Баня економ на дачі. Будуємо лазню своїми руками – поетапний показ будівництва Домашня лазня своїми руками

Лазня для російської людини - це не просто місце, де можна помитися. Її відвідування вже давно стало традицією. Тут російський народ розслаблявся, оздоровлювався і добре проводив час. До цього часу функції лазні не змінилися. Це місце залишається одним із коханих у нашого народу. Власники дач намагаються звести цю споруду у себе на ділянці. Хтось це робить самостійно, хтось наймає бригаду спеціалістів.

Особливості лазні

З давніх-давен для знатних осіб будувалися так звані «чистилища», в яких вони оновлювали свій дух. Конструкція російської лазні така сама, як і в інших подібних будівель. Візуально вона нічим не відрізняється, наприклад, від фінської сауни. Але є деякі нюанси, які виділяють російську лазню від решти.

Головною особливістю даної споруди є наявність у ній під час використання легкої пари, при цьому вологість становить 60%, а температура досягає 50–70 градусів.

Відвідування лазні для росіян - це цілий ритуал зі своїми звичаями та традиціями.

Для створення температурного режиму в лазні використовується спеціальна пічка-кам'янка, яка підтримує розжарювання каменів. Вони розташовані в невеликому відсіку за металевими дверцятами. З печі до парної потрапляє мокра пара. Дверцята відчиняють тільки для того, щоб вилити воду на каміння, внаслідок чого вона перетворюється на пару. Так, підтримується вологість у лазні на необхідному рівні.

Ну і, звичайно, яка російська лазня обходиться без віника? Зазвичай його роблять із берези чи ялиці. За рахунок того, що в приміщенні досягається необхідна вологість, віником можна добре попаритися. Подібного ефекту від процедури не буде, якщо повітря в приміщенні сухе.

Одна з найважливіших умов створення справжньої російської лазні - гарна пічка, яка повинна мати певні якості

Вважається, що основним будівельним матеріаломдля зведення російської лазні може бути лише дерево.Його люблять за натуральність та екологічну чистоту. Щоправда, вартість лазні буде помітно більшою, ніж при використанні для будівництва піноблоків або цегли.

Вибір місця для будівництва

Вибір місця для будівництва – дуже важливий момент. Вирізняють різні типи лазні за способом розпалювання: «по-білому» та «по-чорному». Другі зараз зводяться дуже рідко. Перші будують неподалік будинку. Іноді лазню "по-білому" роблять у вигляді прибудови до житла, при цьому необхідно отримати спеціальний дозвіл від пожежної служби.

Раніше лазню зводили на берегах річок та озер, щоб після всіх процедур можна було поринути у прохолодну воду. Але на сьогоднішній день це зробити складно. Виходом з такої ситуації може бути спорудження невеликого особистого ставка біля лазні або басейну.

Фахівці радять споруджувати лазню на найвищій точці ділянки. Так атмосферні опади не стануть вам проблемою.

Проектування

Проект лазні - один із самих важливих елементівпідготовчих робіт

У ньому необхідно вказати кількість кімнат у будівництві, де розташовуватимуться комунікації та іншу подібну інформацію. Найчастіше у лазні споруджують парилку, приміщення для миття, відпочинку та коридор. Якщо бюджет обмежений, то іноді власники поєднують парилку з мийною, а передбанник із коридором. Але це не дуже зручно, тому що митися у нагрітому приміщенні захочеться не кожному.

Проектування лазні важливий етаппідготовчих робіт

Розмір лазні планують залежно від того, скільки людей відвідуватиме її одночасно.Якщо вона для однієї людини, то можна зробити її невеликою. Але якщо ви приймаєте у себе в гостях багато людей і любите процедури для лазні, то не варто економити на просторі. Але пам'ятайте, що прогріти до потрібної температурипарну великого розміру нелегко. Зазвичай її роблять на 2 особи. Для цього достатньо 4 м2.

Продумайте на етапі проектування меблі, які ставитимете в кімнаті відпочинку. Зробіть це приміщення максимально комфортним, щоб можна було повноцінно розслабитися.

Добре продуманий та складений проект стане незамінним помічником під час будівельних робіт.

Коридор необхідний для того, щоб холодне повітря з вулиці в зимовий період не потрапляло відразу до приміщень, де ви будете у напівроздягненому вигляді.

Етапи будівництва лазні

Умовно їх можна поділити на кілька:

Будівництво фундаментів.
Зведення стін та підлоги.
Спорудження даху.
Облаштування стелі.
Укладання теплоізоляції.
Чистове оздоблення.

Зведення фундаменту

Найчастіше під лазнею зводять стовпчастий чи стрічковий фундамент.Останній варіант надійніший, але для його будівництва потрібно набагато більше матеріалів, а отже, і фінансові витрати на його спорудження збільшаться.

Зведення виконуйте у наступній послідовності:

Розчистіть територію, де будуватиметься лазня. Заберіть сміття, рослинність. Можна зняти верхній шар ґрунту (200–300 мм) повністю.
За допомогою кілочків та мотузки зробіть розмітку.
Рівність фундаменту залежить від правильно виконаної розмітки
Викопайте траншею по периметру майбутньої лазні. Глибина залягання фундаменту вибирається виходячи з якості ґрунту та маси будови.
Найчастіше для будівництва лазні зводять стрічковий фундамент
На дно траншеї покладіть піщано-щебеневу подушку. Ідеальна її товщина – 250–300 мм.
Тепер зробіть опалубку. Її можна зробити із вологостійкої фанери або довгих дощок, товщина яких 5 см.
Фундамент повинен бути на 200-300 мм більше, ніж товщина стін майбутньої будови.Його слід зробити вище рівня ґрунту на 400–500 мм.
Для опалубки можна використовувати дошки для обрізу.
Сконструюйте арматурний каркас із прутів діаметром 1,2–1,5 см. Один з одним скріплюйте їх стрижнями з металу перетином 6 мм. Спочатку проводиться споруда вертикального каркасу. Розмістіть його по кутах та в місцях, де стіни лазні перетинаються. Також вертикальні прути необхідно виставити під дверними та віконними отворами. Вони мають підніматися над основою на 300–350 мм. Після установки вертикального каркаса, приступайте до горизонтального з такої ж діаметру арматури.
Коли скелет із металу буде готовий, у кілька етапів залийте цементний розчин. Перший шар – 300–500 мм. Він має бути найрідкішим за консистенцією. За допомогою спеціального вібратора або металевого штиря ущільніть шар бетону, проткнувши його в декількох місцях, щоб повітря, що залишилося всередині, виходило назовні. Таким чином, якість та міцність фундаменту покращуються. Потім залийте наступний шар бетону. Повторюйте процедуру, доки основа не буде залита повністю.
Заливати фундамент потрібно по всій довжині опалубки одночасно
Накрийте свіжозалитий бетон поліетиленом, щоб туди не потрапляли опади. Підстава повністю застигне приблизно за місяць. Після цього терміну можна буде видалити опалубку. Фахівці рекомендують дати ще 2 тижні фундаменту встоятись, щоб він став міцнішим.
Останній етап – гідроізоляція фундаменту.
Утеплення та гідроізоляція основи зробить вашу лазню ще якіснішою

Тепер необхідно дати конструкції час на усадку.

Теплоізоляцією теж не варто нехтувати. Цей процес необов'язковий, але бажаний. Таким чином можна підвищити теплофізичні якості лазні. Для цього підійде піноскло або пінополістирол.

Стіни та підлога

Найкраще для будівництва конструкції лазні використовувати деревину. Її явними перевагами є гарне збереження тепла та створення затишної атмосфери. Для будівництва лазні можна використовувати брус.

Брус - один із найпоширеніших матеріалів у будівництві

Будівництво з нього менше сідає, до того ж з матеріалом легко працювати.

Неймовірно красиві лазні виходять з колод

Можна використовувати колоди. Щоб звести з них стіни:

Підберіть матеріал із однаковим діаметром.
Потім обтесайті колоди.
Спочатку покладіть елементи з великим діаметром. Між собою з'єднайте їх за допомогою шипів, які необхідно поглибити на 270-300 мм. Неважливо, що використовується для будівництва, вінці конструкції рекомендується обробляти антисептиком.

Щоб стіни лазні були максимально герметичними, зазори між дерев'яними елементами необхідно проконопатити за допомогою повсті, пеньки або моху.

Робити це потрібно як мінімум двічі. Вперше відразу після того, як стіни будуть збудовані. Другий - після повного усадки конструкції. Усі шви пробийте дерев'яними рейками.

Для спорудження підлоги використовуйте глину, бетон чи дерево.

Глиняний не пропускає воду. У його тріщинах рідина може застоюватись, внаслідок чого з'явиться неприємний аромат. Дерев'яні підлоги вбирають вологу, через що гниють і руйнуються. Бетонний же, вкритий плиткою - найнадійніший варіант. Для комфорту на нього укладають мати із пробки або дерев'яний каркас.

Найкраща підлога для лазні - бетонна

Щоб спорудити підлогу:

Спочатку облаштуйте піщану подушку, шар якої має бути 100 мм. Її необхідно ретельно ущільнити.
Піщану подушку потрібно добре утрамбувати
Потім покладіть щебеню. Розрівняйте її.
Шари піску та щебені мають бути однаковими
Після цього постеліть гідроізоляційний матеріал (руберойд). Він має йти нахлестом на стіни лазні. І останній етап – цементна стяжка.
Для гідроізоляції підлоги можна використовувати руберойд

Вентиляційну систему в парній робити не потрібно, тому що в російській лазні має бути волога пара.

Облаштування даху

Ще на етапі проектування продумайте, чи буде у вас горище.

Дах лазні може бути споруджений декількома способами

Такий дах привабливіший. Зазвичай їм оснащують лазні, якими користуються цілий рік. Якщо її відвідують лише влітку, то в облаштуванні горища немає потреби.

Дах складається з крокв, прогонів, каркасу та гідроізоляційного матеріалу. Для зведення потрібно:

Стеля

Стеля в російській лазні може бути панельною, настильною або підшивною.В останньому варіанті для облаштування необхідно:

Для невеликих лазень, у яких не передбачене горище, зазвичай споруджують настильний варіант перекриття. Для його спорудження:

Укладаються дошки з кроком 2,5 м. На них настилається паро- та теплоізоляційні матеріали.
Потім вони обшиваються дошками.

Такий варіант стелі не відрізняється високою міцністю. Якщо спорудити його для великої лазні з горищем, він легко може провалитися.

Панельні стелі складні для самостійної споруди.Перевагою такого варіанта є те, що для виготовлення можна використовувати залишки будматеріалів. Саме тому така стеля найдешевша. Виготовляють його, як правило, із щитів. Для їх виготовлення робляться бруски, що несуть, до яких кріплять внутрішню обшивку, пароізоляцію, теплоізоляцію, гідроізоляцію і зовнішній трап. Щоб запобігти втраті тепла, під час укладання щитів між ними розміщують ущільнювач. Це може бути повсть або поліетиленова плівка.

Роботи з теплоізоляції та гідроізоляції стін

Теплоізоляція необхідна для збереження високого рівня температури та вологості.

Щоб тепло зберігалося максимально довго, тепло- та гідроізоляція повинні бути зроблені на високому рівні

мінеральна вата;
пінополістирол;
пінополіуретан;
піноскло.

Найголовніша якість для теплоізоляційного матеріалу, який укладатиметься всередині приміщення, є те, що він повинен витримувати високі температурні режими та бути пожежобезпечним. Мінеральна вата на базальтовій основі ідеальна для цього. Вона витримує температуру до 1500 градусів.

Мінеральна вата ідеально підходить для лазні

Як гідроізоляційний матеріал для лазні зазвичай використовується поліетиленова плівка або руберойд. Його кріплять до стін під теплоізоляцією. На нього кладуть пароізоляцію, наприклад, пергамін. Матеріали необхідно укладати з нахлестом як мінімум 100 мм.

Після цього треба спорудити дерев'яний каркас із брусків, які попередньо обробляються. антисептичним засобомвід гнили. Кріпляться вони з кроком на 10-20 мм меншим, ніж ширина теплоізоляційного матеріалу.

Після того, як утеплювач буде укладений, потрібно зробити ще один шар пароізоляції. Використовуйте для цього алюмінієву фольгу, яка відбиває тепло та захищає всі матеріали покрівельного пирога від вологості. Фольга стелиться суцільним шаром та фіксується за допомогою будівельного скотчу.

Теплоізоляція стелі дуже важлива, оскільки тепло, за законами фізики, піднімається догори. І щоб його не втрачати, не треба нехтувати цим процесом.

Оздоблювальні роботи та оформлення приміщення

Останнім етапом можна вважати обробку стін та стелі. Всі роботи, пов'язані з облицюванням, рекомендується починати тільки після того, як споруда дасть остаточне усадження. Існує безліч варіантів оздоблювальних матеріалів. Різні декоративні елементи чудово доповнять інтер'єр лазні. Особисті переваги та фінансові можливості господаря у цьому питанні відіграють ключову роль. Найпоширеніший варіант обробки – вагонка.

Внутрішнє облаштування лазні залишається на смак власника

Декоративна плитка, якою облицьована піч, різьблені елементи, незвичайні полиці з дерева, цікаві ковші і т. д. Все це допоможе вам створити оригінальний та неповторний інтер'єр.

Для обробки лазні можна використовувати дерев'яну вагонку

Відео: будівництво російської лазні

Побудувати лазню самостійно складно, але можливо. Якщо відповідально підійти до теоретичної частини проектування та правильно використовувати отримані знання на практиці, будівництво з'явиться захоплюючим процесом. Крім цього, завжди можна буде розповісти друзям, що ця лазня збудована вашими руками.

Займаючись проектуваннями лазень, слід врахувати багато чинників – від розташування до площі. Чималу роль відіграють і фінансові можливості, якщо лазня планується насамперед як місце для сімейного відпочинку, будувати палац не обов'язково.

Для повноцінного функціонування достатньо 2-3 приміщень – передбанника, парильні та мийної. Останні дві кімнати іноді з'єднують в одну з метою економії місця.

Планування маленької лазні

Прагнучи зменшити площу, яку займає лазня, не варто занадто старатися - є певні норми. Так у парній має вільно поміщатися дві людини, з огляду на те, що вони користуються віниками. Якщо буде дуже тісно, то насолоду від походу в лазню навряд чи вдасться отримати.

Особливості планування лазні з невеликою площею

Невелика зрубова лазня

Планування невеликої лазні починається з вибору матеріалу для її будівництва – це може бути колода, брус, цегла або піноблоки. Дерев'яна конструкція найкраща, так як в ній легко і вільно дихається, природним способом підтримується баланс між вологістю і високою температурою повітря.

Чому особливо слід приділити увагу:

Фундамент – вага споруди не вимагає зведення потужної основи, найкращий варіант – стрічковий або опорно- пальовий фундамент. Під них не доведеться проводити значних земляних робіт;
Зручне розташування кімнат усередині – це полегшить і процес відвідування лазні, і підготовку до нього;
Пекти бажано встановити в передбаннику, щоб була можливість її розтопити, не заважаючи іншим проходити в парну або мийну. Топка має бути захищена від можливості довільного займання;
Важливий момент – вентиляція. Вона здійснюється через вікна та двері. Перевагу краще віддати дерев'яним віконним конструкціям – це екологічно чистий матеріал, що видає приємний аромат. Крім того, він є джерелом природного повітрообміну;
Невеликі лазні будуються за тими самими правилами, що і їх масштабні аналоги - полиці розташовані вздовж глухої стіни, високий поріг дверний, а коробка низька. Це важливо, щоб при відкритті виходило менше пари;
Не повинно бути замків, а всі двері у лазні відчиняються назовні.

Корисна площа лазні не може бути меншою за 10 кв. метрів, інакше в ній буде неможливо паритися і митися комфортно.

