Як зробити квадратний із жерсті своїми руками. Як зробити трубу з жерсті – робимо жерстяні труби своїми руками. Освітлювальні прилади своїми руками із банок

Доброго часу доби, любий гість!

Перший лист із гальванічним покриттям зійшов з конвеєра одного з британських заводів ще 1867 року. Щоправда тоді метал покривали виключно золотом і сріблом. Але перед першою світовою війною на потік було поставлено виробництво деталей з захисним шаромз цинку, і з того часу вони неймовірно популярні.

Це й не дивно – цинк продовжує життя заліза у 20-30 разів. Вироби, виконані з оцинковки - міцні, не піддаються іржі, і поводяться в побуті не гірше за нержавіючу сталь, хоча стоять на порядок дешевше.

У сьогоднішній статті я пропоную приділити більше уваги цьому скромному матеріалу і розповім, як зробити трубу з оцинкування своїми руками.

Оцинкування - це в першу чергу сталь, матеріал, що має багато незаперечних переваг.

До них відносяться:

• Міцність;
• Здатність витримувати високі температури;
• Чудова теплопровідність;
• Низька вартість, порівняно з іншими матеріалами.

Але без захисного покриттячорний метал схильний до корозії, швидко іржавіє і приходить у непридатність. Цинкування успішно вирішило цю проблему. І, незважаючи на те, що труби з оцинкування та сталі за формою однакові, оцинкований виріб має ряд переваг.

Додаткові плюси оцинкованого виробу:

1. Корозійностійкість, здатність протистояти негативним впливамдовкілля;
2. збільшений термін служби;
3. Підвищена міцність;
4. Широкий діапазон робочих температур;
5. Висока опірність механічним впливам;
6. Оцинкована труба витримує високий внутрішній та зовнішній тиск;
7. Простота та зручність монтажу;
8. Висока стійкість до спалаху;
9. Цинк вбиває усі патогенні мікроорганізми;
10. Оцинкування практично не поступається як низьколегована нержавіюча сталь, але коштує на порядок дешевше.

Але, як і будь-яке інженерне рішення, трубопровід з оцинкованого заліза не є ідеальним.

Недоліки виробу:

• Не дуже привабливий дизайн;
• Дорожнеча в порівнянні зі звичайною сталлю;
• Цинк ускладнює процес зварювання;
• На відміну від пластику, за наявності виступів на стінах, забезпечити плавний перехід у конструкції з оцинкованих труб практично неможливо.

Зробити самому або замовити

Що ж краще купити оцинкований лист потрібної товщини і зігнути трубу самостійно, або піти в магазин і купити готовий виріб?

Як завжди – почнемо з ціни. Готова труба діаметром 100мм та довжиною 3 метри обійдеться нам з вами приблизно в 500 рублів.

Собівартість матеріалу в даному випадку - 150 рублів, решта - трудовитрати та націнка продавця.

А якщо планується організація цілої системиводостоку? Самі бачите, переплатити за готові вироби доведеться у 2.5-3 рази. Самостійне виготовленнятруб значно полегшить фінансове навантаження.

До того ж заводські вироби мають певні розміри, і іноді підібрати потрібний саме для вашої системи – складно. Та й товщина готової труби зазвичай не перевищує 1мм.

Обов'язково слід пам'ятати - будь-який заводський виріб, на відміну від саморобного, проходить суворий контроль ВТК, має ідеально круглу поверхню та точність зварного шва.

Чи зможе домашній майстерзабезпечити дотримання всіх цих умов далеко не факт.

Який матеріал вибрати

Якщо було прийнято рішення виготовити деталь самотужки, почати слід із вибору матеріалу, у нашому випадку – оцинкованого листа необхідної товщини.

Характеристики матеріалу

Тонколистова сталь, оцинкована в заводських умовах, повинна відповідати ГОСТ14918-80. Основні характеристики, на які слід звернути увагу під час вибору:

• Товщина листа

Найпоширеніші товщини оцинкування – від 0.35 до 3мм. Чим лист тонше, тим він легше обробляється, що важливо для виготовлення виробів у домашніх умовах. Але не варто забувати – менша товщина – менша міцність.

