості ґрунтів;
при необхідності захисту від високого рівняґрунтових вод.

Влаштування плитних фундаментів вимагає відносно великої витрати бетону і металу і може бути виправдано в малоповерховому будівництві при спорудженні невеликих і простих за формою плану будівель і споруд на важких пучнистих, рухомих і просадних ґрунтах, а також у випадках, коли не потрібно влаштування високого цоколя і верх плитного фундаменту може бути використаний як цокольного перекриття.

Плитні фундаменти конструюють у вигляді плоских та ребристих плит або у вигляді перехресних стрічок. Для будівель з великими навантаженнями, а також у разі використання підземного простору використовуються коробчасті фундаменти.
Плитні фундаменти проектують під будинки в основному з каркасною конструктивною системою. Для підвищення жорсткості плити влаштовують ребра в перехресних напрямках, які можуть виконуватися як ребрами вгору, так і вниз.

На перетинах ребер фундаментної плити встановлюються колони при каркасній конструктивній системі, а при стіновій ребра використовуються як стіни цокольної частини будівлі, на які встановлюють несучі конструкції його наземної частини.
Фундаменти у вигляді коробчатого перерізу застосовуються при зведенні висотних будівель з великими навантаженнями. Ребра такої плити виконуються на висоту підземної частини будівлі і жорстко з'єднуються з перекриттями, утворюючи, таким чином замкнуті різної конфігурації перерізу.

Стовпчастий фундамент, як зрозуміло з його назви, є набір окремих вкопаних у землю стовпів. Насамперед такі стовпи розташовуються в місцях перетину стін будинку, і водночас вони можуть розташовуватися в прольотах між ними. Верхній кінець стовпів називається оголовком, нижній - основою. На оголовки згодом буде ставитись будинок, тому у всіх стовпів вони повинні знаходитись на однаковому рівні – це буде рівень підлоги першого поверху, зазвичай на висоті 40-50 см від землі. Такий зазор між підлогою будинку та землею необхідний, щоб уникнути вогкості, від якої дерев'яні конструкції нижньої частини будинку (а саме дерев'яні будинкинайчастіше зводять на стовпчастих фундаментах) швидко згниють.

Форма стовпів фундаменту може бути різною – квадратною, прямокутною, круглою, але найбільше поширені стовпи з круглим поперечним перерізом, тому що під такі стовпи свердловини можна бурити ручним буром. Діаметр стовпів може бути різний від 15 см і більше, але при будівництві стовпчастого фундаменту своїми руками вибирати доведеться з наступних діаметрів: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Свердловини саме такого діаметру можна бурити за допомогою більшості, що продаються. ручних бурів. Глибина закладення стовпчастого фундаменту, як правило, становить близько 2 м (нижче за глибину промерзання). Площа основи стовпчастого фундаменту невелика, тому щоб витримувати навантаження від будинку він повинен спиратися на шар ґрунту з великою здатністю, що несе.

Стовпчики фундаменту можна робити з різного матеріалу: дерево, цегла, монолітний бетон. Дерев'яний брусабо колоду можна обпекти або обробити антисептиком, щоб запобігти (чи принаймні уповільнити) гниття деревини. Також можна використовувати гідроізоляційні матеріалиАле все одно такі стовпи будуть найменш надійним варіантом.

Цегляна кладка – цілком прийнятний варіант у плані міцності, проте цей варіант далекий від ідеалу щодо зручності зведення. Складати стовп із цегли безпосередньо в самій свердловині неможливо. Складати стовп повністю на поверхні землі, а потім опускати його в свердловину теж не виглядає швидким і приємним заняттям.

Однозначно найкращим у всіх відношеннях матеріалом є монолітний залізобетон. Він забезпечують найбільшу міцність на стиск, при армуванні – і розтягування. Армований монолітний стовп не трісне під жодною дією сил морозного пучення. Розвести бетонну суміш і залити в вириту свердловину дію досить просте.

