Як зміцнити дах будинку. Самостійне посилення крокв. Варіант #2 – скріплені дошки

Посилення кроквяної системизазвичай потрібно, якщо в процесі експлуатації дах не витримує навантаження та деформується. Як правило, це є результатом помилок у розрахунках або під час монтажу.

Збільшення несучої здатності кроквяних ніг

Кроквяну систему будинку, гаража, лазні та інших будівель слід регулярно перевіряти на предмет пошкоджень та деформацій. Вчасно виконане посилення крокв дозволить уникнути руйнування даху та дорогого ремонту. У разі гаража пошкодженим може виявитися і автомобіль, що пов'язано з серйозними фінансовими збитками. Посилення несучих здібностей крокв може знадобитися в кроквяній системі будь-якого типу. З цією метою найчастіше практикується встановлення розвантажувальних балок («підмог»), монтаж підкосів або двосторонніх накладок.

Якщо крокви підібрані за характеристиками міцності, вони не завжди мають необхідні показники на прогин, відповідні СНиПу «Навантаження і впливу». Таким чином, потрібно збільшити площу поперечного перерізукрокви. Посилення тонких дерев'яних крокв покрівлі гаража або іншої будівлі виконується за допомогою додаткових дерев'яних балок – підмог. Балка кріпиться до нижнього пояса крокви у прольоті між підкроквяною ногою та мауерлатом. Як кріпильний елемент може використовуватися металева зубчаста пластина або болтові хомути.

Особливу увагу слід приділити посиленню вузла спирання нерозрізної кроквяної ноги на підкіс.

У місці спирання нерозрізного крокви даху будинку або гаража на підкіс виникає максимальний згинальний момент. Необхідно уникнути прогину в даному вузлі, для чого потрібно збільшити переріз кроквяної ноги накладками, встановленими з обох боків. Розміри дощатих накладок підбираються виходячи з розрахункових параметрів перерізу при максимальному моменті, що згинає. Посилення кроквяної ноги дощатими накладками виконується з використанням болтових хомутів або цвяхів. Якщо збільшити довжину допомоги і вивести її за край спирання на підкіс, то ця балка заодно виконуватиме функцію накладки, посилюючи опорний вузол, крім збільшення жорсткості прольоту.

При реконструкції даху нерідко потрібно виконати більш крутий покрівельний скат. Щоб не замінювати повністю кроквяну систему гаража, лазні або житлового будинку, монтують нові крокви, скріплюючи їх зі старими. Зрощування дерев'яні елементивиконується за допомогою перехресної дощато-цвяхової стінки. Отримана ферма має заданий ухил та забезпечує підвищену жорсткість конструкцій. Слід враховувати, що такий підхід не дозволяє збільшити простір мансарди або горищного приміщення при переробці даху.

Посилення нижньої частини кроквяних конструкцій

До найуразливіших частин кроквяних конструкційгаража, будинку чи інших будівель, відносяться нижні частини кроквяних ніг, що спираються на мауерлат, і самі балки мауерлата. Якщо при зведенні конструкцій використовувався сирий пиломатеріал, або відбувається зволоження деревини внаслідок протікання покрівлі або недостатньої гідроізоляції між мауерлатом та цегляною кладкоюгаража чи будинку, відбувається загнивання дерев'яних елементів та зниження міцності конструкцій. Причиною попадання або конденсації вологи також можуть бути пошкодження пароізоляції, закупорка або пошкодження вентиляційних продухів.

Щоб підсилити каркас даху, встановлюються додаткові підкоси. Такий підкіс кріпиться до нижньої частини крокви і впирається в мауерлатну балку або додаткове лежання. Щоб підвищити стійкість конструкцій ферми, нижні кінці підкосів, встановлених додатково, бажано трохи розсунути. Упершись підкоси в додатковий лежень можна зняти згинальний момент з прольоту між підкроквяною ногою і мауерлатом.

Зміцнення пошкодженої кроквяної системи

Якщо потрібна заміна згнилої частини мауерлату або ділянок крокв даху гаража або іншої будівлі, застосовуються додаткові накладки. Посилення за допомогою дерев'яних накладок виконується при одиничному пошкодженні одиночних крокв. Накладки кріпляться за допомогою болтів або цвяхів, при цьому накладка має нижнім торцем спиратися на балку мауерлата і додатково фіксуватися на ньому за допомогою скручування з катаного дроту.

Посилення конструкцій за допомогою пруткових протезів застосовується при масових ушкодженнях дерев'яних крокв. У цьому випадку посилення передбачає демонтаж пошкоджених елементів конструкцій. Пошкоджена кроквяна нога закріплюється на тимчасових опорах, потім частина покрівельного покриттярозбирається, і ділянку крокви, що прогнила, випилюється. З нового бруса виготовляється «протез» – елемент, розміри якого відповідають випиляному шматку крокви. Протез встановлюється місце віддаленого фрагмента з опорою на мауерлат.

Якщо посилення конструкцій потребує часткової заміни мауерлату, зміцнення каркасу даху виконується за такою технологією. Кроквяні ноги закріплюються на тимчасових опорах, згнилий фрагмент мауерлата демонтується. На милиці, забиті в кладку, необхідно укласти балку відповідного перерізу, довжина якої повинна становити близько 1 метра. На перекриття або стіну укладається шматок лежання тієї ж довжини. Потім кроквяну ногу потрібно зміцнити двома підкосами, що упираються в нову балку.