• Товщина цинкового покриття

Розрізняють 3 класи матеріалу, відповідно до товщини шару нанесення цинку. Зведемо дані до таблиці для зручності.

ГОСТ допускає деякі відхилення по товщині та наявність деяких дефектів

Маркування:

• НР - нормальна різнотовщинність;
• УР – зменшена різнотовщинність.

Варіанти зовнішнього виглядулиста:

• КР - З візерунками кристалізації (деякими тріщинами та потемніннями);
• МТ – без візерунків.

Важливою характеристикою виготовлення труб є здатність металевого листа до витяжки:

• Н – нормальної витяжки;
• Г – глибокої витяжки;
• ВГ – дуже глибокої витяжки.

Сталі маркування ВГ мають найвищу пластичність, Н – відповідно найнижчу.

Що знадобиться для роботи

Після придбання аркуша з необхідними характеристиками слід запастися потрібним інвентарем.

Необхідні інструменти:

• Ножиці по металу. Вибирайте зручний інструментдля різання широкого листа металу;
• Молоток ручний відбійний (він киянка) з гумовим або дерев'яним наконечником. Киянка має бути твердою, важкою, але без гострих країв;
• Сталева трубна заготовка для формування тіла труби (гармата). Довжина її не менше 1 метра, діаметр залежить від необхідного діаметра готового виробу;
• Лінійка;
• Інструмент для розмітки оцинкування (гострий металевий стрижень);
• Верстак. На розі столу-верстата повинен розташовуватися металевий куточокдовжиною не менше 1м. Він будуть використовуватися для загинання країв труби, тому закріплений має бути дуже надійно;
• Плоскогубці.

Покрокова інструкція з виготовлення оцинкованої труби своїми руками

Розрахунок розмірів

Стандартний лист з оцинкованої жерсті має розміри 1000х2000мм, або 1250х2500мм, хоча можна знайти й інші розкрої.

Ширина заготовки розраховується за такою формулою:

L (довжина кола, вона ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необхідний радіус труби, мм).

Таким чином, для виготовлення труби діаметром 100мм знадобиться заготівля шириною

2×3.14×50мм = 314мм.

До отриманої чистової довжини додаємо загин 15мм та отримуємо необхідну величину для розкрою -300мм.

Важливий момент – ширина заготівлі – величина не постійна. З одного боку вона дорівнює 330мм, з іншого 340 (для труби та даметром 100мм). Робиться це зручності наступного монтажу труб друг з одним чи коїться з іншими елементами системи.

Креслення та схема

Рис. 1. Викрійка листа для труби діаметром 100мм.

Схема формування фальця виглядає так:

Викроювання заготівлі

Після обчислення необхідних розмірів викроюється заготівля майбутнього виробу. Для цього:

• Лист жерсті розкладається на горизонтальній поверхні, наноситься розмітка рівними лініями, строго за розмірами напівфабрикату.

Для труби діаметром 100мм по одному краю листа відмірюються один за одним відрізки 340 та 330мм (див. рис.1). Такі ж відрізки, але у протилежній послідовності розмічуються на протилежному боці. Усі перпендикулярні лінії слід проводити за допомогою косинця.

Не забувайте додавати 15-20мм до ширини виробу на загин!

• Жесть ріжеться на прямокутники згідно креслення.

Формування профілю

Отримані прямокутні заготовки необхідно «перетворити» на трубу. Для цього сформуємо її профіль.

Етапи формування профілю:

• По всій довжині заготовки з відступом 5мм з одного краю і 10мм - з іншого проводяться дві лінії. Ці лінії – межі загину фальців.