Зручне планування лазні для двох осіб

Проект лазні з 3-х приміщень

Не завжди вдається збудувати простору баньку і доводиться задовольнятися скромними габаритами. Але навіть якщо парній не вдається перебувати двом людям одночасно, то наявність окремої мийної дозволить використовувати споруду за призначенням.

Грамотне проектування внутрішнього простору робить його функціональним:

Передбанник – площа 2,7 кв. метри. Його можна використовувати як роздягальню і як кімнату відпочинку. Але головне його призначення – він перешкоджає проникненню холодного повітря;
План невеликої лазні обов'язково включає мийну – площу 1,7 кв. метри. Є два варіанти – встановити душову кабіну чи обладнати простий душ. Другий - поставити табурети та тази, а воду в них наливати з бака, розташованого за піччю. За такого обсягу в ній можна вмістити все необхідне. Опалюватиметься вона пічним димарем;
І найголовніша кімната – парна. Її площа – 1,14 кв. метри. Кам'янку розташовують у кутку, так вона віддасть частину мийної тепла. Лежак помістити не вдасться, тому паритися доведеться на табуретці чи лаві.

Зверніть увагу! Якщо в житловому будинку ванна або душ не передбачені, то маленька лазня – чудовий вихід. Вона поєднає приємне з корисним.

Проект маленької лазні із двох приміщень

Невелика каркасна лазня із бруса

Якщо немає бажання тулитися в крихітних кімнатках, то об'єднавши парну та мийну, можна отримати гарний результат. Зовнішній розмір лазні може становити 3,6*2 метри – цього цілком достатньо.

Як побудувати невелику лазню своїми руками на земельній ділянці, це можливо лише за наявності ретельно продуманого проекту:

Передбанник з загальною площею 2,4 кв. метра – тут уже можна розвернутися. Габарити дозволяють поставити крихітний столик, за яким приємно попити чай. Роль роздягальні залишається;
Парна та мийна об'єднуються, і виходить приміщення 3 кв. метри. Душевій доведеться пожертвувати, але тепер стоятиме повноцінний лежак і лава для миття. На неї ставляться тази із водою. Зайва волога від душу не потрібна, вона ускладнить повітря і утруднить дихання.

Щоб не знижувалась користь від банних процедур у даному проекті, повинна дотримуватися наступна інструкція:

Поставити потужнішу піч, здатну обігріти два приміщення відразу;
Не розбризкувати воду по парній – це підвищити вологість;
Банні процедури починати з парної, і лише потім приступати до миття.

Фото маленької лазні на березі озера

В обох варіантах планування двері повинні відчинятися назовні, а сама споруда встановлюється не менше ніж за 5-10 метрів від капітального будинку. Це обов'язкові вимоги пожежної безпеки. Стелі в лазні не слід робити більше 2,2 метрів, а дверну коробку більше 1,5 метрів. Інакше у ній не збережеться тепло.

Піч може бути будь-яка - електрична, дров'яна або газова. Але остання не дуже бажана. Електрична проста в установці, з нею легше контролювати рівень температури.

Але найкраще – дров'яна. Вона створює неповторний дух та аромат лазні.

Ціна дров'яної печі не така висока

Лазня – мрія практично кожного власника заміської території. Але не завжди розмір ділянки дозволяє побудувати велику та простору споруду, і тоді доводиться задовольнятися малим. Але від цього лазня не стає менш функціональною.

При правильному підході до планування, вона виходить корисною та зручною. Відео в цій статті докладніше розповість про маленькі баньки та їх переваги.

Невелика лазня: як побудувати своїми руками, планування, відео-інструкція, план, фото та ціна

Як побудувати лазню 3×3 своїми руками

Першочергове завдання, що стоїть перед кожним власником заміської ділянки - це зведення невеликої лазні, що розташована неподалік дачного будиночка. У нашій статті мова піде про те, як побудувати лазню 3×3 своїми руками, яка чудово вписувалася б у простір невеликого присадибного господарства.

Вихідним матеріалом, що застосовується для зведення такої будови, найчастіше є традиційний дерев'яний брус. Для бажаючих відступити від усталених традицій можуть бути запропоновані такі поширені будівельні матеріали, як цегла, силікатні та піноблоки або природний (штучний) камінь.

Особливості будови

Лазня розмірами 3×3 м є невеликою одноповерховою будовою, здатною розмістити всередині 2–3 людини одночасно. Його корисна площа не перевищує зазвичай 8-8,5 м ² і розподіляється наступним чином:

Зауважимо, що передбанник у такій лазні одночасно використовується і як кімната для відпочинку. Незважаючи на обмежені розміри приміщення, в ньому зазвичай вдається помістити невеликий столик і 2-3 лавочки. Столик може бути зроблений складним, що дозволяє максимально звільняти місце у передбаннику під час розпалювання печі та прибирання кімнати.

При виборі конструкції банної будівлі не слід виключати з розгляду і варіант невеликої за розмірами споруди, яка просто прилаштовується до основної житлової будівлі.

З чого будувати лазню?

Найпростішим і найдешевшим способом виготовлення дерев'яної лазніз бруса вважається використання типової каркасної конструкції, що встановлюється на полегшеному фундаменті стрічкового типу.

Непогано виглядає також лазня з традиційного «кругляка», що є добре ошкуреним і відібраним за відповідним діаметром колоди. Як утеплювач у цих конструкціях застосовується зазвичай лісовий мох, що прокладається між окремими вінцями.

Крім бруса та «кругляка» для облаштування лазні може використовуватись профільований або клеєний брус. У будь-якому випадку вибраний вами матеріал повинен бути добре просушений (тобто заздалегідь підданий процедурі усадки). Завдяки цьому ви зможете приступити до експлуатації лазневої будови відразу ж після закінчення її обробки.

Зверніть увагу! При зведенні споруди з цегли або каменю стрічковий фундамент для лазні має бути розрахований на велике навантаження.

Порядок проведення робіт

Спорудження лазні з вибраного вами матеріалу проводиться, як правило, у такому порядку:

Підготовка фундаменту

Здебільшого тип фундаменту перестав бути примхою замовника, а підбирається виходячи з багатьох чинників. Часто для будівництва лазні виготовляють пальовий або стовпчастий фундамент. У деяких випадках може знадобитися виготовлення плитного фундаменту. Ми ж розглянемо лише один тип фундаменту, який є універсальнішим, і застосуємо в більшості випадків.

Стрічковий фундамент під зруб з триметрового бруса робиться дрібнозаглибленим, що прийнятно і при використанні оциліндрованих колод. Порядок його підготовки виглядає так:

Спочатку розмічається квадрат відповідних розмірів, після чого вириваються траншеї шириною 10-15 см на глибину, що перевищує позначку промерзання ґрунту.
Дно виритої траншеї закривається шаром піску товщиною близько 15 см, який потім проливається водою і ґрунтовно утрамбовується. Після закінчення трамбування дно траншеї засипається щебенем, після чого можна буде перейти до підготовки опалубки, що збирається зі звичайної не обрізної дошки.
У готову опалубку заливається привізна або виготовлена своїми руками бетонна суміш, До складу якої повинен входити вологостійкий цемент.
Гідроізоляція фундаменту проводиться за допомогою відповідного рулонного матеріалу (руберойду, наприклад).

Зведення стін

При складанні коробки з брусів 100×100 для нижніх вінців бажано використовувати заготовки з модрини або осики, що мають більший переріз (150×150 см, наприклад). Обв'язка основи кріпиться на фундаменті за допомогою спеціальних пластин, частина яких у відповідь фіксується на нижньому брусі каркаса.

Зведення основи проводиться одним з відомих способів, що передбачає використання методу стикування брусів (колод) При відносній легкості триметрових брусів складання каркаса найчастіше проводиться вручну і без помічників.

Для надійного з'єднання вінців між собою (без зазорів) використовуються заздалегідь підготовлені дерев'яні нагелі та спеціальний джутовий ущільнювач.

Виготовлення покрівлі, стелі та підлоги

При облаштуванні покрівлі для лазні 3×3 метри перевагу зазвичай віддають одній з найпростіших конструкцій: односхилим або двосхилим. Оптимальний кут нахилу покрівлі вибирається з урахуванням марки матеріалу, що використовується як покрівельного покриття(Для цих цілей найчастіше застосовуються недорогі руберойд або шифер). Зі зразком облаштування покрівлі ви можете познайомитися на фото, розташованому наприкінці статті.

на наступному етапіробіт монтується стеля, що виготовляється у вигляді настилу, що укладається прямо на стіни будівлі. Підлогове покриття закріплюється на спеціальних лагах, що розміщуються безпосередньо на фундаменті.

Внутрішнє оздоблення будівлі

Перед оздобленням лазні стіни та стеля будівлі надійно утеплюються; при цьому особлива увага приділяється парному приміщенню. Для його обробки бажано скористатися натуральними видами утеплювального матеріалу (мінватою, наприклад) з наступним нанесенням на неї шару фольги. Зауважимо, що фольга у разі використовується як відбивач, здатний утримувати жар всередині приміщення парної.

Після закінчення монтажу утеплювача та фольги стіни та стеля приміщення обшиваються вагонкою, виготовленою із спеціальних порід деревини (липи чи осики).

Що стосується передбанника, то для його оздоблення зовсім не обов'язково використовувати дорогі матеріали; стіни цього приміщення можна просто просочити спеціальними водостійкими лаками, що чудово підкреслюють текстуру деревини.

Як збудувати лазню 3×3 своїми руками - будівництво маленької лазні

Дізнайтеся, як побудувати лазню 3×3 своїми руками. У статті описано, як і з яких матеріалів побудувати таку невелику лазню.

Невелика лазня своїми руками

Невелика лазня своїми руками – чудовий варіант, коли територія біля будинку чи дворі дачі обмежена. Крім того, з таким рішенням можна значно заощадити бюджет, але в результаті отримати повноцінне місце відпочинку, яке не лише дозволить зняти стрес після важкого дня, а й поправити своє здоров'я та приємно провести час із сім'єю та друзями.

Приклади проектів

В ідеальному варіанті лазня включає в свою конструкцію 4 приміщення:

Можна розширити функціональність деяких приміщень, поєднавши їх між собою. При цьому не втрачається комфорту від перебування. Загальний розмір будівлі багато в чому залежатиме від того, скільки людина одночасно буде знаходитися всередині.

1,20м×2,50м. компактне рішення. У цьому випадку лазня складається лише з двох приміщень: парилка та передбанник. Розміри першого становлять 1,20 м 1,50 м, другого - 1 м 1,20 м. Кімната відпочинку не передбачена, а в передбаннику можна буде спокійно переодягнутися. Мийну можна поєднати з парилкою. Таких розмірів буде достатньо однієї людини.
2,50 м×2,50 м. За кількістю приміщень – як і варіант. Розмір парилки 2,50 м×1,50 м, передбанника 1 м×2,50 м. При цьому буде можливість організувати додаткове місцедля зберігання дров. У таких умовах спокійно поміщаються дві особи.
3 м 3 м. Такий варіант можна розпланувати по-різному. Якщо є бажання, щоб у парилці містилося три людини, тоді її можна зробити розміром 3 м×1,50 м, мийну можна зробити окремою, поставивши там душову кабінку. Розмір цього приміщення буде 1 м × 1,50 м. Також залишається передбанник 2 м × 1,5 м. Можна поєднати мийну та парильню, тоді залишається простір, який можна використовувати під кімнату відпочинку, яка також буде передбанником.
4 м×3 м. У цьому випадку можна відокремити для парилки 4 м 2 (наприклад, 2 м × 2 м). Мийна займатиме 1 м 1,50 м, для кімнати відпочинку залишається 2 3 м. У таких умовах спокійно поміститься чотири людини. Вони одночасно зможуть перебувати в парилці, а також насолоджуватися спілкуванням у передбаннику.
4 м 4 м. На такій території вже можна добре розвернутися. Парилку можна залишити розміром 2 м 2 м. Окремий передбанник зробити розміром 2 м 1,50 м. Кімната відпочинку в цьому випадку виходить 4 м 2 м (одна зі сторін буде 2,50 м). Мийну можна поєднати з кімнатою відпочинку, для цього встановлюється електричний бойлерта душова кабінка. Їх можна розташувати в одному з кутів кімнати, що не займе багато місця.

Це орієнтовні приклади. Ви можете легко змінювати розміри приміщень у доступних межах. Можливо, ви захочете зменшити лазню, т.к. немає необхідності, щоб там одночасно перебувало 4 особи. При цьому з'явиться можливість розширити місце відпочинку.

Вибираємо матеріал

Для будівництва стін можна використовувати різний матеріал. Багато залежатиме від того, який проект ви обрали, а також від запланованої суми грошей. Наприклад, використовувати можна звичайну цеглу. Як побудувати лазню із цегли, ви можете прочитати тут. При цьому позитивними будуть такі моменти:

доступність;
простота доставки;
відносна простота зведення;
тривалий термін служби (при правильному догляді – до 150 років);
простота обслуговування;
можливість поєднання з основною будовою;
при використанні нової цегли немає необхідності в облицювання;
свобода вибору форми побудови.

До негативних сторін можна віднести:

дорожнеча матеріалу;
необхідність хорошої вентиляції, т.к. цегла має погану паропровідність;
розпалювання такої лазні займає більше часу, ніж споруди з дерева;
великі витрати на внутрішнє оздоблення.

Поряд із цеглою, часто застосовують піноблок. Це більш прогресивний матеріал має характерні лише йому властивості:

невелика вага при великому розмірі;
висока швидкість укладання;
простота припасування форм блоку;
гарна теплоізоляція;
щодо невисока ціна;
відмінна звукоізоляція;
екологічність;
при дотриманні рекомендацій – невелика витрата клею.

Є і своя ложка дьогтю:

неоднакові пори можуть стати проблемою при підвішуванні меблів;
протягом кількох місяців може відбуватися усадка;
погана стійкість на вигин.

Найбільш улюбленим способом виготовлення є оциліндрована колода. Про його переваги можна говорити дуже багато, ось тільки деякі:

висока екологічність;
приємний зовнішній вигляд;
низька теплоємність;
відсутність необхідності внутрішньої та зовнішньої обробки;
приємна внутрішня атмосфера.

Негативною стороною є:

невигідно використовувати в невеликих будівлях;
деяка складність зведення;
дорожнеча матеріалу;
великий час усадки.

Одним з найдешевших і найшвидших варіантів є зведення каркасної конструкції. Для цього методу будуть потрібні мінімальні будівельні навички. Перевагами є:

відсутність потреби у масивному фундаменті;
доступність матеріалів;
відносно невисока вартість, порівняно з іншими варіантами;
простота догляду;
дуже швидке розігрів парилки при хорошому утепленні;
простота прокладання комунікацій;
сейсмостійкість;
відсутність усадки.

З мінусів можна відзначити необхідність організації хорошої звукоізоляції. Високий рівень гучності – передачі різних вібрацій, що може завдавати незручності. Також важливо подбати про хорошу вентиляцію, щоб усередині не накопичувалася волога, яка призведе до розвитку грибка та плісняви.

Стрічковий фундамент

Якщо планується дійсно невелика лазня, немає сенсу утоплювати фундамент на рівень промерзання грунту. Це лише збільшить загальну вартість проекту. При грамотному виготовленні та гідроізоляції не доведеться перейматися тим, що стіни будуть холодними. Цей вид підстави буде актуальним для будь-яких з перерахованих варіантів будівель.