Стовпи фундаменту можуть мати постійне або змінне поперечний переріз. У першому випадку це простий циліндр або паралелепіпед, у другому - складніша форма з розширенням у нижній частині стовпа. Таке розширення дозволяє збільшити площу основи і відповідно збільшити несучу здатність фундаменту: вага будинку буде розподілятися більшою площею. Друга перевага – це велика стійкість до морозного пучення грунту. Якщо стовп розширюється внизу, то сили не зможуть видавити його вгору.

• несучі
• несучі.

• дерев'яні з колод, брусів, дерев'яного каркасу
• цегляні з повнотілих та пустотілих глиняних
• керамічної та силікатної цегли н блоків
• кам'яні з каменю, вапняку, пісковику, черепашнику, туфу та ін.,
• легкобетонні з газосилікату, керамзитобетону, шлакобетону, арголіту, тирсу
• ґрунтобетонні із саману, ущільненого ґрунту.

• рубані з колод та зібрані з дерев'яних брусів,
• дрібноблокові з цегли та дрібних блоків масою понад 50 кг.,
• панельні або щитові з готових елементів стін заввишки на поверх,
• каркасні зі стійок та обв'язок з обшивкою листовими або погонажними матеріалами,
• монолітні з бетону та ґрунту,
• композитні або багатошарові з використанням різних матеріалів та конструкцій.

З ЧОГО БУДУВАТИ СТІНИ?

При виборі матеріалу стінок необхідно враховувати такі міркування.
1."Правило однорідності" -всі капітальні стіни (зовнішні та ті внутрішні, на які спирається перекриття) повинні бути побудовані з одного матеріалу та спиратися на однаковий фундамент. Допустиме поєднання цегли та полегшеного бетону, а також ЦСП та дерева при обшивці каркасних стін.
2.Відстань між капітальними стінами(Опорами для дерев'яних балок перекриття) не повинно перевищувати 4 м. При залізобетонне перекриття(для цегляних стін) ця відстань може бути збільшена до 7 м-коду.
3. Матеріали для зведення стін та їх конструктивне рішення обирають з урахуванням місцевих кліматичних умов, економіки, заданої міцності та довговічності будівлі, внутрішнього комфорту та архітектурної виразності фасадів.

ЦЕГЛА.
Переваги.
Стіни з цегли дуже міцні, вогнетривкі, не схильні (на відміну від дерев'яних) до дії комах - шкідників і гниття, а тому довговічні. Вони дозволяють використовувати залізобетонні плити перекриття. Це потрібно, якщо ви бажаєте облаштувати житлове приміщення над гаражем або кімнату дуже великого розміру. Мінімальні розміри цегли дозволяють будувати з них стіни складних конфігурацій, викладати декоративні елементи фасаду. Завдяки вогнестійкості цегли, стіни з неї можуть примикати до печей та камінів, усередині цегляних стін можна прокладати димові та вентиляційні канали. Цегляні стіни мають велику теплоємність і, отже, теплову інерцію - влітку за ними прохолодно в будь-яку спеку, взимку - тепло довгий час навіть після відключення опалення.

Недоліки.
Цегляні стіни мають велику теплоємність і, отже, теплову інерцію, а також відносно високу теплопровідність. Тому якщо взимку будинок не опалювався хоч би протягом двох тижнів, прогрівати його до комфортних умов доведеться кілька діб. Цегла охоче вбирає вологу. Через це при сезонній експлуатації перші тижні у цегляному будинку сиро. Цегла, що набрала за осінь вологу з атмосфери, промерзає взимку, це призводить (при сезонній експлуатації) до швидкого руйнування - через 25 років стіни вимагатимуть серйозного ремонту. Цегляні стіни дуже важкі і не зазнають деформацій, тому для них необхідний стрічковий фундамент на повну глибину промерзання. Для забезпечення належної теплоізоляції цегляні стіни мають бути дуже товстими (у Підмосков'ї – 52 см). У будинку з корисною площею 50 кв. м вони займуть "17 кв. м - 1/3 площі; для будинку площею 200 кв. м це співвідношення буде 1/6. Після завершення кладки стін до початку їх обробки повинен пройти рік, стіни перед початком обробки повинні "осісти"

Висновок.
Цеглу доцільно застосовувати лише при будівництві великих котеджів (кілька поверхів, площа поверху понад 200 кв. м), призначених для цілорічної експлуатації.