Під фальцем чи фальцевим замком у разі передбачається вид з'єднання країв труби;

• Загинаємо краї за зазначеною лінією, суворо під кутом 90 0 . Використовуємо при цьому металевий куточок, поєднуючи лінію згину з ребром куточка. Починаємо плоскогубцями, продовжуємо киянкою;
• Проходимо молотком по всій довжині, поступово формуючи майбутній шов;
• На згині шириною 10мм робимо ще один загин у формі літери Г. Ширина верхньої планки 5мм, розташування – строго паралельно до заготівлі;
• Після формування фальців переходимо до корпусу труби. Заготовку укладаємо на гармату і за допомогою молотка надаємо листу круглу форму.

Обробка стикувального шва

Фінальний етап - обробка (обтискання) стикувального шва. Для цього слід верхню частину Г образного фальця загнути вниз, обертаючи протилежний край. В результаті виходить складка з кількох шарів металу, яку необхідно притиснути до труби по всій довжині.

У заводських умовах додаткову міцність шву надають спеціальними металевими заклепками.

Для виробів, виготовлених вручну, додаткова обробкане вимагається.

Відео виготовлення

Ознайомтеся з корисними відеопо темі.

Виготовлення труби:

Врізання труби в площину:

Для зручності з'єднання готової труби з іншими елементами системи необхідно зробити наприкінці виробу розтруб.

Як зробити розтруб на металевій трубі оцинкованою

Розструб -технологічне розширення, призначене для зручності монтажу елементів комунікації один з одним і врізання в площині. Розтруб на готовій трубі робиться по широкому краю, методом розвальцювання краю на глибину 15-20мм. У заводських умовах для розвальцювання використовується спеціальний інструмент - вальцювальний конус.

У домашніх умовах розширити край труби можна самостійно за допомогою плоскогубців. В ідеалі – встановити на кінці заготівлі спеціальні кільця – ребра жорсткості.

Рис.3. Схема розвальцювання:

Особливості роботи з бляхою

Оцинкована бляха – матеріал недорогий і надійний. Його основна особливість – невелика товщина (найчастіше в домашніх умовах використовують лист завтовшки від 0.3 до 1мм) та пластичність. Завдяки м'якості, працювати з оцинковкою зручно і виготовити потрібний виріб самостійно навіть початківцю бляхаря не представить особливих труднощів.

У той же час, незважаючи на м'якість сталі, отриманий фальцевий шов дуже надійний і здатний витримати значні механічні дії.

Висновок

Область застосування оцинкованих труб велика. Вони використовуються для водостоку, димовідведення, систем вентиляції, тому вміння самостійно виготовити деталі однозначно не буде зайвим.

Особисто я вважаю, що будь-яка освоєна навичка завжди корисна. Саме тому чекаю на вас у нашій групі та спільнотах. Уроки, що навчають відео, поради фахівців там є все. Приєднуйтесь!

Кожен житловий чи навіть дачний будинок, лазня, не підключені до центральній системіопалення, що забезпечуються теплогенеруючим приладом. Щоб вивести із внутрішнього приміщенняпродукти згоряння палива у топці до них підводиться канал димовидалення. Найдоступніший за ціною варіант - димар з оцинковки, будівельних магазинахціна 1 м труби з цього матеріалу складає близько 110 грн. Якщо до цього додати витрати на поворотні елементи, дефлектор та кронштейни, монтаж обійдеться у кругленьку суму. Однак, у цій статті ми розповімо, як скоротити витрати на 60% і як зробити димар з сталевої трубисвоїми руками.

Плюс магазинних моделей димоходів із оцинкованої сталі полягає в тому, що виробники випускають. широкий асортиментрозмірів. Крім того, серед заводської продукції можна знайти двоконтурні, забезпечені термоізоляцією, гофровані, що мають підвищену гнучкість і одноконтурні. Виготовляючи саморобний димар, доводиться обмежуватися лише одноконтурними трубами. Щоб система димовидалення працювала ефективно, слід врахувати такі параметри:

Важливо! Лист оцинкованої сталі розміром 2500х125 мм у будівельних магазинах коштує близько 600 р, при грамотному розкрої з одного аркуша виходить 8,75 м труби діаметром 100 мм, виходить вартість 1 м становить приблизно 68 рублів, що дає 60% економії!

