Дерева пізньої весни. Обрізання дерев навесні. Чому актуальне весняне обрізання

Не секрет, що правильний вибір саджанців для закладки саду – це лише півсправи. Щоб деревце прижилося та стабільно плодоносило, потрібно його грамотно. Ось тут садівники-початківці і стикаються з різними питаннями.

Відповідаємо на найпоширеніші з них.

Термін залежать і від стану саджанця, і від погоди. У південних районах, а іноді й у середній смузі сади закладають восени. Весною садити дерева потрібно до набухання бруньок на саджанцях. А для кісточкових (вишні, черешні, сливи, аличі) рання весняна посадка навіть краще осінньої, після якої саджанці часто вимерзають.

У будь-якому випадку важливо пам'ятати: навесні садять, перш ніж саджанці рушили в зріст, а восени під час скидання листя.

Якого віку саджанці краще приживаються однорічки чи дворічки?

Для посадки краще здоровий однорічний саджанець. Дворічні (і старшого віку) саджанці зазвичай не мають достатньої кількості нирок на нижній частині штамбу, щоб розвинути хороший скелет дерева, і гірше приживаються.

Чи можна (і як) оживити підсохлі саджанці?

Навіть якщо саджанці не підсохли, бажано безпосередньо перед посадкою повністю занурити їх у бочку з водою (ванну тощо) і потримати 6-12 годин. Цей прийом допомагає оживити і злегка підсохлі після перевезення саджанці. Якщо ж рослина висохла, садити її марно.

Чи потрібно саджанці під час посадки струшувати?

Так, рівномірне струшування та ущільнення саджанця при посадці дозволяє заповнити ґрунтом усі порожнечі між корінням.

«Бабушкін» камінь

А ще хочу розповісти про дивовижний спосіб, який щороку допомагає мені збирати добрі врожаї з плодових дерев, незважаючи на весняні заморозки під час цвітіння.

Дізналася про нього від моєї бабусі, яка росла у суворих умовах Сибіру. Її батько під час посадки під усі саджанці укладав великий камінь. Пояснити, навіщо він це робив, бабуся не змогла, але запропонувала випробувати спосіб на врожай, з якої я збирала раз на 3-4 роки.

По осені ми з чоловіком розкопали під деревом яму, опустили туди кілька великих каменів (ближче до коріння), присипали землею і зверху поклали шар мульчі. На наступний рік злива справді порадувала врожаєм.

А ще через кілька років ми переконалися, що зливу плодоносить щороку, незалежно від того, яка погода навесні. Невже вся річ у «бабусиному» камені? На садових форумах прочитала, що камінь, нагріваючись у ґрунті влітку, довго віддає тепло корінням, а навесні дерево пізніше зацвітає, завдяки чому не потрапляє під поворотні заморозки. Не знаю, так це чи ні, але коли закладала вишневий сад, під всі саджанці поклала по хорошому каменю.

На важких глинистих ґрунтах камінь, розташований у зоні кореневої системи, покращує повітряний режим ґрунту. На легких ґрунтах позитивний ефект, мабуть, досягається за рахунок додаткового спілкування з деревом.

Якщо вирішили закласти камінь при посадці, потрібно викопати глибшу та ширшу яму, а потім заповнити її родючим ґрунтом. Під час цієї процедури раджу подумки налаштуватися на гарний ріст та плодоношення дерева – все це сприймається саджанцем як наказ.

Наприклад, статистично доведено, що постукування взимку обухом сокири по стовбуру яблуні неплодоносної з загрозою вирубати її змушує дерево активно плодоносити вже на наступний рік.

З кожним днем ​​повітря все прохолодніше, а небо похмуріше. Це означає, що настав час зберегти яскраві барви осені у наших будинках. Усього кілька простих і недорогих акцентів можуть зробити будь-який інтер'єр по-справжньому затишним та привабливим. Допоможе нам у цьому цариця осені – гарбуз. Це універсальний матеріал, З якого можна зробити величезну кількість цікавих виробів. Декор із гарбуза виглядає загадково та привабливо. Його можна нескінченно варіювати.

Солодкий перець потрапив до Європи в 15 столітті з Південної Америки і так сподобався європейцям, що сьогодні, наприклад, в Угорщині є навіть музей, присвячений виключно перцю. Цей овоч надзвичайно багатий на вітаміни і мінерали, що робить його незамінним продуктом здорового харчування. У цій статті хочу розповісти про свій досвід вирощування болгарського перцюу відкритому ґрунті. І про те, чому мені вдається отримувати щороку добрі врожаї цього незамінного овочу.

Запах малини для мене міцно пов'язаний з дитинством - ласкавими руками бабусі і смачним варенням, яке видавали чайними ложечками і тільки під час застуди. Вже тоді я мріяла, щоб мав багато малини. Моя мрія збулася, щороку я збираю подвійний урожай. Перший - із звичайної малини та вигонків другого року ремонтантної. А восени – другий – по 3-5 стаканчиків на день з ремонтантних першорічок. Як доглядати малину восени, розповім у статті.

Яблучна гірчиця з антоновки, приготовлена ​​в домашніх умовах своїми руками, заткне за пояс усіх промислових конкурентів. Гірчиця густа, ядрена, гірчичні зернятка роблять текстуру різноманітною. Така приправа до м'яса, риби, ковбаси підходить ідеально, навіть просто на скибочку свіжого хліба намазати – буде смачно! Заготовляти про запас велику кількість не варто, завжди краще поставити порцію свіжого гірчичного соусу, всього за 3 дні гірчичка набере міцність, стане пекучою.

Серед незліченної кількості сортів та гібридів солодкого перцю існують такі, як, наприклад, перець «Раміро», чия популярність має буквально світові масштаби. І якщо більшість овочів на полицях супермаркетів безіменні, і практично неможливо дізнатися про їхню сортову приналежність, то ім'я цього перцю «Раміро» неодмінно буде на упаковці. І, як показав мій досвід, цей перець вартий того, щоб про нього дізналися й інші городники. У зв'язку з чим і було написано цю статтю.

Осінь - улюблений час багатьох садівників. Основний урожай вже зібрано та оброблено, але час відпочинку ще не настав. Справ у саду і на грядках, як і раніше, багато, але важливо приділити час і квітнику. Тут і справді є чим зайнятися, адже багато квітів пересаджують і розмножують саме восени, а від підготовки ґрунту на клумбах багато в чому залежатиме вигляд декоративного саду наступного року. Про те, що необхідно зробити у квітнику восени, читайте у цій статті.

Заливний пиріг із фруктами та сметанною заливкою - легкий у приготуванні та дуже смачний домашній пиріг, який можна приготувати менше, ніж за годину. Для начинки можна взяти будь-які фрукти або свіжі ягоди, проте раджу віддати перевагу солодким і щільним, наприклад, як у цьому рецепті – груша, банани, солодкі сливи. Для приготування також знадобиться форма з антипригарним покриттям та невисоким бортиком, підійде форма для торта зі знімним дном.

Осінь - найгрибніший час. Вже не спекотно, вранці випадають рясні роси. Оскільки земля ще тепла, а зверху вже нападало листя, створюючи в приземному шарі особливий мікроклімат, грибам дуже комфортно. Грибникам в цей час теж комфортно, особливо вранці, коли прохолодніше. Саме час тим і іншим зустрітись. І якщо не представлені один одному - познайомитися. У цій статті познайомлю вас із екзотичними, маловідомими та не завжди їстівними грибами, схожими на корали.

Лідер з цілющим властивостямалое віра у нас все ще поступається за популярністю простому, майже невразливому алое деревоподібному. Навіть його народне ім'я «столітник» свідчить про те, що рослина може витримати майже будь-який догляд і дуже довговічно. Але алое деревоподібне рідко зустрінеш у переліку самих декоративних видівне випадково. Щоб тримати його у формі і не виростити величезні колючі велетні, потрібно знати деякі секрети формування цієї рослини.

Гарбузове пюре з кабачком та яблуками – ніжне, кремове, кисло-солодке. Пюре, приготовлене, за цим рецептом підходить для дитячого та дієтичного харчування. Малюкам можна змішати готове пюре з молоком або вершками, додати до нього кілька ложок м'якого сиру. Визначити смак гарбуза та кабачка у цій страві дуже складно. Аромат яблук грає першу скрипку, решта інгредієнтів начебто є, але потрібно бути знавцем кухонних хитрощів, щоб назвати овочі, що входять до складу пюре.

Якщо ви людина зайнята, але при цьому не позбавлені романтики, якщо у вас є своя ділянка і ви наділені естетичним смаком, то вивчіть можливість придбати цей чудовий декоративний чагарник - каріоптерис, або горіха. Він же «крилоліщина», «синій туман» та «синя борода». У ньому справді повною мірою поєднуються невибагливість і краса. Свого піку декоративності каріоптеріс досягає наприкінці літа та восени. Саме в цей час він цвіте.

Айвар із перцю - овочева ікра або густий овочевий соус із болгарського перцю з баклажанами. Перець для цього рецепту запікають, причому досить довго, потім ще й тушкують. У айвар додають цибулю, помідори, баклажани. Для заготівлі на зиму ікру стерилізують. Цей балканський рецепт не для тих, хто любить робити заготовки швидко, недоварене і недопечене - не про айвар. Загалом, підходимо до справи докладно. Для соусу вибираємо на ринку найстигліші та м'ясисті овочі

Незважаючи на прості назви («липки» або «кімнатний клен») та статус сучасного замінника кімнатних гібіскусів, абутилон – рослини далеко не найпростіші. Вони добре ростуть, рясно цвітуть і радують здоровим видом зелені лише в оптимальних умовах. На тонкому листі швидко проявляються будь-які відхилення від комфортного освітлення або температур і порушення у догляді. Щоб розкрити красу абутилонів у кімнатах, варто знайти для них ідеальне місце.

Оладки з кабачків з пармезаном та грибами - найсмачніший рецепт із фото з доступних продуктів. Звичайні кабачкові оладки легко перетворити на ненудну страву, додавши в тісто кілька пікантних інгредієнтів. У кабачковий сезон побалуйте сімома оладками з лісовими грибами, це не тільки дуже смачно, але і ситно. Кабачок – універсальний овоч, він підходить для фаршування, для заготовок, для других страв, і навіть для солодкого є смачні рецепти – з кабачка роблять компоти та варення.

Весняне обрізування дерев стимулює вегетативне зростання і прискорює визрівання гілок. Арбористи компанії « Промислові альпіністи» професійно виконають чищення дерев ранньої та пізньої весни у Москві та Підмосков'ї. Обслуговуємо організації та приватних клієнтів. Здійснюється обрізка гілок на великомірах, що ростуть у будь-яких умовах. Зрізані фрагменти дерева вивозимо та прибираємо місце роботи.

Чому актуальне весняне обрізання

Суперечка про те, коли краще виконувати обрізання дерев, схоже, буде вічно. На користь весняного чищення виступають закладка та формування молодих гілок, а також сприятливі погодні умови. Таку процедуру виконують до початку руху соку (до моменту набухання нирок). Для плодових дерев порушувати це правило неприпустимо (інакше зменшиться врожай). Декоративні види можна розчищати після утворення листя.