ПРОСТИЙ БРУС.
Переваги.
Брусові стіни мають низьку теплопровідність. Тому, якщо взимку будинок не опалювався, прогрівати його до комфортних умов можна за кілька годин. Для брусових стін достатньо товщина 15см. Дерев'яні стіни створюють здоровий мікроклімат у будинку, вони виводять із приміщення зайву вологість. Брусові стіни відносно легкі та стійкі до деформацій. Їх можна будувати на стовпчастому фундаменті або фундаменті "стовпчики, що плавають". Дерев'яні стіни можуть витримати необмежену кількість циклів заморожування - розморожування, тому термін їх служби може перевищувати 100 років.

Недоліки.
Стіни з дерева легко спалахують і схильні до дії комах - шкідників і гниття, а тому вимагають спеціальної обробки та конструктивного захисту від вологи та вогню. Після завершення рубки дерев'яних стін до початку їх обробки повинен пройти рік, стіни перед початком обробки повинні "осісти", причому осад (до 10%) значно більше, ніж у кам'яних або каркасних стін (3 - 1%). Брус при висиханні деформується. Конопатка брусових стін - складна та дорога процедура. Щоб мінімізувати наслідки цих бід (деформації та поганої конопатки) брусові стіни зовні та зсередини доводиться обшивати вагонкою або ЦСП.

Висновок.
Дерево доцільно використовувати при будівництві маленьких котеджів (не більше двох поверхів) і дач, призначених для сезонної або цілорічної експлуатації.

ПРОФІЛОВАНИЙ БРУС, ПРОСТИЙ І ЦИЛІНДРОВАНИЙ БЕРЕВ.
Переваги.
Ті самі, що й біля брусових стін. Стіни з простого колодибільш довговічні.

Недоліки.
Ті самі, що й біля брусових стін. Крім того, стіни з цих матеріалів вимагають ретельної та красивої конопатки.

Висновок.
Таке дерево доцільно використовувати при будівництві маленьких котеджів (не більше двох поверхів) і дач, призначених для сезонної або цілорічної експлуатації, коли на першому місці чисто естетичні міркування.

Недоліки.
Стіни з дерева легко спалахують і схильні до дії комах - шкідників і гниття, а тому вимагають спеціальної обробки та конструктивного захисту від вологи та вогню. Вагонка – основний матеріал для обшивки каркасних стін швидко (протягом 1-2 років) розсихається, на стіні з'являються щілини (при правильно виконаних роботах – не наскрізні). Вважається, що термін служби каркасних будинківне перевищує 30 років, проте застосування сучасних матеріалів може значно збільшити. Збільшення розмірів будинку (L стіни > 9м, висота - > 2 поверхів) призводить до значного ускладнення каркасу та зниження надійності. Застосування сайдингу для обшивки неприпустимо, тому що він не дихає - не пропускає пари води.

Висновок.
Каркасні стіни доцільно застосовувати при будівництві дач, призначених для сезонної або цілорічної експлуатації.

Рубку зроблених з колод стінзазвичай виконують поруч із місцем установки, укладаючи колоди "насухо" без клоччя. Після закінчення рубки стіни повинні "вистоятись" у зібраному вигляді (за 6-9міс вологість деревини знижується в 3-5 разів), потім колоди маркують, зруб розкочують і збирають вже на клоччю, на заздалегідь підготовлених фундаментах. У процесі сушіння та експлуатації рубані стіни дають значне усадження, що досягає 1:20-1:30 початкової висоти зрубу, тому над віконними та дверними коробками залишають зазор (залежно від вологості колод) у 6-10 см. Шви між колодами конопатять 2 рази : перший раз вчорно після побудови будинку, другий - через 1-1,5 роки - після остаточного осаду стін.