Перше, що необхідно зробити – чітко визначитися з територією, яка буде виділена під будівництво.
Далі проводиться очищення від сміття. Крім того, потрібно зняти верхній шар ґрунту із травою, щоб полегшити собі проведення подальших завдань.
За допомогою кілочків відзначаються межі майбутньої будівлі.
Виготовляються спеціальні тримачі, щоб легше орієнтуватися з виїмкою грунту. Для цього два відрізки дошки 50×50 см (або яка буде під рукою) загострюються з одного боку і з'єднуються за допомогою поперечної перекладини з дошки шириною 10 см, її довжина повинна бути близько 70 см. Таких конструкцій знадобиться 8 штук. Вони встановлюються по дві на кожному розі будинку. Між ними натягується по дві волосіні на ширину майбутнього фундаменту. Обов'язково перевіряється відповідність всіх кутів значення 90°. Таким чином виходять чітко окреслені лінії, які буде складно зрушити, навіть зачепивши їх.

На етапі закладання фундаменту передбачається підведення необхідних комунікацій. Це може бути водопровід та каналізаційний злив для води з мийної.

Палевий фундамент

Є кілька способів зведення фундаменту. Палі можуть бути буронабивними та забивними. У першому випадку бурить свердловина, виготовляється опалубка, опускаються прути для армування і весь простір заливається за допомогою бетону. У другому варіанті забиваються відразу готові бетонні, дерев'яні чи металеві стовпчики із загостреним кінцем. Найбільш підходящим варіантом для невеликої лазні будуть гвинтові. Вони складаються з металевої основиу вигляді труби та лопатей, які сприяють зануренню опор у ґрунт. Їх можна придбати чи виготовити самостійно. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді діяти потрібно так:

Насамперед необхідно дізнатися, на яку глибину промерзає ґрунт. Для цього можна звернутися до відповідної служби.
Придбаються заготовки труби діаметром 110 мм. Товщина її стінки має бути більше 3 мм. Загальна довжина повинна бути така, щоб можна було втопити її нижче за рівень промерзання на 50 см і при цьому, щоб на 30-40 см вона знаходилася над поверхнею землі. Додатково можна придбати заготівлі під гвинти. Також на паля необхідно виготовити квадратний капелюшок. Вона повинна бути розміром 25×25 см і 5-6 мм завтовшки.

У кожному з описаних варіантів слід передбачити окремі опорні елементи для печі, особливо якщо планується використання каменки. Це дуже важливо, адже її вага може бути великою, що може призвести до пошкодження статі та лаг.

Зведення цегляних стін

Для лазні краще використовувати червону цеглу, яка пройшла термічну обробку і має меншу теплову ємність. Щоб розрахувати кількість необхідного матеріалу, потрібно обчислити площу кожної стіни. Для цього ширина збільшується на довжину. Потім необхідно це число розділити на площу однієї цеглини. Площею швів кладки можна знехтувати, т.к. все одно потрібно буде робити запас на випадок бою чи шлюбу.

Стіна може зводитися із застосуванням кількох способів:

у дві цеглини із зовнішнім утеплювачем.
з повітряними проміжками, вони становлять близько 6 см;
з прошарком утеплювача між двома рядами цегли.

Роботи починаються зі зведення кутів. Це процес, т.к. саме вони згодом забезпечуватимуть правильність усієї конструкції. Щоб дотримуватися вертикального рівня майбутніх стін, по кутах вкопується по два металевих профілю 5×5 см і довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін. Вони виставляються за рівнем та закріплюються укосинами. Між ними натягується волосінь на висоту одного ряду. Після того, як він укладений, волосінь переставляється на висоту наступного. Товщина шва повинна становити близько 20-25 мм. Наносити його потрібно на відстань не більше метра, щоб він не встигав висихати. Додатково площина перевіряється за допомогою бульбашкового рівня. Якщо обраний другий і третій вид кладки, тоді потрібно забезпечити перев'язку між двома стінами. Це забезпечується поперечним укладанням двох цеглин один навпроти одного через певні проміжки. Також кожен ряд повинен йти зі зміщенням у півцегли, щоб забезпечувалося загальне переплетення всієї площини.

Над вікнами чи дверними отворами необхідно встановити перемичку. Зазвичай вона є залізобетонною. Придбати її можна вже готову чи залити безпосередньо на місці. Вона повинна заходити за отвори щонайменше на 25 см. Встановлюються підпірки, на них монтується дерев'яна дошка. Викладається два ряди цегли на ребро. Між ними розташовуються прути арматури, які повинні заходити за межі отвору на 25 см, при цьому їх краще загнути, щоб переплести з існуючою кладкою. Усередину заливається бетон. Після повного застигання (зазвичай 10-12 днів) нижні підставки можна демонтувати та прибрати колоди.

Стіни з піноблоків

Загальний принцип укладання буде таким самим, як і в попередньому випадку. Починати слід з кутів, які мають бути точно і чітко виставлені.

Так само виконуються напрямні з профільованої труби. Але є свої нюанси:

Для того щоб досягти кращого зчеплення ряд-основа укладається на цементний розчин. Співвідношення із піском краще зробити 1:3. Дуже важливо витримати горизонтальну площину, щоб решта рядів також лягла правильно.
Решта рядів фіксуються на спеціальний клей.
Товщина шару клею не повинна перевищувати 5 мм. Тільки в такому випадку вдасться досягти ідеальної теплоізоляції.
Через кожні 3 ряди в шов поміщається металева сітка, яка служить для додаткової жорсткості.
Піноблоки кладуться на ребро.
Перемички над дверима та вікнами виконуються таким же способом, як і у випадку з цегляною кладкою.

Стіни із зрубу

Саме такий варіант спливає в уяві, коли йдеться про лазню. Для його виготовлення знадобиться запастися оциліндрованою або профільованою колодою. З цього матеріалу краще виготовити зовнішні стіни. Т.к. конструкція невелика, то добре, якщо перестінки будуть каркасними.

Після того, як зведення стін завершено, проводиться первинна конопатка. У процесі якої утеплювач, що звисає, просто забивається в стики. Повне усадження будівлі може тривати понад 1,5 роки.

Каркасні стіни

Після зведення фундаменту для такої конструкції робиться додаткова основа. Воно виконується за прикладом ростверку, про який йшлося вище. Для кутових стійок нам знадобиться такий самий брус, як і для основи. Крім того, необхідно буде запастися обрізною дошкою довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін, шириною, що дорівнює ширині ростверку і товщиною 5-10 см.

В основі обов'язково необхідно перевірити діагоналі, щоб вони були однаковими. Кріпитися до бетонного фундаменту за допомогою анкерних болтів. Головку бажано втопити. Для цього заздалегідь виготовляється паз-потай. Під ростверк на бетонний фундаментукладається гідроізоляція з бікросту або руберойду.

Зведення даху

Для невеликих будівель ідеальним рішеннямбуде односхилий дах. Планувати її виготовлення потрібно ще на етапі проектування. Це дуже важливо, щоб була можливість одну стіну підняти вище за іншу. Коли це зроблено, то у випадку зі стіною з цегли та піноблоку на верхній торець укладається гідроізоляція з бікросту або руберойду. На неї монтуються додаткові балки, які служитиму мауерлатом. Вони кріпляться до основи за допомогою анкерних болтів або замурованих шпильок. Зверху укладаються балки, на які набиватиметься решетування. До мауерлат їх можна закріпити за допомогою металевих куточків.

В іншому варіанті стіни робляться однаковими. На мауерлат укладаються стельові балки. На одній із сторін встановлюються вертикальні дошки, які утворюватимуть фронтон, від них опускаються кроквяні ноги на іншу стіну. У місці примикання до мауерлат вони підрізаються під необхідний кут. Закріплюються за допомогою металевих куточків. Щоб було легше витримати дах в одній площині, спочатку встановлюються два крайні елементи. Між ними натягується мотузка, яка і служитиме рівнем.

Стеля обов'язково утеплюється. Зверху на стельові перекладини кріпиться паробар'єр. У цій ролі може бути щільна фольга. У місце між балками укладається утеплювач у вигляді мінеральної вати. Додатково він закривається поліетиленовою плівкою. З внутрішньої сторони проводиться підшивка за допомогою дерев'яної вагонки або обрізної шліфованої дошки.

Фінішна пряма

Невід'ємною складовою кожної лазні є піч. Її можна виготовити самостійно з листового матеріалу чи металевої труби. великого діаметру. В іншому варіанті вона викладається з цегли, але в цьому випадку вона може займати великий простір. Для малого простору краще використовувати електричні варіанти, які купуються готовими.

Усередині парильні монтується полиць. Він краще використовувати хвойні породи деревини, т.к. при нагріванні вона може виділяти смолу, що призведе до одержання опіків. Хорошим матеріалом для неї буде осика, модрина, липа чи дуб. При малому просторі достатньо буде ширини 40 см, зручніше, коли є підставка під ноги. Кріпильний матеріалповинен бути втоплений врівень, щоб не обпалювати шкіру (також він повинен бути виготовлений з нержавіючого матеріалу). Краще, якщо вся конструкція буде зібрана на шкантах.

Для проведення необхідно використовувати кабель у подвійному обплетенні. Краще якщо вона буде негорючою (зазвичай у маркуванні є приставка «НГ»). Обов'язково укладайте провідник у гофру. У самій парилці не монтуються вимикачі. Світильники використовуються вологозахищені з індексом IP68.

Подбайте про хорошу вентиляцію. Для цього можна встановити регульований клапан, а також анемостати з виведенням до фронтону через дах. Цього буде достатньо, щоб після прийому парових ванн уся волога була видалена.

Як ви могли побачити, немає обмежень у тому, з чого можна звести невелику лазню. Виберіть той варіант, який найкраще підходить саме вам.

Невелика баня своїми руками - як побудувати

У статті розказано, як побудувати невелику за розмірами лазню. Докладніше про кращі матеріали, розміри та інші параметри.

З чого і як збудувати просту лазню на дачі?

Помивка в дачній лазні – задоволення доступне всім бажаючим. Для її будівництва не потрібні великі фінансові вкладення. У мінімальному плануванні така споруда зводиться за кілька днів.

У цій статті ми розглянемо тему, як побудувати найпростішу лазню швидко і недорого.

Почнемо з вивчення готових варіантів, обговоримо популярні серед майстрів конструкції стін, підлоги, пічки та каналізації.

Особливості конструкції

Головними умовами комфорту будь-якої лазні є:

Стіни, підлога та стеля, добре захищені від втрати тепла.
Надійна ізоляція конструкцій від води та пари.
Компактна піч швидкого прогрівання.
Ефективна каналізація та вентиляція.

Приклади дачних лазень

На фото №1 ми бачимо найпростішу лазню, що нагадує діжку Діогена. У ній можна лише попаритися. Помитися тут не вдасться, оскільки в будові немає каналізації. Однак, за бажання її неважко зробити. Для цього потрібно встановити в кутку лазні стандартний душовий піддон і вивести зливну трубу в септик.

Важлива перевага даної конструкції – мала вага, що дозволяє поставити її на дощату терасу.

Влаштування найпростішої лазні з категорії контейнерних представлено на фото №2.

Вона складається із одного парильного відділення. Для помивки власнику потрібно прилаштувати навіс із літнім душем або доповнити приміщення каналізацією, а грубку – баком для підігріву води.

Імпровізуючи на тему бочкоподібної лазні, звернемо увагу на стільниковий полікарбонат. З нього можна швидко та просто зібрати оригінальну конструкцію. Для того, щоб вона добре тримала тепло, знадобиться два великі листи цього матеріалу та каркас з металу або дерев'яних брусків. Між ними укладається утеплювач із мінвати, завтовшки 10 см.

Торці будови можна зробити з дощок, набивши їх на дерев'яний каркас, що утеплює. Поставте таку лазню будь-де: на дачі, на полярній крижині або на вершині Евересту і вам завжди буде комфортно в її парилці (фото №5).

Невелика російська лазня, виготовлена з обрізків бруса, може бути встановлена на дубові стовпчики. Приклад подібної споруди бачимо на фотографії №6.

Більші споруди потребують власному фундаменті. Тут можливі три варіанти:

Бутобетонні стрічки.
Стовпчики з цегли.
Палі із азбоцементних труб.

Не забувайте про те, тип фундаменту впливає на вибір матеріалу та конструктив стін. Палеві та стовпчасті основивикористовують для встановлення дерев'яного каркаса, а також для лазень із бруса або колод (фото №7 та №8).

«Стрічка» з бутобетону підходить для будь-яких стін (з газосилікатних блоків, колод та каркасу).

Дешевий, надійний і простий варіант лазні виходить за технологією під назвою «глиночурка». Для такої споруди знадобиться небагато: машина дров, воз соломи та самоскид глини (фото №10).

Найкраща форма дров'яної будови – кругла. Вона позбавляє необхідності посилення кладки кутів, виглядає естетично і оригінально.

Запозичуючи у птахів технологію будівництва гнізд із гілок та глини, можна спорудити таку просту і теплу лазню (фото № 11).

Лазня з бруса

Як будувати такі будівлі залежить від варіантів матеріалу. Проекти можуть виконуватися з таких матеріалів:

натурального дерева;
обрізного бруса;
клеєного бруса;
профільованого бруса;
оциліндрованої колоди.

Існує кілька способів, як збудувати лазню своїми руками. Простий варіант можна бачити у відео:

Найчастіше будівництво ведеться за допомогою оциліндрованої колоди та бруса. Брусова лазня більш простий варіант, ніж оциліндровані колоди. є дешевшим матеріалом, ніж колоди. Будівництво із бруса виконується за допомогою .

Вирішуючи, як зробити будівництво з бруса, необхідно дотримуватися деяких правил. Подібне будівництво відноситься до легких будов, тому можна використовувати малозаглиблений або незаглиблений фундамент.

Як правильно і який робити фундамент залежить від типу ґрунту. Для глинистого та болотистого ґрунту не підійде стовпчастий варіант. У цьому випадку використовуються або .

Перш ніж визначитися, як класти брус, необхідно провести гідроізоляцію. Для цього на поверхню фундаменту розподіляється прошарок, а зверху лист руберойду. Потім наноситься другий шар. А дошки, що прилягають до фундаменту, обробляються антисептичними розчинами. Так будуємо лазню, незалежно від того, маленька вона чи велика. Поширений варіант будівельних робіт – невелика лазня з напівбруса.

Визначаючись, як самому збудувати сауну, потрібно спочатку вибрати якісну деревину. Матеріал найчастіше заготовляється з грудня до березня. Заготовки 150х150 або 100х150 виконуються із зрубаних дерев. При цьому їх потрібно очистити від кори. Важливо оглянути матеріал перед будівельними роботами. На ньому не повинно бути ознак гниття чи тріщин. Деревина має бути гладкою та рівною. Вибираючи бруси, креслення та розміри потрібно підготувати заздалегідь. При цьому важливим є призначення матеріалу, наприклад, підлога з обрізної дошки. При самостійному зведенні потрібно знати, як проводиться покрокове будівництво та способи з'єднання колод 3×4 або 4×4.

Важливо знати, як встановлювати дошки 50х150 на ребро, а також варіанти нарощування довжини. Існують такі варіанти сполук, як у лапу та в обло. Для конструкції з профільованого бруса підходить спосіб обло, при якому з'єднання проводиться при створенні замкових пазів.

Каркасна лазня на дачі

Розгляньте різноманітні проекти з . Стіни є решітчастими конструкціями. Для стін потрібно:

Як побудувати таку конструкцію залежить від основного проекту. Подібна технологія будівництва має безліч переваг. Це висока швидкість монтажу та невелика трудомісткість. Як стверджують відгуки, – це економічне будівництво. Готова споруда характеризується швидким прогріванням приміщень. Міні лазня або навіть конструкція 4×6 або 6×6 не потребує тривалої усадки. Також існує великий вибір матеріалів як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки. Можна використовувати різні варіанти фундаменту, наприклад, стрічковий або на палях.