Виготовлення

Для виготовлення труби з листа оцинкованої сталі знадобиться гумова або дерев'яна киянка достатньої ваги, щоб гнути метал. У процесі роботи використовуються ножиці для різання металу, довга лінійка, кресларка для розмітки, куточок та «гармата» для згинання. Процес згинання відбувається так:

Зверніть увагу! Для пристрою димоходу потрібні поворотні деталі, які виготовляють обрізаючи під кутом прямі труби. Якщо обрізати труби під кутом 75 градусів, то при стику виходить поворот 150 градусів, якщо під кутом 45 градусів – поворот на 90 градусів. Щоб покращити ефективність саморобного димаря, його обертають негорючим термоізоляційним матеріалом.

Переваги

З появою великої кількостізаводської продукції для збирання димоходів з оцинкованої сталі потреба виготовляти труби своїми руками знизилася. Однак, саморобні трубидозволяють знизити витрати та підібрати ідеальний діаметр.Крім того, вони використовуються для обладнання водостоків, тому вміння робити труби своїми руками стане в нагоді в побуті. Металеві димарів порівнянні з іншими володіють наступними перевагами:

• Легка вага. Канали димовидалення із саморобних оцинкованих труб важать набагато менше, ніж цегляні чи керамічні. Тому не потрібно обладнати фундамент, вартість заливки якого перевищує витрати на матеріал і монтажні роботи.
• Пожежна безпека. Відповідно до будівельних норм димарі зі сталі є повністю безпечними у пожежному відношенні. Метал високої якості витримує нагрівання до 900 градусів, тому підходить навіть для твердопаливних печейта камінів.
• Низька вартість. Димарі зі сталі є найдемократичнішим способом організації димовидалення, вартість установки в рази нижча, ніж пристрій цегляних та керамічних аналогів.
• Простота збирання. Збирається димар з оцинкованої сталі легко своїми руками згідно з інструкцією, за рахунок чого економляться кошти, що витрачаються на наймання професійних працівників.

Важливо! Ефективність димовидалення залежить від правильності складання димоходу. Досвідчені майстрирадять вибирати переважно вертикальну конфігурацію із найменшою кількістю поворотів. Кожен поворотний елемент є перешкодою по дорозі диму, знижуючи силу тяги.

Правила збирання

Щоб правильно зібрати димар із оцинкованої сталі, потрібно попередньо розмітити схему розміщення та прокладки труби. За цим кресленням слід визначити, скільки буде потрібно труб, і розрізати на ділянки необхідної довжини. Складання виконують наступним чином:

Зверніть увагу! На покрівлю канал димовидалення виводять з відривом 30-50 див від ковзана. Щоб забезпечити рівень тяги, повинна бути на 50 см вище за коник. Неправильне розміщення на покрівлі може спричинити виникнення зворотної тягиабо вітрового підпору.

Відео-інструкція

Як зробити цебро своїми руками з жерсті, з оцинкованого заліза або з нержавіючої сталііз прямими стінками.

Вирізаємо з матеріалу розгортку виробу

h- Висота (встановлюємо задану величину)
d- Діаметр (встановлюємо задану величину)
l- Довжина кола (знаходимо розрахунковим шляхом)

l = πd = 3,14 * 329 = 1033(мм)
h = 310(мм)

ВИГОТОВЛЕННЯ ЦИЛІНДРУ

У середині розгортки розмічаємо отвори для кріплення вушка

1. На прямокутному листі з тонколистової оцинкованої сталі на , або ручним способомза допомогою киянки та бруса, зафальцюємо «по висоті» краю листа в протилежні сторони. Згинаємо лист у циліндр.
2. Скріплюємо загнуті краї. Поступово притискаємо отриманий шов киянкою або калатушкою по всій довжині циліндра.
3. Щоб шов залишився усередині циліндра, необхідно провести таку операцію: повертаємо готовий шов таким чином, щоб він знаходився біля ребра бруса; б'ючи киянкою по шву, отримуємо зовнішню поверхню циліндра без виступаючого шва.