Рубку стін починаютьз укладання першого (окладного) вінця з товстіших колод, обтесаних на два канти: один - з нижньої сторони, другий - з внутрішньої. Оскільки колоди в поздовжніх та поперечних стінах зміщені відносно один одного на половину своєї висоти, перший вінець на двох протилежних стінах укладають або на підкладні бруси або пластини, або на цоколь. Для кращої організаціїзливу (при виступаючому цоколі) під перший вінець шаром гідроізоляції підкладають антисептовані дошки, до яких кріплять оцинковану покрівельну сталь. Ширина нижнього канта окладного вінця - не менше 15 см. Кожен наступний вінець зрубу згуртовують з попереднім через напівкруглий паз, що вибирається з нижньої сторони кожної колоди. Щоб надати стінам стійкості, вінці між собою з'єднують вертикальними вставними шипами прямокутного (6х2 см) або круглого (3-4 см) перерізу висотою 10-12 см, розташовуючи їх у кожному ряду в шаховому порядку через 1-1,5 м по довжині зрубу; у простінках необхідно мати не менше двох шипів на відстані 15-20 см від країв. Отвори для шипів по висоті повинні мати запас на осідання, тобто бути на 1,5-2 см більше висоти шипів. Колоди в зруб укладають поперемінно комлями в різні сторони, щоб витримати загальну горизонтальність рядів. У кутах колоди з'єднують двома способами: із залишком (в "чашку") і без залишку (в "лапу"). Перетин зовнішніх стін з внутрішніми здійснюють також в "чашку" або в "лапу". При рубанні в "кухоль" за рахунок кутових залишків втрачається близько 0,5 м на кожному колоді. Крім того, виступаючі кінці колод заважають надалі виконати облицювання або зовнішню обшивку стін. Рубка в "лапу" економічніша, але вимагає більш висококваліфікованої та акуратної роботи.

Стіни з брусів зводять із меншими витратами праці, і при цьому не потрібні фахівці високої кваліфікації. Індивідуальний забудовник, маючи готові бруси, може виконати таку роботу самостійно. На відміну від зроблених з колод брусчасті стіни збирають відразу на готових фундаментах. Якщо цоколь будинку западає, то зливу не роблять і перший вінець укладають по гідроізоляційному шару із зовнішнім звисом над цоколем на 3-4 см. Кути першого вінця з'єднують у півдерева, інші - або на корінних шипах, або на шпонках.

Кутове з'єднання брусів"впритул" неміцно і створює продувні вертикальні щілини.
Більш технологічне з'єднання на корінних шипах: пропил дерева для шипа і гнізда роблять поперек волокон, а сколювання - вздовж. Крім того, при такому з'єднанні гніздо для шпильки знаходиться далі від краю бруса. Для запобігання горизонтальним зрушенням бруси з'єднують між собою вертикальними нагелями (шпонками) діаметром близько 30 мм і висотою 20-25 см. Отвори під нагелі свердлять після постановки бруса на клоччя на глибину, рівну приблизно півторної висоті бруса, на 2-4 см більше. ніж довжина нагелю.

У брусчастих стін на відміну від зроблених з колод горизонтальні шви плоскі і тому через них проникає всередину приміщення дощова волога. Щоб зменшити водопроникність швів, у кожного бруса з зовнішньої сторонипо верхній грані знімають (стругають) фаску шириною 20-30 мм., а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою, олійною фарбою і т.п. Найбільш ефективним захистом бруківок від атмосферних впливів є обшивка їх дошками або облицювання цеглою. Це дозволяє не тільки захистити стіни від впливу зовнішньої вологи і зменшити продувність, але і зробити їх "теплішими", а при цегляному облицюванні і більш вогнестійкими.

Для запобігання біологічному руйнуванню деревини між дощатою обшивкою та стіною складають вентиляційний зазор шириною 4-6 см. При необхідності додаткового утеплення стін будинку цей зазор розширюють і заповнюють мінеральною ватою. При цьому зверху та знизу утеплювач має бути залишений відкритим. Дощату обшивку краще робити горизонтальною – це полегшує укладання утеплювача та створює більш сприятливі умови для вертикальної вентиляції. внутрішнього простору. Цегляне облицювання також встановлюють із зазором від стіни на 5-7 см. Для вентиляції внутрішнього простору (у тому числі заповненого утеплювачем) вгорі та внизу цегляного облицювання залишають продухи. Цегляне облицювання викладають або в півцегли, або при модульній цеглі, що має товщину 88 мм., "на ребро" і кріплять до брусів або колод металевими клямерами, що розміщуються через 30-40 см. по висоті і через 1-1,5 м по фронту стіни в шаховому порядку.