Видаливши навіть невелику гілку, необхідно відразу замазати зріз садовим варом або іншим спеціальним засобом.

Такі дерева як клен, каштан, шовковиця, тополя можна безбоязно чистити після закінчення руху соку. При травмуванні вони мають активну сполучність. Тому така процедура навіть пізньої весни чи літа їм не страшна.

Серед хвойних відмінно переносять стрижку різні види ялівцю, туї, тис і ялини. Інші види вічнозелених крупномірів піддаються легкому весняному санітарному обрізанню. Формувати їхню крону потрібно не за допомогою зрізу гілок, а прищипкою молодих пагонів. Причому працювати з хвойними досить складно – соковиті ніжно-салатові кінчики гілочок досить тендітні, легко згинаються та ламаються. Та й великий ризик зламати верхівку.

Найменші пошкодження вічнозелених рослин при неправильному формуванні крони призведе до порушення вертикальності дерева. При зростанні двох верхівок одну з них потрібно терміново забрати.

Весною фруктові дерева обрізають щорічно. Це стимулює врожайність та сприяю продовженню життя рослини. Однак садові дерева слід обрізати правильно – інакше про великі та рясні плоди можна забути.

Правила весняної обрізки дерев

Найважливішим правилом будь-якого (зокрема і весняного) видалення гілок є використання не покритого іржею інструменту. При цьому інструментарій має бути добре заточений. Садові пристроїповинні не рвати тканини рослини, а акуратно зрізати зайве. Працювати слід гранично акуратно, не шкодячи гілкам, що залишилися.

Це особливо актуально при видаленні великих гілок. Перш ніж обрізати їх, необхідно прибрати якомога більше дрібних гілочок, що ростуть на них. І тільки після цього можна приступати до спилу масивної гілки, відрізаючи її частинами. Краї великих зрізів ретельно захищаються. Така операція сприятиме швидкому наростанню калюсу (сполучної тканини, що сприяє загоєнню деревних ран).

Зрізи, виконані не біля стовпа, заростаю рідко. Тому такі місця, при обрізанні у весняні місяці, потрібно ретельно обробити ранозагоювальним складом.

Крім рваних країв зрізи мають бути без канавок. Вони стануть місцем накопичення води, що призведе до гниття деревини. Замазка, що використовується, повинна бути водонепроникною, стерильною і антисептичною. Тільки в цьому випадку мікроорганізми і суперечки, що потрапили в рану, загинуть і не залишать шансу новим шкідникам оселитися на місці зрізу.

Види обрізки дерев навесні

Провесною виконуються як сильне, так і слабке чищення дерев. У квітучих видівсильна сприяє активному цвітінню, при слабкій утворюється багато дрібних кольорів. У цей період виробляють такі види видалення гілок:

• Формує. Допомагає створити спеціальну форму крони. При цьому створюється певний тип зеленої шапки з потрібною щільністю тимчасових і скелетних гілок.
• Регулююча (підтримуюча). Крім збереження форми, така обрізка підтримує певні параметри крони за рівнем освітленості.
• Омолодження. Вона особливо показана старіючим і старим деревам, оскільки в результаті такої обрізки активізується зростання молодих гілок.
• Відновлення. Повертає постраждалим від погодних умов і занедбаним, старим крупномірам цвітіння, плодоношення та зростання.
• Санітарне.Дає можливість усунути пошкоджені, перетинаються, відмерлі або хворі гілки і допомагає збільшити освітленість листя.

В умовах мегаполісу досить складно виконувати весняне обрізування крупномірів. Стислені умови, велика кількість людей та транспорту роблять таку роботу складною та небезпечною. Тому для цієї роботи потрібне отримання порубочного квитка. Верхолази компанії «Промислові альпіністи» не тільки швидко, професійно та за розумною ціною нададуть цю послугу, а й виконають вивіз обрізаного матеріалу, а також прибирання території. Звертайтесь, ми обріжемо дерева як треба!

Буває, що серед літа чи на початку – середині осені деякі плодові дерева, ягідні чи декоративні чагарники раптом повторно зацвітають. Садівники у таких випадках турбуються: чому це відбувається і чи не зашкодить рослинам?

Деякі ЗМІ висвітлюють таке явище як біологічну сенсацію, вважаючи її реакцією рослин на потепління клімату. Насправді нічого незвичайного в цьому немає. Багаторічні наукові спостереження в колекційних садах дозволили автору зробити деякі висновки про причини такого цвітіння за сезоном. Ось у чому вони полягають.

Поява квіток на самому початку літа - це наслідок запізнілого розвитку деяких квіткових бруньок, коли цей процес минулого року повністю не завершився (через холодну осінь, нестачу деяких елементів живлення та ін.) і закінчується лише наступного сезону. У таких випадках запізніле цвітіння відзначається тільки на багаторічних гілках, і воно незначне.

Але найчастіше причиною повторного цвітіння буваєприскорене зростання та розвиток рослин у зв'язку з ранньою та теплою весною, що переходить у спекотне та сонячне літо. У таких випадках квітки з'являються в середині - кінці вегетаційного періоду в основному на сильних приростах поточного сезону, що властиво скороплідним культурам і сортам. Це пов'язано з тим, що велика кількість тепла сприяє прискореному формуванню квіткових бруньок і встигають за літній період утворитися навіть на приростах поточного року.

Найбільш сформовані з них зацвітають, тому спостерігається така картина, як на фотографії,

де дозріваючі плоди груші є сусідами з квітками на прирості поточного року. У деяких сортів іноді навіть зав'язі утворюються, але дозріти вони, звичайно, не встигають (фото 2, див вище).

Як правило, вторинне цвітіння у плодових культур не буває масовим, розпускаються лише поодинокі суцвіття. Невелика кількість літньо-осінніх квіток ні на майбутньому врожаї, ні на майбутній перезимівлі рослин зазвичай не відбивається, якщо, звичайно, зима не виявиться екстремально суворою. Але по можливості у молодих дерев краще заздалегідь обірвати суцвіття, що намітилися, до їх повного розпускання, тому що на утворення таких несвоєчасних квіток дерево дарма витрачає поживні речовини.

Лише у південних регіонах буває, що деякі види дерев розквітають восени досить сильно. Відомі приклади рясного цвітінняНаприклад, каштани в умовах дуже теплої осені. Вторинне цвітіння в таких випадках може призвести до загального послаблення рослини і навіть загибелі в зимовий період.

У середній смузі дуже небезпечним може виявитися осіннє розпускання бруньок та квіток у жимолості їстівної. Ця сибірська та далекосхідна культура характеризується високою зимостійкістю. Але в умовах середньої смуги часто буває тепла передзимова погода, яка провокує у деяких сортів передчасний вихід стану спокою. А наступні морози призводять до загибелі нирок, що розпускаються. Іноді через це гине до 30% потенційного врожаю, що дуже відчутно. Тому поспостерігайте самі за вашими рослинами, і якщо таке явище повторюватиметься, отже, ці сорти жимолості не придатні для вашої місцевості та їх краще замінити більш адаптованими.

До кінця зими, з другої декади березня, сніг поступово починає зменшуватися. Щільність снігового покриву різні зими неоднакова. До кінця зими вона завжди зростає. Особливо ущільнюється сніг у зими з частими відлигами та під час сильних вітрів. Щільний осідає сніг завдає серйозної шкоди плодовим деревам, особливо молодим.

У першій половині березня щільну снігову кірку навколо молодих посадок деревних рослинтреба зруйнувати, наприклад, садовими вилами. Але працювати ними треба обережно. Під снігом не видно окремих гілок молодих рослин, і їх легко можна поламати. Шкіру зі змерзлого снігу легше порушити у другій половині дня, коли сніг від променів сонця стає пухким.

Весняні роботи в саду зручніше проводити на лижах.

Деякі садівники «припудрюють» сніг, наприклад деревною або торф'яною золою. Її розсіюють тонким шаром навколо деревця після снігопаду.

Для чого так роблять?Темна поверхня, як відомо, швидше нагрівається від сонячних променів, тому припудрений сніг, ставши темним, швидше починає танути.

Деякі садівники відгрібають сніг від дерева. Але це дуже трудомістка робота у саду. Щоправда, її можна полегшити, якщо відгрібати сніг лише з південного боку.

Особливу увагу треба привернути до себе молоді посадки. Не менше уваги має бути приділено тим деревам, які мають щільну посадку; тут дуже багато накопичується снігу, і тому можуть бути часті підлоги гілок. Ці ділянки мають контролюватись насамперед.

Дуже часто на присадибній ділянці можна спостерігати таку картину: плодові дерева та чагарники ростуть за 2-3 м від будинку. З даху падають (або неакуратно скидають) великі брили снігу, вони дуже пошкоджують дерева, обламуючи великі і дрібні гілки.

Накопичення снігу

Деякі садівники практикують прийом, який затримує цвітіння дерев. Полягає він у наступному. Взимку садівник під кроною дерева накопичує сніг (іноді лід) і вкриває його тирсою. Навесні він не так швидко тане, тим самим затримуючи на початок вегетації пробудження дерева. Прихильники такого прийому вважають, що такі дерева не ушкоджуються заморозками. Дуже важко погодитися з цією думкою. До будь-якого прийому завжди треба підходити з урахуванням біології, породи, сорту та умов, у яких формувалася та чи інша культура протягом сотень років.

Увійдіть в садок наприкінці березня або на початку квітня в той час коли сніг вже починає осідати і з'являється оголений грунт. Придивіться до дерев. Спочатку сніг сильніше осідає або тане навколо штамба і вже тільки потім починає танути в пристовбурному колі. Ґрунт, звільнений від снігу, вперше за зимові місяціпригріло сонце, і ця зустріч для неї не проходить безвісти. Промені, потрапивши на темну поверхню, швидко зігрівають не тільки крону, а й верхній коренеживаний шар ґрунту. Коріння прокидається, і починається активне життя дерева в глибокій відповідності його частин - надземної та підземної. Це закономірність природи, ритм життя дерева. Але цей ритм неодмінно порушиться, якщо ви штучно затримаєте пробуджуваність тільки однієї частини дерева кореневої системи, адже надземна частина його в цей час вже буває готова до активного життя.

Що ж у цьому випадку виходить?Порушується зростання та розвиток дерева. Тому такий прийом не можна вважати обґрунтованим з погляду біології дерева. Застосовувати його не рекомендуємо.

Пізньозимове різання живців та перевірка перезимівлі рослин

З початком танення снігу настає останній термінрізання торішніх однорічних приростів, що використовуються для щеплення.

Зазвичай у несуворі зими стандартні районовані сорти плодових порід не ушкоджуються морозом, і цей термін різання цілком прийнятний. Але з метою самоконтролю їх треба перевірити, щоб переконатися у життєздатності всіх тканин втечі.

Чому це доводиться робити?

Іноді й несурова зима може завдати ушкодження та тканинам втечі та ниркам. Перевірка рослин, що вийшли з умов відносного спокою (зими), дозволяє садівникові вчасно втрутитися в рослинний організм, допомогти йому швидше мобілізувати поживні речовини на ліквідацію втрачених частин рослини.