Як зробити таку конструкцію демонструє фотозвіт, де на фото показано докладна схемата особливості зведення таких будов. Такі споруди мають і певні недоліки. Насамперед, потрібна ретельна теплоізоляція подібних конструкцій. Також подібні споруди мають невеликий термін експлуатації. Залежно від проектів: 3х4, 2х4 або 3х5, підбираються креслення. Готовий проект повинен містити робочі креслення з правильним складаннямконструкції, з інженерними комунікаціями та специфікацією матеріалів.

Будуємо лазню своїми руками: короткий опис етапів будівництва

Будь-яка споруда лазні на дачі передбачає ретельне планування. Перш ніж розпочати будівництво, необхідно виконати розмітку на ділянці. І тому знадобиться проект, яким і виконуються позначки біля. З чого почати розмічати розміри залежить від того, де знаходиться кут будівлі. У цьому місці ведеться звіт із нуля. При цьому забивається кілочок, а від нього вимірюються довжини сторін. Потім встановлюються компактні кілочки та також відмірюються інші стіни.

Конструкція лазні та габарити позначаються відповідно до даних проекту. Після цього розмітка проводиться залежно від . При будівництві лазні своїми руками з каменю, цегли або блоків необхідно вирівняти фундамент за рівнем. При цьому укладається , а потім зверху руберойд.

Як побудувати будинок залежатиме від того, з якого матеріалу його зводитимуть — з дощок чи з дощок. Показати особливості монтажу можуть спеціалісти. Корисні ролики можна знайти на Ютубі.

Якщо використовується цегляна кладка, її слід розпочати з кутів. При цьому на цементний розчин кладуться перші блоки. Вони повинні розташовуватись в одній площині. Якщо ви не знаєте, як правильно це зробити – використовуйте мотузку для орієнтиру.

У відео нижче можна спостерігати поетапний показбудівельних робіт:

Після встановлення перемичок над вікнами або дверима монтується, а потім виготовляється армопояс. До цієї частини кріпляться фундаментні болти. Проста чи щитова конструкція передбачає зведення каркасу з деревини. Цей елемент обшивають та утеплюють різноманітними видами оздоблювальних матеріалів. Щоб зробити каркас застосовуються дошки з осики, липи або модрини, оскільки ці варіанти характеризуються низькою.

Дерев'яна обв'язка із бруса робиться на фундаменті. При цьому на торцях брусків виконуються пропили та кріпляться один з одним шурупами. Для невеликих брусків використовуються металеві куточки.

Зазначимо основні етапи виготовлення каркасної основи:

Будь-яка сауна піддається підвищеної вологостітому парилка обробляється за допомогою пароізоляційної плівки. Це захистить від накопичення вологості зсередини. Як теплоізоляційний матеріал може використовуватися скловолокно або мінеральна вата. Подібні варіанти забезпечують чудовий рівень герметизації. Утеплення та обшивка стін здійснюється після монтажу покрівлі. Цей підхід захистить деревину та матеріали, що утеплюють, від намокання.

Особливу увагу варто приділити. Перед тим, як вибрати обладнання для лазні, необхідно повністю завершити будівельні роботи. Готова споруда оснащується предметами меблів та всім необхідним обладнанням. Сільська лазня може виконуватися з різних матеріалів, тільки не з обаполку.

Фундамент для лазні своїми руками: покрокова інструкція

Як побудувати банну споруду залежить від типу фундаменту, що використовується. Варто відзначити такі варіанти:

плитний фундамент виконується не часто. Він підходить для масивних і складних будівель. Розмітка проводиться за габаритами споруди або трохи більше;
можна зробити стрічковий фундамент для лазні 4х4 своїми руками. І тут розмітка робиться те щоб стрічка проходила по периметру будівлі;
стовпчастий використовується для монтажу дерев'яних будівель. Залежно від габаритів 3х4, 3х5 або 3х6, розмітка проводиться за кількістю опор;
. Перевагою такого варіанта є нескладність монтажу. З його допомогою можливе встановлення на фундамент навіть при похилій ділянці. Розмітка виконується за кількістю паль.

Можливе навіть будівництво без фундаменту. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна використовувати, коли грунт твердий і сухий, а також низький рівень підземних вод і споруди не дуже важкі. Дрібнозаглиблений варіант є найпростішим. Ось основні моменти, які варто врахувати:

Як монтується гвинтовий фундамент можна переглянути у відео нижче:

Лазня з душем на дачі: як підвести та відводити воду

Існують різні способи, як облаштувати душ усередині лазні своїми руками. Є навіть спеціальне покрокове керівництво. Фотозвіт показує різні варіант установки душу. Найпростіший варіант для охолодження – це кріплення на стіну простого дерев'яного відра. Воду можна заливати туди через водопровідну трубу з краном. В цьому випадку не потрібний спеціальний підігрів. На фото нижче можна бачити душ із гідромасажними форсунками. У цьому випадку необхідно продумати підігрів води та тиск за допомогою насосного обладнання.

Для душу не потрібна велика площа, достатньо виділити трохи місця в передбаннику. Обов'язково. Необхідно облаштувати злив для лазні. Також усередині лазні можна зробити і літній душ. В цьому випадку не потрібно облаштовувати окрему кабінку у дворі. Навіть у вже збудованій будівлі можна знайти кут для мийної. Але при цьому потрібно спорудити злив у лазні.

Інструкція зі зведення даху лазні своїми руками

При зведенні лазні необхідно розібратися, як змонтувати покрівлю. Етапи подібного будівництва можна переглянути нижче:

Варіанти створення даху можуть бути різними, але у будь-якому випадку потрібно продумати гідроізоляцію та теплоізоляцію. Без гідроізоляції пар проходитиме на горище, і осідатиме на кроквах і балках.В цьому випадку конденсат може стікати на утеплювач, що позначиться на довговічності матеріалу. Важливо врахувати деякі особливості будівель:

Організація внутрішнього оснащення лазні на дачі

Важливим моментом є влаштування внутрішньої обстановки. Вирішити, як усередині зробити інтер'єр допоможуть різноманітні фото усередині приміщень. Будь - які проекти варто починати з встановлення . Подібна конструкція дозволить зменшити концентрацію гарячого повітря.

Після завершення будівництва виконується і зовні своїми руками. Іншим важливим моментом є. При недостатньому вентилюванні електронагрів спровокує зменшення рівня кисню.

Потрібно пам'ятати про постійний контроль температурного режиму. Не можна встановлювати ртутний термометр. Краще придбайте банний термометр. Щоб контролювати вологість, застосовується – .

На особливу увагу заслуговує оздоблення всередині. Найкращим матеріалом є деревина. Непогане рішення та економ варіант – вагонка. Оформлення стін має бути виконане у пастельних тонах. Варто продумати підлогу у лазні.

Покрокова інструкція передбачає етапи оздоблювальних робіт, а також планування освітлення та вентиляції. має бути якісною. Також продумайте аксесуари для лазні. Покрокове керівництвотакож передбачає облаштування гарної звукоізоляції.

Стаття

Як благотворна лазня, довго розписувати не доводиться. І не лише для здоров'я тілесного та душевного. Мати лазню на ділянці – набути престижу та поваги сусідів. А можливість запросити попаритися корисну людину принесе і пряму вигоду. Будемо реалістами, безліч важливих питань вирішується у лазні, а за столом засідань уже підписують документ. Не треба шукати тут корупційних схем: після лазні в голові світлішає, лушпиння непотрібне згасає, а суть справи виходить на очі. Лиходії, до речі, «стрілок» у лазні не призначають, там совість прокидається.

Ця стаття присвячена питанню, як збудувати лазню своїми руками. Хто сказав, що тільки сильні цього світу мають право на повне банне благо? Але навіщо, питається, будувати самому? Споруда начебто невигадлива, затребувана. Можливо, краще замовити під ключ?

У затребуваності все й річ. У поєднанні з ма-а-ленькою обставиною: лазня не є об'єктом першої необхідності або життєво важливим. Звідси – накрутка підрядника обмежена лише вмістом кишені замовника, як і предметів розкоші. Чим будівельники і користуються - ринок є ринок, їм теж жити треба, і хочеться краще.

Погляньте на рис. Банька зліва обійдеться під ключ десь у $8000, а та, що праворуч – у $23 000-25 000. Вражає? Про 2-3 поверхові лазні з басейнами, більярдними, банкетними заламита масажними кабінетами скромно замовчимо. А якщо будувати самому? Самостійне будівництво лазні на 2 відділення 3х4 м з бруса (це та, що ліворуч) обійдеться приблизно в $1800, а 4х6 м з колод з 3-х відділень десь в $4000-5000. Вражає, проте різниця у рази, а й важлива: якщо суми «під ключ» у бюджет не вписуються, то самобуд вже посилений без непідйомного потребкредита, т.к. Іпотеку з меншою ставкою на лазню зараз не дадуть.

Мета цієї статті передусім показати: не такий страшний чорт, як його малюють. Лазня – будова серйозна, вона має відповідати певним вимогам. І наголос надалі викладеному зроблено на те, як їм задовольнити, не освоюючи складних технологій і не витрачаючись надмірно. Якщо ви вмієте рівно розпиляти дошку, прямо просвердлити отвір, вбити цвях, не зігнувши і, прочитавши подальше, повірите, що будівництво лазні вам під силу і засобам, ми вважатимемо своє завдання виконаним. Тому матеріал збудований для повнішого освітлення ключових моментів, Але й особливостям технології будівництва лазень із різних матеріалів приділено належну увагу.

Російська чи сауна?

Самі фіни, і медики теж, визнають, що російська лазня перевершує фінську. У російській лазні можна створити ідеально суху пару, як у сауні, а от «напалити» в останній ядреної парі не вийде. Але сауна має цінну гідність – вона мало вимоглива до конструкції банного приміщення з джерелом тепла. Компактну електросауну розміром з шафу можна поставити в міській квартирі, і нічого, нормальна там пара. А ось російська вимагає обов'язково окремої банної будівлі та печі для неї. Тому далі йтиметься про лазню російську, а сауни залишимо на інший випадок.

Родоначальниця

Споконвічна російська лазня складається з 2-х відділень: передбанника і парної, див. рис. праворуч; розміри – від 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такі лазні зараз відроджується, називають дикими лазнями. Неодмінні особливості «дикої» російської лазні:

Фундамент – незаглиблений із природних (теж диких) валунів, без цоколя.
Будова – зруб із вибірково рубаних диких колод, тобто. не пройшли ніякої технічної обробки, крім окорювання та сушіння.
Будівництво – без жодного цвяха.
Конопатка – тільки мохом та клоччям.
Стеля – настильна (див. далі).
Утеплення підлоги та стелі – мох та торф.
Гідроізоляція – смола чи шевський вар.
Дах – гонтовий або дерновий.
Пекти - цегляна.

Чого варті ці архаїзми нашого часу, здогадатися неважко. Дика лазня під ключ менш як за 1 млн. руб. - Диво. До того ж, вона пожежонебезпечна; торф, мох та не просочена антипіренами деревина – горючі матеріали. Але далі ми й подивимося, як побудувати самостійно безпечну лазню дешевше та простіше, що не поступається споконвічній. Допоможуть, по-перше, сучасні матеріали та технології; Крім традиційного дерева, тут можливі несподівані рішення. По-друге, за старих часів банні печі будували з цеглини лише через брак відповідних металевих. Взагалі-то нержавіюча металева піч з дожигателем, повітряним конвектором і правильно влаштованою кам'яною лазнею краще в усіх відношеннях. Отже, до діла. План дій такий:

Рекогносцировка з дослідженнями - дивимося, чи можна поставити лазню на ділянці, де саме, якого розміру та планування;
Вибір матеріалу для будівництва;
Проектування та затвердження проекту;
Будівництво та обладнання, від фундаменту та стоку до встановлення печі.

Проект

На проекті слід затриматися одразу. Порядок його затвердження такий самий, як і для інших нежитлових будівель. Однак починати самобуд і узаконювати його потім не рекомендується. Лазня – будова не першої необхідності. Якщо після її зведення шкідливі сусіди наскаржилися на кшталт: «А в нас ось морквина з городу смердюча стала як вони лазню збудували!», то довести своє буде дуже проблематично і дорого. З іншого боку, з тих же причин (нежитлова, не життєво важлива) моторне ходіння інстанціями спрощується і полегшується. Виходячи з цього можливі 3 варіанти дій:

Замовити у проектувальників проект «під ключ», тобто. вже затверджений і прив'язаний до місця, це обійдеться для невеликої лазні до 5 000 руб. + держмита та збори;
Спроектувати самому – небажано, не будучи будівельником, заплутаєтесь, а в органах самовпевнених дилетантів не шанують;
Завантажити з Інтернету готовий ескізний, тобто. не прив'язаний до місцевості, проект і прив'язати його до себе самостійно.

Останній варіант - оптимальний, якщо вам не лячно за 5 000 економії посидіти під кабінетами. У нього є, так би мовити, підваріант – віддати завантажений ескіз проектувальникам на прив'язку та оформлення. У такому разі економія урізається вдвічі-втричі, але ходіння – на їхню душу, а вона там як риба у воді. Вам же залишиться вибрати потрібну будову, прикинути її розташування, зробити копію з план-схеми домоволодіння і показати проектанту, де буде лазня. Однак качати першу красиву 3D картинку, що сподобалася, з якимись схемами не слід, потрібно перевірити, щоб проект лазні містив як мінімум наступні листи:

Поверховий план з необхідними розрізами та експлікацією (техописанням) приміщень, на зразок того, що на рис. нижче;
Зведену відомість необхідних матеріалів, і зберігайте потім чеки на них, щоб у разі чого показати – не з викраденого збудовано;
Рекомендований тип фундаменту та його план.

Важливий момент у дозволі на будівництво – згода сусідів. Це не боргова розписка, тут чинні інші закони. Простий папірець з підписом як аргумент не пройде, а от якщо на ньому та інших аркушах штамп «Затверджено» та віза, то з тим самим сусідом розмова коротка: «Друк на своїй закарючці бачиш? Так? Так пішов ти до себе на город моркву рвати».

І ще таке маленьке зауваження. Вважати цвяхи поштучно та виміряти за проектом, де бити, не обов'язково. Будівельники чудово знають, що відхилення від проекту – далеко не те саме, що самобуд. Тому, маючи затверджений проект, забудовники більш-менш досвідчені будують, аби на нього схоже було, а там раптом що – втрясеться. Збігатися повинні поверховість, розміри в плані, розташування несучих стін (у невеликій лазні їх аж 4), матеріал, з якого побудовано – дерево так дерево, цегла так цегла – і фундамент, його тип та матеріал. Інше, якщо йдеться про лазню, буде вже не порушенням, а відхиленням від проекту, що можна вирішити. Будь-який виконроб на цю тему таких історій розкаже – подивишся й обрегочешся.

Примітка: може виникнути питання – а що це за лібералізм до відхилень? Справа в землі-матінці, будують на ній, і передбачити точно, як вона поведеться, поки неможливо. Тому тертим будівельникам і дають волю, щоб на свій страх ризик могли на місці за обставинами вирішити – як усе-таки збудувати, щоб стояло.

Розташування, розміри, планування

Вимоги до розташування лазні дільниці показує рис. праворуч. З них особливо суворо при затвердженні дивляться на відстані до джерела водопостачання, будинку та зливу від кордонів із сусідами. Їх слід дотримуватись із запасом, причому пріоритет водопостачання найвищий. Якщо, наприклад, за місцевими умовами потрібно брати відстань від колодязя або свердловини від 30 м до найближчих джерел забруднення (а лазня до них належить), то беремо цю чи іншу велику величину. Те ж відноситься до відстаней до сусідів, морквина і справді може зайнятися від банного стоку.

Інші вимоги досить пластичні, виходячи з місцевих умов. Напр., відстань до будинку беруть, щоб просочування з банного стоку не підмило фундамент. Якщо лазня нижче по ухилу, а підземний стік направлений від будинку до неї, то можна вкластися в 5-7 м, то тільки за результатами досліджень на місці.