ВІДБОРТУВАННЯ ФАЛЬЦЯ

Ширина фальця залежить від призначення: отримання замка; закачування дроту.

4. Встановимо циліндр щодо бруска у початкове положення. Обстукуємо молотком і відгинаємо фальц.
5. Постукуємо загостреною стороною молотка. Стежимо за шириною фальця – вона має бути однаковою.
6. Вирівнюємо фальц постукуванням тупою стороною молотка.
7. Остаточно відгинаємо під прямим кутом зігнутий фальц.

ЗАМОВЛЕННЯ ДРІТ

Вкладаємо гурток по периметру відбортування,

зроблений із дроту, діаметр якого повинен збігатися із зовнішнім діаметром циліндра.

Округлюємо кругову кромку і остаточно доводимо закочування.

З'ЄДНАННЯ ЦИЛІНДРУ З ДНОМ

8. Загнемо краї біля кола і вставимо в циліндр.
9. Легкими ударами загостреної частини молотка загинаємо фальц всередину кола.
10. Міцними ударами тупої частини молотка обстукуємо фальц на брусі, при цьому повертаючи циліндр.
11. Звалюємо фальц на зовнішню площину циліндра.
12. Якщо в результаті роботи вийде опуклий дно, необхідно його вирівняти.
13. По самому краю дна, ударяємо тупою частиною молотка, по всьому периметру кола. Дно при цьому вирівняється, ребра з'єднання отримають яскраво виражений контур.

ПРИКРІПЛЕННЯ ПРОМІЖНОГО ОБРУЧУ

Дно відра можна прикріпити до проміжного обруча, а проміжний обруч прикріпити до циліндра.

14. Кріпимо дно цебра з обручем.
15. З'єднуємо обруч із циліндром (корпусом відра).
16. Відгинаємо фальц біля обруча.
17. Звалюємо фальц на зовнішню площину циліндра і ґрунтовно постукуємо по периметру всього кола.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШКА

З'єднання країв тонкого листового металувиробляється найчастіше в замок - за допомогою затискання одного краю в інший, але зрідка застосовуються й інші способи, які в роботах юного майстра можуть знадобитися частіше. Способи ці ось які.

Краї листів можна просто спаяти. Зрозуміло, що це буде найміцніший спосіб, особливо, якщо листи металу тонкі. Це буде з'єднання до притику (1). Така сполука може бути застосована там, де не потрібна міцність, але необхідно непомітне з'єднання. У товстіших аркушах з'єднання в притик робиться зубцями (2). Так чинять, власне, вже не бляхари, а мідники - майстри, що виготовляють мідний посуд, баки, труби, ковпаки тощо. З'єднання в притик можна зробити більш міцним, припаявши з внутрішньої сторониплатівку (3). Це буде притискання з накладкою. Більш міцне з'єднання - нахлестку (4). Один край накладається на інший, шов пропаюється або скріплюється заклепками. Але це з'єднання вже має край, що не завжди зручно. Можна відігнути крайки в одного краю та в іншого, зачепити їх і стиснути ударами киянки. Це буде простий замок (5).

Найбільш уживаний спосіб з'єднання – це подвійний замок (6). Він робиться так. У одного шматка відгинається край під прямим кутом, у другого крайка також відгинається, але в інший бік, і притискається до шматка, а потім ця крайка відгинається під Прямим кутом у зворотний бік. Обидві відігнуті кромки з'єднуються між собою, загинаються у бік першої кромки, і шов пробивається киянкою. З зворотного бокувін буде прасувати, що треба враховувати при з'єднаннях цим способом. Послідовний хід роботи схематично зображено на наступному малюнку:

Різні бляшані вироби найчастіше з'єднані подвійним замком.