Наведемо приклад. Після суворої зими плодові дерева зазнали сильних ушкоджень надземних частин. Це було помітно вже наприкінці зими. Для ліквідації тяжких наслідківсольних морозів було запропоновано ряд агротехнічних прийомів: сильне обрізання найбільш постраждалих дерев, ранньовесняне підживлення азотними добривами для посилення росту, літній полив дерев, позакореневе обприскування листового пологу та ін. Після всіх цих заходів пошкоджені дерева швидко відновлювалися. Але і тут на загальному тлі суворої зими необхідно було в кожному окремому випадку з'ясувати, як дане дерево реагувало на низькі температури зими. Великою мірою цьому допомагає уточнення ступеня пошкодження листових і квіткових бруньок, а також окремих тканин гілок на плодовому дереві.

Наприкінці зими треба переглянути та уточнити стан тканин та нирок на пагонах, заготовлених на початку та наприкінці зими.

Як це зробити? На що слід звернути увагу?

Наприклад, у яблуні або вишні діям низьких температур найбільш схильні до квіткових бруньок порівняно з листовими. Якщо порівняти ступінь пошкодження морозом двох однакових за віком та сортом дерев, то мало великий урожайперед суворою зимою дерево буде пошкоджене сильніше за те, яка була без урожаю. Якщо влітку ростуть на ділянці з надлишковим зволоженням дерева порівняти з деревами, що не отримують достатнього поливу, то перші матимуть більше вимерзлих пагонів.

Дерева, які отримують надлишкове харчування з потужними приростами протягом літа, пошкоджуються в сувору зиму набагато сильніше за ті, у яких менше приросту.

Найпростіший спосіб перевірки пошкодження дерева після зими: нарізати гілочки дерева та поставити їх вдома на відростання. Результати, які в цьому випадку виходять, повністю не можна довіряти. Дуже часто вони вказують на сильніші ушкодження, ніж це виявляється навесні. Ступінь пошкоджень більш точно можна визначити на початку весни. Для цього плодову нирку на пагоні розрізають бритвою вздовж посередині. Якщо центральна частина нирки з квітками, що вже цілком сформувалися, з тичинками і маточками темно-коричневого забарвлення, то це означає, що нирка сильно пошкоджена морозом. Іноді можна помітити, що самі зачатки квіток живі, але основа нирки або судинний пучок, що веде від втечі до майбутніх квіток, коричневого кольору. Це показник пошкодження, яке може позначитися після або в момент цвітіння, коли поживні речовини припинять надходити в бутон або молоду зав'язь і передчасно вони обпадуть (рис. 1).

Рис. 1. Вгорі: розріз квіткової бруньки показує, що у перших двох загинули квіти, що знаходяться в зародковому стані. У крайньої правої нирки усі частини квітки яблуні живі, внизу: у трьох (праворуч) нирок вишні спостерігається загибель квіток, дві (ліворуч) не пошкоджені морозом.

А як дізнатися, чи пошкоджено однорічний приріст?

Гострим ножем чи бритвою зрізають частину кори разом із деревиною. Якщо вона світло-коричневого або коричневого кольору, це ознака пошкодження морозом. Листова нирка на такій втечі зморщується, стає пухкою. Розрізаючи її вздовж, можна відзначити, що сокопровідний пучок, який з'єднує втечу з ниркою, порушений та має коричневий колір. Такі пагони не можна використовувати для щеплення в крону або для встановлення містка на пошкоджені зайцями або мишами плодові дерева (рис. 2). Можна легко проконтролювати себе, порівнявши ступінь пошкодження гілочок, що знаходяться всю зиму під снігом і вище снігового покриву. У перших, як правило, пошкодження тканин втечі та нирок не відзначається.

Рис. 2. Права однорічна втеча яблуні сильно пошкоджена морозом; лівий повністю зберігся

Під час ранньовесняної обрізки в саду, коли нирки ще не набрякли і ще не видно, чи жива листова нирка, щоб визначити її стан, садовим ножем роблять пробний зріз уздовж нирки. Навіщо це роблять?У разі загибелі багатьох листових бруньок проводять сильнішу обрізку, не допускаючи тим самим непотрібного оголення гілок. Це особливо стосується таких культур, як слива та вишня.

Ступінь пошкодження тканин і нирок точніше можна визначити, якщо зрізати гілочки та поставити їх у воду. Але тут треба виконати низку умов: по-перше, з саду до приміщення гілочки перенести так, щоб не було різкого перепаду температури; по-друге, перед постановкою гілок у воду треба оновити зрізи, при цьому робити їх у воді, і по-третє, пучок з гілками краще покрити поліетиленовим пакетомщо створює більш вологе середовище, і нирки не підсихають. Через тиждень почнуть набухати листові та квіткові бруньки, та визначити ступінь загибелі буде дуже легко.

Ранньовесняне збереження вологи в грунті

Перші промені березневого сонця для садівника є запрошенням побувати в саду, в цей час дуже засніжено. Багато снігу в саду – це добре.

Дані метеорологічних спостережень свідчать, що запас води в сніговому покриві становить 100-130 мм (Московська область), тобто на 1 м 2 садової ділянки шар снігу в 10 см містить від двох з половиною до трьох відер води.

Зазвичай танення розпочинається з 5-10 квітня. Сніг ущільнюється, під ним утворюється вода. В умовах захищеного саду, особливо деревами хвойних порід, сніг порівняно повільно тане. на відкритих місцяхвін сходить швидко.

Практикують багато різних прийомів щодо збереження та накопичення вологи у ґрунті. У саду застосувати при цьому якусь техніку, зрозуміло, малоймовірно. Ручне ж розчищення снігу навіть у невеликому саду дуже трудомістке. Тому садівники намагаються придумати щось таке, що полегшило б цю роботу в саду. Наприклад, припудрюють сніг торфовим пилом; вже за вісім - десять сонячних днів він повністю сходить. Грунт, з якого зійшов сніг, також швидко починає розморожувати і вбирати вологу з сусідніх міжрядь, де сніг ще не весь зійшов. Таким чином, на ділянці вдається затримати значну кількість вологи.

Майже на будь-якій ділянці є невеликий ухил. По ньому ранньою весною спрямовується потік весняної води. В індивідуальних садах ця вода зазвичай стікає доріжками, розташованими нижче загального горизонту ґрунту. Щоб затримати стік води, можна застосувати багаторазове перепружування земляними пагорбами. Роблять це пізньої осені.

Іноді по периметру саду влаштовують (теж з осені) земляний вал заввишки 15-20 см; він добре допомагає зберегти вологу на ділянці.

Плодові та ягідні рослини особливо бояться застійної води, тому що в ній дуже мало кисню, і коріння дерев як би задихається. І, крім того, у ґрунті на такій ділянці йде накопичення шкідливих для них речовин. Особливо чутлива до тривалого затоплення суниці.

Провесною дерева, сильно пошкоджені мишами, прищеплюють містком. Якщо штамб обгризаний гризунами на одну третину або більше, то щеплення проводять обов'язково. Живці підбирають залежно від довжини рани. Для містка довше 40 см потрібен черешок розміром 50-60 см. У цьому випадку треба шукати не просто однорічні прирости, а дзиги, які, як правило, завжди бувають довшими. Тонка верхівка втечі не годиться для її введення під кору.

Число живців, що прищеплюються містком, залежить від величини рани та віку пошкодженого деревця. Наприклад, при кільцевому об'їданні кори чотирирічному деревцю вставляють три-чотири містки, а 12-річному - сім-вісім містків.

Якщо Ви цю роботу в саду проводите вперше і не впевнені в успіху щеплень, кількість містків треба збільшити.

Не важко провести щеплення містком на деревці, що має один рівний штамб. Значно складніше виконувати щеплення, коли плодове дерево росте кущем. При сильному пошкодженні мишами іноді доцільно видалити навіть частину основних скелетних сучків: у разі зручніше ставити містки.

Буває, що у доросліших рослин з товстою корою миші об'їдають тільки верхню шкірку, пробковий шар та частково первинну кору. Камбій залишається незайманим. Таке пошкодження не є небезпечним. Достатньо обмазати рану садовим варом або петролатумом, і камбій, що залишився, з весни почне активно ділитися і утворювати нові тканини.

Часто миші пошкоджують кору та камбій аж до деревини. Якщо ушкодження кругове (кільцеве), то дерево порушує нормальне пересування пластичних речовин, утворених у листі. Поступово коренева система слабшає і дерево гине.

Дивлячись на квітучі, але пошкоджені дерева, можна подумати, що все обійшлося, ніякої біди не буде. Справді, на перший погляд усе йде начебто нормально. Проте процеси зростання та розвитку вже порушені, і дерево тримається лише за рахунок поживних речовин, накопичених за попередній рік. В окремих випадках дерево в такому стані може дати навіть урожай, а восени скинути лист і піти взимку наче здоровим. Але, на жаль, це буває його останнім подихом. Весною наступного року воно вже не зацвіте.

Навесні під час танення снігу необхідно обов'язково оглянути дерева і встановити ступінь пошкодження їх мишами.

Як це зробити?

У пору руху соку на штамбі ножем роблять невеликий (3-5 см) поздовжній розріз, що захоплює здорову та пошкоджену частини дерева. Якщо кора від деревини відставатиме на обох частинах, то пошкодження не є небезпечним, оскільки камбій незабаром відновить втрачені тканини.

Якщо ж в обгризеної мишами частини тканина не відокремлюється і залишилася тільки деревина, це ознака небезпечного ушкодження; садівник повинен готуватися до щеплення містком (рис. 3).

Рис. 3. Нижню частину яблуні було об'їдено мишами. Пошкоджене місце обмазали глиною та обв'язали мішковиною. Після зняття обв'язки живі ділянки кори промивають і витирають насухо, а потім проводять щеплення живців містком. При кільцевому пошкодженні живці пагонів розміщують рівномірно навколо штамба. Після щеплення місця вставки живців під кору ретельно змащують садовим варом, а потім усі містки обв'язують (бинтують).

Пошкоджену частину дерева замазують сумішшю глини з коров'яком (1:1), а потім обв'язують мішковиною. Через деякий час пов'язку видаляють, здорову частину кори знизу і зверху обмивають і приступають до самого щеплення.

Вибравши місце для вставки черешка, спочатку роблять поперечний розріз, а після нього - короткий поздовжній. Для того щоб живець щільніше прилягав до деревини, по обидва боки від пошкодженої частини зрізають трохи кори. Ці вирізи добре видно на рис. 3 (друге фото зліва).

Косим зрізом на нижній частині живців вставляють у нижній розріз. Визначивши місце роблять другий косий зріз на верхньому кінці черешка і вставляють його в розріз кори. Це досить складна операція, тому що дугоподібність черешка та його слабка еластичність часто є причиною облома його вершинки. Після щеплення одного містка місце вставки треба негайно обмазати садовим варом і потім продовжувати щеплення. Після закінчення всіх робіт містки треба обв'язати (забинтувати) будь-яким матеріалом.

Досить часто трапляються випадки, коли нижче місця щеплення або коріння утворюється поросль. Її можна використовувати для одностороннього щеплення, вибравши лише найбільш підходящі пагони. Їх вводять, як і в першому випадку, під кору вище за місце, пошкоджене мишами (рис. 4).