Посилення конструкцій скатного дахупередбачає комплекс робіт, спрямованих на виправлення пошкоджень дерев'яних елементів, що зазнали біологічного руйнування, або усунення деформацій крокв і вузлів кріплення. Найчастіше можна зіткнутися з такою проблемою, як прогин кроквяних ніг у процесі експлуатації покрівлі, але уважно слід поставитись і до якості кріплення крокв ще на етапі зведення покрівлі гаража або інших будівель.

Одним із принципово важливих вузлів є місце кріплення крокв до ковзана даху. За наявності розбіжностей необхідно оперативно виправити це дефект. Технологія робіт може вимагати застосування домкрата, щоб забезпечити щільне приляганнякроквяні ноги в коньковій частині. Місце, де стикуються крокви, необхідно якісно зміцнити. Посилення виконується за допомогою металевої перфорованої смуги або дерев'яної накладки з дошки товщиною не менше 2 см. Накладка монтується безпосередньо під ковзаном.

Далі слід усунути прогин крокв. З цією метою задіюється гідроциліндр. За допомогою саморізів рекомендується з внутрішньої стороникрокви виконати кріплення дерев'яних трикутних упорів. Після цього крокви випрямляються за допомогою гідроциліндра і встановлюються жорсткі розпиральні перемички, які запобігають деформації ферми даху під зовнішніми навантаженнями.

Щоб виконати посилення дерев'яних кроквяних ніг шляхом нарощування бруса, потрібно підготувати брус потрібної ширини - вона повинна відповідати розмірам крокви, або трохи перевершувати їх. Перш ніж виконувати надійну фіксацію підсилюючого бруса, цей елемент найкраще закріпити на кроквах за допомогою шурупів. Далі слід виконати кілька наскрізних отворів через кроквяну ногу і брус, що зміцнює, для кріплення елементів шпильками.

Отвори повинні розташовуватися в шаховому порядку, з кроком близько 30-50 см. Такий принцип кріплення дозволяє збільшити опір конструкції при навантаженнях на вигин. Діаметр отворів повинен точно відповідати діаметру елементів кріплення. У підготовлені отвори вставляються різьбові шпильки, на їх кінці одягаються широкі шайби і нагвинчуються гайки, що самоконтрятся – це дозволяє створити надійне кріплення, яке не розбовтається в процесі експлуатації кроквяної системи. Затягування гайок виконується до появи звуку потріскування деревини.

З часом дерев'яні кроквяні конструкції можуть пошкоджуватися через велике снігове навантаження, зазнавати гниття через попадання вологи, деформуватися через помилки при розрахунку даху або монтаж кроквяної системи. Причиною пошкодження крокв може бути і використання неякісного матеріалу - сирих, що підгнили, з великою кількістю сучок дощок. У цих випадках необхідний ремонт або посилення крокв.

Також у процесі створення кроквяної системи проводиться конструкційне посилення. Під цим мається на увазі використання різних стійок, підкосів, перемичок, які розподіляють навантаження. Без них кроквяні ноги довелося б робити дуже товстими та важкими, що підвищило б навантаження на стіни будівлі. Без таких додаткових елементівможна обійтися тільки в маленьких будовах - гаражах, лазнях.

У чому полягає посилення крокв

Може знадобитися

• збільшення несучої здатності крокв,
• посилення кроквяних ніг в нижній частині, в місці з'єднання з мауерлатом,
• зміцнення пошкоджених крокв,
• збільшення кута схилу даху та будівництво нової кроквяної системи,
• зміцнення вузлів кроквяної системи при неякісному поєднанні елементів.

Для посилення крокв використовуються бруси та дошки, вони повинні бути першого сорту та добре просушені. Краще брати хвойні породидерево. Також для скріплення елементів кроквяної системи один з одним знадобляться металеві куточки, перфоровані пластини та дріт.

Як збільшити несучу здатність крокв

Необхідність у посиленні дерев'яних крокв може виникнути, якщо вони недостатньо міцні на прогин, навіть якщо їх перетин підходить для навантаження, яке на них припадає. Для цього використовують

• розвантажувальні балки (підмоги),
• підкоси,
• двосторонні накладки.

Підмоги ставляться між мауерлатом і підкроквяною ногою (підкосом). Прикріплюють їх за допомогою болтів чи спеціальних пластин із зубцями.

Двосторонні накладки застосовуються, щоб уникнути прогину кроквяної ноги в місці її спирання на підкіс. Саме в цьому місці виникає максимальний згинальний момент. За допомогою накладок збільшується переріз бруса на проблемній ділянці. Накладки кріпляться цвяхами або спеціальними болтами.

Якщо крокви прогнулися, їх випрямляють за допомогою домкрата (гідроциліндра), а потім вставляють міцні горизонтальні розпірки для утримання крокв у прямому стані. Таким чином виходить конструкція у вигляді літери "А".

Важливо! Перш ніж випрямляти крокви, необхідно зміцнити місце їхнього стику з мауерлатом, щоб під час роботи домкрата кроквяні ноги не зіскочили з балки.