Клямери є зігнутою вдвічі смужкою з оцинкованої покрівельної сталі шириною 3-5 і довжиною 15-20 см. Однією стороною вона кріпиться відігнутим кінцем до бруса або колоди (краще шурупом), іншою закладається в цегляну кладку з перегином кінця на 900. Обшивку і облицювання брусчастих і зроблених з колод стін здійснюють після повної їх опади, тобто. не раніше ніж через 1-1,5 роки після зведення.

Каркасні дерев'яні стіни
Каркасні стіни вважаються найлегшим варіантом для будівництва дачного будинку, так як при відносно малих витратах деревини вони можуть бути не менш теплими і малозвукопровідними, ніж зрубані зроблені з колод стіни.

Каркас, як правило, складається з нижньої та верхньої обв'язок стін, підкосів жорсткості, а також таких допоміжних елементів, як проміжні стійки та ригелі, між якими розташовуються дверні та віконні рами.

Після збирання каркаса із зовнішнього боку його обшивають дошками товщиною близько 20 мм. Замість них можна використовувати інші міцні та стійкі до атмосферних опадів матеріали, наприклад, азбестоцементні плити.

Для утеплення стін застосовують наступний спосіб. Дошки кладуть у два шари, залишаючи між ними простір, заповнювати який треба або рулонними матеріалами (толем, руберойдом), або плитними або сипучими матеріалами. Плитні та рулонні матеріали прикріплюють до стіни цвяхами. Шви, що утворилися, замазують розчином гіпсу або законопачують клоччям. При укладанні плит у два шари шви між плитами першого шару повинні перекриватися плитами другого шару.

Для того, щоб між шарами дощок не проникало вологе повітря, з внутрішньої сторони стіни під обшивку укладають ізоляційний шар з руберойду, який перед застосуванням змішують з вапном. Вона надійно убезпечить ваш будиночок від гризунів.

Крім вапна, як засипка можна використовувати шлак, пемзу, тирсу, мох, торф, соняшникову лушпиння, солому. Чим легший матеріал, тим нижча його теплопровідність. Перед застосуванням його необхідно ретельно просушити та антисептувати. І лише після такої обробки перемішати, укласти шарами та утрамбувати.

Але незважаючи на те, що сухі засипки мають ряд переваг (відносна дешевизна, доступність, захист від гризунів), вони характеризуються одним недоліком, а саме - дають осаду будинку з подальшим утворенням небажаних порожнин, які ніяк не можна віднести до переваг. Щоб запобігти цьому, необхідно підняти стіни на 300 мм вище за стельові балки і забити засипкою; поступово осідаючи, вона заповнить порожнечі. Під вікнами краще використовувати плитні матеріалиа якщо такої можливості немає, то в цьому випадку ми рекомендуємо вам влаштувати висувні підвіконня і через них додавати засипку.

Внаслідок того, що засипка в більшій своїй частині вважається легким і сипучим матеріалом і, як ми вже зазначали, дає осадку, до неї додають матеріали, що перетворюють її на твердий заповнювач. Одним, мабуть, з найчастіше використовуваних матеріалів прийнято вважати вапно і гіпс (на 80% тирси беруть 5% гіпсу).

Деякі будівельники вдаються до зволожених засипок. При їх приготуванні потрібно суворо дотримуватись певного співвідношення матеріалів, які краще брати ваговими частинами. Так, наприклад, на 1 частину органічного заповнювача беруть 0,5 частини гіпсу та 2 частини води. Готують у такий спосіб: на бойок насипають шарами органічні заповнювачі, в'яжучу речовину, ретельно перемішують і змочують водою. Все це висихає через 2-3 тижні. Багато будівельників припускаються помилки, використовуючи при виготовленні зволоженого засипання теплоізоляційні матеріали (толь, руберойд). Робити це в жодному разі не можна, тому що такі матеріали згодом можуть спричинити небезпечний для деревини грибок.