Рис. 4. Якщо штамб дерева пошкоджений і воно має поросль, то його можна використовувати для щеплення вище місця ушкодження

Після щеплення містком на дереві не слід залишати квіти. Це дуже велике навантаження для пошкодженого дерева. Квітки забирають у нього багато поживних речовин, а надходить їх у крону дуже мало. Тому в момент появи бутонів треба обірвати їх усі, якщо штамб має кільцеве пошкодження, і частину їх, якщо пошкоджені. окремі ділянкикори. Протягом літа може початися утворення кореневої порослі або пагонів від нижньої, не зворушеної мишами частини штамба. Їх не слід видаляти, оскільки спочатку вони постачають кореневу систему пластичними речовинами. У разі невдалого щеплення містком поросль (якщо вона культурна) може бути основою побудови нової крони.

Якщо штамб пошкоджений частково, то в цей рік щеплення місточком можна не робити, а висадити придбані в розпліднику дички тієї породи, яка пошкоджена (для яблуні – сіянці яблуні, для груші – сіянці груші). Для цього з боку пошкодженої кори викопують ямку та садять похило дикі підщепи. Їхні пагони мають стосуватися штамба. У перший рік дичку дають рости тільки вгору, для цього всі бічні пагони прищипують. Наступного року навесні верхній кінець дичка прищеплюють «за кору» в штамб вище за місце ушкодження. Чим більша рана, тим більше висаджують дичин.

Квітень. Весняні роботи в саду

Обрізання плодових дерев

Час, коли треба формувати плодові дерева та чагарники, обрізати та вирізати гілки в молодих та дорослих садах. Радимо починати ці весняні роботи в саду з чорної смородини, потім обробляти аґрус, білу та червону смородину, грушу та яблуню та в останню чергу вишню та сливу.

З початку квітня ягідні культури можуть бути ще під снігом, і тому правильно виконати обрізку або вирізку гілок у них досить складне завдання. У цьому випадку зазвичай починають обрізати високі рослини. Техніка обрізки показано на рис. 5-9.

на садових ділянкахзастосовуються різні способи підтримки гілок. В одних випадках їх піднімають від землі мотузками, стрічками, дротом; в інших - під гілки ставлять кіл або цілі огорожі з підпір. Все це говорить про те, що обрізання не зроблено.

Правильно сформоване плодове дерево, за винятком сортів із ламкою деревиною, або ягідний чагарник не потребують опор для підтримки свого врожаю. Тільки, як виняток, іноді можна застосувати чаталовку (дерев'яна підпірка) або будь-які інші способи. Якщо ви вирішите провести обрізку дерева, у якого гілки підтримуються подібним чином, то перш за все потрібно видалити всі підв'язки, різні підпори, рогатки і т.д. При обрізанні та формуванні дерева треба бачити природне розташування гілок.

Зазвичай обрізку рекомендується розпочинати, коли повітря вже нагріте сонцем і термометр показує позитивну температуру. В цей час осідає сніговий покрив. У Московській області це відбувається приблизно на початку другої декади квітня.

Слід сказати, що сніговий покрив у деяких випадках полегшує обрізання саду. По-перше, забравшись на кучугуру біля дерева, легше вести роботу ближче до верхівки крони. По снігу зручніше збирати гілки. Щоправда, опівдні робота в саду ускладнюється. Сонце нагріває сніг, він стає пухким, а опора під ногами – ненадійною; щохвилини провалюєшся, і робота в саду рухається повільніше.

У цих випадках можна покласти дошки на сніг або стояти на лижах. Але все це, звичайно, не таке ефективно, тому що не зовсім зручно і звично. Обрізання треба проводити з раннього ранку, коли сніг ще не нагрітий сонцем, досить щільний і ним можна ходити.

Нерідко обрізання не встигають закінчити до того, як зійде сніг у саду. У цей час верхній шар ґрунту відтає на 5-15 см. Вода з горбків біжить дружними струмками, збирається в калюжі, але в саду де-не-де ще видно сніг, що поступово зникає в променях яскравого весняного сонця. Ось у цей момент не варто ходити по саду із запізнілими садовими роботами, тому що від ходіння лише одна шкода. Кожен крок залишає за собою глибокий слід у набряклому і розкислому грунті, і легко наступити і пошкодити низькорослі культурні рослини. Особливо, коли щільно засаджена садова ділянка.

Через тиждень-два видно плачевні результати такої запізнілої роботи в саду: пом'ята суниця, цибулинні рослини, втоптані в бруд гілки ягідних культур упереміш із обрізаними, зіпсовані земляні доріжки.

Ось чому не можна ходити садом у момент, коли сходить весняна вода.

Пізнє обрізання плодових дерев навесні

Обрізанням плодових дерев і чагарників у саду займаються до початку руху соку!

Якщо обрізка не закінчена по снігу, її можна продовжити після того, як ґрунт трохи посохне. Нехай Вас не лякає вигляд набряклих бруньок на плодових деревах, особливо на чагарниках ягідних. Обрізання можна продовжувати і в цьому випадку.

Останні наукові дослідження допускають проведення обрізки до цвітіння дорослих плодових дерев.

Небажана запізніла обрізка кісточкових культур: слив, вишень, черешень, абрикосів, т.к. у них може з'явитися сильне камедетечення. Якщо ж дерева вже почали прокидатися, нирки набухають, то обрізку, якщо немає необхідності, краще відкласти до наступного року. У цьому ж році можна провести мінімальну обрізку: вирізати поламані гілки, вирізати гілки, що заважають іншим, деякі дрібні гілочки. Усі зрізи обов'язково замазати садовим варом.

Якщо гілка невдало розміщена в кроні дерева, спробуйте обережно відтягнути її убік, нахилити або підняти так, щоб вона зайняла вільний простір крони, не заважала іншим і сама опинилася в найкращих умовах. Щоб її закріпити, можна використовувати рейки та мотузки.

Якщо дерева сильно підмерзли, то повне обрізання краще провести після того, як уцілілі бруньки рушать на зріст і стане зрозуміло, які гілки вимерзли.

Підживлення плодових та ягідних культур ранньою весною

Плодовим деревам та ягідним чагарникам для швидкого росту або відновлення пошкоджених морозами частин необхідно посилене харчування. Навесні азот набуває особливо важливе значеннядля рослин. Він входить до складу органічних та мінеральних добрив.

Внесення в ґрунт ранньою весною азотного добрива тієї чи іншої форми сприяє швидкого зростаннявсіх частин плодового дерева чи ягідного чагарника. Таке добриво необхідне рослинам після суворих зим, коли вони втрачають через низькі температури або плодові утворення, або прирости останніх років. Якщо минулого року дерева не плодоносили, а заклали велику кількість квіткових бруньок, то азотне підживлення з весни також необхідне.

На початку вегетації азот у вигляді мінеральних добрив зазвичай легше вносити, ніж гній. Але ці добрива дають високий ефект тільки в тому випадку, якщо ґрунт досить зволожений: азот легше пересувається в ґрунті та повніше засвоюється кореневою системою. Мінеральні форми азотних добрив доцільно вносити провесною.

Як визначити найкращий термін для проведення першого підживлення?

Якщо азотні добрива внести, коли сніг ще не повністю зійшов і грунт не скрізь розтанув, то розчинений азот разом з весняною водоюможе у великій кількості піти із саду. Отже, цей термін зовсім не підходить - занадто рано.

Якщо мінеральний азот внести, коли ґрунт вже просох, то він повільніше розчиниться і не зможе заповнити весь коренеживаний шар ґрунту. Значить, цей термін теж не підходить – надто пізно.

Найкращим терміном слід вважати нетривалий період після повного сходження злега. До цього часу ґрунт уже відтає, щоправда, він дуже насичений водою; вода вночі замерзає, і вранці під ногами ламається тонка скоринка льоду, особливо якщо йдеш низинкою, міжряддям, великими грудками грунту. Підживлення тим часом зазвичай називають по «черепку» (рис. 10). Вдень крига тане, води виходить небагато, її не вистачає для струмочків, які біжать ухилом. Азот залишається у саду. Цей термін, коли найповніше використовується добрива, не можна упускати.

Ще раз слід нагадати, що такий стан ґрунту буває нетривалий час і дуже важливо його не прогаяти. На легких піщаних ґрунтах цей період настає раніше і швидше закінчується, ніж на важких глинистих.

Добрива вносять, розкидаючи їх поверхнею грунту. Якщо це аміачна селітра, то на 1 м 2 пріствольного кола вносять 10 г добрива, якщо сірчанокислий амоній або кальцієва селітра – 15-20 г, сечовина – 5-8 г. Друге підживлення проводять у травні – червні.

Перещеплення дерев

У садах часто використовують щеплення у плодових дерев із метою швидкої зміни сортів, без посадки нових дерев; для кращого збереження деяких малозимостійких сортів шляхом щеплення їх у крону і, нарешті, для лікування штамбів і основ скелетних гілок, якщо вони пошкоджені гризунами або мають кору, що загинула від сонячних опіків або морозів.

Перещепленню піддаються практично всі плодові та ягідні рослини, але в дачному садівництві щеплення застосовуються у обмеженої кількості видів рослин. Так, будь-які сорти яблуні прищеплюють на яблуню, у тому числі і на дику, сорти груші - на культурну та дику грушу, а також на айву, а чорноплідну горобину та сорти червоної горобини - на горобину лісову.

Найбільш зручний час для щеплення навесні - період активного руху соку, коли кора у рослин (куди це щеплення роблять) легко відокремлюється від деревини (кінець квітня - перша половина травня).

З великої кількості способів щеплення для Вашого першого досвіду радимо використовувати черешкове щеплення за способом «за кору».

Щеплення нового сорту треба робити на штамб або в основні кістякові сучки таких дерев, які себе зарекомендували в саду як високозимостійкі. До них можна віднести багато сіянців яблуні та груші, що перенесли суворі зими, добірні форми китаєк, ряд сортів сибірського, уральського та північно-західного походження, а також ряд районованих сортів.

У садах Підмосков'я є досить високий відсотокдерев, які мають достатню морозостійкість, але якість їх не можна вважати гарною. Орієнтовно вважатимуться, що з садівників Московської області зростає близько 6% Грушівки московської, 5% Аніса, 1% китайки, 5% Коричного смугастого. Це дуже великий резерв для покращення сортименту шляхом перещеплення. Всі ці сорти є непоганими скелетоутворювачами. Ну і, зрештою, сорт Антонівка звичайна, від усіх сортів яблуні він займає близько 30%. Якщо в саду є кілька дерев цих сортів, то деякі з них можна перещепити на нові, більш цінні.

Використовуючи перещеплення, Ви можете провести докорінну реконструкцію свого саду без посадки нових дерев, витрачаючи мінімальні зусилля та засоби.

У чому полягає техніка перещеплення?

Візьмемо, наприклад, десятирічне дерево сорту Коричне смугасте. Сорт цілком зимостійкий, тому немає підстав думати, що дерево взимку обмерзло. Насамперед треба вирішити питання, чи всю крону видалити або зробити перещеплення на два роки. Це залежить від місця щеплення. Можна, наприклад, прищепити у штамб, тоді треба зробити найменшу кількість щеплень; можна прищепити в основу скелетного сучка, тоді гілки, що згодом виросли, замінять існуючу крону; можна прищепити живці на дво-трирічну деревину, тобто. практично на периферії всієї крони; у цьому випадку треба зробити дуже багато щеплень (цей прийом застосовують дуже рідко).