Створення нової кроквяної системи

Також іноді при реконструкції даху потрібно зробити нову кроквяну систему, з її допомогою можна, наприклад, зробити схил більш крутим. Необхідність збільшення кута ската виникає, якщо сніг накопичується на даху і створює неї велике навантаження. Нові крокви встановлюють над старими чи під ними. У таких випадках, щоб не розбирати старих кроквяних конструкцій, нові пов'язують з ними.

Для з'єднання використовують перехресну дощато-цвяхову стінку (ферму): нові кроквяні ноги пов'язують перехресно розташованими дошками з наявними. Найчастіше такий спосіб застосовується в наслонних кроквяних системах, які спираються на розташовану в центрі будівлі стінку. За допомогою такого прийому не можна збільшити висоту мансардного приміщення.

Як посилити нижню частину крокв

Посилення крокв у нижній частині зазвичай потрібно у місці з'єднання з мауерлатом. Нижні частини кроквяних ніг, прилеглі до мауерлата, і сам мауерлат вважаються найвразливішими частинами кроквяної системи.

Для посилення крокв у місці з'єднання з мауерлатом встановлюють додаткові підкоси. Вони можуть упиратися як із сам мауерлат, так і в лежень. Іноді може знадобитися випиляти прогниву частину мауерлат. Тоді крокви посилюють так, як показано на малюнку.

Крокви тимчасово ставлять на підпірки, випилюють згнілі частини кроквяної ноги і мауерлата. У стіну забивають милиці і кладуть на них балку завдовжки 1 м. Також можна покласти на стіну або перекриття шматок лежання завдовжки 1 м, таким чином навантаження розподілиться з однієї балки на дві. До кроквяній нозіприкріплюються з двох боків два підкоси, які впирають у мауерлат чи лежень.

Підкоси кріплять на цвяхах, розташованих у шаховому порядку. При цьому підкоси ставлять під кутом як на малюнку, щоб краще розподілити навантаження.

Якщо згнили нижні частини кількох кроквяних ніг, то їх тимчасово встановлюють на підпірки, розбирають покрівлю, спилюють ділянки, що згнили, а потім виготовляють прутковий (металевий) протез, який надягають на крокви і впирають в мауерлат. таким чином спирається на протез. Жорсткість протеза забезпечується підкосами.

Заміна пошкоджених деталей

Щоб замінити прогнілі крокви, спочатку знімають покрівельний матеріалз обох боків будинку. При цьому випилюють пошкоджену частину і необхідно нарощування крокв по довжині.

При заміні горизонтальної балки встановлюють тимчасові стійки, на які спиратимуться горизонтальні балки, потім видаляють і зберігають стійки, на які спиралася пошкоджена балка, замінюють балку і поміщають стійки назад. Тимчасові стійки прибирають.

Якщо потрібно замінити стійку, то спочатку поруч встановлюють тимчасову стійку, що спирається на дошку товщиною не менше 2,5 см. Далі пошкоджену стійку видаляють, на її місце ставлять нову, потім забирають тимчасову підпору.

Зміцнення конькового вузла

З'єднання крокв у ковзані - одні з найважливіших вузлів у кроквяній системі. Тут важливо, щоб дошки стикувалися щільно. Якщо ви виявили, що крокви розійшлися в вузлі конькового, необхідно з'єднати їх за допомогою домкрата і закріпити за допомогою накладки з дерева (дошки товщиною не менше 20 мм) або перфорованої металевої смуги, які прикріплюють під ковзаном. Також можна використовувати спеціальні болти.

З'єднання на еркері

Дах еркера може бути окремим або з'єднаним з основною покрівлею будинку. Форма її може бути найрізноманітнішою: двосхилим, багатощипцевим, складним вальмовим. Найпростіший варіант — двосхилий покрівля. Для спорудження даху еркера по периметру встановлюють мауерлат. У цегляних або бетонних будинкахпопередньо заливають армуючий пояс, а вже на нього встановлюють мауерлат.

Крокви для даху еркера беруть тонше, ніж для основної покрівлі, тому що навантаження на них менше. Їх встановлюють таким чином, щоб вони виступали за мауерлат, формуючи звис даху. Як поєднати крокви в еркері, дивіться на відео:

Еркер можна включити в проект будинку відразу ж або прилаштувати його пізніше.

Як продовжити термін служби крокв

Кроквяна система починає гнити через попадання вологи, яке може статися в результаті поганого повітрообміну в підпокрівельному просторі або протікання. Важливо зробити хорошу гідро-і пароізоляцію покрівлі.

Якщо повітрообмін недостатній - це можна перевірити, вимірявши температуру на верхній межі шару утеплювача, вона не повинна бути більшою за 2С при будь-якій температурі нижчої нуля на вулиці - роблять додаткові продухи. Площа продухів та слухових вікон у сумі має бути 1/500-1/300 площі покрівлі. Якщо використовується пухкий утеплювач, який має властивість стежити, то раз на 5 років його розпушують. При необхідності товщину шару утеплювача на перекритті збільшують, у зовнішніх стінах її можна збільшити вдвічі в порівнянні з розрахунковою.

Висновок

Посиливши кроквяні конструкції, можна усунути недоліки або пошкодження, що виникли під час експлуатації будівлі або під час її будівництва. Найчастіше посилення потрібно у місці з'єднання кроквяних ніг з мауерлатом. А щоб крокви не гнили і служили довго, важливо забезпечити хороший повітрообмінпід покрівлею та використовувати якісні матеріали.