Чимало скрипу при затвердженні проектів лазень викликає орієнтація входу не на південь. Тут уже причина медична: раптом розпарений вийде на північний вітер, що січе, недовго і до запалення легень. Але, скажімо, у Передкавказзі найзліший вітер узимку якраз південний, т. зв. подібний з гір, а в троянді вітрів на півночі провал, так що в даному випадку орієнтація входу в лазню може бути і протилежною типовою. Ну, а куди дивиться вікно, зовсім неважливо. Хочете при миття милуватися люком стічної ями - ваша справа.

На звичайній присадибній ділянці можливість будівництва лазні може вирішити метр-півтора її розмірів. На такий випадок даємо неформальні норми площі на 1 миючого: 1,5 кв. м передбанника та 1 кв. м мийної (душової). Тобто досить зручна домашня лазня можлива розмірами від 3х4 м. Приклади планувань таких лазень наведені на рис. нижче, з парилкою окремою та поєднаною з мийною. Особливість їх у тому, що вхідні дверіможе бути на будь-якій стіні передбанника, що полегшує розташування лазні на ділянці.

На парній слід затриматися особливо. Справа в тому, що загальний стан здоров'я сучасних городян часто не дозволяє їм паритися. У такому випадку потрібна лазня з 3-х відділень з окремою парною. У 3х4 м таке планування можна укласти праворуч на рис. з планами, але тоді постає проблема підігріву душової в холодну пору. Пускати душ на прогрів, витрачаючи даремно гарячу воду нераціонально, у водогрійці печі її і так мало, а для окремої печіу душевому місці вже немає.

Вихід можна знайти, відступивши від банно-планувальних традицій, особливо якщо доступна для будівництва площа дозволяє збільшити її розміри. Наприклад, на рис. - Схема лазні від 3х5 до 4х6 м з маленьким передбанником, фактично роздягальнею.

Велика мийна гріється або окремою піччю (позначена?; тут пригодиться проста саморобна буржуйка або щось на кшталт), або потоком повітря від частини сучасної конвектора банної печіу парній. В останньому випадку можливі 2 рішення: або негорючі перегородки і частина повітряного конвектора виходить в мийну, як на рис., або забір холодного повітря над мийною підлогою і подача в неї нагрітого під стелею за допомогою бляшаних коробів або металогофрів. Завдяки наявності тамбуру загальний вхід може бути орієнтований як завгодно, а для любителів напалившись, бухнутися в свіжий сніжок або басейн у парній передбачено окремий вихід.

Примітка: про другий знак? на рис. і стоку зі зливом див. далі.

Матеріали

Вибір матеріалу для будівництва лазні обумовлений насамперед фізичними процесами у ній. Точніше, наші предки, виходячи з наявної і медико-гігієнічних вимог, що розуміються на той час інтуїтивно, але вірно, придумали і конструкцію банної будівлі. Вийшла вона тому досить консервативною та міцно прив'язаною до дерева. Дерев'яні спорудивимагають дуже високої майстерності та довгих технологічних перерв на усихання та власне усадження, якщо використовується недорогий стройовий ліс. Заміну деревині на лазню можна знайти, напр. розглянуті далі піноблоки або арболіт, або опілкобетон. Тому, перш ніж вибирати матеріал, побачимо, що за фізика діє у лазні.

Банна фізика

Перше - лазня не опалюється постійно, витоплена сильно прогрівається, а при миття відволожується. Друге – під час протопки банна піч повинна спочатку дати потужний потік теплового (ІЧ, інфрачервоного) випромінювання, який прогріє стіни та поглинеться ними, а згодом – сильний потік нагрітого повітря, що дає рівномірну температуру в парній. На час миття топку печі послаблюють, щоб миючих не палило її спрямоване ІЧ. Людей у лазні ІЧ від прогрітих стін та тепло повітря повинні м'яко і рівномірно огортати; це, крім далекого від насичення вологою повітря, неодмінне умова легеніпара.

З температурою легкість чи важкість лазні пов'язані негаразд сильно. Пара при 45 градусах може бути важким, а при 70 – легким. Переносність і користь лазні для людей різної, так би мовити, конституції виражається параметром, який можна назвати інтенсивністю впливу пари; у народі він давно відомий як «ядреність» лазні. Також давно склалася і класифікація лазень за цією ознакою:

Легка, для жінок та дітей- З липового лісу, теплоємність стін мала, ІЧ від них швидко «видихається» і миються гріються більше повітрям.
Звичайна, або кондова- Зазвичай з хвойного лісу. Підігрів ІЧ від стін та повітрям приблизно порівну, залежно від режиму топки придатна практично для всіх. Може бути збудована з будь-яких придатних для лазні матеріалів.
Ядрена- З товстих дубових колод. Завдяки довгому та потужному ІЧ від стін з великою теплоємністю всього при 50 у парній одне помивання віником пробирає, як кажуть, аж кісточки грають. Але витримати ядрена пара можна лише маючи залізне здоров'я. Загалом ядра баня - богатирська, після неї, образно висловлюючись, можна вантажівками жбурлятися, хапаючи машину за фаркоп.

Легкі лазні будували багатії більше для дружин, дочок та інших дорогих їм жінок: легка лазня благотворно впливає на жіноче здоров'я та дозволяє довго зберігати красу; обом полам додає сексуальної активності. Дорогі російські кокотки минулого неодмінно, перш ніж прийняти, пропускали своїх відвідувачів через легку лазню, задовго до того, як російське слово, що означає їхню професію, стало непристойним.

Однак липовий стройовий ліс і за старих часів був дорогий. Зараз же всі вікові липеньки під охороною, заготовок липової ділової деревини не ведеться. Тим не менш, наближені за властивостями до легкої липової лазні з піноблоків та каркасна, які надалі будуть описані докладніше. Вони ж найдешевші і найпростіші в будівництві. Але кататися після легкої лазні в снігу або бовтатися в ополонці категорично протипоказано. Навіть перш ніж виходити з неї на вулицю, потрібно охолонути в теплому передбаннику, а потім, тепло одягнувшись, швиденько прошмигнути до будинку.

Ядра баня, навпаки, дуже дорога і складна, т.к. будувати її можна лише з колод найвищої кондиції. Поздовжні балки між вінцями зрубу діють як уловлювачі початкового ІЧ печі, вганяючи тепло в стіни; брусові стіни поглинають ІЧ далеко не так жадібно. Те ж відноситься до будь-яких зроблених з колод лазень, тому лазню «майже ядрену» можна вибудувати з соснової колоди діаметром від 200 мм. Ми ж далі займемося переважно «нормальними» кондовими лазнями, як найбільш універсальними та доступними.

Вибір та відбраковування

Найкращий матеріал для лазні – дерево, т.к. під нього вона й утворювалася. Про піноблоки та інші відповідні матеріали поговоримо далі в описах лазень їх, т.к. вони йдуть у справу відразу без відбраковування. Про деревину цього сказати не можна: та, що цілком годиться для будинку, у лазні може довго не прослужити внаслідок специфічних умов, описаних вище.

Примітка: цегляна лазня поступається дерев'яною за всіма показниками, крім одного – велика, від 70-100 кв. м у плані, лазнева будова з цегли буде дешевшою за дерев'яну, а її лазневі якості при такому великому обсязі будівлі стануть прийнятними. Тому цегляні лазнібудували та будують переважно великі суспільні.

Найкраще дерево на лазню – модрина, а на ядрену – морений дуб, але те й інше дорого. Найчастіше лазні будують із соснового або ялинового дерева після попереднього відбракування пиломатеріалів. Перше, потім слід звернути увагу – повна відсутність тріщин (поз. 1 на рис.), потім червоточин, поз. 2 та синяви, чорноти та ін. ознак гниття, пп. 2 і 3. Синєва зазвичай супроводжує червоточинам (поз. 2), але може виявлятися і окремими плямами, поз. 3. Третя ознака безумовної вибраковки цієї штуки - сучки, що випадають. Якщо ж ліс кондиційний, набувають чинності вже критерії вибору.

Смолка та сухощіпка

Хвойний стройовий ліс, особливо сосновий, має 2 різновиди – смолку та сухощіпку. Друга – звичайний стройовий ліс, рубаний кварталами. Перша просочена смолою, сильно нею пахне, якщо провести пальцем по спилу, він липне і мажеться. Смолка дорога т.к. дерева на неї рубають вибірково під час руху соку, що для лісу в цілому аж ніяк не корисно. Тим не менш, будуючи лазню з колод або бруса, варто витратитися на смолку для 2-3 нижніх вінців: вона зовсім не гниє, але під впливом вологи кам'яніє, перетворюючись на подобу мореного дуба. Для каркасної лазні брус нижньої обв'язки (несучого пояса) також бажано брати смоляною. І ще: на чорнову підлогу будь-якої лазні бажано закупити менш дорогі напівфабрикати і відходи розпилювання смолки з обзолом, перш за все - найдешевший обапол, див. рис. Доведеться більше попітніти, обкоровуючи і підганяючи, але підлога вийде вічною і недорого.

Примітка: досі де-не-де ще практикується хижацький лісоповал, коли дерева січуть поквартально цілий рік. Навколишнім будівельникам лазень це на руку – смолку можна взяти прямо з лісобіржі дешевше, ніж потім сухощіпку зі складу дистриб'ютора. Але для природи такий підхід - гірше нікуди, і потрібно вміти на око оцінювати сиру деревину на предмет короблення при сушінні, див. далі, про брус.

Просочення

Всі пиломатеріали для будівництва лазні мають бути просочені антисептиками, біоцидами та антипіренами. Крім смолки, вона і так не гниє, ніякого просочення не прийме, а закам'янівши, стане і дуже погано паливою. Просочення для деревини продаються й окремо, тобто якщо так дешевше виходить, то можна купити недорогий непросочений ліс і обробити самостійно.

Просочувальні матеріали для стройового дерева роблять на основі очищених мінеральних масел та/або силікону. Можна зустріти рекомендації замінити їх відпрацюванням або свіжою моторною олією, але не треба. Машинні олії містять присадки, корисні механізмам, а не людям. У лазні вони неминуче потраплять у повітря і просочать вас вже через розпарену шкіру.

Колоди

Вогкі, тобто. дикі колодизараз продаються рідко - вигідніше їх розпустити на мірний матеріал, та й відходи підуть у справу, на целюлозу та ін. Є фірми, які торгують диким лісом, але добірним і ціни - моя повага. Тому, раптом ви, прочитавши подальше, маєте намір побудувати зроблені з колод лазню, то закуповувати доведеться оциліндровані колоди.

Перший критерій вибору - колода повинна бути цільною камерної сушіння; це дуже дорогий матеріал. Клеєні імітації, поз. 1 на рис., чудово підуть на житловий будинок, але з лазню, т.к. внаслідок різного короблення ламелів (фрагментів, з яких склеєна колода) в банних умовах експлуатації швидко розщеляться і загниють при будь-якому просоченні.

Другий момент – тріщини. Т. зв. здорові радіальні тріщини, поз. 2, в зрубах житлових будинків цілком допустимі, але в лазні стануть збірниками конденсату з усім, що витікає; колод природного повітряного сушіння без них не буває, тому, як вище сказано, годяться тільки камерні. З тієї ж причини профіль колоди не повинен мати звернених догори виїмок, поз. 3. З колод фінського профілю та будь-яких його модифікацій виходять чудові будинки, але лазні з них не будують.

Будова колода на лазню має бути зі звичайним т. зв. місячним пазом, поз. 4, зверненим донизу. Для цього при будівництві необхідно вибрати відповідну схему врубки, див. далі. Найкращі типорозміри для лазні – 190 чи 210, зазначено на рис. Якщо ж будується лазня «поядреніша» з соснових колод, то, крім збільшеного діаметра, потрібно вибирати і колоди з темним ядром і світлою заболонню, праворуч на рис. Колоди з темними і світлими поясами річних кілець вразки підуть на звичайну лазню.

Примітка: якщо «ядреність» лазні великого значенняне має, то колоди можна брати кілька діаметру, що відрізняється. При врубці в обло (це оптимальний спосіб для невеликої лазні, див. далі) з різнокаліберних колод виходить цілком придатний зруб, див. рис. зліва.

Брус

Брусова лазня обійдеться набагато дешевше з колод і з вигляду цілком вписується в заміську житлову забудову, див. рис. Дешевше і найпростіше будувати її із звичайного чистообрізного бруса (прямокутного в поперечному перерізі). Критерії його відбракування ті ж, що й для колод, але додається перевірка на рівність.

Простого бруса камерної сушіння зараз, схоже, у продажу взагалі немає – невигідно. А брус повітряного сушіння весь тією чи іншою мірою короблений. Загалом це не страшно, у будівництві зрубу завжди передбачають технологічну перерву на усихання та власне усадження дерева. Під час нього бруси прилягуться один до одного і зціментуються, як то кажуть, зживуться з конопаткою з практично цілісний масив.

Однак усадка дерева не безмежна і, якщо брус сушився неправильно, він може виявитися надмірно ушкодженим, а зруб з нього так і залишиться зі щілинами. Тут можливі 2 варіанти закупівлі: або у перевіреного постачальника за живими рекомендаціями надійних людей, або з оглядом штабеля на складі запрошеним спеціалістом – теслею, мебляром, лісотехніком та ін. на жаль, неможливо.

Брус для будівництва лазні "під колоду"

Дуже привабливо, але вимагає особливо ретельної відбраковки дерева, будівництво брусової лазні з трикантового бруса з обзолом (поз. 1 на рис. праворуч) або 2-кантового, він напівобрізна шпала, поз. 2.

Це напівфабрикати, тобто. коштують недорого. Врубка їх не набагато складніше, ніж простого бруса і цілком може бути виконана не теслею. Але баньку з такого бруса можна побудувати на вигляд дуже схожу на «круту» зроблену з колод, а за властивостями – при інтенсивній топці близьку до ядреної.

Що стосується профільованого бруса, то він, по-перше, дорогий. Потім на лазню не можна пускати клеєний брус, з тих же причин, що імітацію колоди, поз. 2 на рис. А цільний камерний брус ще дорожчий, і на лазню піде тільки обраний повністю з ядра (поз. 1) або заболонь. Якщо на спилі бруса видно одразу і те, й інше, у лазневій будові він розщелиться. Нарешті, у профілі бруса, як і в колодах на лазню, не повинно бути звернених догори виїмок, поз. 4. Все це перетворює вибір на справжнє пекло, тим більше що продавці, знаючи, що їх товар цілком гарний додому, такої вибагливості не розуміють.

Ще про цеглу

Раптом ви захочете будувати цегляну лазню, майте на увазі, що цегла для неї також підлягає відбраковуванню. На лазню потрібен важкий і темний малопористий, або в міру, без жолоблення і здуття, перепалений залізняк, або клінкерний. Гарна лицева цегла сухого або напівсухого формування не годиться однозначно.

Будівництво

Що ж, вважатимемо, що складний та відповідальний етап вибору та відбраковування матеріалу нами пройдено. Зрештою, витрат на нього потрібен лише час, знання та увага. Тепер – будуємо лазню! Тут також є на що звернути увагу, окрім звичайних будівельних робочих операцій. У цілому нині послідовність будівництва лазні така:

Фундамент;
Утеплення підлоги та обладнання стоку зі зливом;
Для каркасних бань – каркас;
Для них – технологічна перерва на 2-6 міс. для усадки каркасу;
Стіни;
Для зроблених з колод і брусових лазень – конопатка зрубу;
Для них же з матеріалів повітряного сушіння (непрофільований брус, дика та окорена нециліндрована колода) – техперерва на 6-18 міс. для усування/усадки зрубу;
Отвори, двері, вікна;
Стеля;
Дах;
Внутрішнє облаштування та, головним чином – установка печі.