Раніше за всіх вступають у плодоношення живці, щеплені по периферії крони, пізніше за всіх - живці, щеплені в штамб.

Перещеплення по основних сучках десятирічного дерева сорту Коричне смугасте можна простежити за рис. 11. У нього хороша крона, щоправда, лівий бічний сук дещо перегнав у зростанні лідерну втечу, а переднього правого сука намічається утворення розвилки.

Рис. 11. А – загальний вигляд 10-річного дерева до перещеплення; Б – крона небажаного сорту яблуні зрізана; В – у кожен основний скелетний сук залежно від його діаметра щеплено різна кількістьживців (у кожен сук можна прищеплювати один сорт); Г – влітку на рік щеплення утворюються сильні прирости, які створюють нову крону дерева.

При різанні центральної крони треба залишити лідерний сук. а решта суччя зрізати нижче. Самі зрізи не слід робити строго горизонтальними до поверхні ґрунту, вони мають бути перпендикулярні до осі сука. Зрізи зачищають гострим садовим ножем і приступають до щеплення. Починають із лідерного сука, потім перещеплюють бічні сучки і за ними – нижні гілки. Цю садову роботуне можна проводити у зворотній послідовності, тому що тут можна неминуче зачепити вже щеплені живці. У кожній гілки спочатку прищеплюють ту частину, яка найближча до центру деревця. Місця зрізання гілок зачищають садовим ножем. Потім копулювальним ножем роблять перпендикулярний розріз кори. Краще щеплення починати у горизонтальних і похилих сучків у верхній частині. Після щеплення одного черешка місце щеплення, частину торця підщепи та торець черешка, якщо він не закінчується верхівковою ниркою, покривають варом. Потім приступають до наступного щеплення. Закінчивши її, на край підщепи накладають кілька витків обв'язувальної стрічки; перевіряють якість обмазки садовим варом підданих цієї операції частин і на закінчення навішують етикетку із зазначенням сорту, числа щеплених живців, на звороті етикетки ставлять дату щеплення.

Дуже часто в садах зустрічаються незимостійкі сорти, які рік у рік підмерзають вище за штамб. Тоді садівник вирішує перещепити таке дерево. У цьому випадку зрізають усі гілки, раніше пошкоджені морозом; штамб на перший погляд абсолютно здоровий. Але він незимостійкого сорту. У разі несприятливої ​​малосніжної зими щеплені частини можуть і не обмерзнути, а ось штамб обмерзне, і тоді велика робота в саду пропаде задарма. На рис. 12 показано перещеплене дерево Кулон-китайки новими, цілком стійкими сортами. Минули роки, щеплення перетворилися на сильні суки з великою кількістю плодів гарної якості. Але після суворої зими сильно підмерзла кора штамба. Порушився рух соку, і гине стовбур незимостійкого сорту Кулон-китайка приніс загибель усім щепленням, хоча вони і не були пошкоджені минулим морозом.

Цілком нерозумно прищеплювати нові сорти в крону таких незимостійких сортів, як Папірівка, Мелба, Пепін шафранний, Бельфлер-китайка та аналогічні їм. Навіть сорти Антонівка та Аніс особливо несприятливі умовине завжди можуть бути використані для цієї мети, так як і штамб, і скелетні гілки в окремі дуже суворі зими можуть пошкоджуватися.

При перещепленні дерев треба особливо ретельно підшукувати цілком стійкі скелетоутворювачі.

А як бути, якщо сорт не зимостійкий і його все ж таки хочеться замінити іншим, кращим сортом? В цьому випадку треба ранньою весною зрізати всю частину дерева до місця щеплення (краще кореневу шийку) і в неї прищепити черешки (рис. 13) нового сорту.

Малина

Рано навесні пов'язану та пригнуту восени малину треба розв'язати і після цього підв'язати або до шпалери (натягнутого дроту), або до колу. Деякі садівники на цю роботу в саду мало звертають уваги і проводять її пізно, коли вже набрякли нирки на пагонах або ще гірше з'явилися самі пагони. Розв'язка та розподіл пагонів на шпалері в цей час призводять до того, що багато бруньок або ніжних пагонів механічно виламуються, що знижує врожай цієї культури.

Пригинання малини з осені іноді призводить до порожнистих окремих пагонів у самому кущі. Тому навесні перед підв'язуванням малини до шпалери треба переглянути та видалити усі пошкоджені пагони.

Після підв'язки кінці верхівок у всіх пагонів обрізають секатором. Укорочують їх на 10-15 см. Цей прийом сприяє посиленню росту гілочок, які дають найбільш цінний і найвищий урожай ягід. Пагони малини не слід різати за міркою як декоративну культуру.

У садах малину розмножують нащадками. Вони утворюються на коренях і можуть рости поблизу куща, а також і в 1,5 м від нього. Все залежить від того, як далеко розповсюджується поверхнева коренева система малинного куща.

У звичайних умовах зростання дорослий кущ малини утворює невелику кількість нащадків. Ті з них, які знаходяться на периферії та виходять із загального ряду рослин (при рядовій посадці), восени викопують і використовують для нових посадок.

Якщо треба розмножити новий цінний сорт і отримати велику кількість нащадків, то пізно восени або напровесні у рослини зрізають його надземну частину і видаляють центр старого кореневища. Навесні зі сплячих бруньок на коренях малини розвинеться велика кількість пагонів. Цього року вони не дадуть урожаю. Викопування пагонів зазвичай проводять садовими вилами, щоб менше пошкодити коріння рослини.

Для кращого зростання нових пагонів догляд за таким маточним кущем складається з ранньовесняного мульчування ґрунту торфом та кількох поливів, які треба закінчити наприкінці липня.

Важливо молоді пагони уберегти від малинної мухи. Для цього в період появи бутонів (контролюють по кущах, що поруч стоять), проводять періодичне обприскування розчином хлорофосу (20 г 80-відсоткового препарату на 10 л води).

Суниця

У нечорноземній зоні до весняної роботи в саду на ділянці із суницею приступають наприкінці квітня – на початку травня. Суниця в цей час виглядає досить плачевно: листя майже всі сухі, Пильні, пониклі, і тільки з середини кущика тягнуться два - три свіжі зелені листочки. Ґрунт у міжряддях ущільнився, місцями пересох і потріскався.

Насамперед на такій ділянці видаляють все торішнє листя (рис. 14).

Як це краще зробити?

Лівою рукою захоплюють листя, що знаходяться з будь-якої однієї сторони рядка, а правою - садовим ножем перерізають їх черешки ближче до основи куща. Зрізані листи виносять і негайно спалюють.

Листя можна використовувати і компостування. В цьому випадку їх укладають у купи так, щоб під поривами вітру листя не розносило по всій ділянці.

Слідом за видаленням торішнього листя приступають до дрібної (5-8 см) перекопування плантації. Перед цим вносять фосфорно-калійне добриво та гній, якщо ці добрива не внесли з осені минулого року. Після цього плантацію розпушують граблями і вздовж рядків розкладають матеріал, що мульчує.

Дуже часто застосовують для цієї мети торф. Він не тільки сприяє хорошому утриманню вологи в ґрунті, а й створює навесні сприятливий температурний режим для коренеживаного шару ґрунту.

Якщо восени була проведена посадка розсади (вона залишалася не вийнятої з грунту на плантації), то приступають до її вибірці і посадці. Оскільки в цей час буває ясна погода, посадку треба проводити швидко, щоб коренева система суниці не підсихала. Грунт для посадки повинен бути підготовлений з осені.

В окремі роки відбувається випирання молодої посадки суниці, що виявляється у появі на поверхні ґрунту основи коріння. Таку розсаду треба заглибити у ґрунт до рівня серця. Цю роботу в саду навесні роблять якомога раніше, поки грунт буває в м'якопластичному стані.

Ягоди суниці на два тижні раніше.Мрією кожного садівника буває отримання ранньої першої ягоди або першого плода. Мрія перетворюється на реальну необхідність, якщо у сім'ї є маленькі діти.

Вирощування ранніх ягідсуниці з отриманням високого врожаю почало знаходити в останні роки велику кількість шанувальників.

Починають з того, що на ділянці обирають місце, що висвітлюється прямими сонячним промінням. Потім рано навесні або у другу половину літа роблять посадку високоякісної розсади суниці, переважно ранніх сортів. Вона має бути висаджена в один ряд. Відстань між рослинами у ряду має бути 25-30 см. Кожен ряд суниці вкривають окремо. Для цього застосовують тунельне укриття. Зважаючи на те, що краї покривного матеріалу або заглиблюються в ґрунт, або зміцнюються іншим шляхом, відстані між рядами суниці доводиться робити 100-110 см.

У перший рік зростання за суницею ретельно доглядають. Усі вуса негайно видаляють, як вони з'являються. Пізно восени вздовж рядків встановлюють каркаси. Для цієї мети найкраще використовувати порожнисті трубки діаметром від 15 до 25 мм, виготовлені з пластичних матеріалів, залізний прут діаметром від 5 до 8 мм, вербові гілки і каркас можна зробити з дерев'яних рейок. У перших випадках він буде напівкруглим, а в останньому – у вигляді трапеції.

Висота каркаса має бути 35-50 см, а ширина (біля землі) - 60-70 см. Окремі дуги ставлять з відстанню між ними 80-100 см.

Доцільніше каркас ставити восени, але можна і напровесні, як тільки зійде сніг і відтає грунт.

Якщо каркас поставлений навесні, перед укриттям його покривним матеріалом між дугами слід натягнути шпагат або м'який дріт. Це роблять для того, щоб матеріал у разі дощу не провисав.

Зазвичай досить протягнути шпагат по самій верхній частині дуг і з боків. Кінці шпагату туго натягують до похило забитого в ґрунт колу, що знаходиться в центрі одного з торців тунельного укриття. Цим досягається достатня жорсткість всієї конструкції (рис. 15).

Покривний матеріал відрізають на 100-120 см більше, ніж довжина всього каркаса. За тихої погоди зайвий матеріал можна розкласти. Спочатку його кладуть на каркас і підрівнюють. Потім для кращого натягу по краях кладуть цеглу. Тепер уздовж одного довгого краю каркаса вибирають землю до глибини 10-15 см. У неї заправляють кінець матеріалу та ущільнюють землею, якщо це плівка. Те саме роблять із протилежних країв. Краї покривного матеріалу можна притиснути до ґрунту цеглою або дошкою.

Якщо каркас виготовлений з рейок, то матеріал можна укріпити за допомогою тонких планок.

Суниця має бути прихована в ранньовесняний час, як тільки почнуть з'являтися нові листочки. Перед укриттям слід пропушити грядки і видалити все старе листя.

Протягом квітня полив суниці не є обов'язковим, оскільки запасу вологи буває достатньо. З появою квітконосів кущики слід обприснути розчином хлорофосу (20 г 80-відсоткового хлорофосу на 10 л води) для знищення довгоносика. Після обприскування знову щільно закривають грядку. Якщо грядка закрита плівкою, то в сонячні спекотні дні на внутрішній стороні плівки з'являється волога. Це добре. На початку цвітіння на день відкривають або торці укриття, або одну з його сторін (краще південну). Збирання ягід проводять щодня. До кінця збору починає дозрівати суниця на звичайній плантації. На цей час знімають покривний матеріал (каркас можна залишити). Подальший догляд складається з розпушування ґрунту, видалення бур'янів та вусів, які утворюються дуже рано та у великій кількості.