Для того, щоб збільшити несучі здібностікроквяних ніг у всіх видах кроквяних систем, необхідно провести посилення крокв. Для цього використовують установку балок, що розвантажують, або, як їх ще називають, підмог, і двосторонніх накладок і підкосів.

Основні види дахів. Для всіх типів дахів своя кроквяна система.

Як показала практика, крокви, підібрані за характеристиками міцності, не завжди підтверджуються розрахунками на прогин по СНиП «Навантаження і впливу», і тому доводиться збільшувати площу їх поперечного перерізу. Провести посилення кроквяних ніг дуже просто: достатньо включити додаткову дерев'яну балку- Підмогу. Підмога кріпиться до нижнього пояса кроквяної ноги в прольоті між мауерлатом і підкроквяною ногою. Посилення крокв кріпиться металевими зубчастими пластинами або болтовими хомутами.

У нерозрізній кроквяній нозі є й інший небезпечний вузол - спирання на підкіс.

Простий приклад: якщо поламати ціпок через коліно, то виходить, що в цьому випадку коліно і є підкіс. Тому в цьому місці виникає найбільший згинальний момент. Так як прогину в цьому вузлі бути не може, збільшити перетин уздовж всієї кроквяної ноги можна за допомогою двосторонніх дощатих накладок, що підсилюють. Інакше кажучи, треба збільшити її ширину, а чи не висоту. Розміри накладок вибираються виходячи з необхідного перерізу, який визначається розрахунками на максимальний згинальний момент.

Накладки кріпляться болтами, болтовими хомутами чи звичайними цвяхами. Якщо вже посилена підмогою, її потрібно просто зробити довше і вивести за край спирання на підкіс. У цьому випадку ми вирішуємо два завдання: досягаємо показників прогину, що задовольняють нас, в прольоті і посилюємо опорний вузол.

Іноді при реконструкції необхідно вибрати крутіший скат покрівлі. У цьому випадку старі та нові елементи крокв зрощуються за допомогою дощато-цвяхової перехресної стінки. При цьому нові крокви можуть бути встановлені як нижче, так і вище за старі крокви. Ферма, утворена внаслідок цих дій, забезпечує підвищену жорсткість та новий ухил. Цей метод дозволяє не демонтувати існуючу кроквяну конструкцію, що дозволяє значно прискорити роботи, але він і не збільшує підкришний простір. Якщо це робити під пристрій мансарди, слід знати, що об'єм горища не збільшиться.

Список необхідних інструментівта матеріалів:

• сокира;
• молоток;
• цвяходер;
• ножівка по дереву або ручна циркуляційна пилка;
• косинець;
• будівельний рівень;
• олівець;
• рулетка;
• дриль;
• свердла d=4-10 мм;
• брус (перетин такий самий, як у існуючих крокв);
• дошка 25-40 мм (визначається розрахунками);
• кріпильний матеріал: цвяхи, скоби, хомути, шурупи.

Посилення нижньої частини дощато-цвяхової ферми

Нерідко найуразливішою частиною кроквяних конструкцій є нижні частини кроквяних ніг, які підгнивають з часом, або сам мауерлат. У цьому випадку вирішити проблему можна за допомогою додаткових підкосів. Прикріплені до нижнього кінця кроквяної ноги додаткові підкоси, які, у свою чергу, упираються в додатковий лежень або мауерлатну балку, дозволяють зробити опорний вузол більш надійним. Задля більшої стійкості конструкцій ферми рекомендується трохи розсунути нижні кінці додаткових підкосів. Щоб у прольоті між мауерлатом і підкроквяною ногою частково зменшити прогин, можна підкоси оперти на додатковий лежень.

Якщо при будівництві даху використовувати сиру деревину (вологість вище 25%) та при недостатній вентиляції горищного приміщення, мауерлат та нижні кінці кроквяних конструкцій можуть згодом загнивати. Загниття може статися в дахах будь-якого типу при зволоженні деревини мауерлата або кроквяних ніг, при зволоженні деревини від кладки або при відсутності гідроізоляційного шару між кладкою стіни і деревиною. До того ж це може бути наслідком пошкодження повітряних продухів, пароізоляції або закупорювання їх кінців у конструкції даху, що утеплює мансардний.

Способи відновлення та посилення пошкоджених конструкцій

Існує кілька способів посилення та відновлення пошкоджених конструкцій:

1. Набір дерев'яних накладок. Вони використовуються при пошкодженні одиночних кроквяних ніг. Дерев'яні накладкизакріплюються за допомогою цвяхів або болтів. Таким чином, з їх допомогою провадиться посилення пошкодженої ділянки даху. Накладки повинні спиратися на мауерлат усім торцем і кріпляться до нього за допомогою дротяного скручування.
2. Встановлення пруткових протезів. Цей метод використовується при масовому пошкодженні кроквяних конструкцій. Спочатку за допомогою тимчасових опор закріплюють пошкоджену кроквяну ногу. Після цього розбирають покриття і випилюють прогниву частину кроквяної ноги. Потім готується такий самий елемент з нового бруса (так званий «протез»), який вставляється на місце згнилого і спирається на мауерлат.
3. Застосування накладок, що спираються на балку. Цей спосіб підійде при заміні згнилої ділянки кінця кроквяної ноги або ділянки мауерлат. Ділянки згнили конструкцій вирізають, попередньо зміцнивши кроквяну ногу тимчасовими опорами, і на забиті в кладку милиці укладають балку довжиною близько 1 метра. Потім на перекриття або стіну укладають таку ж довжину шматок лежання. Після цього закріплені цвяхами з обох боків кроквяної ноги два підкоси впирають у нову балку.