Найефективнішим теплоізолюючим матеріалом є плити, виготовлені з органічних матеріалів, розміром 50x50, товщиною від 5 до 15 см. Для їх виготовлення беруть 4 частини глиняного тіста, 0,3 частини негашеного вапна, 2 частини води. Через відсутність вапна можна скористатися цементом (0,3 частини на 2 частини води). Усі складові компоненти поєднуються; якщо вони у сухому вигляді, то обов'язково змочуються водою. Все ще раз ретельно перемішується до однорідного стану, закладається у форми, трамбується та сушиться під навісом або у закритому приміщенні. Час сушіння залежить від в'язкої речовини. Якщо ви застосовували гіпс або вапно, то час сушіння буде обмежений двома-трьома тижнями, а якщо глину, то доведеться почекати три-чотири тижні.

ЦЕГЕЛЬНІ СТІНИ.
Для кладки стін житлових будинків застосовується цегла різного виду. З метою економії матеріалів не рекомендується застосовувати для суцільної кладки звичайну повнотілу цеглу. Суцільні стіни краще викладати з легені та пустотілої цегли, застосовуючи дворядну та багаторядну системи перев'язки. При дворядній перев'язці кладки лицьові ряди тичків чергуються з рядами ложків і для перев'язки потрібна значна кількість половинок і тричетверток цегли. Кладка по багаторядній перев'язці складається з ложкових рядів, що перекриваються через кожен п'ятий ряд (висотою) тичковим рядом. Товщина горизонтальних та вертикальних швів розчину має бути не більше 10-12 мм. Приклади кладки стін та його деталей (кутів, стовпів, простінків, і навіть примикання стін) показані малюнку.

При кладці розчин подають на стіну з ящика (з низькими бортами) ковшом-лопатою та розстилають у вигляді опуклої грядки. Цегла попередньо повинна бути розкладена на стіні для ложкових рядів стосами плашмя по 2 цеглини, довгою стороною вздовж стіни, а для тичкових рядів довгою стороною поперек стіни. Кладку ведуть, дотримуючись суворої горизонтальності та вертикальності рядів, стежачи за правильністю лицьових поверхонь стін. Для кращого зчеплення розчину з цеглою, особливо при кладці в спеку, цегла рекомендується перед укладанням змочувати водою. Ця рекомендація стосується всіх видів цегляної кладки. Якщо стіни будуть надалі штукатуритися, то кладку слід вести впустошовку, тобто не заповнюючи розчином шви біля поверхні стіни, що підлягає оштукатурюванню. При такому способі штукатурка міцніше зчепляється із поверхнею стіни. Для кладки масивних кам'яних стін застосовують холодні розчини, а для тонких стін, що вимагають підвищення теплових якостей – теплі пластичні розчини. У теплих розчинах пісок замінюють меленим паливним або доменним шлаком, золою, меленим туфом, пемзою і т. п. Якщо замінник добре розмолот, то пісок не додають, якщо ж замінник містить частину великих домішок, то пісок додають у невеликій кількості. При зовнішній штукатурці стіна на таких розчинах набуває кращих теплоізолюючих якостей.

Для встановлення дверних та віконних коробок у кладці залишають отвори з виробленими чвертями. Отвори перекривають збірними залізо-бетонними, рядовими цегляними або клинчастими перемичками. При влаштуванні рядових перемичок на рівні верху отвору встановлюють опалубку з дощок товщиною 40-50 мм, на яку розстилають розчин шаром до 2 см і укладають арматуру (пачку, круглу 4-6-мм сталь) з розрахунку 1 стрижень на 1/2 цегли. товщина стіни. Кінці арматури повинні заходити в стіни на 25 см. Клинчасті перемички влаштовують так само за попередньо укладеною опалубкою, укладаючи цеглу на ребро від країв до середини перемички і з нахилом у країв для утворення розпору (клину). Допускається влаштування перемичок з просмолених дощок товщиною 5-6 см, кінці яких повинні заглиблюватися в простінки на 15-25 см.