Фундамент

За старих часів лазні ставили на незаглиблений фундамент з валунів (поз. 1 на рис.), це дозволяло звести обробку колод нижнього вінця до мінімуму. Для цього з дикого каміння набирали щось на кшталт ложементу чи центрів, у якому круглі колоди не каталися. На кути особливо цінувалися великі валуни з природними улоговинами, що перехрещуються; це і є ті самі наріжні камені. Початкове значення цього терміна нині забуте. Валунний фундамент під лазню можна закласти і в наші дні, але, на жаль, дикий каміньтепер далеко не непридатний матеріал.

Примітка: не дивуйтесь згадці наріжних каменів у Біблії та Євангелії. Нині майже безлісий Левант тоді був багатий на чудове кедрове дерево. Його вистачало і на споруди, і на флоти. Палац царя Соломона, з чого був побудований? «Завдяки» високій цінності ліванського кедра зараз його майже не залишилося.

Повноцінна заміна валунного – незаглиблений або малозаглиблений, поз. 2. Перший придатний під будь-яку дерев'яну лазню, а другий під піноблочну. За складністю та трудомісткістю закладення того й іншого доступні будівельникам-новачкам, а за ціною – сімейному бюджету нижче за середній. Нестача одна: не годиться на ненадійних ґрунтах. До таких відносяться:

Середньопучинисті ближче до сильнопучинистих і сильнопучинистих (пучення понад 6-7% за обсягом) - дрібні пилуваті супіски, щільні суглинки, пухкі глини і т.п.
Просадочні II категорії, понад 5% за обсягом – пухкі лісоподібні та глинисті.
Слабкі, з несучою здатністю менше 1,7 кг/кв. см - гумус, мулисті, торф'янисті, пухкі супіски.

У місцях зі стабільно плюсовою зимою і малою ймовірністю замерзання стоку відмінний, простий і дешевий варіант фундаменту під дерев'яну лазню – стовпчастий незаглиблений з готових блоків 200х200х400, поз. 3. Добросовісний та уважний офісний городянин, взявшись будувати, може закласти його за вихідні.

На ухилі, що дуже добре для влаштування стоку, і на ненадійних ґрунтах баню ставити можна на стовпчастому фундаменті з азбоцементних труб, поз. 4. Під дерев'яна будовавін за вартістю та трудомісткістю приблизно дорівнює стрічковому. Утеплення підпілля в місцях з морозною зимою збільшує те й інше ненабагато. Під лазню з піноблоків чи цегли оголовки стовпів доведеться зв'язати рандбалками або ростверком, поз. 5, це вже досить складний і дорогий процес, особливо накладення ростверку. Втім, для лазень найчастіше можна обійтися рандбалками.

Нарешті, пальово-ростверковий фундамент, поз. 6. Він може бути і металевим звареним, як на рис., так і бетонним на буронабивних палях. Те й інше досить складно та дорого, а якісний металевий пальовий фундамент потребує ще й спецтехніки.

Палеві фундаменти закладають під будівлі на ґрунтах, як кажуть, ніяких: мулистих, торф'янистих, слабких сильно обводнених; загалом, "на болоті". Лазню на гнилий мокроті не ставлять, але закладення пальового фундаменту під неї виправдане в особливих випадках.

Наприклад, автору довелося попаритися в ядреній лазні на крутоярі над річкою. Над виром виступав поміст, від нього прямо у воду йшли сходи. Зі дна там били ключі – влітку вода крижана, а взимку тримався полин. Відчуття - невимовні, якщо в раю паряться, то саме так і не інакше. Але будуватися в такому місці можна тільки на палях, інакше через рік-два земля поповзе, і банька тільки булькне чи попливе, погойдуючись. Ось для подібних ексклюзивів і призначений фундамент під лазню.

Ізоляція та решетування під стіни

Перед будівництвом будь-якої лазні на будь-який фундамент, крім валунового, потрібно накласти подвійну гідроізоляцію з бітуму та руберойду, див. рис. Її накладають після набору міцності фундаментом, крім металевого зварного.

Якщо будуватиметься дерев'яна лазняна стрічковому фундаменті, то перед укладанням одного вінця зрубу або нижнього пояса каркаса на стрічці по ізоляції розкладають рейки 30х30 мм або 40х40 мм, як показано на рис. зліва; при якісному пиломатеріаліможна обійтися товстою, від 10 мм, дранью. Призначення цієї решетування – запобігти загниванню дерева з-під низу внаслідок капілярного замокання. Зазор, що залишився, потім конопатять разом зі стінами.

Примітка: у жодному разі ніяких анкерних болтів і т.п. для прикріплення стін до фундаменту не потрібне. При термоударах, які зазнає будови лазні, користі від них, крім шкоди, не буде.

Підлога та стік

Підлога та стік лазні нерозривно пов'язані і тому розглядаються спільно. Разом вони складають найскладніший і найвідповідальніший конструктивний вузол лазні, що багато в чому визначає її експлуатаційні та санітарно-гігієнічні якості.

У старих лазнях стік йшов прямо на ґрунт через щілину підлогу. Нині скидати будь-які стоки на поверхню ґрунту заборонено, але щіляста підлога парної/мийної цілком доречна, див. нижче.

Стік із лазні може бути організований розсіяним, через всю поверхню підлоги, або точковим (концентрованим) через ґрати (трап) у підлозі. Перше, як побачимо нижче, складніше, але набагато гігієнічніше. Точковий стік роблять найчастіше, якщо зливна яма знаходиться під підлогою. Цим економиться місце та обсяг земляних робіт, але санітарія з гігієною – на 3 з мінусом. Крім того, зливних ям, які взагалі не вимагають чищення та відкачування, не буває, а в даному випадку для сантехремонту знадобиться ламати підлогу. Додатковий мінус – внаслідок інфільтрації стічних вод безпосередньо під будинок лазню рано чи пізно поведеться.

Як аргумент на користь ями під підлогою часто наводять – мовляв, не замерзне. А, пардон, ви що свою лазню всю зиму опалюєте? Якщо вам це по кишені, то чого тоді самобуд? Замовте лазню під ключ і парьтеся. На жаль, додати «на здоров'я» немає підстав, якщо яма під підлогою. Спосіб же вберегти будь-яку стічні яму від замерзання відомий давно: це дерев'яна кришка 30-40 см під ревізійним люком. Стік із лазні теплий і під подвійною кришкою встигне вбратися в ґрунт, перш ніж до нього дістанеться найлютіший мороз.

Примітка: іноді ще кажуть, мовляв, на яму під лазнею потрібно ставити газощільну кришку. Чистої водикурйоз на кшталт чорного гумору – будь-яка герметизована стічна яма колись і вибухає, як погано стерилізована банка з домашньою консервацією. У лазні – переважно під час миття, т.к. тепловий поштовх при протопці зіграє роль ініціатора.

Влаштування розсіяного стоку з лазні, ясно з поз. 1 рис. Дуже бажано бетонний стік обладнати саморобним гідрозатвором, поз. 2, це забезпечить відповідність лазні найжорсткішим санітарним вимогам. Бетон на стяжку беруть водонепроникний; при самостійному замісі у воду додають водно-полімерну емульсію з розрахунку 200 мл на 10 л, а застиглу і міцність, що набрала, стяжку обробляють бітумною мастикою. Робити це потрібно в теплу пору року і перед настилом підлоги дати техперерву на 5-7 днів.

Лазня повинна мати окрему зливну яму. Стік з лазні великий для будинкової каналізації і залповий, але набагато чистіший за кухонний сірий, не кажучи вже про фекальний з, і містить трохи жиру. Якщо запустити банний стік у загальний правильно розрахований і побудований, то він захлинеться, і активні бактерії у ньому загинуть. Якщо ж спорудити великий і дорогий септик для залпового скидання, то звичайного стоку бактеріям не вистачить на їжу, активний мул закисне, і каналізація знову перестане працювати. Зливну яму копають з розрахунку 50-100 л на 1 миючого на глибину не менше 30 см. нижче за розрахункову (нормативну) глибину промерзання, за умови заглиблення в материковий (під родючим шаром) грунт не менше ніж на 1,2 м. У більшості регіонів РФ ці умови витримуються при заглибленні зливу на 16-18 м.

Найпростіша і найдешевша зливна яма виходить із автомобільних шин у глиняному замку, поз. 3. Але в її бічних кишенях неминуче застоюватиметься стічна вода, і знезаражувати таку яму доведеться набагато частіше. Маючи на увазі майбутні витрати на антисептики, чистку та відкачування, вигідніше виявляється купити пару (60-70) см бетонних або пластикових кілець для колодязів. Це найменші та найдешевші колодязні кільця. Їхня висота стандартна – 90 см; 2-х штук вистачить. При діаметрі всередині 0,7 м обсяг ями виявляється достатнім для 5-6 миючихся.

Раптом яма все ж таки під підлогою (може бути, на ділянці просто місця для зовнішньої немає), тоді лазнею можна користуватися не частіше разу на тиждень. У такому разі і стік дешевше буде точковий, а його складний і дорогий бетонний уловлювач під підлогою можна замінити перекинутим низьким дерев'яним наметом. Тоді навколо гирла ями потрібно накласти якісну гідроізоляцію з виносом за контур стічних ґрат не менше 0,5 м, поз. 4. Однак це теж поганий вихід: вода під ізоляцію все одно проникне, і що за біоценоз там складеться, про це краще не думати. Принаймні перед їжею.

Підлога

Підлога лазні має забезпечити, по-перше, швидкий та повний стік води, сам не загниваючи. По-друге, дати достатнє утеплення і гарантувати від протягів знизу за умови, що забивати підлогу теплоізоляцією не можна, доведеться обмежитися засипкою керамзитом. Для цього підлогу лазні роблять плаваючою, поз. 1 на рис., тобто. не пов'язаним жорстко з конструкцією будівлі. Настилають підлогу за лагами; їх кінці в зробленій з колод стіні вводять у вирізи нижнього вінця, поз. 2. У брусовій бані кінці лаг пов'язують поперечками, щоб вийшла цілі решітки, а в каркасній, як і в каркасному будинку, лаги підлоги разом у нижньому поясі утворюють основну несучу раму.

Крок лаг – 40-60 см. Їх висота – 100-120 мм для прольоту до 4 м та 150 мм для прольоту 4-5 м. При більшому прольоті у фундаменті потрібно передбачити проміжні стовпи або внутрішні ділянки стрічки. Товщину лаг беруть приблизно 1/50 довжини прольоту, тобто. 60 мм на 3 м, 80 мм на 4 м і т.д.

У проміжки між лагами укладають горбиль опуклою стороною верх. Т.к. дошки обаполка до одного кінця звужуються, їх укладають поперемінно вузьким кінцем то в один, то в інший бік. Між дошками залишають зазори від 5 мм, та ж поз. 2 на рис. Така конструкція не перешкоджає стоку, до певної міри покращує теплоізоляцію, а спільно з покладеними наперехрест горбилинам дошками чистової підлоги захищає від протягів.

На лаги і чорновий настил з горбиля дуже бажано брати сосну-смолку. Для здешевлення підлоги лаги можна зробити їх 3-кантового бруса або розпущеною вздовж надвоє напівобрізної шпали, див вище. Але тоді їх доведеться підстругати з боку обзолу, щоб основа під чистову підлогу була рівною та горизонтальною.

Чистову підлогу з розсіяним стоком настилають із звичайної струганої чистообрізної дошки, бажано – смолки, завтовшки від 40 мм. Здешевлення, знову ж таки, обійдеться зайвою працею: можна взяти дошку-смолку нестругану і необрізну, «довести до пуття» самому на цирулярці та фугувальному верстаті (дуже зручний для цього старий радянський настільний УБДС-1 та йому подібні), і вкласти в підлогу залишками обзолу вниз. Чисту підлогу настилають із проміжками між дошками близько 5 мм, для стоку води.

Щоб настелити підлогу з точковим стоком, спочатку між лагами над ямою або гідрозатвором ставлять дошку з модрини або смолки зі стічною решіткою. Настилають підлогу без щілин, з вирізом над ґратами, поз. 3 і 4. Дошку потрібно брати не шпунтовану, а із замковою чвертю, поз. 5. Після техперерви на усадку будови стики дощок заливають рідкими цвяхами або затирають водостійкою шпаклівкою по дереву.

При всій дорожнечі, складності та трудомісткості це далеко не оптимальний варіант. На поз. 4 видно, що, судячи з загального стану підлоги та решітки, лазня ще нова, але підлога під лавкою вже осліз. Мабуть, неприязнь будівельників до розсіяного стоку через щілину підлогу пояснюється забобонами та неповними знаннями історії російської лазні.

Стіни та зруб

Виглядає зроблена з колод лазня, безумовно, шикарно, див. рис. Але ми на них довго не затримуватимемося: ці будови взагалі не для новачків. У будь-якому випадку, щоб зробити найпростішу лазню, вам знадобиться освоїти дві складні технології - врубку колод з обло з залишком, поз. А на рис., і з лапу без залишку, поз. Б-Д. Останнє, між іншим, технологічно простіше, але вимагає каліброваних колод, т.к. пропорції розмітного шаблону (поз. Д) прив'язані стороні квадрата, вписаного в діаметр колоди, поз. Г. У кожному разі низ колод першого вінця треба дуже точно і рівно підтесати, т.к. валунний фундамент, який можна підігнати під колоди, нині нереальний.

Примітка: врубку в обло і в просту чашу часто вважають однією і тією ж робочою операцією, т.к. Конфігурація готових до укладання в зруб колод однакова. Насправді при врубці в чашу виїмки та пази виявляються звернені нагору, що для лазні неприпустимо. При врубці в підігнані колоди переносять в зруб з переворотом, це ускладнює і уповільнює складання зрубу на фундаменті.

З бруса

Побудувати лазню з бруса новачкові вже цілком можливо: криволінійні пази та лунки у дереві вибирати не потрібно. Достатньо вміти поводитися з пилкою, молотком, долотом і сокирою. Для будівництва невеликої, до 4х5 м, лазні, необхідно освоїти всього 3, або тільки одну, легку операцію: врубку в півдерева або в охряп з залишком або врубку без залишку в лапу (у торець); відзначені на рис. "!".

На лазню піде брус від 100х100 до 250х250 мм. Чим товщі, тим, природно, краще та дорожче. Загалом, «сотки» вистачить на південь від Воронежа, 150х150 для Підмосков'я, а 200х200 – на північ від Санкт-Перебурга. На 1-3 нижніх вінця потрібно брати брус на розмір більше, і знову ж таки, вкрай бажано, смолку.

Власне ж процес складання брусового зрубу без залишку з непрофільного чистобрізного бруса (найпростішого і найдешевшого) врубкою в торець показаний на слід. Мал. Спочатку за шаблоном готують кінці обрізаних розміром брусів, поз. 1. Якщо замість бруса знайдеться кондиційна для лазні (див. вище) напівобрізна шпала (поз. 1а), то можна отримати майже повну імітацію зрубу з колод.

При складанні зрубу необхідно запобігти бічне зміщення брусів. Зруб з колод тримають місячні пази, але для гладких брусів зв'язків по кутах недостатньо. Тут можливі два варіанти. Перший, поз. 2 – простий, але з кращий, т.к. цвяхи в зрубі іржавіють. Зруб збивають відразу намертво, і конопатну стрічку (див. далі) накладають відразу. Розташування та довжина цвяхів – такі самі, як нагелів у слід. варіанті. Цвяхи потрібні потаємні, з капелюшком, що повністю утоплюється, або до молотка спеціальний інструмент - добійник; він схожий на слюсарний кернер зі сточеним кінцем.