Розмноження смородини

З ягідних культур смородина, особливо чорна, легко розмножується і не одним способом. Якщо садівник хоче отримати два - три саджанці, то для цієї мети укорінюють гілки від багаторічного куща; якщо треба отримати більше рослин, то використовують одерев'яні живці.

При будь-якому способі розмноження гілки або живці беруть від найурожайніших і найвільніших від ниркового кліща та махровості кущів. Щоб переконатися, що вони вільні від хвороб і шкідників, кущі уважно оглядають рано навесні, коли легко виявити округлі нирки, пошкоджені кліщем; під час цвітіння перевіряють, чи не ушкоджені квітки махровістю. І нарешті, остаточному висновку про стан куща допомагає визначення врожаю з нього, оскільки найбільшу врожайність може дати здорову рослину. Але через те, що врожай іноді знижується через низькі температури не тільки взимку, але і в період цвітіння, а також після цвітіння, коли може наступити негативна температура і зав'язь опадає, дійсну оцінку ступеня врожайності куща чорної смородини слід дати тільки після трьох - чотирьох років плодоношення. На цей час можна безпомилково оцінити рослину.

Навесні ґрунт під кущами перекопують і боронять. Потім, відступивши від центру куща на 30-60 см, роблять лунку глибиною на півштика лопати. У неї кладуть компост, що перепрів гній або городню землю. Потім дво-, трирічну гілку пригинають і, якщо вона важко піддається цьому, притискають до лунки залізною приколкою довжиною 40 см (при діаметрі прута 3-4 мм), підстави гілки прикривають торфом (одна - дві лопати), а поверх насипають землю. Весь горбок ущільнюють. До осені пригнута частина гілки утворює коріння; якщо вони слабкі, то відведення ще один рік не відокремлюють. Біла і червона смородина зазвичай утворює в перший же рік дуже слабке коріння, тому вирощування і того й іншого ведуть два, а іноді і три роки.

У разі посухи пагорби зволожують. Восени першого або другого року вирощування відведення секатором відокремлюють від маточного куща і висаджують його на постійне місце. Надземну частину відведення трохи вкорочують. У перший рік від одного куща можна отримати від 5 до 12 відводків залежно від сорту і виду смородини.

Коріння у відведення швидше утворюється, якщо зробити поздовжній розріз у тій частині гілки, яку присипають ґрунтом, або зробити напівкруглі надрізи кори та обробити їх ростовими речовинами (одна таблетка гетероауксину на 1 л води). Цим розчином або обробляють рану, або поливають один раз лунку з гілкою в момент її укладання.

Живцями розмножується смородина теж усіх видів. І тому використовують однорічні сильні пагони, які нарізають над кінця багаторічних гілок, а беруть звані нульові пагони, тобто. ті, що утворилися з ґрунту або з основи багаторічних гілок.

Чим товщі діаметром пагони, тим краща якістьотриманої рослини. Тому з втечі довжиною 65 см можна отримати три черешки по 20 см, причому нижній і середній дадуть хороші кущики, верхній - гірше.

Для отримання великої кількості однорічних пагонів високої якості навесні у кущі вирізають майже всі багаторічні гілки. До осені кущ утворює нові пагони не лише високої якості, а й у великій кількості.

Для нарізки живців чорної смородини використовують кущі від двох-до п'ятирічних, а у червоної та білої смородини для цієї мети допустимо використовувати доросліші рослини.

Нарізані живці відразу висаджують у заздалегідь підготовлений грунт. Глибина її перекопування становить 30 см. Дуже добре під перекопування внести в ґрунт торф або компост у кількості трьох відер на 1 м 2 .

Найкращий термін для смородини при посадці живцями - осінь. Живець похило заглиблюють у ґрунт так, щоб одна - дві нирки були на поверхні. Відстань у ряду 15-18 см, між рядами - 30-35 см. Пізно восени або рано навесні після розпушування рядів проводять мульчування торфом.

В окремі несприятливі зими може статися випирання живців із ґрунту. Тоді навесні, як тільки ґрунт відтає, їх знову заглиблюють, а ґрунт отаптують.

Протягом літа ділянку періодично поливають, застосовуючи дощування. Якщо його не мульчували, то проводять розпушування.

Наприкінці червня роблять прищипку молодої однорічної втечі над третім - четвертим листом. Спочатку це затримує ріст, але потім зі сплячих бруньок утворюються все нові і нові пагони, і до осені однорічна втеча перетворюється вже на рослину, що гілкується, яку можна висаджувати на постійне місце.

Для отримання саджанців високої якості рослини чорної смородини в перший рік не викопують, а навесні наступного року обрізають усю всю надземну частину, залишивши три - п'ять нирок. На другий рік із них розвиваються сильні саджанці-дворічки, які в перший же рік дають урожай.

Травень. Весняні роботи в саду

Перевірте посадку молодих саджанців плодових культур. Іноді неправильно виконують посадку плодових та ягідних культур – наприклад, зайво заглиблюють рослини яблуні, груші, вишні, сливи. Згодом це призводить до пригнічення росту та розвитку дерева, зниження врожайності, а в умовах важких вологих ґрунтів навіть до випрівання кори на штамбах. За кілька років такі дерева гинуть.

Краще уважно перевірити торішні посадки і, якщо буде виявлено, що у дерев коренева шийка заглиблена, негайно виправити помилку.

Зазвичай при посадці кореневу шийку дерева рекомендується піднімати вище за рівень ґрунту на 3-4 см на легких піщаних ґрунтах і на 5-6 см - на важких суглинистих або глинистих ґрунтах.

Як правильно визначити місцезнаходження кореневої шийкиу щепленої яблуні, груші, вишні, сливи чи горобини? Кореневою шийкою називається місце, де коріння переходить у надземну частину дерева, тобто. у штамб. Щоб точно визначити це місце, треба сирою ганчірочкою протерти частину штамба і початок основних коренів: межа зміни кольору кори із зелених тонів у світло-коричневі і буде кореневою шийкою.

Іноді за кореневу шийку приймають потовщення на штамбі, тоді як це частина дичка, де було зроблено щеплення. І ця помилка спричиняє іншу: орієнтуючись на потовщення, неправильно висаджують дерева – дуже глибоко.

Не менш важливо звертати особливу увагу на завчасну підготовку посадкових ям. Дуже часто посадкову яму викопують і засипають на день або напередодні висаджування дерева; до неї закладають необхідні добрива та заповнюють її землею. Це абсолютно неприпустимо. Яма має бути викопана за п'ять-шість тижнів і заповнена землею та добривами за три - п'ять тижнів до осінньої посадки.

Якщо посадку проводять навесні, то яма має бути підготовлена ​​з осені. Тільки в цьому випадку повністю осідає пухкий ґрунт і висаджене пізніше дерево не матиме заглиблення кореневої шийки.

Весною у садівника багато невідкладних справ у саду, часто ще й погода підганяє. Але, незважаючи на стислі терміни весняних робітв саду, заглиблені неправильною посадкою або молоді прищеплені плодові дерева, що осіли, треба піднімати до розпускання листя (рис. 16).

Як це робити?Обережно лопатою знімають верхній шар ґрунту над корінням, потім дерево (якщо це новосадка) підтягують вгору доти, доки з'явиться коренева шийка (на 2-4 див вище горизонту грунту). Коли молоде деревце витягають із ями, його треба тримати за штамбік дичка, тобто. ту частину його, яка знаходиться між кореневою шийкою та місцем щеплення.

У яму додають землю і ущільнюють її, особливо під корінням (можна використовувати палицю з тупим кінцем). Після цього в ямі роблять лунку та вливають у неї одне-два відра води.

Набагато складніше піднімати дорослі дерева – від п'яти та більше років. У цьому випадку доводиться викопувати багато землі, знімаючи великий шар ґрунту над корінням, під яке, щоб обережно підняти дерево, підводять вагу, обгорнуту в м'який матеріал. (За дорослими деревами, які перенесли таку операцію, встановлюють особливо уважний догляд.) На жаль, іноді це роблю неправильно. Над корінням знімають шар грунту до тих пір, поки не оголиться коренева шийка, іноді заглиблена на 10 або на 25 см, і на цьому робота вважається закінченою. І виходить, що посадки дерева виявляються набагато нижчими за рівень поверхні ґрунту саду, тобто. дерево виявляється ямці, що сидить. Навесні або пізно восени вода затікає в це поглиблення, і штамбік довгий час знаходиться в ненормальних для нього умовах. І дерево рано чи пізно гине від випрівання нижньої частини штамба. Це одна із причин щорічної загибелі великої кількості дерев у дачних садах.

Що стосується ягідних чагарників - смородини та аґрусу, то незначне заглиблення їм шкоди не завдає, навпаки, воно створює сприятливі умови для подальшого зростання. Проводити посадку цих культур можна і навесні та восени.

Центральна нечорноземна смуга знаходиться в зоні достатнього зволоження, однак у травні та червні опадів випадає все-таки мало, їх у цей час не вистачає плодовому дереву. Рано навесні приступають до перекопування. На відміну від осінньої, весняне перекопування проводять обов'язково з наступним боронуванням (ручним культиватором або граблями).

Дрібнокомкуватий ґрунт краще зберігає вологу, що накопичилася за осінньо-весняний час, оберігає її від випаровування. Цей прийом називається "закриття вологи".

Іноді, перекопавши сад, приступають до боронування лише через один-два тижні. Цього не можна припускати. За такий великий термінвеликі грудки ґрунту швидко випаровують з поверхні вологу, тверднуть, і пізніше їх вже нелегко розбити.

Якщо на ґрунтах важкого механічного складу доводиться працювати в саду з лопатою та граблями, то на піщаних, якщо сад раніше утримувався під чорною парою (протягом усього літа піддавався розпушенню), ґрунт можна розпушити або культиватором, або граблями.

З весни ґрунт у саду боронять, не перекопуючи. За літо земля вкривається зеленим килимом із різних трав. Їх підкошують: перший раз - на момент початку цвітіння суріпки і кульбаби, а надалі - у міру відростання трави до 15 - 20 см.

Скошену траву поступово розкидають під кронами плодових дерев. У цьому випадку вона набуває значення мульчі. Скошують траву в саду не тільки в тих місцях, де сад утримується під задернінням, але і в інших, де розрослися найзлісніші бур'яни: кульбаба, сурепка, пирій, жовтець повзучий та ін. При цьому траву також переносять у ствольні круги.

Щоправда, іноді очистити садок від бур'янів не допомагають ні прополка, ні інші прийоми. Але підкіс трав під час цвітіння оберігає територію саду від самосіву різних бур'янів. Це дуже важливо знати садівнику. Крім того, задерніння плодоносного саду сприяє поліпшенню механічного складу ґрунту. Однак воно може виявитися шкідливим прийомом. Це трапляється, як правило, у посушливі літа, коли сад залишається без води.