Вентиляція горищного приміщення

Посилення кроквяної системи - важлива, але не єдина частина. Для її тривалої експлуатації на горищі має бути достатній повітрообмін. При недостатньому повітрообміні на горищі, при загниванні деревини та розвитку грибкових спор на дерев'яні конструкціїдаху необхідно провести захід для відновлення вентиляції. У горищному приміщеннідодатково влаштовують продухи та слухові вікна. Співвідношення площі поперечного перерізу до площі горищного перекриттямає становити 1:300 - 1:500.

Необхідно також з'ясувати, якою є температура повітря на верхній межі утеплювача (при будь-якій негативній зовнішній температурі повітря вона не повинна перевищувати 2°С), вивчити характер руху повітря. Утеплювач, що злежався, приблизно раз на п'ять років, необхідно розпушувати. При товщині зовнішніх стін до 1 метра його фактичну товщину краще збільшити на 50%, так як з часом його теплоізоляційні властивостіпогіршуються. Ширина продухів повинна бути в межах 2 - 2,5 см. Також необхідно перевірити і відновити, якщо це потрібно, пароізоляцію під шаром утеплювача.

Мауерлатний пояс – основа для крокв. Від того, наскільки міцним ви його зробите, чим закріпите та продумаєте з'єднання з кроквяною системою, залежить термін життя всього даху. Так що собою являє мауерлат для двосхилим даху, з чого його зробити, як змонтувати на цегляній, каркасній стіні та стіні з гідрофобних газоблоків? Які можуть бути підводні камені та яких помилок бажано уникнути? Ось саме з метою відповіді на всі ці питання ми і підготували для вас цю корисну статтю.

До речі, якщо ви почули від будівельників або знайомого виконроба таке слово, як мурлат - це той же мауерлат, тільки в народі. Про нього якраз і йтиметься.

Мауерлат - це стійка конструкція, яка укладена по периметру стін і є основою для кріплення крокв. Головне завдання мауерлату полягає в тому, щоб максимально рівномірно розподілити навантаження дахів і міцно прив'язати сам дах до загальної конструкціївдома. Іншими словами, це те саме зв'язуюча ланкаміж стінами і дахом, тому до його виготовлення приступати потрібно особливо відповідально.

Друга задача мауерлата – знизити до мінімуму так звану парусність даху, тобто. її здатність бути зірваною лихим вітром.

Але чому тоді, якщо це так важливо, трапляються дахи зовсім без мауерлату? Так, така практика існує. Крокви просто кріплять до балок перекриття, якщо ті досить міцні. Але в цьому випадку всі сконцентровані навантаження даху припадають на місця опор крокв, тоді як мауерлат розподілив би їх на всі стіни. Що краще та безпечніше, як ви вважаєте?

Із яких матеріалів його можна зробити?

Цей покрівельний елементроблять з дерев'яного бруса, двотаврової балки, швелера або металу.

Варіант #1 – міцний брус

Отже, в залежності від майбутньої ваги вашої покрівлі, як матеріал для виготовлення мауерлату використовуйте брус з таким перетином: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 або 20х20 см. Його просто потрібно підкласти під кроквяні ноги по всьому периметру даху, щоб рівно стіни будинку.

Отже, якщо ви вже вибрали деревину для мауерлата, зверніть увагу, щоб сучки на ній не перевищували своєї довжиною двох третин товщини. У чому каверза? Справа в тому, що сучки небезпечні зовсім не виділенням смоли, як багато хто думає. Просто цим місця на брусі будуть у результаті погано працювати на розтягування, але мауерлат якраз і відчуває найбільші навантаження з усіх інших елементів даху. Чим загрожує поганий вибір деревини для цієї мети? Тріщини!

Варіант #2 – скріплені дошки

Але якщо ви будуєте легкий каркасний будинокі на дах ніяких особливих навантажень не планується, тоді заощаджуйте і замість важкого цільного бруса як мауерлат кладіть скріплені дошки.

Варіант #3 – сталеві труби

Нерідко додатково при влаштуванні мауерлату використовують балки із сталевих труб. Виглядає так: дерев'яний мауерлат вже не виступає за периметр будівлі, але до його кінців кріпляться труби, які й служать головною опороюдля двосхилий даху. Причому до труб є низка серйозних вимог:

• Невеликий переріз. Труби проходять крізь отвори у кроквах.
• Виняткова міцність. На них – весь дах!
• Якісна сталь. Важливо щоб такий опорний елемент не деформувався з часом.

Отвори в кроквах робіть строго по осі, діаметром на 10 см менше, ніж висота кроквяної ноги. Якщо не виходить - кріпіть додаткові сталеві елементи. Сталеві трубидобре працюють на вигин, і те, що для них потрібні невеликі отвори круглої форми теж добре. Такі «пошкодження» майже не позначаються на міцності самих крокв.