За 2-м способом, поз. 3, бруси скріплюють круглими глухими шкантами – нагелями. Калібровані нагелі є у продажу, брати краще дубові. З'єднання вінців нагелями роблять так:

На попередній вінець укладають наступний.

Свердлять отвори точно діаметром нагелів крізь верхній брусна пів-висоти нижнього.

Знімають верхній вінець.

Укладають конопатну стрічку.

Вставляють нагелі, проткнувши конопати над гніздами під них.

Знову, тепер уже зовсім, укладають верхній вінець, одягнувши його на нагелі.

Процедура повторюється до складання; нагелі розташовуються в шаховому порядку, див знову поз. 3.

Примітка: при прольоті до 6 м скріплювати бруси достатньо по кутах, як показано на рис.

А якщо брус профільований?

Одна з причин, з якої придумали профільний брус - прагнення позбутися досить трудомісткого скріплення нагелями, що вимагає додаткових витрат. Однак до лазні це міркування не застосовується: профілі, які тримаються один за одного «залізно», для лазні не підходять. А у тих, які не «ловитимуть» конденсат, банні температурні деформації скоро поламають гребені. Тому зруб лазні із профільованого бруса все одно потрібно скріплювати.

Конопатка

Дерев'яний і брусовий зруби по складанню конопатят. Для колоди знадобляться ґрунтовні навички конопатних робіт та повний набір конопатного інструменту, див. рис.

Брус конопатити простіше: потрібні будуть крива сталева конопатка – лебеза, дерев'яна пряма вузька та киянка, див. рис. нижче. Банний зруб конопатять обома показаними там способами: при складанні зрубу закладають між вінцями конопати для конопатки врозтяжку, а по її закінченні конопатять остаточно в набір.

Примітка: лебеза призначена для заштовхування конопаті між колодами. Від її назви походить і «лебезити» в сенсі втиратися в довіру, плазати із задніми думками на думці, загалом, під шкіру лізти. Якщо конопати джутова (див. нижче), а брусовий зруб, лебеза не потрібна.

Обійтися без конопатки гідроізоляцією, хоч найсучаснішою, не можна: конопати не просто ущільнює шви, але зживається з деревом в єдиний масив і остаточно скріплює зруб. Синтетики, здатної замінити її, поки що немає.

За старих часів у розтяжку конопатили мохом, а в набір - промасленим або смоленим джгутом лляної клоччя. Зараз найбільше конопатять джутовим волокном, воно за складом та вмістом лігніну майже деревина. Джутовий конопат краще брати у вигляді набору зі стрічки та шнура, див. рис. Стрічка пухка, під нагель її легко проткнути пальцем. Укладають стрічку при складанні зрубу, і лебезити її потім не потрібно, по складанню зруб відразу доконопачують шнуром у набір.

Щоб зруб не повело, конопатять строго в наступній послідовності: довгу глуху сторону нижнього вінця всередині, потім зовні, потім так само протилежну їй. Потім - короткі сторони нижнього вінця починаючи з тієї, де немає прорізів, а також спочатку зсередини, потім зовні. У тій же послідовності конопатять решту вінців строго по черзі знизу вгору.

Підсумок по брусу та колоди

Оцілінрована колода камерної сушіння можна вважати різновидом профільованого бруса. Лазнею з нього і профбруса і камерної сушіння можна скористатися одночасно з будівництва, т.к. усушку та усадку ці матеріали пройшли в процесі обробки; у цьому безперечна перевага «камерної» деревини. Вартість 1 кв. м банного приміщення з цих матеріалів у більшості регіонів РФ перевищує вартість квадрата житлової площі в новобудовах середнього класу.

Найдорожчою, складною і трудомісткою, але і найпрестижнішою, буде лазня з колод. Її банні якості точно відповідають таким традиційної російської лазні. За «крутістю» і вартістю майже рівноцінна зроблена з колод лазня брусова, але технологічно вона набагато простіше і може бути поставлена будівельником-любителем середньої кваліфікації. За якістю пари брусову лазню можна зробити майже невідмінною від зробленої з колод.

Застосування камерного профбрусу для будівництва лазні може бути виправдане, якщо немає можливості зробити відбраковування матеріалу повітряного сушіння або сирого поштучно, напр., в регіонах, де немає власних лісозаготівель і торговці навідріз відмовляються продавати ординарні пиломатеріали вибірково. В іншому випадку можливо, застосувавши напівфабрикати ділової деревини, поставити брусову лазню, і на вигляд майже невідмінну від колод.

В цілому ж зроблені з колод або брусову лазню можна рекомендувати ставити тим, хто достатньо забезпечений,стежить за своїм здоров'ям, тримає фізичну форму, і вже збудував хоча б дачний будиночокабо сарай. Якщо ж ви не впевнені, що кондова і тим більше ядра парна підуть вам на користь, то краще будувати якусь з описаних нижче легких лазень. Цей варіант показаний при нестачі в засобах і будівельному досвіді: легкі лазні нескладні і недорогі, а їх пара нікому не зашкодить.

Техперерва

Після складання та конопатки зрубу його зверху тимчасово зашивають дошками, фанерою, картоном тощо, та накривають плівкою. Плівку закріплюють у будь-який спосіб, щоб не зірвало вітром. Зруб залишають сохнути і сідати щонайменше ніж півроку; найкраще – з весни чи початку літа до осені наступного року. За цей час дерево не тільки усохне і сяде, а й зживеться з конопаткою.

Отвори, двері, вікна

Способів влаштування дверних та віконних отворіву брусових лазнях використовується в основному 2. 1-й, поз. 1 і 2 на рис., «для лінивих і неекономних»: у розмір по ширині отвору вибирається всього 1 верхній його брус, а після техперерви проріз просто випилюється. Однак спосіб цей не такий уже марнотратний: обрізки можуть піти на щитову стелю (див. далі) і вже точно - на внутрішнє обладнання лазні, полоті та ін. І лінуватися цим способом особливо не вийде: щоб уникнути раптової «гри» при випилюванні напруженого після усадки зрубу краю майбутнього отвору потрібно при збиранні зрубу підкріпити нагелями, як кути.

За 2-м способом, поз. 3, бруси в розмір обрізаються заздалегідь, і на кінцях, що виходять в отвір, вибирається шип. Недолік цього способу – потрібні спеціальні коробки дверей та вікон, тоді як за першим способом на них підуть прості рами з дощок. Загалом, "по-перше" отвори краще робити, коли зовнішній вигляд лазні великого значення не має, а "по-другому" – коли хочеться "крутіше".

Примітка: із лазень середньо-бюджетного класу брусові, безумовно, найкращі. Тому даємо на додаток відео про подробиці облаштування брусової лазні:

Відео: будівництво лазні з бруса, правильний пристрій

Каркасна

Каркасна лазня будується як і . Відразу після збирання каркаса ставляться кроквяні балки, І сохне / сідає каркас вже під своєю покрівлею, в центрі на рис. Оскільки ажурна будова продувається всіма вітрами, техперерва на сушіння/усадку потрібна мінімальна. Зазвичай каркас збирають навесні, цієї осені лазню добудовують і ще до холодів вже паряться.

Друга особливість – чистову підлогу настилають разом із обшивкою стін зовні, праворуч на рис., у звичайній послідовності знизу нагору, тобто. починаючи з статі. Утеплювати стіни зовні, як іноді радять, не потрібно. В декоративних цілях досить чогось на кшталт обшивки сайдингом, без укладання пінопласту в комірки решетування. Так потрібно, щоб стіни краще провітрювалися. Але ось утеплюватися зсередини треба грунтовно, як у описаній нижче піноблоковій бані, виключаючи штукатурку, що підстилає.

Каркасна лазня виявляється найпростішою і дешевшою, навіть дешевшою за лазню з піноблоків. За «ядреністю» пара ця лазня тільки і легка. Однак попаритися в ній взимку на північ від Москви дуже проблематично: добре віддає тепло, а заходи утеплення, які застосовуються в каркасних будинках, роблять пар важким. В цілому ж каркасна баня – типова літня баня вихідного дня;особливо добре служить як дачна лазня, поєднана з госпблоком.

Примітка: на зовнішню обшивкукаркасної лазні обмежень немає, тому можливі імітації під брус, колоду та ін.

Піноблочна

Лазня з піноблоків - єдиний у наш час вид лазневої будови, що дозволяє поставити легку лазню в будь-якому кліматі внаслідок високих теплоізолюючих властивостей матеріалу стін. Лазні з газобетону можна вважати найдешевшими і найпростішими технологічно: їх вартість виявляється нижчою, ніж у брусової, на 25-30%, і навіть до 50%, див. нижче. Кількість операцій вимірювання і точного припасування при будівництві у піноблочної лазні в кілька разів менше, ніж у каркасної, а формувати в матеріалі криволінійні поверхні зовсім не потрібно.

Важливо й те, що при загально значних витратах робочого часу фізичних зусиль при будівництві лазні з піноблоків потрібно небагато. Махати весь час пилкою і сокирою не потрібно, загалом техніка будівництва – поставив, приклав, прибив. Для незвичних до фізичної праці городян ця обставина може бути вирішальною. А для дачників – те, що техперерва при будівництві потрібна мінімальна, для затвердіння будівельних розчинів. Звичайним літом тижня для цього вистачає, і наступних вихідних можна продовжувати будівництво. Яку, працюючи по уїкендах удвох-втрьох, можна, розпочавши у квітні, завершити до липня і до зими ще досхочу попаритися.

Пінобетон, з якого роблять піноблоки – матеріал легкий, він плаває воді. Тому на стійких і добре несучих грунтах будівництво піноблокової лазні можна спростити і здешевити. Загалом для лазні із піноблоків рекомендовано стрічковий фундамент, поз. 1 на рис. Але на надійних ґрунтах його можна замінити незаглибленим стовпчастим із готових бетонних блоків, як для каркасної лазні, а стіни зводити на рамі з бруса від 200х200 до 300х300, просоченої антисептиком, гідрофобізатором та покритою гідроізоляцією, як бетонна стрічка.

Однак легкість і, особливо, пористість газобетону задають праці при будівництві; правда, не важкого та нескладного. Необхідно вберегти стіни від замокання зсередини і зовні: відволожується газобетон не те що легко, а з задоволенням, але сушиться дуже важко і довго. Тому, забігаючи вперед, відразу скажемо, що, покривши дах, баню потрібно обнести вентильованим фасадом із зазором близько 5 см. При будь-якому іншому способі зовнішнього утеплення/ізоляції потрапляння точки роси в пористу стіну, що жадібно поглинає вологу, неминуче.

Далі, під час зведення стін, поз. 2, на звичайному цементно-піщаному розчині кладуть тільки перші 2-3 ряди, а потім переходять на спеціальний клей для газобетону, він на вигляд схожий на звичайний розчин кладки. Тут вже грає роль легкість матеріалу: цементний шов шов, будучи слабо навантаженим, погано пручається зсувним навантаженням, і вітер може просто завалити будову.

Найбільші особливості стосуються внутрішньої ізоляції. Її виробляють у такому порядку:

Стіни водостійкою штукатуркою (вапняною; у воду для розчину додають водно-полімерну емульсію);

По повністю висохлій штукатурці фарбують водовідштовхувальною фарбою, краще полімерною фасадною, у крайньому випадку – залізним суриком, цинковими або титановими білилами;

По висохлій фарбі настилають гідроізоляцію з нахлестом від 15 см, закріпивши горизонтальними рейками;

Між рейок укладають мати з довговолокнистої мінвати, поз. 3;

Мінеральний утеплювач обшивають рулонною фольгованою з 2-х сторін скловатою, теж довговолокнистою, поз. 4 і 4а, з нахлестом від 25 см;

За фольгованою ізоляцією набивають вертикальні рейки і вже по них ведуть внутрішню обшивку;

Після завершення обробки та встановлення дверей/вікон всі щілини ретельно запінюють, поз. 5: пінобетон все одно, звідки замокати, волога в ньому поширюється миттєво. Хмара, що вирвалася з парної в передбанник, здатна занапастити лазню.

І ще раз, забігаючи вперед, але вже ненабагато: через особливості будівлі, видимих на поз. 1, стеля в лазні з піноблоків роблять лише підшивною.

Стеля

Стеля лазні роблять настильною, підшивною або щитовою. Перший - споконвічна стеля російської лазні невеликого розміру. Для його пристрою зруб, що устоявся, зверху зашивають дошками, конопатять щілини мохом у набір з боку горища і заливають смолою. Потім накладають кроквяні балки (див. нижче, про дах) і проміжки між ними засипають торфом; іноді перед засипкою смолить всю стелю. Підлогу горища чи то настилають, чи ні. Тепер, звичайно, конопатити краще джутом, перед встановленням балок покрити настил гідроізоляцією, а утеплити довговолокнистою мінватою.

Підшивна стеля, див. Рис., Придатний для будь-якої лазні, т.к. він міцніший - стельові балки одночасно і кроквяні, до того ж механічно пов'язані зі зрубом/будовою. Щитова стеля – комбінація настильного з підшивним: на землі збирають щит з ізоляцією та утепленням, а потім усім гуртом піднатужусь, або краном, або маніпулятором міні-екскаватора, укладають його на зруб. Щитова стеля хороша тим, що її можна «зліпити» з обрізків, але придатна лише для брусової лазні розміром до 4х5 м.

Дах

Дах для будь-якої з описаних лазень підійде двосхилий. Кроквяні ферми - прості трикутники з одним ригелем-косинкою, в центрі на рис.

Фронтони зашиваються дошками; обов'язково потрібні слухові віконця, що відкриваються на літо і на час користування + годину-півтори після нього взимку. Для брусової лазні придатні висячі крокви, ліворуч на рис., для решти - повна ферма з балкою-стяжкою, праворуч там же. Обрешітка під настил даху - розріджена, зі щілинами від 30 мм, для вентиляції. Самий підлога – будь-який, крім залізного, він погано тримає тепло і на лазні швидко іржавіє.

Облаштування

До оздоблювальних матеріалів для лазні вимоги, крім декоративних – вологостійкість, гігієнічність, повна хімічна нейтральність. За їхньою сукупністю часто беруть дерев'яну вагонку з масиву. МДФ та ламінат не годяться, розпухнуть та розкиснуть! Профіль вагонки при будь-якій орієнтації дощок повинен відповідати описаним вище вимогам: ніяких звернених догори кишень, напр., як на рис. праворуч.

У парній, звісно, потрібні палати. Їх роблять 2-3 ярусними, з кроком по вертикалі 50-60 см, навіть якщо париться весь час лише одна персона. Причина – потрібна можливість вибирати висоту розташування при ширянні, дивлячись за загальним станом, щоб лазня боком не вийшла.

Ширина полат – 60-80 см; настил – обов'язково зі щілинами 10-20 мм, зліва на рис. Чистову підлогу під полатями не настилають, склизне! Довжину полат беруть 180-200 см для ширяння в лежання або 80-100 см для ширяння сидячи. "Економні" полоті в 150 см для ширяння, задерши коліна - варіант не з кращих. Підняти коліна при ширянні в лежання іноді хочеться і потрібно, але, якщо весь час так паритися, здоров'ю піде не на користь внаслідок постійного відтоку крові від ніг до серця та голови.

Оздоблення душової/мийної краще робити з дощок стіймя, праворуч на рис., так менша ймовірність загнивання - воді з пазів легше стікати. Також у мийній, є там або котаються з шайки, потрібні лавки – посидіти, розпарившись, ногами зайнятися, не ризикуючи послизнутися, для дітей.

Про перегородки

Капітальні перегородки у лазні не потрібні. Навпаки, їх потрібно робити легше, щоби тепло печі швидше розходилося по всій лазні. Перегородки ставлять перед внутрішнім утепленням, ізоляцією та оздобленням. Матеріал – дошки або дерев'яна вагонка на дерев'яній рамі; загальна товщина – 50–70 мм. Вологостійкий гіпсокартон, фанера і т.п. не годяться, у лазні довго не протримаються.