Зрідка жерсті застосовують з'єднання за допомогою заклепок. Однак цей спосіб частіше застосовується тоді, коли треба приклепати ручку, вушко, смугу тощо. Зрідка заклепками зміцнюють шви в накладку і простим замком. Заклепують зазвичай дрібними заклепками, краще з широкими плоскими капелюшками, холодним способом. У грубих роботах жертовники воліють заклепки, згорнуті зі шматочка жерсті. Для їх виготовлення треба мати шматок заліза з дірками різних діаметрів, або заклепочник. Ромбовидний шматочок жерсті згортають фунтиком за допомогою молотка або круглогубців, вставляють в заклепочник, в дірку відповідного діаметра, і розклепують головку. Такі заклепки м'які, але, звичайно, не мають того акуратного вигляду, як у суцільних заклепок.

Майже всі роботи з тонким металом засновані на пластичності металу, його здатності згинатися та розплющуватися. Але майстер повинен вміло користуватися своїм інструментом, інакше ці властивості підуть на шкоду роботі. Як і чому далі буде видно.

Основна і перша робота майстра - це вміння відігнути фальц, інакше кажучи, - загнути край листа. Робота проста, але й дуже відповідальна, тому що від неї залежать подальші процеси. Відгинати фальц доводиться для різних потреб: і для з'єднань швом, і для країв, для вставки днищ та інших. Треба стежити за тим, щоб метал тільки гнувся, але ніяк при цьому не розплющувався. Якщо метал у згині розплющиться, він пошириться. Кромка згину вийде вигнутою, і поверхня листа покоробиться.

У грубих роботах, де фальц відгинається широкий, це майже ніякого значення. Але там, де потрібна велика точність та витонченість, це буде дуже помітно. Пояснимо на прикладі, що в нас може вийти. Припустимо, ми хочемо зробити з жерсті трубку і з'єднати її подвійним замком. Відігнули фальці залізним молотком, стали згортати трубку і з'єднувати шов, але виявляється - шов-то з'єднати дуже важко; фальці виявилися загнутими через розклепування металу молотком.

Тому фальці завжди треба відгинати дерев'яною киянкою на гострій залізній кромці брухту, залізної смуги або куточка скребка.

Робота відбувається у такому порядку. Насамперед рейсмусом проводять лінію згину. Чим товстіший метал і грубіша робота, тим ширше можна взяти фальц (10-20 мм, на тонкій жерсті фальц береться в 3-5 мм). Кладають лист на кромку скребка (або пристосувань, що його замінюють) лінією згину, швидкими і точними ударами киянкою відбивають цю лінію спочатку у кінців, а потім по всій довжині фальця.

Потім пригинають під прямим кутом край фальця, ставлять її зовнішньою стороноюна ковадло і виправляють із внутрішньою ударами киянки.

Припустимо, що потрібно відігнути фальц біля бляшаного циліндра.

Зрозуміло, що діаметр зовнішньої кромки відігнутого фальця буде більшим, ніж діаметр його внутрішнього кола. Отже, метал повинен бути розклепаний по всьому фальцю, у зовнішнього краю сильніший, до циліндра слабший.

Фальц треба гнути залізним молотком. Циліндр беруть у ліву руку, намічають зсередини рейсмусом ширину відгину і прикладають до кромки підтримки або брухту під тупим кутом, після чого б'ють по майбутньому фальцю носком молотка, відбиваючи лінію згину і розклепуючи кромку. Легкі удари молотка направляють так, щоб сильніше розклепувати зовнішній край. Обійшовши повне коло, зменшують кут нахилу циліндра, ставлячи його крутіше до ковадла, і продовжують тим самим порядком роботу. Її повторюють ще й ще, зменшуючи кут нахилу до прямого. За такого поступового вибивання фальц вдасться відігнути під прямим кутом, і він ніде не лусне. Відігнутий фальц ставлять на плиту та виправляють його ударами киянки.