Головний плюс такої конструкції в тому, що тут дерев'яний мауерлат захований під дах, і вже більш захищений від патьоків та снігу, що тане.

Монтаж мауерлату на стіну: 2 способи

Отже, матеріал ми підібрали, виготовили мауерлат. А тепер давайте визначимося, чи потрібен йому армований пояс. Споруджують такий зазвичай на недостатньо міцних стінахщоб майбутньому даху було на що спертися:

Спосіб #1 – монтаж без армопоясу

Але, навіть міцної габаритної будівлі армований пояс зайвим нічого очікувати, т.к. через нього зручно робити спеціальні кріплення мауерлату.

Спосіб #2 - монтаж на армопояс

Найскладніше робити мауерлат на газобетоні - найтендітнішому матеріалі стін. Ми радимо вам виготовити на ньому для цього конструкцію з міцнішої цегли або бетону, т.к. мауерлату необхідна тверда основа. Але підійде і просто армопояс. Тим більше, що ви легко впораєтеся з цим відповідальним будівельним завданням:

Товщину армованого пояса розраховуйте виходячи з того, які навантаження будуть впливати на ваш дах: як постійні, у вигляді ваги кроквяної системи та покрівельного покриття, так і тимчасові, у вигляді вітрів та снігу. Але в будь-якому випадку ширина армопояса не повинна бути меншою, ніж у несучої стіни. Мінімальна межа- 25х25 см. І не забувайте про те, що на капітальні стінивдома чинять тиск не тільки мауерлат, але й ті стійки та конькові лежні, які спираються на внутрішні перекриття. І для них також треба спорудити армопояс.

Щоб армопояс вийшов міцним, беріть марку бетону не менше М400, і заливайте весь пояс за один захід. Звичайно, для цього бажано використовувати бетонозмішувач з насосом. Для приготування суміші візьміть цемент, промитий пісок та щебінь у співвідношенні 1:3:3. Додатково додайте сучасні пластифікатори, щоб знизити кількість використання води у суміші та тим самим підвищити міцність майбутнього поясу.

Додатково вам у всьому допоможе це розібратися. невелике відео:

Споруджуємо опалубку

Важливо, щоб армопояс був безперервним з обох боків зовнішніх стінвдома. А своєрідною опалубкою для влаштування армопояса можуть послужити спеціальні U-подібні блоки. Також зовнішній ряд можна завершити розпиляними блоками шириною до 10 см, або спорудити опалубку з плит ОСП. На допомогу будуть навіть звичайні дерев'яні доски. Але, яку б опалубку ви не зробили, обов'язково перевіряйте її верхній край водяним рівнем.

Якщо ж через якусь особливість конструкції будівлі армований пояс вам таки доведеться переривати, тоді зробіть це за таким же вдалим принципом, як у цьому проекті:

Вибираємо кріплення

на каркасні стіниі стіни зі зрубу або бруса мауерлат кріплять саморізами, шурупами і навіть звичайними цвяхами. Для більшої міцності використовують спеціальні перфоровані з'єднувачі.

Також якщо площа вашого будинку велика, і дах вийде не менше 250 м2, тоді кріпити мауерлат на стіни вам потрібно шпильками. Шпильки - це довгі металеві штирі з різьбленням, які розподіляють за місцем кріплення мауерлата так, щоб вийшло не рідше, ніж через кожні 2 метри плюс обов'язково в кінці.

Спочатку по периметру стін заливають армопояс – бетонну стяжку, а потім вертикально вмуровують шпильки, одну за одною. Висота кожної повинна залишитися більшою, ніж товщина мауерлата, і залишатися вищою не менше, ніж на 3 см. Тільки так ви зможете міцно притягнути мауерлат гайками з шайбою.

Як бачите, нічого складного:

І ще такий спосіб:

Зручні певною мірою також міцні металеві скоби для кріплення мауерлату:

А також не забувайте про анкери та скручений дріт, який чудово працює на розтягування:

Використання катанки – товстого дроту – це найпростіший спосіб із усіх. Так, між рядами цегли за 3-4 ряди до верхньої кладки кладуть на середину шмат дроту так, щоб кінчиків вистачило після закінчення кладки для обв'язування всього мауерлату. Потім кінчики, що залишилися, ховають у товщі стіни між цеглою.

Роблять і по-іншому. Вертикально вмуровують в армопояс не шпильки, а штирі самої арматури так, щоб вони виявилися нижчими за висоту мауерлата. А до них вже приварюють шпильки всього 4-5 см або довгі болти із заздалегідь зрізаними головками.

Ще один популярний спосіб полягає в тому, що штирі або шпильки вмуровуються ще в процесі кладки цегляну стіну. Але така методика підходить тільки для невеликих дахів, а для більшої надійності беріть довгі шпильки.

Армуємо пояс

Отже, якщо нічого із запропонованого ви використовувати для кріплення мауерлата не будете, тоді просто залиште з арматури прути, що стирчать, і надіньте після застигання бетону на них сам брус. Так, навіть на найкоротшу стіну в армопоясі має бути не менше чотирьох металевих лозин по 12 мм діаметром – для кріплення мауерлату. Причому такі лозинами можна не тільки нанизувати мауерлат, а й закріплювати його з зовнішньої сторони:

Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви вибрали шпильки або дріт, арматура в поясі має бути.