Пекти

Загальна до всіх банних печей вимога - подовжений канал топки, щоб дверцята топки можна було вивести в передбанник. Традиція традицією, але за старих часів угорали найчастіше якраз у лазнях: сприйнятливість людини до чадного газурізко зростає із підвищенням температури повітря.

Для лазні із загальною парною-мийною найбільше придатна недорога банна піч без повітряного конвектора, на кшталт «Жари» та її саморобних копій. Піде і буржуйка для лазні з водогрійкою – у найменшій парній можна забезпечити довжину горизонтальної частини димоходу від 2 м, що зробить буржуйку досить економічною.

Витримати в невеликій лазні необхідну ПБ відстань печі від стін в 60 см нереально, а спеціальні пожежобезпечні, як у парній на перед. рис., коштують дуже дорого. Тому закуток для печі в лазні потрібно, по-перше, застелити матом з вермикуліту або мінерального картону поз. 1 на рис. праворуч. Звичайна вогнетривка підстилка з азбесту і сталевого листа для лазні не годиться - про нагріте до 60-70 градусів залізо можна обпектися, наступивши ногою, т.к. тяжкість опіку залежить від кількості теплової енергії, що перейшла в тіло, а метал добре і швидко віддає тепло. Тому, до речі, такі небезпечні опіки пором – при цьому виділяється дуже велика прихована теплота конденсації води.

По-друге, стіни біля печі потрібно покрити вогнетривкою обшивкою. Тієї ж поз. 1 будівельники не поскупилися на шамотна цегладля неї. По фізиці - добре, але, завжди зволожуваний, шамот скоро розкришиться, і обшивку доведеться міняти. Та ж високопалена (темна) керамічна робоча цегла, що пішла на верх обшивки, згодилася б і до самого низу.

Ще трохи про форму банної печі. У колективній парній найкраще ставити пекти круглу, поз. 2 на тому ж рис., або пекти-кошик з топковою частиною, прихованою в кам'янці. Тоді всі парячі отримають рівні частки здоров'я.

Незвичайні різниці

Найядріша з російських лазень – баня-землянка, див. рис. Для її спорудження необхідний сухий піщанистий (краще), супіщанистий або суглинистий горбок. Стіни, піч, димар – з валунів або великого буту; дах криється дерном. На земляну підлогу кладуть дерев'яні грати-стлань, які потім відкидають до стіни, щоб не загнили. Стік у ґрунт, що в наш час можливе лише крадькома, але пара – Ілля Муромець тільки кректав би і вухав.

А ось ще щось - похідна міні-лазня, див. Мал.

Конструкцію на тому ж принципі повторюють багато хто, і в мобільному, і в стаціонарному виконанні, див.

Відео: міні-лазня

Але придивимося ще до рису. Чи не схожа ця споруда на ...? Якщо на обшивку взяти молочний, що не просвічує? Хіба що власники схильні до ексгібіціонізму, та й то сусіди скаржаться. Загалом на дачі спробувати варто.

Будівництво власної лазні на ділянці заміського будинку, справа досить серйозна та клопітна, тому підійти до цього питання потрібно з повною відповідальністю. У цій статті ми постараємося висвітлити основні моменти будівництва, і загалом розповісти про те, як побудувати лазню своїми руками на власній ділянці, найбільш раціонально використовуючи свої можливості.

Самостійне будівництво лазні, від початку до кінця

Будь-яке будівництво починається з підготовки проектної та дозвільної документації. З будівництвом лазні питання вирішується трохи простіше, так як вона є нежитловим допоміжним приміщенням.

Відповідно до Статті 51. «Видача дозволів на будівництво», Містобудівного кодексу РФ від 29.12.2004 № 190-Ф3, окремий дозвіл на будівництво допоміжних будівель не вимагається. Однак після спорудження лазні необхідно звернутися до БТІ, щоб зареєструвати нову споруду на генплані своєї ділянки.

Проект будівництва будь-якої споруди насамперед необхідний самому власнику для:

об'єктивного складання кошторису;
планування забудови;
грамотного будівництва будівлі;
прокладання всіх необхідних комунікацій.

Крім того, для людини, яка розуміє, в проекті міститься готова інструкціяяка підкаже, як правильно побудувати лазню своїми руками. Тому цей пункт є обов'язковим для спорудження об'єктів будь-якої складності, у тому числі й лазні.

Початок будівництва

Після того, як обрано проект, встановлено терміни та бюджет забудови, закуплено необхідні матеріали, можна приступати до будівельних робіт.

Першим етапом, як правило, є планувальні роботи на місцевості та копання котловану, при цьому рекомендується дотримуватися деяких умов:

Під час планування території необхідно зняти родючий шар грунту і зберегти окремо, до закінчення робіт, після чого повернути його на місце.
При наймі в оренду землерийної техніки, паралельно з котлованом, доцільно відразу вирити траншеї для підведення до лазні комунікацій (водопровід, каналізація, електричний кабель).
На час будівництва обладнати дренажні канави для видалення дощової води з котловану.
Встановити огорожі на місці проведення робіт та забезпечити містки та доріжки для безпечного проходу людей.

Порада! Починати виконання земляних робіт, найкраще з другої половини весни, коли зійде сніг, просохне земля та встановиться тепла ясна погода, і намагатися закінчити до початку періоду затяжних дощів, снігопадів та осінніх заморозків.

Вибір фундаменту

Для спорудження лазні існує кілька типів фундаментів. Усі вони виготовляються на основі залізобетону.

На якому з них зупинити свій вибір залежить від особливостей Вашої ділянки.

Стрічковий дрібно заглиблений фундамент, Найбільш поширений варіант. Підійде для піщаних стійких ґрунтів, при невисокому рівні залягання ґрунтових вод. Роботи з виготовлення стрічкового фундаменту полягають у копанні траншеї, глибиною близько 400 мм, установці опалубки, засипки на дно траншеї шару піску, потім шару гравію, установки обв'язки з арматури, і заливці всього цього бетоном до верхнього рівня опалубки.

Стовпчастий фундамент, являє собою стовпи із залізобетону, встановлені по кутах будівлі, та в місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Замість залізобетону може використовуватися цегла, або бутовий камінь, пов'язаний за допомогою цементного розчину. Використовується на слабопучинистих ґрунтах. Заглиблення стовпів, як правило, може досягати півтора метра. Роботи полягають у копанні ям, монтажі опалубки, засипанні щебеню, установці арматури, та заливці стовпів бетоном. Як варіант стовпчастого фундаменту, можна розглядати також буронабивні палі.

Гвинтові палі, ще один різновид стовпчастого фундаменту, застосовується у разі слабких торф'яних або текуче-глинистих ґрунтів. Заглиблення таких паль може досягати кількох метрів, поки вона своєю основою не досягне твердих шарів ґрунту. Гвинтова паля є сталевою товстостінною трубою з металевими лопатями біля основи, яка вручну, або за допомогою механізмів, повертається в землю. Після заглиблення паля обрізається до потрібної висоти і заливається бетонним розчином.

Монолітна бетонна подушка, використовується у разі складних гідрологічних умов ґрунту з високим рівнем залягання ґрунтових вод. Є монолітною залізобетонною плитою, яка заливається на місці, по всій площі котловану.

Порада! Відстань між несучими опорами стовпчастого фундаменту має становити трохи більше 2 метрів. Якщо між кутами будівлі та перетином стін відстань більша, необхідно встановити додаткову проміжну опору.

Зовнішні та внутрішні стіни

Перед тим, як збудувати лазні своїми руками, потрібно визначитися з матеріалом стін. Найчастіше для цих цілей використовуються цегла та натуральне дерево.

Крім того, іноді приміщення лазні виконується за принципом каркасно-щитового будівництва, де як каркас застосовується збірна конструкція з дерев'яного бруса, а обшивка виконується композитними матеріаламина деревно-стружковій основі із заповнювачем з пінополістиролу. Також, у деяких випадках, стіни лазні зводять з матеріалів на основі легкого бетону, таких як пінобетон, або арболіт.

Для тих, хто ставить питання, як побудувати дешеву лазню своїми руками, найбільш доцільним буде виконання внутрішніх стін і простінків, з того ж матеріалу, що і зовнішніх. Різниця в основному полягає лише у товщині стін.

У кожного з матеріалів є свої переваги та недоліки.

Цегла відрізняється легкою доступністю, пожежобезпечністю, довговічністю, стійкістю до підвищеної вологості та впливу гризунів, шкідників, пліснявих грибків. Спорудження лазні з нього не вимагає якихось особливих навичок і доступне для виконання своїми руками. З недоліків слід відзначити невисоку теплоізоляційну здатність, велику вагу, відносно високу вартість матеріалу та витрат на будівництво.

Натуральне дерево, екологічно чисте, завдяки своїй пористій структурі, має гарну теплоізоляційну та дихаючу здатність, має невелику питому вагу. У наших широтах є доступним і відносно недорогим будівельним матеріалом, спорудження стін триває небагато часу. Однак довгий час потрібно для усадки та усушки зрубу, для будівництва необхідні практичні навички роботи, дерево має підвищену пожежну небезпеку, погано протистоїть впливу води, нестійко проти плісняви, гризунів та різних шкідників.
Переваги каркасно-щитового будівництва, полягає у простоті та високій швидкості спорудження таких об'єктів, їх мобільності та універсальності. При необхідності, лазню можна переобладнати в сарай, житлове приміщення, або зовсім перемістити на інше місце. Взагалі, цей відносно новий спосіб, Останнім часомпочав набирати популярності, і докладніше про нього можна дізнатися з матеріалів про те, як побудувати щитову лазню своїми руками.
Конструкції з легкого бетону або арболіту, який прийшов на зміну пінобетону, являють собою споруди з блоків, виготовлених із суміші рубаних деревоволокнистих матеріалів. цементним розчином. Цей відносно новий матеріал поєднує в собі властивості натурального дерева і монолітної цегли. Він відрізняється високою міцністю, довговічністю, пожежостійкістю, має невелику питому вагу, хорошу теплоізолюючу та дихаючу здатність, стійкість до впливу вологи, гризунів та пліснявого грибка. Однак його краще оберігати від прямого влучення води.

На підставі наведених характеристик кожен може прийняти для себе оптимальне рішення, з чого будувати лазню.

Банна піч

Як відомо, одним із найважливіших елементів будь-якої лазні є її піч. З давніх-давен, і до сьогодення, найбільш широке поширення має цегляна піч-кам'янка, яка опалюється дровами або вугіллям.

Топка такої печі, складена з вогнетривкої цеглини, у своїй нижній частині має колосники з товстостінного металу, через які, з відділення піддува, в піч подається повітря, що забезпечує стійке горіння палива та швидкий набір температури.

Є деякі особливості, які не притаманні звичайній домашній печі.

Пекти зазвичай облаштовують таким чином, щоб вона опалювала одночасно і парну, і мийне відділення, і кімнату відпочинку, яку найчастіше поєднують із передбанником.
З боку мийного відділення в піч заходить теплообмінник, в який знизу подається холодна вода, нагріваючись, прямує вгору, і потрапляє в ємність для гарячої води. Таким чином, постійно циркулюючи вона нагрівається до високої температури.
З боку парної на печі знаходиться відділення для каменів. У процесі топки печі, каміння розжарюються, і під час прийняття лазневих процедур, після подачі на них невеликих порцій води, віддають тепло у вигляді перегрітої водяної пари в приміщення парної, в чому і полягає весь процес ширяння. Чим більше на печі каміння, тим довше лазня може зберігати тепло.

У с гарним утепленням, має сенс використовувати електричні печі-кам'янки, ціна яких буде нижчою, ніж витрати на будівництво та експлуатацію дров'яної печі. Вони камені розігріваються від тепла потужних електронагрівачів.

Плюси таких печей полягають у простоті встановлення та експлуатації, досить швидкому прогріванні приміщення, відсутність необхідності в заготівлі дров, періодичному підкиданні палива. Також вони відрізняються невеликою вагою і компактними розмірами.

З негативних якостей таких печей, слід відзначити їхнє велике споживання електроенергії, а в деяких випадках, для їх роботи необхідне трифазне електропостачання, що є далеко не в кожному дачному будинку.

Зверніть увагу! вимагає облаштування для неї окремого фундаменту, ніяк не пов'язаного з несучим фундаментом лазні. Для електричних печей установка не потрібна.

Устаткування інженерних комунікацій

Для того, щоб лазня служила повноцінним місцем відпочинку та задовольняла всі потреби проведення санітарно-гігієнічних процедур, її потрібно обладнати всіма необхідними комунікаціями.

Водопровід можна підвести за допомогою звичайної металопластикової труби, уклавши її під землею в захисній оболонці з теплоізоляцією.

Каналізацію також потрібно обладнати за допомогою підземної прокладки пластикової фанової трубидля зовнішнього застосування, приєднавши її до загального зливного колектора будинку, і спрямувавши стік з лазні в септик.

Підведення електрики можна виконати за допомогою як підземної, так і повітряної кабельної лініїелектропередач. Для цього потрібно використовувати спеціальний кабель відповідного перерізу, підключивши його після прокладання до розподільного щита Вашого будинку.

Висновок

Багатьох власників заміських ділянок турбує питання: як швидко побудувати лазню своїми руками? Ця стаття, а також інші матеріали подібної тематики націлені на те, щоб допомогти читачам отримати відповідь на своє запитання. Якщо цього теоретичного матеріалу недостатньо, можна переглянути відео в цій статті.

Баня економ на дачі. Будуємо лазню своїми руками – поетапний показ будівництва Домашня лазня своїми руками

Особливості лазні

Вибір місця для будівництва

Проектування

Етапи будівництва лазні

Зведення фундаменту

Стіни та підлога

Облаштування даху

Стеля

Роботи з теплоізоляції та гідроізоляції стін

Оздоблювальні роботи та оформлення приміщення

Відео: будівництво російської лазні

Особливості планування лазні з невеликою площею

Як побудувати лазню 3×3 своїми руками

Особливості будови

З чого будувати лазню?

Порядок проведення робіт

Внутрішнє оздоблення будівлі

Невелика лазня своїми руками

Приклади проектів

Вибираємо матеріал

Стрічковий фундамент

Палевий фундамент

Зведення цегляних стін

Стіни з піноблоків

Стіни із зрубу

Каркасні стіни

Зведення даху

Фінішна пряма

З чого і як збудувати просту лазню на дачі?

Особливості конструкції

Приклади дачних лазень

Рекомендації щодо вибору обробки, утеплювача, влаштування каналізації, підлоги, даху та печі

Лазня з бруса

Каркасна лазня на дачі

Будуємо лазню своїми руками: короткий опис етапів будівництва

Фундамент для лазні своїми руками: покрокова інструкція

Лазня з душем на дачі: як підвести та відводити воду

Інструкція зі зведення даху лазні своїми руками

Організація внутрішнього оснащення лазні на дачі

Російська чи сауна?

Родоначальниця

Проект

Розташування, розміри, планування

Матеріали

Банна фізика

Вибір та відбраковування

Смолка та сухощіпка

Просочення

Колоди

Брус

Ще про цеглу

Будівництво

Фундамент

Ізоляція та решетування під стіни

Підлога та стік

Підлога

Стіни та зруб

З бруса

А якщо брус профільований?

Конопатка

Підсумок по брусу та колоди

Техперерва

Отвори, двері, вікна

Відео: будівництво лазні з бруса, правильний пристрій

Каркасна

Піноблочна

Стеля

Дах

Облаштування

Про перегородки

Пекти

Незвичайні різниці

Відео: міні-лазня

Самостійне будівництво лазні, від початку до кінця

Початок будівництва

Вибір фундаменту

Зовнішні та внутрішні стіни

Банна піч

Устаткування інженерних комунікацій