До такого циліндра з фальцем можна вже приєднати подвійним замком дно, тільки біля кухля для дна треба відігнути фальц або припаяти дно припоєм.

Подібно до того, як відгинають фальц на циліндрі, надходять і тоді, коли край бляшаного виробутреба зміцнити і зробити товстішим, закочуючи в нього дріт. Роботу ведуть тим самим порядком, але киянкою і не відбиваючи гострої кромки згину. Згин повинен вийти плавний, на металі треба зробити відворот, розраховуючи ширину цього відвороту за товщиною того дроту, який туди увійде.

Ширину треба брати приблизно три діаметри дроту, додаючи трохи на товщину металу. Коли фальц відігнутий під прямим кутом, його відгинають киянкою назад, провертаючи циліндр на круглій ковадлі. Потім ставлять на плиту, вставляють дріт і декількома ударами киянки закріплюють її. Киянка на круглій ковадлі та плиті остаточно притискають і огладжують відворот. Перевернувши виріб краєм догори, оправляють закочений край зверху. Якщо вир виявився недостатньо широким, його тепер дуже легко виправити, пробиваючи зверху киянкою з відтяжкою удару назовні. На виробах із прямими краями закатати в край дріт, звісно, ​​ще простіше.

З прийомів обробки тонкого металу, заснованих на розклепуванні та витягуванні металу, юному майстру неодмінно треба ознайомитися з вибиванням. Вибиванням плоскій пластинці металу надають різноманітну опуклу форму. Таким шляхом можна вибити днища та кришки котлів, капоти та різноманітні обтічні деталі для моделей літаків, обшивку для моделей суден тощо. Вище у нас була вже подібна робота – це вибивання ковша.

Вибивання - це робота, що вимагає терпіння. Не можна вдарити раз-другий молотком і отримати гарну витяжку. Треба потихеньку бити молотком, весь час пересуваючи виріб, поступово збільшуючи глибину витяжки і на закінчення оправляючи і огладжуючи легкими ударами поверхню виробу.

Витягувати можна переважно двома способами. Перший спосіб - коли метал розплющують на опуклій ковадлі, починаючи від середини до країв. Середина вийде найтонше, зате виріб буде опуклим. Робота ведеться залізним молотком. За другим способом вибивають киянкою або молотком з круглим кінцем на оправці (матриці), що має відповідну форму.

Як приклад, наведемо вибивання того ж ковша. На дерев'яній колобашці або товстій дошці треба зробити кілька круглих виїмок різної глибини. Їх вирізують напівкруглою стамескою, а потім огладжують ударами круглого молотка. Круглу платівкуметалу кладуть над першим заглибленням і молотком або круглою киянкою вибивають її доти, доки не вийде правильно округлена поверхня без зморшок. Той самий прийом повторюють і в наступних, більш глибоких матрицях. На закінчення ми отримаємо ківш за профілем матриці. За іншим профілем та іншим розкроєм ми могли б отримати й іншу форму.

Іноді юному майстру доведеться вибивати на пластинках тонкого металу поздовжні поглиблення. Перетин такої платівки вийде фігурним, і платівка набуде жорсткості.

Як і в будь-якій іншій справі, розмітка та розкрий матеріалу, початок роботи є дуже важливою операцією, від якої залежить і подальший успіх. Звідси ясно, що ця робота потребує особливої ​​уважності та акуратності. Сама проста робота- це розкрій і виготовлення простої відкритої прямокутної коробки з прямостоящими або розбіжними боками, з носком або без нього.

З листа жерсті викроюють прямокутник відповідних розмірів (а). При розкрої треба врахувати площу дна та висоту стін. Рейсмус відкреслюють лінію згинів. Один куточок зрізають, якщо треба зробити в коробці шкарпетку. Перевернувши лист на дошку, носком молотка відсікають по кутах бісектриси кутів приблизно до межі майбутніх згинів стін (б). Знову перевернувши лист, на ребрі ковадла (шматка заліза) загинають киянкою боки (в), але не зовсім. Їх обробляють на прямокутному кінці ковадла і пригинають киянкою впритул до стінки (г). Зрізаний кут для носіння залишається не пригнутим, його злегка сплющують, виготовляючи з нього жолоб. Коробка готова (д).