Заливаємо бетоном

Товщину бетону при виготовленні такого армопояса робіть не менше 5 см. Як тільки бетон буде укладений, слідкує за тим, щоб у армопоясі не утворювалися повітряні порожнини – ви їх помітите бульбашками. Чим це погано? Все це знижує міцність і однорідність конструкції, а на поясі ще доведеться влаштовувати мауерлат - фундамент даху. Тому просто проткніть бетон арматурним прутком по всій довжині, і повітряні лінзи зникнуть.

Зняти опалубку потрібно на 10-12 день, коли бетон набере свою міцність.

Кладемо гідроізоляцію

А ось цей пункт обов'язковий!

Покладіть на готовий армопояс шар руберойду як ізоляцію або інший подібний до нього гідроізоляційний матеріал. Дерево є дерево, і краще йому не стикатися з вологою деревиною.

Усі тонкощі та нюанси установки

Ваше найвідповідальніше завдання при встановленні мауерлату – постійно перевіряти горизонтальність будівельним рівнем. Якщо виявили нерівність, навіть невелику, відразу її виправляйте: зріжте частини, що виступають, а ті, що нижче рівня, підніміть за допомогою підкладок.

Тепер підготуйте брус, який служитиме мауерлатом. Обробіть його дезінфікуючим засобом та антипірентом (проти пожежі), добре просушіть. Прикладіть брус до майбутнього місця закріплення із зробіть позначки там, де будуть потім свердлитися отвори. Окремі частини мауерлата з'єднуйте прямим замком та додатково фіксуйте цвяхами у місцях таких з'єднань.

Брус кріпіть по кутах прямим замком або косим прирубом – це вже як вам зручніше. Закріплюйте мауерлат до цих дошок за допомогою куточків, нагелів або металевих скоб. Але тільки не використовуйте задля економії ту дошку, що була закріплена заздалегідь у верхньому пазу СІП-панелей (якщо ви будуєтеся саме з цього матеріалу) - це абсолютно ненадійно і загрожує майбутнім перекосом даху, руйнуванням самих панелей під вагою покрівлі та іншим плачевним результатам.

І, нарешті, всі з'єднання на мауерлаті підстрахуйте контргайками, а всі шпильки, що стирчать - зріжте болгаркою.

Споруджуємо «лаву» на мауерлаті

Як тільки мауерлат буде укладено, переходимо до спорудження так званої «лави»:

• Крок 1. Виміряйте відстань між протилежними мауерлатами.
• Крок 2. Розділіть цю відстань навпіл і позначте посередині прольоту.
• Крок 3. З'єднайте позначки так, щоб вийшла вісь майбутньої «лави».

Ось по цій осі ви і укладатимете нижній прогін. Самий зручний варіант- Робити «лаву» з нижнім прогоном відразу цілою, в горизонтальному положенні, а потім піднімати та закріплювати вертикально по осі перекриття.

Закріплюємо крокви: всі популярні способи

Т.к. головне завдання мауералату розподілити навантаження від покрівлі, обов'язково приділіть особливу увагукріплення до нього крокв. Справа в тому, що від цього залежить те, чи не поведе з часом дах, чи не стане вона просідати або створювати сильніші навантаження на одну зі стін. Це серйозно!

Існують дві технології прив'язки крокв до мауерлату:

• Жорстка. Тут повністю виключаються будь-які усунення кроквяної ноги, вигини чи зрушення. Для стабільності застосовується підшивний брусок, який не дає ковзати кроквяній нозі. А металеві куточки не дають кроквам рухатися убік.
• Ковзаюча. Таке кріплення необхідне, якщо будинок будувався з колоди чи бруса, які з часом помітно осідають. І сам мауерлат тут зазвичай не використовується – лише верхній вінець зрубу. Якщо застосувати жорстку систему кріплення крокв, то вже наступного року дах втратить до 50% своєї міцності – її просто поведе.

А тепер про все докладніше.

Жорстке кріплення крокв до мауерлату

Найчастіше при будові даху використовуються саме дерев'яні крокви, як найбільш доступні за ціною та легко піддаються обробці. Але деревина погана тим, що швидко вбирає вологу і так само швидко набухає, хоч і повертається до своїх колишніх розмірів після висихання. І особливо важливо правильно закріпити дерев'яні крокви на мауерлаті, щоб запобігти утворенню під час сирої походи так званої розпірної сили. Яка, у свою чергу, здатна значно знизити довговічність та надійність усієї конструкції.

Головне завдання жорсткого кріплення – повністю виключити можливість зміщення крокв у будь-який бік. Тут сідло вирізу на кроквяні впирають у мауерлат і міцно фіксують цвяхами, забитими під кут. Але дуже важливо, щоб усі такі вирізи на кроквах були однаковими, за одним шаблоном і не більше 1/3 ширини крокви.

Другий спосіб - одинарне кріплення спеціальною кріпильною пластиною. Додатково під крокви у деяких випадках підшивають. метровий брус, що ще й служить упором, а кріплення виконується металевим куточком.