ПЕРЕМІЩЕННЯ.
Перегородки мають бути звуконепроникними, цвяховими, міцними, стійкими. Перегородки встановлюють на конструкції перекриття до настилання підлоги. У місцях примикання перегородок з матеріалів, що згоряються до печей і димарів, слід влаштовувати цегляні обробки по всій висоті таким чином, щоб відстань від перегородки до внутрішньої поверхні печі або димаря була не менше 40 см.

Каркасні.
Каркас перегородок складається з стійок товщиною 5-6 см і шириною 9-10 см з шипами на кінцях, верхньої та нижньої обв'язок такого ж перерізу з гніздами для шипів стійок. Стійки ставлять на відстані 0,75-1,2 м одна від одної, шипом у гніздо обв'язок, і скріплюють цвяхами. Для утворення дверного отвору ставлять стійки, що обрамляють, з врізаним зверху ригелем (перемичкою). Дверну коробку прибивають до цвяхами, що обрамляють стійок. Каркас обшивають горизонтально з двох сторін дошками товщиною 1,9-2,5 см. Дошки шириною більше 12 см надколюють сокирою, щоб вони не жолобилися при оштукатурюванні. Пустоти між двома обшивками засипають дрібним сухим шлаком, що просіяє, для збільшення звуконепроникності і зменшення пожежонебезпечності. У ряді випадків каркас міжкімнатної перегородки може бути обшитий деревоволокнистими плитами і листами фанери без будь-якого заповнення. Однак такі перегородки, будучи дуже легкими і простими за своїм пристроєм, мають велику звукопровідність.

Гіпсові перегородки.
Перегородки з гіпсових плитукладають до влаштування чистої підлоги на дошках з прибитими по краях брусочками для утворення жолоба, що перешкоджає зміщенню плит у сторони. Кладку плит починають із заливання гіпсовим розчином жолоба в лежні. У розчин занурюють перший ряд плит жолобком нагору. Вертикальні шви між плитами заливають розчином. Перед установкою наступного ряду плит розчином наповнюють жолобок першого ряду і т. д. Перегородку не доводять до стелі на 1-2 см, щоб мати можливість ретельно проконопатити і закласти розчином щілину. Високі дверні отвори огороджують стійками, що упираються в перекриття. При низьких отворах дверні коробкивстановлюють до влаштування перегородки. Перемичка здійснюється простим напуском плит (при ширині отвору менше 1 м) або закладкою двох стрижнів арматури, що заливаються гіпсовим розчином. Для захисту гіпсових плит від зволоження, у разі спирання перегородки на бетонна основапідлоги першого поверху, під перегородку по шару толю або руберойду укладають 2 ряди цегляної кладки. Після кладки гіпсову перегородку оштукатурюють або затирають.

ЦЕГЕЛЬНІ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки з цегли кладуть завтовшки 1/2 цегли (12 см). Підставою для перегородок може бути бетонна підготовка під підлоги першого поверху або залізо-бетонні перекриття. По дерев'яних перекриттях цегляні перегородки через їх значну вагу робити не слід. Кладку ведуть перев'язуючи вертикальні шви. Поверхні оштукатурюють із двох сторін. Примикання цегляних перегородокдо стін і перекриття здійснюють так само, як і при перегородках з гіпсу. Над дверними прорізами влаштовують перемички, спираючи їх на 2 прутки арматури в цементному розчині.

Індивідуальний забудовник обов'язково стикається з питанням вибору оптимального матеріалу для будівництва житлового об'єкта. Вибір будівельних матеріалів для стін відбувається з урахуванням кліматичних особливостей, рельєфних нюансів, фінансових можливостей тощо. Єдиної формули щодо цього не існує. Всі матеріали для будівництва мають різну міцність, вимагають застосування унікальної технологіїбудівництва, мають однакові рівні теплопровідності.