Особливо небезпечно таке становище для плодоносних дерев, оскільки брак води в грунті може призвести або до обсипання зав'язі, або до отримання дрібних та поганої якості плодів. Відбувається це тому, що трава, що розрослася в саду, забирає дуже багато вологи з коренеживого шару грунту, послаблюючи тим самим загальний стан дерев. Тому, якщо у Вас сад задернений, рекомендуємо у разі тривалої посушливої ​​погоди поливати його.

Сади, розташовані на перезволожених ґрунтах, доцільніше утримувати під засіпанням і періодично підкошувати траву.

Для засіпання можна висівати наступні трави: вівсяницю лучну - 1,2-1,6 г на м2; тимофіївку лучну - 0,5-0,6 г на м2; житняк - 0,9 г на м2; тонконіг луговий - 0,5-0,7 г на м 2 ; багаття безосте - 0,4-0,5 г на м 2 ; їжу збірну - 0,4-0,5 г на м 2; конюшина біла - 1,2-1,5 г на м 2 ; райграс пасовищний – 1,5-2 г на м 2 .

Деякі садівники для утеплення коренів плодових дерев з осені покривають колі ствола торфом або гною (мульчують).

Як у цьому випадку треба проводити перекопування навесні?Тут має значення кількість внесеної мульчі. Якщо шар її 5 см і більше, то навесні створюються погані умовидля прогрівання ґрунту. І тут життєдіяльність кореневої системи дещо затримується, тоді як надземна частина дерева вже виявляє ознаки зростання.

Тому в першу чергу мульчу з приствольного кола треба зняти граблями, а ґрунт перекопати та проборонити. Через один - два тижні, коли ґрунт у пріствольному колі прогріється, його знову можна прикрити мульчуючим матеріалом. Якщо з осені мульча була покладена шаром 2-3 см, то прогрів ґрунту в прутовому колі проходитиме нормально, якщо як мульча був застосований тільки торф, то швидше.

Чи слід мульчу навесні перекопувати із землею в приствольному колі і чи покращуватиме вона азотне харчування дерева?

Перш за все треба виходити з того, що, по-перше, якщо кількість матеріалу, що мульчує, обмежена і немає можливості забезпечити сад достатнім поливом, то мульчу краще зберігати на поверхні приствольного кола; по-друге, майже будь-який мульчуючий матеріал або зовсім не містить азоту, або містить його в малій кількості (якщо з осені був внесений соломистий гній), або, ще гірше, зменшує вміст азоту в грунті.

Наприклад, якщо як мульчуючий матеріал застосовуються тирсу, тирси (з вмістом 80% тирси), стружку, тріску, лісову підстилку і т.д. На розкладання цих деревних відходівгрунт віддає дуже багато азоту і щоб заповнити його, при перекопуванні такої мульчі треба обов'язково вносити азотне мінеральне добриво.

Як бачимо, мульчуючі матеріали як азотне добриво жодної цінності не становлять. Вони тільки сприяють заощадженню вологи в ґрунті, а при перекопуванні створюють кращу структуру ґрунту, в якому посилюються повітрообмін та корисна діяльність мікроорганізмів.

Поливи

Плодові та ягідні рослини від початку танення снігу до останньої декади травня бувають забезпечені достатньою кількістю вологи у ґрунті. У цей час поливи можна замінювати розпушуванням, особливо після зливових дощів, коли ущільнений ґрунт швидко утворює на своїй поверхні кірку, яка сприяє випаровуванню вологи з ґрунту. Розпушування на глибину 6-8 см граблями, культиваторами або розпушувачами оберігає ґрунт від інтенсивного випаровування.

У першу половину літа, коли активно ростуть пагони, листя та зав'язі, споживання води рослинами особливо велике. Тому їм у цей час (червень – липень) потрібні поливи.

Якщо в літні місяці при ясній погоді дощі не випадають 5-10 днів, то деякі культури починають відчувати нестачу вологи. Насамперед це спостерігається на легких піщаних ґрунтах в умовах високого рельєфу або на ділянках, де ростуть багаторічні дерева лісових порід. Тут також потрібні поливи. Серед культур, яким вони потрібні, в першу чергу слід назвати всі рослини, висаджені або навесні поточного року, або восени минулого. Рослини, пересаджені в дорослому стані, вимагають обов'язкових поливів, і в першу чергу протягом двох - трьох років.

Послідовність у поливі дорослих рослин дотримуються приблизно такої. Спочатку поливають малину, потім суницю, смородину, сливу, аґрус, дерева вишні, груші та яблуні.

Полив по можливості треба приурочувати до певних фаз зростання та розвитку тієї чи іншої культури.

Яблуню та грушунайкраще поливати в червні, коли плодові дерева скидають надмірну зав'язь. У цей період у дерев починається посилене зростання плодів та пагонів.

Другий полив проводять через місяць після першого (15-20 липня), за два-три тижні до збирання літніх сортів, третій полив - у серпні (насамперед поливають осінні та зимові сорти яблуні та груші).

Косточкові культури - зливу та вишнюперший раз поливають після цвітіння, другий - за два тижні до збирання плодів і втретє - після збирання врожаю.

Смородину чорну, білу, червону та аґрусполивають раз на два тижні до збирання врожаю та після збирання врожаю.

Суницюу разі посухи поливають вперше у період цвітіння. У цей час часто бувають заморозки і полив можна приурочити до днів, що передують похолоданню. Цвітіння суниці розтягнуте, тому, якщо полив провести навіть наприкінці цвітіння, він все одно вплине на зростання і збільшення зав'язі. Другий полив проводять за два - три тижні після збирання врожаю.

Малину вперше за умов посушливого літа поливають наприкінці травня, потім через кожні 10-15 днів. Закінчують поливи у період максимального збирання врожаю.

У саду складно проконтролювати дію поливів, тобто. наскільки глибоко вода проникає у ґрунт і наскільки вона насичує шар ґрунту, де залягає основна маса горизонтального коріння.

У сприятливих умовах основна маса горизонтальних коренів плодових і ягідних культур у Московській області досягає глибини: у малини – 20 см, у суниці – 30 см, у смородини та аґрусу – 30-40 см, у сливи та вишні – 30-40 см, у груші - 50 см, у яблуні, прищепленої на карликових підщепах, - 40 см. прищепленої на напівкарликових підщепах - 50 см і прищепленої на насіннєвих підщепах - 70 см. Глибина залягання основної маси кореневої системи на піщаних ґрунтах - на 10-15 см більше.

Для кожної культури важливо зволожити ґрунт саме і на вказану глибину. Орієнтовно на 1 м 2 пріствольного кола, тобто. зони, де знаходиться коренева система, треба витрачати води при одноразовому поливі яблуні та груші (при рівні ґрунтових вод нижче 3 м) на супіщаних ґрунтах 4-5 відер, на легких суглинистих - 5-6 відер, на суглинистих - 6-7 відер, на важкосуглинистих та глинистих - 8-9 відер.

Поливна норма для суниці, смородини, аґрусу, сливи та вишні може бути зменшена у 2 рази, а для малини – у 3 рази.

В умовах посушливого літа проводять три поливання. Не варто безконтрольно поливати сад, насичуючи водою більшу частину свого саду. Такий полив частіше завдає шкоди, а не користі, оскільки вода повністю заповнює грунт, витісняє повітря, у зв'язку з чим порушується нормальний газообмін. Пригнічується зростання кореневої системи та життєдіяльність мікроорганізмів. Коли ж надмірний полив змінюється тривалим періодом дощових днів, плодові та ягідні рослини потрапляють у критичне становище, при якому припиняється життєдіяльність активної (всмоктувальної) кореневої системи, що частково проявляється у рясному та передчасному пожовтінні листя та його опаданні. Особливо небезпечний зайвий полив на щільних неструктурних ґрунтах із високим рівнем ґрунтової води.

Молоді плодові дерева віком до 10-12 років, щеплені на звичайні насіннєві підщепи, дерева яблуні, щеплені на карликові підщепи, у віці до 15-18 років. років можна поливати в межах приствольних кіл як напуском води по приствольній зоні, так і кільцевим канавкам. У разі тривалість поливу збільшується, оскільки вода у канавці повільно вбирається. Смородину та аґрус поливають у межах крони цих рослин. Малину та суницю поливають на всій площі, зайнятій цими культурами. Для цих двох культур добре використовувати дощування.

Полив дорослих садів віком 15 років і більше здійснюють за допомогою борозен, що влаштовуються або навколо дерев, або вздовж їхнього ряду. Між борознами на легких ґрунтах відстань має бути 50 - 60 см, на важких - 80-100 см. Першу борозну проводять у 80-100 см від штамбу, глибина її не повинна перевищувати 15 см, глибина другої становить 20-22 см. Борозни краще робити мотикою, а не лопатою. Бороздний полив дає погані результати на ділянках зі схилом, тому що в цьому випадку збільшується ерозія ґрунту в саду. Не влаштовують його й у тих місцях, де дорослі дерева мають багаторічне залуження. Тому що не завжди доцільно ділянку з посівом трав псувати виробом борозен. У таких випадках сади найбільше зручно поливати зі шланга зі спеціальною насадкою, яка розбризкує воду.

Полив за допомогою дощування найбільш прийнятний для дачного саду.

Контроль за нормою води під час поливу здійснюють наступним чином. Якщо сад поливають за допомогою борозен, треба помітити, за скільки хвилин наповнюється відро водою, що подається зі шланга, потім підрахувати площу, зайняту однією борозеною. Орієнтовно можна прийняти, що одна борозна обслуговує квадратний метр ґрунтового шару. Якщо треба розрахувати полив дерева у віці 10 років при борозні довжиною 3,5 м, то, наприклад, для легких суглинних ґрунтів потрібно 5 - 6 відер помножити на 3,5 м.

При поливі дощуванням чи іншим способом визначити ступінь зволоження ґрунту можна так: наступного дня після поливу під кроною плодового дерева викопують ямку на глибину розташування основної маси кореневої системи. Беруть жменю ґрунту та стискають її в долоні. Якщо утворюється грудка, яка не розсипається, то ґрунт зволожений достатньо.

У посушливу осінь проводять останній, так званий підзимовий полив. Насамперед його потребують плодові яблуні, вишні, сливи та груші. Норму цього останнього поливу на 1 м 2 збільшують на одне-два відра порівняно з тим, що вже було зазначено вище.

Ягідні культури у підзимовому поливі не так гостро потребують, як плодові, тому що їм достатньо тих дощів, які випадають восени.

Полив саду під час посухи треба проводити якомога економніше. Найбільш повне вбирання вологи відбувається на пухкому або на попередньо розпушеному і замульчованому (гольником, травою, стружками, соломистим гноєм) грунті. Мульча з торфу (сухого) не дає швидкого вбирання, тому полив ґрунту, прикритого торфом, доводиться робити переривчастим дощуванням з дрібнішим розпилом води.

У дорослому саду, якщо він знаходиться під багаторічним засіпанням, ґрунт буває дещо ущільнений, і тому можливий стік води. І тут норму поливу трохи збільшують.

Хороші результати дає глибинний полив, коли наконечник від шланга зі струменем 1,5-2 атм. вводять у ґрунт на глибину 40 - 50 см.