Робота, мабуть, зовсім нескладна, але і її треба виконати акуратно.

Викроювання та виготовлення циліндричних формне представить особливих труднощів. Для циліндра треба викроїти прямокутник, висотою рівний майбутній трубі, а довжиною 3,14 діаметра цієї труби з додатком на закатування шва.

При виготовленні конічних виробів (відро, лійка та інші) всі прийоми роботи залишаться ті ж самі, тільки при розкрої доведеться згадати геометрію. Усі конусні предмети треба правильно зобразити у розгортці, і це найголовніше.

Візьмемо найпростіший спосіб розкрою. Спробуємо зробити конічне цебро. Насамперед треба накреслити його середній переріз, по осі. Воно представиться у вигляді трапеції; продовжують сторони трапеції до їхнього перетину. Точка перетину - це центр, з якого проводять дві дуги - від довгої основи трапеції та від короткого. Вийде кільце, з частини якого буде зроблено поверхню конусного відра. Ширина цього кільця є висота відра. Треба тільки не забувати додавати для закочування верхнього краю та загину нижнього.

Довжина необхідної частини цього кільця визначається діаметром відра. Приблизно три діаметри з надбавкою на подвійний замок-ось те, що треба взяти від кільця. Відклавши по верхній або нижній дузі 3,14 діаметра зовнішнього отвору або дна відра проводять по радіусу лінію. Надбавки для подвійного замку роблять уже паралельно цим радіальним лініям. Так вийде розкрий поверхні відра. Так само точно розкреслюють будь-яку конусну форму, чи це цілий чи усічений конус: по радіусу відкладають висоту фігури, по колу - довжину розгортки.

Придбати труби з оцинкування можна вільно, але вартість таких виробів буває досить високою, тому бажання зробити трубу з оцинкування своїми руками продиктоване насамперед міркуваннями економії.

При цьому виготовлення оцинкованих труб не потребує застосування. особливих зусиль, спеціальних дорогих пристроїв та інструментів та якихось професійних знань, тому впоратися з цим може будь-який домашній майстер, в арсеналі якого є набір стандартних теслярських інструментів.

Труби з оцинкованого металу застосовують для обладнання димоходів, вони користуються популярністю через легкої вагиі, відповідно, простотою установки. Димарі з оцинкування не вимагають спорудження фундаменту, а це суттєво знижує витрати на обладнання димоходу.

Такі труби відповідають нормам пожежної безпеки, витримуючи температурний режимдо 900°, тому вони можуть застосовуватися навіть для димовідведення із твердопаливних опалювальних котлів та печей.

Також оцинковані труби у домашньому будівництві застосовують для обладнання водостоків. Такі труби і так досить демократичні за витратами, але при цьому можна здешевити ще більше, використовуючи власноруч виготовлені вироби.

Що потрібно для виготовлення труби з оцинковки

У домашніх умовах, щоб зробити трубу з оцинковки, знадобиться лист жерсті, матеріал не вимагає застосування особливих зусиль завдяки м'якості та пластичності.

Жерсть промисловим способомвиготовляються з тонкої листової сталі завтовшки від 0.1 до 0.7 мм на прокатних верстатів, після чого їх покривають захисним антикорозійним шаром з хрому, олова або цинку. Наприкінці заготівлі нарізаються по стандартним розмірамшириною від 512 мм до 2000 мм.

Міцність таких виробів анітрохи не поступається сталевим аналогам, особливо якщо матеріал має додаткові ребра жорсткості, але при цьому він дуже пластичний і дозволяє монтувати трубопроводи складної форми ручним способом. Антикорозійне покриття забезпечує захист труби від дії зовнішнього середовища.