Ковзне кріплення ще називають шарнірним, і недарма. Майте на увазі, що різні дерев'яні будинкидають усадку по-різному. Так, найменше просідає згодом клеєний брус, а найбільше – свіжий зруб, який за рік опускається до 15%! Причому сама усадка завжди відбувається нерівномірно, що ще більше впливає на перекіс всієї кроквяної системи – якщо ви не встановили ковзне кріплення.

Перекіс дахів відбувається також у процесі самої експлуатації будинку. Так, у тривалі дощі деревина сильно набухає, а взимку втрачає великий відсоток вологи і помітно всихає. Причому по-різному осідають:

• південна та північна сторона;
• сторона, на яку постійно йде вологе річкове або морське повітря, і більш суха;
• сторона, що обдувається вітрами, і та, перед якою є госпобудова;
• прихована від сонця деревом та відкрита.

За весь час геометричні параметри зрубу постійно змінюються. Причому змінює свої параметри навіть центральна стіна будинку, на яку спираються стійки та балки кроквяної системи. Особливо у період зимового опаленняколи вона помітно всихає. Тому, якщо крокви на мауерлаті або верхньому вінці зрубу закріпити жорстко, то взимку снігове навантаженнязмусить кроквяну систему вигнути.

А тому вузлу необхідно бути трохи вільним, для чого вам знадобиться такий елемент кріпленняяк «салазка» чи «ковзочка», як його люблять називати в народі. Це особлива деталь із металу, схожа на петлю. При природній зміні геометрії зрубу вона зміщується направляючою, і крокви трохи осідають без будь-якої шкоди для всієї системи.

Ось докладніше про сам процес:

До речі, деякі покрівельники і до сьогодні виконують ковзний кут. традиційними способами. Для цього в кроквяній нозі вони роблять запив, ставлять балку зрізом на верхній вінець і закріплюють такими способами:

• Скобами.
• Цвяхами, що схрещуються, в мауерлаті.
• Одним вертикально забитим цвяхом.
• Стильними фіксуючими пластинами.

Також як непогану альтернативу сучасної ковзної опори використовуйте міцний кований дріт, скручений вдвічі (ми говорили про нього в пункті про кріплення мауерлата до стіни). Вона добре працює на розтягування і дає певний ступінь свободи всім елементам конструкції даху.

Як бачите, з усім можна розібратися!

2015-10-30T10:00:00+03:00

Мауерлат - це непомітний, але дуже важливий елементдахи. Він є фундаментом, на який спирається кроквяна система і розподіляє вагу даху по всій поверхні стіни. Мауерлат виготовляється з бруса та кріпиться до розвантажувального пояса. У будинках із бруса та колод функції мауерлата виконує верхній вінець зрубу. Кріплення мауерлату на цегляну стінувиконується за допомогою шпильок, замурованих у кладку. Для захисту від вогкості поверх розвантажувального пояса настилається руберойд.

Щоб кроквяна система була стійкою, торець крокви повинен спиратися на мауерлат всією площиною. З цією метою вузол сполучення ретельно підганяється та закріплюється. При підгниванні мауерлата крокви просідає, порушується площина скату, при цьому можлива поява протікання та естетичних дефектів покрівлі Ондувілла. Подальше руйнування мауерлату призводить до послаблення кроквяної системи та провалу покрівлі.

Локальний ремонт мауерлата можна виконати без повного демонтажу покрівельного покриття, в більшості випадків достатньо розкрити підшивку карниза і зняти кілька гонтів черепиці над пошкодженою ділянкою. Головна проблема полягає в тому, щоб витягнути цвяхи, не пошкодивши ондувілу. Для демонтажу бітумної черепиці можна використовувати цвяхи, попередньо підклавши під лапу дошку 40х150 мм, або «болгарку», акуратно зрізаючи головки цвяхів. Другий спосіб значно легший, але вимагає певної вправності.

Якщо розмір ураженої ділянки мауерлата невеликий, ремонт проводиться у наступній послідовності:

З відривом ≈ 0,5-1,0 м від мауерлата на крокви з обох боків встановлюються прибоїни, виготовлені з дошки перетином 50х150 мм. Прибоїни кріпляться до крокви цвяховим боєм;

До крокви кріпляться два підкоси, які одним кінцем упираються в прибоїну, а другим спираються на мауерлат за межами ділянки, що підгнила. Підкоси кріпляться до крокви цвяховим боєм.

При ураженні значної ділянки підкоси спираються на додатковий брус, встановлений можливо близько до пошкодженого мауерлату та закріплений до стіни або балок перекриття.

Щоб запобігти подальшому гниття мауерлату, необхідно видалити деревину, що згнила, ретельно обробити уражену ділянку антисептичним складом і усунути причини загнивання:

Виконати гідроізоляцію мауерлату;

Обробити мауерлат антисептичним складом;

Обстежити покрівлю та усунути протікання;

Забезпечити ефективну роботусистеми вентиляції даху (прочистити припливні та витяжні продухи, привести їх площу у відповідність до площі горища, видалити сторонні предмети та забезпечити вільне переміщення повітряних мас);

На утеплених дахах слід перевірити справність пароізоляції та ефективність роботи системи вентиляції підпокрівельного простору.

Після закінчення ремонту відновлюється демонтована ділянка покрівлі. Верхні гонти акуратно заводяться під укладену черепицю та прибиваються через старі отвори. Монтаж ондувіли на місці ремонту провадиться відповідно до інструкції.