Як бачимо на рис. 17, полив однієї лійкою води не дав глибокого проникнення вологи в ґрунт. Полив на тому ж ґрунті трьома лійками води дає вже найкраще зволоження для кореневих систем ягідних культур, а також вишні та сливи (а, б).

Рис. 17. Схема проникнення вологи в саду на різну глибину при різних поливах:

а - по борознах; б - по чорній парі; в - по багаторічному засіпання. Верхні три схеми показують проникнення вологи при поливі по одному відру, нижні три схеми - три відра на 1 м 2 .

Однак і в першому та в другому випадку полив задерненого ґрунту дощуванням не дав необхідного проникнення вологи до коріння (в). Більше глибокого проникненнявологи в ґрунт сприяв полив за допомогою борозни (а). Це говорить про те, що при посусі сад, що міститься під задернінням, повинен (в розрахунку на один квадратний метр, в умовах суглинистих ґрунтів) мати високу норму поливу – не нижче від 4-5 відер. А для того, щоб грунт увібрав всю цю вологу, сам полив треба робити, переривчасто, інакше частина води, що не ввібралася в грунт у момент поливу, стіче в нижчі місця.

Захист саду від весняних заморозків

У Московській області один раз на 5-7 років спостерігаються заморозки в період цвітіння яблуні. Ймовірність пошкодження квітучих деревсливи, вишні та груші буває вище, ніж яблуні, тому що вони цвітуть на тиждень раніше.

Небезпека пошкодження квіток заморозками особливо велика ранньою весною, коли сади можуть зацвісти в другій декаді травня. Особливо це стосується садів, розташованих у низинах, улоговинах, ярах, а також на тісних вирубках. Сади, розташовані на верхніх частинах рельєфу, а також поблизу великих водойм, схильні до заморозків меншою мірою.

Бутони яблуні гинуть при температурі від -2,75 до -3,85 °, тичинки і маточки у квітки, що розпустилася - при температурі від -1,5 до -2,5 ° і молода зав'язь - при -1 °.

За рахунок нерівномірності розпускання квіток плодовому дереву при невеликих заморозках вдається зберегти здатність до плодоношення настільки, щоб дати порівняно хороший урожай. Сприяє вирівнюванню загального врожаю саду та підбору сортів з різним терміном цвітіння, наприклад, сорт Пепін шафранний завжди починає цвісти набагато пізніше, ніж інші сорти.

При настанні температури нижче критичної теплолюбні культури в саду отримують пошкодження, від яких вони гинуть. Цікаво відзначити, що такі критично температури бувають протягом 15-25 години, а температура нижче 0° спостерігається протягом 45 годин.

При прогнозі погоди з критичними температурами в саду слід провести для плодових культур димлення, для ягідників та суниці - укриття або тих і інших - загальний полив.

У чому суть такого захисту рослин? Заморозок навесні відбувається через приплив холодних мас повітря та втрати тепла ґрунтом та рослинами (вночі).

При димленні інтенсивність віддачі ґрунтом тепла знижується, послаблюючи тим самим охолодження самих рослин, для яких достатньо підвищити температуру лише на 1-1,5°.

При поливі ґрунт та рослини отримують додаткову кількість тепла, оскільки температура поливної води завжди вища, ніж повітря та поверхні ґрунту в годинник заморожування. При поливі глибші горизонти теплого ґрунту зволожуються, через що зростає його теплопровідність, внаслідок цього верхні шари одержують велику приплив тепла і дія заморозка знижується.

В останні роки все більша увага приділяється обприскуванню крони та поливу ґрунту під деревами. Воду на квіти листя та гілки подають у вигляді найдрібнішого розпилу. У заморозок вони покриваються тоненькою скоринкою льоду, яка й оберігає рослини від холоду.

При укритті ягідників та суниці рослини менше охолоджуються.

Суницю під плівкою (при отриманні ранніх урожаїв) у дні заморозків додатково прикривають мішковиною, матерією чи рогожею.

В умовах дачного саду для створення димових куп використовують тріску, стружки, тирсу, прілі солому, сіно, хвою, лісову підстилку, торішнє листя, бадилля картоплі, флоксів, ірисів та інших багаторічників, а також дрібні гілки від обрізки дерев та вирізки малини, мох , Торф.

Посилити димлення можна за рахунок додавання в купу шматочків толю або руберойду, а розгорання - за рахунок поливу її відпрацьованими мінеральними оліями або мазутом. Можна також додавати відходи різних смол.

Димові купи розташовують перпендикулярно до напрямку вітру, відстань між ними має бути 5-8 м. У саду площею 6 соток (600 м 2) запалюють 6-9 куп. У саду площею 12 соток (1200 м2) запалюють 12-18 куп.

Димову купу влаштовують в такий спосіб. Спочатку на землю кладуть сухий матеріал, який легко горіти. У середину його вставляють сухі гілки та зверху насипають шар сухого матеріалу. Поверх нього кладуть торф, лісову підстилку чи інший вологий матеріал. Потім всю купу засипають тирсою або сміттям. Діаметр купи 1-1,5 м, висота - 1-1,2 м. Якщо купа дає багато вогню, її треба присипати вологим матеріалом або землею або полити водою з лійки. За наявності необхідного матеріалу один садівник може за 4-5 годин підготувати сад для захисту від заморожування.

Всі ці способи добре відомі садівникам. Однак слід сказати, що не всі вони правильно застосовуються. Часто всю ніч і ранній ранок палять в саду одне або два багаття «про всяк випадок». Якби й пройшов заморозок, то мала кількість багать не обігріє всю територію. Робота в саду навесні проходить марно, витрачається дарма матеріал.

Крім прогнозів, які можна почути по радіо чи телебаченню, у саду має бути вивішений (у зоні цвітіння плодових дерев) звичайний зовнішній термометр. Якщо температура починає знижуватися до 0,5°C і продовжує падати, це означає, що час приступати до димлення саду. Тут треба врахувати, що критичні температури бувають протягом 1,5-2,5 годин, а температура нижче 0°C тримається 4-5 годин.

Димлення краще проводити у співдружності із сусідами, спільними зусиллями. Адже якщо один садівник палитиме купи у своєму саду, а інший - ні, то в тиху погоду дим прикриє густою пеленою дерева сусіднього саду. А треба, щоб ваш сусід про вас теж подбав, інакше погано доведеться вашому саду.

Не буде користі від димлення, якщо замість диму від багаття буде сильне полум'я. Адже потрібна димова завіса, і чим більш насиченою вона буде, тим надійніше захистить квітучий сад.

Хороший матеріал для димлення – димові шашки. Вони дуже зручні у застосуванні, тому що їх можна переносити з місця на місце і тим самим регулювати щільність димоутворення у саду.

Найбільш сильне зниження температури буває за годину до і протягом першої та другої години після сходу сонця. До цього треба завжди бути готовим: заздалегідь приготувати купи для багаття, матеріал, яким можна їх легко розпалити.

Якщо температура повітря при сході сонця не знижується нижче 0,5°C, димлення треба припинити.

Існує думка, що ранкові заморозки страшні лише плодовим деревам. Це не правильно. Дуже часто від них страждають ягідні чагарники, і в першу чергу аґрус і смородина, і в стані цвітіння, і в момент утворення зав'язі (ягоди, що тільки-но зав'язалися, опадають).

Мабуть, більше інших садових культур схильна до весняних заморозків суниці. Це з тим, що навесні лежить на поверхні грунту заморозки бувають значно частіше, ніж лише на рівні крон плодових дерев.

Існує низка способів запобігання ягідникам.

Перший метод. Смородину обв'язати мотузкою, а кущ прикрити папером, якоюсь матерією або плівкою.

Другий спосіб. За допомогою дощувальних пристроїв у годинник заморожування постійно обприскувати водою кущі.

Третій спосіб. Суницю вкрити соломою або рулонними смугами паперу, плівкою та особливо добре покривним матеріалом. Перед укриттям грядки треба полити водою, а щоб укриття трималося щільніше, краї паперу або плівки покривають землею. Вести роботи в саду треба проводити напередодні заморозку.

Ремонтантна суниця

Продовжити збирання ягід суниці до серпня - вересня можна лише за рахунок використання її ремонтантних сортів: Ада, Невичерпна, Сахалінська та ін. Але тут є одна особливість Перше плодоношення у ремонтантних сортів настає у ті ж терміни, що й у звичайних. А після деякої паузи воно знову поновлюється. Але оскільки перше плодоношення збігається з плодоношенням звичайних сортів, то доцільно всі перші квітконоси на суниці ремонтантів видалити вищипуванням. Тоді посилюється ріст, з'являються вуса, і на них, і на кущі матки відновлюється цвітіння.

У вересні при настанні холодної погоди або заморозків квіти запилюються погано, і зав'язь або деформована, або зовсім відсутня, а часто в цей час для її росту і розвитку не вистачає тепла. В цьому випадку на грядку з суницями ремонтантів треба поставити каркас і вкрити матеріалом. У сонячні дні її треба відкривати.

Ремонтантна суниця рясно плодоносить і для цього вимагає не тільки багатих ґрунтів, а й великих відстаней під час посадки. Найкращі з них – 70x40 см.

Особливість цього різновиду суниці полягає в тому, що на вусах, що з'являються протягом літа, утворюються квітконоси. Вони беруть багато харчування від маточного куща. Тому можна всі вуса видаляти, цим досягається щедріше плодоношення основного куща.

Найбільш високі врожаї ремонтантна суцільна суниця дає на другий - третій рік. Тому до кінця третього року рослини видаляють, але перед цим виділяють розетки, що найбільш укорінилися, для нових посадок.

При гарній агротехніці з 1 м 2 садівники отримують трохи більше 1 кг ягід, причому основний збір припадає на кінець літа і початок осені, що дуже важливо.

Ловчі пояси

В останніх числах травня на штамби плодоносних дерев накладають ловчі пояси: це смужки паперу, стрічки з мішковини та іншого матеріалу. Їх періодично переглядають. Усіх шкідників, виявлених під поясами, знищують.

Ловчі пояси не слід накладати дуже високо - у місці відходження від штамбу основних скелетних гілок. Найкраще місце - це нижня частина штамба, приблизно в 15-20 см від поверхні грунту (рис. 18).

Рис. 18. Ловчий (липкий) пояс, накладений на штамб яблуні. Якщо немає яскраво вираженого штамба, то на кожен скелетний сук накладають по одному ловчому поясу

Видалення сухих гілок

У травні можна помітити, що окремі суччя та гілки плодових дерев і чагарників або сильно затримуються під час розпускання бруньок, або зовсім не розпускаються. Це загиблі від різних причингілки. Їх треба зрізати. Наприклад, смородина дуже сильно ушкоджується склянкою та галицею, від чого пагони та цілі гілки мають пригнічений вигляд.

У малини деякі молоді пагони, що почали зростання цього року, мають пониклі верхівки, які зазвичай темніють і всихають. Це означає, що молоді пагони пошкоджені личинками малинної мухи стеблової. Їх слід негайно зрізати та знищити. Садівники повинні твердо знати, що в жодному разі не можна на плодових деревах або чагарниках залишати мертві сучки; незрізані вони можуть бути розсадником різних грибкових захворювань, а також шкідників-древоточців.